ВАЗ-2107: шумоизоляция своими руками. Подробное описание комплекса работ

Шумоизоляция ВАЗ 2107 своими руками

Автомобили отечественного производства прошлых лет, так называемая «классика» имеют большое количество заводских недоработок, которые приходится исправлять самим автовладельцам. Одним из недостатков российских автомобилей является повышенный шум в салоне при движении. Отечественный автопром практически не предпринимает каких-либо существенных мер по шумоизоляции своей продукции. Даже модель ВАЗ – 2107, которую дилерские центры смело называют одной из лучших машин отечественного автопрома, грешит этой недоработкой. При движении «семерка» тарахтит и шумит настолько громко, что разговаривать в салоне можно только на повышенных тонах. Поэтому многие автолюбители, в целях устранения излишнего шума, самостоятельно производят вибро- и шумообработку своего авто.

Перед шумоизоляцией

Шумоизоляция автомобиля — процесс не сложный, но несколько затратный. Можно, конечно, отогнать машину в любое СТО, где вам ее полностью, либо частично зашумят. Но тогда и расходы будут значительно выше. В рамках данной статьи мы приведем информацию по шумоизоляции ВАЗ – 2107 своими руками, чтобы вы смогли самостоятельно в домашних условиях произвести качественную «шумку» автомобиля и при этом еще сэкономить немало денег.

Шумоизоляцию ВАЗ 2107 можно условно разделить на частичную и полную. Частичная «шумка» хороша тем, что дает возможность проводить постепенную обработку кузова и салона автомобиля. Таким образом нет необходимости тратить сразу большое количество денежных средств и можно хорошо набить руку для последующей отделки остальных частей авто. В первую очередь, необходимо обработать наружные колесные арки и днище автомобиля. Затем следует прошумить капот, багажник, пол салона, двери, потолок, панель приборов и моторную перегородку.В качестве шумоизоляционных материалов автовладельцы применяют самые немыслимые компоненты, которые иной раз совсем не подходят для качественной обработки салона и кузова автомобиля. Мы вам советуем использовать специальные шумоизоляционные автоматериалы, которые способны надежно защитить ваш автомобиль. Большой популярностью пользуется продукция марки «СтандартПласт». Эти материалы отвечают всем необходимым требованиям, которые предъявляются данному виду автотоваров и являются вполне приемлемыми по цене. Если вы не хотите «заморачиваться» с вырезкой и подгонкой «шумки», можно приобрести на авторынке уже готовые комплекты для шумоизоляции капота, багажника и дверей ВАЗ 2107. В дальнейшем, от вас только потребуется правильно приклеить материалы на внутренние пространства обрабатываемых элементов, предварительно очистив и обезжирив поверхность.

Рассмотрим более подробно весь процесс шумоизоляции отдельных частей автомобиля.

Нетрудный выбор

После того как решение о проведении шумоизоляции принято, остаётся решить где это можно сделать. Вариантов на самом деле немного:

1) специализированное СТО;

2) частный гараж;

3) собственные руки.

Делать выбор относительно того, где сделать шумоизоляцию ВАЗ-2107 придётся каждому индивидуально. Рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта. В специализированном сервисе будет самый большой ценник на работы, но возможна гарантия, если что-то не так. Кроме того, там возможна самая квалифицированная работа. В частном сервисе обычно значительно дешевле, но никакой гарантии. При этом в обоих случаях хорошо бы знать, есть ли специалист, который делает качественную шумоизоляцию. В идеале хорошо бы проехаться на сделанном ранее другом авто для оценки.

Шумоизоляция капота ВАЗ 2107

В стандартный комплект «STP» входят материалы для вибро- и шумоизоляции капота. Куски вибродемпфера вырезаны точно по форме плоских участков обрабатываемых элементов, так что вам не придется гадать – на какую именно часть вам надо приклеить тот или иной кусок. Перед нанесением первого слоя Вибропласта следует очистить и обезжирить обрабатываемую поверхность Уайт-Спиритом. Далее нужный кусок виброфильтра следует нагреть строительным феном, аккуратно отсоединить защитную пленку и приклеить на зону обработки, сильно прикатывая материал специальным валиком. Вторым слоем следует наложить шумопоглотитель Акцент.

Шумоизоляция крышки капота проводится в основном для того, чтобы не замерзал двигатель в зимний период, поэтому в первую очередь она нужна для теплоизоляции. Но за счет ее проклеивания, часть шума, который идет от моторной перегородки гасится в вибро- и шумопоглотителях. Так как здесь происходит многократное отражение звуковых волн и их затухание. Кроме того, из-за увеличившейся массы, металл крышки капота перестает вибрировать и дребезжать при высокой акустической громкости.

Шумоизоляция багажника ВАЗ 2107

Обработка багажного отсека и его крышки также важна, так как здесь возникает много посторонних шумов и скрипов. А если вы собираетесь устанавливать сабвуфер, то обесшумка багажника просто необходима. Шумоизоляция этой части автомобиля проводится по аналогичной схеме шумоизоляции капота. Можно также приобрести готовый комплект для «шумки» багажника или закупить отдельные вибро- и шумопоглотители.

Шумоизоляция потолка ВАЗ 2107

Обработка крыши проводится для того, чтобы уменьшить поступающий снаружи шум и убрать все «сверчки». Результат от шумоизоляции потолка «семерки» превосходит все ожидания. Если, к примеру, хлопнуть рукой по крыше кузова, то получится глухой звук, как по толстой доске. Причем, когда идет сильный дождь, звук бьющихся капель по металлу крыши практически не слышно, что доставляет комфорт водителю.

В комплекте для шумоизоляции автомобиля материалы для обработки потолка не предусмотрены. Поэтому, в качестве материала следует использовать Вибропласт Голд или Сильвер, а также Сплэн 4 или 8мм. Вибропласт вырезается по месту, а шумоизолятор клеится единым листом. Ширина рулона Вибропласта приблизительно равна ширине крыши, поэтому можно просто резать материал на прямоугольные куски. Длину листов следует подгонять под расстояние между усилителями крыши.

Снимаем штатную «шумку» с потолка и обрабатываем оголенный металл ветошью и обезжиривателем. Стыки между усилителями потолка с железом можно заполнить герметиком.

Далее следует приклеить первый слой вибродемпфера. Одному с шумоизоляцией потолка вам не справиться, пригласите помощника. Один будет нагревать материал строительным феном, другой клеить и тут же прикатывать его специальным валиком.

Читайте также:  Как пользоваться типтроником: инструкция по эксплуатации и видео - Автомастер

Далее поверхность следует оклеить Сплэном. Его надо накладывать сплошным листом, от лобового стекла. На неровных участках материал можно греть тепловым феном и натягивать, как вам это необходимо. Сплен можно наносить одним слоем или двумя. Не увлекайтесь излишними наслоениями, ведь, вам еще нужно поставить обратно .

На завершающем этапе, вам потребуется установить назад штатную шумоизоляцию и вставить заднее стекло.

Потолок

Данный вид шумки устраняет сверчки и уменьшает количество поступаемого снаружи шума. Выполнить шумоизоляцию на ВАЗ 2107 своими руками не сложно, а результат превзойдет ваши ожидания.


Шумоизоляция потолка ВАЗ 2107

Выполнив работу, вы не будете слышать громкий стук, ударяя сверху по крыше, плюс не так сильно будут раздражать падающие капли воды во время дождя. Это положительно отразится на спокойствии и комфорте водителя.

Увы, специальных комплектов для обесшумки потолка не существует. Специалисты рекомендуют покупать Вибропласт Голд. Есть и достойные альтернативы — Сильвер или Сплэн. Последний выбирайте толщиной 8 или 4 миллиметра.

  1. Вырезайте элемент листа по месту.
  2. Оклеивание осуществляется единым листом. Не стоит разрезать его на отдельные части.
  3. Рулоны продаваемого материала по ширине почти идеально подходят под ширину крыши автомобиля. Потому резать придется на прямоугольники.
  4. Длина подгоняется в соответствии с расстоянием между усилителями крыши.
  5. Штатную шумоизоляцию лучше снять, поскольку толку от нее мало.
  6. Оголенные участки металла очистите, обезжирьте и просушите.
  7. Между усилителями имеются стыки, которые не лишним будет обработать герметиками.
  8. Приклейте слой материала. Выполнять эту работу только своими двумя руками невозможно, потому вам обязательно потребуется помощник.
  9. Один человек нагревает шумоизоляционный материал феном, а второй прикатывает его на поверхность валиком, предварительно насаживая на клей.
  10. После слоя вибродемпфера следует Сплэн. Его укладывают сплошным листом, начиная от лобового стекла.
  11. На крыше имеются неровности. На этих участках материал нагревают и натягивают до таких параметров, которые требуются.
  12. Слоев Сплэна может быть 1 или 2. Слишком толстым слой делать не рекомендуется, поскольку после Сплэна потребуется вернуть на место заводскую шумку. После этого верните все демонтированные элементы на место.

Статья в тему: Самостоятельная замена рулевой рейки и ее пыльников на ВАЗ 2114

Шумоизоляция дверей ВАЗ 2107

Шумоизоляцию дверей проводят, чтобы избавиться от наружного шума, а также улучшить качество звучания акустической системы. В комплекте для шумоизоляции дверей предусматривается только материал для вибродемпфирования, а между тем не мешало бы обработать поверхность еще и шумопоглотителем по типу Сплэна.

Первым слоем обрабатываем внутреннюю часть двери, оклейку осуществляем через специальные, технологические отверстия. В качестве материала используем Вибропласт Сильвер. В первую очередь, оклеиваем место позади динамика. Вторым слоем укладываем Сплэн 4 мм.

Далее обклеиваем наружную сторону двери, в месте под картами. Для этих целей идеально подойдет аудиофилам. В этом случае полностью заклеиваем все технологические скважины, чтобы загерметизировать объем двери, в котором находится динамик. Оклейка виброфильтром повысит жесткость двери, что очень положительно скажется на звучании акустики. Внешнюю сторону двери оклеиваем Вибропластои и сверху Спленом для шумоизоляции.

Чтобы дверные карты не скрипели и не издавали лишних шумов, их можно обработать антискрипом, в качестве которого хорошо подойдет самый толстый Битопласт. Не забывайте про «сверчки» внутри двери, а также дополнительно обклейте тяги и ручки Маделином.

При частичной шумоизоляции кузова проводится также обработка дверей ВАЗ. Но если при обработке капота и багажника необязательно учитывать толщину шумопоглощающего материала, то при обработке дверей ВАЗ 2107 данный критерий следует брать во внимание. А все потому, что изолятор будет располагаться под картой дверей. Материал слишком большой толщины не даст нормально закрепить карту.

Шумоизоляция своими руками

Итак, остаётся вариант — сделать всё своими руками. Возможно ли это? На самом деле возможно всё. Но если нет никакого опыта владения отверткой и гаечными ключами, тогда этот вариант не подойдёт. Для любого же мужчины шумоизоляция автомобиля ВАЗ-2107 — вполне посильная работа. Вся сложность процедуры — не в собственно самом процессе, а в разборке и сборке внутренностей авто. Ведь необходимо добраться до родной шумоизоляции, а лучше до голого железа.

Положительных особенностей работы своими руками несколько:

  • полученный опыт н куда не денется и за это не нужно платить;
  • хорошая возможность узнать свой ВАЗ-2107 поближе;
  • нет ограничения по времени — можно работать медленно и аккуратно;
  • экономия материальных средств;
  • в итоге можно получить комфортный ВАЗ-2107, шумоизоляция которого на должном уровне, отличное дело.

Шумоизоляция пола

В «семерке» на полу под коврами лежит штатная «шумка» толщиной 7-10 мм и битумный вибродемпфер толщиной 2-3 мм, постеленный «как попало» на заводе. Естественно, такая защита от шума дорожного полотна и звука ударов мелких камешков не очень спасает, поэтому требуется процедура шумоизоляции пола салона автомобиля.

Обработка этого участка автомобиля предоставляет большой простор для возможностей – можно использовать самые качественные вибро-и шумопоглотители: резинобитумные мастики и листовые материалы. Мы советуем зашумить пол салона Бимаст Бомбом, в качестве виброгасителя и Спленом для шумоизоляции.

Особое внимание уделите внутренним колесным аркам. Их оклейте в 2-3 слоя самым толстым материалом.

Имейте в виду, что чем толще Сплэн, тем неудобнее будет его укладка. Лучше возьмите менее толстый и постелите его в 2 слоя, без зазоров. Чем больше будет площадь покрытия, тем лучше.

Шумоизоляция моторного щита ВАЗ 2107

Не секрет, что главным источником шума в салоне автомобиля является моторная перегородка. Связано это с тем, что она находится в непосредственной близи от силового агрегата, который ей передает вибрации и высокий по уровню звук. Поэтому обесшумка этого элемента авто несомненно самая важная ступень обработки автомобиля. Однако произвести шумоизоляцию моторного отсека не так просто. Трудность заключается в том, что для его обработки нужно полностью демонтировать панель приборов.

Читайте также:  Разборка и сборка кпп ваз 2110 - Журнал про Авто

На «семерке» снять приборную панель вполне возможно, поэтому приобретаем следующие вибро- и шумоматериалы. В качестве первого слоя подойдут листы Бимаст Бомб. Им требуется закрыть 100% площади поверхности, акцентируясь на передних колесных арках и плоских участках. Все технологические отверстия также закрываются этим материалом. Вторым слоем наносится Акцент 10-15 мм. Боковые панели и верхнюю часть моторного щита под ветровым стеклом нужно оклеить Битопластом 10мм, так как он хорошо разжимается и работает как антискрип. Места колесных арок со стороны салона можно дополнительно оклеить Сплэном поверх шумопоглотителя. Такая тщательная обработка колесных арок послужит хорошей защитой от звука ударов отлетающего гравия. Далее укладывается штатная шумоизоляция, которую необходимо немного подрезать, в случае, если она будет мешать установке «торпедо».

Первая защита — двери

Несмотря на то что самый неприятный звук проникает в салон через моторную перегородку и через пол, начать работы лучше всего с дверей. Это гораздо проще, чем сразу разбирать салон. Времени займёт меньше, а опыт наработается большой. Следующие этапы поэтому пойдут и быстрее, и качественнее.

Начать прежде всего стоит со снятия обшивки. Добравшись до железного основания, делают визуальный осмотр на коррозию. Если такая имеется — производится зачистка и обработка преобразователем ржавчины и антикором. Обязательно даётся время на высыхание. Только после этого с помощью фена разогревается вибропласт и валиком прижимается к поверхности. Следующим слоем приклеивается шумоизоляция дверей ВАЗ-2107. И в последнюю очередь, если есть желание — слой звукоизоляции.

Двери автомобиля в своём составе имеют много двигающихся элементов, которые могут вызывать скрип. Поэтому здесь актуально использование таких антискрипных материалов как, маделин или битопласт. Первый обладает малой толщиной около 2 мм, а второй чем то похож на тонкий поролон, пропитанный особым составом.

Шумоизоляция наружных колесных арок и днища автомобиля ВАЗ 2107

Колесные арки являются тем местом, через которое проникают одни из самых явных шумов – шуршание шин по асфальту, аэродинамический шум, звук от ударов гравия, шум от работы подвески и отраженные волны шума двигателя. Именно поэтому стоит уделить особое внимание внутренней обработки колесных арок, пола и моторного щита в автомобиле. Снаружи также можно произвести шумоизоляцию. Только в качестве материалов потребуется резинобитумная мастика. Она наносится на днище автомобиля и колесные арки снаружи при помощи пульверизатора, а при высыхании образует прочную пористую пленку. При обработке жидкими материалами, кроме отличной звукоизоляции, достигается еще и антикоррозионная и абразивная устойчивость кузова. А главное, этот материал очень легкий и даже нанеся максимальные восемь слоев, прибавка в массе будет всего лишь 10 кг.

Обычная листовая шумоизоляция для наружных частей автомобиля не подойдет, так как не способна выдержать воздействия агрессивной внешней среды. Единственное место, где их можно применить, это внутренняя поверхность подкрылок (если они установлены на колесных арках). В качестве материалов для первого слоя подойдет Вибропласт, а для второго – Сплэн. Если ваша машина не оборудована локерами, то шумоизоляция сведется непосредственно только к обработке металла арок.

Шумоизоляция ВАЗ 2107

Автомобиль отечественного производства ВАЗ 2107 вовсе не знает о том, что такое шумоизоляция. Благо, что сегодня существует множество способов превращения отечественных средств передвижения в настоящие комфортабельные автомобили. Одним из немаловажных критериев достижения комфортабельности является избавление от постороннего шума в салоне автомобиля, неприятных вибраций и прочих сторонних звуков извне. Для достижения таких показателей необходимо выполнить шумоизоляцию автомобиля ВАЗ 2107. При этом шумоизоляция может быть как частичной, так и полной. В материале рассмотрим вопрос о том, как выполняется шумоизоляция ВАЗ 2107 своими руками, какие материалы для работы потребуются, а также основные элементы авто, требующие обработки.

Выбор материала для работы

Шумоизоляция ВАЗ 2107 представляет собой несложный процесс, но достаточно затратный как по финансам, так и по времени. Чтобы не терять время, можно доверить обесшумливание авто профессионалам, но при этом за работу придется заплатить приличные деньги. Оптимальный вариант – это выполнять процедуру самостоятельно, для чего понадобится запастись основными материалами для проведения работ, а также инструментами и терпением.

Шумоизоляционные материалы на сегодня пестрят своим разнообразием. Отличаются они не только стоимость и внешним видом, но и качественными параметрами подавления стороннего шума и вибрации. Некоторые предназначены для подавления вибраций, а другие для шумов. Наиболее оптимальным вариантом для обесшумливания автомобиля ВАЗ 2107 является продукция таких марок как: СтандартПласт(STP), Шумофф и другие. В статье процесс поклейки шумки рассмотрим на материалах STP.

Преимуществом материалов данных марок является то, что они соответствуют всем шумоизоляционным требованиям и имеют относительно невысокую стоимость. Материалы бывают как универсальными, но при этом потребуется вырезать изделие по кусочкам, или специальными для каждой марки авто. Это очень удобно, когда не хочется вырезать кусочками шумоизоляцию капота или дверей. Но такие варианты стоят дороже, чем универсальные. Приобретя основной материал, можно приступать к работе. Рассмотрим по порядку особенности обесшумливания основных узлов автомобиля ВАЗ 2107.

Читайте также:  Аккумуляторы EFB

Капот

На капот “семерки” рекомендуется клеить готовый набор шумки толщиной около 3 см с фольгированным покрытием. Его несложно найти на авторынке. Для чего необходимо оклеивать капот? Это делается, прежде всего, для сохранения тепла двигателя и быстрого его прогрева в зимнее время, также в какой-то степени это снижает уровень шума, идущий от заведенного двигателя. Капот оклеивается между ребрами, поэтому потребуется внимательно прицеливаться во время работы.

Шумоизоляция капота ВАЗ 2107 основывается на следующих процедурах:

  • Используя обезжириватель, например, Уайт-спирит, требуется обезжирить поверхность, на которую будет наклеиваться материал. Предварительно поверхности, которые сильно загрязнены или замаслены, следует очистить.
  • В холодное время года, необходимо прогреть клейкую сторону изделия при помощи строительного фена. Эта процедура обязательна, так как от качества прогрева зависит эффективность прилипания.
  • После прогрева листа шумоизоляции, следует снять защитный слой с клейкой стороны, после чего приклеить изделие к капоту с внутренней стороны.
  • Для качественного приклеивания потребуется воспользоваться валиком или хорошо поприжимать руками.

Потолок

Немалое значение следует уделить крыше, а точнее, потолку автомобиля ВАЗ 2107. Слои Вибропласта наклеиваются на потолок с той целью, чтобы снизить шумы из вне, и вибрацию. После этой процедуры хлопки по крыше будут в салоне слышны, но в виде глухого звука. Дождь, бьющий по крыше, будет практически не слышен для пассажиров и водителя.

Специального комплекта для потолка автомобилей не существует, но это и незачем. Ведь после оклейки потолок закрывается специальным декорирующим материалом. Наиболее эффективным для крыши является материал Вибропласт Голд, поэтому на нем лучше и остановиться. Процесс оклейки потолка следующий:

  1. Вырезать материал старайтесь по размерам промежутков между усилителями крыши, то есть, изначально следует их замерить, после чего уже резать лист.
  2. Клеить можно как вдоль, так и поперек потолка.
  3. При наличии штатной изоляции, ее следует удалить, после чего обезжирить металл.
  4. Между усилителями имеются соответствующие стыки, которые рекомендуется дополнительно обработать герметиком.
  5. Оклеивать потолок одному не очень удобно, поэтому воспользуйтесь дополнительной помощью.
  6. Материал также рекомендуется предварительно прогревать феном(при прохладной погоде).
  7. Первым слоем клеится к потолку виброизоляционный материал, а вторым слоем – звуко-теплоизолирующий(например “сплен”).
  8. Обязательно следует качественно разглаживать первый и второй слой материала, так как от этого зависит не только качество крепления, но и эффективность обесшумливания.
  9. Сплен можно наносить как одним, так и двумя пластами. После оклеивания последнего листа, необходимо вернуть на место декоративный материал потолка.

Багажник

Его шумоизоляция является неотъемлемой частью процесса обесшумливания автомобиля ВАЗ 2107, если планируется размещение в нем сабвуфера. Крышка багажника на ВАЗ 2107 заклеивается виброгасящим материалом для уменьшения вибрации от работающего динамика. Заклеивать крышку багажника нужно по тому же принципу, что и потолок.

Если у вас в задней акустической полке установлены динамики “лопухи” или в нее врезан сабвуфер, крайне желательно дополнительно усилить и шумоизолировать перегородку в салон, находящуюся за задним сиденьем авто. Ее нужно вырезать из фанеры 10-16 мм, или МДФ, подогнать и хорошенько закрепить вместо штатной, затем шумкой заклеить все оставшиеся технологичные отверстия между салоном и багажником. В результате багажник получится герметичным. Это положительно отразится на качестве звучания аудиосистемы, особенно при воспроизведении низких частот.

Двери

Шумоизоляция дверей – это один из важнейших и сложнейших этапов работ. Если не обесшумить двери, то все предварительные процедуры можно считать бесполезными. В комплекте для ВАЗ 2107 поставляется изделие для гашения вибраций, но немаловажно также осуществить обработку поверхности шумопоглощающими материалами.

  1. Оклеивание первого слоя Вибропласт Сильвер следует наносить через технологические отверстия, вырезая оптимальные по размеру и удобству монтажа кусочки. Первоначально следует очистить внутренность дверей от пыли и грязи. Сделать это достаточно сложно, поэтому уделить особое внимание.
  2. Второй слой обесшумки – это сплен, толщина которого составляет 4 мм.
  3. Немаловажно осуществить оклейку наружной части двери, что позволит повысить эффективность конечного результата.
  4. Дверные карты можно обработать Битопластом. Использовать толстый слой не рекомендуется, так как потребуется обратно установить обшивку двери.
  5. Для тяг и ручек необходимо воспользоваться маделином.

После проведения шумоизоляции дверей можно смело устанавливать подиумы для передних динамиков.

С завода автомобили ВАЗ 2107 оснащаются штатной изоляцией, которая представлена в виде битумного вибродемпфера с звукопоглащающим материалом. Чтобы повысить эффективность обесшумливания, рекомендуется воспользоваться следующими материалами:

  1. Для обработки пола потребуется демонтировать из салона сидения передние и задние, а также и всю заводскую шумку.
  2. В качестве первого слоя виброгасительного материала рекомендуется воспользоваться Бимаст Бомб. Второй слой шумки выполняется из Сплена. Бимаст Бомб нужно обязательно греть феном перед поклейкой.
  3. Сплен можно наносить как одним слоем, так и двумя, что значительно позволит повысить эффективность конечного результата.
  4. После проклейки по возможности кладем назад заводские материалы и собираем салон.

Моторный отсек

Шумоизоляция салона включает в себя обработку моторного отсека. Ведь основной источник шума в салоне – это двигатель. Обесшумить моторный щит достаточно сложно, ведь при этом потребуется демонтировать переднюю консольную панель.

  1. Первый слой обесшумки выполняется Бимаст Бомб.
  2. Второй слой укладывается из Акцента, толщина которого должна быть в пределах от 10 до 15 мм.
  3. Боковые части и верхняя сторона щита оклеиваются Битопластом, толщиной 10 мм.
  4. В конечном счете, все это дело закрывается штатной изоляцией.
Читайте также:  Не работает вентилятор охлаждения ВАЗ-2107: причины, что делать?

Колесные арки

Уделить внимание следует и колесным аркам, через которые шум и вибрация проникает в салон, нарушая весь комфорт. Для обработки колесных арок снаружи, потребуется воспользоваться резинобитумной мастикой. Наносится данный материал при помощи специального пульверизатора в 8 слоев. Изнутри рекомендуем заклеить арки одновременно с полом и перегородкой в моторный отсек.

На этом обработку автомобиля ВАЗ 2107 можно считать завершенной. Как видно, обесшумить свой автомобиль не так уж и сложно, но для этого потребуется выполнять работы качественно и правильно. После окончания работы вы обнаружите, насколько эффективна и практична проделанная работа, а также почувствуете всю прелесть ставшего тихим, отечественного автомобиля.

Как выполняется шумоизоляция дверей ваз 2107

Назначение шумоизоляции

Дополнительная звуковая изоляция уменьшает шум двигателя, подвески, ходовой и снижает вибрации, которые возникают при работе агрегатов авто. Благодаря этому в салоне “семерки”:

  • можно разговаривать, не повышая голоса;
  • можно наслаждаться музыкой без шумовых помех;
  • снижается общий уровень шума, что улучшает концентрацию и реакцию водителя.

Следовательно, шумоизоляция ВАЗ 2107 обеспечивает дополнительную безопасность и снижает вредное воздействие шума на нервную систему.

Если изучить штатную шумоизоляцию на полу ВАЗ 2107, то там вы обнаружите вибродемпфер на битумной основе толщиной не более 3 миллиметров, и штатная шумка на 7-10 миллиметров. Причем чаще их стелили не очень качественно, что отражалось на комфорте водителя и пассажиров.


Шумоизоляция пола на ВАЗ 2107

Чтобы вас не беспокоили все камешки, которые ударяются о днище при движении, потребуется выполнить шумку самому.

  1. Этот участок открывает огромные возможности для творчества и использования всевозможных материалов. Одни применяют листовые изоляторы, другие — мастики на основе резины и битума.
  2. Совет специалистов — использовать Бимаст Бомб как виброгаситель, а шумку выполнить из Сплэна.
  3. Особое внимание уделите обработке внутренних колесных арок. Для них потребуется 2-3 слоя самого толстого изоляционного материала.
  4. Толстые листы Сплэна укладывать не очень удобно, потому лучше использовать тонкий материал и наносить его в 2 слоя, не оставляя зазоров.

Статья в тему: Снимаем торпеду ВАЗ 2110 и устанавливаем накладку: подробная инструкция с фото

Особенности применения звукоизолирующих материалов

Для шумоизоляции следует применять специализированные материалы, предназначенные для применения в автомобиле. Использование строительной звукоизоляции или, к примеру, фуфаек, не даст нужного эффекта и может навредить. Например, ухудшится противопожарная безопасность салона или материал начнет впитывать влагу, приводя к коррозии кузовных элементов.

Особые проблемы вызывает наполнение пустот кузова монтажной пеной. Этот кустарный способ помогает добиться значительного снижения шума в салоне, устраняя вибрации. Однако монтажная пена прекрасно впитывает в себя влагу, образуя влажную среду в порогах и других полостях кузова. Соответственно, металл быстро гниет и кузовные детали требуют внеплановой замены.

Порядок и способ размещения шумоизоляционных материалов имеет большое значение. Нарушение технологии не даст получить желаемый результат вне зависимости от качества применяемых материалов. Они укладываются в следующем порядке:

  • Первым слоем наклеивается материал, поглощающий вибрацию металлических элементов кузова.
  • Вторым слоем укладывается звукоотражающий и звукопоглощающий материал. Первый размещается снаружи в районе колесных арок и двигателя. Звукопоглотитель же используется внутри салона.
  • Под элементы обшивки и приборную панель укладывается третий слой шумоизоляции — антискрипный материал.
  • Четвертым слоем может идти декоративное покрытие, если в нем возникает необходимость. Оно придает завершенный и эстетичный вид выполненной работе.

Необходимость замены обшивки дверей

Учитывая то, что последняя комплектация ВАЗ 2107 сошла с конвейера в 2012 году, штатная обивка давно исчерпала срок своей эксплуатации. Карты дверей ВАЗ 2107 рассыхаются и трескаются. Внутренняя панель прорывает внешнюю обшивку, из-за деформации она не держится на посадочном месте двери и портит не только внешний вид салона. Деформированная панель приводит к тому, что становится неудобно закрывать боковые стекла.

При ремонте можно поменять всю панель обшивки, заменив старые элементы новой картой со стоковой обшивкой. Есть вариант модернизировать салон и установить самодельные карты, выбрать материал максимально соответствующий общему дизайну салона.

Необходимые инструменты

Для устройства шумоизоляции понадобятся такие инструменты:

  • ветошь;
  • растворитель;
  • набор отверток и ключей;
  • строительный фен;
  • валик для прокатки листов шумоизоляции;
  • хлопчатобумажные рукавицы;
  • картон для лекал;
  • пульверизатор для нанесения жидкой шумоизоляции днища;
  • шумоизоляционные материалы.

Шумоизоляция ВАЗ 2107 — трудоемкая работа, на ее проведение понадобится целый день. Работу лучше проводить в гараже, чтобы не зависеть от погодных условий и защитить поверхности от пыли и загрязнения.

Капот


Проклеенный шимкой капот семёрки
Комплект STP включает в себя необходимые элементы для шумоизоляции и виброизоляции. По форме они вырезаны идеально под кузовную геометрию ВАЗ 2107, потому вырезать ничего не нужно.

  1. Перед нанесением Вибропласта очистите и обезжирьте поверхности, используя уайт-спирит.
  2. Нагрейте при помощи строительного фена элемент виброфильтра.
  3. Аккуратно отклейте защитную пленку и приклейте материал на капот.
  4. Специальным валиком тщательно прокатывайте изоляцию.
  5. Второй слой — это поглотитель шумов Акцент.

Капот шумоизолируют для того, чтобы мотор не мерз зимой. То есть шумка на деле становится теплоизоляцией. Но это вовсе не лишняя работа с точки зрения избавления от шума и вибраций. Не игнорируйте данный этап.

Подготовительные работы

Сначала следует определиться с порядком звукоизоляции частей машины (багажник, салон, капот или другое). После этого следует:

  • приобрести необходимые материалы (их можно купить комплектами для каждой из частей машины или на метраж, предварительно рассчитав необходимое количество);
  • подготовить комплект инструментов;
  • изготовить картонные лекала (если материалы приобретены на метраж, а не готовыми комплектами);
  • разобрать изолируемый участок до металла, сняв элементы обшивки, приборную панель, другие детали, препятствующие работе;
  • тщательно отмыть поверхность, высушить;
  • зачистить и обработать очаги коррозии;
  • обезжирить растворителем.
Читайте также:  Форд фокус 2 замена магнитолы - Авто-мастерская онлайн

Особенности демонтажа

Перед работами по переустановке обшивки на двери необходимо приготовить инструмент. Понадобится:

  1. Лист фанеры до 4 мм.
  2. Фиксаторы и клипсы для дверей, продаются в наборе, под цвет салона.
  3. Поролон, лист до 10-15 мм толщиной.
  4. Материал.
  5. Клей.

Для обшивки дверей 2107 можно использовать старую деталь, если заводская фанера не имеет деформаций, это облегчит работы.

Демонтаж панели проходит по шагам:

  1. Вытащить скобу, фиксирующую стеклоподъемник.
  2. Демонтировать ручку стеклоподъемника. Если механика переустанавливалась на электростеклоподъемник, снять фиксатор, закрывающий штатное отверстие.
  3. Снять заглушки на дверной ручке, выкрутить болты подлокотника, снять элемент.
  4. Демонтировать панель-накладку с ручки открывания двери.
  5. Снять динамики, смежные электроприборы, если установлены.
  6. Аккуратно потянуть дверную карту на себя, вытащить панель.

Демонтаж занимает до 10 минут, важно откручивать болты последовательно, если салон модернизировался, и на двери стоят дополнительные клипсы по краю карты, демонтировать их первыми.

Шумоизоляция багажника и капота ВАЗ 2107

Мнение, что шумоизоляция подкапотного пространства необходима лишь для комфорта окружающих, ложно. Она выполняет несколько важных функций:

  • уменьшает вибрацию металла;
  • приглушает звук двигателя, проникающий в салон;
  • улучшает теплоизоляцию и не дает двигателю быстро остывать зимой.

Шумоизоляция багажника важна по таким причинам:

  • улучшает звучание сабвуфера (при его наличии);
  • гасит внешние звуки, проникающие в салон;
  • уменьшает вибрационные шумы при работе акустической системы и движении машины;

В подкапотном пространстве шумоизоляцию следует начинать со щитка моторного отсека. Для повышения эластичности “вибропласта” перед укладкой его необходимо нагревать строительным феном. После его укладки поверхность необходимо укатать валиком, чтобы убрать воздушные пузыри, которые снижают эффективность изоляции и могут стать причиной коррозии кузова. Сверху на “вибропласт” необходимо наклеить “сплен”.

Крышки капота и багажника изолируются аналогично, с той разницей, что “вибропласт” укладывается не по всей площади, а только между ребер жесткости.

Колесные арки в багажнике требуют дополнительной звукоизоляции. Для этого используется дополнительный слой шумоизоляции.

Обработка колесных арок и днища

Надежная звукоизоляция ВАЗ 2107 потребует выполнения целого комплекса мероприятий, и начинать следует с наружных поверхностей. Порядок выполнения операции по обработке кузова:

  1. Авто необходимо вымыть самым тщательным образом, особое внимание при этом уделяется очитке арок и днища.
  2. Машина должна хорошо просохнуть, если есть компрессор, полости продуваются воздушным потоком.
  3. Исполнитель своими руками выполняет подготовку поверхностей путем обезжиривания растворителями. В процессе работ необходимо обеспечить достаточную вентиляцию.
  4. После высыхания поверхностей авто на них при помощи малярной кисти или пульверизатором наносится шумоизоляция.

При выполнении работ мастеру необходимо следить, чтобы не было пропусков, а слой мастики был равномерным. Теперь остается только установить локеры-подкрылки в колесных арках автомобиля и закрепить их при помощи саморезов.

Шумоизоляция дверей ВАЗ 2107

Вибро- и шумоизоляционное покрытие дверей убирает улучшает звучание встроенных динамиков, устраняя резонанс, и препятствует проникновению уличного шума в автомобиль. Порядок изоляции таков:

  • наклеить “вибропласт” на филенку дверей;
  • наклеить вторым слоем “Акцент”;
  • обмотать тяги “Маделином”, чтобы устранить скрипы;
  • обклеить наружный слой дверей “вибропластом”;
  • заклеить технологические отверстия “битопластом” или фольгой;
  • проклеить дверную обшивку изнутри “Акцентом”, чтобы улучшить шумопоглощение и прилегание детали.

Особенности демонтажа

Перед работами по переустановке обшивки на двери необходимо приготовить инструмент. Понадобится:

  1. Лист фанеры до 4 мм.
  2. Фиксаторы и клипсы для дверей, продаются в наборе, под цвет салона.
  3. Поролон, лист до 10-15 мм толщиной.
  4. Материал.
  5. Клей.

Для обшивки дверей 2107 можно использовать старую деталь, если заводская фанера не имеет деформаций, это облегчит работы.

Демонтаж панели проходит по шагам:

  1. Вытащить скобу, фиксирующую стеклоподъемник.
  2. Демонтировать ручку стеклоподъемника. Если механика переустанавливалась на электростеклоподъемник, снять фиксатор, закрывающий штатное отверстие.
  3. Снять заглушки на дверной ручке, выкрутить болты подлокотника, снять элемент.
  4. Демонтировать панель-накладку с ручки открывания двери.
  5. Снять динамики, смежные электроприборы, если установлены.
  6. Аккуратно потянуть дверную карту на себя, вытащить панель.

Демонтаж занимает до 10 минут, важно откручивать болты последовательно, если салон модернизировался, и на двери стоят дополнительные клипсы по краю карты, демонтировать их первыми.

Шумоизоляция салона ВАЗ 2107

Перед шумоизоляцией салона следует убедиться в исправности узлов и агрегатов, которые могут создавать дополнительные шумы. Шумоизоляция салона ВАЗ 2107 выполняется так, чтоб вибро- и звукоизоляционные материалы не закрыли монтажные отверстия.

Порядок шумоизоляции салона:

  • снять торпедо;
  • снять покрытие пола и потолка;
  • вымыть поверхности;
  • зачистить и обработать места коррозии;
  • обезжирить растворителем;
  • на крышу на крышу наклеить слой “вибропласта”, затем “Акцента”;

Совет: обклеивать крышу необходимо с помощником, который помогает прогреть материал и придерживает его во время укатки валиком.

  • наклеить на арки, кроме “вибропласта”, двойной слой “Акцента”;
  • уложить на пол “Бимаст Супер”;
  • обклеить пол “Акцентом”;
  • наклеить с внутренней стороны торпедо “Акцент”;
  • перегородку кузова под торпедо обклеить “вибропластом”;
  • наклеить “маделин” в местах соприкосновения торпедо с кузовом, чтобы предотвратить скрипы.

Потолок

Данный вид шумки устраняет сверчки и уменьшает количество поступаемого снаружи шума. Выполнить шумоизоляцию на ВАЗ 2107 своими руками не сложно, а результат превзойдет ваши ожидания.


Шумоизоляция потолка ВАЗ 2107

Выполнив работу, вы не будете слышать громкий стук, ударяя сверху по крыше, плюс не так сильно будут раздражать падающие капли воды во время дождя. Это положительно отразится на спокойствии и комфорте водителя.

Читайте также:  Выбор антигеля для дизельного топлива: какой лучше? - Автосервис

Увы, специальных комплектов для обесшумки потолка не существует. Специалисты рекомендуют покупать Вибропласт Голд. Есть и достойные альтернативы — Сильвер или Сплэн. Последний выбирайте толщиной 8 или 4 миллиметра.

  1. Вырезайте элемент листа по месту.
  2. Оклеивание осуществляется единым листом. Не стоит разрезать его на отдельные части.
  3. Рулоны продаваемого материала по ширине почти идеально подходят под ширину крыши автомобиля. Потому резать придется на прямоугольники.
  4. Длина подгоняется в соответствии с расстоянием между усилителями крыши.
  5. Штатную шумоизоляцию лучше снять, поскольку толку от нее мало.
  6. Оголенные участки металла очистите, обезжирьте и просушите.
  7. Между усилителями имеются стыки, которые не лишним будет обработать герметиками.
  8. Приклейте слой материала. Выполнять эту работу только своими двумя руками невозможно, потому вам обязательно потребуется помощник.
  9. Один человек нагревает шумоизоляционный материал феном, а второй прикатывает его на поверхность валиком, предварительно насаживая на клей.
  10. После слоя вибродемпфера следует Сплэн. Его укладывают сплошным листом, начиная от лобового стекла.
  11. На крыше имеются неровности. На этих участках материал нагревают и натягивают до таких параметров, которые требуются.
  12. Слоев Сплэна может быть 1 или 2. Слишком толстым слой делать не рекомендуется, поскольку после Сплэна потребуется вернуть на место заводскую шумку. После этого верните все демонтированные элементы на место.

Статья в тему: Как и чем замерить компрессию в двигателе ВАЗ 2114

Шумоизоляция днища ВАЗ 2107

Наружная шумоизоляция днища снижает шум шин и стука камней во время езды. Для этой цели следует использовать жидкую шумоизоляцию, которую наносят пульверизатором. После высыхания она представляет собой вспененную резину и выполняет антикоррозионные и звукоизоляционные функции.

Благодаря нанесению в распыленном виде такая шумоизоляция легко и быстро наносится в труднодоступных местах. Ее вес значительно ниже, чем у листового материала, вибро- и звукоизолирующие свойства не хуже, а цена лишь незначительно выше.

После нанесения шумоизоляционного покрытия необходимо тщательно произвести сборку деталей. Ослабленная затяжка резьбовых соединений, сломанные клипсы и другие дефекты сборки способны нивелировать все усилия по обесшумливанию “семерки”.

Самодельный компрессор для покраски

Всем привет!
Хочу вам рассказать как у меня получилось сделать бюджетный компрессор для покраски.
Заранее извиняюсь перед профессиональными малярами;))

В общем сподвинул меня на разработку данного девайса простенький краскопульт, купленный за недорого в китае

Сердцем, естественно, будет автомобильный компрессор. Они бывают разных типов и размеров, конкретно мой потребляет ток 14А при 12В и имеет производительность 34л/мин

Еще понадобились 2 соска для бескамерных шин

Пластиковая бутылка. На 5л для небольшого краскопульта в полне достаточно.

Шланг и хомуты. Я использовал масло-бензостойкий шланг в тряпичной оболочке т.к. другого просто не было.

И еще необходимо как-то автоматизировать процесс поддержания постоянного давления, я решил использовать для этих целей датчик давления масла от классики

Поехали…
Надо сделать три отверстия в пластике бутылки. Хорошо по диаметру подходит шляпка мебелльного болта. Нагреваем и плавим

Отверстие под датчик в крышке

И два отверстия в дне бутылки под соски.

Из одного соска выкручиваем золотник и оба вставляем в дно бутылки. Для лучшей герметичности можно использовать фум-ленту. Сосок с золотником используется для накачки воздуха, а без- для подключения краскопульта. Также необходимо сделать две прижимные пластины из пластика толщиной около 3-х миллиметров, нужны они для плотного прижатия сосков к бутылке

Вставляем датчик в крышку и паяем провода

Теперь самое интересное…
Датчик давления масла упрощенно работает так: возмущающее давление воздействует на мембрану, которая приводит в движение шток переменного резистора и на клеммах датчика изменяется сопротивление. По сути ему все равно что на него давит- масло, воздух и т.д.
Для моего краскопульта рабочее давление 2 атм.Экспериментальным путем узнал, что сопротивление меняется скачками по 5 Ом каждые 0,2 атм.
2,2 атм- 195Ом;
2,0 атм- 200Ом;
1,8 атм- 205Ом.

Получается нам надо контролировать сопротивление в очень узком пределе и обычным ключом на транзисторе с реле не обойтись.
Нужен компаратор с достаточно высокой чувствительностью. Выбор пал на “триггер Шмитта”. Не буду вдаваться в подробности расчета, а приведу лишь получившуюся схему

Плату делать не стал, собрал на макетке

При расчетах видимо где-то немного ошибся и момент сробатывания получился на 207Ом, поэтому пришлось включить последовательно резистор на 15Ом. Вообще при желании можно сделать давление срабатывание регулируемым, но мне это не нужно.
Из подручных материалов собрал короб для удобства. С внешним видом не заморачивался- покрасил кистью в черный цвет чтобы защитить дерево. Крышку прикрутил на рояльную петлю, повесил стягивающие замки и сверху закрепил ручку для переноса

Питается это добро пока от компьютерного БП, а так уже собирается отдельный импульсный БП на ir2153.
Плату закрепил в корпусе, а питание вывел на болты м8х50. Компрессор прижимается резинками к корпусу чтобы не прыгал, при этом в течении 1 минуты он отсоединяется и достоется из корпуса.

На всякий случай добавил фильтр в шланг на краскопульт чтобы не попал мусор

Ну и так это все выглядит в варианте переноса.

Работой устройства очень доволен. Отключение происходит при 2,2 атм, даже при постоянно нажатом краскопульте давление не падает ниже 1,8 атм.
Уже покрасил пару пластмассок- очень понравилось.
Понятное дело что такими вещами машину не покрасишь (хотя возможно все), но всякие небольшие детальки вроде решеток, накладок и др.- без проблем!


Как сделать воздушный компрессор своими руками: варианты конструкций

Не обязательно покупать компрессор для покрасочных работ или подкачки колёс — вы можете сделать его своими руками из бывших в употреблении деталей и узлов, снятых со старой техники. Мы расскажем вам о конструкциях, которые собираются из подручных материалов.

Читайте также:  Какая защита картера на skoda octavia a7 лучше: советы, плюсы и минусы

Для того чтобы смастерить компрессор из деталей и узлов бывших в употреблении, нужно хорошо подготовиться: изучить схему, найти в хозяйстве или докупить некоторые детали. Рассмотрим несколько возможных вариантов для самостоятельного конструирования воздушного компрессора.

Воздушный компрессор из деталей холодильника и огнетушителя

Этот агрегат работает практически бесшумно. Рассмотрим схему будущей конструкции и составим список необходимых узлов и деталей.

1 — трубка для заливки масла; 2 — пусковое реле; 3 — компрессор; 4 — медные трубки; 5 — шланги; 6 — дизельный фильтр; 7 — бензиновый фильтр; 8 — вход воздуха; 9 — реле давления; 10 — крестовина; 11 — предохранительный клапан; 12 — тройник; 13 — ресивер из огнетушителя; 14 — редуктор давления с манометром; 15 — влагомаслоуловитель; 16 — пневморозетка

Необходимые детали, материалы и инструменты

В качестве основных элементов берутся: мотор-компрессор от холодильника (лучше производства СССР) и баллон огнетушителя, который будет использован в качестве ресивера.

Кроме этого потребуются:

  • манометр (как для насоса, водонагревателя);
  • фильтр для дизеля;
  • фильтр для бензинового мотора;
  • реле давления;
  • тумблер электрический;
  • регулятор давления (редуктор) с манометром;
  • армированный шланг;
  • водопроводные отводы, тройники, переходники, штуцеры + хомуты, метизы;
  • материалы для создания рамы — металлической или деревянной + мебельные колёсики;
  • предохранительный клапан (для сброса избыточного давления);
  • пневморозетка с самозапиранием (для подсоединения, например, к аэрографу).

Кроме этого, нужны будут инструменты: ножовка, ключ, шприц, а также ФУМ-лета, «антиржавчина»,синтетическое моторное масло, краска или эмаль для металла.

Этапы сборки

До начала сборки нужно подготовить мотор-компрессор и баллон огнетушителя.

1. Подготовка мотора-компрессора

Из мотор-компрессора выходят три трубки, две из которых открыты (вход и выход воздуха), а третья, с запаянным концом — для замены масла. Чтобы найти вход и выход воздуха, нужно ненадолго подать на компрессор ток и нанести на трубки соответствующие отметки.

Далее нужно аккуратно спилить или отрезать запаянный конец, следя, чтобы медные опилки не попали внутрь трубки. Затем слить имеющееся внутри масло и с помощью шприца залить моторное, синтетическое или полусинтетическое. Загерметизировать трубку можно, подобрав винт подходящего диаметра, который нужно обмотать ФУМ-лентой и ввинтить в отверстие. Поверх соединения можно нанести герметик. Если нужно — окрашиваем поверхность эмалью.

2. Подготовка ресивера

С пустого баллона огнетушителя нужно снять запорно-пусковой клапан (ЗПК). Очистить ёмкость снаружи от ржавчины и грязи, а внутрь налить и подержать «антиржавчину» — столько, сколько указано на этикетке средства. Даём высохнуть, и накручиваем крышку с отверстием от ЗПК. В отверстие вкручиваем переходник (если нужно) и крепим крестовину.

На верхний патрубок крепим реле давления, с одной стороны ввинчиваем тройник и подсоединяем манометр, с другой монтируем предохранительный клапан или вентиль для стравливания воздуха вручную (вариант). Там, где это требуется, используем переходники. При необходимости — красим баллон.

3. Сборка схемы

На собранной раме (например, прочная доска на колёсиках или конструкция из прочных уголков, труб) крепим баллон, а на него или рядом — мотор-компрессор, проложив резиновую прокладку. К входящей воздушной трубке компрессора подсоединяем сначала бензиновый, а затем дизельный фильтр. Это нужно сделать, если компрессор предназначен для работы аэрографа, чтобы исключить малейшее загрязнение воздуха. А так как фильтр на дизель более «тонкий», его устанавливают после бензинового. Если медные трубки при демонтаже потеряли форму — нужно их развальцевать.

Подключение электропитания идет через тумблер, реле давления и пусковое реле. Все соединения защищаем изолентой или термоусадкой. Важно установить пусковое реле в правильное положение — по стрелке на его крышке, иначе устройство не будет правильно работать.

1 — тумблер; 2 — реле давления; 3 — пусковое реле компрессора; 4 — стрелка положения реле; 5 — подключение реле к обмоткам компрессора; 6 — компрессор

Выходную воздушную трубку от компрессора подсоединяем через переходник ко входу в ресивер. После манометра монтируем редуктор с выносным влагомаслоуловителем, а за ним шланг с самозапирающейся пневморозеткой.

Конечный результат при должном старании хорошо работает и выглядит эстетично.

Воздушный компрессор из автодеталей

Принципиально другая конструкция у воздушного компрессора, который собирается на базе компрессора ЗИЛ и отдельно стоящего двигателя. Это более мощное оборудование, которое может использоваться и для подключения пневмоинструмента. Очень шумный агрегат.

Компоновочный чертёж компрессорной установки: 1 — компрессор от ЗИЛ-130; 2 — рама из уголка; 3 — предохранительный клапан; 4 — стандартный манометр; 5 — коробка раздаточная; 6 — трёхфазный электродвигатель (1 кВт, 1380 об/мин); 7 — коробка пуска (от стиральной машинки); 8 — конденсаторная батарея (ёмкость рабочая — 25–30 мкФ, пусковая — 70–100 мкФ); 9 — ресивер (из кислородного баллона или глушителя КрАЗ); 10 — передача клиноременная (снижение оборотов 1:3); 11 — кнопка «Стоп»; 12 — кнопка «Пуск двигателя»; 13 — кнопка для краткосрочного включения пусковой конденсаторной батареи; 14 — штуцер расходного (выпускного) клапана; 15 — трубки алюминиевые Ø 6 мм; 16 — клапаны выпускные; 17 — клапаны впускные; 18 — колёса (4 шт.); 19 — поперечное ребро жёсткости; 20 — шпилька стяжная (М10 — 4 шт.); 21 — сливное отверстие с пробкой

Подключение трёхфазного двигателя в однофазную сеть: а — «треугольником»; б — «звездой»

Пример самостоятельного монтажа воздушного компресса из новых деталей и узлов вы сможете посмотреть на видео.

Читайте также:  Основные неисправности системы охлаждения двигателя автомобиля

Компрессоры с использованием в качестве ресиверов всяких ненужных вещей

Если при выборе компрессоров и моторов народные умельцы остановились на узлах от холодильников и автомобилей, то в качестве ресиверов чего только не используют — даже бутылки из-под шампанского и «Кока-Колы» (при давлениях до 2 атм). Перечислим несколько стоящих идей.

Если под рукой есть ресивер от КрАЗ, можно получить агрегат с минимальными трудовыми затратами: в нём уже вкручены все патрубки.

Компрессорная установка с ресивером от КрАЗа

Если вы обладатель ненужного оборудования для подводного погружения, можете и его использовать в работе.

Ресивер из баллонов акваланга (этап монтажа — без конденсаторной батареи)

Почти у каждого дачника с плитой на газовых баллонах найдутся эти ненужные ёмкости.

Компрессоры с ресиверами из газового баллона

Если у гидроаккумулятора в системе водоснабжения прохудилась «груша», не нужно его выбрасывать. Используйте его в качестве ресивера, вынув резиновую мембрану.

Ресивер из гидроаккумулятора

Расширительный бачок от ВАЗ — недорогая покупка, даже если он новый.

Ресивер — расширительный бачок от автомобиля ВАЗ

Следующая идея для установщиков кондиционеров, у которых остались фреоновые баллоны и детали сплит-систем.

Фреоновый баллон в качестве ресивера

Ещё один жизнеспособный ресивер получился из автомобильного бескамерного колеса. Чрезвычайно бюджетная, хотя и не слишком производительная модель.

Ресивер из колеса

Об этом опыте предлагаем вам посмотреть видео от автора конструкции.

Как сделать компрессор для краскопульта (схемы, фото и видео-инструкции)

Как устроен компрессор

Принцип работы поршневого компрессора, основан на возвратно-поступательных движениях поршня в цилиндре. Механизм работает за счет электродвигателя, передающего вращение на маховик и коленчатый вал, соединенный с шатуном. При движении вниз, поршень образует в камере вакуум, заставляющий заслонку открыться и впустить в неё воздух. Когда происходит движение вверх, в цилиндре образуется давление, открывающее клапан другого канала, куда выходит набранный воздух.

Покинув поршневую камеру воздух переходит в ресивер (бак), где скапливается в большой концентрации. При достижении пикового значения давления, электромотор отключается, и накачка воздуха прекращается, а при снижении снова активируется. За автоматику данного процесса отвечает специальное реле давления (прессостат), устанавливаемое на ресивер. Таким образом мы получаем сжатый воздух, необходимый для покрасочных или других типов работ.

Особенности поршневого нагнетателя

При поверхностном рассмотрении, система турбинного компрессора понятна и достаточно проста, однако этот механизм скрывает в своей конструкции несколько важных нюансов. Именно конструктивные особенности, позволяют данной машине работать продолжительное время без перебоев.

Смазка механизма во время работы должна быть постоянной. В связи с высокими оборотами трущие части (вал, шатун и поршень) быстро изнашиваются, снижая производительность. Подача масла в систему, может происходить естественно или принудительно. В первом случае, смазка подхватывается со дна картера выступающими частями коленчатого вала и разбрызгивается по внутренним стенкам механизма. В холодильных компрессорах используется циркуляционная система, всасывающая масло и пускающая его через все узлы. В случае с принудительной подачей, масло распыляется по всему компрессору при помощи плунжерного насоса (лубрикатора).

Защита от перегрева, возникающего при трении и сжимании воздуха, имеет особую важность для продолжительной и безопасной эксплуатации компрессора. Для нормальной работы применяется принудительное воздушное или водное охлаждение. Бюджетные модели зачастую оснащаются вентилятором, а более мощные установки имеют радиатор с замкнутой системой циркуляции. В многоступенчатых компрессорах предусмотрены дополнительные камеры охлаждения воздуха.

Фильтрация всасываемого воздуха, даже в таком крепком, неприхотливом механизме, играет важную роль, определяющую срок продуктивной службы устройства. Частички пыли, при попадании внутрь компрессора, выполняет функцию абразива, постепенно стирая и изнашивая движущие части. Если Вы хотите продлить жизнь своему оборудованию, обязательно устанавливайте фильтр, независимо от чистоты рабочего помещения.

Ресивер для аккумулирования воздуха

Выдавленный из цилиндра воздух, переходит в герметичный резервуар, где сосредотачивается, сжимаясь в несколько раз. Данная емкость называется ресивером и является промежуточным звеном между компрессором и инструментом. Главная задача такого бака, заключается в подготовке воздуха для его дальнейшей выдачи под нужным, равномерным давлением.

Большинство ресиверов оснащены манометрами внутреннего и выходного давления с редуктором, предохранительным клапаном, системой слива конденсата и краном со штуцером для подключения шланга. Из электроники, на баке устанавливается реле давления, предотвращающее критичную концентрацию нагнетаемого воздуха, отключающего электромотор на пиковых показателях и запускающего, при снижении определенной отметки.

От объема и прочности ресивера, зависит продолжительность бесперебойной работы краскопульта, без запуска двигателя и подкачки. Если производительность компрессора выше, чем потребление инструмента, можно уверенно выполнять покраску даже во время накачивания, а давление в ресивере все-равно будет повышаться.

Ручной компрессор из насоса и колеса

Самый простой и бюджетный вариант сборки самодельного источника сжатого воздуха с давлением до 5-ти атмосфер. Скорость нагнетания и объем ресивера, в данном случае, зависят от используемого устройства и размеров колеса. В приведенном ниже руководстве, мы разберем процесс сборки компрессора из электрического автомобильного насоса и бескамерной шины легковушки. На большой объем работ его не хватит, но для покраски небольшого участка вполне сгодиться. Для изготовления потребуются следующие компоненты:

  • Бескамерная шина с покрышкой. Можно и камерную, но процесс более трудоемкий. (Обязательно заранее проверьте герметичность)
  • Сосок для бескамерной шины без ниппеля.
  • Насос (лучше электрический).
  • Шланг для воздуха, небольшого диаметра (5-7 мм).
  • Манометр с регулятором.

  1. Первым делом, необходимо полностью спустить колесо. После просверлить в диске отверстие, диаметром 11 мм, и вставить в него сосок изнутри. Для этого смазываем отверстие литолом или подобным материалом, сжимаем камеру, устанавливаем сосок и вытягиваем с наружной стороны пассатижами.
    Если у Вас в хозяйстве имеются только камерные шины, то процесс установки выходного отверстия воздуха слегка усложняется. Необходимо вынуть камеру, проделать в ней небольшое отверстие, вставить в него сосок и зафиксировать клеем или вулканизацией. После чего, просверлить отверстие в покрышке, продеть оба соска и одеть шину. Можно использовать и одну камеру, но это менее безопасно и накачивать её надо дольше.
  2. Когда импровизированный ресивер готов, к его заводскому соску с ниппелем, подключается насос с манометром. В этом случае, можно использовать любой тип нагнетателей воздуха: ручной, ножной, электрический насос или компрессор от холодильника (по нему следующая инструкция). Главное, чтобы в ресивер подавался воздух, а удобство и скорость этой подачи, уже определять Вам.
  3. К второму соску без ниппеля закрепляется короткий воздушный шланг, идущий к манометру с регулятором, на котором устанавливается оптимальной выходное давление. К второму клапану манометра, подключается стандартный воздушный шланг, идущий непосредственно на сам инструмент.
Читайте также:  12 лучших колонок 13 см для автомобиля - Рейтинг 2019

Увидеть устройство в сборе и более четко понять, как сделать подобный компрессор для краскопульта своими руками, можно в следующем видеоролике. Автор подробно объясняет процесс сборки и демонстрирует самоделку в действии.

Компрессор для покраски из компрессора холодильника

Более сложный, надежный и производительный вариант нагнетателя сжатого воздуха. Изготавливается из недорогих, а в некоторых случаях вовсе бесплатных элементов, встречающихся в повседневной жизни. Заранее отметим, чтобы собрать данный компрессор для краскопульта своими руками, потребуется сварочный аппарат. Для изготовления могут подойти следующие компоненты:

  • Компрессор от старого холодильника.
  • Баллон от огнетушителя, грузового автомобиля, пропана или другого газа.
  • Металлический профиль для сварки каркаса.
  • Шланги для воздуха и хомуты.
  • Манометр с регулятором.
  • Поролон в качестве воздушного фильтра

Наглядное и подробное описание сборки с демонстрацией в работе, продемонстрировано в следующих видеороликах. Первый вариант изделия из 2-х связанных компрессоров – более простой, а второй приближен к заводской сборке.


С электродвигателем из компрессора грузовика

Самый мощный и сложный вариант самодельного поршневого нагнетателя на базе компрессора грузового автомобиля. При надлежащем уходе, может прослужить десятки лет, даже дольше покупных установок. Сборка требует сноровки, точности и желательно, базовых знаний механики. Потребуется сварка, болгарка и следующие элементы:

  • Электродвигатель на 1-1.5 кВт.
  • Компрессор с грузового автомобиля (МАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, Урал, КрАЗ). Можно найти по дешевке на металлобазах или досках объявлений (б/у).
  • Баллон от 20 литров.
  • Фитинги и штуцера.
  • Вентилятор.
  • Автомобильный радиатор.
  • Насос от стиральной машины.
  • Реле давления или комплект автоматики.
  • Металлические пластины, уголки и трубки для сборки каркаса.
  • Шланги или трубки из металлопластика для соединения компрессора с ресивером и вывода масла.
  • Манометр для внутреннего давления и для выходного, с редуктором.

Чтобы не создавать огромную портянку текста с отражением всех тонкостей механизма самодельного поршневого компрессора, представляем подборку наглядных видеороликов, где сборка и эксплуатация данных аппаратов демонстрируется во всей красе. Приятного просмотра и удачи в креативных свершениях.



Как сделать воздушный компрессор своими руками: варианты конструкций

Необязательно покупать компрессор для покрасочных работ или подкачки колёс — вы можете сделать его своими руками из бывших в употреблении деталей и узлов, снятых со старой техники. Мы расскажем вам о конструкциях, которые собираются из подручных материалов.

  • Воздушный компрессор из деталей холодильника и огнетушителя
    • Необходимые детали, материалы и инструменты
    • Этапы сборки
      • 1. Подготовка мотора-компрессора
      • 2. Подготовка ресивера
      • 3. Сборка схемы
  • Воздушный компрессор из автодеталей
  • Компрессоры с использованием в качестве ресиверов всяких ненужных вещей

Для того чтобы смастерить компрессор из деталей и узлов бывших в употреблении, нужно хорошо подготовиться: изучить схему, найти в хозяйстве или докупить некоторые детали. Рассмотрим несколько возможных вариантов для самостоятельного конструирования воздушного компрессора.

Воздушный компрессор из деталей холодильника и огнетушителя

Этот агрегат работает практически бесшумно. Рассмотрим схему будущей конструкции и составим список необходимых узлов и деталей.

1 — трубка для заливки масла; 2 — пусковое реле; 3 — компрессор; 4 — медные трубки; 5 — шланги; 6 — дизельный фильтр; 7 — бензиновый фильтр; 8 — вход воздуха; 9 — реле давления; 10 — крестовина; 11 — предохранительный клапан; 12 — тройник; 13 — ресивер из огнетушителя; 14 — редуктор давления с манометром; 15 — влагомаслоуловитель; 16 — пневморозетка

Необходимые детали, материалы и инструменты

В качестве основных элементов берутся: мотор-компрессор от холодильника (лучше производства СССР) и баллон огнетушителя, который будет использован в качестве ресивера. Если в наличии их нет, то компрессор от неработающего холодильника можно поискать в мастерских по ремонту или в пунктах приёма металла. Огнетушитель можно приобрести на вторичном рынке или привлечь к поискам знакомых, на работе у которых могут быть списанные ОХП, ОВП, ОУ на 10 л. Баллон огнетушителя должен быть безопасно опорожнён.

Кроме этого потребуются:

  • манометр (как для насоса, водонагревателя);
  • фильтр для дизеля;
  • фильтр для бензинового мотора;
  • реле давления;
  • тумблер электрический;
  • регулятор давления (редуктор) с манометром;
  • армированный шланг;
  • водопроводные отводы, тройники, переходники, штуцеры + хомуты, метизы;
  • материалы для создания рамы — металлической или деревянной + мебельные колёсики;
  • предохранительный клапан (для сброса избыточного давления);
  • пневморозетка с самозапиранием (для подсоединения, например, к аэрографу).

Кроме этого, нужны будут инструменты: ножовка, ключ, шприц, а также ФУМ-лета, «антиржавчина»,синтетическое моторное масло, краска или эмаль для металла.

Читайте также:  Признаки замены ремня ГРМ: причины и важность диагностики

Этапы сборки

До начала сборки нужно подготовить мотор-компрессор и баллон огнетушителя.

1. Подготовка мотора-компрессора

Из мотор-компрессора выходят три трубки, две из которых открыты (вход и выход воздуха), а третья, с запаянным концом — для замены масла. Чтобы найти вход и выход воздуха, нужно ненадолго подать на компрессор ток и нанести на трубки соответствующие отметки.

Далее нужно аккуратно спилить или отрезать запаянный конец, следя, чтобы медные опилки не попали внутрь трубки. Затем слить имеющееся внутри масло и с помощью шприца залить моторное, синтетическое или полусинтетическое. Загерметизировать трубку можно, подобрав винт подходящего диаметра, который нужно обмотать ФУМ-лентой и ввинтить в отверстие. Поверх соединения можно нанести герметик. Если нужно — окрашиваем поверхность эмалью.

2. Подготовка ресивера

С пустого баллона огнетушителя нужно снять запорно-пусковой клапан (ЗПК). Очистить ёмкость снаружи от ржавчины и грязи, а внутрь налить и подержать «антиржавчину» — столько, сколько указано на этикетке средства. Даём высохнуть, и накручиваем крышку с отверстием от ЗПК. В отверстие вкручиваем переходник (если нужно) и крепим крестовину.

На верхний патрубок крепим реле давления, с одной стороны ввинчиваем тройник и подсоединяем манометр, с другой монтируем предохранительный клапан или вентиль для стравливания воздуха вручную (вариант). Там, где это требуется, используем переходники. При необходимости — красим баллон.

3. Сборка схемы

На собранной раме (например, прочная доска на колёсиках или конструкция из прочных уголков, труб) крепим баллон, а на него или рядом — мотор-компрессор, проложив резиновую прокладку. К входящей воздушной трубке компрессора подсоединяем сначала бензиновый, а затем дизельный фильтр. Это нужно сделать, если компрессор предназначен для работы аэрографа, чтобы исключить малейшее загрязнение воздуха. А так как фильтр на дизель более «тонкий», его устанавливают после бензинового. Если медные трубки при демонтаже потеряли форму — нужно их развальцевать.

Подключение электропитания идет через тумблер, реле давления и пусковое реле. Все соединения защищаем изолентой или термоусадкой. Важно установить пусковое реле в правильное положение — по стрелке на его крышке, иначе устройство не будет правильно работать.

1 — тумблер; 2 — реле давления; 3 — пусковое реле компрессора; 4 — стрелка положения реле; 5 — подключение реле к обмоткам компрессора; 6 — компрессор

Выходную воздушную трубку от компрессора подсоединяем через переходник ко входу в ресивер. После манометра монтируем редуктор с выносным влагомаслоуловителем, а за ним шланг с самозапирающейся пневморозеткой.

Конечный результат при должном старании хорошо работает и выглядит эстетично.

Воздушный компрессор из автодеталей

Принципиально другая конструкция у воздушного компрессора, который собирается на базе компрессора ЗИЛ и отдельно стоящего двигателя. Это более мощное оборудование, которое может использоваться и для подключения пневмоинструмента. Очень шумный агрегат.

Компоновочный чертёж компрессорной установки: 1 — компрессор от ЗИЛ-130; 2 — рама из уголка; 3 — предохранительный клапан; 4 — стандартный манометр; 5 — коробка раздаточная; 6 — трёхфазный электродвигатель (1 кВт, 1380 об/мин); 7 — коробка пуска (от стиральной машинки); 8 — конденсаторная батарея (ёмкость рабочая — 25–30 мкФ, пусковая — 70–100 мкФ); 9 — ресивер (из кислородного баллона или глушителя КрАЗ); 10 — передача клиноременная (снижение оборотов 1:3); 11 — кнопка «Стоп»; 12 — кнопка «Пуск двигателя»; 13 — кнопка для краткосрочного включения пусковой конденсаторной батареи; 14 — штуцер расходного (выпускного) клапана; 15 — трубки алюминиевые Ø 6 мм; 16 — клапаны выпускные; 17 — клапаны впускные; 18 — колёса (4 шт.); 19 — поперечное ребро жёсткости; 20 — шпилька стяжная (М10 — 4 шт.); 21 — сливное отверстие с пробкой

Подключение трёхфазного двигателя в однофазную сеть: а — «треугольником»; б — «звездой»

Пример самостоятельного монтажа воздушного компресса из новых деталей и узлов вы сможете посмотреть на видео.

Компрессоры с использованием в качестве ресиверов всяких ненужных вещей

Если при выборе компрессоров и моторов народные умельцы остановились на узлах от холодильников и автомобилей, то в качестве ресиверов чего только не используют — даже бутылки из-под шампанского и «Кока-Колы» (при давлениях до 2 атм). Перечислим несколько стоящих идей.

Если под рукой есть ресивер от КрАЗ, можно получить агрегат с минимальными трудовыми затратами: в нём уже вкручены все патрубки.

Компрессорная установка с ресивером от КрАЗа

Если вы обладатель ненужного оборудования для подводного погружения, можете и его использовать в работе.

Ресивер из баллонов акваланга (этап монтажа — без конденсаторной батареи)

Почти у каждого дачника с плитой на газовых баллонах найдутся эти ненужные ёмкости.

Компрессоры с ресиверами из газового баллона

Если у гидроаккумулятора в системе водоснабжения прохудилась «груша», не нужно его выбрасывать. Используйте его в качестве ресивера, вынув резиновую мембрану.

Ресивер из гидроаккумулятора

Расширительный бачок от ВАЗ — недорогая покупка, даже если он новый.

Ресивер — расширительный бачок от автомобиля ВАЗ

Следующая идея для установщиков кондиционеров, у которых остались фреоновые баллоны и детали сплит-систем.

Фреоновый баллон в качестве ресивера

Ещё один жизнеспособный ресивер получился из автомобильного бескамерного колеса. Чрезвычайно бюджетная, хотя и не слишком производительная модель.

Ресивер из колеса

Об этом опыте предлагаем вам посмотреть видео от автора конструкции.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: