Выбор антигеля для дизельного топлива: какой лучше? – Автосервис

Антигели для дизтоплива — помощники или вредители?

Тестируем восемь образцов антигелей. Задача — выяснить, насколько эффективно эти препараты улучшают низкотемпературные свойства солярки. И не ухудшают ли они цетановое число и смазывающую способность дизтоплива?

Популярность антигелей во многом порождена прорехами в законодательстве. Как не было обязательных требований к сезонности применения летней и зимней солярок, так и нет. Значит, дизелистов снова ждет зимняя сказка о том, как морозным утром потратить полдня на поиск эвакуатора и теплого бокса. Впрочем, профилактические средства известны — антигели, или, по-научному, депрессорные присадки к дизельному топливу.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Депрессорные свойства дизельного топлива характеризуются тремя параметрами:

температурой помутнения (Тп), при достижении которой начинается кристаллизация парафинов топлива: оно мутнеет, но при этом еще сохраняет работоспособность;

предельной температурой фильтруемости (Тф): при дальнейшем снижении температуры топливо не прокачивается через фильтры топливной системы и мотор на таком топливе перестает работать;

температурой застывания (Тз), при которой топливо, находящееся в лабораторной пробирке, наклоненной на 45°, не меняет своего положения в течение 60 секунд.

Цетановое число — параметр топлива, характеризующий его воспламеняемость. Технический регламент устанавливает минимальное значение цетанового числа для летнего дизтоплива — 51, для зимнего и арктического — 47.

Смазывающая способность — важный параметр, характеризующий способность дизельного топлива противодействовать износу топливной аппаратуры. Его условно характеризует так называемый скорректированный диаметр пятна износа, определяемый на специальной установке; он не должен превышать 460 мкм. Пятно образуется на стальном шарике, который трется по стальной пластинке в ванночке с проверяемым дизтопливом.

Народный антигель

Когда-то разработали простой способ превращения летнего топлива в зимнее — плеснуть в бак керосин. Даже пропорции известны: до 10% к объему топлива на каждые 10 градусов мороза. И всё — солярка перестает замерзать, мотор пускается на морозе. Казалось бы, вот оно, решение!

Увы, не всё так просто. Во‑первых, керосин имеет низкое цетановое число — не выше 35 единиц, тогда как у дизельного топлива оно, как требует действующий Технический регламент, не должно опускаться ниже 51 единицы. Цетановое число определяет воспламеняемость дизельного топлива и, следовательно, пусковые свойства мотора, расход топлива, мощность. А еще — дымность отработавших газов, жесткость работы мотора и соответственно его ресурс. Легко посчитать: добавка 20% керосина в кондиционное топливо снижает цетановое число с исходных 51 до 47. А это уже много — ведь умная программа управления современным дизелем с системой common rail настроена на совершенно определенные параметры топлива.

Кроме того, для дизельного топлива очень важна смазывающая способность, поскольку дорогая топливная аппаратура смазывается исключительно соляркой. А керосин лишь мешает работе смазывающих присадок, вводимых в дизельное топливо. Они импортные, а потому дорогие, и производители дизтоплива добавляют минимум таких присадок — только бы соблюсти требования Технического регламента касательно смазывающей способности. Плеснете немного керосина, и этот параметр неизбежно окажется ниже допустимого предела. Заметим также, что керосин невыгоден: он втрое дороже солярки.

Депрессоры — не для депрессии

А насколько эффективно антигели улучшают низкотемпературные свойства солярки? И не ухудшают ли они цетановое число и смазывающую способность?

Для теста мы закупили восемь разных антигелей. Руководствуясь принципом импортозамещения, искали отечественные — таких набралось семь (надо признать, что при изготовлении некоторых из них используются импортные компоненты). За весь остальной мир выступил американский препарат Hi-Gear Diesel Antigel.

Astrohim

Примерная цена — 150 руб.

Объем обрабатываемого топлива — 60–120 л

Заявлено обеспечение текучести ДТ до температуры —57 °C! Но это — на зимнем топливе и при максимальной концентрации препарата. Полученные нами результаты выглядят скромнее.

+ Дешевый состав, который работает по своему основному назначению. Цетановое число и смазывающую способность ухудшает в минимальной степени.

— Сравнительно невысокая эффективность. Точная дозировка сложна.

Важный момент: для испытаний брали летнее топливо, заведомо свободное от заводских депрессоров, — в противном случае эксперимент был бы некорректным. Заполняем восемь емкостей купленными антигелями строго согласно рекомендациям производителей — и везем в сертифицированную лабораторию. Там определяем изменение низкотемпературных свойств (температуры помутнения, фильтруемости и застывания), цетановое число и смазывающую способность.

Expert

Примерная цена — 110 руб.

Объем обрабатываемого топлива — до 60 л

Фильтруемость топлива препарат улучшил отлично, а температуру замерзания понизил несущественно. Цетановое число опустил больше других — практически на единичку. Зато есть возможность дозировки — вот только нужна ли она при расчетном объеме обрабатываемого топлива до 60 литров?

+ Доступная цена при хорошей эффективности понижения главной температуры — фильтруемости.

— Снижение цетанового числа самое большое — остерегайтесь передозировки!

Холодная сухая солярка

Низкотемпературные свойства топлива улучшили все препараты. Самый незначительный эффект они дали для температуры помутнения: она снизилась всего на пару градусов, после чего солярка — и базовая, и с антигелями — быстренько превратилась в мутную жижу. Но это не страшно: кристаллы парафина, выпадающие в топливе и дающие эту муть, начинают мешать, лишь когда забивают фильтры, — при достижении предельной температуры фильтруемости мотор испытывает топливное голодание и отказывается работать.

Этот температурный порог антигели отодвинули заметно. Самый большой эффект дал препарат Nekker, чуть меньший — Suprotec и Expert: предельная температура фильтруемости снизилась на 15–18 °C. А по температуре замерзания в лидеры выбились средства Runway и Suprotec.

Fenom Антигель FN697

Примерная цена — 180 руб.

Объем обрабатываемого топлива — 150 л

На фоне других препаратов эффективность средняя. Однако состав работает и при этом сравнительно недорог. Бутылочка красивая. Но как из нее точно отмерить, например, 120 мл для 60‑литрового бака?

+ Работает. Цена невысокая.

— Четко выражено ухудшение смазывающей способности и снижение цетанового числа. Сложности с дозировкой.

А что с цетановым числом и смазочной способностью? Все препараты, кроме Супротека, цетановое число понизили; особенно тут «отличился» антигель Expert. Смазывающая способность тоже в большинстве случаев ухудшилась: в этой номинации последнее место у средства Nekker. А ведь именно эти препараты лидировали по депрессорным функциям — ничто не дается бесплатно.

Hi-Gear Diesel Antigel HG 3426

Примерная цена — 600 руб.

Объем обрабатываемого топлива — 160–640 л

Цена высокая, но в пересчете на литр не такая уж и кусачая. В рекомендованной концентрации 500:1 эффективность не лучшая. Цетановое число уменьшилось не сильно, а вот смазывающая способность ухудшилась существеннее, чем после применения других средств.

— Подозрительно большой интервал дозировки в таблице. И как отмерить нужное количество из металлической бутылки? А ведь передозировка может быть опасна.

Nekker

Примерная цена — 180 руб.

Объем обрабатываемого топлива — 60–70 л

Недешевый препарат в красивой упаковке и со средней по всем параметрам эффективностью «Сушит» топливо вполне заметно. И снова вопрос: как правильно дозировать средство, помещенное в непрозрачную металлическую бутылку?

+ Свои функции выполняет.

— Как дозировать? Судя по степени ухудшения смазывающей способности и снижению цетанового числа, с дозировкой ошибаться нельзя.

Suprotec Антигель 3 в 1

Примерная цена — 360 руб.

Объем обрабатываемого топлива — 40–60 л

Единственный из препаратов, заявленный как многофункциональная присадка: и депрессорные функции улучшает, и цетановое число увеличивает, и смазывающую способность повышает. Результаты теста это подтвердили. Температура замерзания снизилась сильно, температура предельной фильтруемости — в чуть меньшей степени. Цетановое число пусть немного, но выросло, смазывающая способность — тоже.

+ Отвечает заявленным функциям и не портит солярку ни по одному параметру.

Тoтек-Антигель

Примерная цена — 270 руб.

Объем обрабатываемого топлива — 250 л

По описанию, снижает предельную температуру фильтруемости до —24 °C для летнего топлива и до —32 °C для зимнего. Полученные нами результаты оказались близки к заявленным. Непрезентабельная с виду бутылка дает возможность четкой дозировки, в отличие от остальных участников испытаний. Ощутимо ухудшение топлива по цетановому числу и смазывающей способности.

+ С учетом объема обрабатываемого топлива — самый дешевый состав и при этом эффективно работающий. Применять удобно.

— Заметно ухудшилась смазывающая способность и снизилось цетановое число — потому лучше не увлекаться передозировкой.

Runway

Примерная цена — 150 руб.

Объем обрабатываемого топлива — 110 л

Один из лучших по снижению температуры замерзания, а по предельной температуре фильтрации — средний. Зато смазывающая способность резко улучшилась!

+ Хорошая эффективность улучшения депрессорных функций, усиливает смазывающую способность. Доступная цена.

— Сложность дозировки, ощутимо снижает цетановое число.

Подытоживаем

Снижение цетанового числа на единичку — это много? Вроде не очень, но расход топлива вырастет на 1,5–2%. От уменьшения смазывающей способности на 5–7% можно ожидать аналогичного сокращения ресурса топливной аппаратуры. И это при рекомендованной концентрации антигелей. А если промахнуться с дозировкой и перелить? Ведь никогда точно не знаешь, сколько топлива в баке. Принцип очевиден: чем выше концентрация препарата в солярке, тем серьезнее негатив.

Выводы? Даже самый лучший антигель не превратит межсезонную солярку в зимнее дизтопливо. Но уж если приперло, то желательно брать более дорогой многофункциональный препарат (депрессор, цетан-корректор и смазывающая присадка в одном флаконе). Заливать антигель лучше перед заправкой — чтобы затем мощной струей из заправочного пистолета хорошо перемешать средство с соляркой.

И последнее. Если топливо в баке уже замерзло, не покупайте никакие снадобья, толку от них все равно не будет. В этом случае самый верный способ завести машину — притащить ее в теплый гараж. Вот когда солярка «оттает», тогда и заливайте антигель.

Топ-10 антигелей для дизельного топлива

Двигатель на дизельном топливе – это отличный по характеристикам силовой агрегат, который имеет большой список преимуществ , а главное его достоинство экономичность. Однако есть недостаток, который всплывает с началом холодов. Мы имеем в виду загустение дизельного топлива, что приводит к невозможности завести мотор.

Антигель — это общее название депрессорных присадок для дизельного топлива, цель которых состоит в том, чтобы повысить его морозостойкость и улучшить низкотемпературные характеристики. Также она значительно снижает температуру, при которой происходит фильтрация солярки.

Рейтинг антигелей для дизельного топлива

10 Coolstream присадка TDA

Coolstream TDA — комплексная многофункциональная присадка к дизельному топливу. Бережно и эффективно очищает как внешние, так и внутренние поверхности дизельных форсунок от углеводородных отложений = IDID (Internal Diesel Injector Deposits).
Защищает топливную систему от коррозионной активности дизельного топлива и растворённой и/или свободной воды, снижает сажеобразование, повышает цетановое число топлива. При регулярном использовании снижает риски выхода из строя системы впрыска (в т.ч. систем Common-Rail), уменьшает расход топлива, шум работы двигателя и повышает мощностные показатели двигателя.
Coolstream TDA подходит как для двигателей прошлого поколения (насосы ТНВД), так и для современных дизельных двигателей с общей топливной магистралью (насос-форсунками и Common-Rail) и демонстрирует превосходные результаты при использовании с обычным дизельным топливом и с его биодизельными вариантами (смесями минерального дизельного топлива с метиловыми эфирами жирных кислот — FAME).
Coolstream TDA не оказывает негативного влияния на системы снижения токсичности отработавших газов, такие как дизельные сажевые фильтры и каталитические нейтрализаторы.

9 ASTROhim Антигель для дизельного топлива (на 60 л)

Антигель предназначен для улучшения показателей текучести дизельного топлива при эксплуатации автомобиля в зимнее время. Предотвращает загустевание дизельного топлива из-за образования и роста кристаллов парафина при низких температурах. Значительно снижает температуру гелеобразования (замерзания) и предельную температуру фильтруемости дизтоплива. Облегчает пуск двигателя. Снижает расход топлива. Продлевает срок службы форсунок и ТНВД. Удаляет конденсат воды из топливного бака. Изготовлен с использованием пакета присадок компании BASF (Германия). Применяется для всех типов дизельной топливной аппаратуры, включая системы COMMON RAIL и «насос-форсунка».

8 Suprotec Очиститель топливной системы Дизель

Предназначен для разовой комплексной очистки (промывки) камеры сгорания, топливных насосов высокого давления, топливопроводов дизельных двигателей (включая системы Common Rail) от всех видов нагаров и отложений. Для постоянной защиты топливной системы от загрязнений и оптимизации цетанового числа рекомендуется использовать топливную присадку «SDA» при каждой заправке автомобиля.

7 Suprotec Антигель 3 в 1

Депрессорная присадка Супротек Антигель 3 в 1 препятствует образованию кристаллов парафиновых углеводородов в дизельном топливе любых марок. Предназначена для использования в обслуживании легковых автомобилей. Снижает температуру фильтруемости летнего дизельного топлива до — 23 ?С, а температуру замерзания до — 45 ?С.

6 LIQUI MOLY Multifunktionsadditiv Diesel

Средство комплексного действия: деэмульгирует воду в топливной системе и баке, мягко очищает топливную систему и защищает от коррозии, улучшает низкотемпературные свойства топлива (эффект антигеля), оптимизирует сгорание, повышая мощность двигателя и эффективно снижая расход дизельного топлива. Состав комплекса мягко и эффективно работает при постоянном использовании средства, позволяя добиться высокой производительности топливной системы и двигателя.

5 LIQUI MOLY Diesel Fliess-Fit K

Предотвращает рост кристаллов парафина в дизельном топливе при эксплуатации автомобиля зимой. Из-за мороза вязкость дизельного топлива возрастает, топливный фильтр и топливопроводы забиваются кристаллами парафина. Присадка обеспечивает работоспособность дизельного топлива до температуры -31°С. Обеспечивает быстрый пуск двигателя в морозную погоду, экономичность и надежность работы. Рекомендована BMW.
Как применять:
Для всех сортов дизельного топлива, обеспечивает надежность работы двигателя в зимнее время. Добавить присадку из расчета 1:1000, то есть один мерный колпачек на 30 литров дизельного топлива. Строго соблюдать дозировку. Добавлять заранее при положительной температуре. Перед применением РАЗМОРОЗИТЬ.

4 Hi-Gear Суперантигель для дизельного топлива Diesel Antigel

Суперантигель для дизтоплива (на 90 л топлива) Hi-Gear DIESEL ANTIGEL. Классическая, проверенная временем формула антигеля. Нейтрализует конденсат воды в топливном баке, предот вращает образование ледяных пробок в системе питания и коррозию.При обработке указанного объема дизтоплива достигается температура застывания –47 °С.

3 Bardahl BDC

BDC — это комплексная присадка в дизельное топливо для улучшения его характеристик.
Вытесняет влагу из топлива.
Снижает вспенивание топлива при заправке — в бак заправляется больше литров.
Защищает от коррозии.
Очищает форсунки и улучшает отзывчивость двигателя.
Снижает загрязняющие выбросы.
Экономит топливо.
Поддерживает чистоту в двигателе и улучшает смазывающие свойства дизельного топлива.
Повышает цетановое число.

2 WYNN’S W22710 Ice Proof

Ice Proof For Diesel — Concentrated Version Является суперконцентрированной (1/1000) присадкой для дизельного топлива (антигель), предназначенной для улучшения свойств дизельного топлива при низких температурах.
Свойства:
Предотвращает появление и рост парафиновых кристаллов.
Снижает температуру предельной фильтруемости и температуру застывания дизельного топлива.
Предотвращает замерзание водяного конденсата.
Оптимально рассеивается в топливе.
Не имеет отрицательного воздействия на цетановое число.
Применение:
Wynn’s Ice Proof For Diesel используется с любым дизельным топливом.
Указания:
Нажать на бутылочку для заполнения мерного колпачка до требуемого уровня.
Одна бутылка 250 мл обрабатывает 250 литров дизельного топлива.

1 LIQUI MOLY Diesel Fliess-Fit

Эта присадка необходима при эксплуатации дизельного автомобиля в условиях низких температур. Дизельный антигель позволит нормально эксплуатировать автомобиль даже в суровые морозы. Предотвращает загустение дизельного топлива и мазута при температуре воздуха до -31 °С. Обработанное им топливо не теряет подвижность и свободно циркулирует по топливным магистралям автомобиля, легко проходя через топливные фильтры. За счёт улучшения смазки топливного насоса антигель увеличивает ресурс аппаратуры впрыска и двигателя в целом. Используется для любых дизельных двигателей и любых видов дизельного топлива.

Рейтинг лучших антигелей для дизельного топлива 2021 года

Дизельный двигатель считают одним из самых экономичных, но вровень с этим преимуществом проявляются определенные недостатки. Каждый владелец автомобиля на солярке сталкивался с тем, что завести машину с наступлением холодов очень сложно. Исправить эту ситуацию поможет антигель для дизельного топлива, а выбрать качественную присадку, помогающую повысить морозоустойчивость горючего, позволит этот рейтинг.

Виды антигелей для дизельного топлива

Антигели или депрессорные присадки существуют различных типов. Их можно разделить на 4 основных группы. Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки:

1. Сополимеры этилена с неполярными мономерами. Являются самыми распространенными на рынках автомобильной химии, но постепенно вытесняются другими, более совершенными составами. В настоящее время конкурируют с продвинутыми присадками благодаря невысокой стоимости.
2. Присадки полиолефинового типа. Имеют малую распространенность, потому что существенно понижают коэффициент фильтруемой горючей смеси. Профессионалы говорят, что от их постоянного применения заметно страдает двигатель.
3. Полиметакриловые депрессорные присадки. Показывают отличные результаты, разработка этих смесей развивается стремительно. При невысокой стоимости их считают одними из эффективных.
4. Неполимерные антигели. Имеют самую низкую стоимость и малую эффективность. Их редко применяют в качестве самостоятельного средства, чаще всего добавляют в состав других присадок для улучшения физических характеристик.

При сравнении всех представленных видов, становится понятно, что для климатической зоны, в которой находится России, оптимальными являются полиметакриловые депрессорные присадки. Сополимеры отличаются наименьшей эффективностью, а неполимерные приходится смешивать с продукцией другого состава для достижения требуемого результата.

При выборе подходящего антигеля для дизельного двигателя стоит обращать внимание на определенные характеристики. Если учесть основные показатели, использовать присадку можно эффективнее:

1. Температура помутнения. При достижении необходимого значения в топливной смеси образуются нерастворимые взвеси.
2. Критическая температура фильтруемости. Достигая этой отметки, солярка проходит сквозь фильтры в необходимых количествах.
3. Температура застывания. Дизельное топливо утрачивает текучесть, не может проходить сквозь фильтры, потому что в нем образуются кристаллы парафина.

Качественный антигель должен обеспечивать максимальную сохранность всех элементов топливной системы, снижать температуру застывания горючего и уменьшать предел фильтруемости. Составы высокого качества дополнительно обеспечивают плавное очищение форсунок топливной смеси и поддерживают их чистоту.

В холодный сезон на АЗС должны продавать «зимнюю» солярку. В ней обязан присутствовать антигель. К сожалению, так происходит не всегда. Недобросовестные владельцы под видом зимнего ДТ реализуют всесезонное или даже летнее горючее.

Особенности работы антигеля

Антигель нужно использовать для профилактики образования кристаллов парафина в топливе, соответственно – заливать его требуется в теплое горючее. Применять эту автомобильную присадку бесполезно, если кристаллы парафина уже появились в солярке. Периодичность использования состава всегда определяют индивидуально и это зависит от состояния и качества двигателя и топливной смеси. При сильных заморозках, депрессорные присадки целесообразно вносить регулярно (на 200 литров горючего достаточно 300 мл средства).

Надо учитывать, что антигель – не размораживатель дизеля, хотя по химической формуле эти составы похожи. Разница лишь в концентрации активных компонентов. Если в дизеле образовался лед, сформировались кристаллы парафина, а мотор не запускается или работает с перебоями, необходим только размораживатель.

Антигель будет эффективен при условии использования в дозировках, указанных в инструкции. Объем средства, предназначенный для внесения в летнее и зимнее ДТ, различается и он указан в аннотации. Некоторые производители автомобильных присадок вовсе изготавливают суперконцентраты антигелей, рассчитанные на огромный объем топливных смесей. Превышение норм применения опасно – эффект будет обратным. По этой же причине нельзя добавлять состав в «зимнюю» солярку, которая уже содержит присадку.

Как выбрать антигель для дизельного топлива

Присадку для дизельного топлива нужно выбирать, оценивая ключевые показатели средства. Изначально стоит узнать, насколько качественно состав выполняет базовые функции, а затем обратить внимание на ключевые моменты:

1. Нижняя граница температуры. Это значение отображает условия применения антигеля и гарантирует возможность использования состава при определенных показателях. Чем больше этот предел, тем выше значение текучести солярки.
2. Экологичность. Определяется составом вещества. Наилучшие показатели имеют товары, произведенные в странах Европы. В СНГ этот критерий не оценивается и не прорабатывается.
3. Позиция производителя на рынке. Лучше покупать присадки от известных фирм, дорожащих своей репутацией. Так владелец авто будет уверен в качестве средства.

Использование некачественной присадки может завершиться поломкой системы дизельного обеспечения топливом и дорогостоящим ремонтом.

Рейтинг лучших антигелей для дизельного топлива 2021 года

Рынок автомобильной химии предлагает большой ассортимент присадок, позволяющих адаптировать дизельное топливо для езды зимой. Но выбрать качественный и понять, какой из антигелий лучше – задача непростая. Разобраться в вопросе, оправдано сэкономить и избежать серьезных проблем поможет рейтинг лучших присадок 2021 года, который включает 7 номинантов:

1. GUNK. Средство улучшает все характеристики дизельного топлива, предотвращает его замерзание при отрицательных температурах и очищает от примесей, причиняющих вред двигателю.
2. KERRY. Хороший состав, работающий при температуре до -30⁰С. Его советуют использовать в средней полосе России. В регионах с суровыми зимами он неэффективен. У состава весьма привлекательная цена.
3. Suprotec. Средство улучшает температурные характеристики топлива и повышает его цетановое число. При правильном применении состав увеличивает смазочные характеристики и обеспечивает уход за двигателем. Главный его недостаток – высокая цена, средство дороже продукции своих прямых конкурентов в 5 раз.
4. Lavr. Популярное средство российского производства, которое сумело выйти на мировой рынок. Этот антигель предупреждает кристаллизацию дизельного топлива при температуре до -45⁰С. Еще одно преимущество – флакон оснащен удобным дозатором, потому нарушить норму использования практически невозможно.
5. Bardahl. Антигель французского производства, который повышает температурные характеристики ДТ и практически не оказывает влияния на цетановое число. Экономичен в использовании.
6. ASTROhim. Присадка российского производства с лучшим соотношением цены и качества. Экономный расход и достаточное влияние на температурные характеристики делает его самым популярным антигелем в России.
7. Liqui Moly. Средства этой фирмы изготавливают в Германии. Как заявляет производитель, они работают при температуре до -30⁰С, но на самом деле этот показатель преуменьшен. В реальности, антигель Liqui Moly работает и при -45⁰С.

Покупая антигель, надо обращать внимание на срок его годности, указанный на этикетке. Максимальная продолжительность хранения в заводской упаковке – не более 3 лет от даты производства. Использовать состав после окончания этого периода запрещено.

Отзывы покупателей

Отзывы реальных владельцев автомобилей на дизельном топливе помогут сделать выбор. Многие утверждают, что средства работают не так как в инструкции и, иногда, для повышения их эффективности приходится увеличивать расход.

Всем известный антигель GUNK – не так хорош, как его описывает производитель. Я пользовался им более трех лет, но в этом году разочаровался. Уже при -25 топливо мутнее, соответственно – не могу рекомендовать средство жителям Сибири и Урала.

Решил сэкономить и купил присадку для ДТ от KERRY. Этот бренд никому не известен, просто взял ее в супермаркете, ориентируясь по цене, и не прогадал. Отлично повышает все характеристики топлива, проблем с мотором после него не наблюдается. Есть одно нарекание – после первого вскрытия емкость не получилось закрыть родной крышкой, потому что она треснула.

Зима в моем регионе суровая, потому всем владельцам машин на дизеле стоит заранее подобрать качественную присадку и на всякий случай приобрести размораживатель для дизельного топлива. Продукция торговой марки Lavr – мой выбор в течение нескольких лет. Средство работает и в -45. Конечно, стоит оно дороже в сравнении с другими присадками, но я готов переплатить немного за надежность.

Выбор присадок для дизельного топлива широк, потому задача любого автовладельца не допустить ошибки при покупке состава. Изначально следует ознакомиться с информацией, представленной производителем, узнать, при какой температуре присадка будет работать и как правильно ее использовать. Приобретать следует только качественный антигель от проверенных производителей, низкосортная смесь может повредить мотор и его ремонт обойдется дорого.

Конструкция, неисправности и ремонт рулевого редуктора ВАЗ 2107

Автомобиль всегда должен чётко реагировать на вращения рулевым колесом. Если этого не происходит, то ни о какой безопасности и речи идти не может. Это касается всех машин, в том числе и ВАЗ 2107. Основным узлом рулевого управления является редуктор, имеющий свои неисправности, выявить и устранить которые можно без посещения автосервиса.

Рулевой механизм ВАЗ 2107

Механизм рулевого управления «Жигулей» седьмой модели позволяет уверенно управлять автомобилем в разных дорожных ситуациях. Одними из основных проблем рулевого редуктора являются люфт и подтекание смазки. Однако при правильном подходе к эксплуатации, срок службы этого механизма можно продлить. Являясь владельцем «семёрки» нужно не только иметь представление о конструкции узла, но и знать о его возможных поломках и способах их устранения.

Рулевая колонка

Редуктор выполнен в виде отдельного узла с заключёнными внутри валами, подшипниками и другими конструктивными элементами.

Устройство рулевой колонки ВАЗ 2107

Несмотря на схожесть между рулевыми колонками «семёрок» и другой «классики», у первого автомобиля конструкция более современная. Одно из отличий редуктора ВАЗ 2107 заключается в несколько большей длине вала червяка, что обусловлено установкой кардана вместо прямого вала. Именно поэтому колонка рассматриваемого авто является более безопасной. Если происходит ДТП с лобовым столкновением, то рулевой вал карданного типа попросту складывается на шарнирах и не достаёт до водителя.

На «семёрке» устанавливается червячный редуктор. Такой тип передачи отличается зазорами и подвергается износу. Поэтому в корпусе механизма установлен регулировочный винт, позволяющий корректировать зазор по мере выработки внутренних элементов. Посредством винта вал сошки прижимается, предотвращая биение колёс. Конструктивные элементы редуктора расположены в масляной ванне, что существенно снижает их износ. Рассматриваемое устройство фиксируется к левому лонжерону посредством трёх болтов. Рулевая колонка представляет собой сложный механизм, состоящий из нескольких конструктивных элементов:

• рулевого колеса;
• карданной передачи;
• редуктора.

Рулевое колесо

Посредством руля передаётся мускульное воздействие на вал редуктора для последующего изменения положения управляемых колёс. Таким образом, удаётся своевременно реагировать на дорожную обстановку. К тому же «семёрочная» баранка имеет диаметр 40 см, что позволяет маневрировать без каких-либо сложностей. Рулевое колесо обладает неплохой информативностью, что особенно хорошо заметно во время преодоления больших расстояний. Когда автомобиль стоит, при вращении руля возникают некоторые сложности, но во время движения рулевое колесо становится мягче и управляемость улучшается.

Рулевой вал

Вал рулевой колонки передаёт усилие к редуктору и состоит из двух валов — верхнего и промежуточного, а также кронштейна. С помощью последнего обеспечивается крепление всей конструкции к кузову транспортного средства. Промвал насаживается на шлицы вала колонки.

Редуктор

Назначение рулевой колонки — преобразование вращения руля в движение рулевой трапеции. Работает редуктор следующим образом:

1. Водитель, находясь в салоне, вращает руль.
2. Через верхний и промежуточный вал начинает вращаться червячный вал.
3. Червяк воздействует на двухгребневый ролик, расположенный на вторичном валу.
4. Вал сошки поворачивается и посредством сошки тянет за собой систему тяг.
5. Трапеция управляет поворотными кулаками, поворачивая колёса на нужный угол в требуемом направлении.

Неполадки рулевого редуктора «семёрки»

Для безотказной работы рулевого управления за его состоянием нужно постоянно следить. При обнаружении каких-либо признаков неполадок, нужно незамедлительно предпринимать действия по устранению проблем. Поскольку неисправности могут быть разного характера, остановимся на них подробнее.

Утечка смазки

Появление масла на поверхности редуктора свидетельствует о подтекании из корпуса. Это может быть вызвано следующим:

износ или повреждение манжетных уплотнений вала червяка или сошки. В этом случае потребуется заменить уплотнительные элементы валов;

Большой люфт рулевого колеса

Если руль имеет увеличенный свободный ход, то передние колёса будут реагировать на действия баранкой с некоторым запаздыванием. В этом случае ухудшается не только управление автомобилем, но и снижается безопасность. Чрезмерный люфт может появиться в результате следующих причин:

• большой зазор между роликом и червяком. Требуется регулировка редуктора;
• ослабло крепление шаровых пальцев на рулевых тягах. Необходимо проверить гайки и при необходимости поджать их;
• выработка в маятниковом механизме. Втулки маятника, а возможно и полностью механизм нуждается в замене;

Тугое вращение руля

Если при вращении руля приходится прилагать усилия, несколько большие, чем обычно, то неисправность может заключаться в следующем:

• износ или поломка шарикоподшипников редуктора. Требуется разборка механизма и замена неисправных деталей;
• отсутствие смазки в картере колонки. Необходимо проверить уровень смазки и довести его до нормы. Также следует осмотреть узел на предмет течи и при необходимости заменить сальники;
• неправильный зазор между роликом и червяком. Колонку нужно отрегулировать;
• передние колёса имеют неправильный угол установки. Чтобы устранить эту неполадку, требуется проверка и правильная установка углов;
• гайка на оси маяка имеет чрезмерную затяжку. Необходимо отрегулировать степень затяжки гайки.

Проблема тугого вращения руля может также наблюдаться при низком давлении в передних колёсах.

Стуки в рулевой колонке

Симптомы появления посторонних звуков могут быть связаны не только с редуктором, но и в целом с рулевым механизмом ВАЗовской «семёрки»:

• ослаб крепёж карданчика рулевой колонки. Элементы фиксации нуждаются в проверке и затяжке;
• отпустились болты крепления редуктора или маятника. Крепёжные элементы нужно проверить и подтянуть;
• большой люфт ступичных подшипников. Подшипники нуждаются в регулировке;

К дополнительным неисправностям редуктора стоит отнести закусывание руля при вращении из стороны в сторону, т. е. когда баранка поворачивается рывками. Такое может наблюдаться как при проблемах с самой колонкой, так и с маятником. В обоих случаях узлы нуждаются в диагностике, переборке либо замене.

Ремонт рулевой колонки

Рулевой механизм подвергается постоянному трению расположенных внутри элементов, что со временем приводит к их износу. В результате требуется проведение ремонтных работ или полностью замена узла.

Как снять колонку

Снятие и ремонт редуктора относится к непростой процедуре, но её можно выполнить своими силами, имея хотя бы небольшой опыт по ремонту автомобилей. Для проведения операции потребуется следующий список инструментов:

• ключи на 17 (накидной и рожковый);
• торцовые головки на 17;
• рукоятка с трещоткой;
• монтировка;
• молоток;
• съёмник рулевых тяг;
• вороток.

Демонтируем механизм в таком порядке:

1. Снимаем с АКБ минусовой провод.
2. Откручиваем крепление и демонтируем руль.

Видео: как заменить рулевой редуктор на «классике»

Как разобрать колонку

К разборке редуктора можно приступать сразу после его снятия с автомобиля.

Для этого нам понадобится определённый перечень инструментов:

• стандартный набор ключей;
• головка на 30;
• вороток;
• съёмник сошки;
• тиски.

Чтобы разобрать рулевую колонку, необходимо выполнить следующие шаги:

Откручиваем гайку сошки воротком и головкой.

Видео: ремонт рулевой колонки классических «Жигулей»

Диагностика редуктора

Когда узел будет разобран, необходимо визуально оценить состояние всех элементов на предмет повреждений. Для этого детали очищают и промывают керосином, бензином либо соляркой, после чего осматривают каждую из них, пытаясь выявить возможный дефект (задиры, следы износа и т. п.). Поверхности ролика и червяка постоянно взаимодействуют друг с другом, поэтому им следует уделить особое внимание. Подшипники механизма должны вращаться без намёка на заедание. Любые повреждения на внешних кольцах подшипников считаются недопустимыми. Картер редуктора также должен находиться в полностью исправном состоянии, не иметь трещин. Все детали, на которых был выявлен износ, необходимо заменить.

Сборка колонки

Перед тем как приступить к сборке устройства, на все детали, устанавливаемые внутри узла, наносим трансмиссионную смазку. Манжетные уплотнения подлежат замене при любом ремонте с редуктором. Порядок действий по сборке узла таков:

1. Бьём молотком по оправке и загоняем внутреннюю обойму подшипника в корпус.
2. Ставим в обойму подшипника его внутренние элементы и вставляем червячный вал. Надеваем на него детали наружного подшипника, запрессовываем внешнее кольцо и крепим крышку с прокладками.

Во время установки механизма на место перед окончательной затяжкой крепежа, рекомендуется несколько раз резко повернуть рулём вправо-влево, чтобы картер самоустановился.

Масло в редукторе

Смазку в рулевой колонке «семёрки» меняют хоть и нечасто, но совершать эту процедуру всё же стоит каждые 60 тыс. км. пробега. В рассматриваемом механизме используется масло GL-4, GL-5. Производитель рекомендует использовать масло таких классов вязкости:

• SAE75W90;
• SAE80W90;
• SAE85W90.

Для замены потребуется всего 0,215 л вещества. Проверка уровня и замена смазочного материала выполняется следующим образом:

Откручиваем маслозаливную пробку.

Видео: как заменить масло в рулевой колонке

Регулировка рулевого редуктора ВАЗ 2107

Определить, что рассматриваемый узел нуждается в регулировке, можно по самопроизвольному отклонению машины от намеченной траектории движения при наезде на ямы, бугры и другие препятствия.

Для проведения регулировочных работ потребуется плоская отвёртка и ключ на 19. Операция осуществляется следующим образом:

1. Транспортное средство ставим на ровную площадку и выравниваем колёса, выставляя их в положение, которое соответствует прямолинейному движению.
2. Очищаем крышку механизма от загрязнений.
3. Снимаем с винта регулировки защитный колпачок.

Видео: как уменьшить люфт в рулевом редукторе «классики»

Рулевой редуктор ВАЗовской «семёрки» – ответственный узел, без которого было бы невозможно управление передними колёсами и автомобилем в целом. Несмотря на несовершенство механизма и различные неполадки, возникающие с ним, отремонтировать либо заменить механизм вполне под силу владельцу этой модели. Для этого не потребуются специальные инструменты и навыки. Достаточно подготовить стандартный гаражный набор из гаечных ключей, молотка с отвёрткой и пассатижами, а также следовать пошаговым рекомендациям.

Снимаем руль на ВАЗ-2107: пошаговая инструкция с фото

В силу того, что рулевая колонка на данном автомобиле не регулируется по высоте, большой диаметр руля мешает комфортно садиться на сиденье. Наверняка с такой проблемой сталкивались высокие водители.

Поэтому замена «родного» рулевого колеса, больше похожего на штурвал парохода, на руль меньших размеров со «спортивным» дизайном помогает решить данную проблему.

Для замены данного органа управления автомобилем необходимо снять заводской, также снятие руля может потребоваться при несрабатывании звукового сигнала.

Чтобы снять рулевое колесо потребуется следующий инструмент:

• плоская отвертка;
• головка на 24 с воротком и удлинителем.

Поэтапная замена рулевого колеса

Самостоятельно снять руль в ВАЗ-2107 можно, но чтобы процесс был выполнен правильно, нужно выполнять его поэтапно:

1. Блокировка аккумуляторной батареи должна быть произведена в первую очередь, чтобы предотвратить короткое замыкание. Для этого будет достаточно отсоединить минусовую клемму от аккумулятора.
2. Используя отвертку небольшого размера, нужно поддеть логотип «Лада», который украшает середину руля. Данный логотип является не только украшением рулевого колеса, но и оригинальной заглушкой, которая прикрывает крепежный элемент.
3. После того как заглушка будет устранена, внутри можно увидеть гайку размером на 24, которую и предстоит отвинтить. Перед отвинчиванием нужно установить рулевое колесо в такое положение, при котором колеса машины будут «смотреть» прямо от кузова.
4. Головку размером на 24 нужно вставить в удлинитель, чтобы удобно было надеть инструмент на фиксирующую гайку. Далее нужно такое приспособление вставить в так называемый вороток и резким движением против часовой стрелки попытаться повернуть фиксатор. При этом следует коленями придерживать руль, чтобы конструкция не поворачивалась при отвинчивании фиксатора. Если не снимается гайка с первого раза, нужно повторить весь процесс заново, но полностью отвинчивать фиксатор специалисты не рекомендуют. Объясняется это тем, что рулевое колесо довольно прочно крепится к валу, и если его снять резким рывком, то конструкция может сильно ударить человека в грудь.
5. Почувствовав, что фиксация крепежа ослабилась, нужно начать раскачивать рулевое колесо в разные стороны. Полностью снимать руль с вала можно будет после того, как раздастся своеобразный щелчок. Это укажет на то, что руль начинает биться о гайку, поэтому фиксатор можно без опаски полностью отвинчивать.

Такие простые манипуляции и минимум инструментов помогут владельцам ВАЗ-2107 без особых усилий снять рулевое колесо для дальнейшей замены конструкции или устранения любых неполадок.

Неисправности рулевой колонки Ваз 2107

С учетом простой конструкции колонки, вариантов неисправности немного. Важно следить за ее состоянием и вовремя устранять проблемы при их появлении. Основных видов неисправностей несколько:

1. Скрип колонки. Причиной скрипа может быть износ деталей колонки, деформация обшивочных панелей, неисправности блока рулевого переключателя.
2. Люфт рулевого колеса. Возможно две причины этого. Первая – отпущена гайка крепления рулевого колеса. Устранить эту неисправность просто. Но если вовремя этого не сделать, шлицы на валу разобьются и рулевое колесо может провернуться, оставив автомобиль неуправляемым. Другая причина – износ червячной передачи рулевого редуктора. Тогда необходимо подрегулировать редуктор или произвести его ремонт.
3. Люфт в плоскости рулевого колеса или оси колонки. Это опасная неисправность, появляющаяся при износе (ослаблении) элементов кронштейна крепления или шлицевых соединений.

Ослабление гаек и болтов шлицевых креплений со временем приводит к стиранию шлицов, в результате чего автомобиль теряет управление. Поэтому люфт колонки должен быть устранен незамедлительно.

Установка гидроусилителя руля

Если автомобилист хочет внедрить гидроусилитель руля на ВАЗ-2107 своими руками, который завод-производитель не счёл нужным устанавливать в одну из самых бюджетных машин всего мира, он может пойти по одному из двух возможных путей. Во-первых, можно подобрать оптимальную рулевую рейку, которая имеет гидроусилитель руля и потом уже решить вопрос относительно его дальнейшего расположения в автомобиле. Правда, такое действие потребует огромных трудозатрат и средств. Во-вторых, что более целесообразно, можно купить в магазине автозапчастей готовый комплект, позволяющий произвести над стационарной рулевой рейкой всевозможные максимально полезные манипуляции.

Приобретённый гидроусилитель руля на ВАЗ-2107 будет состоять из множества деталей: насоса, шкива, рулевого редуктора, гидроцилиндра, расширительного бачка и системы шлангов.

Чтобы установить гидроусилитель руля на ВАЗ-2107, нужно начать с насоса, посредством которого осуществляется прокачка и создаётся определённое давление в агрегате. Этот насос нужно поместить на блок цилиндров, так как функционировать он будет за счёт ременной передачи. Следующим шагом нужно определить место установки шкива коленвала. Затем производится замена рулевого редуктора. Автовладельцу следует заблаговременно проверить размер приобретённого устройства, так как он, вероятнее всего, будет отличаться от заводского аналога, ввиду чего может понадобиться доработка места установки приспособления.

Устанавливая в свой автомобиль ГУР, следует внимательно отнестись к гидроцилиндру, который должен располагаться в машине согласно инструкции. Дальнейшая модернизация заключается в расположении расширительного бачка и последовательном соединении комплекса деталей шлангами высокого давления. Установленный бачок необходимо оснастить спецжидкостью, предназначенной непосредственно для гидроусилителя руля. В результате проведённой манипуляции стоит прокачать систему.

Замена

Делать это нужно в следующей последовательности:

1. Отключаем минусовую клемму аккумулятора на всякий случай.
2. Аккуратно, отверткой (желательно чтобы шлиц отвертки был небольших размеров), поддеваем значок «Лада» в середине руля, который является заглушкой, и вытаскиваем его. В результате внутри видим гайку на 24.
3. Ставим руль в положение, чтобы колеса «смотрели» прямо.
4. Берем головку нужного размера, вставляем в удлинитель, а потом одеваем на гайку. Вставляем в удлинитель вороток, упираемся коленями в руль, чтобы он не провернулся при откручивании гайки и резким движением воротка против часовой стрелки пытаемся свернуть гайку. Полностью гайку откручивать не советую, т.к. руль сидит на валу крепко и при резком снятии может больно ударить в грудь.

Вот такими нехитрыми манипуляциями и при помощи незамысловатого инструмента можно снять рулевое колесо на ВАЗ-2107.

После снятия рулевого колеса необходимо осмотреть медный контакт звукового сигнала, расположенный на рулевой колонке. В случае необходимости зачистить его и подогнуть.

В случае, если у вас не работает звуковой сигнал, необходимо сначала снять руль в последовательности, указанной выше, а уже потом выкручивать винты с обратной стороны руля для снятия панели вместе с крепежом и контактной пластиной, положив руль на верстак.

Потому что это сделать легче в свободном доступе, чем на ощупь искать отверстия в ограниченном пространстве салона автомобиля. И, как правило, звуковой сигнал не работает именно из-за контакта, который расположен на рулевой колонке, поэтому полностью разбирать руль может и не потребуется.

Всем удачи и безаварийной езды!

Особенности демонтажа

На автомобили ВАЗ-2107 устанавливается два варианта рулевых колес, которые имеют незначительные отличия. Главным отличием является внешний вид и крепление лицевой декоративной детали, выполняющей дополнительную функцию включения звукового сигнала. Рассмотрим оба варианта снятия руля на ВАЗ-2107, а начнем со штурвала нового образца.

• Разборка руля ВАЗ-2107 начинается с того, что изначально необходимо в обязательном порядке снять клемму «минус» с аккумулятора. Это делается для того, чтобы исключить создание непреднамеренного короткого замыкания.
• С помощью отвертки необходимо поддеть значок «Лада», располагающийся в центре изделия, за которым находится центральная гайка на «24».

После снятия изделия можно произвести его замену или ремонт. Если требуется осуществить замену подшипника вала, то для доступа придется снять декоративные накладки и кронштейн. В случае если требуется произвести снятие баранки старого образца, то делается это по следующей схеме:

• С обратной стороны руля следует вывинтить 2 винта в отверстиях при помощи отвертки.
• Извлечь декоративную панель совместно с креплениями и контактной пластиной звукового сигнала.
• Далее, отворачивае немного гайку, сбиваем со шлицов руль, скручиваем гайку совсем и снимаем деталь.

Баранка старого образца без накладки

Как только ремонтные работы завершены, необходимо изделие установить на место. Обязательно устанавливайте руль в правильном положении. Это делается с целью удобства вождения и для того чтобы во время поездки часть рулевого колеса не загораживала обзор панели приборов.

Сама накладка с контактами сигнала

На валу и контактной пластине руля имеются отметки, которые необходимо совместить. После того, как изделие будет надето на шлицы, можно приступать к затягиванию гайки по направлению часовой стрелки. Монтаж декоративных элементов происходит в порядке обратном снятию.

Ремонт включателя звуковой сигнализации на руле

Если не работает звуковая сигнализация, то после демонтажа баранки требуется провести осмотр контактов. Зачастую для ремонта достаточно произвести зачистку и смазку контактов с последующей установкой деталей на место.

Искать причину неисправной работы сигнала можно не снимая основного механизма, но при этом потребуется помучиться с отвинчиванием болтов, которыми стянута декоративная накладка руля. Чаще всего причина неработоспособности сигнала заключается в контактах, располагающихся в рулевой колонке, поэтому полностью руль разбирать может и не потребуется.

Данный материал поможет разобраться в вопросе о том, как снять руля для проведения ремонтных работ. Если планируется заменить руль, то обязательно необходимо подбирать новое изделие, чтобы оно совпадало со шлицами вала автомобиля. При замене штатного изделия на новое может возникнуть проблема только в подключении сигнала, так как не на всех моделях контакты будут совпадать с рулевой колонкой. Чтобы установить новый руль, потребуется его разобрать и подключить звуковой сигнал.

Как вернуть звуковой сигнал самостоятельно

Если рулевое колесо нужно было снять, так как перестал работать звуковой сигнал, то процесс снятия осуществляется в той же последовательности, что была ранее описана. Далее понадобится сделать следующее:

• обязательно проверить люфт руля, показатель которого не должен превышать 5 С и медный контакт звукового сигнала. Контакт располагается на рулевой колонке, если на его поверхности будут замечены следы окисления или другой вид загрязнителей, их тщательно устраняют;
• далее выкручиваются соединительные крепежи с обратной стороны рулевого колеса, чтобы можно было снять всю панель в сборе, учитывая и контактную пластину;
• снятый руль с панелью следует положить на стол или верстак, чтобы найти вышедший из строя контакт. Последний чаще всего является основной причиной, по которой пропадает звуковой сигнал;
• если контакт отсоединился, его нужно просто припаять на прежнее место и установить панель с рулевым колесом.

Читайте также: Замена тросика капота на ВАЗ-2107

На этом процесс можно будет считать законченным, и тяжело поверить, что с такой работой трудно справиться автолюбителям, пусть даже с небольшим опытом. А имея под рукой подключенный Интернет, при необходимости можно в любое время посмотреть обучающее видео, которое еще более упростит процесс замены руля и поможет выяснить, из-за чего стал пропадать звуковой сигнал в ВАЗ-2107.

Замена рулевой колонки ВАЗ 2107

Замена рулевой колонки – занятие достаточно непростое, но вполне реализуемое самостоятельно при наличии определенного опыта ремонта авто. Понадобятся следующие инструменты:

• Ключи на 17 (накидной и рожковый).
• Торцовые головки на 17 и 30.
• Рукоятка с трещоткой.
• Монтировка.
• Молоток.
• Вороток.

Снятие колонки производится в следующем порядке:

1. Отключить АКБ.
2. Демонтировать рулевое колесо.
3. Снять кожух рулевого вала.
4. Снять колодку проводов с замка зажигания.

После демонтажа старой колонки необходимо очистить от загрязнений посадочное место. Прежде чем устанавливать новую колонку, следует проверить состояние ее шарнирных соединений и игольчатых подшипников. Если все в порядке, можно приступать к монтажу, который производится в порядке, обратном снятию.

При установке новой рулевой колонки ВАЗ 2107 необходимо обратить особое внимание на то, чтоб все крепежные болты и гайки были хорошо затянуты. Учитывая, как важен данный узел для управления автомобилем, люфт, а тем более, проскальзывание шлицов рулевой колонки могут привести к трагическим последствиям.

При установке рулевого колеса следует обратить внимание на положение его спицы.

После завершения монтажа деталей и подключения колодки проводов к замку зажигания можно подключать аккумуляторную батарею. Замена колонки завершена.

Тюнинг рулевого управления ВАЗ-2107 требует от автолюбителя времени, средств, сил и определённых знаний. Однако, грамотно проведённые доработки в рулевой системе транспортного средства улучшают поведение машины на дороге, благодаря чему авто становится более манёвренным и контролируемым со стороны водителя.

Как снять рулевую колонку на ваз 2107

Рулевой механизм ВАЗ 2107

Автомобили ВАЗ, которые относятся к классическим моделям, отличаются приятной надежностью. Это относится и к рулевому механизму.

Он устроен достаточно сложно, однако его конструкция позволяет маневрировать и обеспечивать надежное управление автомобилем даже с самых сложных дорожных условиях.

Процесс модернизации привел к тому, что был установлен составной вал и травмобезопасная колонка. За счет размера рулевого колеса, водитель без проблем совершает необходимые маневры. От упора до упора для полного поворота руля требует 3,5 оборота. Усилие от рулевой колонки передается на привод по средствам составного вала.

Актуальный рулевой механизм на ВАЗ 2107, продукте Волжской автомобильной компании, достаточно информативен, не позволяет водителю утомляться при длительных поездках. Имеются определенные трудности при поворотах на стоянке, однако как только начинается движение автомобиля, сопротивление слабеет, поворачивать руль становится проще.

Есть еще один нюанс — при исправном механизме рулевого управления наблюдается небольшой люфт. Но его предельное значение соответствует правилам дорожного движения. Это обусловлено тем, что имеются рулевые тяги на ВАЗ 2107 и внушительное количество элементов в редукторе.

Вообще же рулевое управление семерки можно считать надежным.

Устройство механизма

Чтобы выполнить ремонт рулевой колонки на автомобиле ВАЗ 2107, сначала необходимо разобраться в его устройстве, а также принципе работы.

Семерка во многом схода с «копейкой». Потому устройство и конструкция получили незначительные изменения. В состав конструкции входят:

1. Механизм, который передает усилие водителя на исполнительные составляющие;
2. Рулевой привод, который осуществляет поворот на заданный водителем угол.

В свою очередь, механизм рулевого управления состоит из:

1. Составного вала с карданной передачей;
2. Руля (рулевая колонка вместе с рулевым колесом диаметром 520 мм);
3. Червячного редуктора рулевого механизма ВАЗ 2107.

Система управления имеет следующие компоненты:

1. Сошка;
2. Маятниковый рычаг;
3. Поворотные рычаги;
4. Рулевые тяги на ВАЗ 2107 (одна средняя, две боковые).

Наружные тяги включают в себя две части, что позволяет менять их размер, регулируя угол схождения.

Принцип действия рулевого механизма выглядит так:

• Водитель начинает вращение рулем, размер колеса которого обеспечивает достаточно простое выполнение этой задачи;
• По средствам составного вала активизируется червячный редуктор, который понижает число оборотов;
• Рулевой механизм смазывается специальным маслом (ТАД 17), залитым в редуктор;
• Червячные шестерни вращаются, что вызывает перемещение двухгребневого ролика;
• От этого, в свою очередь, поворачивается вторичный вал;
• Насаженная на вторичный вал солка совершает поворот, тянет за собой систему тяг;
• Эти компоненты оказывают воздействие на рычаги, осуществляющие синхронный поворот колес на необходимый, заданный водителем угол.

Ремонт и техническое обслуживание

Годами эксплуатации было доказано, что рулевое управление на автомобилях ВАЗ 2107 обладает внушительной надежностью. Однако это не отнимает тот факта, что машине требуется периодический осмотр и ремонт.

• При проведении технического обслуживания важно проверить увеличение люфта, а также повышенный износ шаровых шарниров. Для этого нужно повернуть из одной стороны в другую руль. Если колеса не реагируют, когда руль поворачивается на 5 градусов относительно своего начального положения, это говорит о сильном износе. Здесь потребуется ремонт рулевой колонки на ВАЗ 2107.
• Чтобы не потребовался срочный и достаточно дорогой ремонт рулевого редуктора на автомобиле ВАЗ 2107, необходимо менять в картере червячного редуктора масло. Делается это с периодичностью в 60 тысяч километров. Через сальники может наблюдаться течь, потому их тщательно проверяют 2-3 раза за год. Это одно из слабых мест системы.
• Маятниковый рычаг следует осмотреть путем медленного вращения рулевого колеса из стороны в сторону. Если детали перемещаются в вертикальной плоскости, значит, требуется оперативное вмешательство.

При обнаружении любых неисправностей, поломки следует немедленно устранить.
Для этого привод и механизм рулевого управления демонтируют полностью, либо частично. Все зависит непосредственно от характера поломки.

Проверьте, какие детали имеют дефекты, что вышло из строя. Инспекция требуется для каждого составляющего элемента механизма. Если детали износились, пытаться их отремонтировать не имеет смысла. Выход только один — выполнение полноценной замены износившихся компонентов рулевой системы на автомобиле волжской компании.

При возникновении проблем с рулевым управлением, желательно обратиться на профессиональные станции технического обслуживания.

Своими руками допускается замена редуктора, но процесс сложный и требует хотя бы минимального опыта и навыков.

ВАЗ «семерка» — это настоящая классика отечественного автомобилестроения. В отличие от современных LADA, они более надежные и долговечные, что доказано огромным присутствием этих автомобилей на наших дорогах.

Конечно, ВАЗ 2107 уже давно устарел, он не имеет гидроусилителя, для поворотов и маневров приходится прикладывать достаточное усилие. Но для ценителей это не проблема.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сами снимаем руль с ваз 2107 инжектор. Рулевая колонка

В настоящее время, рулевая колонка, помимо основной функции, выполняет еще и дополнительные. К таковым относятся: установка аппаратуры управления внешними световыми приборами и стеклоочистителями, обеспечение безопасности водителя при ДТП. Это достигается особенностями конструкции вала колонки. При столкновении вал сгибается и не наносит водителю никакого вреда.

Устройство рулевой колонки

Колонка крепится на специальном кронштейне, который находится на кузове автомобиля и креплениями, удерживающими вал на рулевом механизме. Вал имеет два кардана, которые позволяют рулевой колонке быстро сложиться в случае ДТП. На верхней части колонке установлен кожух, под которым находятся выключатели поворотных световых приборов, переключатели дальнего света и габаритных огней и выключатель управления дворниками. Верхний вал, в свою очередь, имеет 2 игольчатых подшипника, которые облегчают усилия водителя для поворота руля.

Устройство механизма рулевого и принцип действия

Система управления на ВАЗ 2107 по многим деталям унифицирована с первой моделью. Устройство и конструкция рулевого управления претерпели лишь небольшие изменения, в его состав входят:

• механизм, передающий усилие от водителя на исполнительную часть;
• привод рулевой непосредственно осуществляет поворот колес на требуемый угол.

Механизм рулевого управления в свою очередь состоит из следующих деталей и узлов:

1. вал составной с карданной передачей;
2. руль, (диаметр 520 мм) точнее колесо рулевое с колонкой;
3. редуктор червячный.

Система включает в себя такие элементы;

1. сошка;
2. средняя и две боковые тяги и шарнирами шаровыми;
3. рычаг маятниковый;
4. рычаги поворотные.

Наружные тяги состоят из двух частей, позволяющих изменять их размер для регулировки угла схождения.

Схема рулевого управления

Работа системы в целом выглядит следующим образом: водитель вращает руль, размер которого позволяет выполнять это действие с небольшим усилием. Через составной вал в действие приводится червячный редуктор, понижающий число оборотов. Рулевой механизм автомобиля ВАЗ 2107 смазывается маслом ТАД-17, заправленным в редуктор. Вращение червячной шестерни вызывает перемещение двухгребневого ролика, что вызывает поворот вторичного вала.

Сошка, насаженная на него, поворачивается и увлекает за собой систему тяг. Эти детали воздействуют на рычаги и осуществляют синхронный поворот колес на заданный угол. Руль, который имеет удобный для водителя размер, в средней части имеет панель включения звукового сигнала. Устройство рулевого управления автомобиля ВАЗ 2107 имеет достаточно большой ресурс при правильном и своевременном выполнении регламентных работ.

Видео — Как отрегулировать рулевую колонку ВАЗ

В процессе эксплуатации ВАЗ 2107 возникают такие неприятности, как самопроизвольное изменение направления движения автомобиля после наезда на кочки, бугры, ямы и прочие неровности дорожного покрытия. Помимо этого, может появиться характерный люфт рулевого колеса. Эти проблемы указывают на необходимость регулировки рулевой колонки. Под этим понятием понимают регулировку рулевого редуктора ВАЗ 2107.

Стоит сказать, что проблема изменения направления движения характерна для всех «семерок» и полностью эту проблему решить нельзя. Однако, путем регулировок можно добиться частичного избавления от этой неприятности.

1. Поставьте автомобиль на ровную площадку. Убедитесь, что колеса стоят прямо.

2. Выдавите рулевые пальцы при помощи специального съемника и отсоедините сошку.

3. Теперь нужно держать руль и покачивать сошку. Выполняя эту процедуру, необходимо уловить зазоры в рулевом редукторе. При зафиксированной сошке угол поворота руля не должен превышать 30 градусов и если люфт имеется, то выкручивают регулировочную гайку на редукторе и закручивают прижимной винт. После этого, снова затягивают гайку.

Примечание. Не пережмите регулировочный винт и не сорвите резьбу. Слишком сильно затянутый винт может стать причиной тугого вращения рулевого колеса. Данный параметр контролируется нормой усилия на рулевое колесо – 25кгс. Эта цифра контролируется с помощь динамометрического ключа при запрессованных пальцах и установленной сошке.

Жигули (ВАЗ-2107). Разборка и сборка картера рулевого управления механизма

Главная Автомобили — ВАЗ ВАЗ-2107 (Жигули) 1982+ г.в.- руководство по техническому обслуживанию и ремонту
поиск по сайту

содержание .. 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ..

Жигули (ВАЗ-2107). Разборка и сборка картера рулевого управления механизма

Рис. 6–5. Снятие сошки: 1 — съемник А.47043; 2 — вал сошки; 3 — сошка; 4 — кронштейн А.74076/R

Рис. 6–6. Детали картера рулевого механизма: 1 — картер; 2 — сошка; 3 — нижняя крышка картера; 4 — регулировочные прокладки; 5 — наружное кольцо подшипника вала червяка; 6 — сепаратор с шариками; 7 — вал сошки; 8 — регулировочный винт; 9 — регулировочная пластина; 10 — стопорная шайба; 11 — вал червяка; 12 — верхняя крышка картера; 13 — уплотнительная прокладка; 14 — втулка вала сошки; 15 — сальник вала червяка; 16 — сальник вала сошки

Отвернув гайку крепления рулевой сошки 2 () и сняв пружинную шайбу, съемником А.47043 снимите сошку (). Отвернув болты крепления, снимите крышку 12 (см. ) картера рулевого механизма вместе с регулировочным винтом 8, регулировочной пластиной 9, стопорной шайбой 10 и контргайкой. Выньте из картера 1 рулевого механизма вал 7 сошки в сборе с роликом.

Отвернув болты крепления, снимите крышку 3 упорного подшипника вала червяка вместе с регулировочными прокладками 4.

Валом 11 червяка вытолкните из картера кольцо 5 подшипника и выньте вал вместе с сепараторами 6 подшипников. Снимите сальник 15 вала червяка и сальник 16 вала сошки.

Рис. 6—7. Снятие наружного кольца верхнего подшипника червяка с помощью оправки 67.7853.9541: 1 — картер рулевого механизма; 2 — наружное кольцо верхнего подшипника червяка; 3 — оправка 67.7853.9541

Оправкой 67.7853.9541 выпрессуйте наружное кольцо верхнего подшипника (.).

рулевого механизма проводите на кронштейне А.74076/R в последовательности, обратной разборке.

Наружное кольцо верхнего подшипника червяка запрессовывайте оправкой 67.7853.9541, переставив насадку на ручке оправки обратной стороной.

Рис. 6–8. Установка червяка рулевого механизма: 1 – крышка подшипника; 2 – регулировочные прокладки; 3 – червяк

Рис. 6–9. Контроль момента трения червяка динамометром: 1 — червяк; 2 — головка А.95697/5; 3 — динамометр 02.7812.9501; 4 — кронштейн стенда для ремонта картера рулевого механизма; 5 — картер рулевого механизма

После установки червяка в картер рулевого механизма и закрепления нижней крышки проверьте динамометром 02.7812.9501 с головкой А. А.95697/5 (см. ) момент трения вала червяка; он должен находиться в пределах 19,6–49 Н·см (2–5 кгс·см). Если момент окажется меньше указанного, уменьшите толщину регулировочных прокладок 2 (), если больше — увеличьте.

Рис. 6–2. Разрез картера рулевого механизма: 1 — пластина регулировочного винта вала сошки; 2 — регулировочный винт вала сошки; 3 — гайка регулировочного винта; 4 — пробка маслоналивного отверстия; 5 — крышка картера рулевого механизма; 6 — червяк; 7 — картер рулевого механизма; 8 — сошка; 9 — гайка крепления сошки к валу; 10 — шайба пружинная; 11 — сальник вала сошки; 12 — втулка вала сошки; 13 — вал сошки; 14 — ролик вала сошки; 15 — вал червяка; 16 — верхний шарикоподшипник; 17 — нижний шарикоподшипник; 18 — регулировочные прокладки; 19 — нижняя крышка подшипника червяка; 20 — ось ролика; 21 — шариковый подшипник ролика; 22 — сальник вала червяка; В, С — метки

После установки вала сошки проверьте отсутствие зазора в зацеплении ролика с червяком в положениях вала червяка, повернутого вправо и влево на 30° от нейтрального положения сошки. Возможный зазор в зацеплении устраните регулировочным винтом 2 см. () и затяните контргайку 3.

После регулировки зазора в зацеплении ролика и червяка проверьте динамометром момент трения вала червяка, который должен быть равен 68,6–88,2 Н·см (7–9 кгс·см) при повороте вала червяка на 30° как влево, так и вправо от среднего положения и должен снижаться плавно до 49 Н·см (5 кгс·см) при повороте от угла 30° до упора.

По окончании сборки проверьте углы поворота сошки от нейтрального положения, которые должны составлять32°10’±1° как влево, так и вправо до упора сошки в головки болтов. Залейте в картер рулевого механизма 0,215 л трансмиссионного масла ТАД-17и.

Увеличение люфта рулевого колеса

Для того чтобы проверить люфт руля, необходимо выполнить следующие действия:

1. Поставьте автомобиль на ровной площадке.
2. Накачайте колеса, чтобы уравнять давление.
3. Установите руль таким образом, чтобы передние колеса были направлены параллельно центральной оси автомобиля.
4. Установите линейку таким образом, чтобы она упиралась в приборную панель, слегка касалась выключателя света и рулевого колеса.
5. Медленно пробуйте вращать руль и при этом следите за тем, как располагаются передние колеса.
6. При смещении колёс нужно остановить вращение рулевого колеса.
7. Сделайте отметку на руле напротив линейки.
8. Начните вращать руль в обратную сторону до момента, когда колеса начнут проворачиваться.
9. Установите вторую метку.

После всех проведенных действий необходимо измерить расстояние между этими двумя метками. При нормальном люфте, который составляет 5 градусов, расстояние будет 17 мм. В том же случае, если это значение окажется меньше, потребуется заменить рулевой редуктор или зажать гайку червячного механизма.

Устройство, назначение.

Рулевая колонка, она же — вал рулевого колеса, имеет определенное предназначение, состоящее в передаче к валу червяка рулевого механизма вращательного движения непосредственно от руля (рулевого колеса).

Устройство рулевой колонки ВАЗ 2107.

1. пластина регулировочного винта вала сошки
2. регулировочный винт вала сошки
3. гайка регулировочного винта
4. пробка маслоналивного отверстия
5. крышка картера механизма
6. червяк
7. картер рулевого механизма
8. сошка
9. гайка крепления сошки к валу
10. шайба пружинная гайки крепления сошки
11. сальник вала сошки
12. бронзовая втулка вала сошки
13. вал сошки
14. ролик вала сошки
15. вал червяка
16. верхний шарикоподшипник
17. нижний шарикоподшипник
18. регулировочные прокладки
19. нижняя крышка подшипника червяка
20. ось ролика
21. игольчатый подшипник
22. сальник вала червяка

А – совпадение меток

На кузове она удерживается специальным кронштейном. А в своем строении имеет два шарнира-карданчика, которые, к слову, позволяют рулевой колонке «семерки» складываться, чтобы в случае аварии не нанести травм водителю. Это, кстати, существенно отличает ее от рулевой колонки иных представителей семейства ВАЗов, например, «шестерки».

Простой и более быстрый метод снятия руля ВАЗ 2107

Как же быстро снять руль ВАЗ 2107 с авто? С самого начала, поставьте руль прямо, вернее — так, чтобы колеса стояли прямо, даже если руль при этом, стоит не так — как Вам нравится. Ведь как иначе, Вы поймете, — под каким углом ставить руль, — при вывернутых колесах? — конечно, это все же возможно, но согласитесь, — лучше потратить менее одной минутки своего времени сразу, чтобы затем не теряться в догадках.

Итак, колеса смотрят строго вперед, теперь обратите внимание на лицевую часть «баранки»; а именно взгляните в самый центр — где обычно бывает эмблема Lada. Эту самую часть можно подковырнуть тонким ножыком, или совсем тоненькой отверткой. Вы ее поддеваете, снимаете , и видите Гайку на 24. Именно она притягивает пуль к валу.

Понятно, что через появившееся отверстие,

к этой гайке Вам не подобраться. Вам понадобится головка, трубка — переходник, и трещетка. Выкручиваете гайку, а затем постукиваете по рулю с обратной стороны, расшатываете его вверх — вниз (именно эта операция, может потребовать от Вас настырности).

Руль Вы вытащили, гайку достали в головке, теперь можно ставить его прямо.

Замена рулевой колонки, инструкция.

Замена рулевой колонки ВАЗ 2107 – процесс достаточно простой, что нельзя сказать о подготовительном этапе, который осуществляется следующим образом:

• сначала отключается аккумуляторная батарея;
• затем снимается руль, кожух рулевого вала;
• далее демонтируется замок зажигания и система подрульного управления, снимаются болты рулевого кронштейна;
• после откручивается стяжной болт, соединяющий шлицевое соединение с рулевым механизмом;
• на последнем этапе нижнее уплотнение вала откручивается и извлекается;
• на место старой рулевой колонки устанавливают новую, соблюдая обратную очередность проведенных выше действий.