Реанимируем автомобиль после длительного простоя

Подготовка авто к хранению / Реанимация авто после долгого простоя

Никто не пробовал оставить аппарат на месячишко без внимания? Например на моря съездить. Может плюсовую клемму стоит скидывать. А мозги от такого действа не слетят? Может у кого практика есть?

Сорри. Не отправлялось, ну и нажал пару раз, а оно оказывается отправлялось кажный раз! Приношу извинения за невольный флуд.

консервация, хранение, хранение авто, эксплуатация, стоянка авто

Кроме того, следует помнить, что стоящая на приколе машина резко падает в цене. Так, при оценке товарной стоимости подержанного автомобиля эксперты ориентируются на такую норму: каждая тысяча километров пробега снижает стоимость автомобиля на 0,36%, а каждый год простоя – на 5%. Если отбросить стоимость эксплуатационных материалов, то примерно 14 000 км пробега в год обесценивают автомобиль так же, как и годовая стоянка. Значит, не используя автомобиль в течение пяти зимних месяцев (с ноября по март включительно), вы, по существующим нормам, обесцениваете его как и 6 тыс. км пробега. Если же учесть стоимость эксплуатационных материалов, зимний простой автомобиля стоит его владельцу столько же, сколько еженедельный пробег в 80- 100 км.
Поэтому очень и очень сильно подумайте , прежде чем ставить машину на “прикол”.

Но разу уж это сделали, 11 советов тем, кто собирается впервые после зимнего сезона сесть за руль. Эти советы рассчитаны на людей, которым нет смысла влезать по уши в проблемы авторемонта, поскольку это особая сфера деятельности, рассчитанная на профессионалов.

1. Осмотрите аккумулятор
Итак, прежде всего надо осмотреть аккумулятор, который обычно должен храниться отдельно от машины в прохладном проветриваемом помещении. Если он в порядке, все равно его надо подзарядить. На практике, как правило, батареи хранятся дома, где температура выше рекомендованной, поэтому электролит испаряется более интенсивно.

Осторожно отвинтите пробки и долейте тонкой струйкой в каждый отсек дистиллированной воды с таким расчетом, чтобы жидкость примерно на сантиметр покрывала верхний край металлических пластин. Затем при помощи подзарядного устройства надо довести электрические параметры батареи до расчетных (они указаны на корпусе). На практике это означает 4-5 часов работы подзарядного устройства при силе тока, примерно равной 10% от емкости аккумулятора. Процесс подзарядки должен осуществляться при незавернутых пробках, так как в это время из электролита выделяется взрывоопасный газ водород. Помещение должно хорошо проветриваться. По окончании работы с батареей пробки надо плотно завернуть. При переноске аккумулятора к машине будьте внимательны, старайтесь его не наклонять, ведь электролит – очень ядовитая жидкость.

2. Первые меры предосторожности
Не следует сразу ставить аккумулятор на свое место в моторном отсеке. Ваша машина долгое время простояла, например, в гараже. В помещении или салоне автомобиля могут присутствовать пары бензина, которые легко воспламенятся от искры, случайное возникновение которой возможно при установке батареи. На всякий случай проветрите гараж, откройте капот, салон и багажник.

Если машина находилась на открытой стоянке, то провентилировать салон, багажник и, разумеется, подкапотное пространство все же следует раньше, чем приступать к “оживлению” своего друга. Затем вспомните, что вы делали со своим транспортным средством при постановке его на зимнее хранение. И возвращайте его системы к жизни, придерживаясь здравого смысла и наших рекомендаций.

3. “Расконсервирование” машины
Поочередно снимите машину с колодок, подкачивая то колесо, которое уже стало на землю, до нормального давления. Проверьте, нет ли трещин на бортах, особенно если полуспущенный скат касался земли. Удалите промасленную бумагу из отверстия воздухозаборного патрубка, освободите отверстие глушителя и вентиляционной трубки топливного бака, если, разумеется, эти меры защиты были предприняты при консервации.

4. Главное – сухо!
Первое, что следует сделать после “расконсервации” машины, – осмотреть подкапотное пространство на наличие пятен масла, тормозной жидкости или бензина, особенно возле сальников, стыков, пробок, соединений двигателя и маслобензопроводов. Наличие потеков указывает на негерметичность узлов или другие дефекты и неисправности. Пятна ржавчины тоже должны насторожить. Если все это в совокупности и не свидетельствует о серьезных неисправностях и не помешает завести машину весной, все равно с ними рано или поздно придется разбираться. Загляните на землю и под днищем.

5. Масло масляное? Жидкость жидкая?
Проверьте уровни масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. В случае полного или даже значительного исчезновения их из емкостей автомобиль категорически не следует заводить, пока специалистами не будет установлена и устранена причина произошедшего. Обратите внимание на их состояние, так как не исключено, что в системы вашей машины вы же сами и залили не фирменную, а, например, поддельную тормозную жидкость. При покупке их очень трудно отличить от настоящих. Но за зиму фальшивки выдают себя. Как правило, они расслаиваются на части, нижняя из которых имеет комковатую консистенцию. Эта каша забивает тормозные цилиндры и снижает эффективность их работы.

Читайте также:  Volkswagen T-Roc 2020 2021: старт продаж в России, цена, характеристики

Надо открыть в дальнем от тормозного цилиндра колесе ниппель, надеть на него шланг и прокачать систему, подливая в бачок настоящую тормозную жидкость. Охлаждающая жидкость по той же причине может проявить себя с не самой лучшей стороны. На стенках бачка появляется накипь. С течением времени она забьет каналы системы охлаждения, что вызовет перегрев и остановку двигателя.

Надо слить негодный тосол, заполнив систему обыкновенной водой. Потом, дав двигателю поработать и дождавшись ее охлаждения хотя бы до 40 градусов, воду нужно слить. Вместе с ней удалится и вся накипь. Операцию при необходимости повторяют. Затем вместо воды туда можно заливать тосол. При надобности его разбавляют кипяченой или дистиллированной водой. А вот в омывательный бачок можно залить и простую воду, добавив немного мягкого шампуня, а еще лучше залить специальную очищающую жидкость.

6. . плюс электрификация всей машины
Теперь черед электрооборудования. Необходимо осмотреть и очистить все клеммы, контакты и разъемы. Обычно пленку окислов снимают тонкой шкуркой.

Обратите внимание на цвет проводов. Потемнение указывает на возможную их неисправность. Зачищенные контакты следует защитить технической смазкой.

7. “Сердце”! Как хорошо, что ты такое.
Теперь – сам двигатель. Надо вывернуть свечи и осмотреть их. Если электроды оплавлены, треснут изолятор, появилась жирная нестираемая копоть – это скорее всего говорит о том, что работа свечей пришла в противоречие с характеристиками силового агрегата или вашей манерой эксплуатации машины. Их надо менять. Но делать это должны на станции техобслуживания, где не только подберут свечи с новыми характеристиками, но и проверят сам двигатель, поскольку свечи, образно говоря, есть зеркало здоровья карбюраторного двигателя. Если свечи в порядке – тогда протрите их ветошью, промойте в бензине и дайте хорошенько высохнуть.

8. К вопросу о фильтрах
Следом – топливный и воздушный фильтры. Первый по причине дешевизны можно поменять сразу, а вот второй до поры до времени можно чистить от пыли мягкой щеткой и обязательно просушивать. Масляный фильтр надо осмотреть на наличие отеков. Обычно он меняется одновременно с заменой масла.

9. Если в баке нет воды.
Залитый при постановке на хранение по горловину топливный бак гарантирует, что в нем за зиму не появится никакого конденсата. Полупустой бак при относительной влажности воздуха 90% и снижении температуры только на один градус производит водяной конденсат не менее эффективно, чем самогонный аппарат “огненную воду”.

Удалить жидкость, которая скапливается снизу, следует через сливную пробку. Но в некоторых иномарках ее нет. Для удаления значительных количеств конденсата необходимо снимать бензобак. Однако при малых количествах он перемешается с бензином, а, поскольку карбюраторные двигатели какое-то время “терпят” такую смесь, она переработается в его цилиндрах без особого для них вреда. Можно также добавить в бак литров пять бензина с большим октановым числом, ибо топливо за время хранения теряет свою стабильность.

10. Вот теперь можно устанавливать АКБ
Проверьте ремень генератора и газораспределения на предмет растрескивания и силы натяжения и ставьте аккумулятор на место, соблюдая полярность. Сначала соедините положительный кабель, затем отрицательный. Это финишные операции.
11. Последние мелочи
Сядьте на место водителя и проверьте дальний и ближний свет, работу “дворников”, что необходимо перед выездом. Кроме того, это “взбодрит”аккумулятор. Подготовленные свечи пока не ставьте на место. Ведь если при постановке на хранение в цилиндры двигателя было залито масло, его следует удалить. Для этого проверните несколько раз стартером “движок” машины. До включения зажигания некоторые специалисты рекомендуют снять с бобины высоковольтный провод. В результате провертывания коленвала масло из цилиндров должно исчезнуть, а карбюратор – наполниться бензином.

В последний раз протрите моторное отделение, заверните свечи, верните на место высоковольтный провод и проверьте, не забыты ли под капотом ненужные предметы. Вот и все.

Заводите машину как всегда. Рекомендуем только не отпускать сцепление дольше обычного – примерно минуту-другую. Если машина была поставлена на хранение в рабочем состоянии, она должна завестись.

Первые километры двигайтесь, внимательно вслушиваясь в работу всех систем автомобиля, пока не удостоверитесь, что все идет штатно.

Причины того, что машина после зимней “спячки” не заводится, могут быть разные. Приведем самые распространенные.

НЕ ВРАЩАЕТСЯ СТАРТЕР. Скорее всего разряжен аккумулятор, плохой контакт на клеммах или на “массе”, поврежден замок зажигания. Это нетрудно проверить и исправить.

Читайте также:  Плотность электролита в аккумуляторе: какая должна быть (таблица плотности), как проверить – Taxi Bolt

СТАРТЕР ВРАЩАЕТСЯ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПРОКРУЧИВАЕТСЯ. Скорее всего повреждено или загрязнено сцепление стартера, сточены зубья маховика. Не исключено, что просто ослабли болты крепления стартера. Если причиной тому грязь и ржавчина – это устранимо, болты – подтянуть.

СТАРТЕР И ДВИГАТЕЛЬ ВРАЩАЮТСЯ, НО НЕТ ЗАЖИГАНИЯ. Очевидно, в машине влажные провода высокого напряжения, а также колпачки распределителя. Возможно, причина в неправильной установке контактов распределителя или их подгорании. Не исключено, что залиты свечи, слабое давление в цилиндрах. Следует помнить, что в этом и во всех других случаях необходимо проверять предохранители электрических схем автомобиля. Очень часто причина кроется именно в них. Предохранители надо заменить, контакты почистить или заменить, свечи вымыть, просушить и проверить на искру. Если искры нет – значит, у вас есть проблемы в распределителе зажигания. Однако проверка электрических параметров возможна лишь с помощью напарника.

ДВИГАТЕЛЬ ЗАРАБОТАЛ, НО СРАЗУ ГЛОХНЕТ. Причиной может быть неисправность зажигания, влажные провода высокого напряжения, проблемы с распределителем, разрыв мембраны топливного насоса, неисправности с карбюратором. Машина может заглохнуть и по причине “залипания” сцепления за время хранения. В этом случае перед тем, как во второй раз завести двигатель, нужно включить первую скорость. И заводить мотор, резко добавив “газ”. Обязательно во время этой операции держите рабочий тормоз нажатым. Скорее всего, таким образом удастся разъединить “слипшееся” сцепление.

автор текста: Самоха

QUOTE (Sturmbann Sep 6 2006, 14:43)

цитата:
цитата:
Если вообще машину выгонять не планируешь, чтобы “ножки” (колеса) “размять”, то хорошо бы ее поставить на опоры, чтобы резина не портилась. Представь, 5 месяцев стоит на одних точках. Покрышки деформируются.
Рекомендую помыть, воском натереть и отключить аккум. А раз в две-ти недельки выгонять из гаража и проехаться пару километров. Ну или на “кирпичи”

автор текста: SERGEI666

цитата:
а вобще то уже дали совет вам,
вымыть вытереть, вывеси колеса но не полность а немного а то чток мортера заржавеет, сдуть колеса до 1 АТМ, закрыть движок промасленой бумагой, вычистить салон, накрыть его весь, натереть кузов воском.смолтреть чтоб небыло конденсата или вытирать его и прогревать машину,
залить бензинов под завязку обязательно.

автор текста: postcrypt

цитата:
цитата:
QUOTE (baraNEO Sep 6 2006, 17:33)
По поводу вывешивания, люди дело говорят, для резины это Гуд.
В общем оригинаьным не буду, аккум снимай, рав полтора месяца грей и уродов всяких не слушай.

От вывешивания есть еще 2 плюса:
– пружины не просаживаются
-аммортизаторы лучше сохраняются.
Насчет прогрева- спорно. Зимой от прогрева образуется конденсат в агрегате и выхлопной системе, как следствие возможно появление коррозии. А оно надо? Там где масло было, там оно и до весны останется, а где его не было, оно и не появится. В чем тогда глубокий смысл заводить авто? Кто-то писал про подшипники и смазку,к-я якобы выдавливается. гм.. я себе легко представляю как выглядит подшипник, но не как он выдавливает всю зиму смазку. хорошая трава. в конце-концов, это подшипник, а не тюбик.

Как правильно вернуть автомобиль «к жизни» после длительного простоя?

Иногда нам приходится оставлять свой автомобиль без работы на очень долгое время. И многим кажется, что машина, находящаяся в полном покое, как бы перестает стариться, что простой любой длительности никак на нее не влияет. Некоторые думают, что если механизм находится в покое (а машина — это сложный механизм), то его износ близок к нулю. Но это мнение ошибочно.

Первые несколько месяцев «спячки», действительно, не грозят автомобилю ничем плохим. Разве что аккумулятор частично разрядится, да давление в шинах ослабнет. Исправив эти мелкие недочеты, можно смело садиться за руль и ехать в дальние странствия.

Более же серьезные сроки простоя требуют большего внимания от водителя. Сегодня поговорим, к чему именно стоит присмотреться.

Масло

Что представляет собой моторное масло? Это основа, смешанная с определенным набором присадок. У каждой присадки своя роль: одна — очищает, другая — смазывает, третья отвечает за вязкость и устойчивость масла к высоким температурам.

Присадки в нераспечатанной канистре сохраняют свои свойства очень долго. Но стоит маслу немного поработать, то характеристики добавок меняются. годности масла, даже если оно находится в покое и не циркулирует в системе.

К тому же частично проработавшая смазка начинает расслаиваться на микроуровне. Этот эффект проявляется при длительном простое. При этом более тяжелые фракции масла оседают вниз.

Заводить двигатель на таком «расслоившемся» масле очень опасно. Смазка полностью теряет свои свойства, что может привести к поломке основных узлов мотора.

Поэтому при затянувшихся стоянках автомобиль следует периодически заводить. Дайте двигателю немного поработать на холостых оборотах. Это немного перемешает масло, что сохранит его смазывающие свойства в норме.

Если же машина по каким-либо причинам очень долго не заводилась, то перед новым запускам произведите полную замену масла.

Топливная смесь

Топливо также теряет свои свойства со временем, но намного медленнее, чем масло. Бензин прекрасно сохраняется в течение двух лет, а солярка — полутора. во время долгого простоя автомобиля до указанного срока ничего страшного не произойдет.

Единственная рекомендация: на длительное хранение оставляйте автомобиль с полным баком, чтобы не образовывался конденсат.

Аккумулятор

Аккумулятор хорошо переносит длительный «отпуск». Он, конечно, может разрядиться, но это мелочи жизни. Попросите знакомых периодически заводить автомобиль, тогда заряд останется на должном уровне. Или же просто перед поездкой зарядите батарею с помощью специального приспособления.

Уплотнители, патрубки и другие резиновые элементы

У резиновых деталей имеется один существенный недостаток — при неблагоприятных условиях они старятся (трескаются, рвутся и иссыхают). Если двигатель долго не работает, то резиновые уплотнители, патрубки, сальники могут прийти в негодность. К этому нужно быть готовым.

Тормоза

Химический состав тормозной жидкости сильно меняется под воздействием сильных температур и сжатия в тормозной системе. Именно поэтому на гоночных автомобиль «тормозуху» меняют чаще и добавляют в нее специальные присадки.

Поэтому приверженцы агрессивного типа вождения должны иметь в виду, что тормозная жидкость в их авто быстрее придет в негодность, чем у тех водителей, кто старается ездить аккуратно.

Во время очень длительного паркинга испорченная «тормозуха» активно накапливает влагу. Если воды станет чересчур много, то тормозная жидкость может попросту закипеть на очередном крутом вираже, а тормоза пропадут.

Обратите внимание и на тормозные диски. Они очень быстро покрываются налетом ржавчины. Этот процесс усиливается во время зимнего и осеннего простоя. Поэтому после длительной стоянки рекомендуется немного «зачистить» поверхность тормозных дисков с помощью колодок. Для этого прокатитесь на небольшой скорости, ритмично нажимая на педаль тормоза.

Итак, теперь вы знаете достаточно для того, чтобы не угробить автомобиль в первую же поездку после очень длительной стоянки.

Перед запуском двигателя проверьте состояние масла и топлива. Не поленитесь обследовать патрубки, сальники, уплотнители и другие резиновые детали. быть видимых повреждений. Проверьте заряд в аккумуляторе и попробуйте произвести первый запуск. Если все нормально, можете ехать. Первые несколько минут пути не лихачьте, а двигайтесь медленно, прислушиваясь к работе автомобиля. Несколько раз нажмите на тормоз, очищая колодки от ржавчины.

Что будет с автомобилем после длительного простоя?

Простой автомобиля вреден для его здоровья. Даже если его поставили на хранение в теплый гараж. Машина стареет, причем даже быстрее, чем при умеренной эксплуатации. Поэтому эксперты рекомендуют при продолжительной стоянке периодически, раз в пару месяцев, совершать поездки. В случае длительного простоя необходимо готовить автомобиль к поездке.

Моторное масло

Современные технические жидкости обладают высокими потребительскими характеристиками. Моторное масло может долго храниться только в заводской упаковке. Однако при заливке в двигатель оно начинает окисляться. По этой причине производители рекомендуют менять масло и при достижении пробега 10-20 тыс. км, и просто спустя время: через 1 год. Простой двигателя также приводит к тому, что в масле происходит расслоение фракций. В результате чего оно напоминает слоеный пирог, больше не смазывает и не охлаждает. Визуально проверить состояние масла невозможно. Если машина была обездвижена больше года, то перед тем, как запускать двигатель, лубрикант лучше заменить. Экономить на нем нельзя — мотор может выйти из строя.

Автомобильное масло в редукторе и КПП менее подвержено старению. Но если простой автомобиля был больше двух лет, то лучше не ломать голову и менять все эксплуатационные жидкости.

Тормозная жидкость

Стареет и тормозная жидкость. Она гигроскопична и, несмотря на видимую герметичность системы, медленно набирает воду. Также в ней появляются микрочастицы резины и ржавчины. Даже без долгой стоянки требуется профилактическая замена жидкости. Если этого не делать, то возможно закисание тормозных цилиндров. Критическим считается содержание воды более 3%. При этом возникает опасность закипания жидкости: в ней образуются пузырьки, не обеспечивается положенное давление и эффективность торможения катастрофически падает. Проверку состояния тормозной жидкости можно провести в техническом центре ГК FAVORIT MOTORS: с помощью специального тестера мастера проверят состояние жидкости.

Тормозные диски

Длительная стоянка сказывается на тормозных дисках, которые покрываются ржавчиной. Особого криминала в этом нет: рыжие пятна заметны уже после недельной стоянки, а для выхода из строя дискам нужен не один десяток лет.

Однако ржавые тормозные диски работают плохо, нужна чистка. Делается это просто: на скорости 20-50 км/ч нужно 2-4 раза слегка нажать на тормоз. Опытные водители используют обе ноги: правой жмут на газ, а левой аккуратно нажимают на тормоз.

Горючее

При постановке автомобиля на прикол нужно заправить примерно 75% топливного бака. Если бак будет пустой, то на стенках начинает скапливаться влага, которая стекает вниз. Металлические баки начинают ржаветь. С другой стороны, нельзя заливать топливо «под горлышко»: в жару горючее расширяется, что может привести к деформированию емкости и протечке. Срок хранения бензина составляет 5 лет, но это относится к горючему, залитому в подземные резервуары. С учетом перепадов температур срок хранения падает до 1-1.5 года. При этом необходимо учесть российские реалии: дело в том, что октановое число бензина нередко увеличивают путем добавления присадок. Именно они быстро разрушаются, и залитый бензин уже по прошествии полугода может не соответствовать положенному уровню. Тогда запуск двигателя будет сопровождаться детонациями, мотор будет троить.

С дизельным топливом ситуация еще хуже. При температуре +20 С 0 , оно хранится более года. Температура +25-+35 С 0 снижает время жизни до 6-12 месяцев. Затем происходят необратимые изменения: дизтопливо начинает окисляться, в нем появляются твердые образования, которые забивают фильтр и выводят из строя дорогостоящий насос высокого давления.

Поэтому, если машина долго стояла, например, в дедушкином гараже, то топливо меняют полностью. После 3-5-месячной стоянки перед запуском добавляют присадки, повышающие октановое число бензина и удаляющие влагу.

Антифриз

Охлаждающая жидкость постепенно теряет потребительские характеристики. Диапазон рабочих температур уменьшается. К тому же использование старого антифриза приводит к коррозии системы охлаждения. Качество антифриза проверяется в ходе обслуживания автомобиля в техцентрах ГК FAVORIT MOTORS. При необходимости мастера предложат его заменить.

Аккумулятор

Даже полностью заряженный аккумулятор постепенно выдыхается. Если машина простояла 3-4 месяца, то аккумулятор потребует зарядки. Если же батарея бездействовала несколько лет, то, скорее всего, ее придется менять. Срок службы аккумулятора составляет 5 лет, но в разряженном состоянии возможны необратимые изменения. Особенно негативно на него влияет высокая температура.

Поэтому перед запуском автомобиля после долгого простоя аккумулятор необходимо полностью зарядить. Разумеется, есть возможность «прикурить» от другой машины.

Стеклоочистители

Плотно прижатые к стеклу «дворники» после длительного простоя обычно выходят из строя. На стекле образуются полосы. Видно плохо, к тому же лобовое стекло царапается. Выход очевиден — замена.

Резиновые элементы

Срок жизни шин — 5 лет. Затем резина начинает разрушаться. На шине нанесена четырехзначная маркировка: первые две цифры обозначают номер недели, а последующие — год выпуска. Хранение шин — отдельная тема. Их нужно устанавливать вертикально, время от времени проворачивая. На автомобиле этого, конечно, не делают.

Если возраст колес большой, то эксплуатация старых шин опасна. Нужно менять их при первой возможности, а до этого момента ездить аккуратно, не совершая резких маневров и не развивая значительную скорость.

Помимо шин могут выйти из строя и другие резиновые детали — патрубки, шланги, уплотнители, приводные ремни, сальники. Именно по этой причине рекомендуют периодически смазывать резиновые уплотнители силиконовой смазкой — такие работы входят в перечень планового обслуживания автомобилей в технических центрах ГК FAVORIT MOTORS. Если же изделие потеряло эластичность и видны небольшие трещины, то замена обязательна. С уплотнителями можно не особо торопиться, а вот с текущими сальниками, покоробленными тормозными шлангами и приводными ремнями медлить не стоит.

Кондиционер

После продолжительного бездействия возможны неприятности с кондиционером. Вполне вероятна утечка хладагента: компрессор работает, но живительная влага не поступает. Восстановление работоспособности кондиционера в техническом центре ГК FAVORIT MOTORS занимает 1-2 часа.

Еще одна проблема: появление вредных бактерий — так называемых легионелл — в воздушных патрубках. В этом случае необходима дезинфекция. Взаимодействие организма с легионеллами приводит к болезням, возможны даже тяжелые формы пневмонии. Особенно опасны легионеллы детям и пожилым людям. В целях безопасности также стоит заменить салонный фильтр.

Долго стоявшему автомобилю необходима комплексная проверка, которую могут провести высококвалифицированные мастера ГК FAVORIT MOTORS.

Причины выхода из строя катализатора, симптомы, последствия езды с неисправным катализатором.

Всем привет. Сегодня хотим не много внести ясности о том как работает катализатор, как диагностируется, почему не горит ошибка при забитом катализаторе и многое другое.

Для каталитического нейтрализатора существует несколько вариантов, когда можно сделать вывод что катализатор пришел в негодность.

Начнём с первого примера — это слабая пропускная способность катализатор, в следствие сильного нагара на сотах катализатора. Обычно это происходит из-за не качественного топлива (присадок в нём), или же обильного попадания масла или антифриза в камеру сгорания. В этом случае керамика покрывается обильным слоем нагара, и в прямом смысле этого слова, соты катализатора зарастают. Это обычно сопровождается снижением тяги после активной езды по городу или простою в пробках, особенно в жаркое время года.Так же снижение тяги можно заметить при езде по трассе, спустя некоторое время езды по трассе, машина начинает сложнее набирать скорость, иногда вовсе не может развить скорость выше 100 км ч, если дать машине остыть, она снова начинает хорошо ехать. Если не принять никаких мер по ремонту катализатора, ситуация усугубляется, машина на холодную едет хорошо, ну после прогрева так же начинает тупить, уже не важно в пробке вы стоите или едите по трассе. В совсем запущенных случаях, машина просто заглохнет и больше не заведётся. Параллельно этим симптомам, поднимается расход топлива на несколько литров, начинает плавать холостой ход, в некоторых случаях приходится дольше крутить стартером для запуска мотора. При этом обращаю внимание, при этой неисправности, ЧЕК НЕ ЗАГОРАЕТСЯ, так как в бензиновом автомобиле пропускная способность катализатора ничем не контролируется.

Следующий вариант выхода из строя катализатора, это оплавление катализатора. Обычно этому подвержены автомобили с ГБО. Вообще наша рекомендация – при установке гбо, сразу же керамический катализатор необходимо либо удалять либо менять на металлический. Так же оплавлению катализатора может способствовать езда на автомобиле с неисправной системой зажигания ( сгоревшая катушка, забитая форсунка, подсос воздуха). Катализатор очень нежная запчасть в автомобиле, и в случае неполадок в системе зажигания, больше всего страдает катализатор. Симптомы оплавленного катализатора очень схожи с симптомами забитого нагаром катализатора, ЧЕК ПРИ ЭТОЙ НЕИСПРАВНОСТИ ТАК ЖЕ НЕ ЗАГОРАЕТСЯ.

Следующий вариант выхода из строя катализатора — это выгорание ценных металлов с керамических сот катализатора. На сотах катализатора находится напыление ценных металлов, основные — это (платина, палладий, родий), которые участвуют в химической реакции, и способствуют распаду токсичных веществ выхлопа на безвредные (воду, азот и углекислый газ). Таким образом, когда напыление выгорает, химическая реакция не происходит, блок управления двигателем с помощью датчиков лямдо зондов видит, что выхлоп до входа в катализатор и после не меняется, и выдаёт ошибки P0420 P0430 P0431 и им подобные, которые говорят о том, что «эффективность катализатора ниже требуемой» Внешне керамика катализатора может быть идеальной, ну напыления в нём уже нет, и свои функции он не выполняет.

И только при такой неисправности ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕК. Многие ошибочно думают, что раз катализатор визуально хороший, можно поставить обманочку и кататься дальше, ну это не так, после выгорания ценных металлов, следующим этапом идёт разрушение керамической основы катализатора, она пересыхает и начинает крошится, и тут наступает самое страшное, керамическая пыль, которая по структуре напоминает песок, начинает попадать в двигатель и царапать стенки цилиндров.

Каталитический нейтрализатор выхлопных газов (катализатор): что это такое, как проверить и на что заменить

Сколько сегодня автомобилей существует в мире? Специалисты утверждают, что количество легкового автотранспорта составляет более 1 миллиарда шт, и с каждым годом растут показатели вредных веществ, выбрасываемых ими в атмосферу. Для того, чтобы обезопаситься от токсичных выбросов, все автомобили с середины ХХ века оснащаются каталическими нейтрализаторами.

Автомобильный катализатор выхлопных газов устанавливают на выхлопные системы с начала 70-х годов. Примерно в то же время были разработаны первые нормы по содержанию и химическому составу вредных веществ в выхлопных газах двигателей.

Катализаторы устанавливаются на все выхлопные системы современных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и служат для уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу.

Где находится катализатор?

Так как для его работы необходима высокая температура, подобные элементы всегда устанавливают сразу после выпускного коллектора или же встраивают в сам коллектор автомобиля.

Катализаторы оборудуются «лямбда-зондами» (работают по принципу анализа содержания кислорода), которые анализируют его работу и сообщают бортовому компьютеру в случае нарушений в его работе.

Рассмотрим устройство катализатора. Данный узел состоит из стального корпуса с теплозащитными экранами. Внутри находится сам платиновый каталитический нейтрализатор, который выполнен в форме секций со множеством отверстий. С целью увеличения площади контакта с выхлопными газами отверстия имеют форму «сот» различного сечения (наподобие пчелиных). На внутренние поверхности сот нанесено действующие химические вещество, в состав которого входят драгоценные металлы, в основном платиновой группы, а также родий, палладий. Вследствие химической реакции, после прохождения через «соты», вредные для окружающей среды токсичные газы перерабатываются в относительно нетоксичные.

Подобные реакции протекают при условии высоких температур. Выхлопные газы двигателя попадают в выпускной коллектор при температуре примерно в 500-1000 С. Эффективная работа катализатора возможна при температуре более 300 С.

Основные типы катализаторов

По количеству производимых реакций существуют:

  • Односторонние и двусторонние. В данном случае выполняется одна либо две химических реакций. Применяются, как правило, в дизельных двигателях. В таких катализаторах угарный газ преобразуется в менее вредный углекислый, окисляется и «догорает» не сгоревшее топливо, распадаясь на водяные пары и углекислый газ.
  • Трехсторонние. Выполняется соответственно 3 химических реакции. В таких элементах окись азота дополнительно разделяется на кислород и азот.
  • Катализатор топлива (его горения). Специальные присадки в топливо, которые обеспечивают больший процент сгорания топлива в цилиндрах, и как следствие, увеличение КПД и уменьшение количества токсичных выбросов. В состав катализатора такого типа входят растительные компоненты, литий, медь, многоатомные спирты.
  • Магнитно стрикционные катализаторы. Принцип их работы заключается в обработке топлива специальным устройством, вследствие чего значительно улучшаются показатели топлива, увеличивается его насыщенность кислородом. С вопросом «как проверить катализатор?» подобной системы лучше обращается к специалистам.

Существуют следующие виды катализаторов выхлопной системы:

  • С каталитическим нейтрализатором из жаропрочной стали.
  • С каталитическим нейтрализатором из керамики.
  • Катализаторы для спортивных автомобилей (с увеличенным сечением сот).
  • Катализаторы для бензиновых двигателей.
  • Катализаторы для дизельных двигателей.
  • Катализаторы, установленные в секциях глушителя (распространено на мотоциклетной технике в Европе).

Вместе со всеми неоспоримыми плюсами эксплуатации катализаторов стоит отметить, что при нормальных условиях эксплуатации двигателя каталитический нейтрализатор исправно служит около 100000 километров. Затем необходимо обратиться в сервисный центр для осмотра, диагностики и замены изношенных элементов.

Платиновый катализатор имеет один очевидный минус: его высокая стоимость, которая может доходить до 80-100 тыс. руб. и выше. Для владельцев подержанных машин с большим пробегом это значительная проблема, так как зачастую, чтобы заменить забитый катализатор, придется заплатить практически треть стоимости самого автомобиля.

Очень часто из-за некачественного топлива или нарушения режима работы двигателя, каналы катализаторов забиваются остаточными продуктами горения топлива, либо разрушается при воздействии высоких температур и вибраций. В случае поломки данного узла нарушается нормальная проходимость газов, в результате чего есть вероятность попадания мелких частей катализатора в камеру сгорания вместе с отработавшими газами (которые не прошли сквозь забитые соты), что может привести к различным повреждениям поршневой группы. Неисправности катализаторов рекомендуется устранять в кратчайшие сроки.

Самые распространенные поломки катализатора — это разрушение его сот или накопление в них твердых продуктов сгорания топлива (сажа и.т.д).

Признаки забитого катализатора:

  • ошибка Check Engine (с соответствующим кодом);
  • значительное падение мощности;
  • замедленный, слабый поток газов из выхлопной системы;
  • значительное увеличение расхода топлива;
  • сложности при холодном запуске двигателя.

В случае, если при высоких оборотах слышен дребезжащий звук в области катализатора, возможно каталитический элемент разрушен, и его обломки бьются о стенки кожуха.

Зачастую симптомы забитого катализатора проявляются не сразу, поэтому не рекомендуется продолжать эксплуатацию с катализаторами, которые «прошли» отведенные километры.

Как проверить катализатор на предмет затрудненной проходимости?

Низкая эффективность катализатора — один из признаков того, что соты забиты, а выхлопная системы требует доработки.

Самый надежный способ проверки работы катализатора — это визуальный осмотр. Желательно полностью выполнить снятие узлов катализатора для его тщательной проверки. Каталитический нейтрализатор, который требует замены, выглядит как на фото выше. Едкий, ненормальный запах выхлопа также может указывать на неисправность катализатора.

В случае обнаружения забитых каналов или повреждения элементов каталитический нейтрализатор подлежит очистке либо замене.

Еще один из надежных способов — это проведение анализа выхлопных газов. Если же нет возможности разборки выхлопной системы или проведения анализов, определить состояние каталитического нейтрализатора поможет измерение давления в пространстве между выпускным коллектором и катализатором.

Подобный замер можно выполнить, вкрутив пневматический манометр в место установки лямбда зонда, (потребуется переходник) до катализатора. Показания снимаются после прогрева двигателя и на средних оборотах двигателя. Нормальное давление на этом участке выхлопной системы составляет около 0,3-0,35 кг/см куб. Однако замер давления не поможет оценить повреждены ли каталитические нейтрализаторы механически, а показатель давления может отличаться у различных моделей и модификаций двигателей.

Как решить проблему забитого катализатора без дорогостоящего ремонта?

Прежде всего следует попробовать восстановление катализатора. Восстановить катализаторы возможно только в случае, если они имеют целостную структуру и не имеют механических повреждений. Если двигатель эксплуатировать в штатном режиме, когда катализатор забивается не критично, его вполне можно спасти очисткой специальной смесью.

Необходимо приобрести специальный очиститель каталитического нейтрализатора, аккуратно выбить секции катализатора (потребуется распил корпуса с дальнейшим восстановлением) и обработать выбитый элемент согласно инструкции производителя химического состава.

Возможно, выбивание катализатора подойдет как временная «аварийная» мера, но не как решение проблемы. На большинстве современных автомобилей те самые «лямбда-зонды» связаны с электронным блоком управления двигателем, а их показания учитываются при подготовке топливовоздушной смеси. Как минимум в таком случае придется перенастраивать «мозг» своего двигателя на работу без катализатора.

Что делать, если катализатор прогорел?

Простым и проверенным способом решения вопроса будет удаление катализатора. При наличии минимального количества инструментов рядовой автолюбитель может легко вырезать в металлическом корпусе окно (его потом герметично заваривают полуавтоматом) и убрать катализатор механически. Данный способ надежен, а главное, не требует значительных вложений в ремонт. Выбор очевиден, зачем платить больше? Но не стоит забывать, что таким образом вы значительно увеличите количество вредных веществ производимых двигателем.

Еще одно распространенное решение — это замена катализатора на пламегаситель.

Пламегаситель – стальная гофрированная труба, заизолированная специальным негорючим материалом (минеральная вата либо металлическая стружка), вся конструкция заключена в кожух. При прохождении пламегасителя выхлопные газы расширяются и заполняют пространство между кожухом и трубой. Сталкиваясь с негорючими материалами, они теряют часть энергии.

Замена катализатора на пламегаситель: плюсы и минусы

Очевидно, что устанавливая пламегаситель вместо катализатора, нельзя говорить о полноценной замене одного узла другим. В первую очередь, установка пламегасительного оборудования вместо катализаторов скажется на количестве выбросов.

Не рекомендуется установка пламегасителя вместо катализатора, в случае если автомобиль передвигается по территории Евросоюза. На территории Европы катализаторы подлежат обязательной замене после 100 тысяч километров вне зависимости от их состояния.

Установка пламегасителя поможет стабилизировать выхлопную систему, снизит температуру выхлопных газов, но не решит проблему. С другой стороны, пламегасители дешевле новых катализаторов, и с точки зрения экономии бюджета это почти идеальный способ отладить выхлопную систему.

Одним из компромиссных решений будет — найти и установить универсальный катализатор. Стоимость таких элементов в несколько раз дешевле оригинальных, но так же обеспечит штатную работу двигателя, с соблюдением экологических норм. Вероятно, все-таки придется адаптировать прошивку под новый выхлоп и подвергнуть проверке работу всего выхлопа.

Автовладельцы, установившие на свой мотор подобное устройство, могут смело проходить техосмотр и быть уверенными в экологичности своего транспортного средства.

Каталитический нейтрализатор: чудовище под днищем

Каталитические нейтрализаторы начали применять еще в прошлом веке для снижения токсичности отработавших газов автомобильного двигателя с искровым зажиганием.

Керамические соты каталитического нейтрализатора

Каталитический нейтрализатор работает без расхода активного вещества. В современных автомобилях с нормами токсичности Евро-4 и Евро-5 каталитические нейтрализаторы располагают максимально близко к выпускным отверстиям и крепят шпильками или болтами через прокладку к головке блока цилиндров.

Каталитический нейтрализатор (катколлектор)

Столь тесное соседство массивного и горячего каталитического нейтрализатора с двигателем затрудняет компоновку моторного отсека и приводит к повышению температуры в подкапотном пространстве. Но зато прогрев активной зоны катколлектора после пуска двигателя происходит быстрее. Ведь только прогретый катализатор способен эффективно очищать отработавшие газы. Каталитические реакции эффективно идут только при температуре свыше 300 градусов Цельсия.

Каталитический нейтрализатор автомобиля Лада Приора

Для правильной работы системы перед каталитическим блоком и сразу за ним устанавливают кислородные датчики (лямбда-зонды). Стоящий до нейтрализатора датчик называют управляющим, а установленный после — диагностическим.

В мировой практике используется и другое расположение каталитического нейтрализатора. Такая схема с расположением бочонка каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля появилась на заре применения этого способа снижения токсичности отработавших газов и до сих пор используется, например, на автомобилях фирмы Renault при нормах Евро-4 и даже Евро-5.

Каталитический нейтрализатор

Система выпуска отработавших газов Lada 4×4

Каталитический нейтрализатор считается надежным элементом конструкции современного автомобиля, и производители не предусматривают регламента по его замене. То есть, по их мнению, срок службы катколлектора или элемента под днищем автомобиля должен быть равен сроку службы всего автомобиля. Тем не менее практика показала, что каталитические нейтрализаторы далеко не всегда служат безупречно.

Что может случиться с ней трализатором?

Первой неисправностью активного элемента катколлектора является его оплавление, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов. Обычно это происходит после того, как превышен порог температуры газов в 900 градусов.

Каталитический нейтрализатор

Второй возможный сценарий повреждения катколлектора — это разрушение керамики. Иными словами, она начинает крошиться.

Каталитический нейтрализатор

И третий — это просто забитый продуктами неполного сгорания топлива и масла нейтрализатор, не дающий двигателю «дышать».

Каталитический нейтрализатор

Ряд производителей используют вместо керамической основы металлическую пористую структуру. В народе такое решение считают более прочным.

Каталитический нейтрализатор

Гораздо коварнее дефект, при котором частицы керамики начинают выкрашиваться с поверхности сот. Причиной разрушения керамики чаще всего является некачественное топливо, которое догорает на такте выпуска. Причем крошение начинается в самой горячей зоне, на кромках сот, расположенных ближе к двигателю.

При работе двигателя на разных режимах может происходить заброс части отработавших газов обратно в цилиндры двигателя. Керамическая пыль, являющаяся абразивом и попавшая с потоком газов в цилиндр, быстро выведет из строя поршневую группу и приведет к задирам на стенках цилиндров.

Впрочем, опасно это явление далеко не для всех двигателей. Мы даже не будем говорить про модели, у которых нейтрализатор вопреки общемировым тенденциям закреплен под днищем автомобиля, а потому вредоносным частицам пришлось бы преодолеть почти метр «против течения». Некоторые производители благодаря применению верных конструктивных решений избежали этих проблем или сумели вовремя их устранить.


  • Как дела с гарантией?

    На фоне такого отношения к потребителю резко негативное отношение вызывает позиция, занятая концерном Kia. В сервисной книжке автомобилей этой марки до начала 2016 года красовалась надпись, что гарантийные обязательства на каталитический нейтрализатор простираются вплоть до 1(!) тысячи километров. Грубо говоря, на две заправки топливом, а потом «плохой русский бензин» может повредить каталитический нейтрализатор, но фирма за это уже не отвечает. Правда, с 2016 года гарантия на каталитический нейтрализатор была продлена до 150 тыс. км.

    По мнению автора, гарантия на каталитический нейтрализатор должна быть продолжительностью не меньше, чем на автомобиль.

    Теперь поподробнее рассмотрим, что следует и чего не следует делать владельцу автомобиля, чтобы нейтрализатор прослужил долго и счастливо.

    Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора:

    1. Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
    2. Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
    3. Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
    4. Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
    5. Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
    6. Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.
    7. Самые новые конструкции двигателей с минимальной токсичностью запрограммированы на быстрый прогрев нейтрализатора. В условиях холодов для ускорения прогрева вначале блоки управления двигателем очень переобогащают смесь, которая догорает на поверхности нейтрализатора.
    8. В истории существовали откровенные дефекты конструкции нейтрализатора. Например, Suzuki проводила отзывную кампанию по сплошной замене нейтрализаторов на автомобилях SX4.

    Из личного опыта

    Вторая половина девяностых. Я работал менеджером по автопарку в коммерческой фирме. Шеф вызывает и говорит: Карину (Toyota Carina Е) продавать будем. Езжай на мойку, и чтоб двигатель блестел, как…

    Toyota Carina Е

    В общем, погорело и перестало. Вернулся к машине, открыл капот, вскрыл крышку распределителя, а там болото. Влагу вытер, просушил и добрался-таки до офиса. А теперь ответьте на вопрос: где, по-вашему, горело топливо?

    А если все-таки конец?

    Вышедший из строя каталитический нейтрализатор на негарантийной машине заменять оригинальным сможет и захочет далеко не каждый. Дорого это. Какие варианты развития событий?

    1. Просто выбить начинку из нейтрализатора. Это требует перепрошивки блока управления, чтобы он «закрыл глаза» на сигнал со второго кислородного датчика, либо установки механической или электронной обманки. Механическая представляет собой втулку, в которой закреплен кусочек каталитического нейтрализатора, а электронная просто имитирует правильный сигнал датчика кислорода.
    2. Выбить начинку и установить вместо нее пламягаситель. Он представляет собой несколько камер с отверстиями, служащими для снижения температуры и давления газов. Это несколько уменьшает шум и облегчает режим работы других элементов системы выпуска отработавших газов. «Мозги» автомобиля предстоит обмануть, как описано выше.
    3. Установить вместо керамического блока универсальный ремонтный каталитический нейтрализатор. Чаще всего на металлической, а не керамической основе. Степень очистки будет немного ниже, но «вредителями» вы себя чувствовать не будете.

    Расскажите, а как происходило ваше общение с «чудовищем под днищем» — каталитическим нейтрализатором: работает, вырезан, заменен?

    С «историями болезней» автомобилей прошлых поколений можно познакомиться, пройдя по ссылке.

    Катализатор: устройство и принцип работы

    Требования к экологической чистоте транспорта становятся все жестче, поэтому инженеры автопроизводителей работают над улучшением устройств, отвечающих за очистку выхлопных газов. Одним из них стал катализатор, устройство и принцип работы которого будет рассматриваться далее. Это ответ на все рассуждения по поводу того, что можно оптимизировать качество моторного масла, топлива, рассчитывать оптимальную смесь, при которой происходит лучшее сгорание, но для этих улучшений в какой-то момент приходит предел.

    Ужесточение требований к составу выхлопных газов, образующихся при полноценной работе двигателя внутреннего сгорания, приводит к необходимости использовать более прогрессивные решения для очистки. В состав современной выхлопной системы обязательно входят элементы системы дополнительной очистки: сажевый фильтр, нейтрализатор, система дожига топлива. Их задача состоит в минимизации вредных соединений, которые выбрасываются ТС в атмосферу во время движения.

    Устройство катализатора

    Катализатор представляет собой компонент, необходимый для нейтрализации вредных соединений, являющихся составными частями выхлопов. При сгорании топлива формируются углеводороды, окрашивающие выходящие газы в темный цвет, оксидов азота и углерода. Эти соединения и вызывают у экологов негативные реакции.

    Работа нейтрализатора, изначально присутствующего в выхлопной системе, направлена на окислительно-восстановительные химические реакции, приводящие к образованию безвредных веществ: воды, углекислого газа и азота. Это треступенчатые нейтрализаторы, которые и используются в большинстве автомобилей последних моделей. Принцип работы автомобильного катализатора обеспечивает превращение опасных для экологии газов в безопасные соединения, выходящие в атмосферу.

    Работа нейтрализатора не требует каких-то вспомогательных источников энергии, так как активное покрытие обеспечивает протекание любых реакций. Рабочая температура элемента достаточно высокая, поэтому он находится за выпускным коллектором, но не слишком близко к мотору, чтобы не перегреваться. Такое расположение обеспечивает выход на рабочий режим за счет разогрева раскаленными выхлопными газами.

    Принцип работы катализатора обеспечивает его полноценное функционирование после полного прогревания. Контролировать его работу должны лямбда-зонды – датчики кислорода, установленные перед входом в катализатор и после выхода из него. Для электронного блока управления важной является информация по количеству остаточного кислорода в выхлопе, по которому делаются выводы о функционировании мотора. Если требуется коррекция, то ЭБУ передает сигнал на увеличение или уменьшение воздушной и топливной подачи в систему камер сгорания.

    Особенности конструкции

    Если принцип работы катализатора выхлопных газов понятен, то можно сказать несколько слов об его устройстве. Нейтрализатор состоит из нескольких ключевых компонентов:

    • Сразу за выпускным коллектором размещен цельный стальной корпус, внутри которого есть термоизолирующий слой, защищающий основной компонент.
    • Нейтрализатор имеет наполнитель в виде сотовой структуры, покрытой внутри активным слоем. В зависимости от производителя устройства в качестве каталитического вещества может использоваться родий, платина, палладий, платиново-иридиевый сплав. Сотовая структура обеспечивает повышение площади контакта газов с активным вещество, поэтому химические реакции проходят более интенсивно.
    • Наполнитель изготовлен из металла или керамики. Выбор материала зависит от конструкции и конечной стоимости оборудования.

    Принцип работы

    Принцип работы катализатора в автомобиле достаточно прост и базируется на определенной последовательности химических реакций:

    • Внутренняя поверхность сот покрыта драгоценными металлами, которые отвечают за активацию процессов окисления.
    • Оксид азота в результате реакции разлагается на атомы азота и кислорода. Азот объединяется в молекулы, образуя устойчивый азот. Кислород соединяется с угарным газом до образования углекислого газа.
    • Катализатор захватывает из выхлопных газов остаточный кислород, расщепляет углеводороды, давая на выходе такие соединения, как углекислый газ и вода.
    • Остаточный кислород на выходе из катализатора фиксируется лямбда-зондом, чтобы передать сведения о работе устройства штатному бортовому компьютеру.

    Исправное устройство в оптимальных условиях не накапливает ничего внутри себя: все вещества, которые поступают в нейтрализатор, покидают его сотовую структуру. Но добиться этого практически невозможно, поэтому со временем происходит деградация каталитического нейтрализатора, что не дает ему полноценно справляться с задачей.

    Классификация

    Катализаторы можно разделить на категории по функциональности: на двух- и трехкомпонентные. Первый тип работает только с обезвреживанием угарного газа с углеводородами. Такие модели считаются устаревшими, поэтому не устанавливаются на автомобилях новых версий. Трехкомпонентные обеспечивают нейтрализацию оксида азота. Этот вид теперь устанавливается на всех современных автомобилях.

    Если говорить о материале изготовления, то принято выделять керамические, металлические и спортивные:

    • Керамические считаются самыми дешевыми, но это и наиболее хрупкие катализаторы. При ударе по корпусу происходит разрушение сердцевины. Устройства страдают от перепадов температур, сбоев в системе зажигания авто. Катализатор может постепенно разрушаться, что приводит к образованию большого количества мелкой пыли, которая проникает сквозь выпускной коллектор в мотор, что приводит к поломкам. В результате всех этих неполадок может потребоваться капитальный ремонт.
    • Металлические – это дорогие, но надежные устройства, изготовленные из металлической структуры в виде сот. Она отличается упругостью и устойчивостью к механическим и температурным воздействиям. Металл не способен образовывать мелкие частицы, поэтому для двигателя он не представляет опасности.
    • Спортивные отличаются повышенной пропускной способностью, поэтому мотор становится мощнее на несколько процентов. Спортивные монтируются в прямоточные системы выхлопных газов. Их считают наиболее надежными, хоть они и самые дорогостоящие.
    Срок службы катализатора

    Для катализатора средний ресурс составляет 100 тысяч километров пробега, но в условиях правильной эксплуатации он способен исправно отработать до 200 тысяч. Ранний износ может произойти из-за низкого качества топлива (топливно-воздушной смеси) и проблем с мотором.

    Если топливная смесь обедненная, то случается перегрев нейтрализатора, если слишком богатая, то это приводит к засорению пористого блока остатками несгоревшего топлива, из-за чего не протекают необходимые химические реакции. Это вызывает проблемы в работе катализатора с его ускоренным выходом из строя.

    Механические повреждения тоже часто приводят к возникновению неисправностей. Удары и различные механические воздействия приводят к возникновению трещин. Это становится причиной стремительного разрушения блоков.

    Если возникает любая неисправность, каталитический нейтрализатор начинает хуже работать, что можно понять по показаниям, поступающим в ЭБУ от лямбда-зонда, установленного на выходе из нейтрализатора. Сообщение о неисправности может высвечиваться на приборной панели в виде ошибки «Check Engine». Помимо этого, о выходе из строя свидетельствует ухудшение динамики, увеличение топливного расхода и дребезжание при движении.

    В такой ситуации требуется его замена на новый. При этом можно установить новый оригинальный компонент либо воспользоваться универсальным. Восстановление или чистка не возможны, а так как новый компонент обычно стоит довольно дорого, многие автовладельцы предпочитают удалить его.

    Удалить катализатор: можно или нет

    Так как повлиять на принцип работы датчика катализатора невозможно, и он будет выдавать ошибку, если компонент вышел из строя, то многие автовладельцы предпочитают использовать альтернативные довольно радикальные подходы. Чаще всего просто удаляют катализатор, а на его место устанавливают пламегаситель, который выравнивает поток выхлопных газов. Его рекомендуется использовать для устранения неприятных шумов, сопровождающих движение транспорта, у которого отсутствует катализатор.

    Если было решено удалить катализатор, то рекомендуется его полностью снять, а не прибегать к рекомендации автомобилистов просто пробить отверстие в нем. Такая процедура способна слегка улучшить ситуацию на некоторое время.

    В машине, которая соответствует экологическому стандарту Евро-3, требуется не только удалить катализатор, но и выполнить перепрошивку ЭБУ. Обновление выполняется до версии, в которой каталитический нейтрализатор отсутствует.

    Дополнительно можно установить эмулятор сигнала от кислородного датчика, чтобы не потребовалось перепрошивать ЭБУ полностью.

    Самое лучшее решение при поломке каталитического нейтрализатора – это его замена на оригинальный компонент в рамках специализированного сервиса, где работают профессиональные мастера с достаточным опытом. Это обеспечивает исключение вмешательства в конструкцию автомобиля, поэтому сохранится соответствие его экологического класса стандарту, прописанному производителем.

    Самостоятельная диагностика работы катализатора

    Если машина стала ездить хуже, а на приборной панели загорелся «чек», то можно отправиться в сервисный центр, где после тщательной диагностики станет понятно, что произошло. Однако можно самостоятельно выполнить элементарную диагностику функционирования катализатора:

    • Оценить оттенок выхлопа: если он черный, то это явный признак того, что нейтрализатор не работает, поэтому через него и проходят все вредные вещества и газу наружу.
    • Оценить давление газов, выходящих наружу: если приложить ладонь к отверстию выхлопной трубы, то напор должен быть высоким. Если он низкий, то это свидетельствует о необходимости замены катализатора.
    • После длительной поездки заглянуть под машину: если корпус катализатора раскален, то можно говорить о снижении его пропускной способности.
    • В сервисе можно проверить давление выхлопа и сравнить его с показателями эталонных данных. Для определения давления манометр размещается там, где обычно установлен лямбда-зонд.
    • Визуально можно оценить демонтированный нейтрализатор выхлопа на предмет оплавления, засорения или выгорания.

    Заменить катализатор требуется после того, как точно установлено, что проблемы в работе автомобиля возникли из-за оплавленных или забитых сот. Но рекомендуется отыскать причину, по которой случилось засорение нейтрализатора, так как после установке нового элемента он тоже может пострадать от тех же неполадок. Поэтому в современных авто все системы связаны очень сильно, для чего используется большое количество датчиков.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: