Самые ненадежные двигатели на вторичном рынке

Рейтинг проблемных двигателей авто на вторичном рынке

  1. Моторы Mercedes М272 и М273
  2. 1.4 TSi/TFSi, семейство EA111, Volkswagen/Audi
  3. 1.6, 2.0 (N45) и 1.8, 2.0 (N46), BMW
  4. 1.6 THP (EP6, Prince), Peugeot/Citroen
  5. 1.5 dCi, 1.9 dCi, Renault

Чтобы понять, насколько надежным и беспроблемным является двигатель, должно пройти несколько лет. Именно пробег и интенсивная эксплуатация позволяют узнать все положительные и негативные стороны того или иного мотора. В этой статье мы рассмотрим самые проблемные двигатели, доставившие массу хлопот их создателям и владельцам.

Моторы Mercedes М272 и М273

Автомобили, оснащенные этим силовым агрегатом, появились на рынке в 2004 году. Сначала автомобилисты радовались их экономичности и отличной тяге. Однако радость была недолгой, поскольку к пробегу в 50–60 тысяч километров стали прилагаться недостатки этого бензинового мотора.

Оказывается и немцы не всегда делали качественные движки

Слабым звеном его конструкции являлась цепь. Она достаточно быстро растягивалась, что вызывало значительные вибрации во время работы.

Для решения данной проблемы владельцам приходилось делать капитальный ремонт двигателя. Как итог – серьезные финансовые и временные затраты, поскольку проведение большинства работ требовало снятия и полной разборки мотора.

1.4 TSi/TFSi, семейство EA111, Volkswagen/Audi

На момент запуска в производство этого двигателя в 2007 году он по праву считался одним из самых прогрессивных, современных и инновационных. Силовой агрегат даже получил несколько наград. Однако его конструкция имела ряд слабых сторон.

Даже моторы, получившие ряд наград, имеют недостатки

Этот двигатель объемом 1,4 литра устанавливался на многие модели VAG-группы, в том числе и Audi. Все недоставки мотора – конструктивны.

  • Самой большой его проблемой являлась цепь ГРМ, которая растягивалась еще до наступления отметки на одометре в 60 тысяч километров.
  • Имела недостатки и конструкция натяжителя, что приводило к перескоку цепи на 1–2 зуба. Это влекло за собой удар поршней о клапаны, особенно во время холодного пуска.
  • Также встречались случаи прогорания поршней.

1.6, 2.0 (N45) и 1.8, 2.0 (N46), BMW

Даже у такого немецкого автогиганта как BMW есть мотор, не отличающийся выдающейся надежностью. Речь идет о двигателе N46, который получал престижные премии, а по факту доставлял своим пользователям массу хлопот. Этот силовой агрегат устанавливался на многие серии и был достаточно распространённым.

Удивительно, но и у BMW в коллекции есть неудачный экземпляр мотора

  • Явным недостатком данного мотора являлось отсутствие привычного механического масляного щупа, а также электронный датчик. Последний не всегда демонстрировал точные показания.
  • N46 съедал слишком много масла. Расход у отдельных владельцев доходил до 1 литра на 1000 километров. Различные утечки только увеличивали данный показатель.

Кто не успевал следить за уровнем масла, допуская критическое падение, сталкивался с голоданием мотора и его последующей верной смертью.

1.6 THP (EP6, Prince), Peugeot/Citroen

В рейтинг самых проблемных двигателей попало и творение французов, созданное при участии инженеров BMW. Впервые этот мотор был использован на автомобилях марки Mini в 2006 году, но уже чуть позже он стал массовым для большинства моделей корпорации PSA.

Французов тоже не обошла участь попадания в рейтинг проблемных двигателей

Несмотря, на многочисленные награды, высокую мощность при небольшом объеме, наличие турбины twin-scroll и непосредственный впрыск, у этого силового агрегата были и недостатки.

  • Самым слабым его местом оказалась поршневая группа. Ресурс цепного механизма ГРМ на атмосферной версии не превышал 80 тысяч километров. У двигателя с турбиной этот показатель и того меньше.
  • Еще одной проблемой 1.6 THP являлось все то же повышенное потребление масла и несовершенная конструкция системы смазки.
  • Из-за неудачного термостата встречались случаи перегрева мотора.

1.5 dCi, 1.9 dCi, Renault

Все дизельные двигатели отличаются высокими требованиями к качеству топлива. Особенно это касается силовых установок Renault. Больше всего проблем было с теми автомобилями, которые выпускались с 2000 по 2008 год, когда концерн только начинал осваиваться в этом сегменте.

Несмотря на то что большинство недостатков типичны для дизельных моторов, все они проявлялись значительно раньше положенного срока.

  • Слабым их местом можно считать топливную аппаратуру, которая являлась крайне чувствительной и уязвимой. Форсунки выходили из строя после первых 10 тысяч километров пробега. Особенно это касается компонентов Delphi.
  • Возникали проблемы с турбиной, сажевым фильтром. Были случаи провернутых шатунных вкладышей при падении масляного уровня, а также встречался прогар поршней. Все это возникало из-за сбоев в работе загрязненных форсунок.

Конечно, при желании в рейтинг ненадежных силовых агрегатов можно включить варианты и других ведущих автопроизводителей мира, но за основу отбора брались самые ненадежные и недоработанные конструкции.

Удивительно, но при всем желании двигатели АвтоВАЗ не попадут в такой рейтинг. Это связано с тем, что они имеют архаичную конструкцию без инноваций. Они спокойно проходят по несколько сотен тысяч километров без проблем и сложных ремонтов.

    А вот двигатели АвтоВаз в рейтинг не попали, хотя негатива на отечественный автопром обычно выливается много
Читайте также:  Alfa Romeo Stelvio 2018-2019 цена, технические характеристики, фото, видео тест-драйв

Можно заметить, что почти все проблемные двигатели, представленные в этой статье, оснащены турбиной. Это обусловлено тем, что производители уходят от атмосферных моторов с большим объемом в пользу более экономичных вариантов, а чтобы они развивали адекватную мощность, оснащают их наддувом. Первые варианты моторов в этом сегменте были не самыми удачными, но инженеры поняли слабые места и в следующих поколениях устранили все явные недостатки. Теперь эти силовые агрегаты достаточно надежны.

5 самых ненадёжных моторов

Силовой агрегат является одним из самых важных элементов автомобиля, поэтому при покупке нового транспортного средства покупатели обращают на него непосредственное внимание.

Аналитики провели опрос водителей и путем исследования составили перечень самых ненадежных моторов, которые можно встретить в машинах на сегодняшний день. При покупке автомобиля с таким агрегатом нужно задуматься, есть ли возможность, в случае необходимости, осуществлять ремонтные работы или нет.

1.4 TSi/TFSi, семейство EA111, Volkswagen/Audi является бесспорным лидером антирейтинга, так как отличается возникновением постоянных проблем и поломок. Как ни странно, большая часть начинает происходить уже в гарантийном периоде. Но еще более странным становится то, что этот силовой агрегат смог занять в 2007 году звание «Двигатель года» и «Инновация года». Как производителям удалось добиться этих статусов, неизвестно, но одно можно сказать точно, машины, оснащенные таким двигателем являются частыми гостями в автосервисах, а их владельцы отдают крупные суммы за ремонт, который кажется, не заканчивается никогда.

1.8 TSi, 2.0 TSi, семейство ЕА888, Volkswagen/Audi становится вторым среди аутсайдеров. Речь идет о втором и третьем поколении моторов. Второе поколение по некоторым описаниям настолько кошмарное, с упоминанием замены поршневой группы по гарантии и бешеного масложора «литр на 500 км», что не верится, что моторы способны дожить до 300 тысяч. Масложор Сохранялся и у мотора третьего поколения, хотя производители неоднократно заявляли о том, что после доработок такого быть не может, но факт остается фактом и многие водители указывают именно эту проблему как одну из самых часто возникающих.

Низкий ресурс цепи, успокоителей и натяжителя ГРМ. На атмосферных моторах система выдерживала 80 000 км, на турбоверсиях сдавалась быстрее.

1.6 THP (EP6, Prince), Peugeot/Citroen был представлен в 2006 году. Производители уверяли, что мотор является одним из самых надежных и выносливых. Однако на деле оказалось совершенно не так. Эксплуатация машин с этим агрегатом доставляет немало трудностей и проблем водителям.

Слабым местом двигателей становится водяной насос, который в данном случае является довольно своеобразным. Еще одной проблемой агрегата становится неоправданно сложная конструкция со слишком тонкими решениями. Она не дает водителям возможности продолжительное время передвигаться на машине без ремонта.

Один из базовых недостатков – отсутствие масляного щупа

1.6, 2.0 (N45) и 1.8, 2.0 (N46), BMW тоже является лауреатом престижных премий, которые проходили еще в 2011 году. Вот только для получения различных наград проводятся тесты в которых автомобилю создаются идеальные условия эксплуатации. В реальной же жизни моторы очень капризные и требуют от владельцев постоянного и пристального внимания.

Основным недостатком становится отсутствие масляного щупа. Этот момент не позволяет водителям регулярно отслеживать уровень масла в двигателе, поэтому большинство поломок связаны именно с тем, что в моторе недостающее количество смазки или наоборот ее переизбыток, возникающий из-за того, что водители сами доливают масло в мотор, не зная, нужно ли это делать или нет.

Проблемные места, в общем, типичны для турбодизелей, но в данном случае проблемы возникали намного раньше и чаще, чем это принято в приличном обществе.Топливная аппаратура крайне чувствительная и уязвимая.

1.5 dCi, 1.9 dCi, Renault. Все турбодизели отличаются любовью к качественному топливу, но эта линейка моторов от Renault – особенно. Дизельные моторы устанавливали на выпускаемые кроссоверы марки. Топливная аппаратура агрегатов является очень чувствительной и уязвимой, поэтому водители регулярно сталкиваются с поломками, которые возникают порой на ровном месте.

Пьезоэлектрические форсунки умирали после 10 000 км – особенно в вариации Delphi. Версия Siemens считалась надежнее. Ломалась турбина, выходил из строя сажевый фильтр, эпизодически проворачивались шатунные вкладыши и прогорали поршни – итог некорректной работы загрязненных форсунок.

В рейтинге ненадежных моторов могут появиться и установки компании Mercedes

При желании данный список можно продолжать до бесконечности. В рейтинге также могут быть представлены моторы компания Toyota и Mercedes, а именно V6. Малолитражные силовые агрегаты Hyundai и KIA тоже имеют очевидные изъяны, если речь идет о раннем поколении.

Ранние двигатели Hyundai не отличаются надежностью

Турбонаддув в современное время стал более массовым и повседневным, хотя раньше к таким установкам относились с недоверием. Постоянная борьба за экологию и экономию привела к тому, что инженеры в период с 2000 по 2010 год были вынуждены разрабатывать более сложные установки, которые отличаются повышенно термонагруженностью.

Читайте также:  Коды регионов на автомобильных номерах России (таблица кодов 2020 года)

Двигатели с турбинами являются более прихотливыми в обслуживании и служат меньший срок

В результате такой резкой модернизации одни двигатели получались удачными, а другие — не совсем. Поэтому при выборе подержанного автомобиля следует руководствоваться простым правилом — незатейливый двигатель со скромным показателем мощности прослужит намного дольше. Если же выбирать агрегат с турбиной, специальными покрытиями на поршнях и умными насосами, стоит на берегу осознавать, что они имеют низкий срок службы. Рыночная стоимость у таких тоже выше.

Заключение. Если водители хотят беспроблемную эксплуатацию своих транспортных средств, то они должны следить за всеми элементами, это позволяет получать удовольствие от эксплуатации автомобиля, а не постоянно вкладывать средства в их ремонт. Поломки моторов могут быть крайне серьезными и порой становится причиной для полного отказа машины от работы.

Хорошие и плохие модификации

Зачастую эксперты, собирающие статистические данные о поломках автомобилей, не учитывают в своих отчетах версии двигателей. Это большая ошибка, так как проблемы с автомобилем часто связанны с тем, какой именно мотор находится под капотом. Вот простой пример. Volkswagen Passat B6 2.0 TDI PD 140 л.с. стал настоящим позором для всего семейства Пассат и считается одной из самых ненадежных моделей в своем сегменте. В противоположность этому, редкая версия 1.9 TDI PD очень хорошая модель, славящаяся своей надежностью и низкими эксплуатационными расходами. Но в рейтингах немецких организаций технического контроля состояния транспортных средств TUV, DEKRA и GTU Passat B6 просто Passat B6 без разграничений по модификациям.

Далее представим лучшие и худшие версии 50 автомобилей на вторичном рынке. Данные получены путем анализа информации с тематических форумов и со слов механиков, специализирующихся на ремонте автомобилей различных марок. Конечно, кто-то может сильно удивиться, увидев в «черном списке» свой автомобиль, который не преподносит ему никаких проблем. Заверяем Вас, что указанные недостатки не касаются абсолютно всех экземпляров данной модели, но встречаются довольно часто. Если кто-то проехал безупречно более 300 тыс. км на упомянутом выше Passat 2.0 TDI PD или, например, Laguna 1.9 dCi, то он должен радоваться тому, что ему либо повезло, либо он знает, что обладает уникальным автомобилем, за которым нужен особый уход.

Среднестатистические водители предпочитают не рисковать и чаще выбирают версии автомобилей, которые находят положительные отзывы. Как это ни парадоксально, но они все равно могут попасть впросак, так как лучшие модификации популярных моделей, нередко эксплуатируются до предела и попадают на вторичный рынок со счетчиком, скрученным наполовину.

Реальность такова, что на практике приходится выбирать между нежелательными, но ухоженными версиями по бросовым ценам и изношенными бестселлерами из третьих рук. Неудивительно, что часть водителей сдается и отправляется в салон за новым автомобилем.

Audi A4 B6 (2000-2004)

Самый дешевый В6 можно приобрести за 200 000 рублей, но за хороший экземпляр придется отдать, как минимум 500 000 рублей. Высокая цена объясняется тем, что автомобили, не ставшие жертвой ДТП, не ржавеют. Преимущество модели – легкодоступные и недорогие запасные части. Недостаток абсолютно всех автомобилей – дорогая в ремонте многорычажная подвеска. Расходы главным образом генерирует передняя подвеска.

Рекомендуются модели с дизельным двигателем 1.9 TDI (независимо от мощности) и механической коробкой передач. Достойны внимания и бензиновые двигатели 2.4 V6 и 3.0 V6.

↓ 2.0 TDI PD , 2.5 TDI

Не рекомендуются версии с 2.5 TDI , которые считаются прожорливыми и проблемными. Дизели 2.0 TDI грешат растрескиванием головки блока цилиндров. Так же следует избегать автомобилей с бесступенчатой трансмиссией Multitronic.

BMW 3 Series E46 (1998-2005)

Несмотря на прошедшие годы и тесный салон, характер «тройки» позволяет ей по-прежнему пользоваться огромным успехом. Перед покупкой следует осмотреть кузов на предмет коррозии на нижних кромках дверей и задних крыльях. Особенность всех побегавших экземпляров – шумная работа заднего дифференциала. Найти Е46 в хорошем состоянии очень трудно. «Тройку» покупают в основном любители марки, а, следовательно, в цене только те экземпляры, которые выглядят почти идеально.

Бензиновые шестицилиндровые двигатели пользуются отличной репутацией. 323i на удивление экономичный, а дизельный 330d – вероятно, лучший в своем классе.

Во всей линейке сложно выделить какую-то конкретную ненадежную модификацию. Однако следует избегать автомобилей с автоматической коробкой передач. С особой осторожностью надо относиться к экземплярам, оборудованным системой работы на сжатом газе (LPG).

Fiat Grande Punto (2005 года)

Пунто в течение многих лет был одним из лучших легковых автомобилей Фиат. Модель Гранде дебютировала в 2005 году. В 2009 году в модельный ряд вошла переработанная версия EVO. В 2012 году производитель вернулся к простому имени Punto. Все экземпляры имеют незначительные проблемы с электрикой – контакты плохо заизолированы и вскоре начинают окисляться, покрываясь зеленоватым налетом.

Читайте также:  Термостат ваз 2107 инжектор: какой лучше поставить, как проверить и заменить, инструкции с фото и видео - МастерАвто

↑ 1.4 16 V, 1.9 M- Jet

Если для Вас главный приоритет – низкие расходы на обслуживание, тогда стоит обратить внимание на бензиновые двигатели рабочим объемом 1,2 л и 1,4 л (65 и 95 л.с. соответственно). Если хочется получать удовольствие от вождения, тогда необходимо выбрать дизельные двигатели рабочим объемом 1,6 и 1,9 л.

Стоит остерегаться инновационного двигателя MultiAir – запасные части можно приобрести только в авторизованных СТО. Тоже самое относится и к капризной роботизированной коробке передач Dualogic.

Ford Focus I (1998-2005)

Фокус первого поколения в свое время был хитом на рынке, теперь он не менее популярен на вторичном рынке. Лучше рассматривать версии, появившиеся после рестайлинга в 2002 году. Тем не менее, и старые дорестайлинговые автомобили порой пребывают в отличном состоянии. Независимо от выбранной версии, большинство подержанных Фокусов нуждается в переборке задней подвески, на что может понадобиться около 10 000 рублей.

Бензиновый 16-клапанный 1,6-литровый двигатель чрезвычайно надежный. Так же достойны внимания дизельные 1.8 TDDi и 1.8 TDCi. Жалобы на низкий срок службы сцепления на дизельных моторах необоснованные, а весь комплект сцепления с двухмассовым маховиком обойдется примерно в 15 000 рублей.

Независимо от того, идет ли речь о Focus I или Focus II, нужно держаться подальше от версий с установкой для работы на сжиженном газе.

Ford Mondeo III (2000-2007)

Форд Мондео третьего поколения является одним из самых дешевых автомобилей в своем классе. Этого достаточно для того, чтобы автомобиль пользовался большим спросом. Другие преимущества этой модели – просторный салон, хорошая управляемость и богатое оснащение. К сожалению, все экземпляры имеют проблемы с коррозией, которая атакует передние крылья и пороги. После обновления в 2005 году ситуация несколько улучшилась.

↑ 1.8 16 V , 2.0 16 V

Бензиновые двигатели рабочим объемом 1,8 и 2,0 литра впечатляют своей надежностью. После установки газовой установки двигатели выдерживают около 100 000 км, а затем требуется переборка головки блока цилиндров – около 20 000 рублей.

Бензиновый двигатель 1.8 SCi оснащен непосредственным впрыском топлива. Экономия в расходе топлива – иллюзия. Проблемы с надежностью – реальность. Автомобиль с данным двигателем просуществовал на рынке недолго.

Honda Civic VII (2000-2006)

Хонда Цивик седьмого поколения – один из самых надежных автомобилей на вторичном рынке. Подавляющее большинство экземпляров имеет только одну проблему – после 100-150 тыс. км начинают шуметь подшипники в коробке передач. Их замена обойдется в 10-15 тыс. рублей. Владельцы так же жалуются на нежное лакокрасочное покрытие, которое быстро обрастает сколами, но кузов под ними не ржавеет.

↑ 1.4 VTEC, 1.6 VTEC

Все бензиновые двигатели достойны рекомендации. 1,4- и 1,6-литровые моторы практически неуязвимы. Надо только вовремя вспоминать о замене масла и ремня ГРМ. Вызывает интерес и 200-сильная версия Type-R.

Не стоит обращать внимания на дизельные версии. Модификация 1.7 CDTi, как правило, попадает на рынок в весьма плачевном состоянии.

Mazda 6 I (2002-2007)

Первое поколение Мазда 6 пользуется большим спросом на вторичном рынке, но будьте осторожны! Почти все экземпляры имеют проблемы, связанные с коррозией, которая атакует задние крылья. Ремонт требует вырезания ржавых фрагментов и приваривания новых, с последующей окраской. Неудивительно, что даже на безаварийных особях толщиномер обнаруживает признаки вмешательства кузовных маляров.

Самый надежный 2-литровый бензиновый агрегат, но и 1,8-литровый не сильно отстает. Оба двигателя практически не требуют обслуживания. Они оснащены цепным приводом ГРМ. Некоторые из них успешно переносят работу на сжиженном газе.

↓ 2.0 DI , 2.0 MZR – CD

Больше всего проблем доставляют дизели. Дорестайлинговые модификации до 2005 года страдают от дефектов системы впрыска и сцепления, а в более поздних версиях приходится разбираться с системой очистки выхлопных газов от твердых частиц.

Как распознать неисправность топливных форсунок? Как проверить форсунки?

Прежде чем вы узнаете, как можно проверить топливные форсунки, несколько слов о том, что собой представляет топливный инжектор. Топливная форсунка пришла на смену карбюратору, который смешивал топливо с воздухом, образуя топливовоздушную смесь (ТВС), для последующей подачи в камеры сгорания двигателя автомобиля.

Кстати, карбюраторы все еще существуют, в основном на классических автомобилях, а также спецтранспорте. На всех современных авто его заменили форсунки, начиная с 1990 года. С появлением форсунок, система впрыска топлива стала работать под контролем ЭБУ (электронный блок управления) двигателя.

Несмотря на массу преимуществ инжекторных систем, для многих автомобилистов отказ от карбюратора стал настоящей трагедией. Так как до этого большинство автомобилистов ремонтировали и регулировали систему впрыска без посторонней помощи и дорогих инструментов.

Тем не менее, топливные форсунки более надежны и эффективны, чем карбюратор, поэтому в данной ситуации прогресс неизбежен. Однако вместе с тем они способны доставить неприятности своему владельцу, причем в такой ситуации не все так просто как с карбюратором, и обычно для решения проблемы требуется посещать СТО.

Читайте также:  Ангельские глазки на Ладу Приору — как сделать и установить своими руками

Но, возможно ли самостоятельно диагностировать проблемы с форсунками, и если да, то что для этого необходимо? Об этом вы сейчас и узнаете.

Как понять, что с форсунками что-то не так? Признаки неисправности форсунок

Распространенные признаки, указывающие на проблемы в системе впрыска топлива:

  • Двигатель работает на холостом ходу нестабильно, или даже глохнет на холостых;
  • Повышенная вибрация на «холостых», повышенная шумность;
  • Мотор плохо заводится;
  • Загорается «Check Engine» на приборной панели;
  • Повышенный расход топлива;
  • Характерный запах топлива в моторном отсеке, возможный подтек;
  • Ухудшение динамики и падение мощности.

Конечно, большинство вышеперечисленных симптомов могут иметь более чем одну возможную причину, и не всегда свидетельствуют о неисправной системе впрыска топлива. Подобные симптомы характерны и для других поломок, например, неисправные свечи зажигания могут стать причиной большинства вышеперечисленных проблем.

Подключаем компьютер к «мозгам»

Универсальная система кодов используется для уточнения конкретной проблемы, которая связана с той ил иной деталью или системой. Это позволяет ускорить процесс диагностики и поиска причин неисправности авто. Так, к примеру, на неисправность топливной форсунки указывают коды в диапазоне от P0000 до P0299 (контроль воздушно-топливной смеси). Последняя цифра между P0300 – P0308, например — 8, обозначает проблемный цилиндр, в котором есть неисправность. Следовательно, код P0308 указывает, что в цилиндре № 8 есть проблемы с форсункой. Прочитать код ошибки в памяти ЭБУ можно посетив СТО или купив OBD-сканер.

Профилактика — лучше и дешевле лечения!

Следует отметить, что, как и в большинстве вопросов тех. обслуживания ТС, профилактика — всегда лучше и дешевле лечения (ремонта). Одним из самых простых, дешевых и эффективных способов предотвращения проблем с впрыском топлива, является поддержание исправности системы зажигания. Одним из важнейших условий «здоровья» форсунок является — чистота! Важно заправлять качественное топливо и вовремя менять фильтра. Также для профилактики загрязнения форсунок, а также борьбы с отложениями, специалисты рекомендуют использовать специальную жидкость для очистки топливных форсунок. Кроме того, существует «промывка», позволяющая не только предотвращать накопление грязи и отложений, но и выполнять полноценную очистку системы топливных форсунок.

Жидкость для очистки топливных форсунок – это присадка в топливо, простая в использовании и отлично подходит для профилактического обслуживания. При этом стоит относительно недорого, особенно если сравнивать с ремонтом двигателя или заменой форсунок. Некоторые механики рекомендуют использовать промывочную жидкость каждый раз, когда вы заправляетесь, однако если вы уверенны в качестве топлива, то вряд ли в этом есть необходимость. Во всех остальных случаях, заметив какой-либо из вышеперечисленных симптомов, используйте промывку для предотвращения более серьезных проблем. Также неплохой будет привычка, которую имеют многие автомобилисты — использование промывочных присадок для форсунок при каждой замене моторного масла.

Если же у вас проблема посерьезнее, то вам, скорее всего, придется подумать о профессиональной чистке топливных форсунок. Безусловно, это обойдется гораздо дороже по сравнению с промывочной жидкостью, однако и результат будет гораздо лучше. Да и к тому же это намного дешевле, чем замена форсунок или ремонт двигателя.

Как проверить топливные форсунки в случае возникновения проблем?

Проще всего доверить это специалистам на СТО, однако есть способы проверить топливные инжекторы самостоятельно, по крайней мере предварительно, после чего можно решить ехать на сервис к профи или нет.

Следует обращать внимание на любые, даже малейшие признаки, указывающие на проблемы, например, если на «приборке» загорается «ЧЕК», это может указывать на множество неисправностей, в том числе и на неисправные форсунки.

Один из самых популярных способов проверки форсунок — прислушаться к их работе. Ваши уши на самом деле могут очень много рассказать, при условии, что вы знаете, какой звук должен быть.

В идеале, конечно, лучше иметь стетоскоп, подобный тому, который используют врачи, однако такой вряд ли есть у среднестатистического автолюбителя. Поэтому доверимся ушам и отвертке!? Да, да большой длинной отвертке!

Проверка форсунок в домашних условиях при помощи уха и отвертки!

  1. Заводи двигатель и даем ему прогреться.
  2. Затем берем самую большую длинную отвертку и ставим ее в основание топливной форсунки.
  3. Будьте осторожны! Во время проверки форсунок таким методом ваша одежда, волосы и пр. не должно свисать над подвижными частями!
  4. Прикладываем ухо к рукоятке отвертки и внимательно слушаем звук.

Если при прослушивании топливной форсунки вы услышите непрерывную серию щелчков равномерных и не очень громких, то можно предположить, что инжектор исправен и работает как надо.

Если же щелчки прерывистые, нерегулярные и с паузами, скорее всего, эта форсунка заедает или клинит, и требует промывки или даже замены. Как минимум такую форсунку следует снять для дальнейшей диагностики.

Читайте также:  Холодная сварка для глушителя: ремонт щелей и мелких отверстий в выхлопной системе автомобиля, можно ли замазать или заделать дырку? – Холодная сварка на Svarka.guru

Описанную процедуру выполняем для каждой форсунки, после чего принимаем решение о том есть ли смысл в посещении СТО или нет. Такой метод не дает 100% уверенности, однако предварительное заключение можно сделать. К тому же это бесплатно и доступно каждому. Если есть ошибки, указывающие на проблемы с форсунками, то данный метод, как минимум, поможет убедиться в том, что проблема действительно есть.

После такой диагностики можно попробовать восстановить работу форсунки при помощи промывочной жидкости или же заехать на станцию и произвести полноценную чистку форсунок на ультразвуковом стенде.

Как проверить форсунку инжектора

    281 134 191k
    281 32 286k

Калькулятор расчета производительности форсунки

Калькулятор расчета производительности форсунки онлайн

Вопрос как проверить форсунки, может периодически возникать как у владельцев инжекторных автомобилей, так и машин с дизельным двигателем. Для диагностики форсунок специалисты используют различные методы и инструменты. В большинстве случаев, простейшая проверка форсунок выполнима своими руками.

Как проверить работу форсунок, что для этого нужно сделать, и какие инструменты вам понадобятся далее вы и узнаете.

Признаки поломки форсунок

Задача форсунки — подача топлива в камеру сгорания. Поэтому основная неисправность, которая может с ней возникнуть — засорение или полный выход ее из строя. К признакам неисправной работы форсунок относятся следующие факторы:

  • неустойчивая работа двигателя на холостом ходу;
  • значительный рост потребления топлива;
  • проблемы с запуском двигателя, особенно “на холодную”;
  • в некоторых случаях может появиться значительное количество черного дыма из выхлопной трубы (в случае, если в камеру сгорания попадает много топлива через протекающую форсунку), а иногда так же сопровождается и периодическими звонкими хлопками из глушителя;
  • потеря динамических качеств автомобиля, выражающаяся в том, что машина плохо разгоняется, ей не хватает мощности, чувствуются рывки во время езды даже по ровной поверхности, в том числе при сбросе газа и при изменении значения нагрузки на двигатель.

Эти признаки конечно могут указывать и на другие проблемы силового агрегата автомобиля, однако все же при их возникновении советуем вам проверить форсунки и при необходимости отремонтировать или заменить их.

Причины неисправности инжекторных форсунок

Современные топливные форсунки в бензиновых двигателях бывают двух типов — электромагнитные и механические. Первая представляет собой электромагнитный клапан, который управляется системой ЭБУ автомобиля. При подаче соответствующих сигналов клапан открывается на определенный угол, регулируя количество подаваемого топлива в цилиндр. Вторая лишь подает топливо в канал. В ее конструкции имеется игла со ступенькой. Когда давления достаточно, топливо преодолевает сопротивление пружины, и игла поднимается. Соответственно, распылитель открывается и топливо подается в камеру. В настоящее время широкую популярность приобрели электромагнитные форсунки, как более технологичные. Поэтому далее будем рассматривать проверку и чистку на их примере.

Неисправностей электромагнитной форсунки может быть всего несколько:

  • отсутствие сигнала от ЭБУ;
  • неисправность или полный выход из строя обмотки;
  • засорение выпускного отверстия форсунки.

Как показывает практика, именно последний вариант является наиболее частой причиной полного или частичного выхода форсунки из строя.

Как проверить топливные форсунки на инжекторном двигателе

Существует несколько методов того, как проверить работоспособность форсунки. Перечислим их по порядку с подробным указанием алгоритма действий.

Проверка с помощью замера сопротивления

Проверить форсунки, не снимая их можно с помощью мультиметра. Для начала уточните, какие форсунки установлены на вашем автомобиле — высокого или низкого импеданса (электрического сопротивления). Эти данные будут необходимы для выполнения точной диагностики. Для того, чтобы проверить форсунки тестером, не снимая их с двигателя, необходимо придерживаться такого плана:

Замер сопротивления обмотки форсунки

  • снять высоковольтные провода с форсунок;
  • установить мультиметр в режим замера сопротивления изоляции (омметра) в пределах от 0 до 200 Ом (в зависимости от технических параметров прибора верхний предел может отличаться, главное, чтобы омметр мог показывать значение сопротивления в несколько десятков Ом);
  • выключите зажигание и снимите “минусовую” клемму с аккумулятора;
  • отключите электрический разъем на диагностируемой форсунке (как правило, для этого отщелкивают крепежный зажим, расположенный на корпусе колодки);
  • подсоедините измерительные щупы тестера к выводам форсунки и произведите замеры.

Форсунки высокого импеданса имеют сопротивления изоляции в пределах 11. 17 Ом, а низкого — 2. 5 Ом.

Если значение измеренного сопротивления изоляции значительно отличается от указанного, это говорит о том, что форсунка неисправна. Соответственно, форсунку необходимо демонтировать и выполнить детальную диагностику.

Важно знать, что напряжение на форсунки от ЭБУ подается в импульсном, а не постоянном виде. Поэтому рекомендуется не только замерять сопротивление омметром, но и снимать осциллограмму импульсной передачи напряжения с помощью осциллографа, так вы сможете увидеть какое пиковое напряжение она принимает. Тестер вам покажет лишь усредненные значения.

Как проверить питание на форсунках

Проверка подачи питания на топливную рампу ВАЗ 2110-2112

Читайте также:  Причины и следствия попадания масла в систему охлаждения

Проверку наличия питания на рампу рассмотрим на примере автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112, как одних из самых популярных. Но сначала напомним, что в колодке с контактами четыре из них подают питание на форсунки, а один (розовый провод с черной полоской) является общей “массой”. Действовать же нужно по следующему алгоритму:

  • отсоединить фишку питания;
  • на мультиметре выставить верхний предел измеряемого сопротивления в районе 200 Ом (это значение зависит от конкретной модели тестера);
  • замерять попарно каждый из четырех контактов от форсунок с общим разъемом.

Значение сопротивления должно находиться в пределах 11,5. 15,5 Ом. Помните, что так вы измерите лишь сопротивление каждой форсунки на рампе.

Можно проверить форсунку просто на вибрации. При работающем двигателе исправная форсунка должна немного вибрировать. Если дрожание нет — значит, она вышла из строя.

Проверка подачи питания от электрической цепи автомобиля проводится достаточно просто, вам всего лишь нужно:

  • поочередно от каждой форсунки необходимо отсоединить колодку питающих проводов;
  • после этого двумя кусками проводов подключить форсунку напрямую к аккумулятору;
  • включить зажигание.

В случае, если форсунка начнет распылять топливо, значит проблемы необходимо искать в проводке.

Как проверить пусковую форсунку

Для начала скажем пару слов про моноинжектор. На сегодняшний день таких агрегатов встречается все меньше, поскольку система является устаревшей. Ее суть заключается в установке лишь одной форсунки — перед дроссельной заслонкой. Их можно встретить на старых моделях иномарок VW, Audi, Skoda, Seat и прочих.

Опишем алгоритм проверки сопротивления форсунки на моноинжекторе:

  • проверить попарно контакты с форсунок и сравнить их с данными из мануала (как правило, эти значения должны находиться в пределах 1,2. 1,6 Ом);
  • при проверке контакта 1 и 4 необходимо удостовериться в том, что ДТВВ (датчик температуры всасываемого воздуха) работает правильно, для этого также воспользуйтесь данными по сопротивлению из мануала;
  • если значение сопротивления выходят за пределы допустимых, необходимо диагностировать форсунку более детально.

Зачастую в старых моноинжекторных двигателях, кроме клапанной форсунки еще используется и так называемая пусковая форсунка, задача которой состоит в том, чтобы при запуске двигателя, особенно в холодную погоду и высоких оборотах двигателя, давать дополнительное количество горючего с тем, чтобы облегчить его пуск. Время ее работы определяется автоматически с помощью ЭБУ (в частности, теплового реле), но как правило, составляет всего несколько секунд, после чего отключается, поскольку двигатель запускается, и в ее дальнейшем использовании нет необходимости.

Ее работа полностью аналогична работе форсунок в инжекторе. В процессе эксплуатации она также частично или полностью может выйти из строя. Явным признаком таких проблем является тот факт, что холодный двигатель запускается и сразу же глохнет. Проверка пусковой форсунки производится по следующему алгоритму:

  • подобрать какую-нибудь небольшую мерную емкость (наподобие стакана);
  • снять форсунку с двигателя и установить ее в упомянутую емкость;
  • один контакт форсунки подключают напрямую к аккумуляторной батарее автомобиля, а другой — к его “массе”;
  • к “плюсу” аккумулятора также подсоединяют реле топливного насоса, тем самым вводя его в работу.

Во время работы и проверки насоса форсунки необходимо обращать на угол распыления топлива, а также количество перекачанного объема бензина. Справочные данные вы найдете в справочной информации к той форсунке, которая установлена в вашем автомобиле. В качестве ориентировочного примера можно привести данные о системе K-Jetronic. В данном случае угол распыла составляет 80°, а объем — от 70 до 100 кубических сантиметров топлива в минуту. Естественно, что в других системах эти показатели будут другими.

После того, как вы проверите работу моно форсунки, отсоедините ее и вытрите насухо. В нормальном рабочем состоянии ее корпус является герметичным. А это означает, что из него не должно подтекать топливо. Подождите некоторое время и удостоверьтесь в этом (для этого достаточно 1. 2 минут).

Проверка форсунки на слух

Опытные автомобилисты способны проверить состояние и работоспособность форсунок, не снимая их с двигателя, в частности, на слух. Для этого используют обычную прямоугольную дощечку или лучше стетоскоп.

Один ее край плотно приложите к проверяемой форсунке, а другой край — к уху. Если форсунка находится в нормальном рабочем состоянии, то вы не услышите от нее никаких посторонних звуков или вибраций, только равномерные щелчки. А вот если не щелкает или звуки не равномерные, а также присутствуют другие вибрации и стуки, это означает, что исследуемая форсунка засорилась. И чем сильнее стуки и шумы — тем степень засора больше.

В целом же можно слушать форсунки и без упомянутой дощечки. Однако для этого необходим соответствующий опыт. Дело в том, что при неисправном узле из блока цилиндров будет доносится приглушенный высокочастотный звук, похожий на писк или свист. Если вы услышали его при работающем двигателе — рекомендуем вам более детально проверить работу форсунки на стенде или рампе.

Читайте также:  Отзывы владельцев ВАЗ 2120 и опыт эксплуатации ВАЗ 2120

Проверка форсунки на рампе

Еще один метод проверки форсунок — при снятой топливной рампе (снимается вместе с форсунками, поэтому этот метод можно отнести к такому, который подразумевает снятие форсунок). Для этого рампу снимают вместе с форсунками, а под них устанавливают стаканчики или другие емкости, куда будет попадать топливо. При этом желательно снять “минусовую” клемму от аккумулятора, а жгуты питающих проводов отсоединить. Перед включением схему следует восстановить.

После этого соедините две топливные трубки, а ключом зажмите держащие их штуцеры. Далее необходимо 10. 15 секунд покрутить стартер (но не дольше, поскольку это вредно для него). При этом важно заметить форму “факела”, под которым подается топливо, а также количество бензина в стаканах. При исправных форсунках количество бензина в них должно быть одинаково. Если это не так, то для дальнейшей подробной диагностики ее необходимо снять и проверить на стенде.

Также будет полезно заметить, не подтекает ли бензин из форсунки при заглушенном двигателе. Если это так, то имеет смысл проверить целостность корпуса форсунки, а также степень ее закрытия.

Проверка баланса форсунок

Проверка баланса форсунок

Рассмотрим проверку баланса форсунок на примере автомобилей ВАЗ. Действия выполняются в следующей последовательности:

  • отключить бензонасос и завести машину с тем, чтобы убрать избыточное давление топлива в системе (машина должна проработать несколько секунд и заглохнуть);
  • подключить манометр к топливной системе;
  • подключить обратно бензонасос в систему;
  • подключить компьютер с соответствующим программным обеспечением и кабель для снятия и диагностики показаний к компьютеру автомобиля.

Дальнейшие действия проводятся в программном обеспечении, с помощью которого включается и отключается бензонасос, а также форсунки. Алгоритм действия для каждой из них такой:

  • включить зажигание;
  • проверяем показания на манометре (должно быть порядка 2,8. 3 ат);
  • с помощью ПО отключить реле бензонасоса;
  • на манометре давление немного упало (приблизительно 2,8 ат);
  • посредством ПО включить первую форсунку;
  • проверить давление на манометре (в идеале давление не должно значительно упасть);
  • вновь с помощью программы включить реле бензонасоса с тем, чтобы восстановить давление до исходных 2,8. 3 ат;
  • далее повторить процедуру со всеми форсунками, после чего не забывать восстанавливать давление в системе с помощью бензонасоса.

В идеале все форсунки должны показывать одинаковое значение сброса давления. Если же в какой-то из них сброс происходит с сильно отличающимся значением, это означает, что с форсункой что-то не так, и нужна дополнительная диагностика.

После выполнения описанных процедур не забудьте скинуть полностью давление в системе. Необходимо подключить бензонасос и завести автомобиль, после чего можно отсоединить манометр.

Проверка форсунок на стенде

Стенд для проверки форсунок

Механические характеристики влияют на работу форсунок. А их проверка возможна только на специальном стенде. Как его сделать своими руками вы можете почитать в отдельном материале. В частности, на стенде проверяют:

  • количество топлива, проходящее через форсунку;
  • давление топлива;
  • форму “факела” форсунки.

Проверка снятой форсунки на стенде является наиболее точным методом диагностики. С его помощью можно определить степень поврежденности форсунки и целесообразность ремонта.

Как чистить форсунки

Чаще всего проблемой в работе форсунок является их банальная загрязненность. Поэтому, чтобы восстановить их работоспособность и вернуть номинальную производительность форсунки, достаточно произвести чистку. Это можно сделать двумя путями — не вынимая с двигателя (добавив в топливо специальный очиститель) и в снятом состоянии (пропуская чистящее средство по отдельно взятой форсунке или ультразвуком). Для очистки используются следующие методы:

  • механический;
  • ультразвуковой;
  • с помощью химических составов.

В данной статье мы поговорим лишь о некоторых, поскольку зачастую для чистки форсунок необходимо дополнительное профессиональное оборудование. Подробную информацию о самостоятельной чистке вы найдете в другом материале. Здесь же коснемся этих способов вкратце.

Чистка форсунки в домашних условиях

Отдельно взятую форсунку можно чистить с помощью специальных химических составов. Например, тех же присадок, которые добавляются в топливо для очищения системы или так называемый “Очиститель карбюратора”. Действовать в данном случае необходимо по следующему алгоритму:

  • заранее подготовить “Очиститель карбюратора” (или его аналог в виде баллончика с разбрызгивателем), контактную кнопку без фиксации замкнутого положения, шприц объемом 5 мл или больше, трубочку для продолжения горлышка шприца с уплотнением, пустую тару, желательно большого объема (5-10 литров), зарядное устройство от мобильного телефона с обрезанным штекером, контактные провода с клеммами;
  • далее необходимо вставить испытуемую форсунку в заднюю часть шприца (как можно более плотнее, с резинкой или без нее);
  • после этого подключить клеммы через кнопку к зарядному устройству и включить его в розетку;
  • вставить трубочку в распылитель средства для очистки, а обратную часть форсунки развернуть в подготовленную пустую тару;
  • после этого нажать на распылитель с тем, чтобы некоторое количество вещества попало в форсунку;
  • нажать на кнопку контакта, чтобы привести в действие форсунку.
Читайте также:  Ремонт алюминиевого радиатора охлаждения своими руками в автомобиле - СибНовСтрой

Если форсунка исправна, с ее обратной стороны должно под напором выйти моющее средство. Процедуру продувки необходимо повторить несколько раз для достижения необходимой степени чистоты.

Кроме выше перечисленных методов проверки также можно упомянуть о проверке токсичности газов и дымности, — низкий уровень CO при прогазовке, является признаком плохой работы форсунок. Данный метод практикуется на некоторых СТО, в качестве контроля работы двигателя. Поскольку нужны как определенные знания, так и оборудования, то рассматривать его в качестве одно из вариантов самостоятельной диагностики не будем.

Также нельзя обойти стороной и не уделить внимание проверке форсунок по коррекции топливоподачи и лямбде, но тут такая же ситуация как и токсичностью, потребуется не только диагностическое оборудование, но и уметь разбираться во всех цифрах что будет показывать вам диагностика.

Чистка форсунки не снимая ее

В данном случае чистка может осуществляться несколькими методами:

  • С использованием специальных очистительных присадок, которые добавляют к топливу. В их составе содержатся специальные чистящие вещества, которые в щадящем режиме очищают отверстия форсунок.
  • Чистка при помощи давления. Для этого необходимо разогнать машину до скорости 110. 130 км/ч, и проехать так 10. 15 км (около 5. 6 минут) на высоких оборотах двигателя. Вследствие высокой нагрузки в форсунках произойдет естественное очищение.
  • Холостой ход. Этот метод аналогичен предыдущему. Необходимо на стоящем автомобиле запустить двигатель и поддерживать обороты на уровне 4. 5 тысяч в течение 3. 4 минут. Вследствие этого также произойдет очистка форсунок. Однако предыдущий метод очистки лучше, поскольку нагрузка при его условиях выше.

Выводы

Проблемы в работе форсунок не являются критичной поломкой, однако все же при их возникновении рекомендуем вам не откладывать проверку и устранение неисправности. В большинстве случаев ремонтные работы можно провести самостоятельно с помощью описанных выше методов. Своевременная проверка и диагностика форсунок позволит вам избежать проблем с эксплуатацией машины. Профилактика обойдется вам дешевле, чем ремонтные работы на форсунках или других узлах двигателя. Рекомендуем вам чистить форсунки через каждые 30. 35 тысяч километров пробега вашего авто вне зависимости от их состояния.

Как проверить бензиновые форсунки

Почему форсунки выходят из строя, какие у этой проблемы признаки? Какие существуют способы диагностики форсунок и как это сделать самостоятельно. Расскажем в этой статье.

  1. Почему отказывают форсунки
  2. Как появляются отложения
  3. Загрязнённость фильтров
  4. Признаки неисправности форсунок
  5. Проверка питания
  6. Измерение электрического сопротивления
  7. Проверка на слух
  8. Стенд для диагностики форсунок

Почему отказывают форсунки

Вместе с бензином в топливную систему могут попадать загрязнения. Для очистки устанавливаются фильтры, которые улавливают загрязнения размером более 20 микрон. Такие фильтры предусмотрены как на топливной магистрали, так и в самой форсунке.

В составе бензина есть тяжелые фракции. Они оседают на сёдлах форсунок, а со временем превращаются в смолистые наросты. Это приводит к ухудшению работы форсунок или полному их отказу.

Как появляются отложения

Когда двигатель перестаёт работать, лёгкие фракции топлива испаряются на горячих плоскостях. Тяжёлые фракции оседают на деталях, в том числе форсунках. Смыть их нечем — топливо больше не поступает.

Запорный конус со временем уже не может плотно сесть в седло — следовательно, герметичность форсунки нарушена. Это приводит к перебоям при запуске двигателя, так как давление в топливной магистрали уменьшается. Смолистые отложения засоряют сопло форсунки. В результате количество топлива, выброшенное форсункой в каждый рабочий акт, уменьшается.

Также изменяется форма распыла форсунки. Распылитель имеет свои нормы и допуски. Твёрдые загрязнения приводят к образованию факела неправильной формы, распыление топлива происходит плавно, и появляются подтёки топлива. Часто отложения образуются интенсивней на отдельных форсунках, при этом нагрузка на более «чистые» увеличивается.

Загрязнённость фильтров

Ещё одной из главных причин выхода из строя форсунок является загрязнённость фильтров. Фильтры установлены на пути следования топлива и, сама форсунка имеет фильтр. Размер его небольшой, и он предназначен только для отсева очень мелких загрязнений топлива. Если при работе топливной системы засорён магистральный фильтр, который должен улавливать все более крупные частицы — фильтр форсунки мгновенно засоряется. Поэтому своевременная замена фильтров топливной системы — залог работоспособности форсунок.

Признаки неисправности форсунок

По каким признакам можно понять, что форсунки работают некачественно?

  • Затруднения при запуске двигателя. Если машина плохо заводится после непродолжительной остановки — возможно проблема в форсунках. Это самый частый и явно выраженный симптом сбоя правильной работы форсунок.
  • Перебои в работе двигателя на холостом ходу.
  • Двигатель троит или вибрирует при разгоне или сбросе скорости, автомобиль двигается рывками.
  • Увеличился расход топлива.
  • Из выхлопной трубы слышны «хлопки» или выходит чёрный дым.
  • Повышенное CO в отработанных газах.
  • Повышенная температура в камере сгорания.

Если наблюдаются подобные симптомы, следует проверить исправность форсунок. Сбои в их работе негативно скажутся на рабочих показателях двигателя и коробки передач.

Читайте также:  Условия международных перевозок

Проверка питания

Глушим двигатель. Первый вариант:

  1. Снимаем разъём питания форсунки 1 цилиндра.
  2. Подключаем мультиметр режиме измерения постоянного напряжения в диапазоне 0-20 Вольт.
  3. Заводим двигатель и наблюдаем за показаниями прибора. Напряжение должно подаваться короткими импульсами.
  4. Если показания напряжения появились, значит проводка исправна.
  5. Если напряжения на фишку питания не приходит, то глушим двигатель и прозваниваем провода, либо ищем повреждение визуально.
  6. Подключаем форсунку 1 цилиндра и повторяем операцию с форсунками 2-4 цилиндров.

Второй вариант. Понадобятся два человека. Делаем всё тоже самое, только отключив сразу все форсунки. Один человек крутит двигатель стартером, а второй — последовательно измеряет импульсы напряжения на отключенных разъемах форсунок.

Вместо мультиметра можно использовать светодиод.

Измерение электрического сопротивления

Этот метод позволяет проверить форсунки прямо на автомобиле.

  1. Гуглим модель форсунок, установленных на вашем автомобиле. По этим данным находим электрическое сопротивление катушек внутри форсунки. Если ничего не нашлось — ничего страшного.
  2. Глушим двигатель. Снимаем разъёмы питания с форсунок.
  3. Берем мультиметр. Переключаем его в режим измерения 0-200 Ом (Ω).
  4. Измеряем сопротивление каждой форсунки. Оно должно быть в пределах паспортных значений. Если номинальное сопротивление узнать не удалось, то сравнивать нужно форсунки между собой. Т. е., если 3 форсунки показали 10 Ом, а одна 20 Ом, то она признается неисправной.

Проверка на слух

Это самый простой и доступный способ. Однако, он требует достаточно опыта, ведь нужно знать, как «звучит» рабочая форсунка. Для прослушивания используют дощечку прямоугольной формы или стетоскоп. Один край «прибора» нужно приложить к испытуемой форсунке, другой — к уху.

Если слышны только равномерные щелчки — форсунка исправна. При наличии стуков, хлопков, вибраций различной интенсивности, можно точно сказать, что форсунка засорилась.

Стенд для диагностики форсунок

Современные станции технического обслуживания всегда оснащены стендами для диагностики и очистки форсунок. Этот метод предполагает снятие топливной рампы и форсунок с автомобиля. На таких стендах проходит полная диагностика: проверка подачи питания, измерение электрического сопротивления, проверяется производительность диагностируемых форсунок. Некоторые самостоятельно конструируют подобные стенды.

Следите за состоянием форсунок, вовремя меняйте топливные фильтры, заправляйтесь качественным топливом и на проверенных заправках, проходите вовремя ТО и у вас не будет проблем с топливной системой.

Как проверить инжекторные форсунки без снятия с мотора

Неисправности инжектора (форсунок) встречаются как на дизельных, так и на бензиновых двигателях. В схеме устройства системы питания инжекторного двигателя форсунка является элементом, который отвечает за впрыск распыленной порции топлива в камеру сгорания под определенным давлением.

Точное дозирование, герметичность и своевременное срабатывание инжекторной форсунки обеспечивают устойчивую и исправную работу двигателя на всех режимах его работы. Если форсунка «льет» (пропускает лишнее топливо в момент, когда его подача не требуется), снижается эффективность распыла горючего (нарушается форма факела) и возникают другие неисправности инжектора, тогда двигатель начинает дымить серым или черным дымом, теряет мощность, расходует много топлива и т.п.

Что указывает на возможные проблемы с инжектором

Сразу отметим, что причин нестабильной работы двигателя может быть много, начиная от забитого топливного фильтра, поломки бензонасоса, вышедшей из строя свечи зажигания или неисправной катушки до потери компрессии, проблем с ГРМ и т.д. Наряду с этим одним из главных признаков неисправности форсунок является затрудненный пуск двигателя, особенно «на холодную», а также расход бензина или солярки (зависимо от типа двигателя), который заметно увеличивается. Еще необходимо отметить неустойчивую работу ДВС в режиме холостого хода, похожую на так называемое «троение» двигателя.

При езде возможно достаточно частое проявление одного или сразу нескольких симптомов:

  • наличие рывков, сильно замедленны реакции при нажатии на педаль газа;
  • явные провалы и потеря динамики при попытках резкого ускорения;
  • машина может дергаться на ходу, при сбросе газа, а также после смены режима нагрузки на мотор;

Необходимо добавить, что подобную неисправность необходимо устранять безотлагательно, так как проблемы с инжектором негативно сказываются не только на ресурсе двигателя и трансмиссии, но и на общей безопасности движения. На автомобиле с неисправными форсунками водитель может испытать серьезные трудности при обгоне, на крутых подъемах и т.п.

Самостоятельная проверка форсунок

Начнем с того, что автомобильные форсунки делятся на несколько типов, из которых в разное время широкое применение нашли два вида: механические форсунки и электромагнитные (электромеханические) инжекторы.

Электромагнитные форсунки имеют в основе специальный клапан, который осуществляет открытие и закрытие форсунки для подачи топлива под воздействием управляющего импульса ЭБУ двигателем. Механические форсунки открываются в результате роста давления топлива в форсунке. Добавим, что на современных авто зачастую устанавливаются электромагнитные устройства.

Чтобы проверить форсунки своими руками без снятия с машины можно воспользоваться несколькими способами. Наиболее простым и доступным способом, который позволяет быстро проверить инжекторные форсунки не снимая их с машины, является анализ шумов, издаваемых двигателем в процессе работы.

Читайте также:  Характеристика, установка и регулировка гидроусилителя руля гур на уаз буханка

Как проверить подачу питания на форсунки

Указанную проверку производят в том случае, если сами форсунки исправны, но какой-либо из инжекторов не работает при включении зажигания.

  • для диагностики от инжектора отключается колодка, после чего к АКБ нужно подключить два провода;
  • другие концы проводов крепятся к контактам форсунки;
  • затем нужно включить зажигание и зафиксировать наличие или отсутствие вытекания топлива;
  • если горючее течет, тогда данный признак указывает на проблемы в электрической цепи;

Еще одним из диагностических приемов является проверка инжектора при помощи мультиметра. Данный способ позволяет измерить сопротивление на форсунках не снимая их с двигателя.

  1. Перед началом работ необходимо выяснить, какой импеданс (сопротивление) имеют форсунки, установленные на конкретном автомобиле. Дело в том, что встречаются инжекторные форсунки как с высоким, так и с низким сопротивлением.
  2. Следующим шагом станет выключение зажигание, а также сбрасывание минусовой клеммы с АКБ.
  3. Далее потребуется отключить электрический разъем на форсунке. Для этого необходимо использовать отвертку с тонким концом, при помощи которой нужно отщелкнуть специальный зажим, расположенный на колодке.
  4. После отсоединения разъема переводим мультиметр в нужный режим работы для замера сопротивления (омметр), подключаем контакты мультиметра к соответствующим контактам форсунки для измерения импеданса.
  5. Сопротивление между крайним и центральным контактом форсунки с высоким импедансом должно быть в рамках от 11-12 до 15-17 Ом. Если на автомобиле применяются форсунки с низким сопротивлением, тогда показатель должен быть от 2 до 5 Ом.

Если замечены явные отклонения от допустимых норм, тогда форсунку нужно демонтировать с двигателя для подробной диагностики. Также возможна замена форсунки на заведомо исправную, после чего оценивается работа двигателя.

Комплексная диагностика работы форсунок на рампе

Для такой проверки топливную рейку понадобится снять с мотора вместе с закрепленными на ней форсунками. После этого нужно присоединить все электрические контакты к рампе и форсункам в том случае, если таковые отключались перед снятием. Также необходимо вернуть на место минусовую клемму АКБ.

  1. Рампу необходимо разместить в подкапотном пространстве так, чтобы получилось поставить под каждой из форсунок мерную емкость с нанесенной шкалой.
  2. Нужно подключить к рампе трубки подачи топлива и дополнительно проверить надежность их крепления.
  3. Следующим шагом является включение зажигания, после чего необходимо немного провернуть двигатель стартером. Данную операцию лучше проводить с помощником.
  4. Пока помощник вращает двигатель, проконтролируйте эффективность работы всех инжекторов. Подача горючего должна быть одинаковой на всех форсунках.
  5. Завершающим этапом станет выключение зажигания и проверка уровня топлива в емкостях. Указанный уровень должен быть равнозначным в каждой емкости.

Кроме самостоятельной проверки можно воспользоваться услугой диагностики инжектора в автосервисе. Данную операцию совершают на специальном проверочном стенде. Проверка форсунки на стенде позволяет точно определить не только эффективность подачи горючего, но и форму факела во время распыла топлива.

Как самому очистить форсунки без снятия с двигателя

В процессе диагностики частой причиной неустойчивой работы мотора является то, что инжекторные форсунки забились. Существует несколько способов очистки форсунок, среди которых может использоваться механический, ультразвуковой или очистка при помощи специальных химических составов.

В ряде случаев заливка в топливный бак специальной присадки-очистителя инжектора достаточно для того, чтобы нормализовать работу всей системы. Также рекомендуется с определенной периодичностью раскручивать мотор до высоких оборотов и разгонять автомобиль до 110-130 км/ч. на ровных отрезках пути. В таком режиме нужно проехать 10-20 километров. Продолжительная работа форсунок под нагрузкой позволяет реализовать так называемую самоочистку.

Чистку инжектора стоит делать для профилактики, а не после появления признаков неисправности. Если автомобиль эксплуатируется в режиме городской езды на топливе сомнительного качества, тогда интервал профилактических мер следует сократить применительно к индивидуальным условиям эксплуатации.

Когда и для чего нужно снимать топливные форсунки с двигателя. Снятие форсунок на бензиновом и дизельном моторе: особенности процесса демонтажа.

Чистка инжектора автомобиля без снятия форсунок. Способы очистки форсунок со снятием на кавитационном стенде. Ультразвуковая и гидродинамическая кавитация.

Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Принцип работы и отличительные особенности газовых форсунок. Основные парметры при выборе форсунок для ГБО 4. Какие газовые форсунки лучше купить.

Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: