Ремонт, регулировка и замена замка двери ВАЗ 2107

Двери ВАЗ 2107: регулировка, замена ручек и замка, установка центрального замка

Независимо от марки автомобиля, дверь является неотъемлемой частью, но не менее важна правильная работа дверных механизмов. Со временем дверь и замок нуждаются в регулировке, что обусловлено образованием выработки. В противном случае запирание становится проблематичным, а иногда и вовсе невозможным. Все работы с дверным элементом можно выполнить в гаражных условиях с минимальным набором инструментов.

  • Как снять дверь
  • Как отрегулировать дверь

Видео: регулировка двери на примере ВАЗ 2106

  • Разборка двери
  • Ограничитель двери
    • Замок двери ВАЗ 2107

      Принцип работы замка двери

      Регулировка замка двери

      Видео: регулировка дверных замков на «классике»

    • Не фиксируется дверь
  • Как снять замок двери
  • Ремонт замка двери
      Замена личинки
  • Ручки двери
      Наружная ручка двери

      Какие можно поставить

      Принцип работы замка двери

      Устройство замка дверей ВАЗ 2107 имеет внутренние зубцы, поворот ключа приводит их в движение. При закрытии штифты перемещаются таким образом, что попадают в пазы и прибор блокируется. Если происходит заедание или затруднение открытия/закрытия полотна, значит, штифты до конца не выполнили свой путь. При открытии происходит разъединительное смещение. Зубцы во время движения создают своеобразную кодировку, когда ключ совершает оборот. Поломка чаще всего связана с неисправностью штифтов, попадания льда в сердцевину прибора или надлома штифта.

      Если водитель услышал скрип при повороте ключа или заедание, то требуется разборка устройства. В случае неполного входа ключа в замочную скважину или при повреждении механизма, показана замена личинки или всего механизма. Износ внутренних элементов – самая распространенная причина ремонта. Чтобы провести эту процедуру, требуется приобрести новую личинку или замок, подготовить набор инструментов и смазочное вещество. После разбора устройство и визуального не всегда требуется установка нового элемента. Иногда достаточно смазать штифты силиконом.

      Средняя цена на ВАЗовский замок – 1000 руб., она может меняться в зависимости от места покупки.



      Рихтовка двери или как устранить залом на двери ВАЗ 2107

      Ремонт двери методом рихтовки или как исправить залом на двери своими руками в гараже, альтернативные инструменты и приспособления, используемые при этом, все это расскажу в данной статье на примере передней левой двери ВАЗ 2107.

      Часто по невнимательности, при выезде из гаража задним ходом, водитель цепляет раскрытой дверью косяк или воротину — в результате дверь согнулась, хлопушка (накладка двери наружная) вогнута, образуется залом. Дверь закрывается с трудом, а то и вовсе замок отказывается срабатывать.

      Перечислять инструменты, используемые для ремонта двери в автосервисе, я не буду, потому, как не у всех есть возможность их купить, или сделать своими руками, скажу только одно – без кузовного зажима и цепи вам точно не обойтись.

      Мне часто приходится сталкиваться с таким ремонтом. По времени это занимает около часа (без учета времени на шпатлевание и покраску).

      Для того чтобы качественно выровнять дверь, сначала восстанавливаем ее геометрию, а для этого придется дверь снять. Я отошел от использования ударных отверток при снятии дверей у «жигулевской» классики и использую обычную отвертку с небольшой доработкой.

      Как видите, всё очень просто – приварена гайка под ключ на 19. Упираем отвертку со всей силы, и ключом откручиваем винт.

      Располагаем дверь на небольшом самодельном стапеле. Стапель для рихтовки дверей представляет собой швеллер с приваренным упором под дверь, деревянный брусок размером 15Х8 см, гидравлическая стяжка, зажим, цепь.

      Если у вас нет гидростяжки, швеллера, то зовите помощника…

      Помощник упирает дверь в порог вашего гаража, если нет и этого, то вбиваете в землю железный кол, ставите деревянную доску или брусок между дверью и колом, ищите деревянный пень, ставите его впереди двери и кола, со стороны залома. Крепите зажим, к нему цепь, на втором конце цепи железку, килограмм 10 (лучше гирю 16кг), кричите другу «держи!», и кидаете гирю на землю через пень, при этом получается рычаг и залом выдергивается. После каждого рывка изнутри выстукиваете вмятину. Повторяете процедуру, пока залом не исчезнет.

      Растягиваем дверь, и с помощью споттера подтягиваем залом вверх.

      Для тех, у кого имеется заводской споттер и есть «змейка», это вообще сделать легко. Если нет ни того, ни другого — привариваете полуавтоматом шайбы и обратным молотком подтягиваете залом вверх.

      Если и сварочного полуавтомата нет, то придется поставить дверь на бок и при помощи монтировки выстукивать залом изнутри двери наружу, пока вмятина не станет достаточно ровной.

      Дальше с помощью напильника или молотка, с использованием подставки, рихтуем поврежденный участок, максимально восстанавливая кромки двери.

      Рубанком по металлу срезаем острые выпуклости, получившиеся в процессе подтягивания дверной «пенки» обратным молотком. Здесь можно внутрь подставить наковаленку, и пробить выпуклости пробоем внутрь, до состояния, чтобы ничего не торчало, или использовать рихтовочный молоток с острым наконечником.

      Шлифуем ремонтную рихтовочную зону «болгаркой» с лепестковым зачистным кругом.

      Ставим дверь на место, проверяем зазоры, маркером отмечаем, где нужно подрихтовать и подправить.

      Имейте ввиду – что в результате залома, дверь всегда уводит назад, из-за чего она «чиркает» о среднюю стойку, а иногда и вовсе не закрывается. Чтобы это устранить, необходимо утопить петли на двери (не на стойке!), просто нужно несколько раз ударить тяжелым молотком, легкое постукивание не поможет.

      Не переусердствуйте, вытягивать потом будет намного сложнее! Заднюю кромку крыла стыкующуюся с дверью лучше заранее заклеить малярным скотчем, чтобы не отбить краску при многократной примерке двери.

      Не расстраивайтесь, если придется снимать и ставить дверь несколько раз.

      Вот и все, осталось зашпаклевать отрихтованную зону (в моем случае — обойдусь легким слоем «Extra Gold»), загрунтовать и покрасить дверь. Но это уже другая история.

      Удачи вам! С уважением, Сергей.

      Svpomohu.ucoz.ru специально для сайта Сам Автомастер

      Замена замка двери ВАЗ 2107

      1. Шлицевой отверткой отсоединить тягу кнопки включения замка.
      2. Открутить винты крепления желобка и вытащить его.

    • Отвернуть винты крепления внутренней дверной ручки и утопить ее внутрь двери.
    • Открутить три винта крепления механизма замка и извлечь его вместе с внутренней ручкой и тягой.
    • Способ №1 с установкой шайб

      Способ №2 с заменой осей

      Способ №3 с применением сварки

      Способ №4 ремонта шарниров без снятия дверей

      Со временем двери Ваз-2107 и других классических моделей Ваз начинают плохо закрываться, да и открываются с трудом. Первое время устранить эту неполадку удается регулировкой положения корпуса фиксатора замка. Но наступает время, когда этот способ перестает работать. Причина всего этого «безобразия»- износ шарниров, на которых двери подвешиваются к кузову. В этой статье для вас подобрано несколько проверенных практикой способов ремонта, описанных подробно с фото и видео. Из инструментов и «расходников» нам будут нужны: – ударная отвертка или мощный вороток с «плюсовой» битой; – ключ «звездочка» для регулировки замка (у вас могут быть завернуты винты под другой ключ); – молоток; – небольшое зубило; – болгарка; – сварочный аппарат (желательно полуавтомат); – старые клапаны ГБЦ Ваз-2101 – 07 или новые оси шарниров; – проникающая смазка типа ВД-40; – графитовая смазка. Если что-то пойдет не так, а это часто бывает при ремонте авто, может понадобиться и что-нибудь еще. Работу лучше выполнять в гараже, где под рукой есть слесарные тиски, точило и другой нужный инвентарь.

      Первое, что мы делаем- это снимаем двери. Для чего выбиваем палец ограничителя открывания дверей.

      Этот штифт нужно выбить

      Отсоедининяем все провода, идущие внутрь двери (если они есть).

      Пробрызгиваем винты шарниров проникающей смазкой. Подождав минут 10, ослабляем все винты ударной отверткой или воротком. Постарайтесь работать аккуратно, чтобы не сорвать шлицы, ведь в этом случае придется очень долго возиться с их удалением.

      Видео о том, что делать если дверь не снимается

      После того, как все винты «пошли», отворачиваем сначала нижние, а потом и верхние винты до конца и снимаем дверь.

      Сначала нужно ослабить все винты

      Располагаем дверь на подходящей подкладке так, чтобы не повредить наружную поверхность. Дальше можно действовать несколькими способами.

      В любом случае, нам нужно выбить оси шарниров, а они запрессованы в проушины шарниров, да еще и прикипели к ним.

      Способ №1 с установкой шайб

      Подобрав прочный бородок, резкими ударами страгиваем оси с места и уже чем-то другим выбиваем до конца. Если не получается сразу, не надо бить по оси много раз- она расклепывается.

      Можно попробовать прогреть проушины промышленным феном. Не смогли выбить оси? Тогда есть способы №2 и №3.

      Прочитайте, может пригодится: Если стеклоочистители не хотят работать

      Если удалось разобрать шарниры, то самый быстрый (но недолговечный) способ ремонта будет таким: подбираем подходящие по размеру медные шайбы.

      Медная шайба для шарнира

      Толщину корректируем, расплющивая их молотком. Устанавливаем шайбу в зазор шарнира и забиваем оси обратно, предварительно смазав графитовой смазкой.

      Вот только износ осей ни куда не делся, медь металл мягкий и быстро истирается и надолго такого ремонта не протянет.

      Способ №2 с заменой осей

      Сверлим отверстие по центру осей сверху и снизу на глубину проушин. Диаметр осей 8,2 мм. Сверло берем сначала потоньше, примерно 3-5 мм, а затем рассверливаем до 8 мм. После этого подходящим бородком выбиваем остатки осей и разбираем шарниры.

      Чтобы восстановить шарнир нам потребуются новые оси. Их можно купить в магазине запчастей, заказать токарю или изготовить из стержней б.у. клапанов нашего двигателя. Перед сборкой не забывайте смазать оси графитовой смазкой.

      Изношенная ось. Виден продольный паз

      Обращаем внимание вот на какую деталь- родная ось имеет продольный паз по всей своей длине. Этот паз нужен для распределения смазки по всей поверхности трения и удаления продуктов износа, грязи и ржавчины. Если поставить ось без паза, то в скором времени шарнир может «закиснуть» и начать подклинивать. Так вот, если вы взялись установить самодельную ось, то на ней с помощью ножовки по металлу или болгарки нужно выполнить такой же паз, а его края зашлифовать мелкой шкуркой.

      Ось, изготовленная из клапана

      Не совсем правильно, конечно, использовать в качестве оси стержень клапана. Он изготовлен из более прочного металла и оставаясь целым сам будет «съедать» металл проушины, но если для вас так проще, то ставьте, только смазывайте шарнир почаще.

      Способ №3 с применением сварки

      Болгаркой прорезаем паз вдоль шарнира, как на фото.

      Прорезаем продольный паз

      Небольшим зубилом раздвигаем края резов и выбиваем изношенные оси.

      Зубилом расширяем прорез

      Готовим новые оси способом, указанным выше. Поджимаем с помощью тисков шарнир и завариваем паз сваркой.

      Шарнир с осью сжимаем в тисках

      Смазываем ось графитовой смазкой и собираем.

      Завариваем проушины сваркой. Графитовая смазка частично выгорит, но графит останется в зоне трения. После остывания нужно дополнительно смазать шарниры проникающей смазкой.

      Завариваем проушины и зачищаем швы

      В качестве сварки лучше использовать полуавтомат. Но можно заварить шарнир и с помощью инвертора, если вы имеете опыт сварочных работ.

      Все повреждения лакокрасочного покрытия после ремонта нужно загрунтовать и покрасить. После этого устанавливаем двери на место винты, пока что, «намертво» не затягиваем , проверяем результат ремонта и если дверь стоит ровно и без перекосов, протягиваем винты окончательно.

      Прочитайте, может пригодится: Ремонт отопителя Ваз-2107 или почему не греет «печка»?

      Регулируем замки дверей и наслаждаемся четкой работой дверей.

      Способ №4 ремонта шарниров без снятия дверей

      Некоторые сервисмены в условиях вечного дефицита времени применяли еще один, очень радикальный способ ремонта. В петле шарнире сверлят два отверстия диаметром около 10 мм глубиной до оси. Затем полученные отверстия заваривают полуавтоматом так, чтобы среднюю часть шарнира намертво соединить с осью.

      Сверлим в шарнире два отверстия

      Завариваем отверстия полуавтоматической сваркой

      Люфт, возникший из-за износа средней части оси полностью устраняется, а поворачивается она после такого ремонта внутри верхних и нижних проушин.

      После того, как шарнир остынет его нужно смазать какой либо жидкой смазкой и закрасить следы сварки. Такого ремонта хватает на достаточно долгое время, но вот повторно отремонтировать шарнир уже не получиться. Хотя, к этому времени машина уже старая и «жить» ей остается не долго.

      Регулировка замков

      После того, как мы устранили люфт шарниров, скорее всего потребуется снова отрегулировать замки дверей. Перед регулировкой замки и фиксаторы нужно очистить от грязи и смазать (можно ВД-шкой).

      Ослабляем винты корпуса фиксатора

      Ослабляем винты крепления корпуса фиксатора так, чтобы он мог перемещаться, но не болтался свободно. Закрываем дверь и, удерживая ручку в верхнем положении, надавливаем на дверь, чтобы фиксатор занял нужное положение. Аккуратно, продолжая удерживать ручку, открываем двери. Затягиваем винты крепления корпуса фиксатора и проверяем работу замка. При необходимости корректируем регулировку. Вот теперь все вопросы по ремонту шарниров можно считать закрытыми. Если какой то информации не хватает, задавайте вопросы в комментариях.

      Принцип работы и самостоятельный ремонт замка двери на ВАЗ 2107

      Замок двери ВАЗ 2107 может заблокироваться или полностью выйти из строя. Если задняя дверная конструкция не закрывается, то проблему начинают искать в электронике. В случае проблем с водительской дверцой, которая открывается с помощью ключа, рекомендован ремонт личинки или полная замена запирающего механизма.

      Принцип работы замка двери

      Устройство замка дверей ВАЗ 2107 имеет внутренние зубцы, поворот ключа приводит их в движение. При закрытии штифты перемещаются таким образом, что попадают в пазы и прибор блокируется. Если происходит заедание или затруднение открытия/закрытия полотна, значит, штифты до конца не выполнили свой путь. При открытии происходит разъединительное смещение. Зубцы во время движения создают своеобразную кодировку, когда ключ совершает оборот. Поломка чаще всего связана с неисправностью штифтов, попадания льда в сердцевину прибора или надлома штифта.

      Если водитель услышал скрип при повороте ключа или заедание, то требуется разборка устройства. В случае неполного входа ключа в замочную скважину или при повреждении механизма, показана замена личинки или всего механизма. Износ внутренних элементов – самая распространенная причина ремонта. Чтобы провести эту процедуру, требуется приобрести новую личинку или замок, подготовить набор инструментов и смазочное вещество. После разбора устройство и визуального не всегда требуется установка нового элемента. Иногда достаточно смазать штифты силиконом.

      Средняя цена на ВАЗовский замок – 1000 руб., она может меняться в зависимости от места покупки.

      Регулировка замка двери

      Замок дверей 2107 требует регулярного ухода. Для этого водители проводят смазку и регулировку. Потребуется силиконовая смазка, шестигранник или звездочка. Регулируется замыкающий элемент в открытом положении. Инструкция:

      1. Откручиваются винты на стойке авто.
      2. Есть три положения, в которые можно поставить болты. Важно, чтобы сохранился ровный угол.
      3. Он не должен сильно выпирать или находиться в удалении. Ослабив болты, можно легко передвинуть прибор.

      Процедура несложная, с ней справится даже неопытный водитель.

      Ремонт замка двери

      Чтобы провести ремонт личинки, потребуется переборка отдельных деталей и смазка. Для выполнения необходим набор отверток, плоскогубцы и смазочные средства. Основные рекомендации по наладке внутреннего механизма:

      • замена пружины;
      • регулировка штифтов;
      • подточка зубцов;
      • замена накладки или язычка;
      • смазка, проверка работоспособности.

      Если фрагменты сильно износились, то придется заменить сердцевину.

      Как снять замок двери

      Замок снимают не только для того, чтобы провести замену, но также при внутренних неисправностях. Если произошло смещение пазов, то поддевается правая сторона и штифты встают на место. Для этого придется проводить разбор по схеме и приготовить инструменты. Для снятия потребуются: отвертки и нож. Инструкция:

      1. На устройстве откручиваются три болта на рукояти крестообразной отверткой.
      2. Снимается накладка, заглушка и облицовочный материал.
      3. Отсоединяется электропроводка.
      4. Снимается внутренняя панель, чтобы добраться до наружного элемента.
      5. Снимается тяга, отключается от ручки. Для этого потребуется ударная отвертка и ключ на 8. Демонтируется возвратная пружина. Проводится выемка старой личинки.

      Сердцевину замыкающей конструкции можно заменить, если поломка связана с работой внутренних зубцов или пазов. Для того чтобы проверить это, извлекается наконечник из цилиндра.

      Замена личинки

      После того как сердцевина удалена из металлической коробки, важно убедиться, что внутри нет загрязнений и деформации. Если подобное присутствует, то замок придется заменять полностью. Вставляется новая сердцевина, а затем проводится обратная сборка:

      1. Ставится на место пружина.
      2. Подключается тяга. Гайки прикручиваются ключом.
      3. Проводится подключение электроники: стеклоподъемники, зеркало бокового вида.
      4. На место возвращается дверная карта, которая фиксируется клипсами.
      5. Прикручивается ручка, устанавливается заглушка.

      Важно убедиться, что переключатель положения переднего спускового стекла вместе с колодкой жгута проводов подключен правильно.

      Доработка основания и механизмов

      Мало заменить личинку, необходимо убедиться, что сердцевина работает. Для этого следует настроить механизм до того, как будет собрана дверная конструкция. Рекомендации:

      1. Вставляется ключ для проверки работы личинки. Замок открывается и закрывается несколько раз. Если движение затруднено, то требуется смазка или регулировка штифтов.
      2. Фиксируются специальные распорки, которые не позволяет зубцам деформироваться или отходить в сторону.
      3. Иногда требуется поменять пружину, которая затрудняет работу системы.

      Чтобы отрегулировать новый образец, проводится зачистка или шлифовка передней части замка. Эта работа позволит починить поврежденный механизм, если была попытка взлома. Предварительно следует убедиться, что отмычка не повредила внутренности.

      Конструкция бесшумных замков

      Бесшумные устройства, в отличие от заводских моделей, имеют иной принцип работы. В них установлена защелка, такая же, как в иномарках. Закрытие происходит тихо, а фиксация двери не требует усилий. Комплект состоит из двух элементов: один фиксируется в дверную коробку, а второй прикручивается болтом к стойке. Когда дверь замыкается, две половинки создают единый механизм и происходит сцепление.

      Надежность обеспечивается пластиковым покрытием. Именно оно позволяет работать прибору бесшумно. Состоит устройство из личинки, тяги, кнопки запирания. Замок создан таким образом, что не требуется дополнительная регулировка, чистка. Фиксация отдельных частей надежна, поэтому даже со временем они не разбалтываются.

      Установка бесшумных замков на дверь

      Монтаж потребует подготовки помещения, где есть розетка и тиски. Необходимые инструменты:

      • гаечный ключ;
      • накладка;
      • рожковый ключ;
      • дрель;
      • молоток;
      • сверла;
      • напильник;
      • плоскогубцы;
      • металлические пилки;
      • метизы;
      • набор отверток.

      Помимо замка приобретается специальный фиксатор, который будет крепиться на стойку дверцы. Дополнительно покупаются защелки для замка, поскольку при снятии обшивки заводские элементы часто ломаются. Алгоритм действий:

      1. Раскрутить ручку.
      2. Снять облицовочный материал.
      3. Отключить электропроводку.
      4. Получить доступ к замку после снятия тяги.
      5. Выполнить демонтаж старого механизма и установкй нового.

      После того как новый прибор вставлен, проводится фиксация креплений. С помощью дрели просверливается небольшое отверстие в торце дверцы для установки наладки. Она крепится длинными болтами. Иногда требуется запилка краев. После того как крепежи затянуты, проверяется работоспособность замка.

      Установка ВУТ и ГТЦ на ваз 2101 )))

      Условные обозначения
      ВУТ — Вакуумный Усилитель Тормозов
      ГТЦ — Главный Тормозной Цилиндр
      ВК — Впускной Коллектор
      ЦС — Цилиндр Сцепления
      =” — я покупал за эту цену

      И так, после того как решил усиливать тормоза на 01, я встретился с кучей препятствий))) — “какие компл. ставить ?”, “как их ставить ?”, “где искать ?” и т. д.

      Среди большого кол-ва вариантов я решил ставить ВУТ от 2108 (он же от 21213, 8 дюймовый) и ГТЦ от 21213″!” (он же от 2108:) ), и причем решил СТАВИТЬ на СТАРЫЙ РОДНОЙ педальный узел 2101.

      Скажу сразу, что стремиться за дюймовкой ВУТа (9 дюймов — “калина” и “шеви-нива” (короткий шток) и нива 21214(длинный шток)) не стоит тем кто НЕ ХОЧЕТ получить в итоге очень мягкую и не информативную педаль (конечно, каждому своё…) и лишние “движения” по резке, варке и подгонке штока ВУТа под педаль. Да и вообще, если честно, то даже некоторые раллийные “Копья”(ваз 2101), на дросселях”!” гоняют и БЕЗ ВУТа, просто стоит более надежный и усиленный ГТЦ :)

      Чуть не забыл, важный момент, если вы решили ставить себе такие тормоза, то не забудьте исправить ЛЮФТ руля (если есть), т.к. после установки, всего здесь перечисленного, человечески добраться до
      картера рулевого механизма будет сложно.
      Да и вообще лучше обслужить весь узел, по хорошему, что бы лишний раз не трогать то что нагородили=).

      БЛИЖЕ К ДЕЛУ

      Нам понадобится :
      — Кронштейн ВАЗ-21213 Усил.Вакуум. 21213-3510406 =” 320 р.(найти его не было проблемой, иногда сами продавцы в магазинах, козлы, ленились и даже не ходили на склад, говорили мол нет и не было, стоило только уговорить их работать и кронштейн был в моих руках)
      — Усилитель Вакуум. ВАЗ-2108,2114,21213 ДААЗ 2108-3510010-01 =” 1100 р.(можно купить и ТогМаш он надежнее т.к. проходит свою ТоргМаш”евскую проверку и сертификацию, но он естеств. дороже)
      — Цилиндр Тормозной Главный ВАЗ-21213 АвтоВАЗ 21213-3505009 =” 650 р.
      — Тройник ВАЗ 2101-07 тормозной системы АвтоВАЗ 2101-3506091 =” 80 р. х 3 шт = 240 р.
      — Трубка тормозная ВАЗ 2101-07 суппорта леваяправая МЕДНАЯ (охотнее и лучше гнется чем обычная) wp-1711L-m-1zpl =” 60 х 2 шт.(левая и правая) = 120 р.
      — Трубка тормозная ВАЗ-2108 передняя левая МЕДНАЯ wp-051-m-01/m-1pl =” 90 р.
      — Бачек ГТЦ ВАЗ 2101-07 сб 2101-3505100 =” 120 р( ! Его можно не покупать, старый подойдет)
      — Шланг ВАЗ-21213 бачка тормозного (маз-6430 сцепление) брт 21213-3505125 =” 70 р. х 2 = 140 р. (НЕ ЗАБЫВАЕМ про 4 хомута для крепежа трубок к бачку и ГТЦ)( ! Если достанут старые трубки то и их тоже не надо покупать)
      — Шайба 10.0 х 16.0 — 1.0 тормозного шланга ВАЗ медная цит 102844 60 =” 8 р. х 4 шт. = 32 р.
      — Пробка ВАЗ 2101-07 сливная радиатора, бензобака 11903111 м10 х 1.25 =” 8 р. х 4 шт. = 32 р.

      А дальше началось самое интересное…
      ВУТ должен питаться от ВПУСКНОГО Коллектора, а ВК на 2101 без штуцера! )))

      Решения есть конечно — 1) это сверлить отверстие на старом ВК, резать там резьбу и вворачивать штуцер, или припаивать его. Минусы в поиске подходящего штуцера (Хотя и его можно найти, лично находил штуцеры для НАСОСОВ (50-100 р.) ! подходящего диаметра ! ) и в металле из которого сделан ВК, резьбу сорвать там легче легкого, чего не скажешь о вырезании резьбы (сложновато для тех кто никогда этого не делал), хотя если Руки и время есть, то все получится))). — 2) купить новый ВК =” 1250 р. — 3) сходить на разбор и взять подержанный от 2103-07))).
      Я пошел 2-ым путем, т.к. решил растачивать старый ВК:)))

      РАБОТА С Кронштейном

      Проблема установки ВУТа, во многом состоит в близком расположении ЦС к ГТЦ. Решения есть, одно из которых, это замена педального узла на 2103.
      Но я твердо решил бросить эту идею, и, повторюсь, стал ставить на СТАРЫЙ РОДНОЙ педальный узел 2101.

      После удаления родного ГТЦ, примеркой я выяснил оптимальное расположение кронштейна.

      Обратите внимание на расположение “окна”, оно обращено к ЦС.

      Теперь надо аккуратно “убрать” шпильку из щита, это одна из шпилек на которых держится педальный узел.

      “Убирал” я ее сначала молотком из салона.

      Потом обрубал точки припоя зубилом сверху, со стороны капота).
      Это отверстие будет нам направляющим.
      Нижнюю шпильку НЕ трогаем, она снизу, тоже помечена стрелкой на фото.

      Теперь надо приложить кронштейн и отметить места утыкания его шпилек и просверлить отверстия.

      Получилось, правда, немного кривовато.

      Ребра педального узла не позволяют нам притянуть все шпильки кронштейна из салона, по этому также аккуратно “убираем” по диагонали шпильки на кронштейне, будьте внимательны!

      Да, еще не забываем сделать на кронштейне зеркальное отражение отверстий крепления ВУТа.

      И маленький штрих, это небольшое углубление в ребре кронштейна.

      Ноу меня на фото оно глубокое, его можно сделать меньше, оно делается что бы совсем ни как НЕ ПОМЕШАТЬ приводу педали газа. Ход привода конечно очень мал но чем, как говорится, черт не шутит…

      На этом подгонка кронштейна в основном закончена, можно переходить к установке.

      Непосредственно сама установка ВУТа

      Следующая проблема с которой я встретился это ДЛИНА штока ВУТа. При прямой установке ВУТ -> Кронштейн, шток выходит ЗА крепление к педали.

      Еще сложность заключалась в том, что диаметр отверстий на штоке ВУТа меньше, чем диаметр штырька на педали.

      Решение — Подкладываем 2 шайбы между ВУТом и кронштейном и на шпильки кронштейна накручиваем по гайке. И тоже самое делаем с болтами которые продеваем в отверстия из салона.
      Штангенциркулем замеряем диаметр штырька педали и рассверливаем недостающие миллиметры на штоке ВУТа.

      Теперь ставим кронштейн с ВУТом на моторный щит и притягиваем гайками, двумя со стороны солона и двумя со стороны ВУТа. С последними сложно но у меня получилось, применял КОРОТКИЙ свечной (трубчатый) ключ.

      Синяя “штука” это защита штока сделанная из пластиковой бутылки, для эстетического вида обернул ее изолентой :))) (можно и купить резинку на шток ВУТа, она так и называется…)

      Когда будим притягивать посматривайте на зазор между ЦС и ВУТом, лучше будет если они не “подружатся”…

      Теперь осталось накинуть “рогатку” штока на нашу педаль. Разница в том что на 21089 эта рогатка обхватывает педаль и крепится “пальцем” который фиксируется шплинтом :)))) В нашем случае педаль имеет просто штырек)))
      Промежуток между “рогаткой” (двумя лепестками) больше высоты штырька педали, поэтому надо будет немного сжать рогатку (свести лепестки ближе друг к другу).
      Я, лично, сначала одел один лепесток, а потом забил второй к первому…

      и зафиксируем шплинтом, теперь шток никуда не денется!

      Установка компонентов и подключение контуров

      Решил подключать передние тормоза на первую пару (если смотреть от ВУТа), а задние, естественно, на вторую.
      На ГТЦ глушим пробкой 4-ый выход, т. к. он нам не понадобится. В общем на фото все видно.

      Соединяем медные трубки со старыми при помощи тройников. (в магазине спрашивал по поводу “существования в природе” не тройников а просто переходных “трубок” чтоб не глушить на тройнике 3-ий выход, а “тупо” соединить и все, ответили что нет. Спросите, на всякий, может у ВАС найдут… :) )

      !ВНИМАНИЕ! С дуру была идея не глушить 4-ый выход на ГТЦ а вывести по трубке на задние тормоза -> как на схемме (фото ниже)

      ЭТО СХЕМА КАК НЕ НАДО СОЕДИНЯТЬ КОНТУРЫ!(у меня так не сделано, и ВАМ не советую)
      в этом случае зад будет перетормаживать, а в зимних условиях это будет крайне опасно, это может и хорошо для тех кто ездит только летом на дачу и имеет клиренс как у уаза(когда колдун всегда закрыт)… но для заниженных это будет не совсем хорошо…

      Теперь у нас все стоит на своих местах и вроде ничего не забыли… Заливаем тормозуху, прокачиваем систему и ночью, на пустыре оттягиваемся по полной…

      Тормозная система ваз 2101: установка вакуума, замена колодок, инструкции с фото и видео

      Разборка и сборка Ваз 2101 Жигули

      1. Руководства по ремонту
      2. Руководство по ремонту ВАЗ 2101 (Жигули) 1970-1985 г.в.
      3. Разборка и сборка

      Главный цилиндр гидравлического привода тормозов

      Детали главного цилиндра привода тормозов

      ↓ Комментарии ↓

      1. Технические данные

      1.0 Технические данные 1.1 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2101 1.2 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–21011 1.3 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2102 1.4 Техническая характеристика автомобилей 1.5 Органы управления и контрольные приборы 1.6 Выключатель зажигания 1.7 Органы управления вентиляцией и отоплением салона

      2. Эксплуатация и обслуживание

      2.0 Эксплуатация и обслуживание 2.1. Эксплуатация автомобиля 2.2. Техническое обслуживание автомобиля

      3. Двигатель

      3.0 Двигатель 3.1 Особенности устройства 3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.3 Снятие и установка двигателя 3.4 Разборка двигателя 3.5 Сборка двигателя 3.6 Стендовые испытания двигателя 3.7 Проверка двигателя на автомобиле 3.8. Блок цилиндров 3.9. Поршни и шатуны 3.10. Коленчатый вал и маховик 3.11. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.12. Распределительный вал и его привод 3.13. Система охлаждения 3.14. Система смазки

      4. Топливная система

      4.0 Топливная система 4.1. Система питания 4.2. Карбюратор

      5. Система зажигания

      5.0 Система зажигания 5.1 Установка момента зажигания 5.2 Зазор между контактами прерывателя в распределителе зажигания 5.3. Проверка приборов зажигания на стенде 5.4 Возможные неисправности зажигания, их причины и методы устранения

      6. Система запуска и зарядки

      6.0 Система запуска и зарядки 6.1. Аккумуляторная батарея 6.2. Генератор 6.3. Стартер

      7. Трансмиссия

      7.0 Трансмиссия 7.1. Сцепление 7.2. Коробка передач 7.3. Карданная передача 7.4. Задний мост

      8. Ходовая часть

      8.0 Ходовая часть 8.1. Передняя подвеска 8.2. Задняя подвеска 8.3. Амортизаторы 8.4 Возможные неисправности ходовой части, их причины и методы устранения

      9. Рулевое управление

      9.0 Рулевое управление 9.1 Особенности устройства 9.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 9.3. Рулевой механизм 9.4. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 9.5. Кронштейн маятникового рычага 9.6 Возможные неисправности рулевого управления

      10. Тормозная система

      10.0 Тормозная система 10.1. Особенности устройства 10.2. Проверка и регулировка тормозов 10.3. Кронштейн педалей сцепления и тормоза 10.4. Главный цилиндр 10.5. Передние тормоза 10.6. Задние тормоза 10.7. Регулятор давления задних тормозов 10.8. Стояночный тормоз 10.9 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения

      11. Электрооборудование

      11.0 Электрооборудование 11.1. Схемы электрооборудования 11.2. Освещение и световая сигнализация 11.3. Звуковые сигналы 11.4. Стеклоочиститель 11.5. Электродвигатель отопителя 11.6. Контрольные приборы

      12.0 Кузов 12.1 Особенности устройства 12.2. Ремонт остова кузова 12.3. Лакокрасочные покрытия 12.4. Антикоррозионная защита кузова 12.5. Двери 12.6. Капот, крышка багажника, бамперы 12.7. Остекление кузова и омыватель ветрового стекла 12.8 Панель приборов 12.8. Снятие и установка 12.9. Сиденья 12.10. Отопитель

      13. Особенности ремонта

      13.0 Особенности ремонта 13.1. Автомобиль ВАЗ–21011 13.2 Автомобили ВАЗ–21013 13.3. Автомобиль ВАЗ–2102 13.4 Автомобили ВАЗ–21021 и ВАЗ–21023

      14. Приложения

      14.0 Приложения 14.1 Моменты затягивания резьбовых соединений 14.2 Инструменты для ремонта и технического обслуживания автомобилей 14.3 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 14.4 Основные данные для регулировок и контроля

      Тормозная система ВАЗ 2101: конструкция, признаки неисправностей и их устранение

      Тормозная система ВАЗ 2101

      В оснащении любого автомобиля присутствует тормозная система и ВАЗовская «копейка» не является исключением. Основным её предназначением является замедление или полная остановка транспортного средства в нужный момент времени. Поскольку тормоза могут отказать по разным причинам, за эффективностью их работы и состоянием составляющих элементов нужно периодически следить. Поэтому на конструкции системы торможения, неполадках и их устранении стоит остановиться более детально.

      Конструкция тормозной системы

      Тормоза «Жигулей» первой модели выполнены из рабочей и стояночной систем. Первая из них состоит из таких элементов:

      • главный тормозной цилиндр (ГТЦ);
      • рабочие тормозные цилиндры (РТЦ);
      • бачок гидропривода;
      • шланги и трубки;
      • регулятор давления;
      • педаль тормоза;
      • тормозные механизмы (колодки, барабаны, тормозной диск).


      Схема тормозной системы ВАЗ 2101: 1 — защитный кожух переднего тормоза; 2, 18 — трубопроводы соединяющие два цилиндра суппорта переднего тормоза; 3 — суппорт; 4 — бачок гидропривода; 5 — выключатель стоп-сигнала; 6 — рычаг стояночного тормоза; 7 — регулировочные эксцентрики правого заднего тормоза; 8 — штуцер для прокачки гидропривода задних тормозов; 9 — регулятор давления; 10 — стоп-сигнал; 11 — колесный цилиндр заднего тормоза; 12 — рычаг ручного привода колодок и разжимная планка; 13 — регулировочный эксцентрик левого заднего тормоза; 14 — тормозная колодка; 15 — направляющая заднего троса; 16 — направляющий ролик; 17 — педаль тормоза; 19 — штуцер для прокачки гидропривода передних тормозов; 20 — тормозной диск; 21 — главный цилиндр

      Стояночный тормоз (ручник) представляет собой механическую систему, воздействующую на задние колодки. Ручник используется при постановке автомобиля на стоянку под уклоном или на спуске, а также иногда при трогании с места на возвышенности. В экстремальных ситуациях, когда основная тормозная система перестала функционировать, ручной тормоз поможет остановить автомобиль.

      Принцип действия

      Принцип функционирования тормозной системы ВАЗ 2101 сводится к следующим действиям:

      1. В момент воздействия на педаль тормоза поршни в ГТЦ перемещаются, что создаёт давление жидкости.
      2. Жидкость устремляется к РТЦ, расположенным возле колёс.
      3. Под воздействием жидкостного давления в движение приводятся поршни РТЦ, колодки передних и задних механизмов начинают двигаться, в результате чего происходит замедление дисков и барабанов.
      4. Замедление колёс приводит к общему торможению машины.
      5. Торможение прекращается после отжатия педали и возврата рабочей жидкости в ГТЦ. Это приводит к снижению давления в системе и потере контакта между тормозными механизмами.


      Принцип работы гидравлических тормозов на ВАЗ 2101

      Неисправности тормозной системы

      ВАЗ 2101 является автомобилем далеко не новым и владельцам приходится сталкиваться с неисправностями тех или иных систем и устранять неполадки. Тормозная система не является исключением.

      Низкая эффективность тормозов

      Снижение эффективности тормозной системы может быть вызвано следующими причинами:

      • нарушение герметичности передних или задних РТЦ. В этом случае необходимо осмотреть гидроцилиндры и заменить пришедшие в негодность детали, очистить от загрязнений тормозные элементы, прокачать тормоза;
      • присутствие воздуха в системе. Проблема решается путём прокачки системы гидропривода;
      • манжетные уплотнения в ГТЦ пришли в негодность. Требуется разборка главного цилиндра и замена резиновых колец с последующей прокачкой системы;


      Если уплотнительные элементы ГТЦ пришли в негодность, цилиндр придётся полностью разобрать для ремонта

    • повреждение гибких патрубков. Необходимо найти повреждённый элемент и заменить его.
    Читайте также:  Роботизированная коробка передач: устройство, принцип работы, достоинства, недостатки - полезные статьи на Автодромо
    Колёса растормаживаются не полностью

    Тормозные колодки могут не полностью отходить от барабанов или дисков по ряду причин:

    • в ГТЦ засорилось компенсационное отверстие. Для устранения неисправности необходимо прочистить отверстие и прокачать систему;
    • манжетные уплотнения в ГТЦ разбухли из-за попадания масла либо топлива в жидкость. В этом случае потребуется промывка тормозной системы посредством тормозной жидкости и замена повреждённых элементов с последующей прокачкой тормозов;
    • заедает поршневой элемент в ГТЦ. Следует проверить работоспособность цилиндра и если требуется, заменить его, а после прокачать тормоза.
    Подтормаживание одного из колёсных механизмов при отжатой педали тормоза

    Иногда возникает такая неисправность, когда одно из колёс автомобиля самопроизвольно подтормаживает. Причины такого явления могут быть следующими:

    • стяжная пружина задних тормозных колодок вышла из строя. Необходим осмотр механизма и упругого элемента;
    • неисправность РТЦ вследствие заедания поршня. Такое возможно при образовании внутри цилиндра коррозии, что требует разборки механизма, очистки и замены пришедших в негодность деталей. При значительных повреждениях цилиндр лучше заменить полностью;
    • увеличение в размерах манжетных уплотнений из-за попадания в рабочую среду топлива или смазки. Необходимо заменить манжеты и промыть систему;
    • между тормозными колодками и барабаном отсутствует зазор. Ручник нуждается в регулировке.
    Занос или увод машины в сторону во время нажатия на тормозную педаль

    Если автомобиль заносит при нажатии на педаль тормоза, то это говорит о следующих неисправностях:

      подтекание одного из РТЦ. Требуется замена манжет и прокачка системы;


    Подтёки жидкости на внутренней стороне колеса свидетельствуют о нарушении герметичности тормозной системы

  • заедание поршневого элемента в рабочем цилиндре. Необходимо проверить работоспособность цилиндра, устранить неисправности либо заменить деталь в сборе;
  • вмятина тормозной трубки, что привело к перекрытию поступающей жидкости. Трубка нуждается в осмотре и последующем ремонте либо замене;
  • углы передних колёс установлены неправильно. Требуется регулировка углов.
  • Визг тормозов

    Бывают случаи, когда тормоза при воздействии на педаль тормоза скрипят или издают визг. Проявляться такое может по следующим причинам:

    • тормозной диск имеет неравномерный износ либо большое биение. Диск требуется прошлифовать, а при толщине менее 9 мм — заменить;
    • попадание масла или жидкости на фрикционные элементы тормозных колодок. Необходимо очистить колодки от загрязнений и устранить причину вытекания смазки либо жидкости;
    • чрезмерное стирание тормозных колодок. Пришедшие в негодность элементы нуждаются в замене.
    Читайте также:  Способы раскоксовки дизельного двигателя - инструкция и видео рекомендации

    Принцип работы гидравлической рабочей ТС

    Схема функционирования тормозной системы ВАЗ-2107 типична. Нажатие на педаль тормоза (при посредничестве вакуумного усилителя) ведет к перемещению поршня в главном цилиндре, что создает давление жидкости и заставляет ее по трубопроводам перемещаться к тормозным механизмам колес.

    Статья в тему: Шум, свист, стук, вибрация и другие проблемы, возникающие после замены сцепления

    Под воздействием давления жидкости поршни цилиндров способствуют перемещению тормозных колодок передних колес к дискам, а задних – к барабанам. Итогом перемещения колодок становится их контакт с дисками и барабанами и замедление движения последних. Сила трения тормозящих колес с поверхностью проезжей части приводит к общему замедлению движения транспортного средства.


    Схема прекращения торможения предполагает ослабление нажатия на педаль тормоза и перемещения жидкости назад — в главный цилиндр. Это означает падение давления жидкости в системе и потерю контакта колодок с барабанами и дисками, то есть прекращение торможения.

    Этот же принцип лежит в основе процесса торможения на «классических моделях ВАЗ (с 2002 по 2106). Единственное исключение, которое имеет схема системы ВАЗ-2101, — это отсутствие вакуумного усилителя.

    Главный тормозной цилиндр

    ГТЦ ВАЗовской «копейки» — механизм гидравлического типа, состоящий из двух секций и рассчитанный на функционирование системы с двумя контурами.


    Главный тормозной цилиндр создаёт давление жидкости во всей тормозной системе

    Если с одним из контуров возникают проблемы, второй хоть и не с такой эффективностью, но обеспечит остановку автомобиля. Монтируется ГТЦ к кронштейну педального узла.


    Конструкция ГТЦ ВАЗ 2101: 1 — пробка; 2 — корпус цилиндра; 3 — поршень привода задних тормозов; 4 — шайба; 5 — поршень привода передних тормозов; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — стопорные винты; 8 — возвратные пружины поршней; 9 — тарелка пружины; 10 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 11 — распорное кольцо; 12 — впускное отверстие; А — компенсационное отверстие (зазоры между уплотнительным кольцом 6, распорным кольцом 11 и поршнем 5)

    Поршни 3 и 5 отвечают за работоспособность разных контуров. Начальное положение поршневых элементов обеспечивают пружины 8, посредством которых поршни прижимаются в винты 7. Гидроцилиндр уплотняется соответствующими манжетами 6. В передней части корпус заглушён пробкой 1.

    Читайте также:  Volkswagen T-Roc 2020 2021: старт продаж в России, цена, характеристики

    Основные неполадки ГТЦ — износ манжетных уплотнений, поршня или самого цилиндра. Если резиновые изделия можно поменять на новые из ремкомплекта, то в случае повреждения цилиндра или поршня, устройство придётся полностью заменить. Поскольку изделие расположено под капотом возле главного цилиндра сцепления, то его замена не вызывает каких-либо сложностей.

    Видео: замена ГТЦ на «классике»

    Трубки и шланги

    Тормозные трубки и шланги системы торможения ВАЗовской «копейки» используются как спереди, так и сзади. Их назначение — соединение ГТЦ и РТЦ между собой и подача к ним тормозной жидкости. Иногда соединительные элементы приходят в негодность, особенно это касается шлангов, что обусловлено старением резины.


    Повреждение шланга приводит к утечке жидкости и разгерметизации тормозной системы

    Крепятся рассматриваемые детали посредством резьбового соединения. В их замене не возникает каких-либо сложностей. Требуется всего лишь отвернуть крепёж с обеих сторон, демонтировать изношенный элемент и на его место установить новый.

    Видео: замена тормозных трубок и шланг на «классике»

    Абсолютные неисправности ТС

    В процессе эксплуатации тормозящие функции системы ухудшаются. Это связано с износом узлов, агрегатов и деталей, для которых требуется ремонт. Некоторые неисправности ТС предусмотрены специальным «Перечнем…», и с ними запрещается движение.

    Неэффективность рабочей ТС

    Наиболее распространенная неисправность тормозной системы (в том числе и ВАЗ-2107) – это неэффективность, которая диагностируется двумя основными параметрами (при осуществлении специализированного инструментального исследования):

    • увеличением тормозного пути;
    • ростом установившегося замедления при торможении.


    Подобные неисправности можно определить и «на глаз». После движения на легковом автомобиле по сухой дороге со скоростью 40 км/ч при осуществлении торможения автомобиль проходит расстояние, превышающее 12,2 м. В этом случае, согласно пункту 2.3.1 ПДД, использование транспортного средства запрещается (даже до места стоянки или ремонта).

    Указанная неисправность может быть обусловлена:

    1. наличием воздуха в системе;
    2. утечкой жидкости из системы;
    3. изношенностью колодок;
    4. выходом из строя главного или колесных цилиндров.

    Статья в тему: Предназначение и расположение педалей в машине

    Иными словами, мониторингу должна быть подвержена практически вся ТС. Ремонт (замена) узлов и агрегатов потребует прокачки системы для удаления из нее воздуха.

    Читайте также:  На холостых оборотах загорается лампочка давления масла - Авто журнал ПК Моторс

    Негерметичность рабочей ТС

    В ходе работы ТС узлы, агрегаты и детали подвергаются износу, что приводит к разгерметизации системы и утеканию тормозной жидкости. Чаще всего это происходит в тормозных шлангах или колесных цилиндрах. Ремонт неисправности осуществляется путем мониторинга течи и замены поврежденных элементов.


    Негерметичность системы тоже исключает возможность эксплуатации автомобиля (согласно пункту 2.3.1 ПДД).

    Неэффективность стояночной ТС

    Данный дефект — самый распространенный, когда автомобиль осуществляет непроизвольное движение даже при зафиксированном «ручнике». Это обусловлено износом колодок, дисков или барабанов, а также вытягиванием тросовых элементов.

    Согласно требованиям «Перечня…», стояночная ТС должна обеспечивать неподвижное состояние легкового автомобиля:

    • на уклоне до 16% при полной нагрузке;
    • на уклоне 23% в снаряженном состоянии.

    В том случае, когда данные требования не выполняются, двигаться на автомобиле можно только до места стоянки или ремонта. Ремонт неисправности обеспечивается регулировкой натяжения троса специальной гайкой или заменой изношенных деталей.

    Педаль тормоза

    Основным органом управления системы торможения ВАЗ 2101 является педаль тормоза, расположенная в салоне под рулевой колонкой между педалями сцепления и акселератора. Посредством педали передаётся мускульное воздействие от ног водителя на ГТЦ. Если регулировка педали тормоза выполнена правильно, свободный ход будет равен 4–6 см. При нажатии на неё и прохождении указанного расстояния, транспортное средство начинает плавно замедляться.


    Свободный ход педали тормоза: 1 — главный цилиндр; 2 — толкатель; 3 — педаль тормоза; 4 — буфер выключателя стоп-сигнала; 5 — гайка выключателя; 6 — выключатель стоп-сигнала; 7 — оттяжная пружина педали

    Ремонт тормозов ВАЗ 2101 своими руками

    Доброго времени суток вам! Недавно пригнали на ремонт ВАЗ 2101, нужно было произвести капитальный ремонт тормозной системы в копейке. И немного посмотрев, что пишут о этом в интернете, решил написать некую инструкцию по ремонту тормозов.

    Ремонт тормозов ВАЗ 2101

    Постараюсь все быстро и по сути. Мое мнение, что тормозная система в автомобиле это не то, на чем можно экономить, но как всегда бюджет… Ах бюджет…

    Так и с моим ремонтом, пригнали и говорят, что меняем все по минимуму, во все цилиндры ремкомплекты и тп… Ну что ж, надо так надо. Диагностика показала:

    • Передние цилиндры практически заклинили, шланги имели трещины
    • Главный тормозной цилиндр имел громадную выработку и подтекал
    • Трос ручника заклинил
    • Задние цилиндры подтекали
    Читайте также:  Принцип работы вариатора: какие бывают виды, плюсы и минусы

    Мало того, так еще и недолугими ремонтниками были перепутаны местами трубки на главном цилиндре, задний контур был подключен вместо правого переднего колеса, а правое колесо на заднем контуре:) И авто ездило…

    В общем, ремонт тормозов в копейке дело не слишком сложное, хотя работы и немало и оно заключает в себя следующие разделы:

    1. Ремонт или замена главного тормозного цилиндра
    2. Ремонт передних тормозов
    3. Ремонт задних тормозов
    4. Прокачка тормозной системы ВАЗ 2101
    5. Регулировка ручного тормоза

    А теперь все по пунктам.

    Ремонт или замена главного тормозного цилиндра

    Что касается главного тормозного, то основными неисправностями являются — перепускание тормозной жидкости между контурами, заедание поршней и как следствие не полное растормаживание колес, подтекание жидкости через резиновые уплотнения. Лично я бы рекомендовал заменять главный тормозной цилиндр, так как от него в большинстве случаев зависит легкость прокачки системы, да и работа тормозов будет безотказной. Если же в виду бюджета, вы решите ремонтировать главный, то рекомендую вам покупать ремкомплект завода «БРТ» или аналогичный, не покупайте сомнительного качества! Замена ремкомплекта производится аналогично замене ремкомплекта на главном целиндре сцепления.

    К слову, при ремонте все детали главного тормозного цилиндра очищаются от грязи, промываются чистой тормозной жидкостью, ни в коем случае нельзя использовать бензин, все резинки не стойки к воздействию бензина.

    Если же вы решите заменить на новый, то здесь все довольно просто — старый снял, новый поставил.

    Ремонт передних тормозов

    Ремонт передних тормозов следует начинать с осмотра, в первую очередь пробуем от руки провернуть ступицу, если цилиндры не заклинило то вам это удастся. Далее можно снять тормозные колодки, для этого снимаем штопоры, вытаскиваем пальцы-направляющие.

    Снимаем тормозные колодки

    После вытаскивания пальцев, пробуем с помощью отвертки затолкнуть тормозной цилиндр внутрь, если вам это удастся, то значит цилиндр находится в нормальном, рабочем состоянии и при отсутствии течи и целостности пыльника туда лезть не надо. Если же цилиндры не поддаются под усилием отвертки, то их необходимо отремонтировать или заменить, у меня и была такая ситуация.

    Читайте также:  Почему не работает магнитола и прикуриватель в машине

    Порван пыльник, цилиндр заклинил

    Видим, как неравномерно износились колодки:

    Неравномерно изношены тормозные колодки

    Если необходимо ремонтировать тормозной цилиндр, то необходимо открутить шланг и снять суппорт открутив два болта ключом на «17». После того как сняли, необходимо осторожно выбить тормозной цилиндр из суппорта. Делать это необходимо аккуратно, так как дюралевые корпусы цилиндров склонны к появлению трещин. Я выбиваю цилиндры из суппорта через деревянную подкладку.

    После того, как будет снят цилиндр его необходимо очистить от грязи. Далее необходимо извлечь поршень из тормозного цилиндра, сделать это можно с помощью компрессора, нагнетая давление в цилиндр (делать это очень осторожно!) ,я же воспользовался баллонным ключом.

    Цилиндр выбит из суппорта

    Цилиндр без пыльника

    Вытаскиваем поршень из тормозного цилиндра ВАЗ 2101

    Спасибо за подписку!

    Поршень извлечен, море грязи внутри

    Поршни извлечены, но несмотря на все усилия один цилиндр пришлось заменить на новый

    После извлечения поршней из цилиндров моем и чистим тормозные цилиндры от грязи, особенно уделяем внимание чистоте канавки под уплотнительным кольцом внутри цилиндра, зачастую она забывается окисью от дюралевого цилиндра и поршень заклинивает. После того как все почищено, вставляем новое уплотнительное кольцо, обязательно смазываем чистой тормозной жидкостью и вставляем поршень на место. Далее одеваем новый пыльник и вставляем цилиндр в суппорт.

    Далее можно поставить суппорт на автомобиль и зафиксировать его хорошо затянув крепеж, в заводском варианте крепления суппорта под винтами крепления присутствуют контрящиеся шайбы, которые также не будут лишними. Далее можно установить новые колодки на место и прикрутить тормозной шланг. Очень важно, при установке новых тормозных шлангов, установите новые латунные уплотнительные кольца под шлангом. Если таковые есть в комплекте с шлангами, это очень хорошо, если их нет, то обязательно приобретите, так как они практически одноразовые и новые кольца способствуют надежному уплотнению. На этом ремонт передних тормозов ВАЗ 2101 можно считать завершенным.

    Ремонт задних тормозов

    С задними тормозами в «копейке» все не так просто, а причина этому — износ тормозного барабана. Этот дефект встречается зачастую и может случится так, что вы установите новые колодки а тормозов нету всеравно, ведь даже не смотря на новые колодки их толщины недостаточно для торможения. Соответственно не держит и ручной тормоз.

    Читайте также:  Коробка передач ВАЗ 2107 пяти ступка: схема, устройство и технические характеристики, фото и видео

    Но причиной не торможения задних колес может быть и «колдун», поэтому необходимо удостоверится в его работе.

    Если потек тормозной цилиндр, то необходимо произвести замену резиновых уплотнителей, это сделать не сложно, необязательно даже снимать цилиндр с автомобиля.

    Задний тормозной цилиндр

    Так что же всетаки делать с изношенными тормозными барабанами? Как вариант и я им довольно часто пользуюсь, это сделать тормозные колодки своими руками, а именно наклепать на колодки ВАЗ 2101 накладки от автомобиля УАЗ, они несколько длиннее, но по изгибу подходят, а самое главное, они несколько толще нежели стандартные жигулевские.

    Тормозная система ваз 2101: установка вакуума, замена колодок, инструкции с фото и видео

    Данный пост посвящается тюнингу тормозной системы исключительно ВАЗ 2101. Ставим вакуумный усилитель тормозной системы на любимую копейку.

    Какой смысл доработки?

    По сути, явное преимущество заключается в повышенной информативности и мягкости педали тормоза. Стоит напомнить, что рассматриваемая доработка касается только копеек, на остальных ВАЗ данная доработка предусмотрена в заводской комплектации!

    Подготовка к установке усилителя тормозов и выбор деталей

    Усилитель тормозов вакуумного типа (в дальнейшем ВУТ) был взят от ВАЗ 2108, однако существует и множество других вариантов. Но, следуя его примеру, лучше не стоит брать ВУТ от нивы-шевроле или лады калины, так как существует шанс получить чересчур мягкую и неинформативную педаль. Далее перечислим все нужные детали:

    Кронштейн вакуумного усилителя ВАЗ 21213, для установки на кузов. Вакуумный усилитель тормозов от ВАЗ 2108, 2114, 21213 — ДААЗ 2108-3510010-01.

    Три тройника тормозной системы классического Авто ВАЗ 2101 – 3506091. Главный тормозной цилиндр для автомобиля ВАЗ 21213 – 3505009.

    Несколько трубок тормозных цилиндров классических ВАЗ 2101 –2107, (лучше брать медные, за счет более легкому изгибанию).

    Передняя левая тормозная трубка для ВАЗ 2108, опять же лучше использовать медную. Четыре шайбочки 0,0х16,0 — 1,0 цит 102844 60. Шланг тормозного бачка (на тот случай, если не хватит стандартного). Сливная пробка радиатора, 11903111 м10 х 1.25 –в количестве 4-х штук.

    Читайте также:  Провода для запуска двигателя: как выбрать провода для «прикуривания» авто - Автосервис

    Похоже, что все, хотя предусмотреть все просто нереально.

    Установка ВУТ для ВАЗ 2101

    В самом начале установки возникли трудности. Для нормальной работы усилителя тормозов работающего по вакуумному принципу нужен отбор разрежения. В классических моделях, начиная от ВАЗ 2103, данные условия осуществляются при помощи штуцера во впучкном коллекторе, в конструкции автомобиля ВАЗ 2101 этот штуцер не предусмотрен. Существует два решения проблемы:

    Просверлить отверстие, прорезать резьбу и искать либо вытачивать штуцер. Воспользоваться впускным коллектором модели ВАЗ 2103 и выше.

    Трудность под номером два – близко расположенный кронштейн ВУТ к главному цилиндру сцепления (ГЦС). Проблема устраняется с помощью замены родного педального узла на педальный узел от ВАЗ 2103, или благодаря доработке кронштейна. В данном примере был выбран вариант под номером два, так как не хотелось морочиться с заменой педали.

    Установка началась предварительной примеркой кронштейна

    Стоит обратить внимание на то, как расположено окно на кронштейне – оно должно быть направленно в сторону ГЦС. Следующим шагом – мы извлекаем шпильку, предназначенную для крепления педального узла, на фото она отмечена стрелкой. Демонтируем с помощью зубила и молотка

    ШПИЛЬКА, ОТМЕЧЕННАЯ СНИЗУ, НЕ УДАЛЯЕТСЯ.

    Далее приставляем кронштейн, размечаем и просверливаем отверстия для его крепления, должно получиться что-то подобное:

    Так как ребра на педальном узле не дают возможности притянуть кронштейн – внимательно смотрим и убираем указанные шпильки:

    Также необходимо еще просверлить “зеркальные” отверстия для крепления самого ВУТ:

    • Чтобы деталь прилегала к кузову плотно – небольшой штришок:
    • После выполнения этих операций, была обнаружена проблема, связанная с длинной штока ВУТ.
    • Для решения проблемы необходимо подложить шайбу между кронштейном и вакуумным усилителем, а еще смонтировать поверх гайки на шпильку для крепления кронштейна.

    Синяя штуковина установленная внутри кронштейна – это самая обычная пластиковая бутылка, проклеенная изолентой изнутри. Вы спросите для чего? Она расположена там в замен пыльника штока вакуумного усилителя тормозов, который, кстати, можно купить. Еще нужно обратить внимание на то, что присутствует зазор между ГЦС и ВУТом:

    Читайте также:  Регулировка педали сцепления: как выполняется процедура - Движок Мастер

    Далее Вас поджидает проблема, связанная с установкой вакуумного усилителя на «копейку». Её суть заключается в том, что у ВАЗ 2101 имеется палец, который фиксируется шплинтом, в то время как на ВАЗ 2108 шток рогаткой обхватывает педаль.

    1. Проблема решается доработкой диаметров при помощи дрели, это понятно, а вот лепестки просто сгибаем по направлению друг к другу и получаем что-то похожее на это:
    2. Подключение трубопроводов тормозной системы
    3. Было решено подключить передние тормоза к первому контуру, задние ко второму.
    4. Далее все соединяем трубками при помощи тройников, в которых один из выходов, и тройник используется просто как соединительный элемент.
    5. К записи прилагается схема соединений, с небольшой поправкой:

    Первоначально было решено использовать второй контур так, как указано в схеме, но тщательно все обдумав, было принято решение этого не делать. Решение было принять в связи с тем, что в случае, указанном на схеме, возможен эффект перетормаживания задних колес, соответственно, было решено воспользоваться только одним выходом.

    Если Вы все собрали, то следует залить тормозную жидкость и прокачать систему!

    ОСТРОЖНО. Есть возможность, что любые изменения конструкции тормозной системы негативно скажутся на работе тормозов автомобиля и личной безопасности водителя и пассажиров. Автор данного материала и его исходника, ответственности за совершаемые Вами действия не несет!

    Установка вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2101

    По сути, все автолюбители любят тюнинговать своими руками, поэтому статья будет про тюнинг тормозов ВАЗ 2101. Суть доработки – установка вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2101

    своими руками. Что это дает? По сути, преимущество выделяется в повышении мягкости и информативности педали тормоза.

    Выбор деталей, подготовка к установке вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2101

    Вакуумный усилитель тормозов (дальше ВУТ

    ) один из авторов drive2 взял от ВАЗ 2108, хотя существуют и другие варианты. Но, следуя его совету, не стоит использовать ВУТ от лады калины, нивы-шевроле, имеется шанс получить мягкую (чересчур) и не информативную педаль.

    Перечислим необходимые детали:

    1. Для непосредственной установки на кузов, понадобится кронштейн вакуум усилителя ВАЗ 21213.

    2. Непосредственно сам вакуумный усилитель от ВАЗ 2108, 21213, 2114 — ДААЗ 2108-3510010-01.

    3. Главный тормозной цилиндр ВАЗ 21213-3505009.

    4. Тройник тормозной системы классики АвтоВАЗ 2101-3506091, в количестве 3шт.

    5. Трубки тормозных цилиндров ВАЗ 2101 –2107, (по совету автора лучше брать медные, так как они легче поддаются изгибанию).

    6. Тормозная трубка от ВАЗ 2108 передняя левая, тоже лучше взять медную.

    7. Шланг тормозного бачка (понадобится в том случае, когда не будет хватать стандартного).

    8. Шайбы 0.0 х 16.0 — 1.0 цит 102844 60 – количество 4 шт.

    7. Пробка радиатора (сливная), 11903111 м10 х 1.25 – количество 4 шт.

    Ну, вроде все, хотя точно все предусмотреть нереально.

    Установка вакуумного усилителя тормозов своими руками

    С самого начала автора постигали трудности. Как известно, для работы вакуумного усилителя тормозов требуется отбор разрежения из-за дроссельного пространства. В моделях от ВАЗ 2103 это осуществляется с помощью штуцера, в ВАЗ 2101 этого штуцера нет.

    Решения проблемы два:

    1. Сверлить отверстие, нарезать резьбу, искать/точить штуцер.

    2. Использовать впускной коллектор от ВАЗ 2103 и выше.

    Следующая проблема – близкое расположение кронштейна вакуумного усилителя тормозов от главного цилиндра сцепления (ГЦС). Решается путем замены педального узла на узел от ВАЗ 2103, либо доработкой кронштейна. Был выбран второй вариант, так как очень не хотелось заменять педали.

    Сама установка началась с предварительной примерки кронштейна:

    Читайте также:  Оппозитный двигатель: принципы работы, плюсы и минусы

    Здесь нужно обратить внимание на расположение окна на кронштейне – оно должно смотреть в сторону ГЦС. Следующий шаг – это извлечение шпильки, которой крепится педальный узел, смотрим фото, отмечена стрелкой. Убирается с помощью молотка и зубила.

    Шпилька, которую отметили внизу — удалению не подлежит!

    Теперь приставив кронштейн, размечаем и сверлим отверстия под его крепления, получится где-то так:

    Из-за того, что ребра на пед. узле не позволяют притянуть кронштейн – смотрим внимательно и убираем вот эти шпильки:

    Также нужно еще сделать “зеркальные” отверстия под крепление самого ВУТ:

    Для плотного прилягания к кузову – небольшой штришок:

    Проделав эти операции, автор пришел к проблеме длинны штока ВУТ.

    нужно подложить шайбу между ВУТом и кронштейном, а также накрутить по гайке на шпильки крепления кронштейна.

    Автор поясняет, что за синяя штуковина внутри кронштейна – это обычная полиэтиленовая бутылка, изнутри поклеенная изолентой. Для чего, спросите Вы? Она там расположена вместо заводского пыльника штока ВУТа, который можно, кстати, купить. Также стоит обратить внимание на факт существования зазора между ВУТом и ГЦС:

    Теперь Вас поджидает еще одна проблемка при установке вакуумного усилителя на ВАЗ 2101. Она заключается в том, что на ВАЗ 2108 шток обхватывает педаль рогаткой, а у ВАЗ 2101 имеется просто палец, фиксирующийся шплинтом.

    с диаметрами я думаю понятно, дорабатываем с помощью дрели, а лепестки банально подгибаем друг к другу, получится что-то вроде этого:

    Подключение трубопроводов тормозов

    Было принято решение подключать передние тормоза на первый контур, задние на второй контур.

    Далее все соединяется трубками с помощью тройников, в которых глушится один из выходов и они используются как соединительный элемент.

    Схема соединений с поправкой.

    Сначала он решил использовать второй контур таким образом, как показано на схеме, но потом подумав, принял решение не делать этого. Дело в том, что в случае на схеме возможно перетормаживание задних колес, было решено использовать только один выход.

    Если у Вас все собрано, то заливайте тормозную жидкость и прокачивайте систему!

    Любые вмешательства в работу тормозной системы, могут негативно отобразиться на работе тормозов и Вашей личной безопасности. Ни я, ни автор исходного материала не несет ответственности за ваши действия!

    Если же Вам установка вакуумного усилителя тормозов своими руками показалась сильно сложной, можете попробовать произвести ремонт стартера ваз 2101. Удачи!

    Установка вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2101

    Этот пост я посвящаю тюнингу тормозов исключительно ВАЗ 2101. Суть доработки – установка вакуумного усилителя тормозов на всеми любимую копейку.

    Что это дает? По сути, преимущество выделяется в повышении мягкости и информативности педали тормоза.

    Напомню, что эта доработка касается только автомобилей первого семейства, на остальных автомобилях классического семейства он установлен с завода!

    Этот материал целиком и полностью принадлежит автору блога на drive2.ru, ссылку на этот блог Вы сможете найти внизу статьи. Перейдем к делу

    Выбор деталей, подготовка к установке вакуумного усилителя тормозов

    Вакуумный усилитель тормозов (дальше ВУТ) автор взял от ВАЗ 2108, хотя существуют и другие варианты. Но, следуя его совету, не стоит использовать ВУТ от лады калины, нивы-шевроле, имеется шанс получить мягкую (чересчур) и неинформативную педаль. Перечислим необходимые детали:

    • Для непосредственной установки на кузов, понадобится кронштейн вакуум усилителя ВАЗ 21213.
    • Непосредственно сам вакуумный усилитель от ВАЗ 2108, 21213, 2114 ДААЗ 2108-3510010-01.
    • Главный тормозной цилиндр ВАЗ 21213-3505009.
    • Тройник тормозной системы классики АвтоВАЗ 2101-3506091, в количестве 3шт.
    • Трубки тормозных цилиндров ВАЗ 2101 –2107, (по совету автора лучше брать медные, так как они легче поддаются изгибанию).
    • Тормозная трубка от ВАЗ 2108 передняя левая, тоже лучше взять медную.
    • Шланг тормозного бачка (понадобится в том случае, когда не будет хватать стандартного).
    • Шайбы 0.0 х 16.0 — 1.0 цит 102844 60 – количество 4 шт.
    • Пробка радиатора (сливная), 11903111 м10 х 1.25 – количество 4 шт.

    Установка вакуумных тормозов на ваз 2101

    Условные обозначения ВУТ — Вакуумный Усилитель Тормозов ГТЦ — Главный Тормозной Цилиндр ВК — Впускной Коллектор ЦС — Цилиндр Сцепления =» — я покупал за эту цену

    И так, после того как решил усиливать тормоза на 01, я встретился с кучей препятствий))) — «какие компл. ставить ?», «как их ставить ?», «где искать ?» и т. д.

    Среди большого кол-ва вариантов я решил ставить ВУТ от 2108 (он же от 21213, 8 дюймовый) и ГТЦ от 21213″!» (он же от 2108:) ), и причем решил СТАВИТЬ на СТАРЫЙ РОДНОЙ педальный узел 2101.

    Скажу сразу, что стремиться за дюймовкой ВУТа (9 дюймов — «калина» и «шеви-нива» (короткий шток) и нива 21214(длинный шток)) не стоит тем кто НЕ ХОЧЕТ получить в итоге очень мягкую и не информативную педаль (конечно, каждому своё…) и лишние «движения» по резке, варке и подгонке штока ВУТа под педаль. Да и вообще, если честно, то даже некоторые раллийные «Копья»(ваз 2101), на дросселях»!» гоняют и БЕЗ ВУТа, просто стоит более надежный и усиленный ГТЦ

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: