Почему машину тянет в сторону – выявление причин и устранение неисправностей

Почему машину уводит в сторону и как это устранить?

Существует ряд неисправностей, которые обязательно возникают в процессе эксплуатации любого транспортного средства. Распространенная неполадка – увод автомобиля в сторону при спокойном движении по прямой. Проявляется проблема по-разному: в одном случае машину сильно тянет влево (или вправо), во втором – слегка уводит на твердом дорожном покрытии, в третьем – сносит при торможении. Чтобы устранить это опасное явление, необходимо выяснить причины подобного поведения авто.

Почему машина отклоняется от прямой?

Когда автомобиль не желает двигаться прямо, ездить становится некомфортно – водителю приходится постоянно подруливать, а в некоторых ситуациях реально удерживать машину от сноса. Расслабляться нельзя – окажешься в кювете либо устроишь лобовое столкновение со встречным авто. С выяснением причин описанной проблемы лучше не затягивать.

Самопроизвольный уход машины с прямой траектории может быть признаком следующих неполадок:

  • давление в передних шинах сильно отличается;
  • неравномерный износ протекторов передних колес;
  • неисправности деталей рулевого управления;
  • проблемы передней подвески и ходовой части;
  • сбои в работе тормозных механизмов.

Перед поиском причин желательно убедиться, что автомобиль действительно тянет в сторону, когда отпускаешь руль. Пример: при езде по грунтовым и плохим асфальтированным дорогам с колеями колеса стремятся двигаться по пути наименьшего сопротивления и неохотно покидают углубления. Проведите тест на ровном участке дорожного покрытия.

Основная масса перечисленных неполадок возникает в процессе разгона и поступательного движения авто. Неисправности тормозов заметны сразу: машину сносит при замедлении. Чем интенсивнее торможение, тем сильнее автомобиль отклоняется от прямой, а водителю – больше поворачивать руль для удержания транспортного средства на нужной траектории.

Проблемы с шинами

Разность давлений в баллонах передних колес – самая распространенная причина легкого увода автомобиля в процессе езды. Диагностируется проще некуда – достаточно измерить давление манометром и при необходимости подкачать просевший скат. Если машину тянет вправо, то пониженное давление должно наблюдаться в правом колесе и наоборот. В противном случае нужно искать неполадку в другом месте.

Не менее часто встречается неравномерный износ резины на колесах передней оси. Причины явления таковы:

  • автолюбитель редко отслеживает давление в шинах;
  • колеса не прошли процедуру балансировки;
  • впереди стоят покрышки с разным рисунком и размерностью;
  • скаты с направленным рисунком установлены неправильно;
  • длительная езда с ненастроенными углами развала – схождения передних колес.

Резина разной степени изношенности нередко попадает на одну ось в результате сезонной замены. Владелец «железного коня» не пометил снятые колеса соответственно местам установки и в следующий раз надел их вразнобой. В результате шины задней и передней оси перепутались.

Справка. На переднеприводных авто передние скаты истираются значительно быстрее задних. Если колеса перепутать и поставить на одну ось, автомобиль начнет уводить в сторону более низкого протектора.

Как решить вопрос неравномерно истертой резины:

  1. Подобрать вместо изношенного колеса шину с высоким протектором. Например, установить «запаску».
  2. Сбалансировать колеса, проверить и откорректировать углы развала – схождения. Продолжить эксплуатацию и дождаться, пока дифференциал выполнит свою задачу – увеличит нагрузку на покрышку большего диаметра, отчего протектор быстро сотрется.
  3. Поставить наперед задние скаты.

Избежать вышеописанных манипуляций довольно просто – своевременно подкачивать баллоны, производить балансировку с интервалом 5 тыс. км и посещать стенд развала – схождения каждые 10–15 тыс. км либо после сильного удара по подвеске.

Неисправности ходовой части и подвески

При возникновении механических неполадок машину ведет в сторону значительно сильнее, чем от перепада давления в шинах или разной высоты протектора. Причиной увода транспортного средства становятся такие неисправности:

  1. Износ наконечников рулевых тяг. Шаровой палец плохо поворачивается в шарнире, а иногда попросту заклинивает. Явный признак – руль самостоятельно не возвращается в исходное положение, автомобиль продолжает двигаться по дуге.
  2. Одна из рулевых тяг согнулась в результате удара и стала короче на несколько миллиметров. Нарушается угол схождения передних колес, ускоряется износ резины на пострадавшей стороне, машину ведет в соответствующем направлении.
  3. Заклинила шаровая опора. Палец вращается вокруг собственной оси с большим трудом и не позволяет свободно поворачиваться колесам. На последней стадии износа шарнир издает громкий скрип – предвестник окончательной поломки.
  4. Разрушен сепаратор одного из ступичных подшипников. Шарики рассыпались и перемололись в металлическую стружку, блокирующую вращение ступицы. Автомобиль тянет в сторону заклинивающего колеса.
  5. После ремонта подвески процедура развала – схождения выполнена некорректно либо не сделана вовсе.

Совет. Не все причины отклонения транспортного средства от прямой настолько критичны. Случаются и более прозаические моменты, например, открутились болты, удерживающие ступицу. Отсюда рекомендация: перед поиском неполадок проверьте надежность резьбовых соединений подвески, ходовой части и рулевых тяг.

Как диагностировать указанные неисправности в гаражных условиях:

  1. Загоните авто на смотровую канаву и проверьте шаровые пальцы рулевых тяг. Нужно взяться за тягу рукой и попытаться провернуть вокруг своей оси. Исправный шарнир даст ей вращаться с небольшим натягом, разболтанный – очень легко, заклинивший не позволит вовсе.
  2. Согнутую тягу тоже легко заметить из смотровой ямы. Деталь подлежит немедленной замене, дальше можно ездить только после корректировки развала – схождения.
  3. Чтобы проверить вращение шаровой опоры, желательно вывесить переднюю часть автомобиля и поворачивать колеса вручную. Вариант второй: диагностировать люфт путем поочередной раскачки колес.
  4. Износ и разрушение подшипника не проходит беззвучно – явление сопровождается гулом и скрежетом в процессе движения транспортного средства. Чтобы убедиться в поломке, вывесите колесо с «шумной» стороны и раскрутите рукой. Разбитый подшипник сразу же остановит вращение либо начнет скрежетать.
Читайте также:  Признаки неисправности турбины дизельного двигателя

Подшипник, находящийся в начальной стадии износа, уводит машину с траектории незначительно. О неисправности легче догадаться по гудящему звуку. Разрушенный элемент меняется незамедлительно в ближайшем автосервисе или своими силами. Если после замены автомобиль продолжает отклоняться от прямой линии, ищите поломку в другом месте.

Замену тяг и рулевых наконечников можно произвести самостоятельно (понадобится специальный съемник), но без регулировки схождения на стенде ездить дальше нельзя. Выдавливая шаровые пальцы либо выкручивая наконечники, вы неизбежно нарушите старые настройки.

Неполадки тормозов

Проблемы с тормозными механизмами проявляются как после нажатия педали, так и на ходу. Причины следующие:

  • полный отказ одного из рабочих цилиндров, в том числе на задней оси;
  • заклинивание поршня рабочего цилиндра в различных положениях;
  • протечка жидкости из трубки тормозного контура;
  • выход из строя гидравлического клапана антиблокировочной системы.

При выходе из строя рабочего цилиндра на одном из передних колес машину буквально сносит после резкого нажатия на тормоз. Если автомобиль ведет влево, значит, не функционирует правый цилиндр и наоборот. Когда отказывает тормозной цилиндр задней оси, авто уводит не столь явственно. Проще всего «виновника» найти по протечкам тормозной жидкости, осмотрев каждую ступицу из смотровой канавы либо просто заглянув под машину.

На автомобилях с большим пробегом и изношенными суппортами поршень рабочего цилиндра может заклинить в положении сдавливания колодок. Колесо со стороны неисправного механизма непрерывно затормаживается, авто постоянно уводит в том же направлении. Выявить поломку легко: проехав 1–2 км, пощупайте рукой все колесные диски. «Виновник» обнаружится по нагретому ободу.

Если поршень рабочего цилиндра замер в свободном положении, то снос транспортного средства проявится в процессе торможения – машину понесет в сторону, противоположную нерабочему механизму. Чтобы окончательно убедиться в поломке элемента, вывесите колесо с подозрительной стороны и пробуйте крутить при нажатой педали тормоза.

Диагностировать неисправности антиблокировочной системы (ABS) в гаражных условиях затруднительно. Если жидкость не пропускает один из клапанов, придется разобрать суппорта и убедиться, что цилиндры функционируют нормально. Проще обратиться в ближайший автосервис, где мастера проверят тормоза с помощью специализированного оборудования.

То налево, то направо: почему машину тянет в сторону?

Когда машину уводит в сторону, это всегда неприятно. Особенно неприятно, что поиск причины этого явления может затянуться. Попробуем разобраться, отчего машину может тянуть в сторону и как быстрее найти истинную причину этого безобразия. Для простоты рассмотрим три ситуации: увод в сторону при прямолинейном равномерном движении, при разгоне и при торможении.

Кроме этого…​

Есть ещё одна ситуация, которую я вынесу отдельно: машину не уводит, но есть разница в усилиях при повороте направо и налево. Тут, кроме чисто механических причин, о которых мы поговорим ниже, есть ещё некоторые электронные, с которыми мы сегодня разбираться не будет. Классический пример – это Mazda 6 (GH) с её вечно умирающим датчиком угла поворота рулевого вала. Кроме этого бывает, умирает рулевая рейка с ГУРом, что тоже иногда проявляется подобным образом: в одну сторону руль крутится легче, чем в другую. Это встречается не так уж часто, а владельцы «шестёрок» и так знают, какой ремкомплект заказывать и как его менять. Поэтому мы займёмся более распространёнными причинами увода в сторону. И начнём с самого простого – с прямолинейного движения.

Только не прямо!

Итак, при равномерном движении по прямой машину тянет в сторону. Что смотреть первым делом? Сначала включим режим капитана Очевидности: смотрим шины. Если они все накачаны равномерно и давление правильное (оно указано в документации к автомобилю), прогоняем Кэпа мокрой тряпкой и начинаем думать.

И опять же сначала проверим, что попроще: потрогаем диски колёс. Если какой-то из дисков теплее или даже горячее остальных, в первую очередь придётся проверить тормозной суппорт. Чаще всего колёса греются именно из-за подклинивания суппортов. А если суппорт закис и не отпускает колодки, колесо тормозит и тянет за собой машину.

В особо запущенных случаях, если долго ездить с заклинившим суппортом, можно доездиться до смерти ступичного подшипника из-за его постоянного перегрева. Из него просто вытечет смазка, и подшипник погибнет мучительной и глупой смертью. В этом случае машину будет тянуть ещё сильнее.

Конечно, ступичные подшипники умирают и при исправных суппортах. Поэтому, если с тормозами всё в порядке, подшипники проверить всё-таки тоже придётся. Правда, прежде чем тащить машину в сторону, подшипник будет долго и очень громко выть, так что его неисправность можно заметить намного раньше. Но если по каким-то причинам этого не случилось, можно поддомкратить колесо и покачать его из стороны в сторону. Если люфт есть, значит, подшипника уже нет. Довести его до такого состояния сложно, но возможно.

Чаще, чем подшипник, в уводе на прямой виноваты неправильно установленные углы развала и схождения. Самому их проверять сложно (хотя умельцы довольно точно осуществляют это с помощью бечёвки, линейки, лазерной указки и прочих подручных средств), поэтому лучше сделать это в автосервисе. По большому счёту, проверять это нужно хотя раз в два года, но все мы прекрасно понимаем, что идеал недостижим, и углами у нас интересуются чаще только после того, как из-за их кривизны сожрёт комплект новых шин. Лучше до такого не доводить.

Есть ещё одна причина, по которой машину будет тащить в сторону. Это если кое-кто кое-что неправильно отремонтировал. Точнее, заменил парную деталь с одной стороны, но не стал менять с другой. Амортизатор, пружину, стойку стабилизатора, наконечник рулевой тяги или что-то подобное. Так делать не надо. Всё парное нужно менять именно парами. Поэтому, если машину стало тянуть вбок после такого ремонта, удивляться не следует.

Читайте также:  Устройство и особенности КПП ВАЗ 2107 схема разборка ремонт

Очень частая причина – это люфты в рулевом механизме. Наконечники рулевых тяг, тяги и саму рейку тоже придётся проверить. К счастью (или к сожалению), всё это обычно выдаёт себя приличным стуком, который поможет понять, что пора бы уже заехать на подъёмник.

Наконец, неисправности в ходовой части. Их может быть много: от разбитой шаровой опоры до сломанной стойки стабилизатора, его изношенной втулки или порванного сайлентблока. Но при таких поломках машину активнее ведёт в сторону при разгоне и торможении, поэтому перейдём к ним.

Я вперёд, а ты налево

Начнём с торможения. Конечно, в первую очередь при уводе нужно проверять тормоза, это очевидно, поэтому на этом останавливаться не буду. Проще всего заехать на тормозной стенд и убедиться, что разница в тормозных силах не слишком велика. Заметнее увод в сторону будет при проблеме в тормозах на передней оси. Возможно, что неисправность связана с некорректной работой ABS. Одним словом, стенд всё покажет сам.

Вторая причина – это как раз проблемы в подвесках, из них наиболее вероятные – неисправности пружин, амортизаторов и сайлентблоков. То есть всего, что начинает работать, когда машина при торможении прижимает нос к земле и пытается приподнять заднюю часть.

Поиск в этом случае проще всего начать с обычной диагностики ходовой части. То есть загнать машину на подъёмник и монтажкой методично давить всё, что имеет соединения, особенно резиновые. Кстати, не стоит забывать про подрамники. Если они по какой-то причине отваливаются от машины (например, сгнили к чёрту), машина на дороге и особенно при торможении и разгоне будет вести себя неадекватно.

Амортизаторы лучше проверить на вибростенде. Тут, как и с тормозами, нужно убедиться, что их эффективность справа и слева более-менее одинаковая. Если совсем лень куда-то ехать, можно оценить амортизаторы (а заодно и пружины) по старинке, глазами и руками. Если даже невооруженным глазом видно, что расстояние между колесом и аркой крыла с одной стороны больше, а другой меньше, то на стенд ехать уже не надо. Можно сразу записываться на ремонт (скорее всего, лопнул виток пружины). И для полного спокойствия так же по старинке можно покачать машину вверх-вниз. Если раскачка с разных сторон будет заметно отличаться, то на стенд тоже можно уже не ехать, а заняться заменой амортизаторов. Правда, для такой диагностики нужен хотя бы минимальный опыт, так что надёжнее всё-таки довериться стендам.

Если машина пытается убежать на обочину или на встречку при разгоне, в первую очередь нужно проверять все те элементы ходовой части, что и в предыдущих абзацах. Но к этому ещё надо добавить проверку некоторых элементов трансмиссии. Начать можно со ШРУСов, хотя их поломки обычно проявляют себя другим способом. Но всё же если пыльники давно порваны и шарниры уже пострадали от грязи, они могут подклинивать в любой ситуации, а не только хрустеть в поворотах.

Вторым на очереди стоит дифференциал. Быстренько проверить его не так уж сложно. Нужно вывесить переднюю ось (если речь идёт о переднеприводом автомобиле) и покрутить одно колесо. Второе должно потихоньку крутиться в обратную сторону. Для контроля можно застопорить одно колесо (попросить подержать его товарища) и попытаться провернуть другое. Крутится – хорошо. Конечно, эта методика не позволяет оценить состояние дифференциала полностью – всё-таки надо хотя бы посмотреть масло на предмет наличия в нём стружки, а ещё лучше – сами шестерни. Всё это, особенно последнее, заметно сложнее, но совсем запущенный случай обнаружить позволит.

В редких случаях может быть виноват подвесной подшипник вала привода (если он есть). Симптомы его поломки другие (сначала он начинает гудеть, потом появляется вибрация), но если совсем ничего найти не получается, можно посмотреть и на его состояние.

Ещё одна не совсем очевидная причина – состояние сайлентблоков задних рычагов. В первую очередь – гидронаполненных, также известных как «плавающие».

Часть описанного проявляется очень редко, и в первую очередь при разгоне причина увода будет более очевидной и связанной с убитыми сайлентблоками и люфтами в рулевом механизме.

В двух словах

Напоследок напомню, что иногда увод в сторону при резком ускорении – вещь совершенно нормальная для некоторых переднеприводных автомобилей. Если у машины стоят приводы разной длины и нет никаких систем, компенсирующих эту разницу, при сильном нажатии на газ попытка поехать в сторону пугать не должна.

И ещё надо помнить, что все резинотехнические изделия со временем теряют свои свойства. Поэтому старые сайлентблоки на пробежных машинах могут иметь разную жёсткость с правой и левой сторон. Даже если они ещё не растрескались, они всё равно могут придать поведению автомобиля на дороге некоторые особенности. Естественно, неприятные.

5 причин, почему машину уводит в сторону с прямой траектории движения

Всем привет! В потере управления машиной нет ничего хорошего. Даже если это проявляется в виде легких отклонений. Многие водители сталкивались с тем, что тянет руль вправо или же влево, когда начинаешь движение, когда опускаешь руль, либо при торможении. Ситуации действительно бывают разные.

Но если вы столкнулись с чем-то подобным при езде на машине, симптоматика повторяется постоянно, нужно искать причины. Она точно должна быть. Во многом этот вопрос похож на тот, который мы уже обсуждали. Кто не читал, ознакомьтесь со статьями о том, почему машину трясет на скорости и почему руль может не возвращаться в исходное положение.

Читайте также:  Фольксваген Т-Кросс 2020 цены модели, новый кузов, комплектации, фото, видео

Порой наблюдается переплетение этих ситуаций, и причина окажется одна и та же. Но чтобы не вводить вас в заблуждение, предлагаю отдельно рассказать именно о ситуациях с самопроизвольным желанием машины уйти влево или вправо при прямолинейном движении.

Почему машина отклоняется от прямой?

Когда автомобиль не желает двигаться прямо, ездить становится некомфортно – водителю приходится постоянно подруливать, а в некоторых ситуациях реально удерживать машину от сноса. Расслабляться нельзя – окажешься в кювете либо устроишь лобовое столкновение со встречным авто. С выяснением причинописанной проблемы лучше не затягивать.

Самопроизвольный уход машины с прямой траектории может быть признаком следующих неполадок:

  • давление в передних шинах сильно отличается;
  • неравномерный износ протекторов передних колес;
  • неисправности деталей рулевого управления;
  • проблемы передней подвески и ходовой части;
  • сбои в работе тормозных механизмов.

Перед поиском причинжелательно убедиться, что автомобиль действительно тянет в сторону, когда отпускаешь руль. Пример: при езде по грунтовым и плохим асфальтированным дорогам с колеями колеса стремятся двигаться по пути наименьшего сопротивления и неохотно покидают углубления. Проведите тест на ровном участке дорожного покрытия.


Основная масса перечисленных неполадок возникает в процессе разгона и поступательного движения авто. Неисправности тормозов заметны сразу: машину сносит при замедлении. Чем интенсивнее торможение, тем сильнее автомобиль отклоняется от прямой, а водителю – больше поворачивать руль для удержания транспортного средства на нужной траектории.

При разгоне тянет вправо при торможении влево — Неисправные шины

Если вы не нашли проблему тяги в сторону автомобиля во время торможения, быстрый осмотр шин может сэкономить ваше время и, возможно, деньги.

Проблемы могут возникнуть с слоями или ремнями, которые составляют внутреннее тело шины. Несмотря на то, что сложно определить, есть ли у шины внутренние проблемы, просто проведя визуальный осмотр, вы можете поменять местами переднюю и заднюю шины и посмотреть, исчезнет ли проблема с тормозом. Если это произойдет, скорее всего, проблема в самой шине.



Проблемы с шинами

Разность давлений в баллонах передних колес – самая распространенная причина легкого увода автомобиля в процессе езды. Диагностируется проще некуда – достаточно измерить давление манометром и при необходимости подкачать просевший скат. Если машину тянет вправо, то пониженное давление должно наблюдаться в правом колесе и наоборот. В противном случае нужно искать неполадку в другом месте.

Не менее часто встречается неравномерный износ резины на колесах передней оси. Причины явления таковы:

  • автолюбитель редко отслеживает давление в шинах;
  • колеса не прошли процедуру балансировки;
  • впереди стоят покрышки с разным рисунком и размерностью;
  • скаты с направленным рисунком установлены неправильно;
  • длительная езда с ненастроенными углами развала – схождения передних колес.

Резина разной степени изношенности нередко попадает на одну ось в результате сезонной замены. Владелец «железного коня» не пометил снятые колеса соответственно местам установки и в следующий раз надел их вразнобой. В результате шины задней и передней оси перепутались.

Справка. На переднеприводных авто передние скаты истираются значительно быстрее задних. Если колеса перепутать и поставить на одну ось, автомобиль начнет уводить в сторону более низкого протектора.

Как решить вопрос неравномерно истертой резины:

  1. Подобрать вместо изношенного колеса шину с высоким протектором. Например, установить «запаску».
  2. Сбалансировать колеса, проверить и откорректировать углы развала – схождения. Продолжить эксплуатацию и дождаться, пока дифференциал выполнит свою задачу – увеличит нагрузку на покрышку большего диаметра, отчего протектор быстро сотрется.
  3. Поставить наперед задние скаты.

Избежать вышеописанных манипуляций довольно просто – своевременно подкачивать баллоны, производить балансировку с интервалом 5 тыс. км и посещать стенд развала – схождения каждые 10–15 тыс. км либо после сильного удара по подвеске.

Причина №5. Регулировки развала и схождения колес

Это одна из наиболее очевидных причин, по которым машину уводит в сторону при движении. Если на одной из осей какое-то колесо «смотрит» не туда же, куда его пара, линейность траектории сразу же нарушается. При этом, автомобиль может уходить в сторону при неправильной регулировке как развала колес, так и схождения. Если не выставлен развал, то у колес одной оси будут отличаться пятна контакта с дорогой. Если же сбилось схождение, то неправильно отрегулированное колесо вообще будет тянуть машину в сторону при любых обстоятельствах.

Как правило, проблем не возникает, если развал и схождение колес регулируется своевременно и регулярно. Обычно принято делать эту процедуру два раза в год, после замены летней резины на зимнюю, и наоборот. Соответственно, те автолюбители, которые однажды отдали предпочтение так называемым всесезонным шинам, по понятным причинам развал со схождением так часто не регулируют. Потому они встречаются с уходом машины в сторону гораздо чаще.

Неисправности ходовой части и подвески

При возникновении механических неполадок машину ведет в сторону значительно сильнее, чем от перепада давления в шинах или разной высоты протектора. Причиной увода транспортного средства становятся такие неисправности:

  1. Износ наконечников рулевых тяг. Шаровой палец плохо поворачивается в шарнире, а иногда попросту заклинивает. Явный признак – руль самостоятельно не возвращается в исходное положение, автомобиль продолжает двигаться по дуге.
  2. Одна из рулевых тяг согнулась в результате удара и стала короче на несколько миллиметров. Нарушается угол схождения передних колес, ускоряется износ резины на пострадавшей стороне, машину ведет в соответствующем направлении.
  3. Заклинила шаровая опора. Палец вращается вокруг собственной оси с большим трудом и не позволяет свободно поворачиваться колесам. На последней стадии износа шарнир издает громкий скрип – предвестник окончательной поломки.
  4. Разрушен сепаратор одного из ступичных подшипников. Шарики рассыпались и перемололись в металлическую стружку, блокирующую вращение ступицы. Автомобиль тянет в сторону заклинивающего колеса.
  5. После ремонта подвески процедура развала – схождения выполнена некорректно либо не сделана вовсе.
Читайте также:  Как работает датчик дождя? устройство, принцип работы и 3 распространённых заблуждения о работе датчика - Тюнинг и ремонт

Совет. Не все причины отклонения транспортного средства от прямой настолько критичны. Случаются и более прозаические моменты, например, открутились болты, удерживающие ступицу. Отсюда рекомендация: перед поиском неполадок проверьте надежность резьбовых соединений подвески, ходовой части и рулевых тяг.

Как диагностировать указанные неисправности в гаражных условиях:

  1. Загоните авто на смотровую канаву и проверьте шаровые пальцы рулевых тяг. Нужно взяться за тягу рукой и попытаться провернуть вокруг своей оси. Исправный шарнир даст ей вращаться с небольшим натягом, разболтанный – очень легко, заклинивший не позволит вовсе.
  2. Согнутую тягу тоже легко заметить из смотровой ямы. Деталь подлежит немедленной замене, дальше можно ездить только после корректировкиразвала – схождения.
  3. Чтобы проверить вращение шаровой опоры, желательно вывесить переднюю часть автомобиля и поворачивать колеса вручную. Вариант второй: диагностировать люфт путем поочередной раскачки колес.
  4. Износ и разрушение подшипника не проходит беззвучно – явление сопровождается гулом и скрежетом в процессе движения транспортного средства. Чтобы убедиться в поломке, вывесите колесо с «шумной» стороны и раскрутите рукой. Разбитый подшипник сразу же остановит вращение либо начнет скрежетать.

Подшипник, находящийся в начальной стадии износа, уводит машину с траектории незначительно. О неисправности легче догадаться по гудящему звуку. Разрушенный элемент меняется незамедлительно в ближайшем автосервисе или своими силами. Если после замены автомобиль продолжает отклоняться от прямой линии, ищите поломку в другом месте.

Замену тяг и рулевых наконечников можно произвести самостоятельно (понадобится специальный съемник), но без регулировки схождения на стенде ездить дальше нельзя. Выдавливая шаровые пальцы либо выкручивая наконечники, вы неизбежно нарушите старые настройки.

О необходимости регулярной диагностики и ТО

Чтобы подобные неисправности и работы по их устранению не превращались в ежемесячные процедуры, необходимо не пренебрегать плановыми ТО, своевременной диагностикой тормозной системы и подвески автомобиля. Регулярно очищайте тормозную систему от грязи.

Диагностика позволит избежать многих проблем не только в тормозной системе и подвеске. Если периодически осматривать свой автомобиль, можно своевременно устранить заклинившие колодки, отрегулировать развал-схождение колес, уравнять давление в покрышках. И тогда автомобиль больше не будет уходить в сторону, а вождение станет гораздо более безопасным и комфортным.

Неполадки тормозов

Проблемы с тормозными механизмами проявляются как после нажатия педали, так и на ходу. Причины следующие:

  • полный отказ одного из рабочих цилиндров, в том числе на задней оси;
  • заклинивание поршня рабочего цилиндра в различных положениях;
  • протечка жидкости из трубки тормозного контура;
  • выход из строя гидравлического клапана антиблокировочной системы.

При выходе из строя рабочего цилиндра на одном из передних колес машину буквально сносит после резкого нажатия на тормоз. Если автомобиль ведет влево, значит, не функционирует правый цилиндр и наоборот. Когда отказывает тормозной цилиндр задней оси, авто уводит не столь явственно. Проще всего «виновника» найти по протечкам тормозной жидкости, осмотрев каждую ступицу из смотровой канавы либо просто заглянув под машину.


На автомобилях с большим пробегом и изношенными суппортами поршень рабочего цилиндра может заклинить в положении сдавливания колодок. Колесо со стороны неисправного механизма непрерывно затормаживается, авто постоянно уводит в том же направлении. Выявить поломку легко: проехав 1–2 км, пощупайте рукой все колесные диски. «Виновник» обнаружится по нагретому ободу.

Если поршень рабочего цилиндра замер в свободном положении, то снос транспортного средства проявится в процессе торможения – машину понесет в сторону, противоположную нерабочему механизму. Чтобы окончательно убедиться в поломке элемента, вывесите колесо с подозрительной стороны и пробуйте крутить при нажатой педали тормоза.

Диагностировать неисправности антиблокировочной системы (ABS) в гаражных условиях затруднительно. Если жидкость не пропускает один из клапанов, придется разобрать суппорта и убедиться, что цилиндры функционируют нормально. Проще обратиться в ближайший автосервис, где мастера проверят тормоза с помощью специализированного оборудования.

Подводит система торможения

Когда уводит только при торможении руль, скорее всего виноваты тормозные колодки, которые заклинили при контакте с барабаном или тормозным диском. Чтобы убедиться, что именно эта причина отклоняет авто вправо или лево, сделайте диагностический заезд.

  • 15-20 минут ездим в привычном темпе.
  • Периодически применяем педаль тормоза.
  • Если только при торможении руль работает не так как надо, то это косвенное подтверждение причины.
  • Когда после четверти часа непрерывной езды произошло сильное нагревание тормозных дисков (только не проверяйте это руками, можно обжечься, просто брызните чуть-чуть водой или плюньте), то значит дело в заклинивших колодках.
  • Если машину тянет влево после, то значит неполадка проявляется или сильнее выражена с этой стороны.

Другим объяснением, почему руль тянет перед остановкой автомобиля, может быть неравномерный износ тормозных колодок, что также легко проверить.

Одна из самых редких причин уклонения от правильной траектории – изменение формы кузова после аварии. Перед покупкой бывшей в эксплуатации машины стоит проехать на ней хотя бы минут 20. Если автомобиль клонит в сторону, возможно, он побывал в аварии с деформацией кузова, после которой сделали дешёвый косметический ремонт.

Читайте также:  Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками

Водитель должен постоянно прислушиваться и присматриваться к работе машины, особенно к состоянию рулевого управления. От этого зависит не только стоимость последующего ремонта в случае несвоевременного обнаружения неполадки, но также здоровье и жизнь водители и его пассажиров.

Замена масла в АКПП Хендай Солярис

Корейский производитель Hyundai утверждает, что замена масла в АКПП Хендай Солярис в течение всего срока эксплуатации авто производиться не должна. Однако подобные рекомендации — лишь уловка, направленная на увеличение продаж новых моделей автомобиля. Даже при чётком следовании инструкциям смазывающее вещество потеряет свои свойства уже через 50 тыс. километров пробега.

Когда менять масло в автоматической коробке передач Hyundai Solaris?

Со временем техническая жидкость просто выработается. Её уровень снизится, хотя степень старения будет зависеть от манеры вождения, частоты перепадов температур окружающей среды и других факторов.

В системе смазки автомобиля Hyundai Solaris есть ещё один расходник — фильтр. Он защищает автоматическую коробку от попадания внутрь грязи и металлической пыли. Очевидно, чем новее будет эта деталь, тем лучше она справится со своими функциями. На деле фильтр коробки Хундай Солярис полностью становится негодным на отметке 100 тыс. км. Потом его нужно поменять.

Хотя замена масла в АКПП Солярис в эксплуатационный срок производителем не приветствуется, сам он в регламенте советует это делать в нескольких случаях:

  • после ремонта АКПП;
  • при обнаружении посторонних звуков в работе коробки;
  • в случаях подтекания жидкости из‐за разгерметизации поддона.

Также Hyundai рекомендует владельцу автомобиля проверять уровень на интервале 120 тыс. километров пробега или через 8 лет. Таким образом, чтобы обезопасить АКПП от поломок, лучше заменять ATF на отметке 40–50 тыс. км, а фильтр — через 80–100 тыс. км.

Проверка уровня и состояния масла

На Hyundai Solaris смазка АКПП проверяется по 2 показателям: уровню (проверяется с помощью специального щупа) и степени загрязнённости (определяется по запаху гари). Если лубрикант испортился, фильтр нужно проверить в обязательном порядке. Диагностику рекомендуется проводить часто — лучше 3–4 раза в год.

Проверка должна проводиться на прогретом до 80-90 градусов двигателе, не позже, чем через 10 минут после его остановки. Рычаг коробки ставят в положение N или P. Масло проверяют на белом листе бумаги. Следует протереть им щуп, вынутый из картера коробки. Жидкость ATF на салфетке должна быть прозрачной, без запаха гари и твёрдых частичек. Мелкие коричневые фракции в технической жидкости — следствие повышенного износа фрикционов. Такое масло нельзя оставлять внутри, потребуется полная замена. Если с качеством ATF всё в порядке, проверяется уровень жидкости. Он должен находиться между двумя метками HOT. При необходимости ATF доливается, но без превышения, иначе «полетят» сальники и важные механизмы АКПП.

Заправочный объём масла в автоматической коробке Соляриса по паспорту составляет 6,8 литра ATF. Во время частичного обновления смазки доливают около 4 литров, при полной замене с промывкой — не менее 8 литров.

На Солярисах 1,6 л после 2014 года выпуска с 6‐ступенчатой АКПП может не быть щупа. Без щупа проверку технической жидкости надо проводить по контрольному отверстию под днищем. Пробка выкручивается, анализируется поток текущего масла: тонкой струёй — уровень нормальный, сильной — перелив, нет течи — требуется долить ATF.

Как выбрать масло под замену?

Заправляется 4-ступенчатая АКПП Хендай Солярис 1,4 л полусинтетическим составом стандарта SP-3. Можно использовать оригинальные составы: Hyundai ATF SP-3 фирмы Mobis или DIAMOND ATF SP-3/SK−3. Стоимость 4‐литровой канистры Hyundai ATF составляет 2300–2500 рублей, DIAMOND ATF от Mitsubishi — 3000 рублей. Номер артикула оригинальной жидкости — 0450000400, фильтра — 46321–23001.

Также разрешено применять аналоги Chevron, Multi Vehicle, Aisin ATF AFW+, Shell, Zic ATF со стандартом качества SP−3. Все они обеспечивают одинаково стабильную и эффективную работу. Для 6‐ступенчатой АКПП рекомендована синтетика с допуском SP−4.

Как выполняется замена: пошаговая инструкция

Для замены следует подготовить:

  • просторное помещение с ямой, эстакадой;
  • новое масло с фильтром;
  • пустую ёмкость для слива старой жидкости;
  • набор ключей;
  • медную шайбу под сливную пробку — 2151323001;
  • отвёртку;
  • чистые тряпки;
  • герметик;
  • воронку.

Масло может быть заправлено 2 способами: полностью или частично. Полная замена выполняется при большом пробеге. Частичная замена рекомендована при малых пробегах. Вообще существует неофициальный регламент проведения замены методом чередования, который многими экспертами одобряется. То есть после первых 50–60 тыс. км проводить частичную замену, на 120‐тысячной отметке — полную, затем через 50–60 тыс. — опять частичную.

Теперь о процедуре замены:

  • открутить сливную пробку, слить старое масло в пустую ёмкость;
  • установить медную шайбу, закрутить пробку обратно;
  • измерить количество слитой жидкости;
  • вынуть щуп, залить новую смазку в том же количестве;
  • завести двигатель, последовательно переключить скорости АКПП, задерживаясь в каждом положении на 5–10 секунд;
  • заново проверить уровень масла, при нормальных значениях слить 2500 мл;
  • залить новый состав в том же количестве, завести мотор, осуществить переключение скоростей;
  • повторить процедуру в третий раз;
  • используя ключи, ослабить крышку поддона;
  • подставить ёмкость, выскоблить отвёрткой герметик;
  • собрать вытекшую жидкость, измерить её объём;
  • открутить масляный фильтр;
  • щёткой по металлу очистить магниты крышки, сам поддон, остатки высохшего герметика от мелкой стружки и отложений, промыть поддон;
  • обезжирить поверхности бензином;
  • нанести новый слой герметика на края;
  • установить новый фильтр;
  • поставить поддон, затянуть;
  • залить новое масло в нужном количестве (как правило, 3 литра);
  • проверить по щупу, завести мотор, «погонять» коробку по всем ступеням.
Читайте также:  Mercedes-Benz GLS 63 AMG цена, технические характеристики, фото, видео тест-драйв

Далее рекомендуется сделать небольшой тест‐драйв. Заново измерить уровень масла щупом, долить, если необходимо. Разницы по замене между 4‐ и 6‐скоростной АКПП нет, только в последнем случае может не быть щупа. И заливать в 6‐ступенчатую АКПП нужно синтетику с допуском SP−4. Помните, что некачественно выполненная процедура заметно сократит ресурс автомата. Поэтому, если сомневаетесь в своих умениях, лучше обратитесь к профессионалам.

Видео по замене ATF в АКПП Солярис:

Полная и частичная замена масла в АКПП Hyundai Solaris своими руками

Замена масла в АКПП Хендай Солярис – это обязательная процедура для всех транспортных средств несмотря на их возраст. Эксперты рекомендуют производить ее всегда ранее того срока, который указал производитель. Так как не вовремя замененная смазывающая жидкость может стать причиной перегрева автомата Солярис, поломки трущихся узлов. Капитального ремонта в этом случае не избежать.

  1. Интервал замены трансмиссионного масла
  2. Практические советы по выбору масла в АКПП Hyundai Solaris
  3. Оригинальное масло
  4. Аналоги
  5. Проверяем уровень
  6. Материалы для комплексной замены масла в АКПП Hyundai Solaris
  7. Самостоятельная замена масла в АКПП Hyundai Solaris
  8. Слив старого масла
  9. Промывка поддона и удаление стружки
  10. Замена фильтра
  11. Заливка нового масла
  12. Полная замена трансмиссионной жидкости в АКПП
  13. Заключение

Интервал замены трансмиссионного масла

Новички автолюбители интересуются у экспертов, когда, по их мнению, лучше менять масло в АКПП Хендай Солярис. Опытные механики советуют делать процедуру замены смазки в КПП Солярис после 60 000 км, проезженных на автомобиле, купленным в салоне.

Внимание! Если автовладелец купил подержанный авто Солярис, то рекомендуется не ждать, когда наберется это количество пробега и менять сразу вместе со всеми комплектующими: фильтром, прокладками для поддона и уплотнителями для пробок слива и залива. Так делать нужно потому, что неизвестно менял ли владелец масло на АКПП Хендай вообще и делал ли он эту процедуру правильно и по регламенту.

Частичная смена смазывающего средства проводится один раз на 30 000 километров. А после пробега в 10 тысяч эксперты рекомендуют проверить уровень смазки. Масляное голодание приведет к дорогостоящему ремонту, особенно у транспортных средств, которые эксплуатируются годами.

Срочная смена масла на АКПП Хендай Солярис проводится в нескольких случаях:

  • вибрация коробки во время простоя на светофорах;
  • когда ТС Солярис движется чувствуются толчки и рывки, которых раньше не было;
  • подтекает жидкость в картере;
  • капитальный или замена некоторых комплектующих на автомате.

Опытные механики советуют использовать оригинальное масло для замены. Китайские подделки могут привести невосстанавливаемым повреждениям в АКПП Солярис.

Практические советы по выбору масла в АКПП Hyundai Solaris

Если автовладелец не знает какое масло заливать в АКПП Солярис, то он должен обратить к инструкции по эксплуатации автоматической коробки. Обычно в ней производитель указывать оригинальные смазывающие средства, которые подойдут для работы коробки и их аналоги, если не окажется нужного масла.

Оригинальное масло

Если для механических коробок Солярис автовладелец может использовать любой тип масла, так как они более живучие и не привередливы к типу смазывающего средства, то для автомата лучше не менять вид смазки.

Для замены масла в АКПП производитель рекомендует использовать смазывающие жидкости, которые соответствуют стандарту SP3. К оригинальным маслам в АКПП Солярис относятся:

  • ATF SP3. По каталожному номеру это масло пробивается, как 0450000400. Цена за 4 литра невысокая – от 2000 рублей.

Автовладельцы должны знать сколько литров масла заливать в АКПП Солярис при определенном виде процедуры смены. Какой понадобится объем расскажет следующая таблица.

Наименование смазки Полная замена (объем в литрах) Частичная замена (объем в литрах)
ATF SP3 4 8

Производитель и эксперты настоятельно советуют использовать только оригинал, по нескольким причинам:

  • смазывающее средство разработано именно для этой АКПП Солярис с учетом всех ее особенностей и недоработок, если такие существуют (первые версии автоматов у всех производителей грешат недоработками);
  • химические свойства, которыми средство для смазки наделили на заводе, защищают трущиеся и металлические детали от быстрого износа;
  • по всем свойствам смазка подходит под стандарты производителя, в отличие от тех, которые были выпущены кустарным образом.

Если оригинального масла для автомата Солярис нет ничего в городе автовладельца, то, при процедуре замены, он может прибегнуть к заливу аналогов.

Аналоги

Из аналогов в коробку переключения передач эксперты рекомендуют заливать следующие типы смазки:

  • ZIC ATF SP3 под каталожным номером 162627;
  • DIA QUEEN ATF SP3 от производителя Мицубиси. Каталожный номер у этого синтетического масла 4024610.

Объемы аналогового масла, которые заливаются в АКПП, не отличаются от количества литров оригинального.

Перед тем как поменять масло Хендай Солярис, необходимо будет подготовить все комплектующие для смены смазки. Что понадобится для замены масла новичку автолюбителю будет освещено в последующих блоках.

Проверяем уровень

Наличие щупа в АКПП Солярис позволяет проверить количество смазки, не прибегая к установке транспортного средства на яму или эстакаду. Чтобы определить уровень и качество масла в АКПП ТС Солярис автовладельцу надо сделать следующие шаги:

  1. Прогреть коробку автомат. Завести двигатель и нажать на педаль тормоза. Подождать пока авто поработает в течение минуты. Затем кулису селектора снять с положения «Парковка» и прогнать по всем положениям. Вернуть обратно.
  2. Установить Хендай Солярис на ровное место.
  3. Заглушить мотор.
  4. Открыть капот, предварительно захватив тряпочку без ворса.
  5. Выкрутить уровень и протереть его жало тряпкой.
  6. Снова ставить в заливное отверстие.
  7. Вытащить и посмотреть на жало. Если жидкость соответствует отметке «HOT», то с уровнем все нормально. Если ниже, то долить немного масла.
  8. Обратить внимание на цвет и наличие примесей в капле. Если смазка темная и имеет металлического цвета вкрапления, то рекомендуется замена.
Читайте также:  10 лучших чернителей резины на 2020 год (Рейтинг) — Ремонт автомобиля своими руками

В случае большого количества металлических вкраплений желательно авто поставить на диагностику в сервис-центр. Возможно стираются зубья на фрикционных дисках АКПП Хендай Солярис. Потребуется замена.

Материалы для комплексной замены масла в АКПП Hyundai Solaris

В этом разделе освещены детали, которые потребуются для самостоятельной замены масла в АКПП:

  • фильтр АКПП Хендай Солярис под каталожным номером 4632123001. Можно использовать аналоги SAT ST4632123001, Hans Pries 820416755;
  • уплотнитель для поддона SCT SG1090;
  • оригинал смазки ATF SP3;
  • тряпка без ворса;
  • емкость для слива жидкости с АКПП Хендай Солярис;
  • пятилитровая канистра;
  • воронка;
  • ключи накидные и гаечные;
  • головки;
  • герметик;
  • уплотнители для пробок (№21513 23001) слива и залива смазки.

После того, как все инструменты и комплектующие приобретены можно перейти к процедуре замены жидкости в АКПП Хендай Солярис. Процесс смены смазки на данной АКПП не представляет труда даже для новичков автолюбителей.

Самостоятельная замена масла в АКПП Hyundai Solaris

В автоматической коробки передач замена смазки проводится несколькими способами:

Внимание! Если частичную замену масла, автовладелец Солярис сможет сделать самостоятельно, то для полной ему понадобится напарник или агрегат высокого давления.

Слив старого масла

Чтобы заменить масло в АКПП Солярис, нужно слить старую смазку. Процедура слива такова:

  1. Прогреть АКПП. Завести двигатель и повторить все действия, которые были расписаны в блоке «Проверяем уровень» под пунктом № 1.
  2. Установить Хендай Солярис на яму или эстакаду, чтобы получить доступ ко дну машины.
  3. Снять защиту со дна транспортного средства Хендай Солярис. Открутить сливную пробку и подставить под нее емкость с метками. Подождать, пока сольется вся жидкость.
  4. Открутить болты поддона ключом на 10. Их всего восемнадцать. Аккуратно отверткой поддеть край его и надавить вниз. Работу выполнять в перчатках. В поддоне может быть масло, вылить его в емкость.

Особенности замены масла и фильтра в 6-ступенчатом автомате Hyundai/KIA

Южнокорейские автомобили производства концерна Hyundai/KIA среди отечественных автомобилистов пользуются высоким уровнем спроса. Им характерна относительно невысокая стоимость, хорошее техническое оснащение, надежные и выносливые двигатели. Сегодня на многие популярные модели производитель устанавливает 6-ступенчатую автоматическую коробку. На Optima JF, Sportage QL, Soul PS и многих других авто с подключаемым полным приводом и мотором до 2.4 литра установлена коробка A6MF1. Наиболее слабой АКПП, которой оснащают автомобили с двигателем до 2.0 литра и 160 Нм крутящего момента, считается A6GF1. Современные 6-ступенчатые автоматы сконструированы на основе 4-ступенчатых A4CF1 и A4CF2 и в целом считаются надежными. Тем не менее, окончательный ресурс агрегата во многом зависит от действий водителя: стиля вождения, качества обслуживания, своевременности обращения в СТО за диагностикой и ремонтом коробки передач.

Зачем менять масло в АКПП?

Для нормальной работы автомобилю необходима трансмиссионная жидкость ATF. Со временем рабочая жидкость коробки передач утрачивает первоначальные свойства. Происходит это в силу разных обстоятельств: частые перегревы автомата, агрессивный стиль управления транспортным средством, грязь от радиатора в сочетании с металлической стружкой, образованной накладками блокировки гидротрансформатора. Чаще всего в автомастерской сливают 50 грамм ATF-ки для оценки состояния жидкости: стойкий запах горелого, изменившийся цвет, пена – все это будет указывать на износ материала, и, возможно, наличие серьёзных механических неисправностей АКПП. Если конструкция коробки позволяет снять поддон, его демонтируют для проверки магнитов: обильное количество стружки подскажет о необходимости снятия, чистки и ремонта автоматической коробки передач.

Стоит учитывать, если масло абсолютно чистое и не пахнет жженым, с возрастом оно все равно теряет свои характеристики. Прибавив к этому непременно вырабатывающиеся продукты износа составных частей АКПП, получим достаточно серьёзную картину: грязное масло может стать причиной поломки агрегата. Кроме накладок блокировки ГДТ и фрикционов источником стружки становятся подшипники, редуктор. Производитель учел тот факт, что фрикционы часто загрязняют масло, поэтому делают их, как правило, из мягкого картона, а не из керамики, поскольку частицы первого материала не так сильно вредят АКПП. Впрочем, если не менять ATF в четко регламентированный срок, даже абразивы из картона образуют на поверхности клапанов и алюминия гидроблока целые каверны.

Как меняют масло в АКПП Hyundai/KIA?

Несмотря на то, что некоторые дилеры заявляют о том, что АКПП – «необслуживаемый» агрегат, менять ATF-ку следует в четко установленный и регламентированный срок. Для 6-ступенчатых автоматов Hyundai/KIA периодичность в 50-60 тыс. км считается идеальной. Часто после покупки машины на вторичном рынке перед новым владельцем авто стоит непростой выбор – менять или не менять масло в коробке. Пробег часто сматывают, сервисную книжку не всегда заполняют правильно, доходит до того, что о смене забывают сами дилеры. В итоге, автомобилист не знает, что делать.

Если масло не меняли 100 тыс. км или больше, то автомат действительно легко вывести из строя. С подключением специального аппарата для полной замены ATF происходит следующее: вымываются различные отложения, которые не препятствовали нормальной работе АКПП, забиваются каналы, что ведет к ухудшению охлаждения агрегата. В результате коробка передач без нормального охлаждения быстро «умирает».

Когда водитель не знает, когда была произведена замена трансмиссионной жидкости, но желает устранить рывки, пинки и другие признаки неправильной работы автомата, специалисты выписывают щадящий метод обслуживания АКПП – частичная замена ATF

Без аппарата невозможно слить весь объем масла, поскольку большая часть материала даже после слива будет находиться в движущихся полостях агрегата. Но за 2-3 частичные смены с интервалом 200-300 км жидкости вполне реально обновить 70-90% масла. Логика таких действий проста: новая ATF-ка, попадая в коробку, обновляет старую жидкость и способствует восстановлению изначальных характеристик. Как показывает практика, так довольно часто устраняются следующие симптомы поломки трансмиссии:

  • пинки, рывки автомобиля при наборе скорости;
  • неправильное включение передач;
  • дерганье авто в начале движения.
Читайте также:  Пахнет бензином в салоне ваз 2107 инжектор причины

Но стоит понимать, что переход АКПП на аварийный режим работы, взлет оборотов в начале движения (пробуксовка) и другие признаки могут указывать на наличие серьёзной поломки агрегата. Замена ATF в коробке Hyundai/KIA – не «лечение», а профилактика «заболеваний». Если поломки нет, коробка исправно работает, то она точно также будет исправно работать и после полной/частичной смены жидкости. Аппарат разумно подключать, когда автовладелец исправно обслуживал агрегат каждые 50-60 тыс. км. Полностью обновив рабочую жидкость, можно поспособствовать серьёзному увеличению ресурса агрегата.

Каковы особенности смены?

Одной из самых надежных коробок считается A6MF1. Ориентировочный ресурс – 300 тыс. км. Чтобы агрегат смог выработать весь заложенный производителем потенциал, необходимо каждые 65-70 тыс. км менять масло (ATF SP-IV) в объеме 7.3 литра и ставить новый оригинальный фильтр. Другой автомат A6GF1 оказался менее надежным – ресурс около 250 тыс. км. Оптимальная периодичность обслуживания этого агрегата – раз в 55-60 тыс. км. Для замены потребуется 7.3 литра новой ATF и оригинальный фильтр. В эту коробку также стоит лить рекомендованный производителем материал ATF SP-IV.

Многие автовладельцы предпочитают обслуживать автомобиль, включая трансмиссию, самостоятельно. Отсюда возникает вопрос: «как самостоятельно сменить масло в коробке?». Стоит придерживаться такой инструкции:

  1. Откручиваем сливную пробку, полностью сливаем ATF.
  2. Затягиваем пробку (момент затяжки 34.3 -1 Нм).
  3. Ставим новое уплотнительное кольцо.
  4. Через заливной верхний болт льем новую ATF SP-IV.
  5. Проверяем окончательный уровень трансмиссионной жидкости.

Частичная смена подойдет для автомобилей со средней степенью запущенности. Если коробка на протяжении всей эксплуатации обслуживалась исправно, можно смело полностью менять ATF с подключением аппарата.

Как поменять фильтр?

Для замены масла в коробке A6GF1, A6MF1/2/3 потребуется масляный фильтр (46321-23000). Он установлен непосредственно в АКПП. Его следует менять при каждом капитальном ремонте или переборе агрегата. Также потребуется:

  • герметик Reinz артикул 70-31414-30;
  • непосредственно масло трансмиссионное полусинтетическое;
  • прокладка сливной пробки артикул 21513-21000.

Фильтр можно поменять самостоятельно. Нужно иметь необходимый инструмент под рукой: головки на 10 и 24 мм, трещотки.

Процесс смены фильтра:

  1. Поставить автомобиль на яму.
  2. Головкой на 24 открутить сливную пробку.
  3. Подождать, когда масло выльется в тару.
  4. Закручиваем головкой пробку.
  5. Снимаем болты поддона головкой на 10 и демонтируем его.
  6. Держим тазик «наготове», еще около 1 л масла выльется.
  7. Открываем поддон, головкой на 10 откручиваем болты фильтра, убираем магниты.
  8. По периметру убираем старый герметик.
  9. Вместо старого фильтра ставим новый, не забываем почистить магниты от стружки.
  10. Обезжириваем поверхность и наносим свежий герметик.

После установки лучше выждать 30-40 минут, чтобы герметик подсох и схватился. После этого можно заливать новое трансмиссионное масло.

Заключение

Менять масло в АКПП Hyundai/KIA крайне важно. До сих пор не придуман способ предотвращения естественного старения ATF-ки. К тому же практически невозможность полностью нивелировать последствия контакта механических частей агрегата. Состояние рабочей жидкости зависит от рабочей температуры, объема и условий эксплуатации. Чем агрессивней и интенсивней езда, тем чаще нужно обслуживать коробку передач. Здесь фанатизм не нужен – достаточно придерживаться четко регламентированной и уже устоявшейся периодичности, и тогда многих проблем с трансмиссией транспортного средства удастся избежать.

Масло заливаем до тех пор пока не потечет масло из контрольного отверстия, заводим двигатель, переводим селектор на D и греем масло до рабочей температуры. После этого доливаем еще, чтобы масло стало вытекать, закручиваем пробку контрольного отверстия. На этом замену масла можно считать законченной. Уходит ровно 4 литра масла SP-IV

Замена масла в коробке Hyundai Solaris

Пошаговая инструкция по замене

Рассмотрим несколько вариантов замены в коробках 4АТ и 6 АТ, а так же в конце статьи наглядное видео по замене жидкости в гаражных условиях. Общие рекомендации по замене масел в АКПП читайте в этом материале.

Частичная замена в АКПП 4АТ

Высокая температура трансмиссионной жидкости увеличивает ее текучесть. В условиях нормальной эксплуатации, рабочая температура ДВС соответствует 60 градусам смазки в коробке передач. Хорошо прогретый Hyundai Solaris загоняем на эстакаду или смотровую яму.

    Открываем капот и для того, чтобы масло лучше сливалось, достаем мерный щуп АКПП. Спускаемся в смотровую яму. При наличии откручиваем металлическую защиту двигателя.

Наживляем болты. Для избегания деформации поддона закручиваем болты по периметру с постепенно нарастающим усилием. Вытираем лишний герметик.

  • Меняем уплотнительную шайбу на сливной пробке и заворачиваем.
  • При помощи мерного стакана или двух одинаковых пластиковых ёмкостей, отмеряем количество новой жидкости, совпадающее с литражом отработки. Вставляем шланг подходящего диаметра в отверстие мерного щупа и через лейку заливаем отмеренный объём смазки. Пользоваться можно техническим шприцом.

    Частичная замена в АКПП 6АТ

    В шестиступенчатой АКПП отсутствует мерный щуп и поддон картера. Замена осуществляется следующим образом.

    1. Откручиваем заливную пробку. Выворачиваем сливной болт. Сливаем масло выше уровня ограничителя.
    2. Откручиваем ограничительную трубочку в сливном отверстии. Сливаем масло. Заворачиваем ограничитель. Меняем уплотнительное кольцо на сливном болте и закручиваем обратно без окончательной затяжки.

    Масляный фильтр в 6АТ находится внутри коробки. Для замены необходим полный демонтаж АКПП и ее разборка.

    Полная замена масла в автомате Соляриса

    1. Частичная замена является первой ее частью. Далее отсоединяем шланг обратки жидкости ATF, идущий от радиатора к АКПП. Снимаем хомут и опускаем конец шланга в прозрачную литровую ёмкость.

    Контроль уровня жидкости АКПП

    Объём масла в коробке передач автомобилей Хендай Солярис составляет 6,8 литра. Поддержание оптимального уровня позволяет избежать преждевременного износа элементов АКПП. Проверяется при помощи мерного щупа. Рекомендуемая частота осмотра – 5-7 тыс. км.

    Прогретый до рабочей температуры ДВС автомобиль глушится. После того как все имеющееся масло стечет в картер АКПП (5-7 минут), уровень смазки должен находится в диапазоне верхней пары отметок min/max.

    Диагностика смазки производится при помощи чистой салфетки. Цвет нового масла – красный. Темный цвет и наличие металлической стружки говорит о необходимости замены жидкости ATF.

    Подготовка – список расходных материалов

    Перед тем как начать замену масла в АКПП Соляриса, владельцы автомобиля приобретаются следующие расходные материалы:

    • трансмиссионная жидкость;
    • масляный фильтр для АКПП;
    • прокладка сливной пробки поддона;
    • герметик;
    • обезжириватель или очиститель карбюратора.

    Кроме перечисленного понадобится набор ключей, отвертка, молоток, нож, ветошь и емкость для слива смазки.

    Рекомендуемые смазки – DIAMOND ATF SP-III и SK ATF SP-III. Первую производит Mitsubishi, вторую – Hyundai, но для внутреннего рынка Кореи. В наших магазинах от Hyundai можно найти ATF SP-III. Это одна и та же трансмиссионка. С этим названием можно найти масла и от других производителей. Если у них есть допуск от Hyundai/Kia, то их смело можно использовать.

    Фильтр для АКПП рекомендуется покупать оригинальный. В крайнем случае, очень качественный заменитель. Герметик должен быть именно для автоматической трансмиссии.

    Количество масла зависит от того, какой объем собираетесь сливать. При частичной замене достаточно будет 4 литров, при полной – около 7 л. Частичная подразумевает замену смазки только в самом автомате, не затрагивая линию охлаждения.

    Как выбрать масло под замену?

    Заправляется 4-ступенчатая АКПП Хендай Солярис 1,4 л полусинтетическим составом стандарта SP-3. Можно использовать оригинальные составы: Hyundai ATF SP-3 фирмы Mobis или DIAMOND ATF SP-3/SK-3. Стоимость 4-литровой канистры Hyundai ATF составляет 2300-2500 рублей, DIAMOND ATF от Mitsubishi — 3000 рублей. Номер артикула оригинальной жидкости — 0450000400, фильтра — 46321-23001.

    Также разрешено применять аналоги Chevron, Multi Vehicle, Aisin ATF AFW+, Shell, Zic ATF со стандартом качества SP-3. Все они обеспечивают одинаково стабильную и эффективную работу. Для 6-ступенчатой АКПП рекомендована синтетика с допуском SP-4.

    Контроль уровня и доливка

    Для диагностики уровня жидкости потребуется белая салфетка:

    1. Заведите двигатель авто и совершите 10-минутную поездку, это позволит прогреть трансмиссию.
    2. Проверка уровня выполняется на ровной поверхности. Заглушите мотор и подождите около десяти минут, пока трансмиссионная жидкость не стечет в поддон.
    3. Откройте капот и найдите щуп для проверки уровня. Он расположен справа в моторном отсеке.
    4. Протрите щуп салфеткой и опять установите его в отверстие, после чего извлеките. Если уровень жидкости в норме, то он будет располагаться между двумя метками на щупе.

    Канал СТО в Симферополе обнародовал ролик, в котором продемонстрирована процедура смены смазочного вещества в АКПП Соляриса.

    Краткое описание АКПП Hyundai / KIA

    автоматическая коробка передач A4CF1

    A4CF1 — Автоматическая коробка, о которой пойдет речь, устанавливается в автомобилях Hyundai Solaris 1,6 л и 1,4 л, в комплектациях с АКПП. Усиленный вариант этой коробки A4CF2 разработан для более мощных моторов. Управляется адаптивным блоком управления, поэтому переключения передач настраиваются под стиль езды водителя.

    A4CF1 4-х ступенчатая современная АКПП от Hyundai спроектирована в 2005 году. Кроме Solaris устанавливалась на модели Хендай Elantra, Accent, i20, i30.

    Многие модели KIA также оборудованы АКПП A4CF1/2 начиная с 2006 года. В моделях КИА Ceed, Rio, Forte, Soul, Spectra, Cerato установлен автомат A4CF1. Для более мощных моторов KIA применялась автоматическая коробка A4CF2.

    Прототипом A4CF1/2 послужила коробка Mitsubishi F4A42. На форумах множество информации по этой коробке, например форум 4WD — out-club.ru . Множество частной информации на известном drive2.

    Вот такая популярная АКПП установлена в Солярис. Устройство A4CF1/2 отличается своей конструктивной простотой, надёжностью и относительно невысокой стоимостью производства. Но своевременное обслуживание и качественные расходные материалы — это первый залог долговечной службы.

    Все отзывы об этой коробке сводятся к тому, что первые 10-15 лет основная проблема АКПП Hyundai/Kia — это замена масла. Чтобы эта проблема так и осталась самой сложной, то одновременно с заменой масла необходимо менять фильтр акпп.

    Зачем менять масло в АКПП? Также как и моторное масло, трансмиссионная жидкость загрязняется продуктами трения фрикционов, металлических частей, теряет свойства от перепада температур и перегрева. Образованной грязью забиваются масляные каналы и блок клапанов (гидроблок), который отвечает за переключение скоростей. Как сгорают фрикционы по каким признакам определить и какие причины неисправностей автоматической трансмиссии? ПОЧИТАТЬ Как часто менять масло в коробке автомат? В автоматической коробке переключения передач (АКПП) периодичность замены масла зависит от трёх параметров:

    • во первых по регламенту — каждые 40-50 тысяч километров пробега;
    • во-вторых от стиля еды;
    • в третьих от условий эксплуатации.

    Сколько заливать масло в АКПП?

    Заправочный объем коробки передач A4CF1/2 составляет 6.8 литра. Чтобы масляный насос не вышел раньше времени из строя, необходимо заливать трансмиссионную жидкость точно по уровню.

    Выбор жидкости ATF

    Трансмиссионная жидкость должна удовлетворять всем требованиям к антикоррозийным, вязкостным, смазывающим свойствам. Для автомобилей марки Хендай Солярис применяются масла классификации SP III.

    Оригинальное масло Hyundai ATF SP III. Номер 04500-0400 – четырехлитровая канистра. 04500-0100 – литровая упаковка.

    В качестве подходящих аналогов рекомендуют:

    • Motul Multi ATF. Номер 105784;
    • Shell Multivechicle Automatic Transmission. Номер 5070558;
    • Castrol ATF Multivehicle. Номер 154F32.

    При смене производителя масла, рекомендуется производить полную замену трансмиссионной жидкости.

    Процесс замены – пошаговый алгоритм

    Перед тем как загнать машину на яму, ее желательно прогреть. Это нужно для того, чтобы трансмиссионка нагрелась и легче стекала. Когда автомобиль будет заглушен и надежно зафиксирован, можно приступать к выполнению работ.

    Рекомендуется частично вытащить щуп из АКПП, чтобы исключить возникновение вакуума, затрудняющего слив жидкости.

    В первую очередь придется снять левую часть защиты картера, под которой скрывается поддон автомата. Под поддон сразу нужно подставить емкость, в которую будет сливаться старое масло. Теперь можно выкрутить сливную пробку.

    Жидкость начнет вытекать из отверстия довольно быстро, но будет замедляться по мере опустошения коробки. Когда течение полностью прекратится, можно приступать к демонтажу поддона откручиваются все болты по его периметру. Здесь следует быть внимательным и не пропустить ни одного болта. Когда все они будут удалены, при помощи плоской отвертки нужно снять сам поддон.

    Снятие производите аккуратно, чтобы не появились неровности на кромке поддона. Они повлекут за собой неплотное прилегание поддона к корпусу коробки и как результат – утечку масла. Учтите, что на дне осталась часть жидкости и при неосторожном движении она выльется.

    Когда поддон удалится, сразу можно будет заметить масляный фильтр. Он серебристого цвета, прикручен тремя болтами внутри АКПП. На фильтрующем элементе установлены улавливающие магниты. Их нужно сохранить, а сам фильтр выбросить. Магниты нужно очистить от грязи, установить на новый фильтрующий элемент и все вместе прикрутить на место.

    • Менять ли масло в АКПП и как часто это делать – советы начинающим автолюбителям
    • Замена масла в КПП Приора: можно ли осуществить процедуру своими руками?
    • Замена масла в вариаторе Ниссан – делаем своими руками

    После этого нужно вернуться к поддону. Его следует очистить от остатков масла и вытереть насухо. Старый герметик полностью счищается, а места, где он был, обрабатываются обезжиривателем. Новый герметик нужно наносить одной линией, чтобы не было ни одного разрыва. Следите, чтобы ни одно отверстие для болтов не было затронуто. Если не получилось с первого раза, то сделайте это повторно. Это самое ответственное место.

    Теперь установите поддон на свое место и прикрутите болтами, затягивая их равномерно. Соединение должно быть плотным, без единого зазора. Закрутите сливную пробку с новой прокладкой и хорошо затяните.

    Трансмиссионное масло заливается при помощи воронки через отверстие для щупа. Делается это не спеша, чтобы не было перелива. Уровень залитой жидкости периодически контролируется щупом. Когда он достигнет отметки “Cold”, прекращаем лить.

    Для частичной замены это почти вся процедура. Остается только завести машину и поработать селектором АКПП. При работающем моторе нужно проверить уровень масла. Он должен достигнуть отметки “Hot”. При необходимости трансмиссионка доливается.

    Для полной замены смазки нужно заглушить линию обратной подачи масла, а линию подачи удлинить и конец вывести в емкость. При работающем моторе необходимо сливать жидкость до тех пор, пока не польется свежее. Только после этого вернуть маслопроводы в исходное состояние.

    Автомобиль снова следует завести, прогреть агрегаты и долить жидкость до отметки “Hot”.

    Заменить масло в АКПП Hyundai Solaris своими руками сложно только когда делаешь это в первый раз. Но, если следовать инструкции, все делается просто и быстро.

    Когда менять масло в автоматической коробке передач Hyundai Solaris?

    Со временем техническая жидкость просто выработается. Её уровень снизится, хотя степень старения будет зависеть от манеры вождения, частоты перепадов температур окружающей среды и других факторов.

    В системе смазки автомобиля Hyundai Solaris есть ещё один расходник — фильтр. Он защищает автоматическую коробку от попадания внутрь грязи и металлической пыли. Очевидно, чем новее будет эта деталь, тем лучше она справится со своими функциями. На деле фильтр коробки Хундай Солярис полностью становится негодным на отметке 100 тыс. км. Потом его нужно поменять.

    Хотя замена масла в АКПП Солярис в эксплуатационный срок производителем не приветствуется, сам он в регламенте советует это делать в нескольких случаях:

    • после ремонта АКПП;
    • при обнаружении посторонних звуков в работе коробки;
    • в случаях подтекания жидкости из-за разгерметизации поддона.

    Также Hyundai рекомендует владельцу автомобиля проверять уровень на интервале 120 тыс. километров пробега или через 8 лет. Таким образом, чтобы обезопасить АКПП от поломок, лучше заменять ATF на отметке 40-50 тыс. км, а фильтр — через 80-100 тыс. км.

    Последствия несвоевременной замены

    К каким проблемам может привести несвоевременная замена жидкости:

    • быстрый износ подшипников и фрикционов;
    • проблемы в работе гидротрансформатора;
    • выход из строя коробки передач — самое печальное последствие;
    • трудности при включении скоростей;
    • появление шума и вибраций при запущенном двигателе;
    • долгий прогрев агрегата в зимнее время года;
    • появление толчков при переключении режимов АКПП.
  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: