Ремонт комбинации приборов калина – Журнал про Авто

Ремонт приборной панели калина

В тексте рассматривается, как выполнить демонтаж приборной панели, чтобы потом произвести её доработку. Примеры тюнинга: замена элементов подсветки, установка цифровых индикаторов и так далее. Следовать инструкции могут те, у кого есть опыт монтажа электроники, выпускаемой в последние годы. Желаем успеха.

Демонтируем приборку сами

Чтобы снять приборную панель в «Калине-2», сначала выполняют демонтаж пластиковой облицовки. Деталь удерживают три самореза, два из которых видны сразу. Смотрите на приборку снизу, и найдёте их. Третий саморез, в свою очередь, находится в отсеке предохранителей.

Отсек с предохранителями будет закрыт крышкой

На рисунке нужный элемент обозначен цифрой «3».

В отсутствие облицовки легко найти 4 самореза, удерживающих приборку на месте. Открутив их, блок можно демонтировать полностью. Но не спешите: проводя демонтаж, нужно будет отключить разъём. А значит, ещё до выполнения всех операций отсоединяют клеммы АКБ.

Обычно отключают только «минусовую» клемму. Деталь удерживается одной гайкой, а чтобы отвернуть её, нужен ключ на 10.

Замена светодиодов

Разобрав блок приборной панели, можно будет заметить, что подсветка двух шкал и дисплея обеспечивается плоскими светодиодами. Их, в свою очередь, можно менять на детали такого же типоразмера. Но помните одно правило: полярность включения нарушать нельзя. На плоском диоде полярность обозначена наличием «скоса» на одной из сторон.

Есть пример, когда штатные элементы заменили диодами синего свечения:

Дальше на видео будет показано, как ещё можно доработать приборку, просто заменив
светодиоды.

Рабочее напряжение одного диода составляет 3-3,5 Вольта. Не устанавливайте элементы, рассчитанные на другое напряжение. Слишком мощные светодиоды, потребляющие значительный ток, не рекомендуется использовать тем более.

Приборка «второй Калины» и многоцветная подсветка, видео

Добавляем цифровую шкалу

Тем, у кого есть опыт работы с пластиком, рекомендуется следующий вариант тюнинга.

В панели приборки под любой из двух шкал можно вырезать окно, в котором закрепляют стандартный индикатор. Речь идёт о цифровом индикаторе, состоящим из двух-трёх отдельных сегментов.

Плоскость приборки прорезают, в окне крепят индикатор

Когда доработка выполнена, приборная панель выглядит так:

3-сегментный индикатор установлен и закреплён

При наличии бликов используйте простое решение: стекло с внутренней стороны оклеивают матовой тонировочной плёнкой. Желаем удачи.

Доработка заменой

Очевидным кажется такой вариант: спидометр с тахометром можно оставить на месте, а дисплей компьютера заменить. В действительности подобную замену выполнить сложно. Бортовой компьютер в «Калине-2» интегрирован в схему приборки, поэтому избавиться от него нельзя. Блок комбинации приборов обычно заменяют в сборе, а сторонние фирмы смогли подготовить несколько подходящих решений.

Можно установить более «сложную», чем в «Калине», приборную панель, выпущенную фирмой ИТЭЛМА. Эта компания – поставщик электроники для всех автомобилей ВАЗ. Выбор оставим за владельцем. Удачного тюнинга!

Как работает приборная панель «не ИТЭЛМА», пример на видео

Статью прислал читатель блога, чтобы поделиться своим опытом и помочь в решении проблемы с неисправностью бортового компьютера. Думаю, что материал будет многим владельцам полезен, так как в одной из тем блога, встречались подобные проблемы. А решение как раз-таки описано ниже. Надеюсь, что автор будет следить за темой и в случае возникновения каких-либо вопросов, поможет советом, так как проделывал все это со своим автомобилем.

Процесс снятия приборки описывать не буду, так как у меня двенашка , а не калина(а если честно не знаю как он у Вас снимается:-) Берем снятую приборку и начинаем ее разбирать полностью, то есть снимаем стекло, раскручиваем винты(так называемые торксы), затем аккуратно снимаем все стрелочки(что- бы снять стрелки можно воспользоватьс я обычной вилкой,чтоб не поцарапать подложку подкладываем салфетку).

Только сначала запоминание или как делал я фотографируем как стоят стрелки. Вообщем добираемся до печатной платы и ищем резистивную сборку номер 393,внимательн о присматриваемс я и видим что она толком не припаяна (если умеем пользоваться паяльником то очень аккуратно пропаиваем ) собираем и радуемся,что маршрутник опять заработал 🙂

Если же нет умения или желания возиться с паяльником, поступаем так…(берем плату и идем в любой ремонт телефонов ,тыкаем пальцем где надо припаять и ждем пару минут,за все удовольствие платим рублей 50-100) и отправляемся домой собирать приборку.

Сборку производим в обратной последовательн ости,осторожне е со стрелками сильно глубоко их не садите. Что бы выставить стрелки как надо, делаем тест (зажимаем пипку суточного пробега и поворачиваем ключ зажигания, стрелки делают круг почета и встают по нулям) и аккуратно ставим стрелочки, лично я три раза их переставлял:-) . Затем радуемся исправной машине;-)! Всем удачи на дорогах.

Как выглядит плата до пайки и после, представлено ниже в галерее. При щелчке мышкой, картинка откроется в полный размер. Хотя не очень хорошо видно, но думаю, каждый сможет определить на своей плате — если пайка плохая.

Недавно избавились от надоедливого дребезга КПП на Калине, как сразу появился сверчок в приборной панели автомобиля. Будем устранять.

Причина находится в стекле панели приборов, которое постоянно потрескивает или поскрипывает. Лечить будем народным способом – читайте ниже.

Читайте также:  Бесконтактное зажигание ваз 2107: как поставить электронное, проверить коммутатор, инструкции с видео и фото - МастерАвто

Первым делом купил уплотнитель.

Уплотнитель и по размерам и по форме отлично подходит как раз для этих целей, нужно только уложить его по периметру и отрезать несколько лишних сантиметров:

Затем для полной тишины нужно прикрутить щиток панели приборов на 3 самореза! Изначально крепится на 2:

На самом деле с завода все готово для крепления в 3х точках, только для того чтобы вкрутить саморез снизу с головкой под ключ, с обычным не подлезть отверткой, если тока руль снимать. Вобщем нужно:

Вот как это должно выглядеть:

Теперь осталось только поставить щиток приборов с уплотнителем и закрутить его в 3х местах, снизу закручивается ключом на 8, вот как выглядит:

Рулевая колонка опущена полностью вниз, если ее поднять то ничего не будет видно, скрипы соответственно все прошли, вот как выглядит в итоге с уплотнителем:

Операция по удалению сверчков в панели приборов Калины прошла успешно, теперь в машине полная тишина. Напомню, что в предыдущей статье мы рассматривали как установить спойлер на калину хэтчбек своими руками.

Прошивка комбинации приборов Лада Гранта и Калина 2

Сталкивались с проблемой, когда в панели приборов не показывается температура наружного воздуха? Даже после установки датчика значения не выводятся на экран. Чтобы исправить этот недостаток предлагается обновить прошивку приборной панели автомобилей Лада Гранта и Калина 2.

Сначала выясняем, какой версии прошивка зашита в щиток приборов. Первые цифры (2190 или 2192) указывают на модель автомобиля (Гранта или Калина 2). Далее следуют цифры 00, 20 или 40, которые расшифровываются как «стандарт», «норма» или «люкс» соответственно.

Версии прошивок панелей приборов Лада Гранта и Калина 2

Таблица составлена (находится в процессе корректировки) по отзывам автолюбителей (дополняйте комментариями). Гарантии, что все данные верные нет!

CAN, Immo, Cruise

* – ДТНВ – датчик температуры наружного воздуха, ДТОЖ – датчик температуры охлаждающей жидкости.

Скачать прошивки (дампы прошивок щитка приборов, ссылки доступны для пользователей сайта):

  • 2190-50 – Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте
  • 2192-50 (ПО 1.9) – Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте
  • 2190-00-029 – Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте
  • 219020-060 – Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте
  • 219020-076 – Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте
  • 219020-087 – Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте
  • 219020-090(АТ) – Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте прислал ARS190475
  • 219020-091 – Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте
  • 219020-096 – Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте прислал ARS190475
  • 219040-046 – Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте
  • 219040-047 – Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте
  • 2190-3801010-50 ПО: 6.6 (КП с двумя дисплеями) – Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте прислал ARS190475
  • 2190-3801010-50 ПО: 7.2 (КП с двумя дисплеями) – Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте прислал ARS190475
  • 219220-014 – Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте
  • 219240-006 – Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте прислал ARS190475
  • 219240-007 – Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте
  • 219240-009 – Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте
  • 219240-012 – Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте
  • 219240-014 – Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте
  • 219250-2.5 (КП с двумя дисплеями) – Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте прислал ARS190475
  • 219020-092_for_076 – Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте
  • 219020-092 – Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте ( автор )
  • 2190-3801010-50 ПО: 7.1 – Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте
  • 219050-72 (КП с двумя дисплеями) Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте
  • 219090-23 (КП с двумя дисплеями для АМТ) Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте
  • 219090-24 (КП с двумя дисплеями для АМТ) Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте
  • 2190-70 ПО-01 АМТ Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте прислал ARS190475
  • 2192_80 версия ПО- 001 – Калина кросс с АМТ Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте
  • 2192_90 версия ПО- 1.6 – Калина кросс с АМТ. Дамп двухокошечной приборки. Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте
  • 2190_90 v1.7 Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте
  • 8450101019 Granta FL Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте

В процессе прошивки комбинация приборов может выйти из строя, автор статьи ответственности не несет. Кроме этого, разбирая щиток приборов вы теряете гарантию.

Инструкция по прошивке приборной панели

Потребуется: программатор Usbdm OSBDM V4.95 (есть в каталоге Алиэкспресс).

Внимание! Перед началом действий рекомендуется сделать резервную копию штатной прошивки.

Устанавливаем софт HCS12 Programmer и USBDM driver X86 или X64 . Для ОС Windows 8 или 8.1 перед установкой ПО следует отключить проверку подлинности драйверов. После установки ПО подключаем программатор к ПК (должны гореть лампы COM и USB).

Подключаем к приборке:

Внимание! В одноокошечной и двухокошечной приборках по разному стоят разъемы программирования, и напряжение программирования не 3,3 а 5 вольт. Запитанную от 12 вольт приборку не надо запитывать от программатора, особенно выставленного на 3,3v- программатор будет шунтировать собой питание процессора.

  1. снять панель приборов и заднюю крышку;
  2. питание (9-14 В) на 19 и 21 контакты (можно без питания, для этого переставить перемычку под крышкой программатора на 3.3v);
  3. минус на 17 контакт;
  4. шлейф программатора (загорится лампа PWR).
Читайте также:  Какой срок службы аккумулятора автомобиля: от чего зависит ресурс АКБ

Запускаем софт HCS12 Programmer и выполняем настройки:

  • На закладке Interface нажимаем detect, в окне появится USBDM-js16-001. Нижние галочки должны быть активированы;
  • На закладке Target нажимаем на кнопку Load Hex Files и выбираем прошивку (должна находиться в корне диска), ставим галочку Auto Reload, выбираем чип HY-MC9S12HY64, выбираем Unsecure, выбираем EraseSelective и ставим галку Enable Sounds. (чтобы обнулить пробег и затереть иммо выбираем EraseMass, но делать это не рекомендуется);
  • На закладке Advanced ставим галочку Enabled и проверяем поле ниже (в конце должна быть буква F, если другая буква, то меняем на F).

Когда все параметры выставлены, запускаем процесс прошивки панели приборов (на закладке Target нажимаем Program Flash). Через 10 секунд обновление завершится, на вопрос о подключении следующей приборки отвечаем «Нет». Проверяем версию щитка приборов еще раз. Все!

Доработка паяльником

Если не хотите использовать модифицированную прошивку 2190-20_092_for_076, тогда можно доработать паяльником.

Автор фото goffka . Автор идеи destin .

Пункт первый — Перестанет гореть индикация подушки безопасности! Проще всего сделать так.

Дорожка выходила с одного выхода, от нее отпаяли ногу процессора и задрали ее в воздух. К дорожке же подпаяли нужную ногу, которая как раз тоже висела в воздухе.

Идея отличная, но есть маленькое но, данный выход переназначен на вход управления индикацией аварийки. И в дальнейшем нам может он понадобиться, поэтому я решил пойти другим путем, точнее я подсмотрел другой вариант у того же автора что и на предыдущем фото.

И вот как получилось:

Только еще необходимо порезать дорожку, для того что бы не возвращалось на другую ногу процессора. На фото указано, что нужно резать.

Пункт второй — Подсветка шкал приборов. Здесь тоже необходимо к другому выходу подпаяться, но тут уже проще. Выпаиваем ризистор.

Получается разрыв дорожки, ту сторону дорожки что идет на контроллер оставляем висеть в воздухе, а ко второму краю припаиваем провод и ведем его сюда

Тут идет дорожка тоже с контроллера на включение остальной подстветки, к ней и запаралллелимся. Припаиваем выпаянный резистор и к нему провод.

Обратите внимание что у меня резистор идет над дорожкой, один конец припаян к ней, а второй нет!

Напомним, есть и другие доработки приборной панели, например, установить индикацию ПТФ. В комментариях указывайте успешные варианты обновлений прошивок, таблицу в статье будем дополнять!

Ремонт панели приборов калина

Статью прислал читатель блога, чтобы поделиться своим опытом и помочь в решении проблемы с неисправностью бортового компьютера. Думаю, что материал будет многим владельцам полезен, так как в одной из тем блога, встречались подобные проблемы. А решение как раз-таки описано ниже. Надеюсь, что автор будет следить за темой и в случае возникновения каких-либо вопросов, поможет советом, так как проделывал все это со своим автомобилем.

Процесс снятия приборки описывать не буду, так как у меня двенашка , а не калина(а если честно не знаю как он у Вас снимается:-) Берем снятую приборку и начинаем ее разбирать полностью, то есть снимаем стекло, раскручиваем винты(так называемые торксы), затем аккуратно снимаем все стрелочки(что- бы снять стрелки можно воспользоватьс я обычной вилкой,чтоб не поцарапать подложку подкладываем салфетку).

Только сначала запоминание или как делал я фотографируем как стоят стрелки. Вообщем добираемся до печатной платы и ищем резистивную сборку номер 393,внимательн о присматриваемс я и видим что она толком не припаяна (если умеем пользоваться паяльником то очень аккуратно пропаиваем ) собираем и радуемся,что маршрутник опять заработал

Если же нет умения или желания возиться с паяльником, поступаем так…(берем плату и идем в любой ремонт телефонов ,тыкаем пальцем где надо припаять и ждем пару минут,за все удовольствие платим рублей 50-100) и отправляемся домой собирать приборку.

Сборку производим в обратной последовательн ости,осторожне е со стрелками сильно глубоко их не садите. Что бы выставить стрелки как надо, делаем тест (зажимаем пипку суточного пробега и поворачиваем ключ зажигания, стрелки делают круг почета и встают по нулям) и аккуратно ставим стрелочки, лично я три раза их переставлял:-) . Затем радуемся исправной машине;-)! Всем удачи на дорогах.

Как выглядит плата до пайки и после, представлено ниже в галерее. При щелчке мышкой, картинка откроется в полный размер. Хотя не очень хорошо видно, но думаю, каждый сможет определить на своей плате — если пайка плохая.

В любом автомобиле для информирования водителя о состоянии машины на торпеде расположены различные приборы и индикаторы. В статье рассматривается, из чего состоит панель приборов автомобиля Лада Калина, какие есть неисправности, как выполнить ее ремонт и демонтаж.

Описание и расположение индикаторов и приборов на панели

Благодаря приборки водитель получает информацию о состоянии авто и скорости передвижения.

Читайте также:  Характеристика антирадара cobra (кобра): модельный ряд, инструкция и отзывы пользователей

Приборка Лада Калина 2

Начинающему автолюбителю следует с первых дней знать о назначении сигнальных лампочек.

Ниже дается описание приборки:

1 – тахометр – прибор, показывающий, с какой частотой вращается коленчатый вал;
2, 4 – указатели поворота, соответственно левого и правого;
3 – спидометр, отображает реальную скорость движения транспортного средства;
5 – указатель температуры охлаждающей жидкости;
6 – указатель, показывающий уровень топлива в баке;
7 – сигнальная лампа резерва топлива;
8 – кнопка, с помощью которой обнуляются суточные показания пробега;
9 – лампа, показывающая, что включена аварийка, при которой мигают габаритные огни и поворотники, сигнализирующие о неисправности авто;
10 – лампа электроусилителя руля. Тухнет при включении зажигания. Если продолжает гореть, значит ЭУР неисправен;
11 – индикатор дальнего света. Лампочка горит, если включен дальний свет;
12 – сигнализатор включенного ручного тормоза;
13 – индикатор наружного освещения;
14 – сигнализатор неисправности подушек безопасности;
15 – сигнализатор аварийного давления масла в системе авто;
16 – сигнализатор иммобилизатора;
17 – жидкокристаллический экран, отображающий информацию от бортового компьютера;
18 – индикатор неисправности ремней безопасности;
19 – лампочка зарядки аккумулятора;
20 – индикатор аварийного уровня тормозной жидкости;
21 – лампочка электронного распределения тормозных сил, красный свет говорит о неисправности;
22 – сигнальная лампа тормозных колодок;
23 – индикатор антиблокировочной тормозной системы (АБС);
24 – постоянно горящая оранжевым лампочка сигнализирует о проблемах с двигателем.

После запуска двигателя индикаторы загораются оранжевым светом. Если в системе все работает нормально, то они тухнут спустя 1-2 секунды.

Приборка Лада Калина

Возможные неисправности

У приборной панели возможны следующие неисправности:

  1. Не работают указатели уровня топлива или температуры. Причина может быть в неисправности датчиков или повреждении проводки.
  2. При полном баке стрелка уровня топлива падает в нулевое положение.
  3. Стрелка на указателе уровня топлива движется скачкообразно и часто опускается в нулевое положение.
  4. Индикатор резерва топлива не тухнет.
  5. Если не горят какие-либо индикаторы на приборке, причина может быть в сгоревших лампочках, недостаточном контакте патрона лампочки и печатной платы, окислении контактов, обрыве проводов, неисправности датчика индикатора.
  6. При неработающем спидометре причина может быть в гибком вале привода прибора: плохо затянуты гайки, обрыв, механическое повреждение и т.д. (автор видео – RasH19).

Инструкция по демонтажу и ремонту

Демонтаж приборки может потребоваться для выполнения тюнинга, замены ламп подсветки или ремонтных работ. Узнать, как снять панель приборов на Лада Калина, можно из инструкции по эксплуатации автомобиля.

Светодиодная подсветка приборки

Инструменты и материалы

Прежде чем разбирать панель приборов Калина 2, необходимо приготовить следующие материалы и инструментарий:

  • набор ключей;
  • крестовую и плоскую отвертку;
  • детали и лампочки для замены.

Перед выполнением работ следует отключить питание автомобиля, сняв отрицательную клемму с аккумулятора.

Снятие торпеды Калины

Алгоритм действий

Процедура разборки состоит из следующих шагов:

  1. Воспользовавшись крестовой отверткой, нужно выкрутить два самореза.
  2. Далее необходимо снять накладку с панели приборов.
  3. На следующем этапе выводятся из сцепления пружинные фиксаторы.
  4. Выкрутив два винта, нужно сдвинуть панель на себя.
  5. Фиксатор, удерживающий колодку, нужно поддеть с помощью плоской отвертки и повернуть.
  6. Далее нужно отсоединить разъемы с проводами и можно спокойно снимать приборку.
  7. Для снятия стекла с щитка приборов следует отщелкнуть пластмассовые фиксаторы.

После демонтажа можно производить замену неисправных деталей и лапочек подсветки. Если перегорели светодиодные сигнализаторы на Лада Калине, то их заменить невозможно, так как они впаяны. В этом случае нужно менять полностью панель приборов Лада Калина 2. Приборка Калина собирается в обратной последовательности.

Таким образом, зная, как разобрать панель на Калине, можно самостоятельно выполнить ее ремонт, если не горит подсветка или сигнальные лампочки.

Видео «Замена лампочек на Лада Калина»

В этом видео демонстрируется, как заменить лампочки приборки (автор ролика – IB Channel).

Сразу скажу, что ремонт удался не до конца, но может кому-то эта информация поможет

Начнём с того, что долгое время глючила приборная панель, а именно, при езде по плохим дорогам могли мигать лампочки и прочее.

Начал разбирать, изначально думал, что просто отошёл шлейф, штекер, или как его назвать. Разобрав увидел следующую картину

Кто-то когда то сломал штекер фиксации провода
PS: фото целого штекера, свой сломанный не сфоткал

Думал дело в этом, включил приборную держа рукой разъём, но ничего не изменилось при малейшем движении руки лампочки мигали, и загорались ранее мне неизвестные, например ABS, в моей машине от роду его не было.

Пришлось копать дальше.

Разобрав приторную панель, краткий экскурс в то как это сделать
1. Откручиваем заднюю крышку, которая крепится шестигранниками.
2. Отщёлкиваем защелки «стекла».
3. Снимаем стрелочки. Тут все просто, упираемся подушечками пальцев в приборку держа стрелочку, ни в коем случае не ногтями, имхо, можно поцарапать фон. Далее, стрелку тахометра и спидометра крутим против часовой стрелки и тянем на себя, стрелку температуры и топлива крутим по часовой стрелке и также тянем на себя. Все стрелки у вас в руках.
4. Отщёлкиваем чёрную рамочку.
5. Отщелкиваем плату, если у вас приборка не VDO, то нужно будет разогнуть пару фиксаторов плоскогубцами, на VDO это сделано самую малость удобней.

Читайте также:  Ангельские глазки на Приору

Вообщем разобрали приборку, плата у нас в руках.
Первым делом я сразу увидел потрескавшуюся пайку

Фоткал на айфон, но качество пайки видно.

Вот, казалось бы решение проблемы пропаяй и все будет супер, подумал я.
Пропаяв контакты, на мой взгляд не плохо

Я побежал проверять все это дело в машине. И о чудо! Все работает, прибежавших довольным домой, собрал панель прихожу в авто. И тут моему разочарованию не были предела, ничего не работало.

Вернулся домой пропаял контакты ещё раз. Знатно проверив все, снова собрал панель и рванул проверять.

Запустил тест приборной панели. Сделать это просто
1. Зажимаем кнопку на приборной панели.
2. Включаем зажигание.
Все, у нас начинают стрелочки бегать в стороны от минимального положения до максимального.
Тест показал, что все чётко и все работает.

Окончательно собрав панель решил опять прогнать тест. Все светилось все работало.

Завёл авто, и очередное разочарование.
Не знаю как это связано но, без приборной панели не работает генератор, видел это т.к стоит выносной вольтметр.
Ещё не работал спидометр, тахометр, уровень топлива и температуры. Также при включении света тухла вся приборка.

Боже мой, подумал я сняв приборку решил теребить провода на заведённом авто. Генератор включился и приборы переодически работали. В очередной раз я пропаял контакты. Спустился к машине включил уже лучше но все равно лучше не стало.

И вот оно частичное РЕШЕНИЕ!

Т.к разъём был поломан решил подогнуть спичкой контакты на панели, чтобы разъём сидел плотнее и обмотал провод изолентой, чтобы провода в разъёме сидели плотнее и меньше теребились

И все проблема ушла, но теперь не работает подсветка тахометра и индикатор левого поворота, пока оставил так на следующих выходных решу и эту проблему.

Я подозреваю, что основные проблемы были как раз из-за потрескавшийся пайке. Дополнительные проблемы возникли из-за сломанного фиксатора разъёма.

Всем спасибо за внимание, надеюсь кому-то помог

Как расточить блок цилиндров в домашних условиях

Начинающие мастера, которые стараются все сделать своими руками, задают такой вопрос, можно ли в гаражных условиях шлифовать блок двигателя и как это сделать.

Можно и самому расточить блок двигателя без станка, но это требует очень много времени и терпения, но сейчас я все таки растачиваю блок двигателя в специализированной мастерской, меньше хлопот. Но раньше частенько растачивал цилиндры мотоцикла сам, без станка ручной оправкой.

Этот способ расточки цилиндра можно применить, как для расточки машинного блока цилиндров, так и цилиндра мотоцикла.

Единственно Вам придется обратиться к токарю чтобы он выточил оправку, для расточки цилиндра она показана на рисунке.

Оправку для расточки цилиндра можно выточить из дерева, принцип вытачивания такой, собрались расточить цилиндр который имеет диаметр 76мм, то оправку надо выточить размером в диаметре 74мм, и длинней цилиндра миллиметров на 150 можно и больше.

После того как токарь выточит оправку, в ней надо просверлить отверстие для воротка, и ножовкой пропилить вдоль оправки паз глубиной миллиметров 10, как показано на рисунке.

Процесс расточки цилиндра вручную

Сам процесс расточки несложный, но долгий и нудный, но если есть желание и стремление, то все получится.

Оправку сделали, осталось за малым, приобрести наждачную бумагу, наждачку желательно купить с крупным зерном и влагостойкую, и один или два листа мелкой наждачтки для набивки зеркала. Все приобрели, приступайте к самой расточки цилиндра, вставьте в паз наждачку и оберните ей оправку, обильно смажьте наждачку маслом вставляйте в цилиндр, и начинайте вращать оправку с наждачкой в цилиндре.

Рис. Оправка для расточки блока

А теперь самое главное, как правильно расточить цилиндр под ремонтный размер, обмотали оправку наждачкой, попробуйте вставить ее в цилиндр, если оправка с наждачкой легко войдет в цилиндр, то под наждачку подложите бумагу, добейтесь того чтобы оправка с наждачкой входила в цилиндр туго при помощи вращения. Но не забывайте обильно смазывать наждачку маслом, с маслом цилиндр хорошо растачивается и наждачка не забивается. По мере того как оправка с наждачкой начнет вращаться легко, подкладывайте под наждачку еще бумагу. По мере расточки цилиндра, пробуйте вставлять ремонтный поршень, и как только поршень начнет туго входить в цилиндр, берите наждачку с мелким зерном, и набивайте зеркало.

Если растачивайте цилиндр для машины, то желательно чтобы поршень в цилиндре двигался не очень плотно но стоял в цилиндре и не перемещался под собственным весом.

При расточки цилиндра мотоцикла, растачивайте цилиндр так чтобы поршень в цилиндре не болтался, но и двигался легко, так как в мотоцикле воздушное охлаждение и цилиндр нагревается намного сильней и при плотной расточки цилиндра поршень будет клинить при нагреве, обкатка мотоцикла превратиться в мучение.

Читайте также:  Инструкция, как определить причину шума в коробке ваз 2109 и решить проблему - автомобильный портал Новомоторс

Надеюсь мой опыт по расточки цилиндра поможет Вам самостоятельно расточить цилиндр.

Совет по расточке блока цилиндров

Самая лучшая расточка цилиндра делается на специальном расточном станке, цилиндр будет идеально расточен, правда это еще зависит и от мастерства расточника. Расточка вручную может не дать идеального цилиндра, а это потеря времени. Поэтому лучше не мучиться, растачивая цилиндр руками, а узнать где есть поблизости мастерская по расточки цилиндров.

Как расточить цилиндр в домашних условиях. Видео.

Как расточить блок цилиндров в домашних условиях? Сразу нужно сказать, что есть реальный шанс обойтись без станка, а воспользоваться так называемыми общепринятыми методами. Опытные токаря советуют пользоваться специализированным оборудованием. С ним есть возможность подогнать цилиндр идеально, при условии, что работает профессионал. Растачивая блок руками, не всегда получаешь желаемый результат. Конечно, при отсутствии станка иного выхода не остается. Оптимальным данный вариант считается для силовых агрегатов, установленных на мотоциклах и мопедах.

Для качественной расточки можно воспользоваться классической дрелью. Работать она должна на небольших оборотах. Вероятно, пригодится старый поршень, отличающийся боковым зазором. Не обойтись без шпильки и качественной наждачной бумаги. При наличии всего перечисленного, можно перечисленного, можно приступать к работе

В заготовленном поршне нужно сделать небольшое отверстие, куда войдет шпилька. На нее накрутить гайку. Шпильку вставить таким образом, чтобы она смотрела вверх. Крепление должно быть сильно затянуто. Используя ножовку по металлу, нужно на поршне сделать разрез. Дальше, вставить в него наждачку, и проворачивать ее по кругу. Получится насадка. Она вставляется в дрель.

Цилиндр закрепить так, чтобы он не двигался во время рабочих процессов. Примечательно, что насадка должна полноценно проходить через гильзу.
Начинается непосредственная расточка. Точить сначала вверх, а затем вниз. Все делать внимательно, чтобы наждачная бумага находилось в постоянном контакте в внутренней частью гильзы. Изначально в ход идет крупная наждачка, а затем, чтобы довести запчасть до исходного размера, применяется более мелкого размера.

В самом конце используется нулевка. Здесь можно воспользоваться специальным маслом, но и без него есть возможность справиться. Качество расточки проверить просто. Достаточно поместить внутрь руку, и провести ладошкой по поверхности. Если не получится качественно зафиксировать цилиндр, есть вероятность отбить руки. Чтобы не допустить подобного, нужно хорошенько подумать, и закрепить его так, чтобы не повредить.

Прежде чем начать, нужно отправиться к токарю и заказать у него специализированную оправку, которая понадобится по ходу работ. Изготавливается она даже из дерева. Для того чтобы итоговая расточка равнялась 76, диаметр оправки не должен превышать 74 миллиметра. Что касается длины, то здесь нужно замерить этот параметр у цилиндра и прибавить к нему 150-200 мм.

В оправке нужно сделать отверстие, в которое будет входить вороток. Теперь нужно вдоль выпилить разрез при помощи ножовки. В него позже вставится наждачная бумага, для того, чтобы заняться процедурой расточки. Глубина паза приблизительно должна составить 10 миллиметров.

Желательно иметь при себе несколько вариаций наждачной бумаги. Это нужно для работы на разных стадиях. Купить ее можно в строительном магазине.
Вновь наждак вставляется в сделанный надрез и проворачивается вокруг. Изначально использовать крупный. Его нужно хорошенько промазать специальной смесью, и только потом приступать к работе. Делается так: оправка вращается внутри до того момента, пока это не будет делать легко. Как только это случилось, под шлифующий материал нужно положить простую бумагу либо картон и продолжить процедуру.

Сразу уяснить, что придется потратить много времени. Не обойтись без терпения и силы. Допускается периодически уходить на перекур, чтобы восстановить энергию. Каждый раз деля бумагу толще, расточку доводить до того момента, пока поршень не примет необходимые размеры. Его нужно регулярно проверять при помощи измерительных приборов. Прохождение осуществляется туго? Берется мелкая шлифовальная бумага.

Идеально считается, когда поршень расположен в цилиндре плотно и под своим весом не меняет положения. Надо понимать, что речь идет про автомобильные двигатели. В мотоциклетных перемещать поршень должно быть легко, но при этом нужно обходиться без люфта.

Вот собственно и вся информация, касающаяся данной темы. Теперь каждый, кому это необходимо, имеет хороший шанс узнать о том, как расточить блок цилиндров в домашних условиях. Уже стало понятно, что сделать это довольно просто. Единственное, что потребуется от человека – это время, желание достичь высокого результата и аккуратность.

Двигатель любого транспортного средства является его сердцем, которое заставляет крутиться колеса, тем самым приводя в движение транспорт, в том числе и мотоцикл. Таким образом, наибольшие нагрузки во время работы двигателя приходятся на его цилиндры и поршни. Это обусловлено тяжелыми условиями повышенного температурного режима и давления, в которых работает мотор.

Причины выхода из строя цилиндра

Поршни, опускаясь и поднимаясь внутри цилиндра, находятся в постоянном трении со стенками цилиндра, тем самым приводя к его износу. Стоит отметить, что изнашиваться цилиндр мотоцикла может совсем неравномерно, в связи с чем, цилиндр деформируется, теряя свою исходную форму. К сожалению, невооруженным глазом этот дефект становится заметным далеко не сразу. Однако, о том, что форма цилиндра подверглась изменениям, можно узнать при помощи специальных измерительных инструментов.

Читайте также:  Пороги ваз 2106: как переварить или заменить, инструкции с фото и видео - МастерАвто

Следует помнить, что поршень осуществляет движения внутри цилиндра по правильной траектории только теоритически, на практике это происходит немного по-другому. Угол отклонения от траектории влияет на скорость изнашивания деталей. Таким образом, чем угол больше, тем быстрее изнашиваются мото цилиндры.

Движение поршней в цилиндрах по неправильной траектории обусловлено несколькими факторами, одним из которых выступает характер конструкции (отсутствие осности или перпендикулярности положения деталей, которые сопрягаются).

Кроме этого, также скорому износу поршней и цилиндров способствуют очень большие допуски в размерах, в связи с наличием которых поршень двигается не только параллельно оси цилиндра, но и с определенным отклонением от горизонтали.

Еще стоит учитывать и температурный режим, при котором все это происходит, а также продукты выработки. Все это разрушительно влияет на стенки цилиндра и поршневую поверхность. Таким образом, в результате можем иметь не круглый цилиндр, а эллипсовидный.

Замена поршня и расточка цилиндра

Т.е. цилиндры должны растачиваться каждый раз, когда был зафиксирован факт их изношенности. Стоит также учитывать и то, что далеко не все цилиндры подвержены изнашиванию даже при довольно длительной эксплуатации в очень тяжелых условиях. Бывают и такие случаи, что транспортное средство доживает свой век, при этом ни разу не растачивая цилиндры.

Параметры определения износа цилиндров:

  • если в верхней мертвой точке цилиндра его размеры изменились на 0,05 мм от первоначальных;
  • если в том месте, где соприкасается юбка поршня и стенка цилиндра размер изменился на 0,03 мм.

Таким образом, два указанных параметра вполне могут дать ответ на вопрос – стоит или нет растачивать цилиндр. Если есть хотя бы одно из перечисленных выше изменений, то ответ очевиден – расточка необходима.

Существую также более худшие ситуации, когда в верхней части цилиндра появляется, так называемый, «ступенчатый» дефект. Образовавшаяся ступенька сокращает время износа цилиндра, поршневых колец, посадочных мест на поршне под кольца, в результате чего во время езды появляются очень ощутимые удары. Однако, данный дефект становится заметным без каких-либо замеров. При нем изменяется характер работы двигателя – он начинает сильно вибрировать.

Это прямое показание к незамедлительному ремонту, так как сопутствующая данному дефекту эллипсоидность приводит к тому, что поршневые кольца хуже прилегают к стенкам цилиндра. Это, в свою очередь, может привести к прорыву газов из цилиндра в картер, нарушению компрессии в двигателе, что также увеличивает расход масла и топлива.

Как видим, кроме того, что несвоевременные устранения дефектов приводят к расходу денежных средств, они также могут нанести непоправимые повреждения сердцу транспортного средства.

В таком случае, расточка цилиндров поможет восстановить необходимые параметры данной части мотора. Однако, под расточкой имеется ввиду не только восстановление геометрических параметров цилиндров мотоцикла, но восстановление нормального положения сопрягаемых деталей относительно друг друга. Другими словами, если исправить только геометрию цилиндра, этого не хватит для восстановления нормальной соосности и нормального расположения всех основных поверхностей.

Последствием этого является появление избыточного трения, влияющее на другие конструктивные составляющие поршневой группы. Другими словами, на все подвижные детали, которые участвуют в работе двигателя и входят в поршневую группу, будет ложиться дополнительная нагрузка на изгиб, сжатие и др. Это, в свою очередь, может стать причиной дальнейшего разбивания цилиндров по ходу работы двигателя.

Таким образом, если стал вопрос о расточке цилиндра, то, конечно же, лучше это делать в мастерской – более затратно, зато менее проблематично.

Однако, в настоящее время все еще есть мастера, которые желают самостоятельно осуществить этот процесс. Возможно, у кого-то не хватает средств, а кто-то просто любит проводить время в гараже, ковыряясь в своем мотоцикле. В любом случае, самостоятельно расточить цилиндр мотоцикла возможно. Стоит отметить сразу, что способ расточки также подойдет и для автомобильного блока цилиндров. Единственный нюанс состоит в том, что обращение к токарю неминуемо, поскольку именно токарь может сделать соответствующую оправку, которая подойдет для данного процесса.

Оправка должна иметь размеры в зависимости от размеров растачиваемого цилиндра. Например, если диаметр цилиндра составляет 76 мм, то диаметр оправки должен составлять 74 мм, а ее длина должна превышать длину цилиндра примерно на 150 мм, хотя можно и немного больше. После того, как оправка будет готова, в ней необходимо проделать отверстие, в которое будет вставляться вороток, и еще ножовкой пропилить вдоль паз, глубина которого должна составлять примерно 10 мм.

Процесс расточки цилиндра

Кроме оправки также понадобится хорошая влагостойкая наждачная бумага крупной фракции, а также пару листов наждачной бумаги мелкого зерна для набивки зеркала. Когда все инструменты есть в наличие, то можно приступать непосредственно к процессу расточки цилиндра. Для этого необходимо вставить наждачную бумагу крупной фракции в паз, после чего обернуть ей оправку. Наждачную бумагу следует также хорошо пропитать маслом и можно вставлять в цилиндр.

Следует следить за тем, чтобы оправка с наждачкой правильно входили в цилиндр, иначе есть риск расточить его не под ремонтный размер. Для этого нужно осуществить проверку. После того, как оправка обмотана наждачной бумагой, следует ее поместить в цилиндр, если она слишком свободно входит, то под наждачку нужно подложить бумагу, и снова попробовать. Необходимо добиться того, чтобы оправка с наждачкой в цилиндр входили туговато, с помощью вращения. Когда все сделано, можно начинать вращать инструмент для растачивания внутри цилиндра.

Читайте также:  Audi SQ5 2017-2018 в новом кузове комплектации цены фото технические характеристики и видео тест драйв

При этом следует каждый раз наждачную бумагу смазывать маслом – это предотвратит ее частое забивание. Как только появилось чувство, что наждачка внутри цилиндра вращается легко, нужно снова под нее подложить бумагу и продолжить процесс. По ходу расточки цилиндра, следует периодически пробовать вставлять в него ремонтный поршень. Когда поршень будет входить в цилиндр туго, можно менять наждачную бумагу на более мелкую, и начинать набивать зеркало.

Следует следить за тем, чтобы во время расточки цилиндра мотоцикла поршень не болтался, но и его движение было не затруднено.

Ведь мотоциклы имеют воздушное охлаждение и цилиндр нагревается очень сильно, поэтому плотная его расточка может привести к тому, что поршень будет клинить при нагреве, и обкатка мотоцикла принесет одни мучения.

Прежде, чем начать растачивать цилиндр мотоцикла самостоятельно, следует помнить о том, что лучше всего это дело сделает специалист на специальном расточном станке.

В данном случае, цилиндр будет расточен идеально. А вот вручную идеальной расточки можно и не добиться, в результате чего просто потеряется драгоценное время на пустую работу, которую все равно придется переделывать. Поэтому, лучше всего, отдать цилиндр на расточку в мастерскую.

Как расточить блок цилиндров самостоятельно

О самостоятельной расточке блока цилиндров задумываются экономичные автолюбители, либо те, кто привык все ремонтные манипуляции выполнять своими руками. По этому поводу у большинства водителей сразу возникает вопрос: насколько целесообразно проводить подобную процедуру, которую никак нельзя назвать легкой, в условиях гаражного бокса? Ведь выполнять шлифовку блока, не имея специального оборудования и определенных навыков довольно проблематично. Помимо этого, невозможно до конца быть уверенным в точности проведения этой процедуры, но все же многие автовладельцы берутся за расточку блока цилиндров в домашних условиях.

Заметим, что опытные мотористы не одобряют проведение подобной процедуры. Хотя она может быть использована как крайняя мера для восстановления работоспособности мотоциклетных либо мопедных двигателей. Расточить блок цилиндров автомобильного силового агрегата можно несколькими способами, каждый из которых требует определенных усилий и затрат. Все же лучше всего выполнить эту процедуру на специальном расточном станке, поскольку в этом случае риск повредить блок сведен к минимуму. На станке можно получить идеальную расточку цилиндра (в случае если она будет сделана профессионалом), а вот при ручном исполнении таких результатов вряд ли удастся достичь.

Для чего это нужно?

Само понятие «расточка блока» подразумевает процесс восстановления геометрии цилиндров силового агрегата при помощи специальных станков. Главной предпосылкой к расточке блока является проведение капитального ремонта двигателя, однако сейчас процедура в основном проводится для увеличения его мощности.

Растачивать цилиндры при капитальном ремонте необходимо по той причине, что находящиеся в них поршни под воздействием высокого температурного режима, давления и прочих постоянных нагрузок, являются причиной нарушения геометрической формы цилиндров. Говоря проще от постоянного трения и высоких нагрузок цилиндр вместо идеально круглой формы, приобретает форму эллипса. Из-за этого поршень уже не может полностью прилегать к его стенкам, в результате чего образовывается значительный зазор, через который отработанные газы либо топливо проникают в картер, а моторное масло – в камеру сгорания.

Естественно, из-за всего этого силовой агрегат значительно теряет свою мощность, увеличивается потребление топлива и масла. Одним из верных признаков, свидетельствующих о необходимости проведения расточки двигателя, является увеличенный расход моторного масла. Помимо этого, следует обратить внимание на цвет отработанных газов. Если из выхлопной трубы начинает появляться сизовато-синий дым, не за горами капитальный ремонт силового агрегата.

Буквально несколько десятков лет назад невозможно было найти моторное масло либо охлаждающую жидкость хорошего качества, из-за этого возникали частые перегревы моторов. Доходило даже до того, что приходилось выполнять капремонт двигателя нового автомобиля спустя 30-50 тыс. км пробега. А агрегаты на грузовой и специальной технике приходилось восстанавливать намного чаще.

Сегодня ситуация изменилась кардинально. Современные смазывающие и охлаждающие жидкости позволяют значительно увеличить ресурс автомобильного двигателя. Сейчас средняя величина пробега до проведения капитального ремонта составляет примерно 200-250 тыс. км, причем, за год далеко не каждый автомобилист проезжает даже 12-15 тыс. км. Выходит, что этого ресурса силового агрегата должно хватить на более чем 15 лет эксплуатации. Далеко не каждое транспортное средство может выдержать столько.

Расточка блока в последнее время крайне редко применяется в качестве необходимой ремонтной меры. В основном эта процедура используется при тюнинге для увеличения объема и мощности двигателя. Но, во втором случае расточка проводиться лишь тогда, когда состояние стенок цилиндров позволяет ее выполнить. В этом случае необходима установка поршней с большим диаметром. Также для обеспечения корректности работы силового агрегата потребуется большее количество топливной смеси, поскольку его объем увеличится, соответственно, возрастет мощность.

Читайте также:  Замена крестовины карданного вала ваз 2106 - Автожурнал MyDucato

Какие моторы можно точить, а какие нельзя?

Как известно, блок цилиндров может быть изготовлен из чугуна либо алюминия. Первый вариант, несмотря на некоторые минусы, к которым относятся высокая масса и низкий теплоотвод, обладает хорошей прочностью и идеально поддается проточке. Алюминиевый блок, наоборот, намного легче и эффективнее отводит тепло.

Однако стенки его цилиндров покрывают специальным износостойким составом, из-за чего протачивать их не рекомендуется. Эта процедура попросту удалит покрытие со стенок, в результате чего цилиндры потеряют свою прочность и прослужат недолго.

Плюсы и минусы расточки

Среди плюсов можно выделить следующее:

  • Прибавка мощности
  • Увеличение эксплуатационного ресурса
  • Снижение потребления масла
  • Увеличение компрессии
  • Улучшение динамики работы агрегата

К минусам можно отнести:

  • Снижение КПД двигателя
  • Уменьшение размера стенок цилиндра, из-за чего мотор быстрее нагревается
  • Нарушение заводских характеристик силового агрегата, которое может негативно отразится на прохождении ТО

Способы самостоятельной расточки блока

Выполнить эту процедуру в домашних условиях можно двумя способами, которые практически ничем не отличаются друг от друга. Заранее предупреждаем, что процесс самостоятельной расточки довольно трудоемкий, и после его проведения нельзя гарантировать идеальный результат.

Для выполнения первого способа расточки потребуется высокооборотистая электродрель, старый поршень и набор наждачной бумаги различной зернистости на влагостойкой, тканевой основе. Сам процесс можно описать так:

  1. в верхней центральной части поршня необходимо высверлить отверстие под шпильку, далее вставить и крепко затянуть ее;
  2. ножовкой по металлу необходимо сделать пропил в боковой части поршня, вставить в него край крупнозернистой наждачной бумаги, обернуть ей поршень и зафиксировать в том же пропиле;
  3. расточку следует начинать на минимальных оборотах, постепенно добавляя их. Во время расточки дрель нужно перемещать вверх и вниз плавными движениями;
  4. когда поршень, которым выполняется расточка, будет свободно проникать в цилиндр на 2/3, меняем наждачную бумагу на более мелкую и дотачиваем уже ей;
  5. после всех манипуляций следует «нулевкой» выполнить окончательную шлифовку;

Еще один способ при помощи деревянной заготовки, которая будет имитировать поршень. Для этого необходимо изготовить соответствующую оправку. Причем в диаметре она должна быть на 2-3 мм меньше поршня, и на 100-200 мм длиннее гильзы цилиндра. В заготовке также необходимо сделать боковой пропил для фиксации наждачной бумаги, а в верхней части по центру высверлить отверстие для воротка. Процесс выполняется по аналогии с первым способом. Единственное, что он более трудоемкий, поскольку выполняется вручную. В процессе проточки нужно периодически смазывать обрабатываемую поверхность цилиндра.

Равномерность расточки контролируется визуально, либо по заранее изготовленному шаблону, например, из того же дерева.

В качестве вывода стоит сказать, что это в принципе неплохой способ повышения мощности двигателя, пользоваться им или нет исключительно ваш выбор. Желательно для проведения данной процедуры обратиться к профессионалам, что все было значительно качественнее.

Как расточить цилиндр своими силами

Узнать, как расточить цилиндр (блок цилиндров) в домашних условиях, сегодня хотят многие. Тысячи просмотров видео обзоров тому явное свидетельство. Но, к сожалению, это удел лишь тех умельцев, которые способны не просто что-либо сделать, а сделать хорошо. Целесообразности проведения этой операции в своем гараже для тех автолюбителей, которые самостоятельный ремонт считают лишь одним из немногих хобби, мы не видим. Напротив, если вы легко справляетесь с ремонтом многих узлов двигателя, то и расточить блок цилиндров окажется вам по зубам.

Расточка поможет повысить компрессию блока цилиндров

Видео инструкция, как правило, наглядно показывает данное мероприятие, но зритель упускает самое важное – специфику проведения. Ему кажется, что все просто и легко, и он справится, но нельзя забывать, что на видео растачивает блок профи.

Более всего расточка блок цилиндров интересна автовладельцам, озабоченным компрессией. Просмотр большого количества видео для многих становится откровением. Они понимают, что справиться с этим делом правильно в домашних условиях будет крайне сложно.

Как известно, при недостаточной компрессии цилиндров ДВС не может выдавать требуемую мощность, падает динамика автомобиля. Расточка помогает значительно повысить мощность путем увеличения компрессионной площади на цилиндрах.

Несмотря на то, что многие эксперты рекомендуют проводить операцию в автосервисе, желающих освоить нюансы операции становится все больше. И одними видео просмотрами это не ограничивается. В поисках полезной информации заинтересованный автолюбитель спамит форумы и сайты, пытаясь найти легкую в понимании инструкцию, но в большинстве случаев тщетно.

Народные способы

Итак, ближе к теме. Расточить блок цилиндров в домашних условиях можно без специального оборудования несколькими народными методами. Потребуют они не только времени, что само собой разумеется, но и терпения.

С другой стороны, большинство экспертов сходится во мнение, что использовать станок все-таки нужно. Расточный станок позволит подогнать цилиндр идеально точно, хотя многое и будет зависеть от умений человека. Зато по сравнению с ручным методом расточки, минимизируется доля брака.

Способ 1

Метод хотя и «дедовский», но тоже без инструмента не обходится. Тут подойдет хорошая электродрель, поставленная на малые обороты. Обязателен также изношенный поршень, имеющий зазор в гильзе (сбоку). И еще нужна будет цилиндровая шпилька, а также шкурка с разным номером абразива.

Читайте также:  Замена крестовины карданного вала ваз 2106: как снять, проверить, инструкции с фото и видео - МастерАвто

Поршень в данном случае играет роль самого значимого элемента. Он – это рабочее тело, на которое фиксируется наждачка. Лучше подбирать старый и отработавший свой срок поршень, так как после расточки он уже будет негодным для эксплуатации.

В автосервисе применяется не бумага, а абразивная крошка. Вместо дрели, как и было сказано выше, применяется специальный станок с воротком, имеющим положенный диаметр.

Ремонтный процесс
  • Посередке поршня сверлится отверстие под цилиндровую шпильку.
  • На шпильку накручивается гайка, а затем шпилька вставляется в поршень торчком вверх.
  • Шпилька затягивается накрепко.
  • Пропиливается разрез на поршне металлической ножовкой.
  • В получившееся отверстие вставляется шкурка, а затем оборачивается вокруг поршня.
  • Эта своеобразная насадка устанавливается в дрель, плотно затягивается.
  • Цилиндр фиксируется от проворачиваний.
  • Дрель включается на малый оборот. Расточка начинается сверху вниз, а после снизу вверх.

Примечание. В процессе такой расточки надо следить за тем, чтобы шкурка не выходила из поршня. Вначале применяется крупная шкурка, потом более мелкая. На завершающем этапе шлифовка должна проводиться нулевкой.

Некоторые эксперты также советуют проводить расточку блока цилиндров, одновременно используя масло. Другие не согласны с этим мнением, так как считают, что и на сухую неплохо растачивается. Последний вариант нам более импонирует, тем более, равномерность и гладкость можно почувствовать руками, если иметь определенную сноровку.

Полезная рекомендация гласит: чтобы не отбить руки в процессе шлифовки электродрелью, рекомендуется хорошенько зафиксировать цилиндр, но постараться его не повредить при этом.

Также вам будет полезно видео о хонинговании.

2 способ

В качестве основного инструмента в данном случае будет использоваться деревянная оправка. Но придется обратиться к фрезеровщику, который эту самую оправку выточит. Технология изготовления оправки основана на следующей формуле: если растачиваемый цилиндр на 76, оправка из бруска должна иметь 74 мм в диаметре. Что касается длины, то она должна быть больше размера цилиндра на 200 мм.

Подготовка приспособы
  • В оправке сверлится дырка.
  • Ножовкой пропиливается вдоль оправки разрез, в который вставляется абразивная бумага, как и в вышеописанном случае.

Примечание. Примерная глубина паза должна равняться 10 мм. Шкурка, как и в первом случае, должна быть и крупной, и мелкой.

Приступаем к работе
  • Абразивная бумага оборачивается вокруг оправки.
  • Шкурка обильно смачивается маслом.
  • Оправкой растачивается цилиндр. Надо вращать оправку внутри цилиндра крупной в размерах шкуркой, пытаясь достичь свободного движения по поверхности. Затем менять бумагу на мелкую и продолжать.

Лучшие в мире шлифовальщики – это японцы. Секрет их в огромной терпеливости. То же самое и здесь. Надо набраться терпения, иначе ничего толком не выйдет. Спешить в процессе расточки цилиндров не стоит.

Простые советы

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора автомобиля:

  • Поршень должен сидеть внутри плотно, не смещаться вниз от собственного веса.

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора мотоцикла:

  • Поршень внутри цилиндра должен проходить легко, но и не болтаться слишком, так как при нагреве он будет подклинивать от физического расширения.

Научившись проводить расточку своими руками правильно, вы более не будете озабочены проблемой, которая возникает у большинства владельцев б/у машин. Избежать пониженной компрессии ДВС на подержанных автомобилях вряд ли удается, но провести расточку и повысить компрессию теоретически сможет каждый.

Безусловно, как и в начале статьи, мы предупреждаем читателя. Скорее всего, провести расточку правильно без соответствующих знаний не удастся, но желание может перебороть все сомнения. Посмотрите обязательно несколько видео инструкций, изучите наши рекомендации и вперед!

Все о расточке блока цилиндров своими руками

Головка блока цилиндров, как и любой другой узел транспортного средства, периодически должна проходить процедуру диагностики и обслуживания. Что представляет собой расточка блока цилиндров? Зачем она делается и как ее осуществить своими руками в домашних условиях? Об этом с фото и видео вы сможете узнать в нашей статье.

Что такое расточка и зачем она нужна?

Снятая головка блока

Расточка блока цилиндров осуществляется в случае их износа. Как известно, не все каналы изнашиваются одновременно и равномерно.

С целью установления степени износа данных элементов ГБЦ эксперты производят оценку всей системы, которая позволяет определить параметры цилиндров:

  1. Расточка блока цилиндров делается в том случае, если первоначальные размеры компонентов изменились на пол-миллиметра в ВМТ (верхней мертвой точке) поршневого кольца. Здесь речь идет именно о кольце, а не о самом поршне.
  2. Если зафиксировано изменение размера на 1/3 миллиметра в точке контакта юбки самого поршня, а также стенке цилиндра.

Таким образом, если при диагностике было зафиксировано изменение параметров до размеров, указанных выше, то расточка просто необходима. В противном случае дефекты могут увеличиваться, что негативно отразиться на функционировании транспортного средства. Хуже такого исхода событий может быть только появление дефекта в виде ступеньки в верхней части цилиндра. Из-за этого выходят из строя поршневые кольца, соответственно, и посадочные места для них.

Читайте также:  Устройство системы охлаждения двигателя Калины

При несвоевременной расточке ГБЦ проблема будет развиваться и сопровождаться сильным стуком из-под капота. Собственно, и сам двигатель будет работать некорректно — вы будете чувствовать постоянную вибрацию, которая будет усиливаться при увеличении оборотов. В результате этого поршневые кольца не смогут корректно прилегать к стенкам непосредственно канала цилиндра. А это, в свою очередь, чревато тем, что выхлопные газы начнут попадать в картер, соответственно, будет нарушена компрессия мотора. Как результат — двигатель будет «кушать» масло, при чем огромными порциями.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

По этим причинам поршневые кольца при регулярных ударах о стенки каналов со временем просто развалятся, при чем на маленькие части. Естественно, ни о каком восстановлении и речи быть не может, но хуже то, что они поцарапают и стенки цилиндров. В таких случаях ни гильзовка блока цилиндров, ни расточка, ни даже капремонт уже не сможет спасти мотор. К слову, гильзовка блока цилиндров может осуществляться методом замены или установки гильз в блоки, но сейчас не об этом.

Своевременная расточка ГБЦ дает возможность восстановить геометрию компонентов. Кроме того, при правильной расточке можно обеспечить необходимое положение сопряженных элементов относительно друг друга. Ведь в данном случае произвести только лишь правильную геометрию компонентов будет недостаточно, чтобы обеспечить равномерное положение всех элементов. Также важно обеспечить должную и равномерную сносность всех цилиндров, иначе это чревато не только деформированием деталей, но и появлением трещин и изгибов.

Технология процесса

О том, как осуществить этот процесс по расточке головки своими руками в домашних условиях, вы сможете узнать далее. Нужно предупредить, что процедура является довольно кропотливым и долгим занятием, это необходимо учесть. Чтобы сделать расточку головки своими руками, есть несколько способов, каждый из них мы рассмотрим подробно с фото и видео.

При помощи дрели

  1. Вам потребуется обычная строительная дрель. Необходимо, чтобы она была достаточно мощной и могла работать на маленьких оборотах. Также вам потребуется старый (изношенный) поршень в гильзе. Помимо это нужно подготовить шпильку цилиндра и несколько кусочков наждачной бумаги разной зернистости.
  2. Возьмите старый поршень, который вы подготовили, и в самом центре нужно просверлить дырку для шпильки, на которую следует накрутить гайку. Шпильку следует установить так, чтобы она была направлена вверх, а само крепление следует затянуть, как можно сильнее.
  3. Далее, на поршне следует пропилить разрез (используйте ножовку), в который затем необходимо вставить наждачную бумагу. Наждачка оборачивается вокруг всей конструкции. Затем получившуюся конструкцию нужно вставить в гнездо дрели, закрутить необходимо как можно более плотно.
  4. Цилиндр следует максимально закрутить, а сама насадка должна насквозь проходить через гильзу.
  5. Теперь, собственно, приступаем к процессу расточки каналов. Нужно включить дрель на небольшие обороты. Проводите дрелью вверх и вниз, при этом смотрите за тем, чтобы наждачка всегда контактировала с внутренней стороны гильзы. Для начала рекомендуется использовать более крупную наждачку, пока новый поршень не будет заходить в канал хотя бы на половину (лучше на 60-65%). После этого вставляйте мелкую наждачку и растачивайте канал до необходимого размера.
  6. По итогу поверхность канала необходимо зашлифовать нулевкой. Можно использовать масло, чтобы стачивать было легче. Подробней о расточке смотрите на видео.

Запрос вернул пустой результат.

Используя деревянную оправку

Еще один способ, при помощи которого можно осуществить расточку головки в домашних условиях своими руками представлен ниже.

  1. Вам потребуется специальная деревянная оправка для выполнения работ, как видно на фото и видео. Для этого можно обратиться к специалисту, чтобы он ее сделал, но можно попробовать соорудить такой брусок самому. Его размер будет зависеть от того, сколько вам нужно растачивать. К примеру, если цилиндр следует расточить до 76 мм, то диаметр бруска должен составлять 74 мм. Что касается ее длины, то она не должна превышать 20 см.
  2. Далее, непосредственно в оправке следует высверлить дырочку для воротка. Затем, необходимо вдоль пропилить разрез, в который будет вставляться наждачка для осуществления расточки. Сколько должна быть глубина разреза? Желательно, чтобы она не превышала 1 см. К слову, наждачка у вас должна быть как крупной, так и мелкой зернистости.
  3. Теперь своими руками следует вставить наждачную бумагу в разрез на деревянной оправке, саму оправку обмотайте наждаком. Для начала используйте наждачку крупной зернистости. Бумагу следует смазать смазкой, после чего можно приступать к процессу расточки своими руками в домашних условиях. Оправку надо вращать внутри канала до того момента, как она не будет перемещаться свободно. Когда оправка вращается свободно, под наждачку следует подложить кусок картона.

Видео «Расточка в домашних условиях»

Как сделать расточку дрелью — смотрите на видео.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: