Устройство системы охлаждения двигателя Калины

111-2 Ремонт Kalina

Описание конструкции

Система охлаждения:
1 — расширительный бачок;
2 — отводящий шланг радиатора;
3 — наливной шланг;
4 — радиатор;
5 — пароотводящий шланг;
6 — подводящий шланг радиатора;
7 — электровентилятор;
8 — кожух электровентилятора;
9 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
10 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
11 — дроссельный узел;
12 — кронштейн трубы насоса охлаждающей жидкости;
13 — насос охлаждающей жидкости;
14 — труба насоса охлаждающей жидкости;
15 — подводящий шланг радиатора отопителя;
16 — отводящий шланг радиатора отопителя;
17 — термостат;
18 — шланг трубы насоса охлаждающей жидкости

Система охлаждения — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора с электровентилятором, термостата, насоса, расширительного бачка и соединительных шлангов. Насос обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости через рубашку охлаждения блока и головки блока цилиндров, после чего жидкость проходит через термостат в радиатор, где отдает тепло охлаждающему воздуху. Движение жидкости через рубашку охлаждения и радиатор образует большой круг циркуляции, а движение жидкости по рубашке охлаждения двигателя, минуя радиатор, — малый круг циркуляции. В систему охлаждения также включен радиатор отопителя (см. «Снятие радиатора отопителя») и блок подогрева дроссельного узла. Жидкость через них циркулирует постоянно и не зависит от положения клапанов термостата.

Крышка расширительного бачка с клапанами
Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в крышке расширительного бачка Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе (за счет этого температура кипения жидкости становится выше, уменьшаются паровые потери). Он начинает открываться при давлении не менее 1,1 бар. Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 0,03-0,13 бар (на остывающем двигателе). Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора.
Электровентилятор включается через реле по сигналу контроллера.

Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку блока цилиндров двигателя ввернут датчик, связанный с указателем температуры в комбинации приборов. В корпусе термостата установлен датчик температуры охлаждающей жидкости, выдающий информацию для контроллера.

Насос охлаждающей жидкости:
1 — зубчатый шкив;
2 — корпус насоса;
3 — крыльчатка;
4 — контрольное отверстие в корпусе насоса.
Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма. В корпусе насоса имеется контрольное отверстие для определения течи жидкости при выходе насоса из строя. Насос рекомендуется заменять в сборе. Перераспределением потоков жидкости управляет термостат.

Термостат в сборе
Термостат имеет твердый термочувствительный элемент и два клапана, которые перераспределяют потоки охлаждающей жидкости. На холодном двигателе основной клапан термостата перекрывает поток жидкости от радиатора и жидкость циркулирует только по малому кругу, минуя радиатор.

Термостат:
1 – байпасный клапан;
2 — основной клапан.

При температуре (85±2)°С клапаны термостата начинают перемещаться, пропуская поток жидкости в радиатор и перекрывая байпасный канал. При температуре около (100±2)°С основной клапан полностью открывается, а байпасный закрывается. Почти вся жидкость циркулирует по большому кругу через радиатор двигателя.

Расширительный бачок
Охлаждающая жидкость заливается в систему через расширительный бачок. Он изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. Для этого на стенке бачка нанесены метки «МАХ» и «MIN». В верхней части бачка имеется патрубок для соединения с пароотводящим шлангом радиатора, в нижней части — патрубок для соединения с наливным шлангом.

Радиатор с электровентилятором и кожухом в сборе
Радиатор состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок, проходящих сквозь охлаждающие пластины. Трубки соединены с бачками через резиновую прокладку. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводящего шланга. На радиаторе установлен кожух с электовентилятором. В нижней части правого бачка находится сливная пробка.
Не рекомендуется использование воды в системе охлаждения: горячая вода вызывает интенсивную коррозию алюминиевых деталей.

№2 Самостоятельная дошиповка зимней резины!

Здравствуйте мои читатели!

В данной “внеплановой” записи БЖ речь пойдет о самостоятельной дошиповке зимней резины.

Пришло время “переобуваться”, а я блин летом сани не готовил!
Когда глянул на доставшуюся мне по наследству зимнюю резину на дисках — офигел.
“На поле боя со льдом, из окоп не все бойцы выгладывали, однако ни одного потерянного бойца”.
Терперь более понятно — некоторые шипы были обломаны, при этом ни одного выдранного.

Читайте также:  Пороги ваз 2106: как переварить или заменить, инструкции с фото и видео - МастерАвто

Пришлось срочно достаточно дотошно изучать тему, покупать ремонтные шипы и осваивать самостоятельную технику ошиповки!

Оказалось все очень и очень просто!
Нам понадобится:
1.Сьемник стопорных колец.
2.Отвертка. Я выбрал две: одну более узкую — для извлечения остатка шипа, вторую пошире, в ней я сделал посередине бровку, что бы было удобнее вставлять шип, вероятность соскальзывания отвертки будет мала
3.Молоток. На всякий случай, вдруг рядом кто спросит нафиг тебе это нужно.
4.Ну и конечно — сами ремонтные шипы (какие — см. далее).

В моем случае — я более узкой отверткой из резины доставал остатки шипа, поддев его под “пятку” (основу шипа).

Остается отверстие, как и в случае вырванных из своих мест “родных” шипов.
Если у вас вырванные шипы, то очистите отверстие (можно аккуратно более узкой отверткой).
Ремонтные шипы бывают разные, для протекторов с разной степенью износа и разной заводской “усадки” шипа.
Например по высоте: 7, 8 (самые наверно востребованные) и 9 мм.
Измерьте глубину “ямок” от шипов на своей резине и подучите необходимую (общую) высоту ремонтного шипа. Это можно сделать штангенциркулем или даже например спичка+линейка.

Корректная установка и выбор шипа

Я выбрал такие отечественные ремонтные шипы

Наковырял цветмет и гальку для личного пляжа :)

Ну и собственно сам процесс самостоятельной ошиповки (без дорогих приспособлений).
Смачиваем отверстие мыльной водой — для того чтобы легче было вставить ремонтный шип (я сделал мыльный водичку и смачивал губкой).
Далее вставив сьемник в отверстие раздвигаем его и вставляем “наискосок” ремонтный шип. После чего более широкой отверткой утапливаем шип на свое место.

И все! Молотком можете утопить как вам кажется не до конца усевшиеся в места шипы. Я всего пару раз стукнул, но думаю можно было и без этого.

Самостоятельную ошиповку подручными средствами можно делать в одного, однако быстрее и удобнее делать вдвоем: один смачивает и раздвигает, второй вставляет и утапливает шип.

Экономия может выйти достаточно нормальная, учитывая, что ошиповку например в нашем городе делают 16-18 руб за 1 шип. При этом надо везти куда-то резину.
А здесь данную простую процедуру можно произвести в своем гараже, при чем на передних колесах — даже не снимая их, повернув руль в сторону.

Недостаток при самостоятельной ошиповке один — так как продают ремонтные шипы по 500 штук в упаковке, то много остается — например у меня их осталось порядка 350 шт. (продам кому-нибудь частями). Но это не проблема можно скооперироваться с товарищами или купить меньше с рук.

Герб самостоятельного дошиповщика :) или дошиповка в шимонтажках нафиг!

Однозначно точно:
1. Экономия денег. По этой же причине сейчас многие стараются иметь комплект сезонной резины на дисках, даже штамповках, что бы каждый раз не платить больше тысячи в шиномонтажках, и наборы для самостоятельной установки “жгутов” вместо саморезов
2. Опробывав самостоятельную ошиповку вы никогда не будете доверять свою резину ошиповке зачастую малограмотным и относящимся как к не своей резине работникам шиномонтажа.

Ремонтные шипы зачастую “сидят” надежнее родных. У родного шипа основа диаметром 8 мм, а у ремонтного — 12 мм. За все время (а я уже дошиповывал резину на предыдущем авто в шиномонтажке) я видел всего 3 вырванных ремонтных шипа (у товарища), но здесь я склоняюсь о их возможно плохой установке.

Спасибо за интерес с данной публикации!

P.s. Если будет время сделаю для следующего раза самодельный инструмент для дошиповки.

Ставьте лайки. Подписывайтесь.

До следующей записи в БЖ!
Удачи на дорогах!

Ошиповка зимних шин своими руками: что нужно знать

При выборе зимних шин многие автовладельцы останавливаются на шипованной резине по целому ряду причин. Как правило, на шипах отмечается лучшая управляемость на льду и снегу, происходит сокращение тормозного пути, также шипованная шина дает больше уверенности за рулем и т.д.

Однако в процессе эксплуатации шипы могут изнашиваться и вылетать. Это значит, что за их состоянием нужно постоянно следить. При этом восстановление шипов на зимней резине является обязательной процедурой, а сам процесс должен быть выполнен правильно.

Читайте также:  Тюнинг ВАЗ 2109 своими руками, фото тюнинга салона, двигателя, доработки ВАЗ 2109

Далее мы рассмотрим, как выполняется дошиповка зимних шин, на какие нюансы обратить внимание, если выполняется шиповка колес, а также как зашиповать резину своими руками при такой необходимости.

Шипование резины: особенности

Итак, чтобы получить максимум уверенности на зимней дороге, покрышки лучше иметь ошипованные, при этом все шипы должны быть на месте.

Естественно, после каждого сезона часть шипов может вылетать, другая часть изнашивается. Однако это не значит, что нужно менять всю покрышку, если сама шина остается в хорошем состоянии. Также можно изначально купить шину под шип, при этом решение об установке шипов владелец принимает самостоятельно.

  • Прежде всего, нужно правильно подбирать саму резину. Покрышка должна иметь специальные отверстия под шип. Также слишком твердая или мягкая шина будет означать, что шипы могут сильно изнашиваться, быстро вылетать или общая эффективность шипованных покрышек после ошиповки будет снижена. Оптимально обращать внимание на такие шины, где производитель специально в местах «усадки» шипа использовал дополнительный слой резиновой смеси для лучшей фиксации.
  • Следующим шагом становится выбор шипов для зимней резины. Дело в том, что шипы для шин бывают однофланцевыми и двухфланцевыми, при этом в ряде случаев сами производители шин рекомендуют тот или иной тип для установки. Если таких рекомендаций нет, тогда двухфланцевые шипы больше подходят для агрессивного вождения, но стоят дороже. Шипы однофланцевые дешевле, служат дольше, хорошо справляются с нагрузками, однако рассчитаны на более спокойную езду.
  • Еще при выборе важно обращать внимание на длину шипа. Необходимо, чтобы шип не выступал наружу (выше плоскости протектора) более чем на 1.3 мм. По этой причине перед шиповкой колес требуется подбирать подходящий вариант.

Шиповка шин: оборудование и установка шипов

Начнем с того, что шиповка резины не требует особых навыков, однако оптимально иметь под рукой специальное приспособление, которое называется пистолет для шиповки шин.

Указанный пневматический пистолет для ошиповки позволяет быстро и качественно установить шипы, благодаря чему увеличивается срок службы самих шипов и повышается надежность их фиксации. Кроме пистолета, также нужно иметь компрессор, заготовить мыльный раствор, молоток, пассатижи, плоскую отвертку, лист алюминия.

Сама установка шипов при помощи пистолета для ошиповки выполняется следующим образом:

  • шина надежно фиксируется (не допускается смещение);
  • поверхность резины обрабатывается мыльной пеной (чтобы шип легче входил в отверстие);
  • далее пневматический пистолет «заряжают» шипами для шин (засыпаются в специальную камеру);
  • затем лапки пистолета фиксируются в отверстии для шипа, пистолет располагается ровно по отношению к отверстию (перекосы не допускаются);
  • после нажимается спуск, шип устанавливается в отверстие;
  • после установки шипа нужно проверить надежность его фиксации;

Для этого через алюминиевый лист-проставку молотком нужно вбить шип в отверстие. Если добиться желаемого результата не получается, шип легко извлекается из покрышки, пока мыльная пена не высохла.

Еще отметим, что в ряде случаев можно использовать специальный резиновый клей, которым обрабатывается шип перед посадкой. В этом случае не используется мыльный раствор, шип просто промазывается клеем и усаживается или же клей заливается в отверстие перед усадкой шипа. Такой способ практикую не все, однако некоторые специалисты настаивают на эффективности использования клея для шипов при их установке.

Ошиповка зимних шин своими руками без пневмопистолета

Вполне очевидно, что пистолет для ошиповки по карману далеко не каждому водителю. Также нужно иметь компрессор, что усложняет задачу. В подобной ситуации можно обойтись без специнструмента, изготовив оправку для шипования колес.

Такая оправка состоит из двух элементов:

  • металлическая толстостенная трубка, внутренний диаметр которой немного больше диаметра фланцев ремонтного шипа. Длина трубки на 3-5 см. больше ширины ладони мастера.
  • Небольшой стальной отрезок — стержень, который плотно входит в трубку. Длина должна быть такой же, как и длина трубки.

Затем следует поставить оправку шипом на отверстие перпендикулярно протектору, после чего молотком (одним ударом) ударяете по торчащему сверху торцу стержня. Это позволяет вбить шип в отверстие в резине.

Кстати, если ремонтный шип не держится в отверстии, не следует пытаться закрепить его клеем и т.д. В крайнем случае, толстым шилом можно наколоть отверстие рядом и затем вбить в него шип.

Читайте также:  Все про свечи зажигания ngk: типы, характеристики, расшифровка маркировки, срок службы - Автосервис

Ошиповка шин: советы и рекомендации

Обратите внимание, после установки шипов, сразу эксплуатировать колеса нельзя. Более того, оптимально шиповать шины сразу после зимы, чтобы шипы могли «усаживаться» в течение нескольких месяцев после монтажа.

Дело в том, что как при помощи пистолета, так и после использования оправки, отверстие под шип несколько растягивается. Также должна высохнуть мыльная пена, попавшая в отверстие. Только после «усадки» правильно установленный шип надежно держится в отверстии и не выпадает во время езды, при торможении и т.д.

В процессе обкатки некоторые шипы могут вылететь. Если количество таких шипов не более чем 20%, обратно перешиповывать резину не нужно. Если же вылетело большее количество, в таком случае это может быть результатом неправильной ошиповки, ошибок при подборе самих шипов, износа самих отверстий под шип, игнорирования правил обкатки и эксплуатации шипованной резины и т.д.

Также не следует пытаться установить обратно на место вылетевшие шипы, так как отверстие под шип после вылета будет деформировано, что требует правильного подбора ремонтных шипов.

Как правило, установку шипов лучше выполнять в шинном сервисе, чем покупать пневмопистолет, компрессор и т.д. Если нет достаточного опыта, также могут возникнуть сложности с подбором самих шипов и т.д. Однако если знать, как сделать ошиповку шин своими руками, в самой установке шипов нет ничего сложного.

Получается, для ошиповки пары комплектов резины проще обратиться в ближайший шиномонтаж. Как правило, в наличии всегда есть разные шипы, при этом установка 1 шипа по цене не превышает 10-25 российских рублей.

Напоследок отметим, что восстановление резины методом ошиповки также имеет и минусы. В любом случае, работать такие перешипованные шины будут несколько хуже по сравнению с заводскими шипами. Дело в том, что ремонтный шип круглый, его высота обычно меньше, что означает ухудшение сцепных свойств на льду.

Так или иначе, даже после шиповки ремонтными шипами покрышки вполне смогут выходить еще 2-3 сезона (при условии соблюдения всех правил по эксплуатации таких шин).

Что в итоге

Как видно, ошиповка шин своими руками вполне возможна при такой необходимости. Более того, выше были рассмотрены способы, как шиповать шины с использованием специального оборудования или ошиповать колеса без пневмопистолета своими руками.

Однако, если шина под шип эксплуатируется без шипов (шипы вылетели или шина не была ошипована), причем владелец не испытывает сложностей в зимний период, в таком случае лучше в дальнейшем обратить внимание на модели, которые изначально не предполагают возможность ошиповки.

Давление в шинах автомобиля: что нужно знать. Как правильно качать шины, давление в шинах зимой и давление в летних шинах. Таблица давления шин.

Какой срок службы зимней шипованной резины, срок эксплуатации зимней “липучки”. Что влияет на срок службы и эксплуатации зимней резины, рекомендации.

Как определить дату выпуска шин автомобиля: год выпуска покрышки, обозначение и маркировка. На что обратить внимание, обозначение даты до 2000 года и после.

Направленная, ненаправленная и ассиметричная шина: в чем особенности. Надпись Rotation на шинах, что означает. Установка шин по типу протектора.

Обозначение и расшифровка индекса скорости шин, индекса нагрузки шин. Таблица индекса и нагрузки, особенности американской маркировки шин.

Что означает маркировка шин, расшифровка шинной маркировки и обозначений на шине. Основные обозначения, дополнительные обозначения, американская маркировка.

Ошиповка шин своими руками: инструкция с фото и видео

Немногие автовладельцы знают о том, что ошиповать зимние шины можно самостоятельно. Данная процедура будет актуальна в случае необходимости экономии средств на приобретение новых покрышек, а также в случае их ремонта для продолжения срока эксплуатации.

Однако оборудование шин шипами вне рамок цеха по производству резину имеет свои нюансы и особенности, которые следует учитывать перед началом такого процесса.

Оглавление:

Какие шины выбрать для ошиповки

Приняв решение произвести самостоятельную ошиповку, следует серьезно подойти к вопросу выбора покрышек.

Наиболее подходящей станет резина, уже подготовленная заводом к самостоятельной ошиповке, т.е. на ней уже будут иметься технологические отверстия под установку шипа.

Покрышка под ошиповку с отверстиями для шипов

Читайте также:  Как правильно ездить на роботизированной коробке передач особенности эксплуатации РКПП

Можно приобрести резину, не подготовленную к шипованию кустарным способом. Здесь основное внимание следует обратить на состав резиновой смеси. По общему правилу нешипованные зимние шины имеют очень мягкую консистенцию, с целью наилучшего сцепления с зимним покрытием. Однако самостоятельно установленный шип в такой покрышке долго держаться не будет, ввиду отсутствия надежного крепления.

Не рекомендовано применять к ошиповке всесезонную резину, ввиду отсутствия надлежащих сцепных качеств при отрицательных температурах. Но, несмотря на этого, состав всесезоной резины имеет более твердую структуру, поэтому шип в ней будет закреплен более прочно, нежели во фрикционной зимней покрышке.

Категорически запрещено шиповать и использовать в зимних условиях не предназначенную для этого летнюю резину.

Желательно использовать новую резину, но при ограниченном количестве финансов подойдет и ранее использованная продукция. При этом срок ее ранней эксплуатации не должен превышать 3 года, а остаток протектора — не менее 4 мм.

Какие шипы лучше выбрать

Основная задача шипов — обеспечить надежное сцепление с дорогой. Максимальная нагрузка ложится на этот элемент зимней покрышки в момент разгона и торможения авто. При движении транспортного средства по трассе или в городе с равномерной скоростью, нагрузка уменьшается, и вновь возрастает при совершении манёвров.

Различные условия эксплуатации авто по-своему сказываются на износ шипов и резины в целом, поэтому, подобрав шипы под свой стиль вождения, можно существенно увеличить срок эксплуатации колес.

Шипы различаются по форме, объему, весу, составу. Каждому параметру соответствует определенное поведение шипа в дорожных условиях.

Корпус шипов может быть изготовлен из:

  1. мягких сплавов (например, алюминий);
  2. твердых металлов (железо);
  3. нематаллических элементов (пластик).

Различные виды шипов для шин

Поскольку шипы испытывают серьезную нагрузку, удерживая на себе вес автомобиля, следует использовать наиболее прочные изделия. Мягкие сплавы металлов или других веществ при агрессивном стиле вождения, скорее всего, потеряют изначальную форму, и уже не будут выполнять свое прямое предназначение.

Немаловажное значение имеет и форма рабочей поверхности шипа. Наиболее распространенными являются следующие типы:

  • овальные или круглые;
  • квадратные или прямоугольные;
  • многоранные.

Формы шипов для шин

Несложно представить, что чем больше острых выступающих краев шипа будет врезаться в дорожное полотно, тем лучше будет обеспечено сцепление.

Таким образом, предпочтение стоит отдавать многогранными или остроугольным шипам. Единственный их минус — это возрастание цены, в зависимости от количества граней.

Последнее, на чем стоит заострить внимание при выборе шипа — это его крепление в резину. Оно также имеет различные варианты, в зависимости от которых варьируется степень усадки и прочность получившейся конструкции. Наиболее предпочтительными будут двух- или многофланцевые шипы, основание которых имеет 2 и более расширения, за счет чего и обеспечивается надежность фиксации.

Чем больше фланцевых пазов у шипа, тем надежнее от сидит в покрышке

Существуют и другие параметры, которые определяют длительность срока и качество эксплуатации ошипованной резины, однако они менее значительны вышеприведенных параметров.

Что необходимо знать до ошиповки

Выбрав подходящие шипы и резину, следует еще раз вернуться к основным правилам, соблюдение которых обеспечит долговечность и безопасность использования зимних колес, ошипованных в кустарных условиях:

    Резину ошиповывать лучше в преддверии зимнего сезона, чтобы дать шипам «отлежаться» два-три месяца перед началом эксплуатации; Немаловажную роль будет играть правильная обкатка резины, с соблюдением скоростного режима (не более 80-90 км/ч) на протяжении не менее 500 км; Следует соблюдать пропорции шипов в зависимости от радиуса. Например, для 13-дюймовых колес будет достаточно 90-95 шт. на один баллон. Для 14, 15-го радиуса — 100-110 шт., для 16, 17 — 150-165 шт. Стоимость одного шипа начинается в среднем от 10-15 рублей, некоторые организации предлагают ошиповать покрышку по цене 500-650 рублей вне зависимости от количества поставленных шипов.

Инструменты для ошиповки шин

Существует несколько вариантов выполнения процедуры ошиповки. Наиболее простой, но в то же время трудоемкий — ручной способ. Для его выполнения потребуется следующий подручный инструмент:

  • емкость с мыльным раствором и приспособлением для его нанесения;
  • тяжелый предмет для вбивания шипов (подойдет обычный молоток) либо полукруглые плоскогубцы и отвертка (для обычной вставки шипов);
  • могут потребоваться плоскогубцы и отвертка для удаления неправильно закрепленных или старых элементов.
Читайте также:  Схема подключения Старлайн А91: инструкция по установке сигнализации

Данный способ является весьма примитивным, он требует значительных временных затрат, а чтобы равномерно усадить шипы потребуется немалый опыт и умения.

Наиболее простым является полуавтоматический способ. Он подразумевает наличие шуроповерта со специальной насадкой, с помощью которого удастся ввернуть шип на нужную и одинаковую для всех глубину.

Ошиповка шин может производиться при помощи шуруповерта

Самым продвинутым и приемлемым в плане получения качества и долговечности готового изделия является автоматический способ. Он проводится с помощью автоматического пневнопистолета, который под высоким давлением воздуха буквально вбивает шипы в гнезда, сразу придавая им нужную фиксацию.

Стоимость такого оборудования весьма высока. Его покупка является нерентабельной ради ошиповки одного комплекта колес. Однако такой инструмент имеется практически в каждом сервисе по шиномонтажу, поэтому закупив шины и шипы, можно смело отправляться для ошиповки в ближайшую СТО автомобилей.

Ошиповка шин своими руками без пневмопистолета

Как указано выше, ручной способ предполагает усадку шипов с использованием шуроповерта и насадки к нему, а также без применения этого инструмента. В любом случае начальный этап будет выглядеть примерно идентично.

Если шины не имеют технологических отверстий, их необходимо сделать с помощью шила (не рекомендовано), либо с использованием дрели с фиксатором глубины. Сверло нужно подобрать диаметром несколько меньше, чем основание шипа. Все отверстия должны быть одинаковы по глубине и соответствовать длине шипов. Например, если шипы длиной 9 мм, то и глубина отверстия должна быть 8-9 мм. При необходимости рекомендуется делать замеры штангенциркулем.

Просверливание отверстий в шинах перед ошиповкой

Процедуру сверловки резины следует проводить очень аккуратно, так как велика вероятность испортить резину, сделав сквозное отверстие.

После этого проводятся следующие манипуляции:

  1. Шина крепко фиксируется в вертикальном положении.

Установка шины на специальную стойку

Удаление шипов из резины при помощи плоскогубцев

Замер глубины шипов при помощи штангенциркуля

Смачивание резины мыльной водой

Ошиповка шин при помощи полукруглых плоскогубцев и отвертки

Ошиповка шин при помощи шуруповерта

После окончания процедуры резину следует высушить, после чего убрать на хранение. Ни в коем случае нельзя сразу же приступать к ее испытаниям, это приведет к выпаданию шипов и сведет на нет все приложенные усилия.

Также можете посмотреть несколько полезных видео про ошиповку шин своими руками без пневмопистолета:

Ошиповка шин своими руками с пневмопистолетом

На начальном этапе подготовки покрышки к ошиповке с вышеуказанным способом отличий не существует. Вся специфика заключается только в правильном использовании пистолета:

    В инструмент закладывается шип.

Установка шипа в пневмопистолет

Шиповка шины пневмопистолетом

Выполнив это действие, проводится измерение высоты усадки, а также проверяется угол наклона шипа. При выявлении брака, он удаляется, и процедура проводится повторно.

Также можете посмотреть несколько видео-инструкции по ошиповке резины пневмопистолетом:

Повторная ошиповка: делать или нет?

Вторичная ошиповка зимней резины подразумевает под собой установку новых шипов в отверстия, из которых выпал или был удален по другим причинам ранее вмонтированный шип.

Данная процедура имеет своих противников и сторонников.

Кончено, основным плюсом станет значительная экономия на приобретении новых колес, вновь повыситься уровень комфорта и безопасности вторично ошипованной резины. Тем более, если ранее на ней уже почти не оставалось шипов.

Однако сущестует несколько причин, по которым данная процедура может не иметь смысла.

Во-первых, следует проверить, имеется ли возможность использовать покрышку в дальнейшем. Ведь использование резины сроком свыше 4 лет и остатком протектора меньше 4 мм считается небезопасным.

Во-вторых, для повторной ошиповки предъявляются серьезные требования к состоянию самого отверстия, куда планируется вторично вмонтировать шип. При наличии трещин, разрывов, утолщения стенок посадочного места, и других повреждений повторная шиповка не допускается.

Отсутствие же таких повреждений весьма сомнительно, раз оттуда уже выпал ранее установленный элемент.

Повторная ошиповка шин настоятельно не рекомендуется!

В случае, если на недавно приобретенной резине по каким-то причинам не хватает несколько штук, не стоит из-за этого приобретать новую покрышку. В данном случае как раз будет выгоднее произвести повторную ошиповку.

Всё об ошиповке шин: описание процесса, плюсы и минусы

В настоящее время автомобилисты постоянно возвращаются к такому вопросу, как повторная или же ремонтная ошиповка зимних шин. У данного процесса существует огромное количество приверженцев и недоброжелателей.

Читайте также:  Как правильно выставить зажигание на ваз 2106: регулировка, угол опережения, порядок работы цилиндров, инструкции с видео и фото

Ошиповка шин колес

По некоторым аспектам ошиповки зимних шин разнообразными по форме и качеству шипами можно отыскать весьма противоречивые отзывы. Многие автомобилисты считают, что шипы на их покрышках необходимы для того, чтобы выбраться из любого снежного заноса и для того, чтобы чувствовать себя уверенно и безопасно на обледеневшей дороге.

Однако имеются такие люди, которые советуют хорошенько подумать, стоит ли делать своими руками шины зимнего типа, поскольку этот сложнейший процесс упирается не только в приобретение качественного пистолета для шипов. Если не иметь достаточно опыта и квалификации, то после некачественной ошиповки можно получить довольно шумную покрышку, которая изнашивается в разы быстрее.

Что такое ошиповка зимних покрышек

Процедура ошиповки покрышек

Ошиповка зимних шин представляет собой весьма несложную процедуру, которая заключается в установке основных или дополнительных шипов различной формы в новую или бывшую в эксплуатацию покрышку.

Производится данная процедура при наличии минимального опыта и квалификации, а также, при наличии пневматического пистолета для проведения процедуры ошиповки.

В том случае, если самостоятельно автомобилист сделать ничего не сможет, он должен обратиться в ближайший шиномонтаж на СТО. Дело в том, что именно специалисты данного сервиса смогут дать гарантию на проведенную процедуру.

Можно произвести начальную стартовую процедуру ошиповки шины, но вполне реально осуществить ремонтную или повторную дошиповку, в том случае, если шипы из шины выпали в ходе эксплуатации.

Такие покрышки долго не прослужат, однако, в том случае, если нет возможности приобрести новую брендовую резину, дошиповка или ошиповка станет идеальным вариантом.

Этапы процедуры ошиповки зимних шин

Процедура ошиповки покрышек

Процедура ошиповки зимних шин происходит в несколько обязательных этапов, стартом для которой станет приобретение покрышки, которая:

  • относится к зимнему сезону;
  • обладает повышенной жесткостью;
  • не имеет потертостей в протекторе, а в идеале быть новой;
  • имеет специальные отверстия для шипов.

Кроме комплекта зимних покрышек, следует приобрести качественные шипы для ошиповки шин, а также, пневматический пистолет. Шипы для зимних покрышек могут быть нескольких вариантов:

  • изготовленные из пластика или стали;
  • круглой или овальной, бриллиантовой или четырехгранной формы;
  • двух или однофланцевые;
  • с трубчатым или стержневым сердечником.

Покрышки с шипами

Стоит подбирать шипы согласно своему стилю вождения или же скорости, с которой водитель водит автомобиль. Для того, чтобы ошиповка прошла успешно следует не только приобрести качественный пистолет для ошиповки шин и приготовить:

  • девяносто шипов для колес с диаметров в 13 дюймов;
  • сто десять для диаметра в четырнадцать или пятнадцать дюймов;
  • сто пятьдесят для диаметра в шестнадцать дюймов.

При этом повторная ошиповка или дошиповка производится до начала зимы и обязательно после нее обкатать покрышку. Стоит зафиксировать ее до того, чтобы произвести процедуру, а потом промазать поверхность при помощи густой мыльной пены.

Ремонтные шипы для покрышек

Это делается для того, чтобы шипы из пневматического пистолета лучше входили в шину. Нельзя категорически допускать перекосов и ненадежной посадки шипа в покрышку. В том случае, если шип вставлен неправильно, то его положение можно будет скорректировать до полного высыхания пены.

После того, как процедура прошла успешно, стоит дать резине расстояться на протяжении трех суток, при этом не стоит возвращать вылетевшие шипы на место, поскольку отверстие уже деформировалось.

Преимущества и недостатки ошиповки

Повторная ошиповка зимних шин – это революционный способ сохранения покрышки согласно отзывам многочисленных автомобилистов. Дело в том, что в этом случае стоит применять ремонтные шипы, которые привлекают внимание большой шляпкой.

При этом ошиповка зимних шин обладает рядом преимуществ:

  • обеспечивает повышенную управляемость;
  • повышает качество сцепки с проблемным дорожным покрытием;
  • сокращает путь при торможении;
  • обеспечивает отличное вхождение в повороты;
  • устраняет пробуксовку при старте;
  • идеально подходят для того, кто постоянно перемещается по обледеневшим трассам.

При этом для тех автомобилистов, которые перемещаются в черте города, ошиповка становится бесполезной. А вот к негативным сторонам данной процедуры можно отнести:

  • повышение шума и вибрации;
  • снижение комфортности;
  • преждевременный износ, если эксплуатировать шины на асфальте;
  • снижение плавности хода;
  • невозможность гашения разнообразных колебаний.

Стоит ли делать ошиповку самостоятельно

В интернете реально отыскать видео, на котором производится первичная или же повторная ошиповка шин своими руками. Именно поэтому стоит заранее разобраться с тем, стоит ли делать своими руками данную процедуру, а также, определиться с выбором комплектующих, в том числе, зимних шин, шипов и пневматического пистолета для ошиповки.

Читайте также:  Фольксваген Транспортер 2.4, 1.9, 2.5 - расход топлива на 100 км, дизели и бензин

При этом ошиповка зимней шины может проводиться различными шипами, среди которых нет идеальных. Дело в том, что на автомобильном рынке постоянно появляются новые разработки форм и особенностей конструкции шипов для зимней покрышки.

При этом проводить ошиповку самостоятельно или же обратиться к профессионалам на шиномонтаж должен решать конкретный автомобилист, основываясь на свой опыт, поскольку в случае неправильной процедуры придется приобретать другие зимние покрышки.

Не работает стеклоочиститель и омыватель!

В прошлом году ставил машину в гараж — все работало идеально! И дворники работали в обоих режимах (пауза, быстрый) и омыватель брызгал на ветровое стекло! Выгоняю машину весной этого года — не работает ни стеклоочиститель, ни омыватель! В чем проблема? Усаживайтесь по удобнее мои классические товарищи, сделайте себе поп-корн, возьмите колы и приготовьтесь к длинной истории! Готовы? Поп-корн взяли? Кока-кола есть? Ну поехали тогда товарищи))) Если вы не знаете как работает схема стеклоочистителя и омывателя на классике, то я вам сейчас расскажу! Я поведаю вам все грязные тайны этого девайса в вашей классике! Суть в том, что редко когда в классике отказывают и дворники и омыватель! Чаще из строя выходит что-то одно! Давайте разберем возможные ситуации:
1. В классике и дворники и омыватель сидят на ОДНОМ предохранителе! Это предохранитель F2 на 10 ампер! И если например у вас такая ситуация, что у вас работает омыватель, а дворники работают только в режиме БЫСТРЫЙ, а паузный режим не работает — то я с точностью 99,9 процента могу утверждать, что предохранитель у вас целый и дворники имеют в колодке ПЛЮСОВОЙ контакт! Причина: проблема в реле-прерывателе, которое находится по левую сторону от вашей ноги, за кик-панелью! Меняйте реле!
2. Дворники работают только в режиме паузы. Режим БЫСТРЫЙ не рабтает! Омыватель работает. Предохранитель целый стопудов! Открою вам секрет! Приподнимите дворники или налейте воды на лобовое стекло и вы удивитесь — БЫСТРЫЙ режим заработает, и дворники начнут махать со всей дури! Причина: барахлит терморегулятор моторедуктора дворников. Как починить: ударить по моторчику пару раз через деревяшку! Или разбирать и менять эту мразь…
3. У вас работают дворники в обоих режимах! А вот омыватель не работает! Причина: почти в большинстве случаев виноват электронный насос, который находится в бачке омывателя!
4. Омыватель работает! Не работают дворники! Ни один режим дворников не работает! Причина: моторедуктор сдох скорее всего! Другого просто не может быть! Ибо плюс есть! Минус есть! Все контакты на своих местах! Однозначно что-то с моторедуктором! Может в нем самом закисли контакты или БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ предохранитель накрылся!
5. Не работает омыватель и дворники в обоих режимах! ЭТО МОЙ СЛУЧАЙ! Читайте предельно внимательно! Причина: 100 процентов перегорела ДОРОЖКА в блоке предохранителей! Предохранитель целый! Как вылечить: ПАЯТЬ ДОРОЖКУ в блоке предохранителей! Или… читайте ниже!
ВНИМАНИЕ! Все эти рекомендации действительны на 100% только в случае если все провода стеклоочистителя и омывателя подключены к штатным местам, нигде нет замыканий и ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ дворников и омывателя в ИСПРАВНОМ состоянии!

Мы с моим другом Мишей ПАЯЛИ ее ДВАЖДЫ! Третего раза не будет! Ибо нет смысла! Дворники классики потребляют не мало энергии! Частенько бывает такая ситуация, что моторедуктор дворников закисает! И когда вы щелкаете по переключателю на руле, чтобы дворники заработали, вы создаете серьезную нагрузку на дорожку, которая в блоке предохранителей отвечает за работу стеклоочистителя и омывателя, а она очень тонкая! И как правило предохранитель не успевает перегореть! Перегорает дорожка! Ну запаяяте вы эту дорожку сегодня, никто не даст гарантии, что у вас не закиснет моторедуктор дворников или не затупит терморегулятор скажем через месяц эксплуатации! И что? Потом снова чтоли паять эту дорожку? Каждый раз снимать блок предохранителей! Каждый раз на коленках снимать блок управления двигателем! Мучаться! Нагибаться! Зачем? Просто какой-то БОЛВАН в АВТОВАЗЕ подумал, что он слишком умный раз пустил управление дворниками и омывателем через тонкую дорожку в блоке предохранителей, а потом в разрез установил предохранитель F2 на 10 ампер! Толку то от этого предохранителя, когда в случае непредвиденной ситуации он обычно никогда не сгорает, а сгорает вместо него дорожка, которая тоньше его в 2 раза! Идиота кусок… Позорище электрическое… Таким электрикам нужно руки отрывать сразу! Значит слушайте меня очень внимательно! Как сделать так, чтобы ПАЯТЬ дорожку вам больше не приходилось!

Читайте также:  Новый Ford Focus ST 2019-2020 - фото, цена и комплектация модели Форд Фокус ST 4

Все работы проводить только при снятой МИНУСОВОЙ клемме с АКБ!

Открываем книжку по ремонту инжекторной классики и открываем страницу со схемой электрооборудования и видим, что ПЛЮС на запитку дворников и омывателя подходит в черной колодке из салона к блоку предохранителей (8-мой контакт черной колодки! это толстый провод светло-розового цвета с черной полоской). На этом проводе ПОСТОЯННЫЙ ПЛЮС! Будьте осторожны с ним! Этот плюс идет от колодки зажигания! Достаем этот провод из черной колодки (колодка Ш1, контакт № 8), пока откладываем его в сторону! Далее колодка ЗЕЛЕНОГО цвета ВНИЗУ блока предохранителей, в ней нас интересует контакт № 2, это провод желтого цвета с черной полосой (колодка Ш7, контакт № 2) откладываем в сторону! Далее колодка тоже ЗЕЛЕНОГО цвета но уже ПОЗАДИ блока предохранителей как раз рядом с черной колодкой из которой мы ранее доставали толстый розовый провод с черной полосой, в этой зеленой колодке позади блока предохранителей нас интересует контакт № 2, это также провод желтого цвета с черной полосой (колодка Ш2, контакт № 2), достаем его из колодки, пока тоже откладываем в сторону этот провод! Далее нас интересует последняя колодка БЕЛОГО цвета, в ней нас интересует контакт № 5, это тоже провод желтого цвета с черной полосой (колодка Ш9, контакт № 5), достаем этот провод из колодки и также откладываем его в сторону!

Теперь наша задача заключается в следующем: мы хотим чтобы питание дворников и омывателя нашей классики БОЛЕЕ не проходило через тонкую дорожку в блоке предохранителей — ЭТУ СИСТЕМУ ПРИДУМАЛ ИДИОТ!
Мы хотим чтобы питание на эти устройства проходило через ПРОВОДА и чтобы между ними был предохранитель, который бы сгорал вместо дорожки, ибо провода толстые и никогда не СГОРЯТ! ЭТУ СИСТЕМУ ПРИДУМЫВАЮТ НОРМАЛЬНЫЕ ПАРНИ ВРОДЕ МЕНЯ! Дай нам БОГ…

А теперь помните те три провода желтого цвета с черными полосами, которые мы достали? Два желтых провода с черной полосой мы достали снизу блока предохранителей и еще один желтый с черной полосой мы достали сзади блока предохранителей! Всего три желтых провода с черной полосой! Колодка Ш7 контакт 2, колодка Ш2 контакт 2, колодка Ш9 контакт 5 —- ОБЪЕДИНЯЕМ эти провода! Скручиваем их вместе! Затем вставляем их в один конец ДЕРЖАТЕЛЯ под флажковый предохранитель, а в другой конец этого ДЕРЖАТЕЛЯ вставляем тот самый ТОЛСТЫЙ СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ провод с черной полосой (постоянный плюс!), который мы ранее вытащили из черной колодки, которая одевается сзади блока предохранителей (колодка Ш1, контакт 8). Заматываем это все по-надежнее и все! Вуаля! Никакой дорожки в блоке предохранителей! Прямой контакт через предохранитель! В следующий раз, какая бы ни была перегрузка в моторедукторе дворинков, какое бы ни было замыкание в цепи — СГОРИТ ТОЛЬКО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ! Выкуси АВТОВАЗ! Вот так то! Кулибины не сдаются! Хахаха!

Мотор стеклоочистителя ваз: не работают дворники (бачок, насос) и как заменить двигатель омывателя

Если стеклоочистители не хотят работать

Принцип действия

На автомобиле ВАЗ 2107 дворники приводит в действие электромотор напряжения 12 В. В цепи включения стеклоочистителя устанавливается реле. Оно отвечает за прерывистый режим работы дворников, которые работают без перерыва или с периодичностью в четыре секунды.

Стеклоочиститель паралельно подключен через контакты доводчика. Они находятся в корпусе редуктора и “отвечают” за возврат щеток в исходное положение и резкую остановку мотора. Переключателем водитель регулирует режим работы стеклоочистителя. Весь механизм работает благодаря моторчику. С неисправными дворниками эксплуатация автомобиля запрещена, поэтому автовладельцы должны следить за их исправностью. А в непогоду езда с неработающими дворниками очень опасна!

Читайте также:  Infiniti QX80 (Инфинити Ку Икс 80) новая модель 2019 - цена, фото, комплектации, тест-драйв видео, отзывы владельцев, тюнинг. Технические характеристики, расход топлива, двигатель

Куда какой провод идет, или просто схема

Подключение “дворников” и омывателя

“Плюс” питания подается от замка зажигания через предохранитель №2 на 10 Ампер монтажного блока. Постоянный “плюс” идет по черно-желтым проводам к контактам “4” разъемов мотор-редуктора и подрулевого переключателя. Он не должен пропадать даже при положении переключателя “выключено”. Голубым проводом к мотору подводится питание “+” 12 В при положении переключателя “включен непрерывный режим”. На бело-голубом проводе в положении “выключено” должен быть “минус”, а в положении “включен непрерывный режим” “минус” отключается. Это сделано для торможения мотора при отключении питания доводчиком.

На реле красным проводом подается “+” 12 В от переключателя при включении прерывистого режима. В момент срабатывания контакты “2” и “4” замыкаются, а “1” и “3” размыкаются, мотор начинает работать щетки делают одно или два движения. Затем “+” 12 В отключается, а контакты “1” и “3” замыкаются между собой и на “минус”. Мотор останавливается на несколько секунд, а потом цикл повторяется.

Моторчик насоса омывателя подключен к “+” 12 В постоянно черно-желтым проводом через тот же предохранитель №2. “Минус” подается при нажатии на рычажок стеклоочистителя снизу вверх.

Видео о том, как работает стеклоочиститель

Основные узлы дворников:

  • трапеция;
  • мотор-редуктор;
  • реле;
  • щетки.

Если не работают дворники, то причину нужно искать в любом элементе.

Видео- поиск неисправности в электрической части

Неисправности дворников ВАЗ 2107

Замена сгоревшего моторчика

В зимнее время года при минусовой температуре часто дворники прилипают к лобовому стеклу. На моторчик дворников идет большая нагрузка, и он сгорает, если не успевает сработать биметаллический или сгореть плавкий предохранитель.

Расположение предохранителя очистителя и омывателя стекла в монтажном блоке

В таких случаях необходимо заменить моторчик. Для этого нужно снять все детали в определенном порядке:

  • Открутить гайки крепления;
  • отогнуть рычаг, снять его с посадочного места;
  • ключом на 22 открутить крепления трапеции с двух сторон;
  • снять пластиковые вставки;
  • снять уплотнительную резинку капота;
  • убрать питание от моторчика стеклоочистителя;
  • вынуть его с приводом из отверстия в кузове;
  • защитный чехол отогнуть, открутить гайки крепления;
  • надавить на выступы шлицов с обратной стороны, на которые садятся рычаги дворников, чтобы они провалились внутрь, пошевелить в разные стороны, трапеция с моторчиком извлечется.

Видеоинструкция по замене трапеции дворников

После разъединения деталей механизма можно ремонтировать шестерню или ставить новый моторчик. Но электродвигатель нужно осмотреть, даже если он в рабочем состоянии. Он представляет собой обычный электродвигатель постоянного тока вращение которого, через червячный редуктор, подводится к трапеции.

По коллектору пройтись тряпочкой, смоченной в растворителе. При большом износе нужно менять якорь или мотор. Дефекты на шестерне обяжут ее заменить. Сборка происходит в обратной последовательности. Поэтому, прежде, чем устанавливать сменный электродвигатель, нужно очистить трапецию от загрязнения, смазать трущиеся элементы, двигатель и редуктор.

Неполадки трапеции

Трапеция передает вращательные движения от электродвигателя к дворникам и обеспечивает возвратно-поступательное движение дворников во время очистки стекол. Перебои в работе дворников возникают из-за проблем с трапецией, окисленные втулки и коррозия на осях приводят к заеданиям и медленной работе механизма. Снимать трапецию можно плоской отверткой. Чтобы при установке трапеции выставить правильное положение необходимо:

  • установить моторчик в начальное положение;
  • параллельно друг другу расположить кривошип и короткую тягу;
  • после этого к трапеции закрепить моторчик.

Не работает реле дворников

При отказе дворников в работе прерывистого режима можно утверждать, что из строя вышло реле. Сначала нужно проверить подачу питания на колодку реле. Для этого необходимо снять реле, включить дворники в прерывистом режиме работы, проверить напряжение на клеммах. Если ток не поступает, нужно устранить обрыв цепи или заменить выключатель. Конструкция реле такова, что ремонту оно не подлежит. Так что, если при напряжении оно не работает, нужно менять деталь на новую.

Выключатель дворников

Чтобы проверить поступление напряжение на выключатель, нужно снять накладки с рулевого управления или на колодках подключения реле. На проводе черно-желтого цвета напряжение есть всегда. Проверить на красном и сером проводах. Если на одном из них нет напряжения, значит нужно менять выключатель.

Читайте также:  Замена воздушного фильтра на автомобиле renault duster: фото и видео

Причины перегорания предохранителя.

Если в двух положениях переключателя дворники не работают, то скорее всего перегорел предохранитель, который служит для защиты цепи от коротких замыканий и перегрузок. Когда рычаг управления дворниками установлен в позицию ” выключено”, и щетки не останавливаются в нижней части стекла или в другом месте, значит, проблема в редукторе. Именно там установлен специальный выключатель, который следит именно за тем, чтобы после выключения щетки оставались в нужном положении.

Из-за большой перегрузки электромоторчика, перегрева проводки, попадания на него воды предохранитель может перегорать. Заменить его просто, но причину перегорания необходимо выяснить и устранить.

Почему не работает омыватель лобового стекла.

Все неисправности омывателя делят на две группы: электрические и механические.

Механические:

  • Отсутствие наличие жидкости. В зимнее время нельзя использовать обычную воду, так как она может замерзнуть. Если вода все же замерзла, нужно прогреть двигатель авто и оставить в теплом помещении.
  • Шланг подачи жидкости может слететь или пережаться.
  • Форсунки тоже могут остановить работу омывателя. Плохое качество воды, омывающей жидкости приводят к тому, что штуцеры забиваются грязью, ржавчиной, и омывающая жидкость не поступает. Форсунки прочищают или приобретают новые.

Электрические:

  • Перегорел предохранитель F2(10A).
  • Электродвигатель не качает, жидкость не поступает, значит окислились клеммы. Нужно зачистить клеммы и контакты, все подсоединить.
  • Неисправный выключатель. Если при присутствии напряжения моторчик не крутит, то причина в нем.
  • Проверить моторчик насоса подключением к АКБ напрямую, если он закрутился, то неисправность в подрулевом выключателе.

Подрулевой переключатель на автомобилях ВАЗ и не только, предназначен для приведения в действие таких электроприборов как:

  • включение и выключение поворотов;
  • если нужно воспользоваться стеклоочистителем или омывателем.

Благодаря переключателю, действия водителя за рулем во многом упрощаются. Без надобности отвлекаться на поиски того или иного переключателя для запуска необходимой функции. Именно поэтому наличие такого механизма является важной составляющей в управлении автомобилем.

Демонтируем переключатель

Чтобы заменить переключатель, нужно:

    Снять накладку рулевого колеса или с обратной стороны руля отвернуть винты крепления кнопки сигнала;

Отворачиваем винты и снимаем кнопку сигнала с руля

Отвернуть гайку крепления рулевого колеса

Снимаем пластиковый кожух

Крепление подрулевого переключателя

Новую деталь устанавливают по такому же принципу в обратном порядке.

Разбираем переключатель поворотов на ваз 2107

И хотя многие производители переключателей поворотов заявляют, что это полностью неразборная конструкция, все же приложив некоторые усилия, разобрать ее можно. Разбор устройств необходим при его ремонте. Проходит в несколько этапов:

  1. При помощи сверла на 3 мм высверливаем 2 верхние заклепки и снимаем верхнюю часть которая крепится на трубку;
  2. После снятия этой части мы видим еще 2 заклепки, которые держат кольцо;
  3. Аккуратно снимаем кольцо с пазов, далее нужно снять дополнительные кольца и рычаги.

Осуществляем ремонт устройства

В ВАЗ-2107 переключатели находятся под рулем автомобиля. При подозрении на неисправность первым делом необходимо выяснить причину, по которой не работает та или иная функция.

Ремонтируем переключатель

Снимаем подрулевой переключатель на семерке. Сняв первое кольцо, затем рычаг фар, стопов и дворников мы добираемся до механизма при помощи которого автоматически отключаются повороты. Вынимаем его и здесь кроется причина всех бед: между язычками находится пружинка, которая обламывается и не разводит язычки в разные стороны. Необходимо провести замену пружины, можно использовать обычную пружинку из шариковой ручки. Далее начинаем сбор всех колец и рычагов в обратной последовательности. После окончания работы проверяем как работают рычаги и механизм отщелкивания поворотов. Для этого соединяем колодки и накладываем клеммы на аккумулятор, если все функции работают, то мы справились с ремонтом.

Также причина неисправности переключателя поворотов может быть в загрязнении или окислении контактов. Очистить грязные или окислившиеся контакты можно, для этого необходимо немного отогнуть “просевшие” пружинки и остальные доступные детали. Как правило, после проведения таких очистительных манипуляций удается восстановить работоспособность переключателя.

Видео по замене подрулевого переключателя

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: