Ремонт насоса ГУРа своими руками. Как разодрать, определить дефекты и отремонтировать насос гидроусилителя

Ремонтируем насос ГУРа самостоятельно

Устройство и основные причины неполадок


Стрелками показаны основные элементы системы

Главная задача гидроусилителя руля (ГУРа) — облегчить управление автомобилем. Кроме того, ГУР компенсирует удары при движении по неровной дороге и, что самое важное, при проколе переднего колеса ГУР снижает вероятность ДТП. Основной элемент ГУРа — насос, который, как и любой другой агрегат, может выйти из строя по следующим причинам:

  • Уровень жидкости ГУР понижен из-за утечки в трубопроводе или в бачке.
  • В систему ГУР попали посторонние примеси.
  • Жидкость ГУР длительное время не менялась и полностью выработала свой ресурс.
  • На стенках трубопроводов со временем возникли наслоения, затрудняющие циркуляцию жидкости, что ведёт к быстрому перегреву насоса.
  • В системе трубопроводов появилась одна или несколько воздушных пробок.

Признаки неисправности

Одинаковые симптомы неисправности гидроусилителя руля могут сигнализировать о выходе из строя различных деталей и устройств. К тому же разработчики автомобилей используют различные конструктивные решения, имеющие даже принципиальные отличия. Таким образом, по некоторым признакам удается точно судить о характере неисправности, а иные говорят лишь о наличии поломки, не позволяя выявить причину неисправности. К наиболее распространенным симптомам относятся.

  • Падение уровня жидкости в бачке. Это может происходить в результате потери герметичности в системе. Жидкость утекает через лопнувшие шланги, поврежденные прокладки или сальники. Выявить место утечки проще всего визуально, подвергнув все элементы тщательному осмотру.
  • Шумы в насосе ГУР. Сразу следует оговориться, что в системах определенной конструкции характерные звуки, возникающие, когда рулевое колесо вывернуто в крайнее положение, — нормальное явление. Но это вовсе не повод держать руль длительное время повернутым до упора. При появлении шума усилие на рулевое колесо следует немедленно ослабить, поскольку возникающие в таком положении высокие нагрузки приведут к поломке дорогостоящего агрегата. Прочие звуки могут сигнализировать о застывании жидкости при низких температурах, ослаблении или износе приводного ремня, износе валов и подшипников, засорении клапанов.
  • Пульсация, возрастание усилия или заедания, возникающие при вращении рулевого колеса. Эти симптомы могут появляться при различном его положении, и не всегда связаны с поломкой ГУР. Но если диагностика не выявила нарушения балансировки колес, выходя из строя элементов подвески и деталей привода рулевого управления, то следующим в очереди на поиск неисправности оказывается насос гидроусилителя. Причины могут быть различны – начиная от низкого уровня жидкости в бачке и заканчивая повреждением ротора насоса.

Простой уровень сложности

К простым ремонтным операциям относятся:

  • Замена потерявшей свои свойства жидкости гидроусилителя руля. Для этого придется вооружиться медицинским шприцем большого объема или резиновой грушей и, откачивая жидкость из бачка, порциями доливать свежую. Попавший в систему воздух следует удалить, несколько раз переместив руль из одного крайнего положения в другое. Произведенная замена во многих случаях позволяет очистить от засорения загрязненные клапана. Если этого не произошло, ремонт автоматически переходит в среднюю категорию сложности.
  • Подтяжка или замена приводного ремня насоса. Тут все просто. Ослабляется фиксирующий болт системы натяжения, после чего насос за корпус перемещается в нужном направлении, позволяя натянуть или снять ремень. В некоторых автомобилях насос ГУР приводится общим приводным ремнем и тогда следует действовать в соответствии с инструкцией по его снятию и установке.
  • Замена поврежденных трубок и шлангов. Выполнить подобные операции вполне по силам даже начинающему механику, если действовать осмысленно и аккуратно. Следует лишь предварительно удалить жидкость из системы. По окончании работ обязательно протрите вытекшее масло ветошью, чтобы оно не выгорало на горячем двигателе и вам не пришлось дышать едкими испарениями.

Средний уровень

К операциям средней сложности можно отнести замену сальников, уплотнений, подшипников и клапанов насоса ГУР. Если определено, что во всем виновата помпа, то ее придется снять и разобрать. Прежде чем вы решите разобрать насос гидроусилителя, важно убедиться, что у вас будет чем заменить вышедшие из строя детали. Ведь если прокладки можно изготовить самому, а сальники или подшипники подобрать по размерам, то с клапанами все обстоит значительно сложнее. В большинстве случаев корпуса насосов состоят из нескольких частей, соединенных между собой стягивающими болтами. После их ослабления разборка осуществляется последовательно. Иногда для этого могут потребоваться специальные выколотки и съемники.

Поскольку смазка подшипников осуществляется рабочей жидкостью, пытаться восстановить их работоспособность бесполезно.

При наличии повреждений, детали следует просто заменить. Но если обнаружено, что дело не в самом подшипнике, а в поврежденном посадочном месте на валу или в корпусе, установка новых комплектующих не даст желаемого результата, а ремонт сразу перейдет в категорию высокой сложности. При выявлении неисправности клапанов рекомендуется производить замену комплектом, так как эти детали группируются по своей пропускной способности. В зависимости от конструкции, они выворачиваются с помощью отвертки или гаечного ключа. Разбирать узел следует в чистоте, избегая попаданий внутрь него загрязнений.

Сложность – максимальная

Ремонт высокой сложности. В условиях гаража и даже станции технического обслуживания от него стоит отказаться, ввиду его высокой трудоемкости и высокой стоимости. Тем более что во многих случаях в магазинах и мастерских удается приобрести уже восстановленную деталь, сдав в зачет ее стоимости вышедшую из строя.

Читайте также:  Преимущества и недостатки использования присадок Suprotec

Помните, что за ремонт ГУР своими руками средней сложности стоит браться лишь в том случае, если вы обладаете необходимым инструментом и навыками. Иначе все закончится покупкой новых запасных частей и визитом в сервисный центр.

Диагностика неисправностей ГУРа

Выявить неполадки с насосом достаточно просто. Вот основные признаки, на которые необходимо обратить внимание:

  • Водителю требуется значительно больше усилий для того, чтобы повернуть руль при движении на небольшой скорости. Ещё больше усилий требуется, если автомобиль стоит и двигатель работает на холостых оборотах. Но после разгона эти проблемы исчезают.
  • При повороте руля появляется характерный скрип, который хорошо слышен даже в кабине.
  • Подшипник ГУР на холостых оборотах начинает издавать тонкий свист, который может пропадать при наборе скорости.
  • При выезде со стоянки на асфальте видны пятна жидкости ГУР, а на самом насосе и трубопроводах видны характерные потёки.

Насос ГУР устройство и назначение


Насос гидроусилителя руля
В насосах данного типа, предназначенных для гидроусилителя, достаточно высокое рабочее давление, по максимуму в рамках 150 бар. Такой агрегат приводится в движение с помощью ремня, который одновременно крутит помпу и генератор. Зазоры, установленные на заводе во время сборки, должны сохраняться в пределах 0.005-0.01 миллиметров. Если зазор увеличится и будет превышать допустимый на 0.01 миллиметра, есть риск падения давления в системе на небольших оборотах, что ощущается на рулевой колонке как увеличение нагрузки либо языком специалистов — «тугой» руль.

Ремонт насоса ГУР (пошаговая инструкция)

Чтобы осуществить демонтаж насоса гидроусилителя и самостоятельно отремонтировать его, необходимо выполнить такие действия:

    Слегка отпускаем осевой болт, крепящий насос к скобе, применяя отверстие, которое есть в шкиве. Полностью откручиваем стопорную гайку натяжителя, после чего демонтируем ремень.

С помощью шприца откачиваем из бака гидравлическую жидкость. Поворачиваем рулевое колесо вправо-влево до упора, чтобы смазочная жидкость полностью вышла из системы. Проделайте это несколько раз до полного очищения трубопроводов.

Ослабляем хомут на шланге, идущем от расширительного бака. Затем снимаем данный трубопровод.

  • Откручиваем болт, крепящий шланг высокого давления, который идет в систему от насосного агрегата.
  • Вынимаем осевой болт, который крепит к скобе насос, и вставляем вместо него отвертку либо металлический прут, подходящий по диаметру, чтобы застопорить шкив. Далее откручиваем гайку, что крепит шкив насоса.

  • Вытаскиваем освобожденный насос вверх и кладем его на специально подготовленное место. Удаляем с корпуса аппарата масло и грязь.
  • При помощи съемника убираем стопорное кольцо подшипника.
  • Откручиваем крепежные болты задней крышки. Аккуратно поддеваем ее небольшой отверткой и демонтируем, контролируя, чтобы из корпуса не выпали лопасти ротора.

  • Внимание! Запомните расположение лопастей в собранном виде. Необходимо, чтобы в процессе установки в корпус закругленная зона данных лопастей была повернута наружу.
  • Снимаем пластину и все детали, которые под ней находятся.
  • Выбиваем вал, осторожно постукивая отверткой.

    С вала насоса выпрессовываем подшипник.

  • Меняем негодный подшипник на предварительно подготовленный.
  • Проверяем детали насоса на наличие износа и дефектов. Чистим поверхности от шероховатостей и грязи. Как утверждают специалисты, простая чистка внутренних деталей способна уменьшить зазоры и пролить работу данного агрегата без замены каких-то компонентов.
  • Сборку проделываем в обратной последовательности. Обязательно замените сальник, уплотнительные кольца, а также шайбы на новые, подготовленные заранее.
  • Разборка, сборка насоса гидроусилителя

    Разборка и проверка насоса гидроусилителя

    Для разборки и проверки насоса гидроусилителя:

    • снимите крышку бачка и выверните из коллектора фильтр;
    • выверните болты крепления и снимите бачок с коллектором, выньте трубку;
    • проверьте неплоскостность опорной поверхности коллектора на контрольной плите. Неплоскостность указанной поверхности допускается не более 0,1 мм с шероховатостью 6,3 нм. При обнаружении большей неплоскостности опорную поверхность коллектора профрезеруйте с последующей проверкой на плите, а паронитовую прокладку замените;
    • установите в тисках насос гидроусилителя так, чтобы его вал был расположен вертикально, шестерней вниз, выверните четыре стяжных болта и, удерживая перепускной клапан от выпадания, снимите крышку насоса;
    • проверьте состояние уплотнительной поверхности седла для подсоединения трубопровода высокого давления.

    При значительном обмятии указанной поверхности, что может вызвать течь, болтом Мб извлеките седло, предварительно нарезав в нем резьбу. Чтобы избежать попадания стружки в клапан, в отверстие седла заложите консистентную смазку. При запрессовке нового седла применяйте оправку;

    • проверьте легкость и плавность перемещения перепускного клапана в отверстии крышки под действием собственного веса. При проверке пружина клапана должна быть вынута. При необходимости клапан и отверстие в крышке промойте ацетоном, очистив их рабочие поверхности от прилипших посторонних частиц или заусенцев.

    Клапан и крышка подобраны на заводе индивидуально, поэтому не разукомплектовывайте эту пару (зазор в ней на новом насосе составляет 0,013… 0,023 мм).

    При обнаружении недопустимого износа в этой паре (насос гидроусилителя не обеспечивает требуемой подачи) клапан и крышку замените, комплектно;

    • проверьте величину давления настройки предохранительного клапана насоса и затяжку его седла.
    Читайте также:  Схема подключения фаркопа на ваз 2104

    Клапан проверяйте в специальном приспособлении, позволяющем подвести масло под давлением к отверстию в его седле, например, нагрузочно-измерительном стенде МТ-60 (Польша).

    При давлении масла до 7355 кПа (75 кгс/см2) утечки из-под предохранительного клапана недопустимы. Если утечки имеются, то проверьте состояние деталей клапана. Для этого отверните седло клапана, сохранив имеющиеся регулировочные прокладки, промойте полость, в которой размещены пружина и шарик, и проверьте чистоту отверстия в седле.

    Проверьте целостность пружины и соберите клапан, затянув его седло с моментом 14,7… 19,6 Н·м (1,5…2 кгс·м).

    Клапан должен открываться при давлении 8336… 8826 кПа (85… 90 кгс/см2) и пропускать при этом непрерывную струю масла. Если клапан срабатывает при меньшем давлении, то причиной дефекта может быть осадка его пружины вследствие случившегося ранее перегрева насоса. В этом случае, чтобы ликвидировать указанный дефект, допускается снятие регулировочных прокладок из-под седла предохранительного клапана.

    При этом следует иметь в виду, что снятие одной прокладки толщиной 0,5 или 0,7 мм дает повышение давления соответственно приблизительно на 686,5 или 980,7 кПа (7 или 10 кгс/см2). Не рекомендуется снимать последнюю прокладку из-под седла, так как отсутствие прокладки может привести к самопроизвольному отворачивайте седла при эксплуатации автомобиля.

    При отсутствии специального приспособления, упомянутого выше, правильность регулирования предохранительного клапана можно проверить на стенде в сборе с насосом, включающем электродвигатель мощностью не менее 2,5 кВт, приводящий в действие проверяемый насос гидроусилителя через зубчатую передачу. Скорость вращения вала насоса 600 мин1.

    В напорной магистрали насоса должен быть установлен манометр с пределом измерения 9807 кПа (100 кгс/см2) и вентиль. Длина трубопровода от вентиля к бачку не менее 1 м. Перед проверкой насоса следует приработать его в течение 10… 15 мин, постепенно повышая давление вентилем до 4904… 5349 кПа (50… 55 кгс/см2);

    • вложите клапан с пружиной в отверстие крышки и еще раз убедитесь в плавности его перемещений.

    При всех дальнейших операциях разборки и последующей сборки деталей качающего узла насоса следует иметь в виду, что статор, ротор и лопасти насоса подобраны комплектно на заводе-изготовителе; при разборке не нарушайте их комплектность, не меняйте местами лопасти. При замене статор, ротор и лопасти устанавливайте комплектно;

    • отметьте взаимные положения распределительного диска относительно статора, а последнего — относительно корпуса насоса и снимите их со штифтов. Стрелка на статоре указывает направление вращения вала насоса;
    • снимите ротор вместе с лопастями, проследив за тем, чтобы лопасти не выпали из своих пазов;
    • проверьте легкость и плавность перемещения лопастей в пазах ротора. При обнаружении на поверхностях сопряженных пар грязи или других посторонних частиц выньте лопасти из пазов и промойте бензином детали;
    • для замены подшипников или манжеты, если это необходимо, установите корпус насоса в тисках так, чтобы его вал был расположен вертикально, шестерней вверх, расшплинтуйте и отверните гайку, удерживая шестерню от проворачивания; снимите шестерню вместе с шайбой и выньте шпонку из паза вала, а также стопорное кольцо шарикоподшипника. Применяя съемник, извлеките вал вместе с подшипником и маслосгонным кольцом из корпуса насоса.

    Замените изношенные детали и установите вал на место; проверьте плавность вращения вала, после этого установите стопорное кольцо.

    Как отремонтировать насос гидроусилителя руля (ГУР)

    Чтобы облегчить водителю управление транспортным средством, в современных автомобилях на рулевую колонку устанавливают гидроусилитель. Один из основных элементов этого механизма — насос, который прокачивает гидравлическую жидкость по системе ГУРа. При эксплуатации он подвергается большим нагрузкам, поэтому периодически возникает необходимость производить ремонт насоса ГУР.

    Назначение и особенности конструкции

    Гидроусилитель руля предназначается не только для облегчения водителю управления машиной при маневрах на дороге, но и для того, чтобы смягчались удары от неровностей и поврежденного дорожного покрытия. Особенно важно, что гидроусилитель значительно снижает вероятность аварии при разрыве шины, в первую очередь на передних колесах.

    ГУР — это закрытая гидросистема, в состав которой входят:

    • бачок, в который заправляют гидравлическую жидкость;
    • регулятор давления;
    • управляющий золотник;
    • насос;
    • силовой цилиндр.

    Основной агрегат конструкции гидроусилителя — насос. Он обеспечивает перекачку жидкости из бачка в трубопроводы и ее дальнейшее движение под большим давлением по кольцу. Тип применяемых механизмов — шиберные или пластинчатые агрегаты. Они имеют достаточный уровень КПД и небольшой износ рабочих поверхностей. В то же время у них есть слабое звено, возможен выход из строя подшипника, из-за чего нужен ремонт насоса гидроусилителя.

    Рабочее давление в насосах этого типа, предназначенных для системы ГУР, высокое, по максимуму в пределах 150 бар. В движение такой агрегат приводится ремнем, который крутит одновременно генератор и помпу.

    Зазоры, которые установлены на заводе при сборке, должны сохраняться в промежутке 0,005—0,01 мм. Если зазор будет увеличиваться и станет превышать допустимый на 0,01 мм, тогда возможно падение давления в системе на малых оборотах, это ощущается на руле, как увеличение нагрузки или языком профессионалов — «тугой» руль.

    Признаки и причины неисправностей

    Считается, что пластинчатый агрегат — это долговечный механизм, однако, если допущены нарушения его эксплуатации, то возможно возникновение разных аварийных случаев. Выход из строя насосного агрегата гидроусилителя возможен по нескольким причинам, как то:

    • утечка жидкости и понижение его уровня в бачке и трубопроводах;
    • рабочая жидкость длительное время не меняется, а также применяется материал не соответствующий инструкции для этого агрегата;
    • попадание посторонних примесей в систему;
    • отсутствие движения жидкости и возможный перегрев гидроагрегата.

    Для недопущения подобных ситуаций необходим еженедельный контроль уровня жидкости в бачке, а также проверка соединений и трубопроводов на предмет протеканий.

    Выход из строя насоса ГУР определяется достаточно просто. Эти признаки сразу определяются автовладельцем.

    1. На малых или холостых оборотах на руле возникают повышенные, по сравнению со штатной ездой, усилия при повороте колес. При увеличении оборотов двигателя усилия пропадают.
    2. При вращении рулевого вала возникает неприятный посторонний звук.
    3. Обнаруживается характерное подтекание рабочей жидкости по ее пятнам на деталях двигателя или дорожном покрытии.
    4. Появляется свист подшипника. При снятом ремне и покачивании вала насоса обнаруживается люфт.
    Читайте также:  Замена реактивных тяг на Ваз 2107

    При появлении подобных признаков водитель должен произвести внешний осмотр всей системы ГУРа и принять решение, нужен ли ремонт насоса ГУР, или надо заниматься другими частями этой конструкции.

    Действия при замене и ремонте насоса

    Поменять этот агрегат можно своими руками. Возможна даже замена подшипника, вышедшего из строя. В этом случае пригодится ремкомплект насоса гидроусилителя, который можно купить в любом автомобильном магазине.

    Прежде чем принимать решение на проведение ремонтных работ надо проверить наличие жидкости в бачке, а также соответствие ее марки разрешенной к применению на данной машине. Часто, причиной возникновения признаков неисправности бывает появление воздушных пробок в системе. Поэтому при подозрении на это надо прокачать гидравлику, удалив все воздушные пробки. Работоспособность ГУР в этом случае может полностью восстановиться.

    Если при проверке качества рабочей жидкости обнаружится, что она не соответствует стандарту, надо поменять ее на жидкость нужной марки.

    В случае когда принято решение делать ремонт насоса гидроусилителя руля, требуется подготовить рабочее место и нужный инструмент, а также материалы для проведения работ:

    • нужен ключ на «12», а также головки на «14» и «24»;
    • потребуется съемник для стопорных колец;
    • заранее приготовить две шайбы из меди, прокладку для заднего кожуха, уплотнительные кольца, в количестве двух штук и сальник, их может заменить ремкомплект насоса гидроусилителя;
    • обязательно наличие подшипника, имеющего маркировку «6202» и внешний диаметр 35 мм;
    • для откачивания масла из бачка нужен большой шприц и емкость;
    • очистить верстак и покрыть его чистым картоном для разборки насоса;
    • подготовить мелкую наждачную бумагу и ветошь для протирки.

    Для того чтобы снять насос ГУР и отремонтировать его своими руками, требуется выполнить следующие действия.

    1. Слегка отпустить осевой болт, который крепит насосный агрегат к скобе, используя отверстие имеющееся в шкиве. Полностью открутить стопорную гайку натяжителя и снять ремень.
    2. Используя шприц, откачать гидравлическую жидкость из бачка. Поворачивать руль вправо-влево до упора, чтобы масло полностью вышло из системы, проделать это несколько раз для полного очищения трубопроводов.

    1. Ослабить хомут на шланге, который идет от расширительного бачка, и снять этот трубопровод.

    1. Открутить болт, который крепит шланг высокого давления, идущий от насоса в систему.
    2. Вынуть осевой болт крепящий насос к скобе и вставить вместо него отвертку или подходящий по диаметру металлический прут, для того чтобы застопорить шкив. После этого открутить гайку, которая закрепляет шкив насоса.
    3. Вытащить освобожденный насосный агрегат ГУР вверх и положить его на специально приготовленное место. Удалить с корпуса агрегата грязь и масло.
    4. С помощью съемника убрать стопорное кольцо подшипника.
    5. Открутить болты крепления задней крышки. Аккуратно ее поддеть небольшой отверткой и снять, контролируя, чтобы лопасти ротора не выпали из корпуса.

    1. Вытащить лопасти и положить на заранее подготовленные пронумерованные бумажки, чтобы ничего не перепутать во время сборки. Внимание! Запомнить положение лопастей в собранном виде. При установке в корпус закругленная часть этих лопастей должна быть повернута наружу.

    1. Снять пластину и все детали находящиеся под ней.
    2. Выбить вал, осторожно постукивая при этом отверткой.

    1. Выпрессовать подшипник с вала насоса.

    1. Поменять негодный подшипник на заранее подготовленный.

    1. Проверить детали насосного агрегата на предмет дефектов и износа. Почистить поверхности от грязи и шероховатостей. Специалисты утверждают — простая чистка внутренних деталей уменьшает зазоры и позволяет продлить работу этого агрегата без замены каких-либо частей.

    1. Сборку проделать в обратной последовательности. В обязательном порядке поменять сальник, уплотнительные кольца и шайбы на новые, приготовленные заранее.

    Если починить насос ГУР своими руками для вас сложно или для этого нет времени, то возможна замена насоса гидроусилителя на новый. Это существенно сократит время ремонта.

    Также смотрите видео по теме:

    Как отремонтировать насос ГУР своими руками?

    Автомобилисты знают, сколько нервов тратится, когда проявляются проблемы с гидроусилителем руля. Руль ведет себя странно и поворачивается гораздо сложнее на холостых или малых оборотах. Слышен свистящий звук, который издает подшипник насоса. Протекание рабочей жидкости на двигатель или на дорогу в месте расположения агрегата. Вращение рулевого вала сопровождается посторонними звуками.

    Читайте также:  Volkswagen Atlas Cross Sport 2020: фото цена и характеристики нового кроссовера от VW

    Эти неудобства могут повлиять не только на нервное здоровье водителя, но и на безопасность езды. Что делать, если проявились симптомы неисправности насоса? Как провести замену этой детали ГУР? Можно ли и как провести ремонтные работы самостоятельно? Обо всём подробнее расскажем ниже.

    Типы неисправностей и их симптомы

    Проявления поломок насоса, описанные выше, в реальности могут быть и не связаны с самим насосом. Поэтому для начала нужно внимательно осмотреть всю систему гидроусиления руля. И только если проблема не найдена, приступить к работе с самим насосом.

    Неисправности делятся на два типа:

    • механические повреждения и износ. Сюда относятся появление заусенец, проблемы с подшипником, неровности во внутренней части, износ прокладки и т.д.;
    • проблемы с гидравликой. Связаны с недостаточным уровнем жидкости, неправильным ее выбором и «старением». Попадание мусора внутрь системы также может приводить к появлению “симптомов”, а, в дальнейшем, к поломке. Банальное завоздушивание относится к этому же типу неисправности.

    Первые можно определить только разобрав насос гидроусилителя руля и осмотрев каждую его составляющую. Что касается второго типа неисправностей, то в первую очередь нужно ответить на вопросы — сколько времени прошло с момента смены жидкости в системе? Подобрана ли жидкость в соответствии с инструкцией? Достаточен ли её уровень? А в случае завоздушивания, зачастую, достаточно прокачать гидравлику для восстановления работоспособности ГУР.

    В любом случае, производители рекомендуют при возникновении любых проблем с насосом делать полную переборку и чистку. Это поможет уменьшить вероятность износа, а, следовательно, увеличит срок службы всей системы.

    Ремонтные работы

    Ремонт условно делится на несколько стадий: подготовка, демонтаж насоса, предварительный осмотр, замена деталей и/или устранение повреждений, обратная сборка и установка.

    Подготовка к ремонту

    Для проведения ремонтных мероприятий понадобятся: инструменты; тряпки; удобное, просторное и чистое место. Из инструментов будут нужны:

    • ключи и головки;
    • съемник для стопорных колец;
    • большой шприц и емкость для откачивания жидкости из бачка;
    • мелкая наждачная бумага Р1000/1500/2000, надфиль.

    Для починки понадобятся: ремкомплект из автомагазина, или на замену ему шайбы, прокладка, уплотнительные кольца и сальник. Также может пригодиться подходящий рабочий подшипник, если дело в нем.

    Демонтаж и осмотр насоса и поиск проблем

    Сначала нужно демонтировать насос ГУР. Затем провести разборку и осмотреть каждую составляющую агрегата на предмет повреждений, после чего устранить их. Если неисправность нельзя будет исправить, то из следующего пункта вы узнаете как заменить насос, демонтировав его и установив новый.

    Как демонтировать насос?

    Отсоединение насоса ГУР и его разборка – процесс кропотливый, поэтому первое, что нужно сделать, это отвести на этот процесс побольше времени и запастись нервами.

    Список действий при проведении непосредственного демонтажа:

    1. Сливаем всю жидкость, вооружившись шприцем и емкостью.
    2. Отсоединяем шланг, идущий от бачка к насосу.
    3. Откручиваем полностью стопорную гайку натяжителя и снимаем ремень.
    4. Отсоединяем шланг высокого давления.
    5. Снимаем насос и очищаем его от грязи водой и тряпкой.
    6. Кладем на заранее подготовленное чистое место.

    На этом процесс извлечения насоса из системы ГУР завершен и можно переходить к стадии его разборки и осмотра.

    Как разобрать насос?
    1. Демонтировать стопорное кольцо подшипника съемником.
    2. Отвинтить крепящие болты с задней крышки.
    3. Снять ее, поддев маленькой отверткой, но так, чтобы лопатки ротора не выпали. Чтобы полностью контролировать процесс необходимо запоминать очередность разборки. Это можно делать при помощи камеры или определить для каждой запчасти отдельное место с пометкой в какой очередности снимались детали.
    4. Отдельно снять лопасти.
    5. Вытащить пластину и находящиеся под ней детали.
    6. Аккуратно выбить вал.
    7. Выдавить подшипник.

    Осмотр всех деталей, поиск и устранение проблем

    Это третья стадия, на которой нужно определить, где и что случилось с насосом. Для этого следует:

    • очистить все детали тряпкой и внимательно осмотреть каждую;
    • устранить все дефекты и шероховатости;
    • сменить ремкомплект, если старый пришел в негодность;
    • то же самое проделать с подшипником, если дело в нем.

    Если замечены заусеницы и шероховатости, которые появляются в результате износа, устраняем их наждачной бумагой. Полировка позволяет убрать зазоры между деталями и восстановить герметичность. Она также применяется в качестве профилактической меры для поддержания чистоты и рабочего состояния насоса.

    Отдельное внимание стоит уделить ротору и отполировать его как следует, если есть заусеницы. Сделать это проблематично, так как нужна хорошая сноровка. Здесь, помимо наждачной бумаги, поможет маленькая отвертка, обернув вокруг которой лист наждачки, вы сможете забраться в “самые труднодоступные места”.

    Подытоживая все сказанное, после разборки ремонт проводиться несколькими способами в зависимости от поломки. Это: замена подшипника; замена ремкомплекта; удаление заусенцев, шероховатостей и неровностей; полная очистка насоса от элементов износа и отработки.

    Сборка и монтаж насоса в автомобиль производится в обратном порядке. Когда процесс установки завершен используйте информацию из последнего пункта, и вам еще очень долго не придется повторять процедуру, которой посвящена эта статья.

    Читайте также:  Универсал Ford Focus Active Wagon 2019-2020 - фото и цена, комплектация, характеристики кросс-версии Форд Фокус

    Не забывайте, что ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками может привести к дополнительной поломке. Поэтому проводя данную процедуру нужно делать все с максимальной осторожностью, чтобы не усугубить и не сломать насос окончательно.

    Как не допустить повторных поломок и увеличить срок службы насоса?

    В заключение, нужно затронуть тему профилактики. Чтобы снизить риск возникновения неисправностей гидроусилителя руля следует соблюдать простые правила:

    • использовать только ту жидкость, которая рекомендована производителем;
    • следить за чистотой — не допускать попадание мусора в бачок;
    • своевременно менять жидкость и следить за ее уровнем.

    Это обеспечит стабильную работу, как насоса, так и всей системы гидроусиления.

    Ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками

    Автомеханики по жизни, любители отремонтировать вышедшую из строя деталь, стараются делать ремонт своими руками. Это развивает навыки, экономит деньги, но, иногда тратится на это много времени. Сегодня рассмотрим, можно ли отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками и, если да, то как это сделать самому.

    Из чего состоит насос гидроусилителя руля

    Насос ГУРа хоть и испытывает значительные нагрузки, но он не так часто ломается, если обеспечивать правильную эксплуатацию. Благодаря не особо сложной конструкции насоса, его вполне можно починить самому.

    Устройство гидроусилителя руля:
    • Бачок для жидкости.
    • Золотник управления.
    • Регулятор давления в системе усилителя.
    • Насос.
    • Силовой цилиндр.

    Привод у насоса ременный. Через ремень вращение передается от коленвала к валу насоса. Во время работы насоса, в системе достигается максимальное давление 150 бар (атмосфер) или 15 Мпа. Основой правильной работы насоса — это установленные заводом зазоры, которые должны быть в пределах от 0,05 до 0,1 мм. Если насос сильно изношен, зазоры увеличиваются, а водитель чувствует, что руль начал тяжелее крутиться.

    Назначение ГУР

    Современные автомобили создаются с максимальным комфортом для водителя и пассажиров. Чтобы водителю без особого труда можно было поворачивать руль (даже одним пальцем), устанавливают усилитель руля. Он может быть электрическим (ЭУР) или гидравлическим (ГУР).

    Помимо облегчения вращения рулевого колеса, ЭУР и ГУР смягчает, амортизирует удары на кочках. Еще, усилитель руля держит руль прямо, даже если лопнуло колесо.

    Признаки неисправностей насоса ГУР

    Хотя устанавливаемые шиберные и пластинчатые насосы в конструкцию гидроусилителя руля не так часто ломаются, все же рассмотрим каковы признаки и как продлить срок службы насоса.

    Продлить срок эксплуатации можно следующими действиями:
    1. Менять вовремя жидкость. Мало кто меняет масло в гидроусилителе, но оно устаревает и теряет свои свойства. Поэтому делать это необходимо.
    2. Следить за уровнем жидкости в бачке ГУР.
    3. Стараться не крутить руль при неработающем ДВС. Если жидкость в системе гидроусилителя не движется, то насос перегревается. Масло не движется, если крутить много раз с заглушенным двигателем.
    4. При замене масла, следить чтобы не попал мусор.

    При соблюдении правил эксплуатации, ГУР служит долго. Периодически проверять уровень масла. При доливе жидкости, доливать только такой же марки.При обнаружении признаков неполадок в работе системы гидроусилителя, следует не ездить быстро и дальние расстояния, пока причины не будут устранены.

    Признаки проблем с ГУР:
    1. Если появились трудности с поворотом руля на холостых и на малых оборотах. На больших оборотах проблем с поворотом руля нет.
    2. Если обнаружили течь жидкости из системы усилителя руля.
    3. Если во время вращения рулевого колеса стали слышны посторонние звуки.
    4. Если слышен свист или гул подшипника. Если подшипник снять, то при качении шкива будет люфт.

    Как отремонтировать насос ГУР своими руками

    Перед тем, как начать разбирать устройство, необходимо проверить, есть ли в системе воздушная пробка, которая мешает движению жидкости. Именно из-за воздушной пробки чаще всего появляются неполадки в гидравлических системах. То есть, первым делом прокачиваем ГУР. Если после этого причины не исчезли, то приступаем к демонтажу гидрача, его разборке и ремонту деталей системы.

    Последовательность ремонта:
    1. Делаем полную очистку от грязи. При этом следить, чтобы грязь не попал в шланги.
    2. Снять приводной ремень.
    3. Сливаем масло настолько, насколько это возможно.
    4. Теперь надо поставить метку на валу ГУР относительно эластичной муфты (для этого придется залезть под машину). С помощью шестигранника открутить вал руля.
    5. Демонтируем рулевые тяги. Чтобы это сделать, надо левую сторону автомобиля приподнять домкратом и снимаем колесо. Обычно, чтобы снять тяги, надо использовать спецсъемник. Но, в данном случае сделать это можно без съемника.
    6. Берем торцевой ключ на 15 и ослабляем болты крепления ГУР к лонжерону. Это проделывается со стороны арки крыла. Выкручиваем 2 болта полностью, один оставляем на месте.
    7. Теперь, то, что осталось в шлангах, необходимо слить. Для этого подставляем разрезанную пустую канистру или другую емкость.
    8. Когда жидкость из шланг вытекла, надо заткнуть их тряпками.
    9. Теперь надо открутить оставшийся один болт. Одной рукой выкручиваем, второй — держим устройство гидрача.
    10. Аккуратно, не спеша вынимаем насос.
    Когда насос снят, приступаем к его разборке

    Сначала осматриваем, не разбит ли корпус, есть ли коррозия металла. В процессе разборки, обычно, причина поломки выясняется. Далее, разбираем на составные части насоса.

    Читайте также:  Porsche Mission E Cross Turismo Concept пойдет в серию в 2019 году (фото)
    Как разобрать насос гидроусилителя руля:
    1. Стопорное кольцо держит подшипник. Это кольцо надо снять с помощью съемника.
    2. Выкрутить болты крепления задней крышки. Крышку снимают с помощью шлицевой отвертки. Снимать надо аккуратно, чтобы лопасти не вылетели и корпуса насоса.
    3. Кто не запоминает расположение с первого раза, тем рекомендуется взять чистые листы формата А4, сделать на них нумерацию и разложить их. В процессе разборки, детали выкладывают на эти листы в определенном порядке. Также надо запомнить, что лопасти закругленной частью потом надо установить наружу.
    4. Теперь надо снять пластину и детали под ней.
    5. После этого приступаем к снятию вала. Его надо аккуратно выбить, для этого можно использовать латуниевый молоток или резиновый, который используют мастера-плиточники.
    6. Со снятого вала надо выпрессовать подшипник.
    7. Если проблема была в подшипники, то есть, он может подклинивать, или рассыпался, или просто туго вращается, то запрессовываем новый подшипник.
    8. Кроме подшипника, надо проверить все детали устройства и при необходимости заменить их.
    9. На этом этапе, когда вышедшие из строя детали заменены, надо собрать устройство усилителя руля.

    Вывод

    В конструкции автомобиля есть очень важные узлы, устройства и детали, а есть менее важные. Вот за особо важными узлами надо следить часто. При обнаружении признаков, стараться как можно быстрее устранить причину.

    В этом видео показывается устройство и принцип работы насоса гидроусилителя руля Шевроле Авео

    Как ремонтировать насос ГУРа самостоятельно

    Ремонт насоса ГУРа

      512 14 634k
      222 10 375k

    Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

    Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, не течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

    В общем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.

    Разборка насоса ГУР

    И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

    Болты крепления задней крышки насоса ГУРа

    После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку (она с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего эллипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

    Рабочая часть задней крышки насоса ГУР

    Осмотр и определение дефектов

    Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (больше внимания нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах ротора.

    Содержимое насоса ГУР

    Все части должны вытаскиваться без усилий, так как никаких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

    Ось и лопатки насоса ГУР

    Осматриваем ротор с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

    Осмотр состояния ротора с обратной стороны

    Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение.

    Внутренности насоса ГУРа

    Внимательно исследуем ротор, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа).

    Осмотр состояния ротора с торца

    Боковые части пазов ротора, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а также по боковым частям ротора в разные стороны. В остальном он идеален, никаких изъянов и зазубрин не имеет.

    Осмотр состояния боковых граней ротора насоса ГУРа

    Далее приступаем к изучению внутренней части цилиндра. На двух диагональных сторонах (рабочих частях) присутствуют глубокие неровности (в виде поперечных вмятин, будто от ударов лопаток с немалой силой). Вобщем, поверхность волнистая.

    Дефекты рабочей части цилиндра насоса ГУРа

    Устранение дефектов насоса ГУРа

    Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

    Читайте также:  Инструкция по проведению диагностики автомобилей ваз, выбор адаптера для диагностики

    Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С ротором всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов ротора (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

    Зачистка заусенцев мелкой наждачкой — первый способ

    Зачистка острых краев с помощью наждачки — второй способ

    Зачистка краев пазов ротора насоса — третий способ

    Заодно, сразу можно немного отполировать обе стороны ротора на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

    Полировка ротора насоса ГУРа

    Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

    Проверка состояния углов пазов после полировки

    Проверка состояния торцевой части после полировки

    За одно, можно отшлифовать лопатки с обеих сторон, (шлифуются они круговыми движениями), при этом их нужно аккуратно прижимать пальцем к шкурке.

    Полировка лопаток ротора насоса ГУРа

    Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

    Материалы для полировки цилиндра насоса ГУР

    Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

    Приспособление для полировки цилиндра насоса ГУР

    Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

    Конструкция для полировки цилиндра насоса ГУРа

    После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

    Восстановление внутренней поверхности цилиндра первым способом, положить и зафиксировать деталь на поверхность

    Восстановление внутренней поверхности цилиндра вторым способом, зафиксировав дрель, прокручиваем деталь

    Желаемый результат получен,

    Проверка поверхности цилиндра насоса ГУР после полировки

    теперь всё тщательно нужно протереть тряпочкой с уайт-спиритом. Сам ротор с лопатками можно сполоснуть в нем же.

    Промывка деталей насоса ГУР после полировки

    После начинаем сборку, все ставится в обратной последовательности.

    Устанавливаем ротор на вал

    Вставляем лопасти в ротор

    Устанавливаем на место цилиндр

    Перед тем, как установить крышку, поднимаем ГУР в горизонтальное положение и аккуратно проворачиваем шкив насоса, посмотрели, убедились, что всё прекрасно вращается, а лопатки двигаются в пазах как положено. После аккуратно закрываем крышку и закручиваем четыре болта (они закручиваются по диагонали). Все готово!

    • Неисправности ГУР
    • Прокачка ГУР
    • Гудит ГУР
    • 15 лучших жидкостей для ГУР
    • Какое масло заливать в ГУР
    • Характеристики Декстрон 2 и 3 — в чем отличия

    Здравствуйте. ГУР у вас от какого автомобиля? Лучше сделайте фото механизма, постараюсь подсказать как собрать. Просто не совсем понимаю о чем вы говорите.

    baychorov timur 1976@mail.ru

    Подскажите а как накрыть крышку если оттуда выпадают игольчатые подшипники? Вот это настоящий гемморой, или я что-то не знаю.

    Не знаю как у автора, но по своему опыту могу сказать что ничего страшного нет в том что лепестки будут перепутаны.

    Автор-а я слышал что лепестки при разборке лучше не путать а они у тебя валялись после разборки явно не помеченные – ведь каждый приработался к своему пазу – поэтому лучше ставить каждый на его место или не обязательно? Я так и не понял у тебя поставлены вразнобой как пришлось?

    Можно смазать, просто собирать не очень удобно. По поводу ремонта до СТО, то у меня перебранный ГУР ходит уже 30 тыс. км.

    Я бы рекомендовал (в некоторых случаях) пасту гоя, либо просто спец. ветошью. Не стоит забывать, что при так называемом “ремонте” вы “деформируете” деталь (ли), и такой случай подойдет лишь для временной работы ГУРа, т.е. доехать до СТО для замены на новый. И еще, откуда такая убежденность, что сухо значит чисто-надежно? тогда скажите, что будет после установки насоса и заливки жижи с “ним”? я отвечу, там, где у вас, было, сухо будет жидкость. Так почему бы не “смазать” (дозировано) перед сборкой насоса его внутренности??

    Конечно. Опасаясь плохого, купил на разборке насос. Пара трения оказалась в полном порядке и я установил ее в свой корпус. Почему не целиком насос? Уже не помню, по дате публикации видно, что прошло больше трех лет.

    Смысл есть. Если купить б.у, он может быть хуже вашего. Новый оригинальный ГУР на иномарки стоит немалых денег.

    После такой переборки нанос не станет новым, но поработает еще какое-то время выдавая около нормальное давление.

    Лучше купить заменитель оригинального сальника от Ерлинг или Виктор Рейнз.

    Спасибо что поделились опытом, но такой ГУР долго работать не будет. Слишком большой износ в каналах ротора.

    Отшлифовать лепестки и ротор тоже не помешает, а жидкость лучше всего менять согласно регламенту ТО.

    Читайте также:  Замена реактивных тяг на Ваз 2107

    Скорее всего не поможет притирка. Я думаю у вас проблема с уплотнителями, купите ремкомплект и замените все резиновые уплотнители.

    Лопатки устанавливаются округлой стороной наружу.

    Если жидкость давно не меняли, то попробуйте ее заменить, если не поможет, то проверить давление жидкости ГУР в момент неисправности.

    А какие признаки, что насос умирает. У меня гул при повороте и после левого поворота усилитель перестаёт работать, руль на какое то время тяжелеет. Сбрасываю газ, кручу рулем, все восстанавливается. На правом повороте такое не происходит. Может это рейка виновата?

    Почему у Вас лепестки перевернут?

    Вставлю свои 5 копеек. Продается комплект-ротор, лопатки и гильза. артикуль NI001 Rotor фирмы MSG стоит примерно 1500 руб.Я поменял, но что то не вау. Внутренне сторона обойны не зеркальная, как на старом.Проблемы у меня, пока холодная-руль крутится легко, горячая-туго.Это до ремонта. После ремонта одинаково туговато. Может надо притереться?

    Восстановил свой насос на а4 б7 таким же способом, все отлично работает, спасибо большое)

    Да, ГУР стал работать как положено. Очень сильно удивился что все заработало, только будьте внимательны когда собирать будете, прокладку нужно вставить правильно как было, я начал днем этим заниматься и ночью собирал и ставил на машину и неправильно прокладку вставил. Соответственно вытекла жидкость ГУР, пришлось опять снимать и разбирать. Увидел что неправильно вставил прокладку при сборке. Вот такой горький опыт)) Но главное все работает))

    Вчера сделал все как в этой статье написано.ГУР заработал как новый.Спасибо автору!Правда у меня конструкция на шевроле круз 1.8 2014г. немного отличалась,но в целом принцип тот же.Помог сэкономить мне кругленькую сумму.Автору спасибо!

    снимаем и открываем насос, переворачиваем лепестки и цилиндр, закрываем все, чувствуем разницу – насос будет по тихому умирать дальше, еще столько же, сколько проходил) главное жижу почаще менять

    судя по вашему комментарию лучше самому вообще туда не лезть, без обид)

    Добавлю и свои пять копеек. Мой насос просто заклинил и из-за этого порвался приводной ремень. Нашел этот пост и соотнес со своим железом. Все оказалось похуже. На статоре значительные местные выработки, каналы ротора, в которых движутся лопатки, сработаны удручающе. Что интересно, из 10 каналов один, (в котором клинила лопатка, с громадной выработкой, еще 2 так себе, а остальные 7 нормальные. Статор прошлифовал по рекомендации и технологии автора, ротор перевернул. Замечу, что просто перевернуть ротор не получилось – на торце, в заводском исходном положении, есть проточка под стопорную шайбу, поэтому потребовалась доработка. Лучше бы это выполнить на токарном станке, но справился надфилями, проточив по кругу подобие фаски. Шлифовал без изысков, шкурка №240. Прикрепляю фото, ротор уже в перевернутом положении, но еще без проточки. Направление вращения, если смотреть на снимок, против часовой стрелки. Собрал, установил, залил, прокачал. Несмотря на такие вот издевательства все прекрасно работает. Авто MITSUBISHI Space Runner

    Отремонтировал, способ помог. Но надо время на притирку лепистков и выравнивание цилиндра. Сразу работать идеально не стал, после 500-1000км, уже легче стал крутиться. После 5000км, как с завода. Нужно время на притирку.

    На фодфокусе1, можно за одно поменять сальник вала, подходит от ВАЗ 2108-1005034. Всю сборку делать со смазыванием деталей маслом. Спасибо за статью!

    все это описание ни чего не значит если не ясен результат. Если бы видео увидеть как работет насос после подобного ремонта, а то что то я сомневаюсь что после таких издевательств над насосом но будет работать. И хочется попробовать отремонтировать насос ГУР на своей машине и боюсь что он ваще перестанет работать.

    я себе на Mark 2 отреставрировал как новый и в гараже

    Большое спасибо У меня получилось работает отлично как будто новый

    Ремонтировать такой узел в гаражных условиях бессмысленно.

    Он в форуме написал, что поставил другой насос ГУР (б/у), а этот убрал прозапас. Но, типа, уверен, что дело было в этом.

    гур поставил работать норм стал!? или неисправность исчезла!ты так и не написал!

    Ремонт насоса ГУРа

    Поведаем вам о том, как отремонтировать насос ГУР. Но вначале расскажем о том, почему появился вопрос с ремонтом.

    Руль на охлажденной автомашине в летнее и зимнее время функционирует без проблем. Но, при прогревании автомашины, конкретно в летние месяцы, руль на ХХ бывает туговатым, будто бы ГУРа вовсе нет. В зимнее время эта проблемка о себе, практически, не заявляет, но, все же бывает. Если нажать на газ, руль моментально легко повернется (конечно, не совсем хорошо и быстро). К тому же и насос не станет стучать, звенеть, течь и прочее. Масляное вещество свеженькое и хорошее (К тому же, благодаря виду реечки обновляется, в данном случае, постоянно), карданчик смазан и не заклинивает.

    На лицо все признаки отсутствия продуктивности насоса ГУР с горяченьким масляным веществом на ХХ. Автор не стал себя мучить и в результате разобрался с этой проблемой. Времени ушло на все это многовато: поиск информацию во всемирной сети, изучение схемы деятельности насоса, поиск схожего описания и попытки разобрать старенький насос.

    Читайте также:  Volkswagen Atlas Cross Sport 2020: фото цена и характеристики нового кроссовера от VW

    Разбираем насос ГУР

    Сперва надо снять насос, оттуда сливаем всю массу (способ снятия и сливания жидкости, полагаем, знает каждый), также сзади крышечки ГУР надо раскрутить 4 болтика с помощью головки на 14.

    Затем осторожно снять крышечку, стараясь не навредить прокладке (это прокладочка внутри с уплотнением из резины), в каркасе ГУР оставить часть внешнего «функционирующего элипсного цилиндра» (дальше будет цилиндр). Не пугайтесь, когда от каркаса станет отходить крышечка, даже покажется, что она будет отходить под воздействием пружинки, при обратной сборке может показаться, что она не хочет вставать на месте, но вам нужно продолжать осторожно и по очереди крутить болтики по диагонали, так все будет на местах.

    Осматриваем и определяем дефекты

    С большим вниманием осматриваем и запоминаем (можете сфоткать) что и как было (очень внимательно посмотрите, где положение цилиндра). Можете крутануть шкив ГУР и осторожно пинцетиком сделать проверку движения лопастей в пазах вала.

    Все детали подаются легкому вытаскиванию, так как у них нет фиксирующих элементов, но ось в центре крепится жестковато, она не снимется.

    Осмотреть вал с другого бока, детали (каркас ГУР и стеночка крышечки), которые прикасаются к ним, есть ли задиры, либо проточины, у данной машины все прекрасно.

    Сейчас все хозяйство внутри достаем на чистенькую ветошь и изучаем его…

    С большим внимаем изучаем вал, все пазы его с острыми краями со всех боков. Одна из боков торца любого паза с выраженной заточенностью внутри, это при движении лопаточки внутри паза при регулярном уклоне к этому боку сделает трудным ее ход (это укажет на плохую деятельность ГУР). Части боков пазов вала тоже острые, это почувствуете, если проведете пальчиками по разным сторонам снаружи по окружности, и еще по бокам вала в разные углы. А так вал очень хорош, никаких дефектов нет.

    Устраняем дефекты насоса ГУР

    Нашли поломки, сейчас приступим к их устранению.

    Нам потребуется ветошь, уайтспирт, наждачка с разрешением Р1000/Р1500/Р2000, надфиль в виде треугольника, сверло на Ф12 миллиметров (либо больше) и электродрель. С валом все просто, нужны шкрочка Р1500, которой начнем чистить все краюшки пазов на валу (чистим снаружи и с боков со всех сторон) по всякому. Работать надо без особых усилий, наша задача избавиться от острых заусениц.

    Еще в придачу слегка отполируем оба бока вала на прямой поверхности, лучше пользоваться шкуркой Р2000.

    После надо сделать проверку итога нашей деятельности, проверить глазами и руками, все ли хорошо гладко и нет ли зацепок.

    Сложно будет с поверхностью цилиндрика, мною ничего более простого не было придумано, как из шкурки, дрели и толстенького сверла (Ф12) сделать машинку для шлифования в виде сферы. Сначала взять шкурку Р1000 и подходящее для дрели сверло.

    После плотненько накручиваем шкурку против вращательных движений дрели, 2-3 оборотика, зазоров не может быть.

    Держа крепко закрученную конструкцию, ее вставляем в дрель (шкурочку зажимаем также).

    Затем, самым удобненьким вам методом осторожно начнем шлифовку цилиндра, делаем это ровно, цилиндр прижимаем сильно и перемешаем относительно оси вращательных движений (скорость максимальная). Как шкурка расходуется, сменяем ее, в результате дойдем до маленькой шкурки Р2000.

    Нужный итог получен.

    Сейчас все хорошенько протираем тряпкой с уайтспиртом. Вал с лопаточками сполоснем там же.

    Затем начнем собирать, все ставим в порядке обратном сниманию.

    Что такое типтроник в АКПП и как он работает?

    Подавляющее большинство автоматических коробок, устанавливаемых на современные легковые авто, имеет режим ручного переключения скоростей под названием Tiptronic. Производителем первых агрегатов, наделенных подобной функцией, стала именитая немецкая компания Porsche, которая и ввела в обиход этот термин. Цель данной публикации – разъяснить малоопытным водителям, что такое типтроник в автомобиле и как он функционирует.

    Суть работы режима

    Обычная автоматическая коробка переключает передачи самостоятельно. Когда обороты коленчатого вала растут, повышается давление масла в гидротрансформаторе, инициирующем переход на более высокую скорость. При снижении оборотов до определенного уровня процесс идет в обратную сторону. Сместить момент переключения и «раскрутить» мотор до максимума водитель не может.

    АКПП с функцией Tiptronic отличается от обычного «автомата» способностью имитировать работу механической коробки. Селектор (он же – рычаг КПП) переводится в режим ручного управления, после чего становится доступным поочередное включение скоростей «вверх» либо «вниз». Педаль сцепления по-прежнему отсутствует.

    В различных марках автомобилей ручное управление АКПП реализовано разными способами:

    • с помощью специальных подрулевых переключателей – лепестков;
    • толчками селектора вперед и назад;
    • двухклавишной кнопкой, встроенной в рукоятку селектора.

    В результате водитель сам выбирает момент перехода на высшую либо низшую передачу, хотя контроль электроники все равно сохраняется. Блок управления, ориентирующийся по датчикам, не позволит автолюбителю поднять обороты выше критической отметки и в определенный момент переключит скорость автоматически. Аналогичное действие электронная система совершит при снижении частоты вращения коленвала и угрозе остановки двигателя на ходу.

    Читайте также:  Стартер щелкает, но не крутит, почему не крутит стартер, причины и как их устранить. Почему стартер щелкает, но не крутит. Причины неисправности стартера.

    Несколько слов о том, как работает режим типтроник. Когда водитель устанавливает селектор в положение «М» либо переводит ручку в зону со значками «+» и «–», пары шестерен внутри коробки передач меняются с помощью электропривода по команде подрулевых лепестков (или кнопок другого типа). Гидротрансформатор временно отстраняется от управления, но готов включиться в работу по сигналу контроллера.

    Справка. Подобными системами оснащаются не только традиционные агрегаты гидромеханического типа, но и другие разновидности автоматических коробок – вариаторы и роботизированные АКПП.

    Алгоритм действий водителя

    Система ручного управления трансмиссией Tiptronic отличается простотой и рассчитана на автолюбителей всех возрастных категорий. От неправильных действий с селектором узлы и детали коробки защищает электроника. Как надо пользоваться типтроником:

    1. Не трогая педалей автомобиля, запустите мотор.
    2. Нажав тормоз, отпустите «ручник» и поставьте рукоятку в положение «М» (имитация механики), либо переведите селектор в соответствующую зону. На дисплее появится цифра 1, обозначающая включение первой скорости.
    3. Отпустите педаль тормоза, плавно нажмите акселератор и начните движение.
    4. Чтобы в процессе разгона перейти на вторую и последующие передачи, толкните селектор вперед или потяните подрулевой лепесток с обозначением «+». Педаль газа отпускать не нужно.
    5. Действия при замедлении аналогичные, только низшая скорость включается движением рукоятки назад либо переключателем со значком «–». Дисплей постоянно отображает цифру действующей ступени КПП.

    Важное дополнение! Коробка передач типтроник и электронная система контроля сконструирована таким образом, что допускает включение ручного режима управления на ходу. Педаль акселератора отпускать не обязательно.

    Если в процессе движения автомобиля контроллер блока управления зафиксирует длительное бездействие типтроника, последний будет отключен и коробка перейдет в автоматический режим работы. Электроника перехватывает управление, когда шофер не трогает рычаг селектора в течение 15–30 минут. Точный временной промежуток зависит от конкретной марки и модели авто.

    Чем полезна функция Tiptronic?

    Чтобы ответить на данный вопрос, стоит разобрать плюсы и минусы коробки скоростей, оснащенной функцией типтроник. Включив режим принудительного управления, автолюбитель получает следующие бонусы:

    • ощущение полного контроля над машиной, как при работе механической КПП;
    • возможность резко ускориться путем ручного переключения на низшую передачу;
    • экономия топлива при движении накатом;
    • торможение двигателем, когда считаете нужным;
    • уверенное буксирование другого автомобиля;
    • преодоление небольших снежных заносов и грязи на машине, не оборудованной блокировками межколесных дифференциалов и системой стабилизации.

    Динамичный разгон с «раскручиванием» двигателя до максимальных оборотов иногда требуется для совершения уверенного обгона большегрузных фур, особенно при движении в гору. Силовой агрегат с рабочим объемом до 2 литров, действующий совместно с «автоматом», реагирует на нажатие акселератора не сразу. Зато АКПП типтроник можно принудительно перевести на 1–2 передачи вниз и быстро разогнаться, увеличив обороты.

    Поведение автоматической трансмиссии при движении накатом нельзя назвать экономичным – в процессе замедления машины на спуске происходит автоматический переход на низшие ступени и торможение двигателем. Типтроник позволяет принудительно «воткнуть» последнюю передачу и катиться с горы дольше, экономя горючее. И наоборот, водитель может в любой момент задействовать торможение мотором, включив низшую скорость.

    Примечание. Система Tiptronic защищена от случайных неправильных переключений. Если вы ошибочно перейдете сразу на 2 ступени вниз или вверх, автоматика исправит ошибку и совершит одно переключение.

    Для преодоления заснеженных дорог на обычном легковом авто нередко требуется пробуксовка. Традиционный «автомат» не даст машине буксовать, поскольку начнет переходить на высшие ступени, в результате мотор заглохнет. Коробка типтроник не переключится, пока водитель не тронет селектор или обороты коленчатого вала не достигнут максимума.

    Недостатки АКПП, оборудованных типтроником, очевидны: больший вес агрегата, сложность в ремонте и высокая начальная цена. С течением лет последний фактор теряет актуальность благодаря внедрению высокотехнологичных простых решений и снижению себестоимости изделий.

    Какая трансмиссия лучше?

    В данном случае речь идет о традиционных автоматических коробках по сравнению с АКПП, оснащенными типтроником. Первый вариант однозначно выигрывает в городских условиях с многочисленными пробками и «тянучками», где ручное управление излишне утомляет водителя. Также обычный «автомат» полностью подходит автолюбителям, предпочитающим спокойный стиль езды.

    Справка. Конструкцией автоматических КПП многих автомобилей предусмотрена дополнительная функция, актуальная для городских пробок. После включения этого режима машина способна медленно двигаться вместе с потоком при минимальном вмешательстве шофера.

    Что лучше выбрать для динамичного стиля передвижения, вопрос не стоит. Здесь однозначно выигрывает система типтроник, дозволяющая набрать более высокие обороты коленчатого вала на каждой передаче. АКПП Tiptronic также рекомендуется для езды по загородным дорогам с любыми покрытиями (кроме грунтовых).

    Поскольку практически все новые автомобили, укомплектованные автоматической трансмиссией, наделены функцией типтроник, вопрос выбора больше касается старых и подержанных машин. Подобные авто лучше покупать с обычным «автоматом», который проще и дешевле отремонтировать.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: