Тормозная система ваз 2101: установка вакуума, замена колодок, инструкции с фото и видео

Ремонтируем тормоза ВАЗ 2101 самостоятельно

Тормозная система автомобиля — это главный элемент, который отвечает за безопасность транспортного средства на дороге. Современные технологии позволяют остановить автомобиль за считаные доли секунды, чего нельзя сказать о тормозах отечественных машин. Отдельное место в рейтинге занимает тормозная система ВАЗ-2101, которая отличается от последующих моделей ВАЗ отсутствием вакуумного усилителя тормозов. В этой статье пойдёт речь об усовершенствовании тормозной системы отечественной копейки.

Тюнинг передних и задних тормозов ВАЗ-2101


Стандартная тормозная система ВАЗ-2101 не может похвастаться хорошими характеристиками и давно уже устарела
Тюнинг тормозной системы автомобиля проводится в несколько этапов. Для начала надо провести модернизацию передних и задних тормозов, заменив штатные диски аналогичными изделиями от ВАЗ-2112, которые сразу необходимо купить с подходящими суппортами в комплекте. Это вентилируемые диски, которые имеют эллипсоидные канавки на поверхности, что способствует самоочищению тормозных колодок, повышает качество торможения.

Тормозные диски от ВАЗ-2112 становятся на переднюю ось без дополнительных её доработок. Необходимо только изготовить новые крепёжные элементы для суппортов, так как в силу разницы размера дисков старые крепёжные элементы не подойдут. Для этого используется качественная сталь или титан, толщиной около семи миллиметров. А также обязательно меняются старые тормозные шланги на новые изделия.

Копейка оборудована задними барабанными тормозами, что значительно усложняет их модернизацию. Для установки новых вентилируемых дисков необходимо будет доработать заднюю полуось, чтобы её диаметр соответствовал диаметру вентилируемого тормозного диска. Для этого придётся обратиться за помощью к специалистам, так как без специального оборудования этого сделать невозможно. Аналогично предыдущему варианту изготавливаются крепежи для суппортов. Такие усилия будут оправданы, так как дисковые изделия не набирают воды и не замерзают, в отличие от барабанных. При установке полуосей, надо установить подшипники и важно следить за их состоянием. Расшатанные подшипники могут быть причиной повреждения тормозов и возникновения аварийных ситуаций. Теперь тормоза можно подключать по штатным магистралям.

В связи с этими изменениями придётся покупать комплект колёс на четырнадцать дюймов, так как старые на тринадцать дюймов не налезут на диски большего размера. Такая замена колёс будет положительно влиять на устойчивость автомобиля.

Обратите внимание на наличие в тормозном механизме вашей машины регулятора давления тормозов. О его наличии мнения владельцев копеек разделились. Некоторые владельцы считают, что регулятор тормозов надо убрать из тормозной системы автомобиля за ненадобностью и непрактичностью в использовании.

Однако регулятор тормозных усилий ВАЗ-2101 гарантирует равномерное распределение тормозных сил. В случае отсутствия или некачественной работы регулятора передние тормоза будут опережать в торможении задние. Это приведёт к заносам задней оси автомобиля, что небезопасно на дороге. Потому для полного тюнинга тормозной системы автомобиля обязательно установите регулятор тормозных усилий.

Жигули (ВАЗ-2101). Рабочая тормозная система

Главная Автомобили — ВАЗ ВАЗ-2101 (Жигули) 1970-1985 г. в. — руководство по техническому обслуживанию и ремонту
поиск по сайту

содержание .. 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ..

Жигули (ВАЗ-2101). Рабочая тормозная система
Схема тормозной системы

1 – защитный коржух переднего тормоза; 2, 18 – трубопроводы соединяющие два цилиндра суппорта переднего тормоза; 3 – суппорт; 4 – бачок гидропривода; 5 – выключатель стоп-сигнала; 6 – рычаг стояночного тормоза; 7 – регулировочные эксцентрики правого заднего тормоза; 8 – штуцер для прокачки гидропривода задних тормозов; 9 – регулятор давления; 10 – стоп-сигнал; 11 – колесный цилиндр заднего тормоза; 12 – рычаг ручного привода колодок и разжимная планка; 13 – регулировочный эксцентрик левого заднего тормоза; 14 – тормозная колодка; 15 – направляющая заднего троса; 16 – направляющий ролик; 17 – педаль тормоза; 19 – штуцер для прокачки гидропривода передних тормозов; 20 – тормозной диск; 21 – главный цилиндр

Эта система тормозов имеет два контура, обеспечивающих независимый привод передних и задних тормозных механизмов колес. Оба контура приводятся в действие от одной педали 17 (см. рис. Схема тормозной системы), которая с помощью кронштейна крепится вместе с педалью сцепления к панели передка кузова.

В гидравлический привод включены помимо педали тормоза главный тормозной цилиндр 21, бачок 4 главного цилиндра, регулятор 9 давления задних тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами и трубопроводы.

Главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр крепится к кронштейну педалей сцепления и тормоза. Поршни 3 и 5 (см. рис. Главный цилиндр гидравлического привода тормозов) приводят в действие разные контура. Оба поршня занимают исходное положение под действием пружин 8, которые отжимают поршни до упора в винты 7. Герметичность поршней в цилиндре обеспечивается четырьмя уплотнительными кольцами 6. Спереди корпус закрыт пробкой 1.

Педальный узел

Педали 6 (см. рис. Детали кронштейна педалей сцепления и тормоза) и 19 подвешены на кронштейне 1 при помощи оси, выполненной в виде болта.

Ось 18 закреплена гайкой 2 в отверстиях щек кронштейна. На оси между щеками кронштейна и дистанционной втулкой 7 зажаты внутренние втулки 4 и 14 педалей сцепления и тормоза. На этих втулках шарнирно установлены педали, в ступицах которых запрессованы наружные втулки 5 и 9. К обеим педалям шарнирно крепятся толкатели 20, воздействующие на поршни гидроцилиндров. Обратный ход педали сцепления ограничивается буфером 11, установленным на головке болта 12. К полке кронштейна крепятся главные цилиндры привода выключения сцепления и привода тормозов. Регулятор давления

В контур привода задних тормозов подключен регулятор 9 (см. рис. Схема тормозной системы) давления, который корректирует давление в приводе задних тормозов в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. в зависимости от нагрузки автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, уменьшая вероятность юза задних колес при торможении.

Читайте также:  Пороги ваз 2106: как переварить или заменить, инструкции с фото и видео - МастерАвто

Регулятор крепится на кронштейне кузова и соединяется с балкой заднего моста через торсионный рычаг 12 (см. рис. Детали привода регулятора давления) и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 10 (см. рис. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении).

В полость А жидкость поступает из главного цилиндра, а из полости В выходит в колесные цилиндры привода задних тормозов.

Сила Р, действующая на поршень от торсионного рычага, увеличивается с приближением кузова к балке моста и уменьшается при удалении кузова от балки заднего моста.

До начала действия регулятора давления поршень 10 упирается в пробку 6 под действием силы Р и пружины 9. При этом образуются зазоры, через которые полости А и В сообщаются, т.е. давление в них будет одинаковое и равно давлению в гидроприводе тормозов.

Когда срабатывают тормоза, то задняя часть автомобиля по инерции приподнимается и, следовательно, уменьшается давление на поршень со стороны рычага 1. Сила давления жидкости на верхний торец поршня с большей площадью поверхности на какой-то момент превышает силу давления жидкости, действующей на поршень снизу, и поршень опустится вниз до упора в уплотнитель 7. При этом полости А и В разъединятся, и в них создается разное давление: в полости А давление Ра будет равно давлению в главном цилиндре, а в полости В давление Рв будет меньше на величину, которая определяет равновесие поршня, находящегося под действием давления Ра и Рв, пружины 9 и силы торсионного рычага. Таким образом, частичным или полным разобщением полостей А и В поршнем 10 регулируется тормозной момент на задних колесах.

Тормозной механизм переднего колеса

Тормозной механизм переднего колеса дисковый. Он состоит из показанных на рис. Тормозной механизм переднего колеса (Детали суппорта тормозного механизма переднего колеса) суппорта 12 (4) в сборе с рабочими цилиндрами 17, тормозного диска 18, двух тормозных колодок 16 (11), соединительных пальцев 8 (8) и трубопроводов.

Суппорт крепится к кронштейну 11 двумя болтами 9, которые стопорятся отгибанием на грань болтов стопорных пластин. Кронштейн 11 в свою очередь крепится к фланцу поворотного кулака 10 вместе с защитным кожухом 13 и поворотным рычагом. В суппорте выполнен радиусный паз, через который проходит тормозной диск 18 и два поперечных паза для размещения тормозных колодок 16. В приливах суппорта имеются два окна с направляющими пазами, в которых установлены два противолежащих цилиндра 17. Для фиксации цилиндров относительно суппорта в цилиндре установлен пружинный фиксатор 4, входящий в боковой паз суппорта.

В каждом цилиндре расположен поршень 3 (1), который уплотняется упругим резиновым кольцом 6 (3). Оно расположено в канавке цилиндра и плотно обжимает поверхность поршня. Полость цилиндра защищена от загрязнения резиновым колпачком 7 (2).

Рабочие полости цилиндров соединены между собой трубопроводом 2 (5). Во внешний цилиндр ввернут штуцер 1 (6) для прокачки контура привода передних тормозов, во внутренний – штуцер шланга для подвода тормозной жидкости.

Поршень 3 упирается в тормозные колодки 16, на которые наклеены накладки 5. Колодки установлены на пальцах 8 и поджимаются к ним пружинами 15 (7). Пальцы 8 удерживаются в цилиндре шплинтами 14 (9).

Тормозной диск 18 крепится к ступице колеса двумя установочными штифтами.

Тормозной механизм заднего колеса

Тормозной механизм заднего колеса барабанного типа, с самоустанавливающимися колодками. Тормозные колодки 3 с накладками 7 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса), колесный цилиндр 1 и другие детали смонтированы на тормозном щите, который крепится к фланцу балки заднего моста. К нижней части щита двумя заклепками крепится пакет пластин, одна из которых является опорой для нижних концов тормозных колодок. Для регулирования зазора между колодками и барабаном служат эксцентрики 8, на которые опираются колодки под действием стяжных пружин 5 и 10.

В корпусе 4 (см. рис. Детали колесного цилиндра) колесного цилиндра, расположены два поршня 2, которые распираются пружиной 7 с опорными чашками 5. Этой же пружиной к торцу поршней поджимаются уплотнители 3.

В поршни запрессованы упоры, в пазы которых упираются верхние концы тормозных колодок. Выход поршней из цилиндров герметизируется резиновыми колпачками 1. Для прокачки привода заднего тормоза в цилиндр ввернут штуцер 6.

Установка вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2101

ВАЗ-2101 — это единственный автомобиль из семейства ВАЗ, который не оборудован вакуумным усилителем. ВУТ отвечает за мягкость и информативность педали тормоза. Специалисты советуют производить установку вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2101 от восьмёрки. Кроме вакуумного усилителя, необходимо будет приобрести кронштейн для установки усилителя на кузов автомобиля и главный тормозной цилиндр от ВАЗ-21213, три новых тройника от копейки, несколько медных тормозных трубок для тормозных цилиндров с классики. Ещё понадобятся шланг тормозного бака, если не хватит штатного, сливная пробка радиатора, шайбы и крепёжные элементы, которые подбираются по месту во время установки.

Начинать работу надо со снятия главного цилиндра, штока с педали тормоза и шпильку, с помощью которой держится педальный узел. Отверстие от шпильки прослужит одним из креплений для кронштейна. Остаётся разметить и просверлить ещё три отверстия. Дорабатываем кронштейн, просверлив на нём ответные зеркальные отверстия для крепления. Шток также потребует доработки. Его надо сжать с рожковой стороны, где надевается педаль, а отверстие рассверлить до стандартного диаметра.

Читайте также:  Лопнула гильза в двигателе: причины и ремонт неисправности

Дальше переходим непосредственно к креплению вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2101 к кузову автомобиля с помощью кронштейна. Усилитель желательно сразу прикрутить к кронштейну, так как в моторном отсеке тяжелее будет произвести такие действия. Прикручивая детали между собой, на кронштейн прикрутите гайки, чтобы обеспечить номинальное расстояние от усилителя до цилиндра, что гарантирует правильную посадку штока на педаль.

Между кронштейном и кузовом также надо установить прокладку толщиной около восьми миллиметров. Дальше затягиваются все крепёжные элементы, закрепляется шток на педаль.

Теперь остаётся только подключить все элементы к суппортам с помощью медных трубок, которые очень хорошо гнутся. Изгибаем их согласно штатному варианту. Осталось подключить шланг от коллектора к вакуумному усилителю тормозов. Однако на этом этапе возникает проблема, так как его подключать некуда. Здесь есть два пути. Надо либо купить коллектор 2103 со штуцером под вакуумную магистраль, или врезать штуцер в родное изделие. Для врезки надо снять впускной коллектор, просверлить отверстие под штуцер сверлом на двенадцать миллиметров и вкрутить изделие. Дальше на него надевается шланг, соединения закрепляются с помощью металлических хомутов.

Остаётся только прокачать тормоза, и проверить эффективность их работы.

Как прокачать тормозную систему ВАЗ 2101 своими руками — пошаговая инструкция

Чтобы прокачать тормоза, вам потребуются следующие инструменты:

  1. Пустая тара для старой тормозной жидкости;
  2. Спецключ на “8” или “10”;
  3. Новая ТЖ;
  4. Резиновый шланг или кусок виниловой трубки из-под медицинской “системы”;
  5. Смотровая яма или подъемник, “на крайняк” подъемник;
  6. Кроме инструментов вам потребуется помощник. Есть правда вариант прокачки тормозов и без помощника, но это скорее для “продвинутых” автомобилистов “одиночек” у которых нет помощников.

Примечание! Если вы вывесили задние колеса, тогда перед началом работы разблокируйте регулятор давления задних тормозов, “колдун” для этого нужно подвинуть подходящую шайбу или отвертку.

Как я уже говорил, начинаем прокачивать тормоза с заднего правого колеса. После приступим к переднему левому, заднему левому и закончим передним правым.

  1. Итак, откройте капот и открутите крышку расширительного бачка тормозной жидкости.
  2. Проверьте уровень ТЖ, в случае необходимости долейте, чтобы уровень был по отметке “MAX”. Также проверьте герметичность всех соединений тормозных магистралей, прокачка тормозов при поврежденных элементах тормозной системы или разгерметизации— бессмысленна.
  3. Снимите резиновый колпачок штуцера прокачки заднего правого колеса, затем оденьте на него один конец резиновой трубки, а другой опустите в тару с тормозной жидкостью.
  4. Помощник садится за руль и приступает к прокачке. Его задача качать педалью тормоза циклами по 7-8 раз, при этом каждый 7-й или 8-й раз педаль выжимается полностью и фиксируется в таком положении.
  5. Ваша задача в это время — ослабить штуцер где-то на половину оборота, при этому вы увидите как из него начнет сочиться тормозная жидкость вместе с пузырьками воздуха. Помощник при этом удерживает педаль выжатой.
  6. После этого как тормозная жидкость прекратит сочиться в бутылку, необходимо закрутить штуцер.
  7. Далее необходимо несколько раз проделать этот цикл до тех пор пока из штуцера не перестанет течь пузырчатая жидкость. Не забывайте также следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, в случае необходимости долейте и продолжайте работу.
  8. После каждой прокачки крепко затяните штуцер и оденьте резиновый колпачок.
  9. После повторите все вышеописанные действия по отношению к другим колесам, соблюдая при этом последовательность.
  10. После окончания процедуры, выжмите педаль тормоза и проверьте ее ход, если слишком мягкая и проваливается ниже чем обычно — проверьте герметичность тормозных магистралей и соединений.

Подведём итоги

Как видим, усовершенствовать тормозную систему можно даже на транспортном средстве, которое было выпущено несколько десятков лет назад. Однако, тюнинг тормозов — это очень ответственная работа, от результата может зависеть ваша безопасность на дороге и даже жизнь. А также помните, что любое вмешательство в тормозную систему транспортного средства запрещено законом.

Приступайте к тюнингу тормозов только в том случае, если полностью уверены в своих силах и возможностях.

Ремонтируем тормоза ВАЗ 2101 самостоятельно

Одним из условий безопасного передвижения по дороге является исправная тормозная система. На классических вазовских моделях установлены тормозные механизмы, действующие за счет силы трения между разными видами материалов. Конструкция тормозной системы ВАЗ 2101 проста, поэтому следить за ее техническим состоянием и выполнять по мере необходимости ремонт можно самостоятельно.

Особенности устройства системы тормозов

ВАЗ 2101 имеет две независимые системы тормозов: рабочую и стояночную. Первая задействована во время движения автомобиля. Ее основным механизмом является гидропривод, благодаря которому осуществляется постепенное торможение колес.

Гидравлический привод состоит из следующих элементов:

  • педали, через которую осуществляется управление;
  • вакуумного усилителя;
  • трубопроводов;
  • бачка;
  • цилиндров: главного (ГТЦ) и рабочих;
  • тормозных механизмов задних и передних колесных
    пар.

В системе используются рабочие механизмы двух видов. Спереди
действуют дисковые тормоза с суппортами. Сзади на колесной паре установлены
тормоза в виде барабанов, механизм которых включает и стояночный.

Стояночные тормоза имеют механический привод и управляются
водителем с помощью ручного тормоза. Они блокируют колеса и исключают
самопроизвольное передвижение транспортного средства. Состоят из рычага,
тросика и тормозных колодок.

Для бесперебойного функционирования тормозной системы,
необходимо периодически проводить ее обслуживание:

  • менять ТЖ;
  • проверять уровень ТЖ;
  • прокачивать гидравлический привод для удаления
    воздушных пробок;
  • проверять степень износа элементов тормозов;
  • проверять состояние тросика на ручном тормозе и регулировка
    его натяжения;
  • настраивать регулятор тормозов.
Читайте также:  Datsun Cross 2019

Чтобы в пути не подвели тормоза, нужно проверять перед
поездкой уровень ТЖ. Если ее будет недостаточно, в систему может проникнуть
воздух, что грозит снижением эффективности работы тормозов. Кроме того,
уменьшение количества жидкости в системе тормозов, свидетельствует о наличии
течи и повреждении тормозной магистрали. Воздух из системы выгоняется путем
прокачки. Слабое натяжение троса ручника грозит отказом стояночного тормоза,
поэтому натяжение тросика нужно контролировать и регулировать при необходимости
натяжение.

Менять ТЖ по регламенту нужно через каждые два года независимо от пробега. Если этого не делать, то со временем снижается эффективность торможения. Жидкость гигроскопична. Когда в ней накапливается много влаги, она закипает при более низких температурах, что опасно при передвижениях на высоких скоростях. Излишняя влага также является причиной коррозии элементов тормозной системы.

Основные неисправности и способы их устранения

Как прокачать систему тормозов

Прокачка тормозов необходима при попадании воздуха в
тормозную систему. У гидропривода главный недостаток – наличие воздуха в ТЖ заметно
снижает передачу усилия. Дело в том, что воздух имеет свойство сжиматься.
Поэтому, когда он попадает в систему, в момент сжатия меняется объем рабочей
жидкости и усилие не доходит к механизмам в должной мере.

Завоздушенность является причиной неэффективной работы
тормозов:

  • колеса схватываются неравномерно и не
    одновременно;
  • при езде временами возникают провалы педали
    тормоза.

Все это может привести к аварийной ситуации на дороге.
Поэтому решать эту проблему необходимо сразу же, как только она обнаружилась.

Воздух по разным причинам попадает в систему. Трубопроводы
находятся под машиной, поэтому постоянно испытывают ударные нагрузки,
покрываются грязью, что приводит к окислительным процессам. В результате, на
них появляются выбоины, трещины. На переднем приводе стоят резиновые детали,
которые быстро изнашиваются.

Проникает воздух в привод при плановом обслуживании.
Тормозная жидкость имеет определенный срок службы, поэтому периодически ее меняют.
Во время проведения замены система тормозов может завоздушиться. Большая
вероятность попадания воздуха существует при ремонте или во время замены
элементов тормозов.

Вытеснить воздух помогает прокачивание гидропривода тормозов. Прокачка выполняется в строгой последовательности. Работы начинаем с правого колеса, расположенного сзади, так как оно более всего удалено от ГТЦ. Далее следуем по мере приближения к ГТЦ: заднее левое, правое переднее колесо и последним прокачивается левое колесо спереди.

При вывешивании колес нужно предусмотреть отказ автомобиля,
поэтому колеса нужно надежно фиксировать противооткатными подпорками. При
работах на подъемных приспособлениях домкратить и вывешивать колеса не
потребуется.

Для проведения процедуры прокачки нужно приготовить
необходимые инструменты и материалы:

  • набор ключей;
  • новая ТЖ;
  • емкость для слива отработанной жидкости;
  • резиновый или силиконовый шланг с подходящим
    диаметром, желательно прозрачный, чтобы наблюдать за состоянием вытекающей
    жидкости.

Кроме этого, потребуется помощник, который будет сидеть за
рулем в салоне и выполнять команды второго участника. Есть вариант покачивания,
при котором можно обойтись без помощника, но это для опытных автолюбителей. Прежде
чем прокачивать систему, нужно проверить все ее соединения на герметичность.
Если обнаружится течь, ее нужно устранить, иначе прокачка не будет иметь
смысла.

Для правильного выполнения прокачки нужно знать, что
тормозная система ВАЗ 2101 является двухконтурной. Оба контура не зависят друг
от друга. Это необходимо для того, чтобы при отказе одного, оставался
работоспособным второй, и водитель мог остановить машину. Разделение на контуры
осуществляется в ГТЦ. Возможно, что достаточно прокачать только один из
контуров. Например, после ремонта одного из рабочих цилиндров.

Процедура прокачки состоит из последовательности шагов:

  • Чтобы были доступны штуцера колес, автомобиль
    нужно загнать на яму или установить на эстакаду. Машину ставим на ручник или
    подставляем опоры, чтобы она не покатилась.
  • Сначала работы начинаем в моторном отсеке. Поднимаем
    капот и откручиваем крышку на бачке с ТЖ.
  • Проверяем, сколько жидкости в бачке. Нормой
    считается максимальный уровень. Если это не так, доливаем.

  • На следующем этапе перебираемся под машину и прокачиваем
    сначала правое заднее колесо. Снимаем колпачок, защищающий штуцер. Ключом
    срываем штуцер и тут же закручиваем обратно, чтобы легче было откручивать.
  • На штуцер надеваем один из концов
    приготовленного шланга. Второй опускаем в емкость, в которую налито немного ТЖ.

  • В это время помощник сидит в кабине на месте
    водителя. Он нажимает на педаль от 3 до 5 раз, затем выжимает ее полностью и
    удерживает в отжатом положении.
  • Человек, работающий под машиной, выкручивает
    штуцер на пол-оборота.

После этого из него через трубку потечет пузырчатая
жидкость. Педаль должна быть отжата.

  1. Когда ТЖ прекратит течь, прикручиваем штуцер.
  2. Операцию повторяем, пока в тару не станет
    поступать ТЖ, в которой не будет пузырьков воздуха.
  3. При выполнении процедуры важно контролировать
    уровень ТЖ в бачке. Если жидкости недостаточно необходимо доливать, поддерживая
    уровень на максимуме.
  4. Прокачав гидропривод колеса, снимаем шланг,
    закручиваем штуцер и надеваем защитный колпачок.
  5. Далее продолжаем аналогичные работы на каждом
    колесе согласно требуемой последовательности.

Когда система будет полностью будет прокачана, нужно
проверить ход педали тормозов. Если она проваливается, нужно проверить
герметичность магистралей.

Таким образом, тормозная система ВАЗ 2101 не отличается сложной конструкцией. Поэтому за исправностью ее элементов можно самостоятельно следить, выполнять периодически техническое обслуживание, делать диагностику и устранять неисправности. Важно не забывать после ремонта и замены тормозной жидкости прокачивать систему тормозов.

Замена сайлентблоков подрамника и нижнего рычага.

Приветствую всех читающих, на этот раз решил я сам отремонтировать ходовую, сервисные центры с подвигли меня на это своими неадекватными ценниками, чему я в конечном итоге рад).
Итак план ремонта был такой, закупить сайлентблоки подрамника и рычага, в добавок купить на всякий случай втулки стабилизатора и в сервис, где мне это дело поменяют. Ценник мне объявили 6-8 за подрамник и 1-1,5 за рычаг итого минимум выходило 9 максимум 11, сервисы были благополучно посланы))).
Руководство к действию брал частично тут, и частично здесь.
Запчасти закупал ссылаясь на эту темку и еще на форум енотоводов, с заменой сайлентблоков рычага определился быстро, взял от кашкая (54570-BB00A ), а вот с сайлентблоками подрамника все сложнее, как писал Viper57 самый лучший вариант это Kleber M1968 он же AEM1968, но их не было даже на заказ, взял вот такой MALO 18855 от мегана, опять таки подсмотрев этот вариант вот тут как хороший аналог оригинала)

Читайте также:  Крепление глушителя ваз 2107 инжектор - Журнал про Авто

Ну а дальше установка)

День первый.Снятие рычагов
Первым делом чтоб привести машину в рабочее положение домкратим ее и подкладываем бруски так удобнее работать да и домкрат потом много раз пригодится.
Снимаем защиту(триклятый тяжеленный шериф), скидываем колеса, теперь есть доступ ко всем нужным деталям.
Дальше используя вот такой чудо инструмент

и чудо жидкость WDшечку я последовательно сорвал с места все болты крепления подрамника, к скобе 4х18, к рулевому валу 2х18, к нижнему рычагу 2х18 и верхнему рычагу 2х17, а так же к подушки двигателя 2х17, потом приехал друг и дело пошло веселей) накидным на 18 и 17 он зажимал болты я откручивал трещеткой.

Дальше откручиваем болт на 13 который зажимает шаровую опору и аккуратно просунув металлическую трубу или зубило, как в моем случае, между рычагом и поворотным кулаком отжимаем шаровую, не получается? тогда пристукиваем ее молотком и шаровая выходит как миленькая)

Сняв шаровую и все болты крепления нижних рычагов к подрамнику, с помощью того же магического зубила и молотка вытаскиваем рычаги.

Состояние задних сайлентблоков на рычаге на 3, порваны оба один немного гуляет в обойме, еще 10 тыс. походят … шутка)))
Передние в отличном состоянии ни люфтов ни каких либо других видимых дефектов нет, шаровые тоже в порядке туго вращаются, не люфтят, не хрустят, пыльники целые, шаровые трв) менялись тогда же когда и сайлентблоки 30 тыс. прошли.

День второй.Снятие подрамника и сборка.

Еще в первый день когда снимали рычаги не смогли снять стабилизатор, первоначально хотели открутить болты которые крепят его к подрамнику через втулки, правый болт открутили, а с левым вышел затык, там мешает рулевая рейка, которая приходит к рулевой тяге прямо над болтом тем самым лишая нас возможности накинуть головку и снять болт который крепит втулку и тем самым стабилизатор к подрамнику, решено было откручивать стойки.

Попшикал WDшкой, но волшебства не произошло, стойки стабилизатора не хотели откручиваться, на правой вообще на левой чуть открутились и стали прокручиваться, в общем что делать, решили их срезать и ставить новые, иначе подрамник не снять, мотайте на ус, если вдруг соберетесь, то посмотрите открутятся они у вас или нет, если нет тогда обязательно покупайте их тоже.Я конечно же этого не предусмотрел.

После того как отпилили стойки у стабилизатора наконец появились дополнительные степени свободы и его легко можно было повернуть относительно своей оси, повернув его вверх и полусив достаточно места чтоб обойти рулевые тяги начинаем демонтаж подрамника.
На данном этапе подрамник держится на 4 болтах которые крепят его к кузову через скобу, они ослаблены, но не откручены изначально, а так же на двух верхних рычагах, там сайлентблок верхнего рычага который вставлен в подрамник не дает ему упасть.

Подставляем под подрамник домкрат, с помощью зубила отжимаем сайлентблоки верхних рычагов из подрамника, и начинаем потихоньку откручивать болты крепления подрамника к кузову, параллельно опуская домкрат, тут новая проблема, кронштейн крепления глушителя.

К счастью она решается просто, подрамник опускается на достаточную величину, держась только на домкрате, и аккуратно снимается с нее. У глушителя есть довольно большой ход так что надо просто наклонить подрамник в сторону морды машины и вытащить кронштейн. Подрамник у вас в руках — все самое сложное позади.

Состояние левого сайлентблока было очень печальное, он вытащился рукой, полностью отошел от обоймы, правый был вроде живой, а что толку меняют все равно парой.

Дальше перепрессовываем сайлентблоки в сервисе, это занимает 15-20 мин. и наученные горьким опытом собираем все на место.

В принципе если вы сняли подрамник то поставить его на место вам уже не составит труда, так же на домкрате поднимаем его закидываем стабилизатор за рулевые тяги, прихватываем болтами сзади(не забываем про кронштейн крепления глушителя), закидываем сайлентблоки верхних рычагов и дальше постепенно поднимая крепим все болты. Для примера снимали мы подрамник 1,5 дня, а поставили на место и все собрали за 3 часа, сейчас я думаю если бы пришлось снимать подрамник то управились бы тоже часа за 3-4, Практика — критерий истины.
Поставили на место рычаги, ставятся они легко просто вставляем задний сайлентблок в подрамник, а передний пристукивая молотком сам заходит))), после этого подтягиваем палец шаровой опоры к повороному кулаку и задавливаем ее туда, не заходит? ну вы поняли используем молоток))).После установки болты крепящие шаровую слегка притянули, затягивал я уже на 3 день под нагрузкой, когда поставил колеса, болты оказались ржавые так что как в следующий раз полезу под машину поменяю на новые.

Читайте также:  Ремонт амортизаторов своими руками: самостоятельное восстановление амортизаторов

День третий.Стойки стабилизатора.

На втором дне чтоб снять подрамник пришлось отпилить стойки стабилизатора, так и так хотел их менять, думал позже вместе с амортизаторами, когда их спилили покрутил их в руках, очень легко ходил шарнир, а так на вид были ничего.
В замен были куплены вот такие корейские CTR CLN-54

Пошаговая инструкция по замене сайлентблоков подрамника на nissan note – Автомастер

Вот небольшой фотоотчет по проделанной работе.

Nissan Note 1.6AT Tecna 2007год.
Основная задача-замена сайлентблоков подрамника.

1.Ставим машину на подъемник и снимаем передние колеса.
Вид снизу

2.Снимаем нижние передние рычаги.
Для удобства левый рычаг полностью сняли только после приспускания балки,так как мешает нижняя часть АКПП.

3.Осторожно откручиваем тяги от стабилизатора,так как если гайки закисли то можно лишиться тяги стабилизатора.
4.Откручиваем две Г-образные тяги.
5.Откручиваем две гайки крепления рулевой рейки к балке.
Предварительно фиксируем рейку к выхлопной трубе с помощью проволоки.

6.Откручиваем заднюю опору от АКПП.

7.Откручиваем стойку подрамника.
8.Приспускаем подрамник и откручиваем стабилизатор.Снимаем подрамник.


На фото хорошо видны трещины и разрывы в сайлентблоках.



Нижняя сторона


9.С помощью гидравлического пресса выпрессовываем сайлентблоки из подрамника.

Обнаруживаем отсутствие резиновой втулки на обоих сайлентблоках.
Слева новый,справа соответственно старый сайлент.


На замену клиент привез два варианта сайлентблоков-полиуретановый и оригинал.После ряда неудачных действий с полиуретановым сайлентблоком приходим к выводу ставить оригинал.

Рассматривая сайлентблоки подрамника, я увидел причину своих проблем: вы (изготовитель) изменили принципиальную расчетную схему и, как следствие, принцип работы сайлентблока. Купленные у вас сайлентблоки до сентября 2011 года отличаются от тех, что купил у вас я, шайбой, при помощи которой сайлентблок плотно прижимается к подрамнику. На моих сайлентблоках ее почему то нет… прижим осуществляется при помощи внутренней гильзы с многократно низшей площадью контакта, что являлось постоянной причиной, чтобы подтягивать болты подрамника.
На данный момент подвеска стала опять скрежетать, но подтягивать болты я больше не решился, так как на усилие в 25кг*м болт уже не реагировал, когда как нормативное усилие закручивание данного болта составляет 12кг*м.
01.08.2012г. я загнал машину в автосервис, снял подрамник и обнаружил следующее: как итог, сайлент блоки, установленные на мой автомобиль прослужили 135800 км или 4 года 6 месяцев. Изготовленные вами запчасти без горизонтальных шайб прослужи-ли 8 месяцев (1.5 месяца из которых мой автомобиль стоял в покрасочном цеху) или 144765-135800=8965 км, хотя, судя по заявленному в рекламе мой автомобиль на ваших запчастях должен был пройти не менее 500 000 км.
Ввиду того, что постоянные подтягивания (ввиду изменения вами конструкции сайлентблоков) болтов вывели их из строя, то ответственность за их аварийное состояние я перекладываю на вас: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=01436-00QAN
Понесенные денежные затраты: 2 сайлент блока по 950 рублей, 2 болта по 60 рублей, перепрессовка – 200 рублей. За снятие и установку всей подвески – 0 рублей. Итого: 2020 рублей.
Так же довожу до вашего сведения, что в случае оплаты понесенных мною затрат, я готов поделиться инженерными решениями по мероприятиям увеличивающим срок службы ваших деталей с приложением чертежа и рекомендациями по изготовлению на безвозмездной (без требования вознаграждения) основе. Данное решение позволит вам повысить долговечность сайлент блоков, более достойно и конкурентно способно выглядеть на внутреннем рынке.

Деньги вернули. Предложением помощи не воспользовались.

Замена сайлентблоков подрамника и рычагов на Ниссан Ноут

Рано или поздно сайлентблоки подвески разрушаются и появляется характерные стуки и скрипы, которые нужно устранять. Срок службы сайлентблоков и деталей подвески зависит от многих факторов: стиль езды, степень изношенности дорог региона, где Вы проживаете, качество запчастей, установленных на Вашем автомобиле и т.д. Кто-то меняет элементы подвески на 30 000 км пробега, а кто-то на 70 000 км.

Кому интересно на каком пробеге что меняют – смотрим статью про ТО.

И так приговор – замена сайлетблоков подрамника и сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Ниссан Ноут. Чтобы было более понятней как выглядят элементы подвески, можно воспользоваться схемой подвески в фотографиях.

В моём случае замена этих элементов подвески произошла на 87 000 км пробега Енота, можно сказать, что даже продержались они долго, до этого момента подвеска практически не ремонтировалась, и все запчасти стояли оригинальные.

Официальные дилеры не практикуют замену отдельно сайлентблоков, меняют только элемент полностью, в нашем случае это подрамник и нижние рычаги передней подвески Ноута. Такой ремонт конечно самый надёжный, но и самый дорогостоящий: подрамник стоит 8 000 рублей и рычаги, каждый 7 000 рублей, плюс замена всего этого примерно 8 000 рублей. В общем считайте сами, кому по карману – меняйте, а кого жаба задушила идём дальше!

Подрамник

Оригинальный номер подрамника в каталоге:

54400EW00B – аналогов нет.

И замена всей этой железяки, только из-за сайленблоков, по мнению многих Енотоводов – лишняя трата денег, особенно у кого авто не на гарантии.

Ознакомиться с ценами на эту деталь, можно чуть ниже в блоке!

Вполне можно обойтись заменой сайлентблоков подрамника. В любом автосервисе могут это сделать, при наличии гидравлического пресса. Можно конечно и самому (у себя в гараже ) выполнить процедуру выпресовки и запрессовки,а так же снятие подрамника, но это будет не просто сделать без пресса и подъёмника, хотя некоторым умельцам удаётся. Да и сама работа по снятию подрамника не самая простая, необходимо открутить много элементов подвески, а потом заново их прикрутить, осложняется работа прикипевшими гайками. В среднем,в сервисе за снятие и установку подрамника берут 5 000 рублей.

Читайте также:  Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106, 2107. Фото, инструкция как поменять цепь ГРМ на ВАЗ 2106, 2107

Сайлентблок подрамника

Оригинального номера сайлента отдельно нет!

VTR NI0405R

R8 R8-55045-ED50A

A.s.dixon AS14SB1130

Febest NAB-Z12R

Точка Опоры 2-06-2035

Идём дальше, на очереди нижние рычаги передней подвески, они отличаются – правый и левый.

Дилер рычаги не ремонтирует, как и подрамник, а меняет в сборе! Посмотрим номера и аналоги рычагов.

Нижний рычаг

Оригинальные рычаги в сборе: 54500BC42A и 54501BC42A

Артикул заменили на: 54500-BC41A и 54501-BC41A

LYNXauto C5010R – R. LYNXauto C5010L – L.

CTR CQN-18R – R. CTR CQN-18L – L.

Lemforder 35847 01 – R. Lemforder 35846 01 – L.

Благодаря опыту владельцев Nissan Note самым бюджетный и не плохой способом ремонта нижних рычагов, является замена отдельно сайлентблоков и шаровой опоры.

На фото ниже изображено какие детали установлены в нижних рычагах передней подвески Ниссан Ноута:

Сайлентблок нижнего рычага, задний

Оригинальный сайлентблок, задний:

Lemforder 29411 01

TRW JBU 727

LYNXauto C8508

VTR NI0122R

Febest NAB-134

Сайлентблок передний

Lemforder 29410 01

LYNXauto C8507

VTR NI0123R

SWAG 60 92 2865

Nipparts N4231030

Шаровая опора, нижняя

Номера шаровой в каталоге:

TRW JBJ 723

LYNXauto C1202LR

Rts 93-02385

Avantech ABJ0215

Mapco 51283

Во время ремонта выяснилось, что под замену подлежат соединительные тяги подрамника. Желательно перед ремонтом позаботиться и запастись нужными запчастями!

Какие номера кронштейнов, можно найти на странице: кронштейны подрамника

Рейтинг статьи:

Замена сайлентблоков ниссан ноут + видео

Замена сайлентблоков ниссан ноут — Авто-ремонт

Данное руководство состоит из одиннадцати глав, содержание которых представляет интерес для владельцев Nissan Note. Более чем 260 страниц мануала информируют пользователей о том, как правильно проводить обслуживание Nissan Note, какие операции владельцы способны выполнять самостоятельно и еще множество интересных и полезных материалов. СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ Nissan Note

руководства по обслуживанию Ниссан Ноут

Современные автомобили – сложные технические устройства, ремонтировать самостоятельно которые достаточно непросто, так как часто бывает необходимо специальное дорогостоящее оборудование. По этой причине большинство мануалов носят обзорный характер, дающие автовладельцам общие сведения об эксплуатируемом автомобиле. Не является исключением и предлагаемая владельцам Nissan Note инструкция по эксплуатации. В начале мануала находятся основные иллюстрации. Здесь даны рисунки, показывающие расположение приборов и органов управления для автомобилей с правым и левым рулем, расположение осветительных приборов и подушек безопасности. Здесь же находятся рисунки, изображающие моторный отсек для различных типов двигателей, как с левосторонним, так и с правосторонним управлением, с указанием расположения в нем наиболее важных элементов (воздушный и топливный фильтры, расширительные бачки, масляный щуп и пр.).

В первой главе руководство содержит информацию, относящуюся к безопасности автомобиля Ниссан Ноут: • сиденья, их регулировки и настройки, подголовники и пр.;• ремни безопасности, меры предосторожности при пользовании ими, использование ремней беременными женщинами, детьми и лицами, имеющими различные травмы. Тут же описаны правила пользования диагонально-поясным ремнем безопасности с инерционной катушкой и правила ухода за ремнями;• подушки безопасности и все, что связано с ними; • детские средства пассивной безопасности, правила их установки, использования и меры предосторожности.

Во второй главе инструкция по ремонту Nissan Note и его эксплуатации содержит описание приборной панели и работы органов управления.

Расположение стрелочных указателей и приборов, сигнализаторов и индикаторов, звуковых предупреждающих сигналов, охранной системы, выключателей очистителя и омывателя, центрального переключателя света фар и поворотов, электростеклоподъемников и многого другого, а также способы размещения багажа, одежды и мелких вещей – все это можно найти во второй главе.

Третья глава мануала посвящена подготовке к началу движения. В содержание главы входят:• описание работы ключей со встроенным пультом дистанционного управления;• описание системы Intelligent Key;• отпирание и запирание дверей при разряженной АКБ;• открывание капота, замков дверей багажника, лючка заливной горловины топливного бака;• регулировка угла наклона рулевого колеса;

• регулировка наружных и внутренних зеркал.

Помимо этих, в главу входит описание еще целого ряда подготовительных работ перед началом движения.

Четвертая глава руководства включает в себя материалы о работе вентиляционных сопл, отопителя и кондиционера воздуха, аудиосистемы и всеволнового радиоприемника с проигрывателем компакт-дисков.

Пятая, основная, глава мануала информирует автовладельцев о том, как правильно пускать двигатель и водить автомобиль. В содержание главы входят описание работы трехкомпонентного каталитического нейтрализатора, турбокомперссора, замка зажигания и выключателя зажигания. Тут же даются описания особенностей механической и автоматической коробок передач, правила использования тормозной системы, АВС и системы динамической стабилизации ESP. Сюда же вошли рекомендации по вождению автомобиля, буксировке прицепа и по подготовке и эксплуатации автомобиля в зимних условиях. Читайте, про ремонт акпп.

В шестой главе владельцев Nissan Note инструкция информирует о том, что делать в случае возникновения наиболее распространенных неисправностей. Замена проколотого колеса, запуск двигателя от дополнительной аккумуляторной батареи, перегрев двигателя, правила буксирования транспортного средства, высвобождение автомобиля из снега, грязи или песка – таково основное содержание главы.

Все об уходе за кузовом и салоном автомобиля можно найти в седьмой главе. Прочитав ее, автовладельцы узнают, как мыть кузов и днище, удалять пятна, очищать стекла, ухаживать за легкосплавными дисками, ухаживать за салоном автомобиля и защищать кузов от коррозии.

Читайте также:  Установка ксенона своими руками (инструкция : видео)

Наибольший интерес для владельцев Nissan Note представляет восьмая глава, содержащая правила проведения технического обслуживания автомобиля, проверки состояния различных систем и механизмов, методы устранения выявленных недостатков и неисправностей. ЭТО ИНТЕРЕСНО: Замена лампы ближнего света хендай солярис

Девятая глава мануала содержит техническую информацию. Заправочные емкости агрегатов и систем, рекомендуемые эксплуатационнике материалы, размеры транспортного средства, идентификационные данные автомобиля и иные технические характеристики Nissan Note составляют содержание данной главы. Десятая глава представляет собой алфавитный указатель, существенно облегчающий для пользователей работу с мануалом.

Профессиональный ремонт Nissan Note по доступным ценам в СПб — руководство по ремонту

Как было сказано выше, современный автомобиль – механизм очень сложный, насыщенный различными системами, узлами и агрегатами. Сложный Ремонт Nissan Note – дело непростое, требующее серьезного подхода. Проводить его лучше в специализированной мастерской. Так, специалисты АвтоПрайд всегда готовы выполнить ремонт любой сложности. Изучив материалы данного руководства, автовладельцы, возможно, легко смогут устранить небольшие неисправности, а также узнают, какой инструмент желательно всегда иметь в багажнике автомобиля, чтобы избежать неприятностей в дальнем путешествии.

Меняем сайлентблоки подрамника на Ниссан Ноут своими руками

Привет! Расскажите, пожалуйста, как на Nissan Note Ревьев 2009 года выпуск заменить сайлентблоки подрамника, появилась проблема стука и трения. Съездил к официалам, они мне насчитали космическую сумму и нашли еще много чего, но только я им не верю и думаю самому залезть посмотреть, что там. В общем расскажите примерно, как и что делать! (Всеволод)

Здравствуйте. Действительно официальные представители автомобильных производителей, как правило, не только берут огромные суммы с автомобилистов за ремонт, но и имеют привычку менять то, что пока не требует замены. В связи с этим многие отечественные автолюбители вынуждены ремонтировать авто в гаражных условиях, чтобы сэкономить финансовые средства.

Замена сайлентблоков на Nissan Note

Автомобиль Nissan Note

  1. Для начала следует приподнять ваше транспортное средство на подъемнике, если же такой возможности нет, то используйте гараж с ямой и домкрат. Однако учтите, что машинку необходимо будет поддерживать со всех сторон.
  2. Ключом выкрутите винты, которые крепят колесо, снимите его.
  3. Используя металлическую щетку, очистите винт, который крепит стабилизатор к стойке амортизатора. После этого обработайте его жидкостью WD-40.
  4. Теперь вам необходимо открутить усилитель подрамника, которые крепится при помощи четырех винтов. Два винта прикручены непосредственно к кузову, а остальные – также к кузову, но только через подрамник. Также необходимо выкрутить винты, которые крепят рулевую рейку.
  5. После этих действий необходимо выкрутить нижнюю подушку мотора от самого агрегата. Также надо отсоединить шаровые опоры от поворотных кулаков. Затем нужно открутить стойки стабилизатора от стоек амортизаторов.
  6. Таким образом, ваш подрамник будет крепиться только на двух винтах, соответственно, его надо будет чем-то подпереть. Оптимальным вариантом для этого будет использование гидростойки. После этих действий следует выкрутить боковые рычаги. Так вы сможете произвести демонтаж подрамника. Рейка выводится через стабилизаторы очень осторожно, чтобы не допустить повреждения элементов.
  7. Хотя подрамник уже демонтирован, для более удобной замены компонентов следует произвести снятие боковых рычагов, а также стабилизатора, это во многом упростит дальнейшие действия.
  8. Теперь можно приступить к выпрессовыванию сайлентблоков из подрамника. Сделав это, возьмите новые детали и хорошо смажьте их, при этом жидкую смазку использовать не рекомендуется. Перед тем, как осуществить установку компонентов, все крепежные винты также необходимо смазать по длине. Если вы видите, что болт уже очень стар, на нем явно видны повреждения, то лучше будет заменить его на новый.

«Замена сайлентблоков на автомобиле Nissan»

Подробнее о процессе замены компонентов смотрите на видео (автор видео – IngAuto). Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Цены на замену сайлентблоков подрамника Nissan Note

Калькулятор замены сайлентблоков подрамника Ниссан Ноут. Цены на оригинальные сайлентблоки подрамника Ниссан Ноут и на аналоги.

декабрь — месяц скидок и подарков!

В декабре — дополнительные скидки и подарки для новых и постоянных клиентов!

В декабре 15% скидка новым клиентам в течение месяца и диагностика ходовой в подарок. В декабре 10% скидка в рабочие дни в техцентре Калужская. В будние дни мы сможем быстрее выполнить запланированные и дополнительные работы. Для постоянных клиентов накопительная скидка 10% от стоимости услуг и бесплатная диагностика ходовой каждые 6 месяцев!

У нас есть все для ремонта подвески

Клиенты Юнион Моторс не тратят время на поиски запчастей для ремонта подвески. Все необходимое для ремонта уже в наличии или будет доставлено в минимальные сроки.

  • Оригинальные запчасти или аналоги на выбор.
  • Ежедневное пополнение складов от 25 дистрибьюторов.
  • Срочный заказ за 2 часа из любого магазина Москвы.

Наблюдайте за ремонтом подвески

Наблюдайте за ремонтом Вашего автомобиля через панорамное остекление или через видеомониторы в зоне ожидания. Мы ведем круглосуточную видеозапись всей ремзоны и клиентских парковок.

Принимайте работы по ремонту подвески в ремзоне

Мастер цеха постоянно находится в ремзоне для демонстрации Вам результатов диагностики и ремонта. Он ответит на любые Ваши вопросы. Рекомендуем Вам осмотреть все новые запчасти подвески перед установкой и все замененные запчасти при приемке работ после ремонта.

Выбирайте исполнителя on-line

На диаграмме представлено свободное время для предварительной записи (в часах) по техцентрам и различным видам работ.

Читайте также:  Хэтчбек BMW 1-Series 2020

Цены на сайлентблоки подрамника Nissan Note

Цены и наличие на складе сайлентблоков подрамника Ниссан Ноут. Цены на оригинальные сайлентблоки подрамника Ниссан Ноут и на аналоги.

Замена передней подвески сайлентблоков

Ваз 2110Замена передней подвески сайлентблоков Нет смысла начинать вести разговор без предварительного пояснения. Что же такое на самом деле сайлентблок? Зачем он нужен в автомобиле и какую ответственную роль играет. Резинометаллический шарнир или же привычными словами сайлентблок, состоит из узла нескольких металлических втулок и запрессованной полиуретановой вставки. Для того чтобы понять основную задачу сайлентблока достаточно обратить внимание на само название. В переводе с английского слово “сайлент” обозначает «тишина» либо «тихий». Отсюда мы делаем вывод, что сайлентблок предназначен для обеспечения тишины в работе автомобиля.

Либо другими словами для заглушения шума, который производится при работе подвески автомобиля. Из этого следует, что при обнаружении непонятного шума, либо же при осмотре автомобиля заметны следы износа, а также в случае появления люфта, необходимо срочно провести замену.

При этом появление люфта означает, что пора срочно, очень срочно менять сайлентблоки! Так, как дальнейшее промедление может стоить очень дорого, в первую очередь для владельца транспортного средства. Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что сайлентблоки — это важная составляющая автомобиля.

Ну и соответственно своевременная замена позволит дольше пользоваться, наверное, одной из самых важных деталей автомобиля – колесами, которые не будет «выгрызать» по краям из-за испорченных сайлентблоков, которые будут давать перекос. Соответственно при своевременной замене, ничего не будет греметь, и ничего не будет раздражать вас. От этого увеличивается комфорт при вождении автомобиля. Далее необходимо разобраться с инструментом, который понадобится вам для работы. Если же необходимого инструмента нет в наличии, то проще отогнать автомобиль в автосервис. Вначале вам понадобится съёмник для демонтажа и монтажа сайлентблоков. Некоторые используют несколько приспособлений, но удобнее использовать универсальный съёмник. Соответственно далее понадобится съёмник шаровых опор и съёмник рулевых наконечников.

Если же вы решили самостоятельно заменить сайлентблоки, для этого купили съемник и другой инструмент, то соответственно в наличии у вас как минимум должны быть еще домкрат, ключ для демонтажа колес, в разговорном языке «балонник», а также молоток и монтировка. Думаю что такой инструмент есть у каждого автолюбителя и покупать его не нужно.

Итак, приступим к самой процедуре замены сайнтленблоков.

Для начала необходимо загнать машину на эстакаду или смотровую яму в гараже.

  1. После того, как автомобиль поставлен на место ремонта, ослабьте колёсные болты.
  2. После ослабления колёсных болтов, поднимите автомобиль с помощью домкрата и снимите колесо.
  3. Отверните гайку на верхней шаровой опоре, при помощи рожкового ключа на 22.

Важно помнить, что при использовании приспособления для съема шаровых опор, для того чтобы подвеска автомобиля не стрельнула, необходимо что-нибудь подложить под нижний рычаг. И опустить автомобиль, чтобы подвеска чуть-чуть сжалась. Так, как пружина автомобиля тянет подвеску вниз, верхний рычаг шаровой опоры находится в сжатом положении, таким образом вы ослабляете на него нагрузку. 4. После ослабления на верхний рычаг нагрузки, установите съёмники и впрессуйте шаровую опору. После этого, отверните гайку крепления верхнего рычага, вытяните болт и верхний рычаг. 5. С помощью съёмника вытяните старые сайлентблоки из рычага. 6. После того, как достали рычаг, произведите визуальный осмотр рычага на выявление трещин и деформации. При наличии трещин и деформации рычаг необходимо заменить. Если снятый рычаг исправен и не обнаружено трещин и деформации — запрессовываем новые сайлентблоки. 7. После запрессовки установите рычаг на автомобиль.

После установки верхнего рычага, крепление гайки рычага не затягивайте до упора. Оставьте ее в свободном положении, для того, чтобы рычаг двигался.

Теперь можно перейти к нижнему рычагу.

Можно установить ранее снятое колесо на место. После того, как установили колесо, отверните гайки крепления сайлентблока. Начните сначала с передней гайки рычага сайлентблока. При помощи съёмника, демонтируем изношенный сайлентблок. Также визуально осмотрите рычаг на наличие трещин. При обнаружении трещин необходимо заменить рычаг. Если при частичном осмотре не было выявлено никаких дефектов, при помощи съёмника установите новый сайлентблок на место. Заверните гайку крепления сайлентблока, но не затягивайте ее до конца. Таким же образом производим замену второго сайлентблока на нижнем рычаге.

После того, как установили сайлентблок, гайки крепления находятся в незатянутом положении. Необходимо опустить автомобиль в исходное положение, соответственно уберите домкрат.

После этого затяните все гайки крепления сайлентблока, как нижнего, так и верхнего рычага подвески автомобиля. Для чего это необходимо? Если мы затянем гайки крепления сайлентблоков в положении снятого колеса, тогда подвеска автомобиля будет «вытянута».

При затяжке сайлентблоков в таком состоянии, после того, как мы установим колесо и опустим автомобиль, подвеска встанет в нормальное рабочее состояние и резинки сайлентблоков провернутся.

Это приведет к быстрому износу сайлентблоков, так как резинка оторвется от корпуса сайлентблоков или от втулки. Соответственно для более эффективной работы сайлентблоков необходимо затягивать гайки крепления, в положении, когда автомобиль стоит на колесе.

Для правильной эксплуатации сайлентблоков необходимо придерживаться основных правил по ремонту и эксплуатации автомобиля. Это позволит сэкономить на очередном ремонте, а также позволит дольше пользоваться уже заменёнными запчастями. Своевременный ремонт необходим для комфортного пользования автомобилем.

Читайте также:  Причины и признаки износа шин и как определить износ резины

Пошаговая инструкция по замене сайлентблоков подрамника на nissan note – Автомастер

Отечественные дороги, агрессивная манера вождения, климат, условия эксплуатации – это те факторы, от которых напрямую зависит работоспособность и долговечность подвески. В условиях плохих дорог и активного движения в мегаполисе, элементы подвески имеют склонность к быстрому износу и выходу из строя. А неправильная диагностика проблем или несвоевременный ремонт могут привести не только к ухудшению управляемости вашего автомобиля, но и даже к ДТП. Как опытный водитель, так и новичок не должны забывать о том, что необходимо следить за всеми системами автомобиля, в том числе и за ходовой частью, чтобы избежать проблем в будущем, сохранить комфорт от вождения и своё здоровье.

Устройство подвески автомобилей семейства Nissan (впрочем, как и любых других современных автомобилей) довольно сложное. Каждое колесо автомобиля крепится при помощи рычагов, которые соединены с подрамником и кузовом. Отметим, что передняя подвеска тоже частично закреплена через подрамник. Передний и задний подрамники закреплены на кузове четырьмя сайлентблоками. Сайлентблоки – долговечный и прочный элемент подвески, однако, как и любой другой элемент автомобиля, они испытывают нагрузки и в итоге изнашиваются.

Сайлентблоки выполняют важную задачу: они гасят торсионные и осевые колебания, которые возникают во время движения, тем самым защищая подвеску в целом от быстрого износа. Расчётный срок службы сайлентблоков Nissan составляет примерно 100 тыс.км (по заявлению производителя). Однако, на практике и в условиях отечественных дорог, картинка совсем другая – сайлентблок может прослужить примерно 70 тыс.км.

В целом, дабы избежать многих проблем с подвеской и продлить срок её службы, нужно ответственно отнестись к состоянию сайлентблоков и проводить профилактические осмотры каждый 20 тыс. км.

  • Quashqai
  • X-Trail
  • Juke
  • Note
  • Tiida
  • Micra

Стоимость запасных частей:

  • Сайлентблок переднего подрамника передний (2 шт.) Оригинал: 3 000 руб.
  • Сайлентблок переднего подрамника задний (2 шт.) Оригинал: 2 000 руб.
  • Отбойники подрамника передние (2 шт.) Оригинал: 600 руб.

Стоимость работ по замене:

  • Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 5 700 руб.;

Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.

Стоимость запасных частей:

  • Втулки переднего стабилизатора передние (2 шт.) Оригинал: 800 руб.
  • Стойки переднего стабилизатора (2 шт.) CTR: 1 400 руб.
  • Шаровые опоры (2 шт.) CTR: 1 400 руб.
  • Сайлентблоки передних рычагов передние (2 шт.) MASUMA: 1 200 руб.
  • Сайлентблоки рычагов задние (2 шт.) Оригинал: 1 800 руб.

Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:

  • Втулки стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
  • Стойки стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
  • Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
  • Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
  • Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.

Стоимость запасных частей:

  • Сайлентблок переднего подрамника передний (2 шт.) Оригинал: 3 000 руб.
  • Сайлентблок переднего подрамника задний (2 шт.) Оригинал: 2 000 руб.
  • Отбойники подрамника передние (2 шт.) Febest: 800 руб.

Стоимость работ по замене:

  • Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 5 700 руб.;

Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.

Стоимость запасных частей:

  • Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) 555: 2 200 руб.
  • Стойки стойки стабилизатора (2 шт.) Оригинал: 1 100 руб.
  • Шаровые опоры (2 шт.) 555: 1 600 руб.
  • Сайлентблоки передних рычагов передние (2 шт.) LEMFORDER: 1 800 руб.
  • Сайлентблоки передних рычагов задние (2 шт.) LEMFORDER: 1 200 руб.

Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:

  • Втулки переднего стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
  • Стойки переднего стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
  • Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
  • Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
  • Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.

Стоимость запасных частей:

  • Сайлентблок переднего подрамника передний (2 шт.) Sasic: 2 000 руб.
  • Сайлентблок переднего подрамника задний (2 шт.) Jikiu: 1 800 руб.

Стоимость работ по замене:

  • Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 5 700 руб.;

Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.

Стоимость запасных частей:

  • Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) Оригинал: 800 руб.
  • Стойки переднего стабилизатора (2 шт.) Masuma: 1 500 руб.
  • Шаровые опоры (2 шт.) CTR: 1 400 руб.
  • Сайлентблоки передних рычагов передние (2 шт.) Masuma: 1 300 руб.
  • Сайлентблоки передних рычагов задние (2 шт.) Masuma: 1 100 руб.

Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:

  • Втулки стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
  • Стойки стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
  • Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
  • Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
  • Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.

Стоимость запасных частей:

  • Стойка (рычаг) подрамника (2 шт.) Оригинал: 5 200 руб.
  • Сайлентблок переднего подрамника задний (2 шт.) Оригинал: 3 400 руб.
  • Болт стойки подрамника (1 шт.): 550 руб.

Стоимость работ по замене:

  • Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 4 600 руб.;

Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.

Стоимость запасных частей:

  • Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) CTR: 400 руб.
  • Стойки переднего стабилизатора (2 шт.) CTR: 1 200 руб.
  • Шаровые опоры (2 шт.) CTR: 1300 руб.
  • Сайлентблоки рычагов передние (2 шт.) Masuma: 900 руб.
  • Сайлентблоки рычагов задние (2 шт.) Masuma: 1000 руб.

Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:

  • Втулки стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
  • Стойки стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
  • Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
  • Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
  • Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.

Стоимость запасных частей:

  • Стойка (рычаг) переднего подрамника (2 шт.) Оригинал: 5 200 руб.
  • Сайлентблок подрамника задний (2 шт.) Оригинал: 3 400 руб.
  • Болт стойки подрамника (1 шт.): 650 руб.
Читайте также:  Пороги ваз 2106: как переварить или заменить, инструкции с фото и видео - МастерАвто

Стоимость работ по замене:

  • Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 4 600 руб.;

Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.

Стоимость запасных частей:

  • Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) Masuma: 600 руб.
  • Стойки переднего стабилизатора (2 шт.) CTR: 1 200 руб.
  • Шаровые опоры (2 шт.) Renault: 1 700 руб.
  • Сайлентблоки передних рычагов передние (2 шт.) Masuma: 900 руб.
  • Сайлентблоки передних рычагов задние (2 шт.) Masuma: 1 000 руб.

Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:

  • Втулки переднего стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
  • Стойки стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
  • Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
  • Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
  • Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.

Стоимость запасных частей:

  • Стойка (рычаг) переднего подрамника (2 шт.) Febest: 3 000 руб.
  • Сайлентблок подрамника задний (2 шт.) Точка опоры: 2 500 руб.

Стоимость работ по замене:

  • Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 4 600 руб.;

Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.

Стоимость запасных частей:

  • Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) Оригинал: 900 руб.
  • Стойки переднего стабилизатора (2 шт.) CTR: 1 300 руб.
  • Шаровые опоры переднего рычага (2 шт.) LEMFORDER: 2 000 руб.
  • Сайлентблоки передних рычагов передние (2 шт.) Точка опоры: 1 200 руб.
  • Сайлентблоки передних рычагов задние (2 шт.) Оригинал: 2 400 руб.

Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:

  • Втулки стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
  • Стойки стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
  • Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
  • Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
  • Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.

  • Особенности

При замене сайлентблоков подрамника, зачастую, требуют замены такие элементы, как: втулки, стойки стабилизатора, сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов. Замена вышеперечисленных элементов является сопутствующей и стоимость их замены вместе стоит гораздо меньше, чем замена отдельно взятого элемента.

Также, на марках Note и Tiida зачастую болт крепления стойки (рычага) подрамника закисает, в результате чего приходиться прибегать к слесарным работам по извлечению стойки рычага. Болт крепления обязательно подлежит замене.

На некоторых марках Qashqai и X-Trail 2007/8-года выпуска не устанавливали резиновый отбойник, находящийся между болтом крепления подрамника и самим сайлентблоком подрамника. В данном случаем мы рекомендуем установить этот важный элемент, так как понижает шумовые эффекты и препятствует преждевременному выходу сайлентблока из строя.

Также, мы рекомендуем провести диагностику развал-схождения колёс после выполнения всех вышеперечисленных процедур. Стоимость диагностики: 500 руб. Стоимость регулировки углов модельного ряда Nissan Note, Tiida, Micra составляет 900 руб. Стоимость регулировки углов модельного ряда Nissan X-Trail, Qashqai, Juke составляет 1 100 руб. одна ось и 1 500 руб. две оси.

Подрамник – выполняет сразу несколько функций. Прежде всего подрамник и опора подвесок, которая устанавливается в передней части машины, защищает силовой агрегат от ударов снизу. Подрамник может устанавливаться на раму, а в безрамных автомобилях может устанавливаться отдельно, частично выполняя функции рамы. В некоторых автомобилях, может не оказаться ни рамы, ни подрамника, тогда усиливающими элементами конструкции будут выступать лонжероны. Именно к подрамнику, а не к кузову, крепятся рычаги подвески, штанги стабилизатора поперечной устойчивости, опора двигателя и рулевого механизма. Кроме того подрамник соединяет между собой элементы подвески. Благодаря установке подрамника, кузов становится более жестким, следовательно уменьшается его резонанс и вибрация. А значит и уровень шума в салоне снижается. С помощью подрамника улучшается устойчивость и управляемость автомобиля.

Основные признаки выхода из строя сайлентблоков подрамника:

  • Глухие и звонкие стуки со стороны подвески. Стоит отметить, что эти звуки могут полностью пропасть при определённых обстоятельствах, например, когда автомобиль полностью загружен, или даже перегружен;
  • Отмечается сильная вибрация, при движении по некачественным дорогам, которой не было ранее;
  • Снижение устойчивости автомобиля при движении на большой скорости или в процессе поворота;
  • Нарушение углов развал-схождения колёс;
  • Неравномерный износ покрышек.

Отметим, что снижение устойчивости автомобиля может привести к возникновению опасных дорожных ситуаций – особенно в гололёд, сильный дождь и зимнее время года. Нарушения в работе подвески могут спровоцировать завал автомобиля при повороте или его уход в занос. Поэтому не стоит халатно относиться к ходовой части, списывая всё на её “прочный” внешний вид и ощущение невозможности её поломки.

Вас приветствует компания «Траст Авто».

«Траст Авто» – Компания в сфере ремонта автомобилей и продажи автомобильных запасных частей с опытом более 10 лет. Мы – автосервис со своей идеологией и принципами. Мы никогда не меняем запасные части, если этого не требуется, не навязываем дополнительных услуг. Все ремонтные работы мы предварительно согласовываем с клиентом. Мы ценим свою репутацию и дорожим каждым из наших клиентов.

Приезжайте к нам на диагностику автомобиля, мы произведём тщательный осмотр всех узлов и агрегатов, если потребуется – составим акт дефектовки и закажем запасные части по выгодной цене.

Траст (trust) в переводе означает доверие – мы гордимся своей репутацией и нашими довольными клиентами!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: