Увеличиваем срок службы автоматической коробки передач

Увеличиваем срок службы автоматической коробки передач

Знание того, как правильно управлять автоматической коробкой передач, может увеличить срок ее службы.

Еще пару десятков лет назад автомобиль с автоматической коробкой передач считался роскошью, и благодаря удобной управляемости он входил в список транспортных средств для женщин-водителей. Теперь ситуация полностью изменилась – автоматическую коробку передач ценят те водители, которые экономят время в заторах, хотят иметь свободные руки и ценят безопасность.

Автоматическая коробка передач, широко известная как «автоматическая», представляет собой сложный механико-гидравлический электронный блок, конструкция которого значительно отличается от механической. «Автомат» предназначен для переключения передач, чтобы обеспечить наиболее плавную и оптимальную передачу мощности двигателя на ведущие колеса. При управлении автомобилем с механической коробкой передач мы сами меняем передачу, а автоматическая коробка передач делает это за нас.

Знание того, как правильно управлять автоматической коробкой передач, может увеличить срок ее службы. После покупки автомобиля с автоматической коробкой передач следует посмотреть, как он работает, прежде чем садиться за руль. Самый простой способ сделать это – прочитать руководство производителя. Для тех, у кого нет такого руководства, вот несколько советов от специалиста.

Не используйте для езды холодный автомобиль. Если вы сразу же после запуска двигателя нажмете педаль акселератора, обороты резко возрастут, и соответствующие передачи будут примерно включены. Детали автоматической коробки передач крошечные, и такие вещи им не нравятся. Тем не менее, нет необходимости нагревать двигатель полностью. Автоматическая коробка передач быстрее прогревается во время движения, а не когда автомашина стоит на месте. Важно не рвать с места, а начать движение медленно.

Если вы застряли на снегу, не рекомендуется делать пробуксовки. Автоматические коробки передач имеют пониженные передачи, поэтому, если вы не можете ехать в обычном режиме, вам нужно включить ручное управление. Избегайте резких изменений в режимах подъема и движения (D <> R). Избегайте использования пониженной передачи (режим L, если имеется) – используйте функцию ручного переключения (+/-) и попробуйте ехать с первой выбранной передачей. Система контроля тяги предотвращает скольжение ведущих колес и облегчает выезд. Никогда не отключайте систему контроля тяги, в противном случае одно из ведущих колес будет сильно вращаться при скольжении, и существует высокий риск повреждения коробки передач. Только после выхода из нестандартных условий войдите в режим D.

Автомобиль с «автоматом» не может быть запущен путем буксировки. Когда двигатель не работает, система смазки автоматической коробки передач автомобиля также не работает. Недостаточная смазка вращающихся частей может повредить редуктор и не рекомендуется для буксировки. Правда, в случае поломки автомобиль можно буксировать, но на короткие расстояния и на очень низких скоростях (не более 20 км и не более 40 км/ч), если иное не указано в руководстве пользователя.

Не забудьте использовать ручной тормоз в качестве профилактической меры. Оставляя машину, скажем, ночью, на ровном дорожном покрытии – достаточно поставить на P. В случае короткой остановки можно использовать ручной тормоз. Между тем, когда условия парковки более экстремальные, например, в гору или под гору, используется ручной тормоз, особенно зимой. Спуск или подъем могут использоваться в сочетании с режимом P и ручным тормозом. Если вы вообще не используете ручной тормоз, он может стать непригодным для использования.

Регулярно проверяйте смазочные материалы на количество и качество. Уровень трансмиссионной жидкости – важный параметр, там должно быть достаточно смазки. Очень важно закрыть двигатель и прогреть автомобиль, прежде чем проверять передачу, чтобы распределить смазку. Требуемый уровень смазки должен быть указан в руководстве по эксплуатации автомобиля. Когда щуп извлекается, он сначала очищается – уровень смазки измеряется щупом во второй раз. Уровень имеет отмеченные пределы – самый высокий и самый низкий. В дополнение к мониторингу уровня смазки, его следует контролировать на предмет мутности и обесцвечивания.

Рекомендуется проверять смазочные материалы не реже одного раза в месяц и проверять их при планировании более длительной поездки. Так можно быстрее обнаружит утечку масла. Если смазки слишком мало, коробка может «сгореть». При замене или заправке смазки не наливайте ничего «по совету друга». Лучше всего приехать на автосервис, профессиональные специалисты проконсультируют и смажут как следует.

Как продлить срок службы автоматической коробки передач?

«Автомат» – мечта многих водителей. Многие из них воздерживаются от покупки, опасаясь жизни автоматической коробки передач. Поэтому мы советуем, как ухаживать за автоматической коробкой передач.

Срок службы автоматической коробки передач и ее тип

Срок службы автоматической коробки передач зависит от ее типа и от того, правильно ли мы ее использовали. Итак, начнем с краткого обзора 4 основных типов «машин». В целом, правила их использования схожи, но они могут отличаться важными нюансами, поэтому стоит знать, какой тип автоматической трансмиссии в нашем автомобиле или в автомобиле, который мы намерены купить:

Традиционная автоматическая коробка передач – AT (Automatic Transmission ) – особенно популярна в автомобилях высшего класса и часто сочетается с селектором различных режимов движения.

Читайте также:  Кому принадлежит АвтоВАЗ: официальные данные о собственниках

Автоматическая коробка передач с двойным сцеплением – DCT (трансмиссия с двойным сцеплением) – встречается, среди прочего в Audi (as S Tronic), Volkswagen (DSG), BMW (DCT, SMG, DKG), Porsche (PDK), Fordach (PowerShift), Renault (EDC), Alfa Romeo (DDCT). Этот тип коробки передач имеет два автоматически управляемых сцепления (отдельно для четных и нечетных передач) и двухмассовое колесо. Бесшумное рулевое управление автоматическое, но водитель также может самостоятельно переключать передачи.

Автоматическая ручная коробка передач – AMT (Автоматическая ручная коробка передач) – в Fiat (Sportshift), Audi (R Tronic), Citroenach (Sensodrive), Mitsubishi (Allshift), Oplach (Easytronic), Renault (Quickshift), BMW (SMG). В этом типе коробки передач водитель все еще переключает передачи, используя традиционную ручку или кнопки рулевого колеса, но он не использует педаль сцепления.

бесступенчатая автоматическая коробка передач – CVT (Continuous Variable Transmission) – встречается в Ауди (Мультитроник), Хонде, Ниссане, Мицубиси, Сузуки. Работа этого типа коробки передач часто сравнивается с работой шестерен в велосипедах.

Срок службы автоматической трансмиссии продлевает умелое использование режимов

Чтобы увеличить срок службы автоматической коробки передач, необходимо правильно использовать ее отдельные режимы работы:

P (парковка) – мы выбираем, когда мы остановили автомобиль и хотим выключить двигатель. Правильная последовательность действий такова: мы полностью останавливаем машину, выбираем режим P, выключаем двигатель.

R (обратный) – мы используем, когда мы хотим вернуться назад. Мы должны полностью остановить машину, прежде чем выбрать режим R.

N (нейтрально) – мы используем только для буксировки или толкания автомобиля. Мы не используем режим N во время вождения.

D (движение) – режим D предназначен для движения вперед. Мы также выбираем его только тогда, когда автомобиль стоит на месте.

L (низкий) или 1 – в этом режиме первая передача блокируется. Этот режим используется для запуска с грузом, например, с прицепа или на склоне, и для медленной езды, например, на стоянке или в пробке.

S (снег) или 2 – мы используем его для запуска на скользких поверхностях или при спуске с холма. Это означает блокировку 2-й передачи или автоматическое использование 1-й и 2-й передач.

Что касается наиболее важных рекомендаций по использованию режимов, это:

  • Не включайте режим N или P при движении или остановке при работающем двигателе. Режим N предназначен для ситуации, когда нас буксируют, а режим P – для выключения двигателя сразу после его выбора.
  • Не выбирайте режимы D или R, когда автомобиль все еще катится. Мы активируем эти режимы, когда машина стоит на месте.
  • Не выключайте двигатель в режиме, отличном от P.
  • Не оставляйте автомобиль на горке без ручного тормоза. Правильная последовательность действий здесь: мы паркуем автомобиль в выбранном месте, включаем вспомогательный тормоз, выбираем режим P, выключаем автомобиль.
  • Если мы вынуждены буксировать наше транспортное средство, для этого всегда выбирайте режим N и, если возможно, дайте двигателю включиться. Также обратим внимание водителя буксира, чтобы он не превышал 40 км / ч и останавливался каждые 15 км. Как правило, лучший способ перевозки обездвиженного автомобиля с «автоматом» – это эвакуатор.

Другие рекомендации по увеличению срока службы автоматической коробки передач

Избегайте буксировки прицепов. Для многих автомобилей с вариаторами это будет запрещено. Владельцы боксов DCT могут рассчитывать на самые большие возможности в этом отношении. Подробные указания относительно возможности буксировки прицепа должны быть предоставлены изготовителем транспортного средства. Конечно, любой автомобиль с «автоматом» может тянуть прицеп, однако такой тип вождения значительно сократит срок службы автоматической трансмиссии, поэтому мы советуем вам строго следовать рекомендациям автопроизводителя.

Другая рекомендация – не двигаться, удерживая тормоз, если у вас нет системы управления запуском. Даже тогда мы должны избегать этого способа привести машину в движение. Попробуем не ехать слишком быстро.

Помните также, что для любого типа автоматической трансмиссии не рекомендуется заезжать в воду, точнее в глубокие лужи. В них много электроники, которая всегда плохо реагирует на контакт со слишком большим количеством влаги.

Одним из наиболее важных вопросов, которые помогут обеспечить долгий срок службы автоматической коробки передач, является ее регулярное обслуживание. Масло в ящике надо менять каждые 30-60 тысяч. км. Исключение составляют случаи, когда мы покупаем новую машину. Тогда мы можем позволить себе сделать первую замену масла только при пробеге в 100 тысяч. км.

Пусть масло будет заменено в специализированной мастерской, где оно будет правильно выбрано. Оно должно точно соответствовать типу автоматической коробки передач и соответствовать требованиям производителя. В профессиональном сервисе у нас также больше шансов, что замена масла будет происходить в динамике, а не под действием силы тяжести (слив текущего масла). Динамический обмен обеспечивает утилизацию всего отработанного масла и очистку системы специальными средствами. Хорошее масло и его динамическая замена – конечно, не дешевые решения. Напомним, однако, что лучше потратить немного больше на регулярное обслуживание, чем платить за ремонт или замену всего ящика.

Какой срок службы коробки автомат и как его увеличить?

Легендарная автоматическая коробка передач продолжает собирать вокруг себя обсуждения. Кто-то говорит, что это ненадежный механизм и выбирает механику, а кто-то убежден в обратном. Что ж, на самом деле коробка коробке – рознь. Есть неудачные модели АКПП, которые уже после полсотни тысяч километров потребуют капитального ремонта, а есть те, которые едут полмиллиона километров и целехонькие. На срок службы коробки-автомат влияет большое количество факторов: начиная с качества сборки, заканчивая манерой эксплуатации. В этой статье будем разбираться, какой реальный срок службы коробки-автомат, как его увеличить и что нужно для этого делать.

Читайте также:  Кроссовер Jetour X95 2020, фото цена характеристики

Какие факторы влияют на сроки службы автоматических коробок передач

Начнем с того, что автоматическая коробка передач – это механизм. Как и все механизмы, ежедневно интенсивно работающие, она требует должного ухода и обслуживания. Необходимо постоянно контролировать состояние АКПП, систематически проводить техническое обслуживание, менять масло, проверять маслоприемник и радиатор, проводить диагностику. В таком случае можно быть уверенным, что коробка откатает свой отведенный срок и даже больше.

Производители автоматических коробок передач указывает о периодичности замены масла, виде трансмиссионной жидкости, которую нужно использовать. Не всегда периодичность указана точно, ведь в реальности условия эксплуатации автомобиля по нашим дорогам гораздо жестче, чем в Европе или Азии. Тем не менее, важно придерживаться данных рекомендаций, в том числе:

  • проводить замену масла и расходников;
  • перед началом движения прогревать коробку, как минимум, несколько минут.

О периодичности замены масла подскажет мастер СТО. Она зависит от вида и возраста коробки. Чаще всего, это раз в 30-60 тысяч километров пробега.

Но есть коробки, которые нуждаются в замене масла реже – раз в 70-100 тысяч километров. Все зависит от качества сборки коробки. Ведь рынок предлагает, как бюджетные варианты, так и высококачественные и дорогостоящие. Поэтому, решив купить автомобиль с АКПП на борту, не лишним будет прочитать о ней подробнее, ознакомиться с отзывами на специализированных площадках или проконсультироваться со специалистом.

Реалии сроков службы АКПП

Однозначно говорить о реальном сроке службы автоматической коробки передач невозможно. На это есть несколько причин. Во-первых, сегодня большинство гребет все виды коробок под одну, думая, что вариатор и робот – это та же АКПП, хотя это в корне неправильно. АКПП, вариатор и роботизированная коробка передач – принципиально разные виды коробок передач со своими особенностями и реальными сроками службы.

Даже если брать в пример два автомата, то и у них может быть разный срок службы. Потому что имеет огромное значение качество обслуживания, способ и частота эксплуатации, даже качество самой коробки. Логично, что если коробка дорогая и надежная (например, в дорогостоящих автомобилях люксового уровня), она ежегодно проходит ТО и используется раз в несколько дней на короткие расстояния, то агрегат проживет гораздо дольше. Ну, а если авто используется в качестве такси, да и сама модель коробки неудачная, а о замене масла владелец слышал только по телевизору, то через 50 000 км пробега можно уже задуматься о полной замене АКПП .

Мы же рассмотрим срок эксплуатации каждого вида коробки передач.

Надежность и ресурс АКПП классической конструкции

В прошлом автоматическая коробка передач была далека от идеала. В то время механика, действительно, была лидером, прославляя надежность и долговечность. Сегодня же автоматы настолько хорошо проработаны, что их ресурс может составлять 500 000 километров пробега и даже больше при условии правильного и качественного обслуживания.

И, снова-таки, не забываем о способе эксплуатации. Невозможно сравнить срок службы АКПП двух автомобилей, если они эксплуатируются по-разному.

Классическая автоматическая коробка передач по праву считается самой надежной конструкцией по сравнению со своими новыми собратьями. Она более простая с конструктивной точки зрения, поддается обслуживанию, а ремонт АКПП финансово доступен и выполняется многими СТО. Поэтому, думая о длительном сроке эксплуатации, без сомнения автомат – лидер этого вопроса.

Ресурс вариатора

Хоть вариаторная коробка передач и считается вторым видом по надежности после АКПП, с ней в нашей стране дела обстоят хуже.

Вариатор представляет собой принципиально другой конструктив. Да, в нем предусмотрен гидротрансформатор, но работает он за счет двух шкивов и металлического ремня, натянутого между ними. Во время работы ремень трется о металл, вырабатывает стружку и протирается, что сказывается на общий ресурс вариатора. И уже через 90 – 100 тысяч километров пробега требует замены. Сегодня выпускаются новые модификации вариатора со сроком службы более длительным – 100-150 000 км пробега. Тем не менее, замена ремня остается вынужденной процедурой, помимо классической замены масла и расходников.

И здесь уже начинается интересная история. В отличие от АКПП, ремонт вариатора – вопрос сложный. В Украине очень мало специалистов, да и вообще СТО, которые занимаются им. Обусловлено тем, что вариаторная коробка у нас не распространена и мало популярна. Да и технически она представляет собой сложный агрегат. Более того, ремонт вариаторной коробки – дорогостоящее удовольствие и не всегда по карману.

Читайте также:  Автомобильный компрессор для подкачки шин: какой лучше и как выбрать

Тем не менее, с должным ТО вариатора коробка раскроет свои яркие преимущества – невероятное удобство вождения и прекрасную динамику, сочетаемую с отличной экономичностью в расходе топлива.

Реальные сроки службы роботизированных коробок

Из всех видов коробок передач – робот по праву считается самой ненадежной. Ее ресурс составляет не более 200 000 км. Почему так мало? Потому что со временем появятся проблемы с приводами или с дисками сцеплений, или с программным обеспечением.

И все было бы гораздо проще, ведь робот, по сути, это классическая механика с электронным сердцем и мозгом, если бы производитель не добавил сервомеханизмы и дополнительный узел сцепления. Результатом стало появление двух разных видов робота.

Ресурс АТМ

Автоматизированная механика – совокупность сервопривода и исполнительных механизмов, отвечающие за сцепление и переключение скоростей. Сервопривод считается проблемной зоной коробки, потому что перед тем, как дать сигнал об изменении передачи, он считывает показатели температуры, скорости и оборотов двигателя. Взаимосвязь между ними не налажена еще с завода. Некоторые модели робота АТМ по комфорту уступают даже АКПП – во время переключения передачи водитель чувствует толчки и рывки.

Ресурс АТМ составляет около 100 000 км максимум. И это при условии постоянного контроля коробки и ее обслуживания. После выработки придется либо капиталить, либо менять коробку полностью.

Ресурс DSG 6/7

ДСГ состоит из двух дисков, которые отвечают за четные и нечетные передачи. Благодаря этому исключены толчки и рывки во время переключения передачи. DSG – привилегия концерна VAG. Автомобили Volkswagen выпускаются с данным видом коробки передач. Она удобна в эксплуатации, дарит мягкую и плавную динамику, неплохую мощность.

Ресурс ДСГ – 200 000 км. После этого нередко летит мехатроник (аналог гидротрансформатора), появляются проблемы в ПО.

Вышеприведенные цифры пробега – условные. Невозможно наверняка сказать, что тот же ДСГ уже через 200 000 км пробега выйдет из строя. Все зависит от качества коробки, манере эксплуатации, обслуживания.

Есть ли заговор производителей?

Автовладельцы обожают твердить о заговоре производителей, которые намеренно занижают срок службы коробки передач. С одной стороны, понять можно. Ведь если будет существовать коробка, способная пройти миллион километров, то выгода производителей значительно снижается.

С другой стороны, “заговор” может быть правдой. Ведь сейчас все чаще выпускаются автоматические коробки передач, которые, по словам производителя, не требуют обслуживания, а масло залито на весь период службы. Только нет оговорки, что подразумеваемый период службы – не более 5 лет. Автовладелец совсем не беспокоится, масло не меняет, не обслуживает коробку, а потом БАЦ и она умирает. И выхода нет: либо капиталить, либо менять. А это баснословные суммы.

Отметим: необслуживаемых коробок не существует. Это не более, чем хороший маркетинговый ход. Масло нужно менять в любом виде коробки. Не забывайте о качестве наших дорог, возможном перепаде температуры, качестве обслуживания, наконец. Поэтому, независимо от того, с какой коробкой на борту вы берете автомобиль, ориентируйтесь на обязательную периодическую замену масла и расходников. Разница только в самой периодичности. Где-то чаще, где-то реже. И если соблюдать эти простейшие рекомендации, то и о заговоре можно забыть.

Как продлить жизнь АКПП

Многие автовладельцы задают вопрос о продлении ресурса коробок передач. Сделать это вполне возможно. Достаточно лишь менять масло и расходники, своевременно обслуживать коробку и контролировать состояние радиатора. К слову, о последнем. Именно на качестве охлаждения держится вся система. Ведь перегрев коробки равносилен ее смерти. Поэтому каждые 20 тысяч километров не ленитесь, заезжайте в СТО и диагностируйте радиатор, держа его в надлежащем состоянии. При необходимости промывайте его и используйте вакуумное оборудование.

Также есть смысл сказать об используемом масле и его качестве. Масло в АКПП – важнейший компонент, поэтому оно должно быть высококачественным и оригинальным. Вид масла рекомендуется производителем и указан в техническом мануале. В Украине не всегда можно найти конкретную марку масла. Но оно должно полностью совпадать по составу и сезонности, рекомендуемой производителем. Также ориентируйтесь на стоимость продукта. Недорогое масло – повод усомниться в его качестве. Надежнее будет, если вы проконсультируетесь с опытным и доброжелательным мастером.

Не стоить экономить на опыте мастеров и СТО. Если некоторые работы можно сделать самостоятельно (например, проверить уровень масла и его цвет, если конструктив коробки это позволяет), то ремонт АКПП лучше проводить в условиях мастерской. И чем надежнее исполнитель, тем выше вероятность того, что ресурс коробки будет продлен. А вот любые манипуляции с вариатором или роботом следует и вовсе доверить специалисту, так как данные виды коробок технически сложные. И самостоятельное вмешательство может повлечь за собой серьезные проблемы.

Как проверить исправность АКПП при первичном осмотре

Не полагайтесь только на пробег. Есть масса умельцев, которые удачно скручивают его и преподносят побегавшую АКПП, как новую. Поэтому при первичном осмотре автоматической коробки передач следует провести две несложных манипуляции.

Читайте также:  Пороги ваз 2106: как переварить или заменить, инструкции с фото и видео - МастерАвто

Проверяем уровень масла

Нельзя допустить масляное голодание или его избыток. Уровень масла должен быть всегда на рекомендуемом уровне. Это важно.

Проверить масло можно самостоятельно. Для этого:

  • прогреваем коробку в течение 10 минут. Масло должно быть горячим, только в такой среде уровень масла будет достоверным;
  • с помощью щупа проверяем уровень. Он должен быть на уровне надписи HOT, указанной на щупе.

Также анализируем цвет масла.

Если в масле наблюдаются частицы стружки, это говорит о необходимости замены фильтра и масла. Стружка или мусор негативно воздействуют на всю систему коробки, так как вместе с маслом оседают на ее компоненты.

Оцениваем качество коробки при езде

Полноценно коробка передач раскрывает себя только на горячую. И большинство проблем образовываются, когда автомат уже разогрет. Поэтому необходимо проехать не менее 15 километров и послушать – нет ли посторонних звуков, вибрации, рывков. Это типичные симптомы неисправности.

Как определить, что коробка неисправна?

Неисправность коробки-автомат проявляет себя теми или иными симптомами:

  • масляная течь (видимые подтеки на днище, масляное пятно на асфальте после простоя авто);
  • любое нетипичное поведение авто во время езды – толчки, стуки, вибрация, посторонний запах гари пластика, выпадание/залипание передачи, полный отказ автомобиля в езде в определенных режимах;
  • загорелся чек на приборной панели;
  • ощутимое затруднение движение кулисы переключения передач.

Однозначно определить поломку самостоятельно невозможно. Нужна визуальная и компьютерная диагностика, а иногда и полная разборка коробки. Поэтому необходимо обратиться в СТО, как только появились первые симптомы неисправности.

Подведем итоги

Автоматическая коробка передач по праву считается надежной и “стрессоустойчивой”. Она может прослужить длительное время. Но требует должного ухода и обслуживания.

Совет. Не предпринимайте попытки самостоятельного ремонта без должных условий, оборудования и опыта. Ремонт автоматической коробки передач требует знаний и скрупулезности. Любая допущенная ошибка в ходе самостоятельного ремонта может привести к сокрушительным последствиям.

Используйте оригинальное или высококачественное масло-аналог. Всегда контролируйте состояние радиатора и масляного насоса, своевременно меняя их или обслуживая. Консультируйтесь со специалистами по периодичности замены масла и прохождения ТО, диагностики.

Только в этом случае коробка не только пройдет весь свой заложенный ресурс, отведенный ей, но и сможет прослужить гораздо дольше.

Сколько «ходит» коробка автомат: робот, вариатор и АКПП

Как известно, коробка автомат традиционно считается менее надежной, чем механика МКПП. При этом однозначно ответить на вопрос, сколько ходит механическая коробка, достаточно сложно. Средним показателем вполне можно считать отметку около 250 тыс. км., однако встречаются экземпляры, которые способны отработать 500 тыс. км. и более без ремонта.

Что касается АКПП, в этом случае важно понимать, что сегодня существует несколько типов автоматов, общей задачей которых является автоматическое переключение передач. Хотя такие коробки похожи по назначению, однако сильно отличаются по своему устройству и принципам работы, а также по сроку службы.

В этой статье мы рассмотрим основные виды автоматических трансмиссий, а также постараемся разобраться, сколько служит коробка автомат в зависимости от типа агрегата, что влияет на ресурс автоматической коробки и т.д.

Срок службы коробки — автомат

Сразу начнем с того, что если раньше ресурс автоматической трансмиссии заметно отличался от МКПП, сегодня разница уже не так очевидна. С одной стороны, сами автоматы стали намного более технологичными, а с другой производители последние 20 лет уже на этапе проектирования сознательно закладывают определенный ресурс в каждый агрегат.

Другими словами, легендарных «неубиваемых» коробок (как МКПП, так и АКПП) и так называемых двигателей – миллионников больше не выпускают. Если раньше МКПП на многих иномарках выхаживала по 300-350 тыс. и более без проблем, сегодня механика теперь стала менее надежной.

Это произошло по причине экономии на материалах, а также в результате появления более мощных и производительных ДВС, что заставляет трансмиссию постоянно работать в нагруженных режимах.

Как показывает практика, сегодня среднестатистические показатели срока службы по АКПП практически сравнялись с аналогичными показателями для МКПП. Единственное, на механике чаще проблемы доставляет не сама КПП, а отдельные узлы (например, сцепление). При этом механика все же дешевле и проще в ремонте, а также преждевременно выходит из строя намного реже.

  • Идем далее. С МКПП и вопросом, сколько ходит механическая коробка, немного разобрались. Теперь вернемся к автоматам и их надежности. С учетом такого многообразия автоматических КПП, однозначно утверждать, что все АКПП ненадежны, будет попросту некорректно. На самом деле все зависит от типа агрегата, а также от индивидуальных особенностей эксплуатации и качества обслуживания.

Итак, хотя назначение у всех АКПП одно, среди основных видов автоматических трансмиссий можно выделить автомат, вариатор и робот. Обратите внимание, все эти типы коробок значительно отличаются друга от друга по устройству и принципам работы. При этом еще раз отметим, ресурс одной коробки может заметно отличаться от другой даже в рамках одной группы. Давайте разбираться.

Читайте также:  Замена водительских прав при смене фамилии или паспортных данных в 2019 2020 году - обязательно или нет

Надежность и ресурс АКПП «классического» типа

Коробка АКПП или гидротрансформаторный автомат (автоматическая коробка с гидротрансформатором) появилась немногим позже, чем механика. Другими словами, такой автомат был создан еще в начале эпохи автомобилестроения.

Конструкция используется давно, проверена временем, также в процессе эволюции агрегат претерпел множество доработок. Прежде всего, в устройстве АКПП использована планетарная передача (планетарный ряд). Общий принцип работы основан на том, что рабочим телом в АКПП является масло (специальная трансмиссионная жидкость ATF).

Если просто, в автоматах такая жидкость под давлением циркулирует в специальной плите (гидроблоке), который имеет множество каналов. Благодаря наличию клапанов в каналах гидроблока (в старых версиях механических, а в современных АКПП электромеханических соленоидов) удается перераспределять жидкость так, чтобы она воздействовала на исполнительные механизмы (фрикционы). Последние отвечают за включение передач.

Также автоматы данного типа не имеют привычного механического сцепления фрикционного типа. Эту функцию выполняет отдельное устройство под названием гидротрансформатор. В ГДТ крутящий момент от двигателя передается через указанную выше рабочую жидкость ATF.

  • Как показывает практика, ресурс такого автомата заметно выше, чем у аналогов, и вполне может доходить до отметки около 200-250 тыс. км. и выше. В некоторых случаях простые АКПП ходят до 500 тыс. км. без ремонта.

Минусом является то, что агрегат нуждается в большом количестве трансмиссионного масла, требователен к его уровню. Также «классические» АКПП необходимо регулярно обслуживать (масло полностью меняется каждые 50-60 тыс. км. пробега, требуется замена фильтров АКПП, промывка агрегата, чистка радиатора охлаждения автомата и т.д.).

Еще нужно отметить, что подобные автоматы расходуют больше топлива, чем другие типы АКПП, по причине потерь в ГДТ, а также не способны долго работать в условиях высоких нагрузок (пробуксовки, езда по бездорожью и т.п.). Также добавим, что сегодня автопроизводители стремятся осознанно снизить ресурс коробок данного типа, предлагая потребителям так называемые «необслуживаемые» АКПП.

Если следовать указаниям производителей: не прогревать АКПП перед поездкой, не менять масло в автомате или выполнять замену жидкости и фильтров только раз в 100-150 тыс., тогда ресурс агрегата значительно сокращается.

Коробка вариатор и ресурс данного «автомата»

Следующей за «классическим» автоматом по степени распространенности идет вариаторная коробка передач (вариатор CVT). Данное решение, в отличие от аналогов, не имеет фиксированных ступеней (передач, скоростей). В качестве сцепления обычно используется уже упомянутый выше ГДТ.

Сама коробка имеет два вала со шкивами (ведущий и ведомый), которые соединены ремнем или цепью. Шкивы имеют возможность гибко изменять свой диаметр с учетом нагрузки на двигатель, скорости движения и т.д. Другими словами, постоянно изменяется передаточное отношение, что и позволяет получить большое количество условных «передач».

Такая схема делает коробку экономичной, ездить на машине с вариатором комфортно, водитель не чувствует рывков и толчков в момент переключения, которые в большей или меньшей степени всегда присутствуют на ступенчатой КПП.

  • К минусам вариатора можно отнести его надежность, а также крайне низкую ремонтопригодность. Как правило, срок службы вариатора на 20-40% меньше, чем у «классических» АКПП (до 200 тыс. км). Более того, его ресурс сильно зависит не только от качества обслуживания, но еще и от манеры езды.

Масло в вариаторе нужно менять еще чаще, чем в гидромеханическом автомате (каждые 30-40 тыс. км.). Причина- появление грязи и стружки воздействует на шкивы и ремень подобно абразиву и быстро изнашивает поверхности. Но и это еще не все.

Слабым местом вариатора является сам его ремень. Этот элемент испытывает очень высокие нагрузки и может оборваться, что приводит к критическим повреждениям внутренностей коробки. Чтобы этого не произошло, ремень вариатора следует менять каждые 90-100 тыс. км. пробега.

В плане езды, в случае с вариатором следует воздерживаться не только от пробуксовок и резких стартов, но и даже езды на высоких оборотах двигателя. Опять же, причина в том, что нагрузки сильно сокращают ресурс коробки данного типа.

Роботизированная коробка и ее ресурс

Коробка робот фактически представляет собой автоматизированную механическую коробку передач. В теории данная КПП должна была получить простоту и надежность МКПП в сочетании с удобством АКПП. Однако на деле этого не произошло. Более того, именно роботы имеют самый низкий ресурс.

Роботизированные коробки сегодня встречаются в двух вариантах – автоматизированная механика (АМТ) и преселективные коробки с двойным сцеплением. В первом случае КПП получают сервоприводы и исполнительные механизмы для автоматизации функций выбора и включения/выключения передач, а также включения/выключения сцепления.

Так вот, сама коробка обычно не доставляет проблем, однако достаточно быстро неполадки возникают с узлом сцепления, а также указанными сервомеханизмами. Именно данные элементы робота «ходят» не более 80-120 тыс. км., да и то в щадящем режиме эксплуатации.

При этом даже полностью исправный однодисковый робот (с одним сцеплением) по комфорту заметно уступает АКПП и вариаторам, так как водитель ощущает рывки, толчки и задержки в моменты переключения передач. Плюсом можно считать разве что доступность такой трансмиссии по цене, а также топливную экономичность.

  • Идем далее. Чтобы максимально приблизить робот к автомату по плавности переключения передач, производители выпустили преселективную коробку с двумя сцеплениями (например, хорошо известная DSG).
Читайте также:  Рулевая рейка устройство неисправности диагностика и ремонт рулевых реек

Такой робот представляет собой сочетание классической АКПП и МКПП. В основе лежит все та же механическая коробка, которая имеет два вала и два сцепления соответственно. Один вал отвечает за четные передачи, тогда как другой за нечетные.

Рекомендуем также прочитать статью о том, чем отличается коробка АТ от АМТ. Из этой статьи вы узнаете об основных отличиях и особенностях коробок передач АМТ и АТ, а также на что обратить внимание при выборе из указанных типов трансмиссий.

Пока автомобиль движется на одной передаче, уже также выбрана следующая. Это позволило сократить момент переключения до минимума. Водитель практически не ощущает, когда передача переключается «вверх» или «вниз». Такая схема позволила добиться выдающихся характеристик в плане динамики разгона, топливной экономичности, комфорта и т.д.

При этом в конструкции также имеется гидроблок (мехатроник), преселективный робот нуждается в большем количестве масла и регулярном обслуживании. Прежде всего, надежность дисков сцепления не высокая, часто возникают проблемы с мехатроником, электроникой, исполнительными механизмами и т.д.

Ресурс роботизированных коробок с двойным сцеплением на практике не превышает отметки в 100-150 тыс. км., после чего часто требуется не только замена сцеплений, но и гидроблока и других элементов. При этом стоимость запчастей и работ достаточно высокая, нередко сопоставима с качественным ремонтом «классической» АКПП.

Как разобрать и собрать КПП автомобиля Газель

Работать удобнее вдвоем

Заворачиваем на место заливную и сливную пробки.

Снимаем опору силового агрегата.

Снимаем выключатель света заднего хода.

Снимаем привод спидометра.

Снимаем муфту с подшипником и поролоновые кольца передней крышки.

Ключом «на 12» отворачиваем три болта крепления крышки подшипника (болты установлены на герметике).

Снимаем крышку с прокладкой.

При последующей ее установке обратите внимание на совпадение масляного дренажного канала в крышке и отверстия в картере.

Поддев отверткой, вынимаем из крышки манжету первичного вала (при разборке коробки передач заменяем все манжеты независимо от их состояния).

Оправкой или подходящей по диаметру головкой запрессовываем новую манжету.

Ключом «на 13» отворачиваем и вынимаем болт крепления втулки оси шестерни заднего хода к переднему картеру

Тонкой отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо подшипника первичного вала

Ключом «на 12» отворачиваем и снимаем сапун.

Ключом «на 12» отворачиваем десять болтов, соединяющих передний и задний картеры (два болта, проходящие через установочные втулки, длиннее остальных).

11. Осторожно постукивая молотком через латунную оправку, расстыковываем передний и задний картеры.

При этом нельзя наносить удары по торцу первичного вала, так как будут повреждены синхронизаторы.

Разъединяем картеры коробки передач

Осторожно, стараясь не повредить, снимаем уплотнительную прокладку

Вынимаем из расточки под подшипник промежуточного вала в переднем картере регулировочные прокладки (их может и не быть).

В этом случае осевой зазор в подшипниках устанавливается только межкартерной уплотнительной прокладкой.

Проворачивая первичный вал, включаем передачу заднего хода (продвигаем вперед шток V передачи и заднего хода).

Ключом «на 10» отворачиваем болты крепления трех вилок переключения передач.

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления корпуса рычага переключения передач.

Снимаем корпус рычага с прокладкой.

Ключом «на 12» отворачиваем болты крепления пластины фиксаторов штоков.

Снимаем пластину с прокладкой.

Вынимаем три пружины и три шарика фиксаторов включения передач (их можно вынуть намагниченной отверткой или перевернув коробку).

Вынимаем шток I–II передачи (чтобы не перепутать при сборке, сразу надеваем на шток вилку и крепим ее болтом).

Вынимаем шток V передачи и передачи заднего хода, надев на него соответствующую вилку.

Вынимаем шток III–IV передач. Из штока извлекаем штифт блокиратора.

Чтобы не выпали плунжеры блокиратора, вставляем в отверстия штоков трубочки, свернутые из плотной бумаги.

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления оси шестерни заднего хода к заднему картеру.

Щипцами раздвигаем усики стопорного кольца заднего подшипника вторичного вала и, постукивая медным молотком по заднему торцу вторичного вала,…

…вынимаем комплект валов вместе с осью и шестерней заднего хода

Разъединяем первичный и вторичные валы.

Снимаем синхронизатор IV передачи и вынимаем 14 роликов передней опоры вторичного вала.

Шестерни, синхронизаторы и другие детали, расположенные на первичном и вторичном валах, похожи друг на друга, поэтому для облегчения последующей сборки следует аккуратно раскладывать их в порядке снятия.

Двумя тонкими отвертками или специальными щипцами разжимаем и снимаем с первичного вала стопорное и пружинное кольца.

Бородком (двумя монтажными лопатками или специальным съемником) спрессовываем подшипник первичного вала

Аналогично снимаем оба подшипника промежуточного вала

Установив вторичный вал вертикально в тисках через мягкие прокладки снимаем стопорное и пружинное кольца ступицы муфты включения III–IV передач

Читайте также:  Тест-драйв Jaguar I-Pace 2019, характеристики и фото

Снимаем муфту в сборе с сухарями и пружинами синхронизатора.

Этот комплект лучше не разбирать, но если такая необходимость возникла, пометьте взаимное положение деталей.

Муфты включения передач не симметричны, поэтому они устанавливаются только в одном положении.

Снимаем кольцо синхронизатора и шестерню III передачи вместе с пластмассовым сепаратором и роликами

Отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо и два упорных полукольца.

Намагниченной отверткой вынимаем стопорный шарик полуколец.

Снимаем шестерню II передачи с подшипником.

Снимаем кольцо синхронизатора II передачи.

Снимаем стопорное кольцо.

Снимаем муфту включения I–II передач

…и кольцо синхронизатора I передачи

Снимаем шестерню I передачи с подшипником.

Дальнейшую разборку вторичного вала проводим с другого конца.

Поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное и пружинное кольца

Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и вынимаем ее стопорный шарик.

Двумя монтажными лопатками или специальным съемником снимаем задний подшипник вторичного вала

Снимаем упорную шайбу.

Вынимаем плоскогубцами штифт.

Снимаем шестерню V передачи с подшипником и синхронизатором

Снимаем дистанционное кольцо.

Специальными щипцами и отвертками снимаем пружинное кольцо и затем муфту включения V передачи и заднего хода

Снимаем кольцо синхронизатора.

Снимаем шестерню передачи заднего хода с подшипником

Извлекаем из удлинителя заднего картера две манжеты (информация на первой странице)

Перед сборкой проверьте состояние деталей коробки передач.

На деталях картера не допускается наличие трещин любой формы и длины.

Гнезда подшипников, отверстия под штоки переключения передач и сталебаббитовая втулка удлинителя заднего картера должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа.

Подшипники должны входить в гнезда плотно, от усилия руки или при легком постукивании через проставку.

Прокладки картера должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.

Валы, оси и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов изнашивания, задиров и наволакивания металла.

Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий.

Незначительные следы задиров, а также возможной коррозии (на шлицах) устраните бархатным напильником, очень мелкой шкуркой, а шейки валов отполируйте тонкой пастой ГОИ или алмазной пастой.

На зубьях шестерен и муфт синхронизаторов не допускаются сколы, следы заедания и выкрашивания, на конусах синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.

Шариковые и роликовые подшипники должны быть в безукоризненном состоянии.

Их вращение должно быть легким, без заеданий, щелчков, люфта и вибраций.

На дорожках качения, шариках и роликах (иглах) не допускаются усталостное выкрашивание (питтинг), заметный износ и сколы.

Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы.

Вообще, после пробега около 100 тыс. км шариковые подшипники лучше заменить, независимо от их состояния.

Манжеты скользящей вилки карданного вала и манжету первичного вала также заменяем независимо от их состояния.

Перед сборкой тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе, резьбовые отверстия картера обезжириваем ацетоном или растворителем для нитрокрасок.

Трущиеся поверхности механизма переключения передач, сталебаббитовую втулку, манжеты и шлицы вторичного вала покрываем смазкой ШРУС-4, остальные – трансмиссионным маслом.

Подшипники и их гнезда перед сборкой следует также смазать трансмиссионным маслом.

Собираем коробку в обратной последовательности.

Для обеспечения сборки бессепараторных подшипников их ролики обильно покрываем любой пластичной смазкой.

При сборке все валы устанавливаем в задний картер коробки передач одновременно. Для облегчения этой операции валы можно связать шнуром.

ВНИМАНИЕ Толщина прокладки между картерами коробки передач определяет величину осевого зазора в подшипниках промежуточного вала.

Поэтому устанавливаем ее обязательно, смазав для надежности тонким слоем герметика.

Герметиком следует смазать и все другие картонные прокладки коробки передач.

Болты, соединяющие детали картера, при сборке следует обезжирить и покрыть резьбу герметиком.

После установки агрегата на автомобиль не забудьте залить в коробку 1,2 л трансмиссионного масла (до уровня заливного отверстия).

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, ГАЗ 2705

Коробка переключения передач – это составляющая трансмиссии. Она изменяет передаточное число и крутящий момент, передаваемый от двигателя на приводные колеса автомобиля. Коробка переключения передач имеет весьма внушительный ресурс работы и способна безотказно функционировать в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Но для этого необходимо своевременное и качественное обслуживание КПП.

Сегодня мы будем разбирать коробку передач автомобиля Газель. Сольем масло. Для этого понадобится шестигранник на 12 мм. Если на пробке обнаружена стружка – значит, в коробке передач есть износ.

Производитель рекомендует заливать 1,2 л. масла в коробку передач, но мы рекомендуем лить минимум 1,5 л., для избежания «масляного голодания» на пятой передаче, во время перегруза.

Разбираем коробку передач. Для удобства зажмем её в тисках хвостовиком вниз, под углом.

Откручиваем головкой на 12 мм все болты, начиная с переднего фланца и первичного вала, затем крышку рычага КПП. Болты соединения корпуса коробки удобнее откручивать головкой с «карданчиком».

Головкой на 13 откручиваем болты крепления шестерни задней передачи.

Снимаем фланец первичного вала и счищаем остатки прокладки с герметиком на корпусе.

Читайте также:  Ваз 2107 инжектор пахнет бензином в салоне - Авто журнал Альянс Авто

Далее необходимо снять стопорное кольцо, иначе не удастся располовинить коробку.

Снимаем верхнюю половинку корпуса.

Отворачиваем вилки. Пассатижами вынимаем шток включение передач.

Будьте осторожны, могут выпасть подшипники. Первым снимаются крайние штоки, затем центральный. На нём есть дополнительный шток фиксации.

При износе штока замене подлежит только рабочая часть. Целиком менять шток нецелесообразно.

Снимаем вилки и смотрим износ «сухариков» — если хорошие, оставляем.

Следующую операцию необходимо проводить с помощником. Узкогубцами отжимаем стопор и держим, поднимая блок шестеренок до момента, выхода из сцепления.

Вынимаем блок шестерён и начинаем осмотр, если на шестернях обнаружены сколы их необходимо заменить.

При разборе «коробки» рекомендуем заменить сальники первичного вала и сальники хвостовика.

Снимаем первичный вал. Внутри вала находится 14 роликов, которые крутятся на валу. Для замены подшипника необходимо снять стопорное кольцо.

Так как подшипник посажен на вал, его оттуда необходимо выбить. Все остальные передачи разбираются по аналогии. Снимается стопорное кольцо, извлекаются шестерни, проводится осмотр на сколы.

После окончанию ремонта сборка осуществляется в обратном порядке.

На информационном сайте для автолюбителей «FORAM» вы сможете найти много полезной информации, касающейся ремонта и обслуживания автомобилей.

Как снять и поставить коробку передач на газель

Ремонт КПП автомобиля ГАЗ 3302, ГАЗ 2705 — пошаговая инструкция с фото

Как известно, КПП любого автомобиля представляет собой один из важнейших узлов в устройстве трансмиссии. Основные функции коробки передач заключаются в преобразовании и передаче крутящего момента от ДВС к ведущим колесам.

От качества работы трансмиссии напрямую зависит исправность ТС, а также комфорт и безопасность водителя и пассажиров. Необходимо помнить, что даже небольшие отклонения от нормы в работе КПП требуют детальной диагностики. В противном случае мелкая неисправность может повлечь за собой дорогостоящий ремонт.

Еще отметим, что каждая коробка в силу своих конструктивных особенностей требует к себе индивидуального подхода. В данной статье мы рассмотрим КПП Газель, а также какие особенности имеет коробка передач ГАЗель, так как данный авто является широко распространенным на территории СНГ.

Возможные неполадки КПП Газели

Разборка и ремонт КПП (5 ступенчатой), вне зависимости от марки и модели автомобиля Газель, это всегда ответственный момент, предвкушающий серьезную работу. Владельцы коммерческих машин сталкиваются с этой бедой наиболее часто, поэтому они меняли уже не один раз. Но стоит ли, увидев в интернете объявление – ремонт КПП Газель – бежать туда, звеня кошельком? Не обязательно. Вполне можно обойтись помощником, схемами устройства КПП и инструкцией по необходимой работе. Этого хватит, чтобы самому отремонтировать или заменить изношенные детали.

Наличие огромной опытной базы по неполадкам коробки Газели позволяет почти безошибочно составить схему «неполадка – причина».

Чаще всего, лист проблем выглядит так:

  • Если в процессе эксплуатации вы слышите со стороны коробки глуховатый гул – это верный симптом ослабления фиксирующих креплений. Также, такой звук может сигнализировать о летальном исходе наиболее изношенных деталей;
  • Характерный «хрустящий» звук чаще всего издают пришедшие в негодность подшипники. Вообще, во избежание подобной проблемы, подшипники рекомендуется заменять через 90 – 100 тысяч км пробега. Самому, или планово на сервисе – тут уже кому как удобно
  • Если переключение передачи сопровождается неприятным треском, то имеет смысл задуматься о замене колец синхронизатора;
  • Много причин может быть у затрудненного переключения передач. Возможно, клинит или заедает сам привод коробки. Но может быть и износ определенной группы деталей (шестерни, заусеница и т.п.). Точную причину скажет только переборка.
  • Утечка масла. По статистике, это наиболее часто встречаемая проблема, с которой обращаются в мастерские. Как и в случае с маслопотерей в двигателе, основным виновником здесь являются задубевшие, или наоборот стертые прокладки и сальники. Но может оказаться, что виноваты куда более серьезные трещины в картерах.

Может оказаться, что косвенной причиной вышеописанных проблем является неправильная регулировка сцепления. Или же попросту неправильная работа с ним. Например, постоянная смена водителей маршрутки и разная их квалификация может повредить коробку до самой «пятой передачи».

Основные причины поломки КПП

Разборка коробки («Газель»/406 двигатель), как и с другими силовыми агрегатами, может потребоваться незамедлительно. Причиной неисправности чаще всего выступают следующие факторы:

  • деформация и разрушение изношенных деталей либо ослабление крепежа (вызывает гудящий шум при работе системы);
  • разрушение подшипников (в КПП слышится характерный хруст);
  • износ колец синхронизатора (появляется треск при переключении скоростей);
  • наличие заусениц, износ шестерен, заедание в приводе вызывает трудности с включением передачи;
  • сами скорости могут включаться или выключаться при перекосе зубьев шестеренок, ослаблении крепежа или ведомого вала;
  • по причине потери масла из-за пробоин в картере или ослаблении болтов возникают перебои не только в КПП, но и в агрегирующих узлах.

Демонтаж коробки

Коробка передач относится к тем органам автомобиля, ремонт которых начинается с полного снятия. Новичкам автомобильного дела задача может показаться титанически сложной, но это не совсем так. Достаточно досконально изучить схему самой коробки (в данном случае, КПП газели, состоящая из 5 ступеней) и ее коммутаций с остальными органами ТС, чтобы понять как снять ее. Итак, начнем.

Читайте также:  Jeep Gladiator 2019 фото цена и характеристики нового американского пикапа

Этапы снятия КПП у Газели:

  1. В первую очередь, нужно слить масло с картера.
  2. Далее следует демонтаж карданного вала. Тут есть один нюанс: перед началом съема ОБЯЗАТЕЛЬНО пометьте напильником, или другим инструментом места и направления расположений шарнира и удлинителя коробки. Да и вообще всех коммутаций (задний мост и фланцы). Затем, приступаем к съему крепежа промежуточной опоры. Необходимый для этого комплект инструментов вы можете приобрести самостоятельно, или они могут входить в стандартный ремкомплект кпп. Далее нужно отделить вал от фланца главной передачи. Осталось немного. Нужно вынуть хвостовик коробки. Для этого нужно слегка потянуть его назад и аккуратно вытащить. Получившееся в результате отверстие нужно заткнуть какими-нибудь тряпками или ненужной старой одеждой.
  3. Вынимаем рычаг переключения передач. Тут все просто – снимаем из кабины чехол и верхушку рычага, отпираем втулку и снимаем резиновую подушку вместе со второй втулкой. Осталось убрать уплотнитель с чехлом и, вывернув колпак, снять сам рычаг
  4. Осталось отключить от КПП оставшиеся элементы – спидометр и выключатель света (заднего хода). Теперь можно снять саму коробку. Для этого нужно вывернуть приемные трубы и кронштейн к коробке, с помощью соответствующих крепежей. Затем разделяем нашу кпп от картера сцепления, сняв нужный крепеж. А вот теперь нам пригодится средний брусок из дерева, или небольшое бревно – это нужно для защиты головки блока. Теперь, удалив поперечное крепление, снимаем саму коробку. Учитывая солидный вес, желательно подготовится заранее.

Наиболее частые признаки и способы устранения неисправностей

Несмотря на конструктивную простоту узла, ремонт КПП Газели своими руками подразумевает серьёзную работу. Без надлежащих знаний и навыков лучше агрегат не трогать, чтобы не сделать хуже. Для замены повреждённых деталей, коробку нужно демонтировать и разбирать.

Появился шум в коробке

Чаще всего признаком неисправности механики становится глухой гул или хруст, свидетельствующий о слабой фиксации или разрушении подшипников. Также возможен неприятный треск, указывающий на повреждение колец синхронизаторов. Нередко коробка воет, причём совершенно по-разному. Сила звука и характер зависят от скорости движения, конкретной передачи, длительности вождения.

Примечательно, что характерный шум не всегда говорит о неисправностях КПП. Тем более если недавно была проведена замена элементов коробки. В этом случае вой будет лишь признаком того, что детали ещё не притёрлись. Зачастую хруст коробки путают с неисправностями сцепления или других связанных агрегатов. Да и любой опытный водитель «Газели» подтвердит, что пока не разберешь коробку, конкретную причину шума можно определить только с вероятностью 50 процентов. А вот грамотная переборка поможет сразу найти проблемное место. Перед этим, конечно же, надо проверить уровень масла. Если в порядке, нужно КПП разбирать. В процессе дефектовки может оказаться всё, что угодно. Например, возможно несоответствие по маркировке подшипников, отсутствие шайб или неправильный их размер.

Трудности при включении передач

Если переключать скорости стало трудно, это указывает на одну из проблем:

  • износились синхронизаторы или шестерни определённой передачи;
  • повреждён рычаг или другие механизмы переключения — чаще вилки;
  • проблема со сцеплением — полностью не включается, ослаб приводной трос педали, повреждён ведомый диск.

Бывает и так, что трудно переключать скорость на прогретом моторе, а на холодную всё идёт, как по маслу. Дело здесь в том, что вначале между упорным кольцом синхронизатора и шестернёй слой смазки густой. После повышения температуры масло разжижается, кольцо с шестернёй притираются почти насухо, муфта упирается в зубчики кольца. Поможет либо качественное сцепление — типа HOLA, либо другой состав MTF.

Не включаются скорости

В этом случае надо срочно проверить уровень жидкости в бачке сцепления. Возможно, что произошла утечка через повреждённый ГЦС или РЦС. Не исключено, что в систему попал воздух, тогда можно обойтись малой кровью, выгнав его через штуцер.

Если жидкость в порядке, то проблема уже с коробкой, точнее, с механизмом переключения. Чаще происходит поломка вилки — её гнёт или пробивает штоком, и тогда бывает невозможно включить определённую передачу. Не редкость — стачивание прилива-ограничителя на синхронизаторе.

Как произвести ремонт КПП Газели

Ремонт КПП Газель — сложное мероприятие, к которому необходимо подготовиться заранее. Коробка передач функционирует за счет передачи крутящего момента на колеса с вала мотора. Стоит понимать, что малейший сбой в функционировании раздаточной коробки может угрожать вашей безопасности. Если поблизости не оказалось СТО, вы можете провести ремонт неисправности своими руками. Если строго следовать пошаговой инструкции, даже начинающий автомобилист сможет без проблем провести данную процедуру.

Какие существуют неисправности КПП Газели

КПП Газели по праву считаются одними из самых надежных и долговечных, но даже они могут прийти в негодность из-за высоких нагрузок. Для того, чтобы замена КПП Газель прошла без сучка и задоринки, вы должны знать матчасть авто, изучить схемы, быть аккуратными и терпеливыми, а также следовать правилам техники безопасности и понимать принцип работы в коробке передач Газель 4х4.

Читайте также:  Генеральная доверенность на автомобиль с правом продажи в 2020 году: как оформить, сколько стоит, бланк

Ремонт Газели может потребоваться в отдельных случаях:

  • затруднение переключения передач. Такая загвоздка возникает из-за отсутствия жидкости в цилиндре или из-за присутствия воздуха в гидроприводе. Помимо этого, можно проверить стопорные болты, которые часто нуждаются в дополнительной затяжке, а также промежуточный вал КПП. Вы можете наблюдать, как устройство дергается на нейтралке, а также воет коробка. Еще один признак — на 4 передаче, пятой или второй устройство издает вой, много шума;
  • включение КПП происходит с шумом и треском при запуске. В этом случае на раздаточной коробке могло износиться блокирующее кольцо синхронизатора или деформироваться. Также проверьте коробку отбора мощности. Желательно заменить блокирующее кольцо или коробку отбора мощности, а, чтобы новый элемент без проблем притерся, используйте притирочную пасту. Помимо этого, проверьте состояние первичного вала, как работает ступка, не шумела ли машина на нейтрале;
  • произвольное выключение МКПП. Если вы обратили внимание на такую неполадку, первым делом проверьте крепежные гайки к картеру сцепления, а также в каком состоянии находится газель кулиса КПП. Помимо этого, износиться могли муфты (стертые зубцы), а также фиксирующие пружины (они могут как износиться, так и ослабиться). Еще от вас может потребоваться регулировка промежуточного вала и первичного вала;
  • появление посторонних шумов. Для того чтобы от них избавиться необходимо заменить подшипники или поврежденные шестерни, долить масла в картер или проверить его соосность с коленчатым валом.

Для осуществления ремонта КПП на Газель вы должны знать все о устройстве раздаточной коробки, ведь разборка коробки передач — дело нелегкое. Также это необходимо для определения типа поломки. Самой популярной причиной для замены КПП у владельцев Газели является протекание масла. Она возникает из-за изношенности сальников или втулок, изношенности прокладок, а также нарушения плотности прилегания заглушек. В этом случае от вас потребуется добавка или замена масла на автомобиле, а также замена втулки.

Устройство и принцип работы

Как и на любой машине, коробка передач Газели выполняет важнейшие функции трансмиссии. Она преобразует и передаёт крутящий момент к колёсам от двигателя. Поэтому от качества работы данного узла зависит многое. Например, комфорт и безопасность людей, ведь любые неисправности КПП несут риск аварий.

Малолитражный российский автомобиль оборудован механической 5-ступенчатой коробкой передач. Несмотря на заверения производителя, что она долговечна и неприхотлива, большинство владельцев утверждают обратное. Надёжность узла хромает в первую очередь из-за постоянных избыточных нагрузок, ведь коммерческий транспорт может эксплуатироваться и 24 часа подряд.

Основными элементами КПП являются:

  • двойной картер;
  • шестерни;
  • главные валы и промежуточный;
  • синхронизаторы, шарики, пружины;
  • механизм переключения передач.

Картер сделан из алюминиевого сплава в целях облегчения. Он состоит из двух частей: передней и задней с удлинителем. Они надёжно соединены 10 болтами через паронитовую 0,33 мм прокладку. Для обеспечения соосности вальных концов и штоковых отверстий механизмов переключения, центрируются специальными втулками, запрессованными в картер.

Валы снабжены и другими уникальными деталями. Например, вторичный вал ограничивается от осевых перемещений стопорными кольцами и специальными упорными полукольцами. Предусмотрен также буртик. Первичный вал оснащён ведущей зубчаткой привода спидометра. На все валы, включая промежуточный, насажены шестерни, а с концов — роликовые или шариковые подшипники и стопорные кольца/полукольца. Особое место занимают втулки, фиксационные штифты, пружинные шайбы и регулировочные 0,2 мм прокладки. Ведущий и ведомый валы своими концами соединяются с коленвалом двигателя и картером. Промежуточный вал расположен внутри корпуса коробки.

Механизм переключения передач, помимо рычага, оснащён пружинами, седлом, уплотнителями, упорным конусом, втулками. Здесь много шайб, заглушек, установочных штифтов. Скорости переключаются посредством вилок — для пятой передачи и заднего хода она отдельная. Блокировочное устройство или предохранитель состоит из двух плунжеров и стопорного пальца. Для предотвращения случайного включения задней передачи предусмотрена отдельная втулка с пружиной.


КПП Газель ремонт, диагностика, замена подшипников коробки передач

Коробка выключается (вылетает передача)

Если вылетают скорости, то виной может стать вилка, сцепление или изношенные шестерни передачи. Бывает, что лопается пружина, которая прижимает фиксационный шарик. Также возможно засыхание шлицов первичного вала. Причина может быть в бронзовых сухарях на вилке третьей и четвёртой передачи — они ломаются пополам. Возможно также образование заусенцев на блокирующем устройстве.

Много бракованных деталей ставится на КПП «Газель» ещё с завода. Например, блокирующие кольца, которые должны иметь зазор не менее 0,3 мм. На самом деле, встречается много таких элементов с зазором 0,1-2,5 мм.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: