Уровень электролита в автомобильном аккумуляторе: проверка и замер плотности в АКБ

Как определить уровень электролита в аккумуляторе автомобиля

Современный автомобиль представлен сочетанием огромного количества различной электроники. Питание всего электрооборудования при движении проходит от установленного генератора. На момент, когда двигатель не работает, источником питания становится аккумуляторная батарея. Уровень электролита в аккумуляторе — один из наиболее важных параметров, который учитывается при эксплуатации источника питания.

  1. Электролит в аккумуляторе
  2. Причины падения уровня жидкости
  3. Тестирование устройства
  4. Признаки неисправности
  5. Использование АКБ в неисправном состоянии
  6. Увеличение или уменьшение количества жидкости
  7. Определение плотности
  8. Приготовление раствора
  9. Рекомендации по эксплуатации

Электролит в аккумуляторе

Перед тем как определить уровень электролита в аккумуляторе нужно разобраться с тем, для чего он нужен. Подобная среда создается при сочетании серной кислоты и дистиллированной воды. К ее особенностям можно отнести следующие моменты:

  1. Наличие посторонних примесей в электролите не допускается. Это связано с тем, что их появление приводит к изменению плотности.
  2. Кроме плотности, уделяется внимание и количеству жидкости в колодцах. Слишком низкий уровень становится причиной высыхания внутренних пластинок, за счет чего мощность аккумулятора автомобиля существенно снижается.

Слишком большое количество кислоты приводит к разъеданию верхней части конструкции, снижая герметичность корпуса. Рассматриваемый показатель автомобильного аккумулятора проверяется периодически, что позволяет избежать распространенных проблем с АКБ.

Причины падения уровня жидкости

Уровень электролита в АКБ должен быть постоянным. Количество жидкости со временем уменьшается естественным образом, после нескольких лет эксплуатации источника питания придется его заменить. Есть несколько причин быстрого уменьшения количества электролита:

  1. Слишком высокое напряжение генератора. На момент пуска двигателя требуется ток высокого напряжения. После начала движения транспортного средства проводится подзарядка от генератора, который преобразует механическую энергию в электрическую. Существует довольно большое количество видов генераторов, в большинстве случаев устанавливается вариант исполнения, способный выдавать ток напряжением не более 14,4 В. Стоит учитывать, что при слишком низком показателе аккумулятор будет заряжаться слишком долго.
  2. Нарушение герметичности корпуса батареи может привести к вытеканию жидкости. Как правило, корпус повреждается при сильном механическом воздействии: удар приводит к появлению трещин и вмятин.
  3. Короткое замыкание практически сразу выводит АКБ из строя. Как правило, оно возникает при скрещивании двух клемм. Произвольное короткое замыкание возникает крайне редко, в большинстве случаев по причине брака конструкции.
  4. Часто автолюбители проводят увеличение количества раствора путем добавления воды. Слишком высокий уровень кислоты приводит к ее выдавливанию.

Естественное снижение количества электролита происходит по причине выкипания воды. При этом кислота остается на месте из-за большей плотности.

Тестирование устройства

Точной информации о том, какой должен быть уровень электролита в аккумуляторе нет, так как все варианты исполнения обладают определенной емкостью. Проверку количества жидкости следует проводить исключительно в пожаробезопасном помещении с хорошей вентиляцией. Это связано с тем, что кислота может выделять вредный газ и быстро возгораться. Порядок действия следующий:

  1. Практически все корпуса АКБ имеют пробки, которые следует выкрутить. Не рекомендуется использовать отвертку, так как ей можно повредить поверхность. При изготовлении пробок применяется полимер. Он характеризуется высокой устойчивостью к воздействию различных кислот.
  2. Контроль уровня жидкости можно проверить при помощи стеклянной трубки. Она опускается в батарею через пробку.
  3. На момент замера верхнюю часть трубки прикрывают пальцем. После этого она достается и проводится замер уровня жидкости.

Современные модели имеют на корпусе обозначения Min и Max. Они могут использоваться для определения уровня электролита. Нормальный показатель при использовании стеклянного стержня составляет 12−15 мм. Если при замере показатель менее 12 мм, то использовать аккумулятор категорически запрещается, так как нагрузка приведет к испарению жидкости и разрушению пластин.

Признаки неисправности

Специалисты рекомендуют проводить периодическую проверку уровня электролита, особенно при эксплуатации транспортного средства в условиях постоянной жары и засухи. Эта рекомендация связана с тем, что высокая температура окружающей среды приводит к испарению жидкости. Признаками того, что нужно проверить состояние АКБ, можно назвать:

  1. Из отверстий сильно парит. Подобный признак проявляется после длительного движения, так как конструкция сильно нагревается.
  2. На корпусе АКБ появляются капли жидкости. Дефекты корпуса могут привести к вытеканию или выдавливанию кислоты.
  3. При эксплуатации сам аккумулятор сильно нагревается. Слишком сильный нагрев приводит к испарению жидкости и структурному разрушению пластин.

В некоторых случаях на появление проблемы указывает сложный старт двигателя. Если в летний период автомобиль не заводится, то нужно проверить состояние батареи.

Использование АКБ в неисправном состоянии

Если не учитывать, сколько электролита должно быть в аккумуляторе, и эксплуатировать его с низким уровнем жидкости, то АКБ быстро выходит из строя. При контроле требуемого уровня жидкости источник питания работает более трех лет.

Читайте также:  Электросхема ваз 2107 инжектор и карбюратор, неисправности, схемы веток, инструкции с фото и видео - МастерАвто

Если эксплуатировать батарею при уровне жидкости менее 12 мм, то могут происходить следующие изменения:

  1. Начинают страдать пластины. Отсутствие требуемого количества электролита, пластины начинают разрушаться и осыпаться.
  2. Слишком большая концентрация примеси может привести к образованию мостика между несколькими пластинами. Эти мостики становятся причиной постоянных коротких замыканий.
  3. Короткое замыкание разрушает внутреннюю конструкцию аккумулятора, повышает температуру жидкости и приводит к ее испарению.

Часто встречается проблема с высоким содержанием электролита. Подобная смесь представлена сочетанием кислоты и воды. Кислота при высокой концентрации начинает разъедать пластины, что также становится причиной их разрушения. При кипении жидкость начинает попадать в отверстия, предназначенные для отвода газов, после чего затвердевает и снижает их пропускную способность.

Увеличение или уменьшение количества жидкости

Если при проверке оказалось, что уровень электролита слишком высокий или низкий, то следует снять аккумулятор и решить проблему. При слишком высоком уровне снизить его можно следующим образом:

  1. Для начала АКБ снимается и пробки откручиваются.
  2. Берется резиновая груша. Стоит учитывать, что электролит является агрессивным химически веществом, некоторые материалы разъедаются при контакте.
  3. Выкачивание проводится с соблюдением мер предосторожности. Вещество не должно попасть на открытые участки кожи.

Куда больше проблем возникает при уменьшении количества жидкости, так как повысить его достаточно сложно. К основным рекомендациям можно отнести следующие моменты:

  1. Нельзя заливать готовый раствор, так как изменится показатель плотности. Проверить плотность сложно, а ее изменение негативно отражается на эксплуатационных характеристиках.
  2. На момент эксплуатации испаряется исключительно жидкость, кислота остается в виде осадка, поэтому рекомендуется добавлять воду комнатной температуры.
  3. Не рекомендуется использовать воду из крана, так как примеси в составе становятся причиной быстрой разрядки батареи.

Заливать воду можно только в том случае, если уровень жидкости снизился из-за вытекания или разбрызгивания. Стоит учитывать, что при повреждении или разрушении пластин даже восстановление уровня раствора не восстановит батарею. Поэтому при длительной эксплуатации источника питания приходится проводить его замену.

Определение плотности

Если с определением уровня жидкости не возникает проблем, то вот с плотностью все намного сложнее. Это связано с тем, что она может быть неоднородной и меняться в зависимости от степени износа АКБ. Плотность проводится следующим образом:

  1. Для начала восстанавливается рекомендуемое количество жидкости.
  2. После этого проводится полная зарядка. Для этого применяется специальное устройство, которое рекомендуется производителем батареи. При первой зарядке нужно периодически проверять аккумулятор, так как при кипении уровень раствора может резко подниматься.
  3. Измерение плотности проводится при применении ареометра. Этот прибор специально придумали для определения рассматриваемого показателя.
  4. После завершения зарядки АКБ ставится на ровную поверхность и все пробки откручиваются.
  5. Применяемый измерительный прибор имеет резиновую грушу, с которой нужно удалить воздух перед применением. Она помещается в первую банку и нужно подождать, пока она полностью заполнится жидкостью.
  6. Внутри прибора есть небольшой поплавок, а на поверхности колбы изображается цветная шкала. Если поплавок останавливается в зеленой зоне, то плотность концентрата находится на требуемом уровне.
  7. При слишком низкой плотности проводится добавление концентрированного раствора. Его можно приобрести или изготовить самостоятельно. Если плотность высокая, то добавляется дистиллированная вода.

Рекомендуется проводить повторные замеры через 3−4 часа, когда плотность жидкости становится равномерной. Нельзя трясти аккумулятор для того, чтобы ускорить процесс. При достижении требуемой плотности проверяется уровень раствора, после чего он регулируется и ареометр проверяется повторно.

Приготовление раствора

Требуемый раствор можно приобрести в специализированном магазине или изготовить его своими руками. Для создания электролита потребуется:

  1. Один литр дистиллированной воды. Важно использовать фильтрованную жидкость, так как даже незначительная концентрация сторонних примесей приводит к изменению плотности.
  2. Серная кислота в количестве 0,36 литра. Приобрести ее можно только в специализированном магазине.

Все компоненты выливаются в пластиковую емкость, после чего перемешиваются. После этого полученный раствор закрывается крышкой и оставляется на сутки. Только после этого его можно заливать в аккумулятор для повышения показателя плотности.

Рекомендации по эксплуатации

Соблюдение некоторых рекомендаций позволяет существенно продлить срок службы АКБ. Качественное изделие может прослужить в течение нескольких лет. Основные рекомендации по эксплуатации следующие:

  1. Нельзя допускать, чтобы на корпус оказывалось механическое воздействие, которое снизит его герметизацию. Поэтому АКБ нужно надежно крепить на специальном посадочном месте под капотом, хранить в помещении.
  2. Если аккумулятор будет полностью разряжен два раза, то его эксплуатационные качества уже не восстановить.
  3. Нельзя допускать утечку тока.
  4. Генератор не должен выдавать больше 14,4 В.
  5. Уровень электролита в автомобильном аккумуляторе проверяется один раз в год.
Читайте также:  Обновлённый Mercedes-Benz GLS 2020: обзор, фото, характеристики

Аккумуляторы известных производителей, как правило, служат намного дольше, но при этом обходятся дороже. Если автомобиль долго не эксплуатируется, то рекомендуется отсоединить обе клеммы. Хранить ее рекомендуется при комнатной температуре, солнечные лучи не должны попадать на поверхность, так как это может привести к нагреву корпуса.

Проверяем уровень электролита в аккумуляторе

Аккумуляторная батарея — сравнительно недолговечное изделие, подлежащее замене после определенного пробега. Продлить срок службы помогает контроль уровня электролита, его плотности, уровня заряда.

Без применения особых инструментов можно контролировать только уровень электролита, чтобы проверить остальное, лучше обратиться к специалистам или обращать внимание на косвенные показатели работы электрооборудования.

Как должно быть в норме?

Свинцовый аккумулятор — перезаряжаемый источник электрического тока. Он производится уже более 100 лет, так как имеет простую конструкцию, популярен и легко производится современной промышленностью. За сотню лет он претерпел множество изменений, но даже сейчас появляются новые технологичные решения.

В основе работы аккумулятора чаще всего лежат окислительно-восстановительные реакции, происходящие между свинцовыми пластинами и раствором серной кислоты. При разрядке электроны серной кислоты связываются с атомами пористого свинца, при зарядке свинец высвобождается обратно, количество ионов в растворе кислоты повышается и плотность электролита увеличивается.

Соотношение дистилированной воды и серной кислоты в автомобильном АКБ подбирается для наиболее оптимального прохождения процессов заряда — разряда. Наилучшая плотность должна составлять 1.27 г/см 3 . У разряженного аккумулятора плотность значительно ниже — зимой батарея даже может замерзнуть, если будет сильно разряжена. Но в целом плотность колеблется вокруг значения в 1,27 г/см 3 .

При работе внутри АКБ плотность и уровень электролита оказываются взаимосвязаны. Меньше объём электролита — выше плотность, и наоборот. Если регулярно не проверять уровень электролита, то он может стать ниже уровня свинцовых пластин.

Важно! Эксплуатация батареи с оголенными свинцовыми пластинами приведет к необратимой поломке.

Какой уровень должен быть в норме? — Нормальный уровень электролита — 10-15 мм над свинцовыми пластинами. Его достаточно, чтобы при движении автомобиля пластины были полностью погружены в электролит. При изменении уровня электролита баланс реакций нарушается, что приводит как минимум к быстрому износу АКБ. Низкий уровень электролита почти всегда является признаком повышения плотности электролита.

Причины изменения объёма жидкости

Из-за особенностей работы аккумулятора со временем уровень и плотность электролита снижается. Это происходит практически всегда, даже в необслуживаемых батареях. В большинстве случаев со временем плотность повышается, ведь серная кислота не подвержена испарению или гидролизу, в отличие от воды. По сути, изменяется уровень воды в электролите.

Происходит это по следующим причинам:

  1. Вытекание через трещины в корпусе. Диагностика проста — если место, где стояла батарея, залито электролитом или есть подтеки, значит корпус поврежден. В таком случае плотность обычно не меняется, если запаять или заклеить трещину, то возможно дальше использовать АКБ. Но чаще предпочитают заменить батарею.
  2. Вытекание при переворачивании. В крышке батареи есть отверстия для выхода паров воды и газов и пробки для проверки уровня и плотности электролита. Через них может пролиться некоторое количество электролита. Такое происходит при демонтаже АКБ или при поездках по жёсткому бездорожью. Плотность при этом не должна изменяться.
  3. Естественное испарение воды. Интенсивное испарение происходит, если эксплуатировать батарею при высоких температурах — в жару летом или если аккумулятор находится близко от нагревающихся частей двигателя. Из электролита испаряется только вода и плотность в такой ситуации неизбежно повышается.
  4. Гидролиз воды. Если заряжать батарею сильными токами, или при перезаряде часть энергии расходуется на гидролиз воды. Это разложение на газообразные водород и кислород — в банках аккумулятора наблюдается «бульканье» или даже кипение. Плотность буде повышаться, так как гидролиз разлагает воду а кислота останется нетронутой.

Важно! Измерять плотность и уровень нужно только после полной зарядки.

Низкий уровень отрицательно сказывается на эксплуатационных характеристиках батареи — концентрированная кислота легко разъедает свинец и его соли оседают на пластинах и дне, сульфатируя АКБ и замыкая банки. Чтобы продлить срок службы батареи, нужно периодически контролировать плотность и уровень электролита.

Как проверить?

Правильно обслужить аккумулятор своими руками не сложно, для этого не требуется дорогостоящих приспособлений. Проверка уровня электролита — простая и незамысловатая процедура, но и тут есть свои нюансы.

Читайте также:  Какой срок службы аккумулятора автомобиля: от чего зависит ресурс акб - Автосервис

Следуйте рекомендациям по проверке:

  • Снимаем батарею с автомобиля. Лучше, если это произойдет через 2-3 часа после длительной поездки — аккумулятор должен быть заряжен.
  • Пытаемся посмотреть уровень на просвет — это хорошо видно на светлых корпусах, либо по прозрачной вставке в пластиковом корпусе батареи.
  • Откручиваем пробки банок. Они иногда спрятаны под защитной пластинкой или наклейкой. Потребуется широкая плоская отвертка, использовать подручные средства нельзя — сорвутся грани, дальнейший доступ будет затруднен.
  • Электролит виден визуально — светим внутрь отверстия фонариком, видим жидкость, на некоторых батареях, под пробками находятся специальные «язычки», которые должны быть погружены в электролит, и показывают его необходимый уровень. Если электролит не видно — используем инструментальные методы.
  • Для проверки потребуется стеклянная или пластиковая трубочка (идеально подходит прозрачный корпус шариковой ручки). Вставляем ее в отверстие и упираем в пластины. Закрываем пальцем верхний конец трубочки, поднимаем. Воздушный колокол не даст электролиту вылиться из трубки — уровень виден сразу. После измерения обязательно выливаем электролит обратно в банку, трубочку промываем в проточной воде.

Внимание! Брызги кислоты могут повредить кожу, слизистые, поверхность глаза! Используйте защитные очки, респиратор, резиновые перчатки. При поражении органов или разбрызгивании электролита его можно нейтрализовать слабым раствором пищевой соды. Если под рукой соды нет — любой содовой газировкой.

При обращении с аккумуляторами нельзя допускать резких движений, бросков, толчков. Следует производить все работы осторожно и правильно подобранным инструментом.

Видео о проверке уровня электролита

Как определить в необслуживаемом АКБ?

Статус необслуживаемых батарей носят несколько типов — гелевые, стекловолоконные и с крышкой-лабиринтом. Обслужить можно только последний, просверлив в крышке отверстия для доступа в банку. Если на наклейке есть буквы GEL или AGM, вмешательство в работу батареи может привести к ее выходу из строя.

Зачастую для проверки уровня электролита предусмотрены специальные «глазки», и подробно разъясняется как ими пользоваться.

После вмешательства работа крышки-лабиринта будет нарушена, и аккумулятор становится обычным. После проверки уровня отверстия затыкаются подходящими по размеру пластиковыми пробками. При сверлении отверстий нельзя допускать попадания стружки внутрь банки. О том как сделать это правильно можно прочесть

Проводить обслуживание высокотехнологичных батарей без видимой причины нельзя — только если есть нарекания в работе и все равно придется покупать новую — только в этом случае можно вскрывать герметичные банки.

Что делать если уровень низкий

Если уровень оказался незначительно ниже, можно просто долить дистилированной воды до уровня и поставить батарею на дозарядку. Не стоит доливать питьевую или минеральную воду — это значительно снизит долговечность аккумулятора.

Но при сильном падении уровня обязательно измерьте плотность электролита. Делается это специальным прибором — ареометром, и о том как определить уровень плотности, отдельная статья.

В зависимости от показаний ареометра, нужно добавить дистиллированную воду, обычный аккумуляторный электролит или концентрированный электролит, доводя плотность до 1.27 мг/см 3 .

Плотность и уровень во всех банках должна быть одинаковая, этот показатель крайне важен для работы АКБ.

Заключение

Как видно уровень электролита влияет на эффективную работу батареи. «Перелитый» или «пустой» аккумулятор значительно слабее крутят стартер, плохо воспринимают зарядку, самостоятельно разряжаются во время стоянок.

Его контроль помогает понять состояние батареи, продлить её срок службы и избежать внезапных поломок.

Проверка уровня электролита, плотности и заряда автомобильного аккумулятора

В одном из предыдущих материалов о зарядке автомобильных аккумуляторов мы уже писали о том, что определенным достоинством обслуживаемых АКБ является возможность контроля состояния и уровня электролита, что позволяет продлить ресурс аккумулятора и даже реанимировать его после длительного простоя без заряда. Этот вопрос стоит рассмотреть подробнее – хотя все больше автовладельцев выбирают необслуживаемые батареи, спрос на аккумуляторы классической конструкции сохраняется. Проверка же электрических параметров АКБ актуальна для всех их типов.

В чем смысл диагностики?

Основные параметры, важные для владельца – это то, как аккумулятор ведет себя под реальной нагрузкой (просадки напряжения, максимальный ток) и его реальная емкость. Даже полностью заряженный аккумулятор (по вольтметру или грубо – по встроенному «глазку») не гарантирует уверенного запуска – при значительных отклонениях уровня и плотности электролита, «рассыпавшихся» пластинах он будет неспособен поддержать нормальные обороты стартера, медленно набирать заряд. Диагностика же поможет точно определить, в чем причина проблем – в аккумуляторе, плохом контакте массового провода или в самом стартере.

Читайте также:  Понятие регулировки сцепления, инструкция процесса, подготовка и этапы - автомобильный портал Новомоторс

Уже опираясь на знание о некорректной работе аккумулятора, можно (если он, конечно, обслуживаемый) узнать, исправима ли неисправность – потратив некоторое время, возможно, удастся сэкономить ощутимую сумму. В проверке плотности электролита есть особый смысл зимой – так, полностью заряженный (то есть имеющий нормальную плотность электролита) аккумулятор замерзнет при температуре около -54 градусов, а при снижении плотности всего на 0,15 г/см 3 – уже при -8.

Видео: Как сделать обслуживание аккумулятора

Как проверить уровень электролита

Состав и качество электролита во многом определяют и эффективность работы аккумулятора, и его ресурс. Сам по себе электролит – это разбавленная серная кислота, которая участвует в химических реакциях на поверхности пластин: при разряде она расходуется (образуется сульфат свинца), при зарядке – восстанавливается.

При работе аккумулятора уровень электролита неизбежно падает: неизбежный электролиз воды, происходящий при каждом цикле заряда, снижает уровень и повышает плотность. При длительном разряде же часть кислоты остается израсходованной в виде крупных кристаллов сульфата свинца, которые не будут восстановлены при последующей зарядке – плотность упадет.

Видео: Как проверить уровень электролита в аккумуляторе

Не менее важен уровень электролита в каждой банке – электролит должен с запасом закрывать пластины, чтобы полностью использовать их полезную площадь даже при колебаниях (крены, резкие ускорения или торможения). Проверить его проще всего – в аккумуляторах с полупрозрачными стенками обычно даже наносятся метки, по которым можно увидеть минимальный и максимальный уровень. В непрозрачных аккумуляторах можно воспользоваться любой прозрачной трубкой, вывернув пробку и отпустив трубку в отверстие до упора в пластины: зажав пальцем верхний край трубки и вытащив ее, можно увидеть, насколько электролит выше пластин. В норме это превышение должно составлять 10-15 миллиметров.

Уровень оказался ниже? Что ж, его стоит восполнить. В теории достаточно долить дистиллированной воды, так как расходуется в первую очередь она. Но на практике, особенно если аккумулятор уже проработал долго, такая доливка может привести к падению плотности – как мы уже писали выше, часть кислоты будет израсходована на нерастворенный сульфат свинца. Следовательно, нужно точно удостовериться в том, какова плотность электролита в текущий момент.

Как узнать плотность электролита?

Для контроля плотности электролита используется простой прибор – ареометр. Это-прозрачная трубка с грушей для отбора электролита, в которой плавает грузик-указатель заранее заданной плотности. Напротив этого грузика проградуирована шкала – соответственно, в зависимости от соотношения плотностей грузика и проверяемого электролита он будет указывать на разные деления шкалы, что нам и нужно. Примерно так же, но гораздо более грубо работают встроенные «глазки» — всплывающий в плотном электролите зеленый шарик становится виден в световоде индикатора, если же он тонет (плотность упала) – в глазке чернота.

Поскольку плотность электролита ощутимо зависит от его температуры, лучше всего измерять ее на теплом аккумуляторе. Если же такой возможности нет, принимаются следующие поправки:

Температура Поправка к плотности
-55…-41 -0,05
-40…-26 -0,04
-25…-11 -0,03
-10…4 -0,02
5…19 -0,01
20…30
31…45 +0,01

К измерению плотности приступают, когда батарея полностью заряжена. Носик ареометра опускается в банку, затем грушей в него забирается электролит. По указателю определяется текущая плотность. Если уровень в пределах нормы, то и плотность должна соответствовать нормальной.

Видео: Как проверить плотность электролита

При значительном снижении уровня электролита состав доливки определяется плотностью: если она выше нормы, то доливается дистиллированная вода, если же ниже – то придется доливать и кислоту. Однако, как определить ее нужное количество, не зная, какой объем электролита в банке остался? Самый оптимальный и надежный метод – это полностью слить электролит из банки и заменить его готовым с нормированной плотностью.

Безопаснее всего сливать электролит в широкий пластиковый таз, заполненный несколькими литрами воды – в этом случае разбрызгиваться будет вода, а не кислота, а итоговая концентрация кислоты будет достаточно низка для безопасной утилизации. Слив электролита позволит одновременно и проверить наличие осадка в банке: он будет явно указывать на разрушение пластин. Обнаружив в одной из банок осадок, нужно слить электролит из всех, затем промыть все банки, два-три раза заполнив их дистиллированной водой, и только после этого заправить свежим электролитом.

Контроль степени заряда аккумулятора

Контроль плотности удобен тем, что позволяет оценить состояние каждой банки аккумуляторной батареи. Но ареометр есть не у всех, да и в необслуживаемых аккумуляторах этот метод неприменим. Зная характеристики свинцово-кислотного аккумулятора, можно грубо оценить его заряженность и вольтметром – без нагрузки его показания должны быть в пределах 12,8-13,2 В, поскольку в 12-вольтовом аккумуляторе 6 последовательно соединенных банок, а при полном заряде каждая имеет напряжение на выводах в 2,2-2,4 В. Разряженным же аккумулятор считается, если напряжение на банке падает ниже 2,03 В (то есть 12,18 В в сумме).

Читайте также:  Toyota Land Cruiser Prado 2018
Видео: Проверка заряда аккумулятора нагрузочной вилкой

Грубость же этого способа оценки состоит в том, что суммируется напряжение на всех банках независимо от их состояния. Например, если пять из шести банок полностью исправны и заряжены, а в шестой произошло замыкание, то на вольтметре мы увидим 10,75В – казалось бы, аккумулятор находится в глубоком разряде, но попытки зарядить его приведут лишь к «выкипанию» электролита в исправных банках.

Но даже если напряжение на выводах в норме – не факт, что аккумулятор окажется способным отдавать нужный ток. Для контроля токоотдачи применяются нагрузочные приборы – в простейшем случае это обычная нагрузочная вилка, состоящая из мощного резистора низкого сопротивления и вольтметра, наиболее сложные приборы (применяемые, в частности, в дилерских автотехцентрах) имеют встроенные электронные схемы, по падению напряжения на менее мощной нагрузке исходя из заранее введенной номинальной емкости определяющие состояние аккумулятора. Поскольку цена таких приборов делает их покупку для рядового автомобилиста неоправданной (в частности, АКБ-тестер Micro 568 стоит около 16 тысяч рублей), остановимся на нагрузочных вилках традиционной конструкции.

Подключив клеммы вилки к аккумулятору, можно увидеть напряжение на нем – опираясь на указанные выше значения, можно грубо определить его степень заряженности, на многих приборах для удобства нанесены цветовые обозначения (зеленый/желтый/красный диапазон). Нажав на тумблер или кнопку на корпусе, мы подключаем к аккумулятору нагрузку, сопротивление которой составляет десятые доли ома – тем самым она имитирует включение стартера с мощностью около киловатта. В этот момент напряжение на клеммах резко упадет и начнет снижаться еще сильнее. Исправным аккумулятор можно считать, если включение нагрузки не вызывает падения напряжения более чем на 2 вольта (для обычно используемых АКБ на 55-65 А*ч, чем больше емкость – тем меньше должна быть просадка), а дальнейшее снижение напряжения происходит медленно и плавно. Резкое падение напряжения – явный указатель на то, что батарея уже не в силах отдать высокий ток, а его быстрое снижение в течении нескольких секунд означает значительное падение емкости аккумулятора.

Система охлаждения

Система охлаждения – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости, с расширительным бачком.

ВНИМАНИЕ: Уровень охлаждающей жидкости рекомендуется проверять на холодном двигателе, так как при нагревании ее объем увеличивается, и у прогретого двигателя уровень жидкости может значительно подняться.

Насос охлаждающей жидкости центробежного типа, приводится в действие от шкива коленчатого вала клиновым ремнем 14.

Вентилятор 11 имеет пластмассовую четырехлопастную крыльчатку, установленную на ступице шкива насоса охлаждающей жидкости.

Термостат 17 с твердым термочувствительным наполнителем имеет основной 9 (см. рис. Термостат ) и дополнительный 2 клапаны. Начало открытия основного клапана при температуре охлаждаюшей жидкости 77–86° С, ход основного клапана не менее 6 мм.

Радиатор – вертикальный, трубчато-пластинчатый, с двумя рядами трубок и стальными лужеными пластинами. В пробке 8 заливной горловины имеются впускной и выпускной клапаны.

1. Правильность заправки системы охлаждения проверяется по уровню жидкости в расширительном бачке, который на холодном двигателе (при 15–20° С) должен находиться на 3–4 см выше метки «MIN», нанесенной на расширительном бачке.

2. При необходимости проверьте ареометром плотность охлаждающей жидкости, которая должна быть 1,078–1,085 г/см 3 для жидкости Тосол А–40.

3. Если уровень жидкости в бачке ниже нормы, а плотность выше нормы, то доливайте дистиллированную воду. Если плотность нормальная – доливайте жидкость той же марки, как та, которая находится в системе охлаждения.

4. Если плотность жидкости в системе охлаждения ниже нормы, доливайте жидкость Тосол-А.

Заправка производится при смене охлаждающей жидкости или после ремонта двигателя.

1. Снимите пробки с радиатора и расширительного бачка, откройте кран отопителя.

2. Залейте охлаждающую жидкость (9,85 л) в радиатор (жидкость заливается до тех пор, пока она не будет выливаться из горловины) и поставьте на место пробку радиатора.

3. Долейте оставшуюся жидкость в расширительный бачок и закройте его пробкой.

Читайте также:  Лада Калина Кросс (Lada Kalina Cross) 2019 в новом кузове - отзывы владельцев, фото, цена, технические характеристики, комплектации

4. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу 1–2 мин для удаления воздушных пробок.

5. После остывания двигателя проверьте уровень охлаждающей жидкости. Если уровень ниже нормального, а в системе охлаждения нет следов подтекания, то долейте жидкость.

Регулировка натяжения ремня привода насоса

Схема проверки натяжения ремня привода насоса

Натяжение ремня проверяется прогибом между шкивами генератора и насоса или между шкивами насоса и коленчатого вала. При нормальном натяжении ремня прогиб А под усилием 98 Н (10 кгс) должен быть в пределах 10–15 мм, а прогиб В – в пределах 12–17 мм.

Для увеличения натяжения ремня ослабьте гайки крепления генератора, сместите его от двигателя и затяните гайки.

1. Отсоедините корпус насоса от крышки 2 (см. рис. Продольный разрез насоса охлаждающей жидкости ).

2. Закрепите крышку в тисках, используя прокладки, и снимите крыльчатку 2 с валика съемником А.40026 (1 – съемник А.40026).

3. Снимите ступицу 2 шкива вентилятора с валика при помощи съемника А.40005/1/5 (1 – крышка корпуса насоса, 3 – съемник А.40005/1/5).

4. Выверните стопорный винт 9 (см. рис. Продольный разрез насоса охлаждающей жидкости ) и выньте подшипник с валиком насоса.

1. Проверьте осевой зазор в подшипнике. Эту операцию нужно делать обязательно, если отмечается значительный шум насоса. Зазор не должен превышать 0,13 мм при нагрузке 49 Н (5 кгс). При большом зазоре подшипник замените.

2. Сальник насоса и прокладку между насосом и блоком цилиндров при ремонте рекомендуется заменять.

3. Осмотрите корпус и крышку насоса. Деформации или трещины на них не допускаются.

1. Установите оправкой сальник, не допуская перекоса, в крышку корпуса.

2. Запрессуйте подшипник с валиком в крышку так, чтобы гнездо стопорного винта совпало с отверстием в крышке корпуса насоса.

3. Заверните стопорный винт подшипника и зачеканьте контуры гнезда, чтобы винт не ослабевал.

4. Напрессуйте с помощью приспособления А.60430 (см. рис. Напрессовка крыльчатки на валик насоса приспособлением А.60430 ) на валик ступицу шкива, выдержав размер 84,4±0,1 мм.

5. Напрессуйте крыльчатку на валик с помощью приспособления А.60430, обеспечив зазор между лопатками крыльчатки и корпусом насоса 0,9–1,3 мм.

6. Соберите корпус насоса с крышкой, установив между ними прокладку.

У термостата следует проверять температуру начала открытия основного клапана и ход основного клапана.

Для этого термостат установите на стенде БС-106-000, опустив в бак с водой или охлаждающей жидкостью. Снизу в основной клапан 9 уприте кронштейн ножки индикатора.

Начальная температура жидкости в баке должна быть 73–75° С. Температуру жидкости постепенно увеличивайте примерно на 1° С в минуту при постоянном перемешивании, чтобы она во всем объеме жидкости была одинаковой.

За температуру начала открытия клапана принимается та, при которой ход основного клапана составит 0,1 мм.

Термостат необходимо заменять, если температура начала открытия основного клапана не находится в пределах 81+5–4 ° С или ход клапана менее 6,0 мм.

Простейшая проверка термостата может быть осуществлена на ощупь непосредственно на автомобиле. После запуска холодного двигателя при исправном термостате нижний бачок радиатора должен нагреваться, когда стрелка указателя температуры жидкости находится примерно на расстоянии 3–4 мм от красной зоны шкалы, что соответствует 80–85° С.

1. Слейте жидкость из радиатора и блока цилиндров, удалив сливные пробки в нижнем бачке радиатора и на блоке цилиндров; кран отопителя салона при этом откройте, а пробку радиатора удалите с наливной горловины.

ВНИМАНИЕ: Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную пробку нижнего бачка, вторым ключом поддерживайте штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивайте торцовым или накидным ключом, чтобы не повредить грани пробки.

2. Отсоедините от радиатора шланги.

3. Отверните болты и снимите кожух вентилятора.

4. Выньте радиатор из отсека двигателя, отвернув болты крепления его к кузову.

1. Герметичность радиатора проверяется в ванной с водой. Заглушив патрубки радиатора, подведите к нему воздух под давлением 0,1 МПа (1 кгс/см 3 ) и опустите в ванну с водой не менее чем не 30 с. При этом не должно наблюдаться травления воздуха.

2. Незначительные повреждения запаяйте мягким припоем, а при значительных замените радиатор новым.

3. Допускается глушение (обязательно с двух сторон) не более 1,5% охлаждающих трубок радиатора.

Как поменять тосол на ВАЗ 2101

Классика советского автопрома ВАЗ 2101 (копейка), заслужил любовь автолюбителей как дешевый в обслуживании автомобиль. Чаще всего владельцы сами стараются производить ремонт, а также техническое обслуживания. Замена тосола, одна из таких операций ТО, которую также можно сделать своими руками, если следовать инструкции.

Читайте также:  Как проверить датчик коленвала тестером и мультиметром на ВАЗ 2110, 2112, 2114, Опель и других авто

Этапы замены охлаждающей жидкости ВАЗ 2101

На большинстве классических автомобилях Лада предусмотрен слив с радиатора, а также двигателя. Но перед заливом нового антифриза рекомендуется производить промывку системы охлаждения, чтобы исключить попадание примесей в новую жидкость.

За время производства ВАЗ 2101 было выпущено большое количество модификаций, которые комплектовались различными двигателями. Но на данный момент самыми популярными являются бензиновые версии в вариантах карбюратор с объемом 1.2 литра.

Глобальных отличий в версиях с разным объемом двигателя при замене нет, все действия будут практически одинаковыми.

Перед началом замены жидкости охлаждения, чтобы не получить ожоги, нужно дождаться полного остывания двигателя. Также следует избегать попадания антифриза или тосола на кожу, в глаза и органы пищеварения, так как химический состав жидкостей является ядовитым.

Слив охлаждающей жидкости

До начала процедуры слива следует подготовить инструменты, тару под отработанный антифриз, а также новые жидкости для последующего залива. Если установлена защита под двигателем, ее тоже можно снять, для удобства.

Далее выполняем процедуру слива жидкости с ВАЗ 2101:

    Поворачиваем регулятор температуры в салоне в максимальное положение вправо (Рис.1).

Рис.1 Управление температурой
Находим снизу в левом углу радиатора пробку и откручиваем ее, предварительно подставив под радиатор емкость для слива. (Рис.2). На старых версиях, этой пробки нет, там установлен датчик включения вентилятора. Для слива тосола его необходимо открутить, сделать это можно ключом на 30мм.

Рис.2 Сливная пробка радиатора
После этого откручиваем пробку на заливной горловине радиатора, а также расширительном бачке, для более быстрого слива жидкости (Рис.3).

Рис.3 Крышки на заливных горловинах
Отстегиваем крепление расширительного бачка и поднимаем его вверх (Рис.4). При этом жидкость сольется через сливное отверстие радиатора. А сам бачок можно полностью снять и промыть.

Рис.4 Крепление бачка
Для слива охлаждающей жидкости с двигателя, нужно открутить сливной болт, воспользовавшись для этого ключом на 13мм. Сам болт находится с левой стороны, под него можно подставить лейку, для меньшего разбрызгивания жидкости (Рис.5).

Рис.5 Сливной болт на блоке двигателя

После завершения этой операции не забываем поставить расширительный бачок на место. А также закрутить все сливные пробки, если вы минуете этап промывки.

Промывка системы охлаждения

При наличии в слитой жидкости отложений или переходе с тосола на антифриз, следует произвести промывку системы. Для этого нужно выполнить следующие действия:

  1. через расширительный бачок ВАЗ 2101 пролейте систему обычной водой. Пробки должны быть открыты;
  2. закрутите сливную пробку и болт;
  3. заполните систему средством для промывки (можно использовать Liqui Moly Kuhlerreiniger или промывка системы охлаждения Lavr) с дистиллированной водой (6-7 литров);
  4. запустите двигатель. Прогрейте до 90 градусов;
  5. оставьте поработать на холостых на 5-10 минут, в зависимости от загрязнения системы;
  6. заглушите. Дайте остыть двигателю примерно до 60 градусов;
  7. слейте промывку теми же действиями, что и старую жидкость;
  8. закрутите обе пробки;
  9. залейте дистиллированную воду для ополаскивания системы охлаждения;
  10. заведите автомобиль и прогрейте до 90 градусов;
  11. заглушите и дайте остыть до 60 градусов, слейте;
  12. при необходимости повторите пункты 8, 9, 10 и 11.

Заливка без воздушных пробок

Для заливки новой жидкости в систему охлаждения можно воспользоваться инструкцией, которая описана в книге по ремонту и эксплуатации автомобилей. Но делая по ней, у автомобилистов очень часто образовываются воздушные пробки.

Воздушные пробки могут являться причиной перегрева двигателя ВАЗ 2101 (Жигули), а также его закипания. Очень часто при этом может не работать печка на обогрев.

Итак, приступаем к правильной заливке:

    Для начала нужно снять резиновый шланг со штуцера над впускным коллектором (Рис.6).

Рис.6 Резиновый шланг

  • Сливная пробка на радиаторе должна быть закрыта, а на блоке двигателя открыта. Начинаем заливать тосол в радиатор. Как только он потечет из отверстия на блоке, закручиваем болт на место.
  • Продолжаем заливать тосол, до тех пор, пока он не польется из места, обозначенного на рисунке 6. После этого ставим шланг на место.
  • Теперь заполняем радиатор до верха горловины и закручиваем крышку. Наполняем расширительный бачок на несколько сантиметров выше отметки MIN.
  • Заводим машину, прогреваем до рабочей температуры, даем поработать 5 минут, после чего глушим.
  • Таким образом, залив охлаждающей жидкости без образования воздушных пробок закончен. Осталось протереть пролитый тосол и дождаться остывания двигателя. На уже остывшей машине проверяем еще раз уровень в расширительном бачке и при необходимости доливаем.

    Читайте также:  Инструкция, как определить причину шума в коробке ваз 2109 и решить проблему - автомобильный портал Новомоторс

    Периодичность замены, какой антифриз заливать

    По рекомендации завода-изготовителя производить замену антифриза или тосола на автомобилях ВАЗ 2101 необходимо с периодичностью раз в 2 года или после пробега 60 тысяч километров. Если автомобиль эксплуатируется в более жестких условиях, то замену желательно производить чаще – каждые 30-40 тысяч километров.

    Помимо рекомендуемой периодичности замены ОЖ, существуют другие причины, по которым необходимо менять жидкость в системе охлаждения автомобиля:

    • Утрата свойств. Проверить качество используемого антифриза можно при помощи тестовой полоски, которая продается в тех же местах, где и сама жидкость. Полоску опускаете в расширительный бачок, затем вытаскиваете. В комплекте с полоской идет цветовая шкала, согласно которой, можно будет понять, сколько еще можно эксплуатировать автомобиль до замены охлаждающей жидкости.
    • Изменение цвета на рыжий или красный. Это означает, что в составе появилась ржавчина.
    • Появление осадков, хлопьев и плотных образований.

    Во всех случаях необходимо произвести не только замену, но и проверить на исправность всю систему охлаждение двигателя.

    В качестве охлаждающей жидкости для ВАЗ 2101, можно использовать неплохой тосол Лукойл. Или менее известный, но качественный продукт Газпромнефть. При замене также можно заливать антифриз, лучше с допуском G12, он более безопасен для всей системы. Также можно использовать оригинальный антифриз Lada G12, который подходит для всех автомобилей данного производителя.

    Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

    Модель Объем двигателя Сколько литров антифриза в системе Оригинальная жидкость / аналоги
    ВАЗ 2101 1.2 9.8 Антифриз Lada G12
    Тосол Газпромнефть
    Тосол Лукойл

    Протечки и проблемы

    У автомобилей данной модели иногда случаются проблемы, связанные с выходом из строя некоторых деталей охлаждающей системы, таких как термостат или помпа. При поломке они меняются в сборе, благо стоят не дорого. Также, частой болезнью считаются потекшие шланги или треснутый расширительный бачок, что тоже подлежит замене.

    Но есть еще одна проблема на ВАЗ 2101, потекший кран отопителя. Из-за этого может быть запах антифриза в салоне, мокрые коврики со стороны переднего пассажира, не работать печка.

    В случаи закипания или бурления тосола в расширительном бачке, нужно обратить внимание на 2 вещи. Это либо образовалась воздушная пробка, либо пробита прокладка блока цилиндров. При определении проблемы, в первом случае печка будет дуть холодным. Во втором случае будет либо масло в антифризе, либо светлый дым из выхлопной трубы.

    Шувалов ВАЗ-2101 5

    Двигатель. Система охлаждения

    У двигателя автомобиля «Жигули» жидкостная система охлаждения. Непосредственно с ней связаны водяная рубашка подогрева впускного коллектора и карбюратора, а также отопитель кузова. Система охлаждения разработана с учетом длительной эксплуатации машины зимой. Поэтому в нее введены конструктивные элементы, облегчающие пуск двигателя в холодное время.
    Работа зимой предусматривает применение антифриза. Для «Жигулей» создана специальная жидкость. Ее 50-процентный раствор в воде не замерзает даже при 45-градусном морозе. Кроме того, он обладает еще рядом полезных свойств: не образует накипи и коррозии, не склонен к вспениванию и интенсивному испарению. Заменять его надо лишь через 60 тысяч километров пробега или через два года.

    Схема системы охлаждения:
    I — радиатор;
    2 и 4 — сливные краники;
    3 — отводящий шланг;
    5 — отопитель;
    6 — кран включения отопителя;
    7 — датчик термостата;
    8 — трубка, отводящая воду от карбюратора;
    9 — водяная рубашка впускного коллектора;
    10 — полость подогрева карбюратора;
    11 — шланг, подающий горячую воду к карбюратору;
    12 — расширительный бачок;
    13 — пробка радиатора;
    14 — подводящий шланг;
    15 — термостат;
    16 — водяной насос;
    17 — вентилятор.

    Утечка жидкости исключается тем, что система охлаждения на автомобиле — закрытая. Она может сообщаться с атмосферой только через специальный клапан в пробке 13 радиатора. Для компенсации изменений объема (находящейся в системе жидкости и конденсации ее паров служит расширительный бачок 12.
    На «Жигулях» перед радиатором нет жалюзи. Для ускорения прогрева двигателя служат термостат 15 с твердым наполнителем и водяной подогрев впускного коллектора. Вода из головки блока цилиндров поступает в водяную рубашку 9 коллектора, а через шланг 11 — также и в полость 10 подогрева карбюратора.
    Параллельно системе охлаждения подключен отопитель 5, соединенный одним шлангом с патрубком между термостатом 15 и водяным насосом 16, а другим — с водяной рубашкой головки.
    Термостат 15 имеет три горловины, соединяющие его с водяным насосом 16, отводящим 3 и подводящим 14 шлангами радиатора. Название узла («термо» — тепло, «стат» — постоянный) говорит о том, что он предназначен для поддержания в системе охлаждения постоянной температуры. В зависимости от положения клапанов термостата возможны три варианта циркуляции охлаждающей жидкости,

    Схема работы термостата:
    1 — клапан, впускающий воду из радиатора;
    2 — корпус теплочувствительного элемента;
    3 — клапан, впускающий воду из головки;
    4, 5, 8 — патрубки, соединенные соответственно с водяным насосом, головкой двигателя и радиатором;
    6 — шток;
    7 — стойка;
    9 — корпус термостата.

    При холодном двигателе (а) поток жидкости, увлекаемой насосом через патрубок 4, откроет клапан 3 и закроет связанный с ним клапан 1. При этом жидкость будет циркулировать, минуя радиатор, по малому (внутреннему) контуру: водяная рубашка головки — термостат — насос — блок цилиндров — головка цилиндров, Таким образом обеспечивается быстрый и равномерный прогрев жидкости, заключенной в малом контуре.
    При не полностью прогретом двигателе (б) теплочувствительный элемент 2, заполненный составом с очень высоким коэффициентом расширения (мелкокристаллический воск), переместится вверх относительно штока 6. Связанный с элементам 2 клапан 3 прикроется, а клапан 1 начнет открываться. В этом случае охлаждающая жидкость будет поступать через термостат к насосу уже из двух патрубков — от головки и от радиатора. Циркуляция пойдет как >по малому контуру, так и по большому, который включает радиатор, термостат, водяные рубашки блока и головки цилиндров.
    При полностью прогретом двигателе (в) клапан 3 закрыт полностью, и охлаждающая жидкость циркулирует только по большому контуру, обеспечивая нормальное охлаждение двигателя.
    Система подогрева карбюратора действует независимо от положения клапанов термостата. Движение нагретой жидкости по ее шлангам возможно лишь при открытом кране отопителя.
    Выбранная конструкция термостата является самой современной и обеспечивает высокую надежность и точность действия. На работу этого узла совершенно не влияют колебания давления в системе охлаждения, к которым так чувствительны термостаты старых типов.
    Термостат «Жигулей» не разбирается, а случае неисправности его просто надо заменить. Показатели исправной работы термостата: основной клапан 1 начинает открываться при температуре 78—82 градуса и полностью открывается при 100 градусах.

    Радиатор составляют два бачка и сердцевина, набранная из 115 вертикальных латунных трубок и 113 горизонтальных стальных пластин. При заправке системы охлаждения воду (или специальную охлаждающую жидкость) вначале заливают через пробку радиатора до его наполнения. Затем закрывают пробку и доливают жидкость уже в полупрозрачный расширительный бачок до уровня на 7—8 см выше отметки «Мин». Система охлаждения может сообщаться с атмосферой через отверстие в пробке расширительного 6ачка или через клапаны в пробке радиатора.

    Водяной насос:
    1 — крыльчатка;
    2 — вал насоса;
    3 — подшипник;
    4 — шкив;
    5 — вентилятор;
    6 — стопорный винт;
    7 — дренажное отверстие;
    8 — уплотнитель;
    9 — графитовое кольцо;
    10 — приемный патрубок.

    Воздух просасывается через радиатор при помощи четырехлопастного пластмассового вентилятора 5, укрепленного на валу 2 водяного насоса и приводимого, как и сам насос, клиновым ремнем, охватывающим шкив 4, а также шкивы коленчатого вала и генератора. Натяжение ремня, контролируемое величиной его прогиба (10—15 мм под усилием 10 кг), может быть отрегулировано перемещением генератора относительно натяжной планки.
    Крыльчатка насоса напрессована на вал 2, который вращается в специальном двухрядном неразборном шариковом подшипнике 3. В процессе эксплуатации подшипник не требует смазки. Для уплотнения вала в корпусе насоса служат специальный сальник 8 и графитовое кольцо 9. Вода, капающая из дренажного отверстия 7 (его необходимо периодически прочищать), является признаком того, что сальник требует замены.

    Ремонт автомобилей ваз

    • Установка газобаллонного оборудования ГБО на автомобиль
    • Возможные неисправности зажигания автомобилей ВАЗ, их причины и методы устранения
    • Снятие и разборка задних тормозов ВАЗ
    • Неисправности коробки передач ВАЗ и пути их устранения.
    • Снятие и установка коробки передач ВАЗ
    • Снятие и установка сцепления, рабочего и главного цилиндров привода сцепления ВАЗ
    • Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора ВАЗ
    • Жиклеры карбюратора ВАЗ, размеры, соотношения и обслуживание
    • Регулировка холостого хода ВАЗ
    • Схема подачи воздуха и топлива ВАЗ 2101
    • Март 2015 (1)
    • Май 2014 (1)
    • Февраль 2014 (1)
    • Август 2013 (1)
    • Май 2013 (1)
    • Март 2013 (3)
    • Январь 2013 (1)
    • Декабрь 2012 (2)
    • Ноябрь 2012 (1)
    • Октябрь 2012 (1)
    • Сентябрь 2012 (1)
    • Август 2012 (1)
    • Июнь 2012 (2)
    • Май 2012 (6)
    • Апрель 2012 (11)
    • Март 2012 (16)
    • Февраль 2012 (2)

    Система охлаждения двигателя ВАЗ

    Система охлаждения двигателя ВАЗ, особенности конструкции, назначение, принцип работы

    Сегодня затронем в данном посте систему охлаждения двигателя, которая установлена на автомобиле ВАЗ первой модели 2101, на других машинах принцип ее работы схож, может только отличаться некоторыми элементами конструкции.

    Система охлаждения двигателя направлена на отвод тепла, которое может зашкаливать за 2000 градусов от мотора автомобиля и поддержание его температурного режима в нормальных условиях эксплуатации, то есть это в приделах 80-90 °C. Как говорится это золотая середина, холодный двигатель плохо, сильно перегреты тоже не хорошо, при движении автомобиля или просто при работающем его двигателе, следите за показателями температуры охлаждающей жидкости на панели приборов.

    В данный момент существует две основные системы охлаждения двигателей внутреннего сгорания:

    Мы будем более тщательно рассматривать последний вариант, так как на всех автомобилях ВАЗ используется именно она.

    Воздушная система охлаждения двигателя

    Воздушная имеет более простую конструкцию и используется на маломощных двигателях, например мотоциклы, Запорожцы – ЗАЗ 968, у моего отца когда то такой был. Вы наверное видели на цилиндрах есть ребра, которые обдуваются воздухом и отводят таким образом часть тепла от работающего двигателя.

    Плюс такой системы:

    — нет охлаждающей жидкости, простота конструкции;

    — меньший размер мотора и соответственно его вес.

    Минусы:

    — боится перегрева силового агрегата в летнюю жару со всеми вытекающими последствиями.

    На нашем запорожце мы не раз сталкивались с такой проблемой. Иногда автомобилисты устанавливают дополнительный заборник воздуха, что бы как то исправить эту ситуацию.

    Жидкостная система охлаждения двигателя

    Переходим непосредственно к нашим Жигулям, где рассмотрим основные элементы система охлаждения двигателя на примере легендарной и всем известной модели типа Копейка 2101.

    Тип – закрытый (работает пот давление), жидкостной, как говорилось выше, с принудительной циркуляцией от насоса, с расширительным бачком, прям как в отоплении дома.

    Чтобы было понятно куда и как двигается по контурам жидкость, на рисунке нанесены стрелочки для удобства и понимания.

    Система охлаждения двигателя ВАЗ и ее конструкция

    Принцип работы система охлаждения двигателя ВАЗ

    Рассмотрим принцип работы система охлаждения двигателя, который заключается в следующем. При помощи насоса жидкость циркулирует по рубашке охлаждения блока цилиндров и головке, проходит через термостат, насос и опят туда же – малый круг охлаждения.

    При повышении температуры выше отметки 80–85°С, термостат открывается в автомате и какой то процент жидкости поступает в радиатор для охлаждения, таким образом получается большой круг.

    При открытии крана отопителя — 9, нагретая жидкость поступает в его радиатор, который обдувается своим вентилятором и служит для обогрева салона и лобового стекла автомобиля.

    Принципиальная схема системы охлаждения двигателя и принцип ее работы:

    1 – радиатор; 2 – патрубок для циркуляции охлаждающей жидкости; 3 – расширительный бачок; 4 – термостат; 5 – водяной насос; 6 – рубашка охлаждения блока цилиндров; 7 – рубашка охлаждения головки блока; 8 – радиатор отопителя с электрическим вентилятором; 9 – кран радиатора отопителя; 10 — пробка для слива охлаждающей жидкости из блока; 11 – пробка для слива охлаждающей жидкости из радиатора; 12 – вентилятор.

    Основные составляющие система охлаждения двигателя ВАЗ

    Насос – гоняет жидкость по системе, тип центробежный, вращается от шкива коленвала при помощи ремня на фото выше под №14.

    Вентилятор – обдувает радиатор, имеет четыре лопасти из пластмассы, прикручен к ступице шкива насоса.

    Термостат – основная задача поддержка оптимальной температуры двигателя, за счет включения или отключения дополнительного контура охлаждения.

    Радиатор – отводит и рассеивает излишнее тепло от работающего двигателя. Как и большинство радиаторов, имеет трубочки с пластинами, расположенные вертикально в два ряда для увеличения общей площади. Пробка сверху не простая, с клапанами (впускной и выпускной).

    О всех этих элементах мы расскажем в соответствующих статьях на нашем сайте.

    Совет.

    При техническом обслуживании и вообще перед каждым выездом, проверяйте уровень жидкости на неработающем моторе. По закону физики нагретая жидкость увеличивается в объеме и вы не сможете точно определить ее уровень.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: