Почему нет компрессии в одном цилиндре? Проверка, измерение и замена

Нет компрессии в двигателе: что делать

Двигатель автомобиля является сложным агрегатом, работоспособность которого напрямую зависит от исправной работы всех узлов. При этом в рамках эксплуатации ТС водитель может столкнуться с потерей мощности, затрудненным запуском мотора, а также с увеличением расхода топлива и моторного масла.

Как правило, достаточно частой проблемой, которая связана с износом двигателя и определенными поломками, является снижение компрессии. Низкая компрессия приводит к тому, что двигатель плохо заводится, пропадает тяга и мощность, отмечается перерасход горючего и смазки. Далее мы поговорим о том, почему пропадает компрессия в двигателе, а также что делать водителю, если компрессия в цилиндрах низкая.

Слабая компрессия в двигателе: причины

Прежде всего, важно понимать, почему пропадает компрессия в одном или нескольких цилиндрах двигателя. На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

  • проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
  • задиры на стенках цилиндров;
  • негерметичность клапанов ГРМ;
  • прогар/повреждения прокладки блока;
  • трещины в самом блоке или ГБЦ;

Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Как мерить компрессию в двигателе

В любом случае, для точного определения поломки, необходимо иметь компрессометр, который позволяет точно замерить компрессию по цилиндрам. Устройство подходит для бензиновых и дизельных моторов, так как комплектуется набором насадок и переходников, что позволяет использовать данное решение на разных типах ДВС.

  • Что касается самой проверки, в двух словах, нужно иметь хорошо заряженный аккумулятор, свечной ключ и компрессометр. Перед замерами мотор потребуется прогреть.
  • Далее агрегат останавливают, свечи поочередно на каждом цилиндре следует выкрутить, после чего в свечное отверстие вставляется компрессометр.
  • Затем помощник прокручивает двигатель стартером, в то время как другой человек фиксирует показания компрессометра. Такая процедура повторяется на каждом цилиндре, а показания сравниваются между собой.
  • Если замечено отклонение от нормы во всех или только в нескольких цилиндрах, нужно выяснять причину неисправности.

Что делать, если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Вполне очевидно, что снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

  • Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
  • Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
  • Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
  • Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.

Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов. Еще некоторые присадки для восстановления компрессии двигателя могут в дальнейшем усложнить неизбежный ремонт силового агрегата в том случае, если состав позиционируется как ревитализант металла, то есть имеет свойство формировать на изношенных поверхностях так называемый защитный и восстанавливающий слой.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Напоследок отметим, чтобы избежать проблем с компрессией на относительно «свежих» моторах, необходимо уделять внимание качеству топлива и масла, манере езды и условиям эксплуатации ТС, а также следить за состоянием и работоспособностью системы питания. Другими словами, нужно избежать активного нагарообразования в цилиндрах, так как кокс и отложения часто становятся причиной залегания колец и закоксовки клапанов.

Читайте также:  Сколько промилле разрешено в 2020 году - допустимая норма алкоголя за рулем

Компрессия в двигателе автомобиля: на что влияет и как проверить. Как делается проверка компрессии без компрессометра, замер показаний при помощи прибора.

Определение состояния и степени износа двигателя. Какие признаки указывают на сильный износ ДВС. Способы проведения проверки и диагностика состояния мотора.

Особенности и порядок самостоятельного измерения точной компрессии дизеля и бензинового двигателя. Компрессиия “на холодную” и “горячую”, неисправности.

Высокая компрессия в двигателе и основные причины повышения компресссии. Почему также происходит снижение компресссии по цилиндрам. Советы и рекомендации.

Показатель компрессии дизельного двигателя. Главные причины и основные признаки снижения компрессии. Запуск мотора с недостаточным давлением в цилиндрах.

Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.

Что делать при снижении или отсутствии компрессии в цилиндрах двигателя?

Зачастую причиной падения компрессии в двигателе является образование нагара на поршнях и кольцах мотора, поэтому для устранения проблемы потребуется очистка этих элементов. Снижение давления конца такта сжатия легко определить по возникновению пропусков зажигания при запуске ДВС и ухудшению производительности силового агрегата.

Признаки снижения или отсутствия компрессии в цилиндрах

Видео: в чем причина отсутствия компрессии

Почему пропала компрессия?

Механические повреждения, износ

Как проверить уровень?

С помощью компрессометра

Как повысить компрессию в цилиндрах самостоятельно?

Какие могут быть последствия низкого уровня или отсутствия компрессии?

Можно ли ездить, если нет компрессии в одном цилиндре?

Видео: обзор средств для повышения компрессии

Признаки снижения или отсутствия компрессии в цилиндрах

Список возможных «симптомов» отсутствия компрессии в одном, в двух или во всех цилиндрах ДВС (двигателя внутреннего сгорания) транспортного средства:

  1. Неисправность дизельного или бензинового двигателя, при которой силовой агрегат перестает «тянуть» — не заводится или запускается с трудом. Старт мотора возможен при длительном прокручивании коленвала стартерным механизмом. Невозможность запуска связана с тем, что одном из цилиндров (или во всех сразу) давления мало или оно равно нулю.
  2. Работа двигателя стала нестабильной. Обороты силового агрегата плавают при функционировании на холостом ходу, а во время движения на скорости они будут неустойчивыми. Разная компрессия приводит к потере нормальной мощности либо к тому, что этот параметр вовсе отсутствует после перегрева или на холодную.
  3. Повышение расхода топлива.
  4. Неполадки в работе цилиндров. Если компрессия плохая и продолжает падать, при движении на подъём появляется стук гидрокомпенсаторов («цокот» металла под капотом). Такая проблема особенно явно проявляется, если ездить на инжекторе или карбюраторе при низких оборотах.
  5. На дизелях неисправность сопровождается хлопками, появляющимися в ДВС.
  6. При малой компрессии в 1, в 4 или других цилиндрах (до 3, 5, 6, 7, 8, 9 атм (атмосфер)) возможно увеличение уровня давления в магистралях охладительной системы. Это станет причиной того, что из-под уплотнительных компонентов система начнёт выдавливать хладагент. При отсутствии охлаждающей жидкости и наличии потёков у автомобиля надо тестировать компрессию в третьем, четвёртом и других цилиндрах.
  7. Появление выхлопных газов, выходящих в моторном отсеке из-под соединения головки блока цилиндров (ГБЦ) с основным модулем. Такая проблема обычно связана с повреждением или износом прокладки.

Код ошибки

Р030Х — код ошибки, появляющийся при снижении компрессии в одном или нескольких цилиндрах на большинстве современных авто.

Данная комбинация появляется при наличии пропуска в работе системы зажигания. Вместо символа Х диагностическое оборудование выводит номер цилиндра (к примеру, 10 или 16) в котором зарегистрирована ошибка.

Видео: в чем причина отсутствия компрессии

Пользователь Александр Степанов рассказал о «симптомах» и причинах, по которым нет компрессии в цилиндрах двигателя

Почему пропала компрессия?

Повышенный или пониженный компрессионный показатель в двух, в трёх или в одном цилиндре может быть связан с неисправностями механического или немеханического характера.

Немеханические повреждения

К таким проблемам относятся ошибки, допущенные при плохо проведенной «капиталке» (капитального ремонта мотора). Возможно, была неправильно выполнена регулировка фаз газораспределения, и клапанные элементы закрываются не в то время, когда это нужно. При такте сжатия из-за зажатых клапанов поршневая группа работает некорректно, в результате чего компрессия пропадает. В итоге из системы выходит часть воздуха.

Причина неисправности может быть обусловлена закоксовыванием и залипанием поршневых колец. Такая неисправность приводит к тому, что клапана, которые оказались зажаты на заведённом двигателе, могут пропускать газы через уплотнительные элементы. Маслосъёмные колпачки работают без сбоев, но смазочная жидкость не может нормально заполнить все щели, образовавшиеся в системе. В результате расходный материал смазывается со стенок мотора остатками горючей смеси.

Механические повреждения, износ

Список механических причин, по которым могла критически упасть или пропасть компрессия в цилиндрах мотора:

  1. Поломка или износ выпускного клапана. На впускном клапане образуются трещины, причём само устройство может недостаточно прилегать к рабочей поверхности. Проблема может проявиться резко, до этого неправильное давление в компрессоре никак не сказывается на работе автомобиля.
  2. Если компрессия резко падает, это может быть обусловлено разрушением седла клапана.
  3. Неисправность распредвала, связанная с его сборкой или переборкой. Неверные действия при капремонте приведут к быстрому износу узла.
  4. Повреждение или износ прокладки головки блока цилиндров. Такая проблема часто является следствием естественной амортизации или попаданием грязи на поверхность уплотнительной составляющей.
  5. Бензиновый гидроудар.
  6. Задир цилиндрических элементов, связанный с перегревом силового агрегата.
  7. Износ ремня или цепи газораспределительного механизма. Данное изделие относится к категории расходных материалов, поэтому его периодически надо менять. Из-за цепи ГРМ возможно повреждение клапанов мотора.
  8. Неисправность впускного клапана. а
  9. Засорение форсунок. Проблема аналогично проявляется как на горячую, так и на холодную. Из-за форсунок возможна полная остановка силового агрегата.
  10. Выход из строя или естественный износ элементов цилиндро-поршневой группы.
  11. Появление трещин и прочих дефектов на поршнях или цилиндрах мотора.
  12. Износ или поломка межкольцевых перемычек поршней.
Читайте также:  Устройство и схема подвески для ВАЗ 2107

Как проверить уровень?

Чтобы узнать о маленькой или слабой компрессии на свечи в первом, во втором или в другом цилиндре мотора, необходимо придерживаться следующих правил:

  • силовой агрегат должен быть раскручен стартером до предельно высоких оборотов, для этого надо снизить вероятность потери энергии;
  • процедура не должна проводиться на холодном двигателе, чтобы обеспечить максимальное сопряжение при температурах, наиболее близких к рабочим;
  • предварительно нужно отключить и выкрутить свечи из цилиндров, чтобы не допустить образования сопротивления вращению;
  • нужно отключить подачу горючего, чтобы моторная жидкость не смывалась со стенок цилиндров;
  • необходимо максимально зарядить аккумуляторную батарею для эффективной раскрутки коленвала.

С помощью компрессометра

Для проверки уровня комперссии с помощью копрессометра:

  1. Нужно прогреть автомобиль до рабочей температуры
  2. Сбросить уровень давления в топливной рампе. После — необходимо опять запустить силовой агрегат.
  3. Следующим этапом диагностики, который позволит понять причину падения компрессии, будет демонтаж наконечников, расположенных на свечах зажигания.
  4. На следующем этапе нужно проверять, упала ли компрессия во всех четырёх цилиндрах мотора.
Таблица: результаты измерения

Проверка маслом

Проверка маслом осуществляется с помощью 15-20 грамм смазки, которая заливается в некорректно работающий цилиндр.

После чего необходимо произвести проверку:

  • тепловых зазоров клапонов на каждом цилиндре;
  • мотора;
  • смазочного материала.

Затем производится сборка мотора и его запуск, выполняется диагностика расширительного бачка охладительной системы.

Видео: проверка компрессии без использования компрессометра

Канал «Секретный ГАРАЖ» представил видеоролик, в котором показан способ проверки давления в цилиндрах мотора без использования компрессионного оборудования.

Как повысить компрессию в цилиндрах самостоятельно?

Если компрессия ниже нормированного показателя, то её можно увеличивать несколькими способами:

  1. Если клапана неправильно отрегулированы во 2 или других цилиндрах, то решить проблему низкой компрессии позволит их регулировка. В случае, если тепловые зазоры не выставляются в норму и мотор не работает, придётся менять клапана и выполнять их притирку.
  2. Повреждённую прокладку головки блока цилиндров нужно заменять.
  3. Если проблема заключается в появлении дефектов на головке блока в результате перегрева, то увеличить компрессию проще всего путем торцевания поверхности агрегата. Серьёзные дефекты в теле устройства можно ликвидировать только путём её замены.

Что понадобится?

Для проведения раскоксовки потребуется:

  • спирт;
  • керосин;
  • перчатки;
  • свечной ключ.

Алгоритм действий

Руководство по увеличению уровня компрессии:

  1. На первом этапе производится смешивание чистого спирта и керосина в пропорции 1:1. В каждый цилиндр двигателя заливается по 50 грамм полученного состава.
  2. Производится запуск двигателя, мотор должен нагревать до рабочей температуры.
  3. Затем отсоединяются высоковольтные провода, свечи выкручиваются с помощью специального ключа. В каждый цилиндр заливается смесь из спирта и керосина.
  4. После добавления состава автомобиль должен простоять не менее десяти часов.
  5. Затем в каждый цилиндр заливается примерно по 20 грамм масла, производится пуск мотора. Двигатель должен проработать не менее 20 минут. Если нагар на стенках был некритическим, то его большая часть удалится.

Какие могут быть последствия низкого уровня или отсутствия компрессии?

Если падение давления в одном или нескольких цилиндрах мотора критическое, то проблема может быть связана с перегревом двигателя. Длительное использование машины с такой неисправностью приведёт к полной поломке мотора.

Можно ли ездить , если нет компрессии в одном цилиндре?

Эксплуатация автомобиля в случае , если в одном или нескольких цилиндрах отсутствует компрессия , допускается. Данная проблема может со временем становиться критической, то есть при работе двигатель произвольно останавливается. Тогда использование машины будет , как минимум, неудобным.

Видео: обзор средств для повышения компрессии

В видеоролике канала «Motoresurs» представлен обзор жидкостей, предназначенных для увеличения уровня компрессии в цилиндрах мотора.

Как измерить компрессию двигателя?

Одна из причин снижения мощности автомобиля — уменьшение компрессии двигателя. Если компрессия в норме — двигатель находиться в хорошем работоспособном состоянии. А вот её уменьшении говорит о возможной неисправности.

В данной статье поговорим, как проверить компрессию в цилиндрах двигателя своими руками с помощью компресометра и без него.

Как проверить компрессию без компресометра

Читайте также:  Пежо 5008 2019

Есть два способа для измерения компрессии, которыми вы можете воспользоваться: точное измерение — компрессометром и приблизительное — вручную. Для последнего способа измерения требуются определенный навык, но в то же время нет ничего сложного и в нем.

измерение компрессии своими рукамиВыверните все свечи, кроме свечи первого цилиндра, и проворачивайте коленчатый вал двигателя до тех пор, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия (определить это можно по совпадению меток). Затем поочередно ввертывайте свечи в другие цилиндры и также проворачивайте коленчатый вал. Понять, в каком цилиндре компрессия понижена, можно, сравнивая усилия, прилагаемые для прокручивания коленвала.

Согласен, что это довольно условное измерение, т.к. оно связано с субъективными особенностями человеческой физиологии. Поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля вы можете узнать из техпаспорта.

Как измерить компрессию с помощью компрессометра?

Заведите автомобиль и прогрейте до рабочей температуры.
Выверните свечи зажигания.
Попросите помочь, т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газа.
Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие свечи зажигания, убедитесь, что соединение надежно.
Включите стартер и “крутите” двигатель, пока показания манометра не прекратят расти (обычно 2-3 секунды). Проверка компрессии в цилиндрах выполняется только при полностью заряженном аккумуляторе.
Выключите стартер, считайте показания прибора. Измерение производится во всех цилиндрах.
Не забывайте удалять воздух из компрессометра после каждого замера. Если у вас получились данные, отличающиеся от нормы, повторите измерения на данном цилиндре.

Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя. Таким образом, падение компрессии на 15 % в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, цилиндра, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация двигателя с таким цилиндром ведет к усиленному износу и возможному ремонту двигателя.

Посмотреть таблицу результатов измерения компрессии можно ниже…

Что делать, если вы не знаете нормативных данных, приблизительный показатель нормативной компрессии для двигателя вашего автомобиля можно рассчитать по формуле:

Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х

Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя. Коэффициент Х зависит от вида двигателя:

Х = 1,2-1,3 для бензиновых двигателей;

Х = 1,7-2 для дизельных двигателей.

Компрессия в новых автомобилях или в находящихся в хорошем состоянии должна соответствовать данных завода-изготовителя или данным, следующим из указанной выше формулы.

Проверка компрессии и износ поршневых колец

Потеря компрессии в цилиндрах двигателя зависит от состояния деталей мотора и в частности от износа поршневых колец. Есть один способ проверить техническое состояние колец. Назовем этот вариант “масляная проверка”. Для данного вида определения неисправностей нам и потребуется ранее упомянутые в инструментах шприц и машинное масло.

Впрысните в те цилиндры, где компрессия понижена, 10-30 мл моторного масла. Закройте свечное отверстие, сделайте несколько оборотов коленвала, чтобы масло распространилось по цилиндру, а затем снова измерьте компрессию.

Теперь необходимо сравнивать показания компрессометра до и после.

Если компрессия значительно повысилась или очень близка к норме, значит, негерметичны вследствие износа как правило поршневые кольца, поршни, цилиндры.
Если компрессия повысится незначительно — негерметичны клапаны и поршневые кольца или повреждена прокладка головки блока цилиндров.
Если компрессия осталась неизменной, значит, негерметичны клапаны и требуется притирка клапанов.

Результаты измерения компрессии и их результат

Основное правило, которое следует помнить: в большинстве случаев результаты замеров компрессии являются относительными. Это значит, что в первую очередь необходимо опираться на разницу в значениях компрессии у различных цилиндров, а не на саму ее абсолютную величину.

Как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля

Практически каждому автолюбителю знакома ситуация, когда в самый неподходящий момент двигатель автомобиля не заводится по причине того, что сел аккумулятор. Как правило, чаще автовладельцы сталкиваются с подобными неудобствами в зимний период после простоя автомобиля в течение нескольких часов.

По этой причине важно знать, как прикурить автомобиль от другого автомобиля, что нужно учитывать в рамках данной процедуры, какие риски существуют и т.д. Далее мы рассмотрим, как прикурить автомобиль правильно, а также в каких случаях лучше сразу отказаться от прикуривания или позволять прикуривать другие авто от своей машины. Давайте разбираться.

Как правильно прикуривать автомобиль: тонкости и нюансы

Прежде всего, перед тем, как прикурить машину от другой, важно учитывать некоторые нюансы. Первое, автомобиль, на котором сел аккумулятор и который заводят, должен быть полностью исправным.

Это значит, что не допускается наличия каких-либо неисправностей с ДВС и навесным оборудованием, с электрическими цепями и т.д. Другими словами, проблемным должен быть только посаженный аккумулятор. Если это не так, выполнять данную процедуру не стоит.

В лучшем случае, можно посадить аккумулятор на другом автомобиле, в худшем есть риски вывести из строя отдельные элементы как авто, от которого прикуривают, так и того, которое пытаются завести. При этом запустить двигатель так и не удастся.

  • Еще обращаем внимание на то, что для современных авто настоятельно не рекомендуется пытаться прикуривать от машины, двигатель которой работает (на исправном авто не глушится двигатель, при этом осуществляются попытки запуска ДВС на машине с севшей АКБ).
Читайте также:  Рукава высокого давления для гидроприводов

Причина — большое количество чувствительной и сложной электроники, которая сильно реагирует на перепады напряжение и может выйти из строя. В результате может пострадать как машина, которую прикуривают, так и авто, от которого берется заряд.

  • Отдельно отметим, что прикуривать следует только автомобиль, который имеет близкий по объему двигатель. Также моторы должны быть одного типа (бензин/бензин или дизель/дизель). Например, можно прикуривать бензиновый двигатель от бензинового авто, если объем одного ДВС составляет 1.8, а другого 2.0 и т.д. Настоятельно не рекомендуется пытаться завести дизельный мотор от АКБ на бензиновой машине, так как батареи для таких ДВС имеют абсолютно разные пусковые токи.
  • Еще следует добавить, что при низких температурах (от -20) попытка прикурить может не дать результатов. Дело в том, что в условиях сильных морозов сложно подзарядить один АКБ от другого, а также отдача от заряженной батареи будет намного ниже.

В такой ситуации лучше использовать или пуско-зарядное устройство (бустер), или же снять АКБ, занести в тепло и зарядить от внешнего ЗУ. Если же батарея находится в неудовлетворительном состоянии (произошли критические изменения плотности электролита, банки пустые, имеет место осыпание пластин, разряд слишком глубокий), можно попробовать обслужить АКБ или сразу произвести замену на новую батарею.

Как прикурить аккумулятор от другого авто


Как видно, прикуривание не является такой простой процедурой. Другими словами, важно не только знать, как прикурить машину, но и сделать это правильно. При этом знание всех тонкостей и нюансов позволяет избежать ряда ошибок.

  • Первым делом, необходимо подготовить провода для прикуривания авто, соединенные с клеммами (так называемые «крокодилы»). Еще желательно иметь перчатки. Важно, чтобы провода были припаяны к клеммам, а не просто накручены или обжаты. Как правило, провода отличаются по цвету (красный плюсовой провод и черный минусовой). Важно не перепутать полярность при подключении к АКБ.
  • Далее следует подогнать одну машину к другой так, чтобы можно было соединить проводами аккумуляторы. Старайтесь избегать сильного натяга проводов (клеммы могут слететь с выводов), а также не допускайте контакта любых частей одного авто с частями другой машины.
  • Следующим шагом будет необходимость заглушить ДВС автомобиля, от которого будет прикуриваться другая машина. Также в обоих авто следует выключить все электрическое оборудование (фары, магнитолу, подогревы сидений и т.д.). Единственное, если машины прикуриваются прямо на дороге или на трассе, может потребоваться оставить включенными габариты или выставить знак аварийной остановки.

    Это нужно для того, чтобы перестраховаться. Если АКБ на авто, которое нужно прикурить, замкнула, тогда сопротивление тока от исправного аккумулятора не успеет стать причиной проблем. В такой ситуации водители успеют быстро отключить провода.

    Еще одна причина, по которой «минус» нужно крепить на кузов, позволяет избежать искрообразования в моторном отсеке. Иногда бывает, что сам аккумулятор в момент заряда начинает выделять горючие газы. Также не всегда известно, насколько герметична система питания авто, которое прикуривают и т.д.

    В любом случае, случайная искра от «минуса» не станет причиной пожара при вынесенной подальше клемме. Кстати, первым подключать нужно именно «плюс», а уже затем «минус» (опять же, позволяет уменьшить риск замыкания при подключении).

    Также нужно убедиться, что провода не касаются деталей двигателя и навесного оборудования, которые движутся (шкивы, ремни и т.д.)

    • Соединив проводами два авто, можно пробовать завести машину с разряженным аккумулятором. Если мотор не заводится, значит, АКБ на проблемной машине сильно посажена.
    • Закончив зарядку, двигатель нужно снова заглушить. После этого можно пробовать завести авто с разряженной АКБ стартером. Обратите внимание, запрещено включать зажигание или стартер, пока двигатель машины, от которой идет зарядка аккумулятора, работает.

    Попытка запуска может стать причиной поломки генератора, перегорания предохранителей, оборудования и т.д. Причина — в момент включения стартера на машине, которую нужно прикурить, напряжение резко упадет, причем генератор на авто с работающим двигателем будет пытаться компенсировать потери.

    Еще раз отметим, выше рассмотрен только один способ, как прикуривать автомобиль. Этот способ рассчитан на «свежие» машины. Хотя существуют и другие методы, важно понимать, что инжекторные авто (особенно последних лет выпуска) не следует прикуривать теми способами, которые активно практиковали водители несколько десятков лет назад.

    Кстати, если машина находится в черте города или вблизи населенных пунктов, можно избавить себя от дополнительных сложностей. Если просто, когда необходимо прикурить автомобиль, услуга выездного шиномонтажа и помощи на дороге зачастую включает в себя и такую возможность прикуривания, подвоза топлива и т.д.

    Подведем итоги

    С учетом приведенной выше информации становится понятно, как правильно прикурить автомобиль. При этом следует всегда помнить, что от подхода к данному процессу будет зависеть не только конечный результат, но и исправность и сохранность машины, которую прикуривают и авто, которое нужно завести.

    Следует учитывать, что пытаясь прикурить чужой автомобиль, можно в результате ошибок по неосторожности и неопытности вывести из строя свой. В случае с выгоревшими предохранителями или разрядом АКБ проблема не так критична, однако поломка электрооборудования или полный выход из строя ЭБУ может стать серьезной и неожиданной неприятностью.

    Какой должна быть плотность электролита в аккумуляторе зимой и летом. Как проверить плотность электролита в аккумуляторе, повышение плотности аккумулятора.

    Когда нужно заряжать необслуживаемый автомобильный аккумулятор. Как заряжать необслуживаемую АКБ зарядным устройством: сила тока, время зарядки. Советы.

    Правильная зарядка автомобильного аккумулятора зарядным устройством. Проверка перед зарядкой, каким током заряжать аккумулятор. Как зарядить АКБ без ЗУ.

    Напряжение автомобильного аккумулятора: каким должно быть. Как проверить заряд аккумулятора мультиметром, проверка АКБ нагрузочной вилкой. Рекомендации.

    Как вернуть работоспособность авто аккумулятору, если он замерз. Почему происходит замерзание электролита в АКБ, как нужно размораживать и заряжать батарею.

    Прямая полярность АКБ и аккумулятор с обратной полярностью: особенности и отличия. С какой полярностью подбирать аккумулятор для авто, что нужно учитывать.

    Как правильно «прикурить» автомобиль, если вы этого никогда не делали

    Что и в каком порядке подключать, почему разряжается аккумулятор и как избежать такой неприятности — нюансами известной многим процедуры поделился Кирилл Богданов, сервис-менеджер Сервис-бюро Ford FAVORIT Коптево.

    Почему сел аккумулятор?

    Прежде чем рассказать, как «прикурить» аккумулятор от другой машины, стоит объяснить, почему он быстро разряжается.

    В числе причин:

    • отложение сульфата свинца на пластинах, снижающее емкость батареи (из-за частого разряда ее «до нуля», электролита плохого качества, заряда большим током);
    • короткое замыкание пластин, имеющих разную полярность (в числе причин: кривые решетки пластин, наросты на электродах или шлам на дне аккумулятора);
    • осыпание активной массы с пластины;
    • проблемы с электролитом (снижение уровня из-за расхода воды, плотность, не соответствующая норме).

    Получается, что самая частая причина неполадок батареи — выработанный ресурс. Это проще всего проверить с помощью специального прибора — так называемой нагрузочной вилки, имитирующей запуск двигателя. В «состоянии покоя» напряжение на исправном аккумуляторе должно быть не меньше 12,7 вольт, что соответствует 100% заряда. После 5 секунд под нагрузкой это значение не должно опускаться ниже 10,2 вольт. Если в спокойном состоянии батарея выдает норму, а после нагрузки тест уже не пройти — готовьтесь покупать новую АКБ, иначе скоро придется просить «прикурить» машину.

    В списке подозреваемых также:

    • неисправный генератор, который не может зарядить батарею при запуске двигателя;
    • неправильное подключение электронных приборов и утечка тока в бортовой сети;
    • человеческий фактор, особенности эксплуатации автомобиля (постоянная езда в «городском формате» — в заторах, с малой скоростью и на небольшие расстояния, когда аккумуляторный ток не успевает накопиться).

    Как понять, что аккумулятор пора менять?

    1. Стартер крутит дольше нужного даже в теплую погоду после 1-3 дней простоя;
    2. Бортовой компьютер регулярно сообщает о необходимости зарядить автомобиль даже после интенсивной езды по трассе;
    3. Разряженный АКБ издает сильный запах;
    4. Современные аккумуляторы известных марок рассчитаны на работу в течение 4-5- лет, не больше.

    Свойства качественных проводов для «прикуривания» автомобиля

    Чтобы передать энергию от одной машины к другой нужны качественные пусковые провода:

    • длина не менее 3 м;
    • жила из меди, а сечение провода не менее 16 мм, чтобы защитить электрику авто от скачка напряжения;
    • резиновая оплетка провода, сам кабель крепко сидит в рукоятках «крокодилов»;
    • мощные пружины рукояток для прочной фиксации;
    • «хваткий» зажим, гарантирующий хороший контакт с клеммой и надежное соединение двух батарей.

    Как «прикурить» автомобиль от другого автомобиля

    Схема соединения проводов при “прикуривании” автомобиля

    1. Закрепите положительный пусковой кабель (обычно он красного цвета) на «плюсе» батареи-донора, затем — с положительным выводом севшей АКБ.
    2. Соедините отрицательный кабель (чаще всего он черный) и минусовую клемму «донора», а второй конец закрепите на «массе» металла двигателя (любая неокрашенная деталь подкапотного пространства, часто это блок цилиндров мотора). Если такой возможности нет, соедините его с «минусом» севшей батареи. Будьте готовы — эта клемма может дать искру. Убедитесь, что кабели не провисли над подвижными деталями силового агрегата.
    3. Запустите мотор-«донор» и дайте поработать 10-15 минут, чтобы на тахометре было около 2000 оборотов. Далее нужно заглушить двигатель, выключить зажигание и перейти к «пациенту».
    4. Попытайтесь завести мотор. Если получилось, то севший реципиент должен поработать минут 15. Затем снимите «отрицательный» провод (сначала с разряженного, затем — с «донора»), а потом «положительный» в таком же порядке.
    5. После подзарядки не глушите двигатель автомобиля, пока не добрались до места назначения.

    Нельзя подзаряжать машину, если батарея неисправна — это правило, которое должен знать каждый водитель! В числе первых признаков:

    • АКБ издает сильный запах;
    • батарея греется;
    • на корпусе явная трещина с подтеками электролита.

    «Прикуривание» автомобиля: меры предосторожности при заряде аккумулятора

    Внимательно следите за тем, чтобы контакты черного и красного проводов не соприкоснулись друг с другом. Если у вас большой внедорожник, то не заряжайте его от аккумулятора малолитражки — есть риск, что с пустыми аккумуляторами останутся оба автомобиля. Машина на бензине не может запустить автомобиль на тяжелом топливе — дизельный агрегат требует большей силы пускового тока.

    Варианты «мобильной» энергии

    Для оживления заснувшей аккумуляторной батареи есть еще один способ: это так называемые бустеры или джамп-стартеры, а по-простому — автономные «пускачи». Компактное устройство, весом до полукилограмма, состоит из аккумулятора с проводами на «крокодилах», и дает пусковой ток, достаточный, чтобы прокрутить стартер. Фактически, это портативная замена дающего «прикурить» авто. Сила такого «зарядника» сильно ниже, при минусовых температурах. Поэтому от устройства из багажника промерзшего автомобиля много толка не будет — прибор нужно отогреть дома или минут 10 подержать за пазухой.

    Выбирая бустер, ориентируйтесь на цену, — не берите слишком дешевые модели, ощутимо ниже средней по рынку цены. В коробке с аппаратом должна быть подробная инструкция на русском языке как «прикуривать». Примерные характеристики: заявленный пусковой ток, А — от 300 и выше, заявленный пиковый ток, А — от 400 и выше, энергоемкость, А·ч — от 14 и больше.

    Будьте внимательны! Не верьте рекламе «зарядников», предлагающей чудесным образом запустить замерший стартер через прикуриватель. Эти устройства используют «особые» законы физики из другого мира, специально созданные обманщиками для доверчивых автомобилистов. На деле такие поделки представляют собой контейнеры с россыпью обыкновенных батареек внутри. Они сделаны в кустарных условиях, отвратительного качества и годятся лишь в качестве грузила на рыбалку.

    5 полезных советов для сохранения здоровья аккумулятора

    Придерживайтесь простых советов, чтобы не оказаться однажды рядом с обездвиженным авто.

    1. Следите за состоянием генератора и электросети. Это одна из самых частых причин «внепланового» разряда АКБ.
    2. Содержите аккумулятор в чистоте. Налет грязи превращается в токопроводящий слой — батарея начинает терять заряд.
    3. Лучше, если на каждой клемме аккумулятора будет специальная защита от коррозии. Раньше их мазали солидолом, теперь есть составы с аналогичными консервирующими свойствами.
    4. В обслуживаемых аккумуляторах постоянно держите во внимании уровень электролита и его плотность после зарядки.
    5. Хотя бы раз в полгода заряжайте АКБ от сети.

    Как прикуривать автомобиль от аккумулятора другой машины

    Новичкам, которые только сели за руль автомобиля, нужно быть готовым к различным неприятностям. Машина — не только удовольствие от вождения, но еще и ряд «сюрпризов» с технической составляющей.

    К примеру, однажды ваш «железный конь» может не завестись из-за полного (частично) разряда аккумулятора.

    Что делать в такой ситуации? Может ли помочь «прикуривание»? Как правильно выполнять эту процедуру? Давайте разберемся.

    Что подразумевает под собой «прикуривание» автомобиля

    А также в каких случаях целесообразно проводить заводку автомобиля таким способом?

    Термин «прикурить» употребляется как характеристика одного из методов пуска двигателя от постороннего АКБ.

    Обычно владелец машины с неисправным источником питания договаривается о «прикуривании» с хозяином машины, которая завелась.

    АКБ последней уже работает и набрало нужную емкость, поэтому может «поделиться» необходимым током.

    Процесс «прикуривания» подразумевает подачу напряжения от аккумулятора заведомо исправного авто через толстые провода с клещами (последние используются для крепления к клеммам источника питания).

    После объединения бортовой сети одной машины и АКБ донора можно завести первое транспортное средство.

    «Прикуривание» будет эффективным, если машина не заводится из-за разряда аккумулятора. К примеру, если стартер при первой попытке пуска плохо прокручивается или же не проворачивается вовсе.

    Если же стартер быстро вращает коленвал, а мотор не пускается, то причина может быть в другом, к примеру, в засорении топливопровода, загрязненных свечах и так далее.

    Может ли «прикуривание» навредить автомобилям?

    При неправильном проведении процесс «прикуривания» может навредить автомобилям.

    Чтобы этого не произошло, стоит принимать стандартные меры безопасности:

    -правильно располагайте провода (соблюдайте полярность). Это позволит избежать разрядки целого АКБ или даже пожара. При этом небольшое искрение в момент подключения проводов является нормальным;
    -до начала «прикуривания» лучше заглушить мотор донора. Дело в том, что во время пуска возникают –большие скачки напряжения, которые могут стать причиной повреждения электроники;
    -с умом выбирайте автомобиль, от которого будет произведено «прикуривание». К примеру, если пускать мотор внедорожника от АКБ маленького автомобиля, то емкости последнего может не хватить. Как следствие, разряженными окажутся оба аккумулятора.
    Подготавливаем приспособления (провода и другое)

    Процесс «прикуривания» нельзя провести «с бухты барахты» — к нему необходимо быть готовым. Главные помощники здесь — провода.

    Многие автолюбители покупают такие изделия и хранят их в багажном отсеке. Это правильный подход. Единственное, будьте внимательны при выборе. Средняя стоимость проводов — от 300 до 5 000 рублей за пару.

    Старайтесь не покупать самые дешевые изделия, отличающиеся низкокачественной оплеткой и тонким сечением. Оптимальная цена для проводов — 800-1200 рублей за комплект.

    За такие деньги можно получить изделия длиной около 3-5 метров, с оплеткой нормального качества и надежными крепежами.

    Важный момент при выборе — сечение жилы и материал. Избегайте китайских проводов — они плохо проводят ток, что приводит к чрезмерному их нагреву.

    Также откажитесь от изделий с жесткой оплеткой — она будет ломаться и трескаться при минусовой температуре.

    Не менее важно и качество «крокодилов», которые крепятся к клеммам аккумулятора.

    К ним предъявляется ряд требований:

    -материал — медь;
    -основа хорошо пропаяна и обжата;
    -пружины мощные и надежные, а зубчики — «въедливые», то есть обеспечивающие качественную фиксацию.
    Кроме этого, старайтесь не экономить на длине проводов. Лучший вариант — от трех метров и более.

    Учтите, что заводка автомобиля может потребоваться во дворе или прямо на трассе, поэтому с короткими проводами возникнет масса неудобств.

    Правильно подсоединяем провода (схема)

    Попросите подогнать машину-донора на достаточное для подключения расстояние (здесь может пригодиться хорошая длина проводов). Учтите, что кузова машин не должны соприкасаться.

    После попросите заглушить (или сделайте это самостоятельно) двигатель автомобиля-донора, отключите все оборудование в машинах и поставьте их на ручники.

    Осмотрите АКБ на факт герметичности (отсутствия течей).

    Чтобы избежать замыкания в сети и случайного разряда источника питания донора, отбрасывайте «минус» от севшего АКБ. Лишь после этого начинайте подключение.

    Здесь следуйте приведенной ниже схеме:

    -сначала подсоединяйте красные клеммы — «плюсы». Первым подключайте «плюс» к разряженному источнику питания, после чего цепляйтесь к донору;
    -«минусовой» проводник черного цвета фиксируйте на батарее машины-донора, а второй край провода цепляйте к металлической части мотора (желательно задействовать место в непосредственной близости к генератору или стартеру). Многие подсоединяют данный провод к минусовой клемме, но мы не рекомендуем этого делать;
    -убедитесь, что места фиксации клемм удалены от топливных проводов или вращающихся элементов.

    Будьте внимательны — подключаться необходимо именно к мотору, а не к «минусу» АКБ машины, которой нужна зарядка.

    Принципиальная схема подключения представлена ниже.

    Что нужно сделать, чтобы не сгорела проводка и АКБ на обеих авто?

    На автомобиле, который выступает в качестве донора, необходимо отключить зажигание и снять с АКБ хотя бы «минус», идущий в сеть автомобиля. Это позволит разделить электрические сети двух машин.

    Возникает ситуация, когда авто с разряженным аккумулятором питается от другого источника питания, а машина-донор является обычной «подставкой» для АКБ.

    Если не выполнить описанных выше условий, то генератор (электрическая часть) и блок-контроллер «донора» получат мощный «сюрприз» в виде большого тока от стартера другой машины.

    В момент пуска величина тока может достигать 200 Ампер, которые вряд ли что выдержит.

    Электронная «начинка» либо сразу ломается или же появляется масса дефектов, которые «вылезают» только через время.

    К примеру, однажды авто может потерять в мощности или же отказаться ехать.

    Немаловажный момент — прогрев мотора авто-донора перед началом манипуляций. Это необходимо, чтобы подзарядить АКБ для последующей отдачи тока.

    Если источник питания новый, то переживать не стоит — он со своей задачей справится.

    Емкости батареи донора и прикуриваемого автомобиля должны быть на одном уровне (или же емкость первой должна быть выше).

    Не нужно пытаться завести грузовик от Дэу — ничем хорошим это не кончится.

    Процесс заводки, на что обратить внимание

    Прежде чем осуществлять пуск мотора еще раз убедитесь в правильности подключения всех проводов (это не бывает лишним).

    Если проверка не показала ошибок, то начинайте процесс «прикуривания».

    Сначала заводите мотор «донора» (как уже было сказано выше), через некоторое время глушите двигатель, отключайте зажигание и пытайтесь пускать стартер машины с разряженным АКБ.

    Если пуск оказался неудачным, то дайте двигателю «донора» поработать еще какое-то время.

    После успешного пуска можно приступать к демонтажу проводов. Здесь также есть своя последовательность.

    Первым отбрасывается «минус» черного цвета от донора, затем другой конец провода, который прикреплен к «массе».

    Далее снимайте «плюс» с АКБ, который заряжался, а последним — красный провод («плюс») с машины-донора.

    Упрощенный алгоритм «прикуривания» показан ниже.

    Меры безопасности для водителей

    Ошибка многих новичков — беспечность в процессе «прикуривания». На самом же деле эта процедура весьма опасна и без соблюдения техники безопасности может привести к ряду проблем.

    Здесь учтите следующее:

    -работайте осторожно и в момент «прикуривания» не прикасайтесь голой кожей к металлическим элементам;
    -четко соблюдайте полярностью подключения во избежание короткого замыкания (к примеру, соединения «плюса» и «минуса»). Запомните правило, что подключается всегда первым «плюс», а отключается, наоборот, «минус»;
    -перед началом пуска убедитесь в маркировке используемых проводов. В момент пуска через последние будет проходить 300-400 ампер. Если кабеля не рассчитаны на такой ток, то использовать их запрещено. В противном случае есть риск воспламенения изоляции и обжигания рук;
    -убедитесь в исправности обеих батарей. Наличие течи электролита или КЗ между пластинами может привести к взрыву. В данном случае пострадают все, кто находится рядом;
    -проверьте номинальное напряжение донора и «прикуриваемого» источника питания — оно должно быть идентичным. Не забывайте, что у грузовых авто напряжение бортовой сети может составлять 24 Вольта, а у легковушек, как правило, 12 Вольт;
    -«минус» всегда подключается к «массе» (к примеру, к кузову авто или картеру). Коммутировать провод прямо к «минусовой» клемме не желательно;
    -в момент «прикуривания» не отключайте нагрузку с АКБ, который заряжается (включите хотя бы фары). В противном случае может возникнуть бросок напряжения, из-за которого из строя выйдет вся или большая часть электроники;
    -серьезно подходите к выбору «крокодилов».

    Другие полезные советы

    Чтобы избежать неприятных ситуаций в процессе эксплуатации и «прикуривания», учтите еще ряд моментов:

    -старайтесь время от времени заряжать источник питания своего авто с помощью зарядного устройства. Оптимальное время для зарядки — 12 часов. Кроме этого, хороший вариант подзарядки — длительное вождение. При этом не забывайте, что основанная функция генератора — не заряд АКБ, а поддержание нормального уровня напряжения;
    -исключайте любое соприкосновение красных и черных проводов («плюса» и «минуса»);
    -не прикасайтесь к металлическим элементам проводов в момент «прикуривания»;
    -не соглашайтесь быть в качестве донора для более мощного автомобиля, в противном случае «помощника» придется искать самому;
    -аккумулятор, который помогает завести другое авто, должен быть в хорошем состоянии и полностью заряжен;
    -оптимальное сечение проводов для «прикуривания» — от 14 кв. мм., а минимальная длина — 3 метра. -Увеличение этих показателей только приветствуется;
    -откажитесь от «прикуривания», если в АКБ-донора есть повреждения или он сильно греется во время работы;
    -наличие искры в момент подключения проводов — это нормально.
    Ответы на часто возникающие вопросы

    В отношении правильности прикуривания у автолюбителей возникает масса вопросов.

    Вот некоторые из них:

    -«Можно ли «прикуривать» другой автомобиль в мороз?» — Вполне. Главное, чтобы «минус» подключался к кузову, а не к самому АКБ. В противном случае батарея разрядится в течение двух-трех минут;
    -«Вредно ли прикуривание для автомобилей?» — Если все делать по правилам, то проведение таких манипуляций безопасно для бортовых сетей и самих источников питания;
    -«Можно ли заводить от донора инжекторный автомобиль?» — Вполне. Главное, чтобы оба аккумулятора, которые принимают участие в процессе, были исправны;
    -«Можно ли «прикуривать» от заведенного авто?» — Здесь ответить однозначно сложно — некоторые производители такую практику запрещают;
    -«Как долго можно вращать стартер «пациента» от донора?» В среднем энергии заряженного источника питания хватает на 4-5 попыток пуска. В противном случае может разрядиться и работоспособный АКБ. Следовательно, если после 2-3 попыток пуск оказался неуспешным, то проблему нужно искать в ином месте.
    Итоги

    В жизни автолюбителя бывают ситуации, когда «прикуривание автомобиля — единственный способ завести мотор.

    Главное — четко соблюдать рекомендации, правильно производить подключение и с умом подходить к выбору донора.

    Как правильно “прикурить” автомобиль.

    1) Подгоняем автомобиль с заряженным аккумулятором далее «донор», к автомобилю с разряженным аккумулятором далее «пациент», на минимальное расстояние, но так чтобы кузова автомобилей не соприкасались.

    2) Глушим двигатель и выключаем все потребители «донора».

    3) Достаем соединительные провода которые должны быть исправными и мощными (с большим сечением) и открываем капот автомобилей.

    4) Обязательно отсоединяем минусовую клемму (-) от аккумулятора «пациента». Так как разряженный аккумулятор является большим потребителем тока и может разрядить аккумулятор «донора»

    5) Присоединяем провод от плюсовой клеммы (+) аккумулятора «донора» к плюсовой клемме (+) аккумулятора «пациента».

    6) Присоединяем провод от минусовой клеммы (-) аккумулятора «донора» к блоку цилиндров или к опоре двигателя машины «пациента».(Провода подключаем по отдельности, во избежание короткого замыкания, и не должны соприкасаться с подвижными частями двигателя автомобиля (ремнями, вентилятором и т.д.))

    7) Заводим автомобиль «пациента» и даем ему прогреться до температуры двигателя не менее 50 градусов и до устойчивых оборотов двигателя (примерно по времени 5 -10 минут.)

    8) После прогрева двигателя автомобиля «пациента», не глуша двигатель, присоединяем обратно клемму минуса на разряженный аккумулятор.

    9) Отсоединяем плюсовую клемму (+) от аккумулятора «пациента» и от (+) аккумулятора «донора». (желательно одновременно)

    10) Отсоединяем минусовую клемму (-) от аккумулятора «донора» и от массы «пациента»

    11) По возможности проверьте бортовое напряжение сети «пациента».

    12) Благодарим за помощь.

    Важно: прикуривать аккумулятор «пациента» с большей емкостью (А/час), чем на 10-15%, от аккумулятора «донора» не рекомендуется. Так же номинальное напряжение аккумуляторов должны быть равны.

    На заметку «пациенту»: не глушите двигатель до конечного пункта назначения (дома или автосервиса), где необходимо обязательно поставить аккумулятор на зарядку в теплом месте.

    Найдены дубликаты

    Пункты 2 и 4 под большим вопросом

    3. У меня БМВ, нахрена я открыл капот? Аккум – в багажнике.

    5. Наоборот. Если сыро – может быть искра у севшего.

    Дальше – вообще бред. Пациенты, доноры. Хрена ли изобретать, всё давно уже придумано и описано.

    Все эти советы можно выкинуть при морозе -30 и ниже. Попытки завести замерзшую в хлам машину с выключенным двигателем и отсоединённым аккумулятором пациента приведут к тому, что вместо одной заглохшей машины будет стоять две. Потому как только аккумулятора тупо не хватает для того, чтобы проворачивать застывшее масло, поэтому нужно сначала накинуть клеммы на аккумулятор пациента, и зарядить от работающего генератора собственной машины, хотя бы пару минут, а затем на короткое время глушим мотор, сразу крутим стартер пациента, он чихнёт пару раз, прекращаем, снова заводим двигатель донора, заряжаем два аккума пять минут, повторяем, на этот раз чихнёт три-четыре раза, и так повторять, пока или стартер не сгорит и тащить в теплый бокс, или пока не заведётся.

    Прежде чем отсоединять клемму после запуска пациента, нужно заглушить двигатель донора, чтоб случайно электронные детали в электропроводке не сгорели.

    Я только одного не понял. В пункте №4 написано “Обязательно отсоединяем минусовую клемму (-) от аккумулятора «пациента».

    А в пункте №6 минус от “донора” нужно кинуть на массу/корпус “пациента”. у которого отсоединена минусовая клемма, то есть минус с массой не соединен. О_о

    Не вздумайте верить этому бреду.

    Если и хотите прикурить бедолагу – снимите клемму У СЕБЯ, что-бы пациент не убил “мозги” при запуске.

    Если пациент не завелся, то ему на отогрев и на зарядку аккумулятора.

    Блин я первый раз) указал не правильно

    Разряженный АКБ выделил водород. Если вблизи него искрануть – может быть больно.

    Если подключить севший АКБ к заведённому автомобилю, может сгореть генератор – будет обидно.

    Вот об этом, собственно, пост.

    Долго подключенными (более 3-5 минут) не держите. Если с трех раз не завелось – не заведется никак, разъединяемся и валим.

    Думаю всем очень будет полезно!

    Школьное питание

    Ну. как то так.

    Рязанский мастер делает тротуарную плитку из пакетов

    Рязанец Павел Васильев вместе с другом Глебом Майером открыли цех по переработке пластика. На производство одной плитки идет 1 килограмм пакетов.

    «Не бьется, не трескается, на солнце не выцветает, в огне не горит, влагу не пропускает. Повредить ее смог только бульдозер: забуксовал тут зимой и немного „пожевал“ ее гусеницами», — нахваливает свою тротуарную плитку владелец рязанского микропредприятия.

    Отходы мужчина выкупает у отходы с полигона (15-20 тысяч рублей за тонну), забирает пакеты с предприятий, магазинов или в пунктах выдачи заказов.

    Далее пакеты сортируют по сорту и цвету, чтобы на выходе получилась плитка без брака. После этого сырье отправляют в станок под названием «агломератор» для дробления. В результате получается стружка или что-то похожее на крупный песок.

    Кроме пластика для изготовления плитки нужен речной песок и немного красителя. Когда все три компонента смешаны, масса помещается в реактор, где смесь нагревается и перемешивается. Из получившийся массы берется три килограмма и помещают под пресс. Есть два трафарета — рисунок «камни» и греческий узор. Заказчик выбирает дизайн и плитка готова.

    «За смену мы перерабатываем 1,5-2 тонны пленки. В среднем прессуем 25 квадратных метров плитки — это 225 штук», — говорит Павел.

    Хоть плитку и активно покупают, выйти на прибыль пока не удалось. Павел рассказал, что на покупку оборудования у них ушло больше миллиона рублей, и за год они пока что не вышли даже в ноль. Интересно, что 70% себестоимости плитки — это стоимость красителя.

    «Мы в поисках поддержки от коммерческих предприятий. Планируем объединиться с мебельным магазином, чтобы установить на их территории контейнер для сбора пластикового мусора. Потом из отходов сделаем плитку, а из плитки место для парковки. В дополнение поставим табличку “плитка сделана из ваших мусорных пакетов», — говорит рязанец.

    «Мы делаем плитку из пищевого пластика, он меньшего класса опасности, поэтому не может повредить здоровью. Плитка менее травмоопасна, чем обычная: упадет ребенок — даже коленку не расшибет, она словно пружинит. Люди покупают ее для обустройства на своих участках площадок под качели и бассейны. Одна женщина самостоятельно уложила плитку на своем участке, хотя она совсем не плиточник».

    Черепица для крыш, водостоки, бордюры, лежачие полицейские, канализационные люки, цветочницы для ритуального бизнеса — все это можно делать из пластика на подобном производстве.

    «То, что мы производим, — это одна сотая часть стройматериалов и других вещей, которые можно делать из пластика на похожем оборудовании. Мы уже почувствовали, что «переросли» это производство, будем двигаться дальше. Я хочу приобрести нормальный советский гидравлический пресс: он гораздо надежнее, качество плитки улучшится», — делится планами Васильев.

    Сила соцсетей

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов проверил работу общественного транспорта в Чите.

    Накануне во время прямого эфира школьница Эвелина пожаловалась ему, что вынуждена ежедневно мерзнуть, ожидая автобус.

    После этого глава региона выехал на конечную остановку маршрута № 35, но за час, который он там провел, никто не приехал.

    “Простояли здесь и видим, что маршрутки не ходят”, — сообщил Осипов в инстаграме.

    Он попросил руководителя городской администрации Александра Сапожникова исправить ситуацию и наказать виновных.

    Ответ на пост «Случай с тортом на работе»

    Пью кофе всегда с молоком. Молоко естественно стоит в общем холодильнике. И как-то оно стало пропадать не по дням, а по часам. Ну мне не особо жалко, покупаю еще. Как-то прихожу на работу, а мне коллега задает вопрос на засыпку: а ты че без молока-то? Я типа тебя жду, кофе не пью. Утром допил последнее, и ждет сидит. А до магазина две минуты. Ну не мудень ли. И второй такой коллега был. Кофе для кофемашины покупали вместе. Выпил чашку – кинул в копилку 20р. Он придет, нацедиь чашку, нифига не кинет. Пока со всеми поговорит кофе остывает. Я, говорит, холодный не пью. Выливает и ставит еще. На кухне стояла миска с конфетами. Увидит, набьет карманы, доволен собой. Не пойму, они тупые или жмоты, или тупые жмоты.

    Икона потребителя

    Такие вторые половины

    Вот оно что

    Как попасть на обложку Форбс

    Возвращение бассейна к жизни

    Обочечники совсем оборзели

    Страна должна знать своих “героев”

    Босс инкубации

    Не, ну это уже перебор

    Так вот ты какой

    Прощупывание русского мира

    Прежде чем начать писать гнев я напишу следующее. У меня есть адекватные друзья, знакомые и коллеги из Чечни, Азербайджана, Армении. Я ко всем адекватным людям отношусь одинаково хорошо. А теперь гнев:
    Сегодня стал свидетелем прощупывания русского мира, насколько мы стали слабее и прокатит не прокатит на мой взгляд. Не прокатило. Был с женой и сыном. Идут три тожероссиянина обходят площадку детскую. Мне показались какими-то они не такими. Я жене сказал отойди подальше на качели, а я тут постою. На площадке маленькие дети с мамами. Мужиков нет. Вечер. Конфликтов не боюсь, занимаюсь боевыми искусствами уже лет 18, весом 100 кило и почти два метра. Когда жена и сын рядом у меня падает забрало при любом неадеквате и я просто могу стать берсерком, когда нет, то могу и поубеждать. Стою, смотрю, наблюдаю. Двое садятся на лавочку, а третий ска залез на детскую площадку и стал молиться. И тут у меня падает забрало. Очень я не люблю прощупывания русского мира на слабость. Подмосковье. Я подошел и пытался не материться, сказал взяли и пошли отсюда, они стали говорить мол он домолиться и уйдем, мол детская площадка это чисто, а вокруг нечисто, я сказал, что мне пох, но они вижу хвосты поджали. Сказал, что вы уроды, доведёте эту страну до нехороших вещей, что перестанем мы терпеть вас. Чтобы больше вас на детских площадках не видел. Чтобы вели себя у нас как в гостях по нашим правилам и не тащили свои правила сюда. Они обещали, что больше так не будут и быстро ушли. Ну я умею убеждать, но если бы хоть одно слово было поперек думаю меня бы было не остановить и возможно без драки и полиции не обошлось бы.
    Так вот, граждане мусульмане, которые фанатики, мы на пределе. Я отец ребенка, у меня жена, квартира, работа, свой бизнес, но я не позволю вам вести себя так у нас, пытаясь построить тут джихад. Вы в гостях, даже если вы из других регионов России научитесь уважать нас, местных и молитесь там, где положено молиться, там, где не будет конфликтов. Вы же делаете подозреваю это специально, прощупывая почву под свою власть. Так вот, прошу вас, остановитесь вовремя. Ибо русские уже на пределе. Один такой как я где-то просто переклинит и он устроит маленькую революцию, чтобы вы начали нас уважать и с нами считаться, как с хозяевами этой земли, за которую мои деды и прадеды проливали свою кровь.
    Я не против мусульман, других наций, мне глубоко фиолетово, какого цвета у человека кожа. Меня выбешивает поведение людей, когда они начинают переходить границы.
    А господам депутатам хочется донести, что хватит населять Россию мигрантами, введите правила, дайте визы только рабочим, краткосрочные визы на путешествия. Количество драк, убийств, грабежей и изнасилований сократиться в разы. Ибо реально уже задолбало. Я в Подмосковье и я не хочу, чтобы матери наших детей боялись на детских площадках. Мы тут хозяева, а не вы, запомните это и запишите! Ведите себя нормально и вас просто не будут замечать. Я здороваюсь с дворником узбеком у нас в подъезде, были нормальные знакомые из Узбекистана и Киргизии. Мне нравился интернационал в СССР, когда дети разных национальностей играли вместе. А сейчас вы пытаетесь выдавить нас из нашего дома, неся свои порядки сюда. У вас это не получится, потому что если я отец семейства с налаженой жизнью уже настолько задолбался от вас, что малейший повод меня приводит в бешенство, то таких как я десятки тысяч и не дай Бог случится ситуация ,что народу все это надоест. Я очень не хочу этого, мне нравится нормальная жизнь сейчас. Особенно после последних случаев убийств и изнасилований мы можем перестать терпеть.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: