Почему горит лампочка зарядки аккумулятора: причины и неисправности – Иксора – Автозапчасти для иномарок

Горит лампочка аккумулятора — причины и поиск неисправностей

Каждый из вас, наверное, замечал красненькую коробочку на панели приборов, обозначающую аккумуляторную батарею. Все мы знаем, что загорается она при повороте ключа в замке зажигания и гаснет, когда мотор запускается. Почему это происходит? Когда вы вставили ключ и повернули его в замке зажигания, происходит автоматическая диагностика практически всех систем двигателя (ABS, ESP, Airbag, Check Engine и т. д.), после успешной самопроверки индикаторы гаснут, что свидетельствует об исправности той или иной системы. То же самое и с АКБ, когда она в порядке, индикатор гаснет, в случае проблем с аккумулятором, лампа аккумулятора горит.

В этой статье я расскажу о том, почему горит лампочка аккумулятора, а также о неисправностях, из-за которых может загореться лампа АКБ.

Несколько слов о том, как работает тандем аккумулятор-генератор

Каждому, даже начинающему водителю, известно о том, что аккумулятор взаимодействует с генератором. После запуска двигателя АКБ переходит в режим постоянной подзарядки. После того как обороты двигателя повышаются, возрастает и напряжение на выходе генератора, что не есть “гуд”.

С целью предотвращения вышеописанного в цепи возбуждения ротора устанавливается небольшое реле-регулятор, задача которого – понижать ток до оптимального уровня независимо от числа оборотов двигателя. В результате напряжение поддерживается на необходимом уровне. Лампочка аккумулятора загорается в том случае, когда отсутствует зарядка от генератора.

Итак, смоделируем ситуацию. Вы завели мотор, но лампа аккумулятора не погасла. В чем дело?

  1. Неисправно реле-регулятор, диодный мост;
  2. Плохое натяжение ремня генератора, критический износ или проскальзывание ремня. Износ (люфт) подшипника генератора;
  3. Перегорел предохранитель или плохой контакт;
  4. Плохой контакт на клеммах АКБ, на выводе генератора или на проводе массы;
  5. Обрыв цепи возбуждения генератора, серьезный износ щеток генератора или щеткодержателей;
  6. Износ выключателя зажигания, как вариант, однако в данном случае гореть будет сразу несколько лампочек.

Как понять, что именно стало причиной горящей лампочки? Как устранить неисправность?

Если горит лампочка аккумулятора при рабочем моторе, не глушите его, откройте капот и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Если зарядка поступает на мультиметр, должно быть напряжение 13.5-14,3V. Если зарядки нет, напряжение будет гораздо ниже – примерно 12V.

Для решения проблемы потребуется:

  1. Две отвертки (плоская и крестообразная);
  2. “Контролька” (лампочка на 12V);
  3. Мультиметр;
  4. Плоскогубцы, нож и “наждачка” для того, чтобы зачистить контакты.

Рассмотрим разные ситуации, при которых загорается лампочка аккумулятора

  1. Ситуация первая — бортовой вольтметр демонстрирует заряд, лампочка аккумулятора не горит, мультиметр показывает 12V на клеммах АКБ, при этом сам аккумулятор полностью разряжен.

Лечение: Производим зачистку клемм и проводов высокого напряжения, после чего снова производим измерение напряжения. Если это ни к чему не привело, проверьте напряжения на «30» клемме генератора. Один электрод мультиметра подсоедините к клемме генератора, второй к массе. Если в этом случае напряжение будет несколько выше, нежели на аккумуляторе, выполните “зачистку” «30» клеммы. В случае необходимости поменяйте провод, который идет от генератора к аккумулятору.

    Ситуация вторая — вольтметр на “приборке”, а также лампочка говорят о зарядке, при этом аккумуляторная батарея разрядилась. Напряжение на АКБ при этом в норме (

14V), но при нагрузке (сигнал, фары и. т.) стрелка зарядки дергается в крайнее левое положение. Причина — слабая натяжка ремня генератора, либо проблема с самим шкивом или подшипником.

  • Кроме того, причиной вышеописанной ситуации может стать пробой одного из диодов или обрыв в обмотке статора. Сделайте следующее — выключите зажигание, затем проверьте диоды при помощи мультиметра, если обнаружится пробой – произведите замену.
  • Не лишним будет проверить щетки генератора. Чтобы сделать это достаточно достать щетки и проверить их длину, если длина менее пяти мм. рекомендую заменить щетки генератора.
  1. Ситуация третья — после поворота ключа в замке зажигания, лампа аккумулятора не горит, при этом датчик заряда не срабатывает, и зарядка на батарею не поступает. Вероятнее всего причина заключается в перегорании предохранителя. Он имеет обозначение “F10”, его номинал равен – 10 Амп. Если после замены нового предохранителя вы не увидели результата, причина может заключаться в самом замке или реле зажигания.
  1. Ситуация четвертая — после поворота ключа нет зарядки, однако все приборы при этом функционируют, лампочка аккумулятора не горит.

Лечение: Снимите проводок с клеммы «61» генератора, после чего подключите его непосредственно к минусу (то есть к кузову). Если после этого лампа загорелась, причина в обмотке возбуждения генератора.

  • Также причина может заключаться в плохом контакте в разъеме. Необходимо все как следует зачистить и проверить результат, если его нет, очень возможно, что перегорела лампа. Если проблема не в лампочке (горит тускло или с перебоями), то и другие индикаторы будут гореть также тускло или с перебоями, если это происходит только с индикатором АКБ, то, возможно, причина именно в самой лампочке.
  1. Ситуация пятая— после включения зажигания горит лампа АКБ, и после запуска мотора не гаснет, зарядка при этом, либо прерывистая, либо ее нет вообще. Причиной такого поведения может быть плохой контакт провода с разъемом на приборной панели.
Читайте также:  Как залить масло в коробку автомат и механика

После всех вышеописанных проверок проверьте реле-регулятор, дайте напряжение на его контакты. Проверьте напряжение на щетках, если оно равно 12V, реле исправно. В противном случае – замените реле-регулятор.

Друзья, рекомендую посмотреть данное видео! В нем автор рассказывает о причинах “вечно севшей АКБ” и о том, что постоянно садит аккумулятор!

Почему горит лампочка аккумулятора на панели приборов?

Горящая лампочка аккумулятора на приборной панели свидетельствует об отсутствии зарядки с генератора. Расходуемый бортовой сетью запас электроэнергии не восполняется, а дальнейшая работа потребителей возможна только на остаточном заряде АКБ. Давайте рассмотрим основные причины по которым загорается или моргает индикатор аккумулятора, как отличить неисправность генератора от проблем с проводкой, расскажем о самостоятельной диагностике.

Причины горящей лампочки аккумулятора

Причин для загорания значка АКБ всего несколько:

  1. Генератор не дает зарядки.
  2. Отсутствие зарядки из-за проблем с проводкой, нарушения контакта на клеммах и жгутовых коннекторов.
  3. Неисправность системы контроля уровня зарядки.

Чтобы правильно определить причину, из-за которой загорелась лампа аккумулятора на панели приборов, не нужно досконально изучать принцип работы генератора. Но важно иметь представление об устройстве агрегата и знать факторы, без которых в автомобиле не будет зарядки.

Как проверить зарядку?

Первым делом, если горит лампа зарядки аккумулятора, проверьте фактическое бортовое напряжение мультиметром.

  1. Переведите тестер в режим измерения постоянного тока (-V).
  2. Подключите диагностические щупы в разъемы COM (общий минусовой вывод) и VQmA.
  3. Щуп, подключенный к выводу COM, приложите к минусовой клемме АКБ, а второй к плюсовой.

Напряжение полностью заряженного аккумулятора находится в пределах 12,7-12,9 В. Нормальный уровень зарядки на холостых оборотах и выключенных потребителях – 13,9-14,5 В. Повторите измерения после включения нескольких мощных потребителей (ближний/дальний свет, подогрев стекла, вентилятор печки и т.п.). Напряжение бортовой сети не должно опускаться ниже 13,8 В.

Контрольная лампа аккумулятора загорается, если потенциал на выводе В+ генератора становится равным потенциалу минусовой клеммы АКБ.

Паразитное сопротивление

Чтобы сразу исключить паразитное сопротивление, аналогичные измерения проводят непосредственно с генератора. Для этого один из щупов мультиметра следует приставить к выводу B+ генератора. Разница в 0.1-0.2 В между измерениями на генераторе и АКБ считаются нормой. В случае большего перепада надо понять, потеря происходит на плюсовом выводе или в контакте генератора с массой.

Приложите один из щупов к плюсовой клемме АКБ, а второй к выводу B+ генератора (мультиметр остается в режиме измерения постоянного напряжения). Если показания тестера превышают 0.1-0.2 В, просадка происходит в плюсовой цепи от генератора к АКБ. Осмотрите целостность провода и клеммы крепления его к генератору, аккумулятору.

На многих авто постоянный + от батареи к генератору имеет разветвление, уходящее к стартеру. Чаще всего в этом месте и происходит просадка напряжения.

Если просадки между выводом В+ и положительной клеммой АКБ нет, а разница между замерами напряжения с аккумулятора и непосредственно с генератора есть, осмотрите качество соединения минусового вывода аккумулятора с кузовом и двигателем.

Почему нет зарядки?

Когда мы выяснили, что на АКБ не идет зарядка от генератора, следует установить: проблема в агрегате либо в проводке автомобиля. Для этого проверьте наличие напряжения на коннекторе управления генератором..

В зависимости от устройства и принципа работы, в колодке может быть 1,2,3 и даже больше контактов. С помощью контрольной лампы для диагностики электрических цепей вы не сможете проверить генераторы с цифровым управлением. Но без труда определите наличие постоянного «+» после включения зажигания и «+», который подается от монтажного блока через индикатор на приборной панели.

Для грамотной диагностики найдите модель и номер генератора, установленного на вашем авто. Информация поможет отыскать вам в сети распиновку разъема. Неправильные действия при проверке генератора могут вывести его из строя и повредить элементы бортовой сети автомобиля.

Наличие управляющего напряжения и хорошее состояние контактов говорит о том, что проблема в генераторе. Если же вы определили, что неисправность в проводке, а индикатор аккумулятора загорелся при движении и вам нужно добраться до ближайшего СТО, можете поступить следующим образом:

  • постоянный + после зажигания можно продублировать отдельным проводом от АКБ. В цепь обязательно включите предохранитель номиналом 5А;
  • штатную лампочку возбуждения на приборной панели можно заменить лампочкой с подсветки номера, бардачка или габарита. С помощью провода один из выводов лампы подключите к плюсовой клемме аккумулятора, а второй к выводу L генератора. В цепь включите предохранитель номиналом 5А.

Такие меры не только послужат временным решением, но и могут помочь убедиться в правильности диагностики. Если зарядка в итоге появилась, значит, генератор исправен и проблему следует искать в проводке.

Читайте также:  Рейтинг ТОП 10 лучших тонировочных пленок на авто: какую купить

Неисправности генератора

  1. Износ меднографитовых щеток.
  2. Выработка контактных колец ротора. Между щетками и кольцами в таком случае нарушается контакт, нередко щетки на некоторое время подвисают, из-за чего периодически пропадает возбуждение обмоток ротора.
  3. Замыкание/обрыв обмотки статора.
  4. Поломка выпрямительного моста.
  5. Неисправность реле-регулятора (еще называют шоколадкой).
  6. Замыкание/обрыв обмотки статора.
  7. Нарушение контакта в местах крепления реле-регулятора, диодного моста. В таких случаях иногда лампочка батареи горит на холодный двигатель, но тухнет после прогрева. При нагреве детали расширяются, из-за чего контакт и зарядка восстанавливаются.

Мы рассмотрели те электрические неисправности, из-за которых генератор не выдает зарядки. Существует ряд механических поломок, которые могут вызывать посторонние звуки в работе двигателя и стать причиной выхода из строя агрегата.

Как работает система контроля напряжения?

На большинстве авто реализована система мониторинга напряжения бортовой сети на основе контрольной лампочки, подключенной к выводу L (также обозначается как D) генератора.

Когда автомобиль заглушен, вывод L через регулятор напряжения соединен с минусовой клеммой аккумулятора. При включении зажигания (Ignition – ON) через лампочку плюсовой вывод АКБ соединяется с клеммой L. Загорается индикатор заряда аккумуляторной батареи и происходит предварительное возбуждение обмотки ротора.

После запуска двигателя дальнейшее возбуждение обмотки ротора происходит за счет тока, вырабатываемого генератором. Переменное напряжение в обмотках статора выпрямляется диодным постом и подается на обмотку возбуждения и лампу контроля зарядки. Разность потенциалов становится незначительной и она гаснет.

Лампочка горит, а зарядка есть

Если на вашем авто лампа аккумулятора горит постоянно, но проверка тестером показала исправность генератора, диагностируйте систему контроля зарядки. В некоторых случаях из-за остаточной намагниченности ротора при повышении оборотов двигателя происходит первичное самовозбуждение. Поэтому генератор может начать вырабатывать ток даже при отсутствии возбуждающего напряжения на выводе L.

При замыкании перетертого или надломанного провода цепи возбуждения на «массу» значок аккумулятора на приборной панели будет гореть постоянно. Поэтому сразу после замера фактической зарядки на клеммах АКБ следует проверить, появляется ли «+» после включения зажигания со стороны разъема клеммы L генератора.

Видео: Горит лампа «АККУМУЛЯТОР» на приборной панели!

Почему индикатор аккумулятора горит в половину накала или моргает?

Тусклое свечение и мигание индикатора свидетельствует о недозаряде. Нередко в таком случае лампочка АКБ горит красным на холостых, но тухнет при повышении оборотов. Если же лампа горит тускло постоянно, проверьте диодный мост, который в конструкции генератора необходим для преобразования переменного напряжения в постоянное.

На некоторых автомобилях при неисправности диодного моста лампочка загорается, но генератор при этом еще выдает зарядку. К примеру, столь нехарактерная неисправность знакома многим владельцам Шевроле Авео. При наличии зарядки на приборной панели тускло горит одновременно красный значок аккумулятора и индикатор стояночного тормоза

Чаще всего лампа зарядки мигает в случае неисправности диодного моста, нарушении места пайки обмоток статора и выводов моста (нередко в таком случае лампочка тухнет после нажатия педали газа). Помимо поломки генератора, мигание и тусклое свечение индикатора отсутствия зарядки могут вызвать:

  • паразитное сопротивление на выводе B+ генератора, нарушение соединения минусового вывода АКБ с кузовом и/или двигателем;
  • плохой контакт в монтажном блоке. Обратите внимание на предохранители, защищающие силовую цепь генератора и цепь возбуждения обмотки якоря, состояние клемм АКБ и гибкой «массы».

Горит лампа зарядки аккумулятора

    847 30 597k
    868 17 774k

Калькулятор расчета тока утечки в автомобиле

Расчет допустимой утечки тока в автомобиле | Онлайн калькулятор

Горит лампа зарядки аккумулятора — значит не работает генератор, первая мысль автовладельца когда он увидел значек АКБ на приборной панели. Однако причина, по которой загорается индикатор заряда, чаще всего намного банальнее — это ослабление натяжки приводного ремня или плохой контакт. Но, также не исключено, что придется и разбирать генератор поскольку возможен износ щеток генератора или выход из строя диодного моста, а также некоторые другие.

Первое, что нужно сделать, если горит лампа заряда аккумулятора при включенном двигателе — проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Это нужно для того, чтобы определиться с локализацией места ремонта — в подкапотном пространстве либо в приборной панели автомобиля.

Причины почему горит лампа заряда АКБ

В исправном состоянии электропитания контрольная лампа АКБ на приборной панели загорается лишь в момент запуска двигателя, и через одну-две секунды она тухнет. Если же этого не происходит, или, например, значок активировался при работе двигателя на холостом ходу или во время езды — это признак неисправности, и нужно искать причину, почему горит контрольная лампа аккумулятора. Так, причинами данной неисправности могут быть проблемы со следующими агрегатами.

Генератор

Чаще всего горит лампа батареи в случае, если генератор после запуска двигателя не будет передавать энергию на аккумулятор. Происходит такое когда возникают следующие проблемы:

  • Ослабление натяжки ремня. Или критическая ситуация — его обрыв. В этом случае будет наблюдаться проскальзывание ремня по шкиву, из-за чего шкив генератора не будет вращаться с нужной угловой скоростью, и соответственно, вырабатывать электричество с низким напряжением, недостаточным для нормальной подзарядки аккумулятора. Другой вариант проскальзывания ремня — загрязненность его внутренней поверхности и/или поверхности шкива генератора. При таких ситуациях в холодное время года из-под капота появляется свист.
  • Износ щеток. Со временем щетки генератора изнашиваются по естественным причинам, что приводит к тому, что будет вырабатываться электричество с низким напряжением.
  • Неполадки реле регулятора напряжения. Задача этого узла заключается в ограничении напряжения, передаваемого от генератора до аккумулятора. Если указанный регулятор вышел из строя, то обычно напряжение вовсе не передается на аккумуляторную батарею, в результате чего горит лампа аккумулятора на панели.
  • Диодный мост. Его функция заключается в преобразовании переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный. Соответственно, при выходе его из строя генератор не будет заряжать АКБ.
  • Неисправности подшипников шкива генератора. Так, при значительном его износе (или при очень сильной натяжке ремня) возможно возникновение значительного люфта подшипника либо его подклинивание. Это обычно приводит к проскальзыванию ремня с описанными выше последствиями.
Читайте также:  Не заводится ВАЗ 2112, не крутит стартер с ключа и не срабатывает: причины и решение проблемы - Помощь автолюбителю

Аккумулятор

Горит значок аккумулятора на панели когда батарея попросту не может принимать заряд. Первая причина этого — старость АКБ либо частичный выход его из строя. Как вариант — низкий уровень электролита в нем. Вторая причина — окисление клемм и подходящих к нему контактов или загрязнение поверхностей.

Сигнальная лампа

На многие отечественные автомобили, например, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 в качестве сигнальной лампы аккумулятора устанавливается лампа старого типа с нитью накала. На указанных моделях предоставляется возможность менять эту лампу при демонтаже приборной панели при выходе ее из строя.

Однако некоторые автолюбители по неопытности или незнанию устанавливают вместо лампы с нитью накаливания светодиодную лампу. Это приводит к тому, что после запуска двигателя и работы его на холостых оборотах лампа (при напряжении чуть более 12 Вольт) продолжает гореть. Однако стоит принудительно поднять обороты двигателя примерно до 2000 оборотов в минуту, и лампочка батареи тухнет.

Проводка

Зачастую причиной некорректной работы лампы аккумулятора является поврежденная проводка. Например, когда лампа горит в половину накала и даже тусклее, причем в самых разных ситуациях. Зачастую при этом виновата проводка. Например, провод, идущий от аккумулятора до генератора. В частности, известны случаи, когда при поврежденном проводе (перелом, повреждение изоляции) лампа при даже незначительной нагрузке на аккумулятор начинает немного светиться.

Аналогично может гореть лампа аккумулятора в половину накала из-за плохого контакта на регуляторе напряжения (так называемой «шоколадке»). Плохой контакт может быть из-за коррозии либо механического повреждения.

Диагностика и ремонт

В ситуации, когда при зажигании горит красный значок аккумулятора при запущенном двигателе в первую очередь необходимо проверить действительно ли АКБ не получает заряд либо же лампочка горит но зарядка есть.

В дорожных условиях, когда под рукой нет мультиметра, это можно сделать по следующему алгоритму… В темное время суток в случае работы машины исключительно от АКБ со временем будет видно, что свет фар, подсветка приборов на панели, а также внутренние осветительные приборы со временем начинают светить более тускло.

Другой «дедовский» метод проверки генератора выполняется по следующему алгоритму:

  • Запустить двигатель и включить нагрузку на аккумулятор, например, фары или подогрев заднего стекла.
  • Открыть капот и отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Обычно она прикручена ключом на 10, поэтому желательно предварительно ее открутить. Можно просто приподнять провод над аккумуляторной батареей.
  • В случае, если двигатель продолжает исправно работать, фары не потухли и никаких других изменений в работе автомобиля не наблюдается, значит, генератор рабочий.
  • Если же двигатель заглох и фары потухли, значит, генератор вышел из строя, и нужно выполнять его диагностику.

Для более детальной проверки вам понадобится мультиметр (желательно цифровой), способный измерять постоянное напряжение. Итак, первичная проверка выполняется по следующему алгоритму:

  • Проверить состояние и натяжку приводного ремня генератора. Усилие натяжения должно быть таким, чтобы вручную его можно было повернуть на 90° (то есть, поставить вертикально), но не более. Кроме этого, ремень должен быть сухим, на его поверхности (как внешней, так и внутренней) не должно быть влаги и технологических жидкостей.
  • Проверить напряжение на аккумуляторе в статике. После остановки двигателя соответствующее значение должно быть около 12…13 Вольт. Если напряжение ниже — проверяют генератор.
  • Измерить напряжение на прогревочных оборотах. Для этого нужно прогреть машину, и уже на пониженных холостых оборотах мерять напряжение. Его значение должно находиться в пределах 13,8…14,5 Вольт. Если меньше, значит, недозаряд, если выше — перезаряд.
  • Повысить обороты двигателя до 2000…3000 оборотов в минуту. Убедиться, что при этом напряжение на аккумуляторе на возрастает (не превышает 14,5 Вольт). В противном случае нужно проверять регулятор напряжения.
  • При работе двигателя на холостых оборотах нужно включить потребители — дальний свет фар, обогрев заднего стекла, магнитолу. При этом напряжение на аккумуляторе на должно падать ниже 13,8 Вольта.
Читайте также:  Плюсы и минусы покупки машины с пробегом в автосалоне, покупка подержанных авто

Если при проверке значение напряжения на аккумуляторной батарее находится в описанных пределах, а лампа горит, то это означает ложное срабатывание, и необходимо выполнять диагностику электросистемы автомобиля — датчика и приборной панели. Если же измерения показали, что напряжение на батарее находится около 12,6…12,7 Вольта и падает, то действительно АКБ не заряжается и лампа автомобильного аккумулятора горит не зря. В этом случае необходимо проверить все клеммы соединения на батарее и генераторе, а также выполнять дополнительную его диагностику.

Щетки генератора

Для того, чтобы убедиться в работоспособности щеток генератора, его корпус необходимо демонтировать и разобрать. В частности, извлечь щеточный узел и визуально их осмотреть. Их износ будет видно на глаз. Также при износе щеток зачастую на щеточном узле видны следы от искр, которые возникают в таких условиях. Естественно, что при необходимости изношенные щетки нужно поменять на новые.

Регулятор напряжения

Регулятор напряжения может выйти из строя по разным причинам — короткое замыкание в цепи, механическое повреждение узла, естественный износ, неправильное подключение к выводам аккумулятора. Для проверки регулятора напряжения вам понадобится электронный мультиметр. Проверка сама по себе несложная.

Диодный мост

Диодный мост можно самостоятельно проверить с помощью мультиметра. Рассмотрим алгоритм проверки на примере отечественного генератора 37.3701, устанавливаемого на автомобили ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Для начала нужно проверить отсутствие короткого замыкания в его цепи. Алгоритм проверки выполняется в такой последовательности:

  • Электронный мультиметр перевести в режим измерения сопротивления (омметра).
  • Один щуп мультиметра поместить на вывод 30 генератора, а другой — на корпус генератора.
  • Если диодный мост исправен — значение сопротивления должно стремиться к бесконечности.

Далее нужно проверить положительные диоды на «пробой». Процедура следующая:

  • Один щуп поместить на вывод 30 на генераторе.
  • Второй щуп мультиметра поместить к одному из болтов крепления диодного моста.
  • Если диоды исправны, то значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

Проверка отрицательных диодов на «пробой»:

  • Один щуп мультиметра поместить на один из болтов крепления диодного моста.
  • Второй щуп поместить на корпус генератора.
  • Если диоды целые — сопротивление стремиться к бесконечности.

Проверка дополнительных диодов:

  • Один щуп помещают на вывод 61 генератора.
  • Второй щуп помещают на к одному из болтов крепления диодного моста.
  • В случае, если диоды исправны значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

Неисправности подшипников

Поврежденный подшипник шкива может привести к его разбалансировке либо заклиниванию. В первом случае ремень будет «подъедать» и он будет изнашиваться. Во втором случае вал генератора попросту не будет крутиться либо будет подклинивать. В любом случае необходимо поменять подшипник при возможности либо самого шкива.

Что касается подшипника натяжного ролика, то обычно ролик меняют на новый целиком.

Плохой контакт на генераторе

Нужно выполнить ревизию плюсового выводного контакта генератора автомобиля. В частности, на нем не должно быть следов коррозии, масла, различных технологических жидкостей, пыли, грязи. Соответственно, все контакты нужно почистить. Аналогично с «массой». Нужно проверить качество контактов на ней. Также желательно смазать закрытые контакты специальной защищающей смазкой.

Обрыв цепи генератора

В случае, если имеет место обрыв одной из фаз генератора либо выход из строя силовых диодов, сняв его, то нужно выполнить следующие диагностические меры:

  1. Проверить болтовые соединения вывода фаз генератора с диодным мостиком. Чаще всего на одном из контактов имеется коррозия, открученный (незатянутый) болт, возможно загрязнение. Соответственно, необходимо выполнить ревизию не только поврежденного, но и других аналогичных контактов в профилактических целях. Если имеет место обрыв провода, то его можно попытаться заменить, однако это зависит от конкретной ситуации. Зачастую в таких случаях (или в случае повреждения изоляции) провода (обмотку) меняют на новую. Или меняют генератор целиком.
  2. Выявить поврежденные силовые диоды и заменить их (поменять диодный мост). Иногда возникает ситуация, когда нарушается пайка на диодах. В этом случае диоды перепаивают.
  3. Проверить статорную обмотку на предмет потемнения витков. Заодно имеет смысл проверить целостность изоляции визуально и с помощью мультиметра, проверив значение сопротивления изоляции. Если на изоляции проводов будут иметь место потемнения, то это означает, что генератор уже значительно износился, и лучше такую обмотку заменить на новую (перемотать).

Улучшить контакт

В случае повреждения проводки от генератора до аккумулятора необходимо выполнить ее ревизию, и при необходимости заменить провод на новый. Параллельно с этим обязательно нужно выполнить чистку всех контактов, как на генераторе, так и на аккумуляторе (клеммы). Необходимо выполнить чистку контактов диодного моста на генераторе и его плюсовой выводной контакт.

Если оксидировались места примыкания щеток генератора, то необходимо почистить заодно и их. При этом обратить внимание на то, чтобы со щеток графит не распространялся на другие элементы генератора. В случае, если щетки износились — их нужно заменить на новые. Иногда достаточно улучшить контакт «шоколадки».

Читайте также:  Как прочистить карбюратор не снимая его - Автосервис

Заключение

В случае, если горит лампа зарядки аккумулятора, но зарядка идет, необходимо выполнить комплексную проверку аккумулятора, генератора, а также предохранителей, лампы и проводки. По статистике чаще всего причиной указанной поломки является износ щеток генератора, либо проблемы с его контактами. Реже из строя выходит диодный мостик.

Горит лампочка зарядки аккумулятора

При запуске двигателя на приборной панели загорается множество всяких лампочек, одна из них — лампочка зарядки аккумулятора. В идеале она загорается, как только вы заводите мотор, и гаснет через некоторое время. Это говорит о том, что генератор и все его цепи полностью исправны и на аккумулятор поступает заряд напряжением 13,7-14,3 Вольт, то есть он заряжается.

Однако часто возникают различные поломки из-за которых лампочка продолжает светиться, светится тускло, или вообще не горит. Чтобы разобраться с такими неисправностями, нужно немного разобраться с устройством генератора и принципом его взаимодействия с аккумуляторной батареей.

Немного теории

На нашем сайте Vodi.su мы уже подробно описывали устройство автомобильного генератора. Скажем только, что электричество в нем вырабатывается за счет вращения коленчатого вала. С возрастанием оборотов, величина напряжения тоже увеличивается, но оно должно находиться в указанных выше пределах, иначе на АКБ пойдет перезаряд, что грозит закипанием электролита и сульфатацией пластин.

Чтобы такого не происходило, в цепи возбуждения ротора установлено реле-регулятор, благодаря которому на АКБ поступает стабильное напряжение.

Сигнал от генератора на сигнальную лампу передается через предохранитель, который тоже находится в самом генераторе. Соответственно, лампочка горит до тех пор, пока генератор не начнет работать и передавать напряжение на АКБ.

Заряд с генератора проходит через:

  • диод;
  • регулятор;
  • щетку генератора;
  • контактные кольца;
  • обмотку и проводку.

Таким образом, если хоть один из этих элементов работает некорректно или выходит из строя, показаниям лампочки можно не доверять, хотя зарядка может подаваться на АКБ.

Почему горит лампочка зарядки аккумулятора?

Причин может быть очень много. Так, если после запуска мотора сигнальная лампа продолжает гореть в полнакала, скорее всего ремень генератора растянулся и его нужно заменить. При этом вы можете слышать характерные звуки из двигателя. На Води.су мы также уже рассказывали, как натянуть или поменять ремень.

Вторая распространенная причина — слабый контакт на клеммах аккумуляторной батареи или на выводах из генератора. Контакты со временем окисляются и их нужно очищать.

Поломки в механической части ротора: рассыпался подшипник, «полетели» втулки. Придется полностью снимать генератор, разбирать его и менять поломанные детали. К счастью, в продаже всегда можно найти ремкомплект из трех втулок на ВАЗ-2107 или другие отечественные авто.

Поломки диодного моста, реле-регулятора. В данном случае необходимо проверить их с помощью мультиметра, или обратиться к специалистам. Зачастую ремонт обходится дороже, чем покупка нового генератора.

Со временем графитные щетки тоже стираются, их нужно регулярно менять. Когда они износились, заряд не передается на обмотку, соответственно лампочка начинает светиться тускло, хотя заряд передается, но очень слабо. Ориентируйтесь по вольтметру. Если щетки не поменять вовремя, АКБ будет постоянно недозаряжаться, что чревато постепенным осыпанием пластин.

Диагностика генератора

Прежде всего напряжение измеряют на клеммах АКБ. Если оно ниже, чем требуется, нужно пошагово проверить всю цепь:

  • уровень натяжения ремня;
  • измерить напряжение на каждом из выводов генератора — на каждой из клемм оно должно быть вдвое ниже, чем на АКБ;
  • проверить предохранители, реле, диоды;
  • проверить сопротивление в приборной панели, качество пайки проводов.

Если окажется, что поломка кроется в самом генераторе, его придется снимать и также проверять. В частности, сначала проверяют реле-регулятор, потом замеряют сопротивление обмотки возбуждения ротора с помощью омметра. Оно не должно быть ниже 4,5 Ом. Также с помощью тестера можно определить разрыв цепи обмотки.

Понятно, что таких неисправностей избежать не удастся. Однако есть простые советы, помогающие продлить жизнь генератора:

  • прежде всего, регулярно проверяйте качество его крепления — постоянные вибрации приводят к механическим повреждениям;
  • время от времени очищайте наружные поверхности;
  • проверяйте натяжение ремня, при необходимости подтягивайте;
  • качество подшипника ротора — снимите ремень и прокрутите ротор, он должен вращаться ровно, без люфта и щелчков.

Также нужно контролировать качество соединения проводов с генератором и регулятором напряжения.

Таким образом, горящая лампочка зарядки аккумулятора при работающем двигателе — это серьезная причина произвести диагностику. Обратите внимание, что она может гореть и в тех случаях, если вы установили много дополнительного оборудования — сабвуферы, подсветку, фонари.

Почему горит лампочка зарядки аккумулятора

Лампочка индикации зарядки аккумулятора расположена на приборной панели автомобиля. Она представляет собой символ красного цвета в виде схематического изображения аккумулятора. Если лампочка горит, значит, аккумулятор автомобиля работает не в штатном режиме.

Читайте также:  Ваз 2109 не включается задняя передача - Авто журнал Акорд-Авто

Почему горит лампочка зарядки аккумулятора

Лампочка зарядки АКБ на приборной панели предназначена для контроля напряжения зарядки генератора автомобиля. Она включена последовательно с обмоткой возбуждения генератора (на иномарках примерно до 2007 г. в., а на ВАЗах — до настоящего времени) от «+» клеммы, то есть реле-регулятор генератора «видит» напряжение в бортовой сети автомобиля через неё. Лампочка загорается при включении зажигания и гаснет при запуске двигателя.

Как должна вести себя лампочка при работающем двигателе

В случае нормальной работы АКБ при работающем двигателе индикатор находится в выключенном состоянии.

Если лампочка не загорается или не гаснет при запуске двигателя, моргает, горит вполнакала — это всё говорит о том, что аккумулятор не заряжается. Если и дальше продолжать движение, то автомобиль через какое-то время заглохнет, при этом могут выйти из строя электронные блоки, начнётся разрушение пластин аккумулятора.

Видео: постоянно горит лампочка — что делать

О каких неисправностях в работе машины свидетельствует индикатор АКБ

Рассмотрим основные неисправности в работе АКБ и их причины на примере генератора ВАЗ. Если лампочка:

  • горит постоянно — нет зарядки (неисправность генератора);
  • загорается при включении поворотников (плохой контакт в электропроводке приборной панели);
  • горит вполнакала (проводка генератора, сам генератор);
  • горит на холостых оборотах, при понижении оборотов, при повышении оборотов (генератор, электропроводка);
  • моргает (генератор, электропроводка);
  • загорается на холодном двигателе (генератор, ремень);
  • загорается при включении фар (генератор, электропроводка);
  • при выключенном зажигании (электропроводка);
  • зарядка идёт, а лампочка горит (генератор).

Видео: как быть, если индикатор заряда АКБ тускнеет или гаснет

Что делать, если лампочка загорелась и двигатель не заводится

Диагностика системы АКБ заключается в проверке генератора и электропроводки. Из инструментов нам понадобится тестер, лампочка 21 Вт. с припаянными проводами.

В первую очередь проверяем натяжение ремня генератора.

Если всё в порядке, переходим к проверке электропроводки. В первую очередь проверяем тестером напряжение на обмотке возбуждения генератора (самый тонкий провод).

Выбираем на тестере предел измерений до 20 вольт, постоянное напряжение (DCV). Один щуп подключаем к «-» АКБ, второй на провод обмотки возбуждения, не снимая её с генератора. Включаем зажигание и, не заводя двигатель, проверяем показания тестера — оно должно быть в пределах 5–8 вольт. Если напряжение есть — неисправность генератора (обрыв обмотки ротора, реле-регулятора), если нет — проверяем исправность лампы в приборной панели и напряжение на ней. Если и на ней нет напряжения — то это обрыв проводки от АКБ до приборной панели.

Если в приборной панели и на лампе напряжение есть, а на генератор не приходит — случился обрыв между генератором и приборной панелью. Можно попробовать продублировать цепь индикаторной лампы: между обмоткой возбуждения и «+» АКБ включим лампу 21 Вт (используются в стоп-сигналах, задних противотуманных фарах), включаем зажигание — лампа должна тускло светиться. Если же лампа продолжает гореть и при выключенном зажигании, то необходимо проверить контакты замка зажигания на наличие короткого замыкания.

Если электропроводка исправна, или неисправность устранили, перейдём к проверке генератора. Для этого снимаем генератор с автомобиля и частично его разбираем.

Видео: как разобрать генератор, если индикатор АКБ мигает или горит в полнакала

Нам будет достаточно снять заднюю крышку и реле-регулятор. Осматриваем всё внутри: не должно быть обгоревших контактов, следов коррозии и окисления.

После этого мультиметром проверяем диоды моста на обрыв и короткое замыкание. При неисправности одного из них, диодный мост меняется в сборе. Осматриваем реле-регулятор: щётки не должны заедать и не иметь трещин. В любом случае лучше заменить на новое.

На заключительном этапе проверяем обмотки на обрыв и короткое замыкание.

На этом проверку генератора можно считать законченной. При обрыве или коротком замыкании в обмотках ротора или статора они подлежат замене.

После ремонта или замены генератора или ремонта электропроводки лампа неисправности генератора погаснет сама.

Контрольные процедуры

В современных автомобилях, где есть блок управления кузовной электроникой, может возникнуть ошибка «низкий заряд АКБ». Для удаления можно попробовать отсоединить АКБ на 15–20 минут. Если это не помогло, то надо будет сделать компьютерную диагностику в специализированном сервисе и стереть её с помощью сканера.

Таким образом, причины отсутствия зарядки можно разделить на две группы: неисправность самого генератора или проводки от лампы в приборной панели до обмотки возбуждения. Обрыв проводки можно найти и устранить самостоятельно.

Стоит ли перебирать генератор, решать вам. Но по личному опыту могу сказать, что имеет смысл менять только диодный мост и реле-регулятор. Стоимость ротора и статора сопоставима со стоимостью самого генератора.

Рассмотренные неисправности на примере этой простейшей схемы зарядки, помогут лучше понять принципы её работы. В новых автомобилях (большинство иномарок) используется другой, более сложный принцип работы. Напряжение зарядки регулируется блоком управления двигателя в зависимости от количества включённых потребителей и оборотов двигателя. Реализуется это с помощью цифрового реле-регулятора и его взаимодействия с электронными блоками автомобиля. Диагностика неисправностей начинается с подключения сканера, способного проверять ошибки и текущие параметры различных электронных систем.

Читайте также:  Mazda CX-5 2019-2020: тест-драйв, отзывы владельцев, видео, обзор

Иногда лампочка зарядки аккумулятора ведёт себя необычным образом, например, еле горит, загорается на холостых оборотах или не тухнет после подачи напряжения генератора. В большей степени причиной таких неисправностей становится неисправность генератора, в малом количестве случаев — проблемы с электропроводкой. Чтобы устранить неисправность и перестать беспокоиться по этому поводу, следует внимательно изучить чек лист для выявления причин поломки АКБ и грамотного их устранения.

Слабые места и недостатки Skoda Octavia A7

В начале 2013 года, в модельном ряду компании Skoda появился новый представитель в лице Skoda Octavia третьего поколения. Построенный на новой платформе MQB он, по сравнению со своим предшественником, достаточно сильно прибавил в габаритах, что особенно заметно по увеличенной на 108 мм колесной базе. Однако, эти нововведения не увеличили общую массу машины, а совсем наоборот — новое поколение Skoda Octavia стало на несколько сотен килограмм легче предыдущего. Данная генерация стала выглядеть совершенно иначе, будто бы повзрослев. В линиях кузова отчетливо видны нотки знаменитых немецких седанов, а передняя оптика стала более агрессивной. К моменту своего выхода,достоинства и недостатки прошлых поколений «Октавии» уже были широко известны на территории России и стран СНГ.

Многие считали эту модель весьма качественным продуктом за приемлемые деньги, так что новость о начале выпуска следующего поколения была очень тепло принята со стороны общественности, Однако, после того как новые машины стали поступать в дилерские центры, им не сразу удалось завоевать сердца российских покупателей с консервативными взглядами на жизнь. Всему виной стал «переизбыток» технологий, коих здесь больше чем нужно. Модель выходила в свет только с «модными» турбированными моторами, базовым из которых выступал странный агрегат объемом 1,2 л. и мощностью в 105 сил, а список автоматических коробок состоял только из роботов DSG, которые наш народ очень не любит. И только после того, как производитель исправил эти слабые места, продажи наконец пошли в гору.

Технические характеристики

  • Силовые агрегаты:
    • Бензиновые: 1,2 л., 1,4 л., 1,6 л., 1,8 л. или 2,0 л. мощностью 105 л.с., 140 л.с., 110 л.с., 180 л.с. и 220 л.с. соответственно*;
    • Дизельные: 2,0 л., мощностью 143 или 150 л.с.*;
  • Трансмиссия: 5 МКПП, 6АКПП или робот (DSG)*;
  • Габариты (ДхШхВ): 4658х1815х1460 мм;
  • Привод: передний;
  • Клиренс: 155 мм;
  • Тип кузова: хэтчбек или универсал*;
  • Количество дверей: 5;
  • Максимально допустимая масса: 1790 кг;
  • Объем бака: 50 л;
  • Объем багажника: 570 или 1560 л. при сложенном заднем ряде сидений;
  • Подвеска (перед): независимая, многорычажная типа МакФерсон;
  • Подвеска (зад): полузависимая на торсионной балке;
  • Тормоза (перед): дисковые, вентилируемые;
  • Тормоза (зад): дисковые.

    * — в зависимости от комплектации.

    Какими обладает достоинствами и преимуществами Октавия III

    Прежде чем говорить об основных недочетах рассматриваемого авто, стоит описать его основные преимущества. К ним можно отнести:

    1. Вместительный багажник;
    2. Отличная динамика даже у малообъемных двигателей;
    3. Высокий клиренс;
    4. Низкий расход топлива;
    5. Малая шумность двигателя;
    6. Хорошая управляемость;
    7. Просторный и продуманный салон;
    8. Удобная посадка;
    9. Надежная ходовая часть;
    10. Отличное качество сборки.

    Основные недостатки Skoda Octavia A7 3-го поколения

    1. Турбина;
    2. Роботизированная коробка;
    3. Помпа и термостат;
    4. Внутренний ШРУС;
    5. Сцепление;
    6. Компрессор кондиционера;
    7. Мехатроник;
    8. Катушки зажигания;
    9. Селектор АКПП;
    10. Лакокрасочное покрытие.

    Рассмотрим данные уязвимые места более подробно.

    Как говорилось выше, почти все модели Skoda Octavia данного поколения комплектовались турбированными моторами. Желая получить максимальную удельную мощность с достаточно малообъемных моторов, производитель настроил турбокомпрессоры таким образом, чтобы они нагнетали как можно больше воздуха за единицу времени, что пагубно сказывается на надежности этого механизма. В итоге, турбина редко когда доходит без ремонта до 100 тысяч километров, обрекая владельца на достаточно дорогостоящий ремонт.

    Роботизированная коробка передач.

    О ненадежности DSG, наверное, не слышал только очень далёкий от авто тематики человек. Высокотехнологичная и сверхнадежная трансмиссия от концерна WAG на деле оказалась очень капризной. Боязнь низких температур, различные проблемы эксплуатации, космические цены на обслуживание и ремонт, общая ненадежность конструкции и другие инженерные недочеты сводят на нет все ее преимущества. Но самое страшное во всем этом то, что невозможно предугадать когда «робот» выйдет из строя, ведь все происходит практически бессимптомно.

    На данных автомобилях существует болезнь, которая заключается в подтеках антифриза из-под помпы. Чаще всего, это приходит с пробегом в 60 тыс. км и лечится только полной заменой данной запчасти. Поскольку помпа и термостат образуют единый узел, стоимость его замены обойдется вам в сумму от 15 до 25 тысяч рублей (разумеется, если устанавливать оригинальные запчасти).

    Данный дефект, чаще всего, проявляется на версиях с мотором 1,8 литра и заключается в достаточно сильной вибрации при разгоне, что вызвано быстрым износом внутренней «гранаты». Причина этому проста — неверные расчеты нагрузки, которые способна выдержать данная деталь. Исцелить авто в такой ситуации поможет только замена, которая обойдется в сумму около 10 тыс. руб.

    Данная проблема относится только к автомобилям, оснащенным «пресловутыми» роботизированными коробками. Четкого ответа на вопрос когда у вас сгорит сцепление дать сложно. У одних владельцев оно служит не одну сотню тысяч километров, а другие вынуждены менять сцепление чуть-ли не вместе с плановой заменой масла. Чем вызваны такие расхождения в сроке службы пока неясно, но факт наличия этой слабой стороны отрицать глупо.

    На версиях с моторами 1,4 и 1,6 литра частой поломкой является выход из строя компрессора кондиционера. Обычно, это происходит при пробегах от 40 до 100 тыс. км., поэтому если пробег вашей машины уже приближается первой сотне тысяч, не лишним будет провести диагностику системы кондиционирования, дабы не остаться в жаркий летний день внутри личной передвижной бани.

    Помимо самой роботизированной коробки, нередко выходит из строя и блок ее управления, более известный как мехатроник. Симптомами этой неприятности являются задержки в переключениях передач, неадекватная работа коробки и пинки при старте. Чаще всего это происходит на пробеге за 100 тысяч километров и лечится только полной заменой узла. При этом, стоимость работ с учетом запчастей обойдется владельцу в сумму около 50 тысяч рублей, что сильно ударит по карману.

    Также, на пробегах около 100 тыс. км. могут начать выходить из строя катушки зажигания. О том, что срок их службы закончен, вы поймете по нестабильной работе мотора, периодическом «троении», проблемах с запуском и уменьшения мощности. Стоимость одной катушки, в среднем, составляет 2500 руб., а поменять их можно самостоятельно при наличии минимального набора инструментов и знаний.

    Эта неисправность происходит достаточно редко, но о ней все-таки стоит упомянуть. Некоторые владельцы жалуются на то, что при попытке включить один из режимов работы АКПП, она не отвечает на команды. Большинство людей в такой ситуации подумают, что вышла из строя сама трансмиссия, но причина может быть и в селекторе. Поэтому, если у вас наблюдается нечто подобное, не спешите грешить на коробку, а проверьте работу селектора. Это простое действие может уберечь вас от бесполезных трат.

    Этот недочет можно применить практически к любому современному автомобилю, но у Шкода Октавия А7 он наиболее ярко выражен. Всего несколько десятков тысяч километров пробега по трассе способны привести в негодность лакокрасочное покрытие в районе капота и передних крыльев, что неминуемо приведет к появлению очагов коррозии. Чтобы избежать подобных неприятностей в будущем, владельцы рекомендуют использовать на наиболее уязвимых участках специальные защитные покрытия.

    Слабые места Шкода Октавия А7 2013 – 2017 гг. выпуска

    • Некачественная шумоизоляция;
    • Быстрое истирание дворников;
    • Долго прогревается в морозы;
    • Зимой не хватает зацепа на колесах из-за достаточно мощных двигателей;
    • Двигатели склонны к «поеданию» масла;
    • Лобовое стекло плохо сопротивляется износу;
    • Дороговизна в обслуживании.

    Вывод.

    Рассмотрев все плюсы и минусы данного автомобиля можно точно сказать, что он уже не такой надежный как его предшественник. Конечно же, стремление производителей дать клиенту максимум мощности при минимальном расходе топлива похвально, но не в ущерб надежности. Ведь гораздо лучше переплатить немного за повышенный расход топлива, чем потом разом вытряхивать карманы для починки дорогостоящей турбины или роботизированной коробки передач. Поэтому, если вы практичных человек и хотите вновь ощутить надежность той самой «Октавии», но уже в новой обертке, единственно верным вариантом для покупки станет 1,6-литровый атмосферный мотор в паре с классическим гидротрансформатором, либо механической КПП.

    Классический костюм высокого качества: отзыв реального владельца Skoda Octavia А5

    Содержание

    • Обман при покупке подержанной «Октавии»
    • Оснащение «Шкоды Октавии А5»
    • Недостатки двигателя и коробки «Октавии А5»
    • «Шкода Октавия А5» на ходу
    • Плюсы и минусы у «Шкоды Октавии» 1,6
    • Советы при выборе Skoda Octavia A5
    • Стоит ли покупать «Шкоду Октавию» с пробегом

    Когда мне окончательно надоело «дергать» ручку МКПП на моей «Ниссан Альмере», я задумался о покупке машины с автоматом. К вариаторам и «роботам» отношусь с опаской, поэтому решил искать авто с классической АКПП. Помимо автомата, также ориентировался на высокую пассивную безопасность и вместительность автомобиля (просторный задний ряд и большой багажник).

    Бюджет на покупку был заложен в пределах 500-600 тыс. рублей. Новый автомобиль, отвечающий критериям выбора, позволить себе я не мог, поэтому решил искать б/у в хорошем техническом состоянии.

    Выбор пал на «Шкоду Октавию А5» 2012 года с атмосферным бензиновым двигателем 1,6 и пробегом 121 тыс. километров. О тзывы владельцев, которых перечитал немало, сводились к тому, что недостатков у «Шкоды Октавии» 1,6 мало, п роблем она не доставляет.

    Обман при покупке подержанной «Октавии»

    Для поиска Octavia я обратился в специализированную фирму по подбору б/у автомобилей. Машину нашли за две недели. Продавец был частным лицом. Активно он ничего не скрывал, машину не нахваливал, но был немногословен.

    Из заявленных недостатков при первичном осмотре выявили:

    • «жучки» на заднем левом крыле в районе стыка крыла и заднего бампера (типичная болезнь «Шкода Октавия А5», судя по отзывам владельцев );
    • замятый порог кузова в районе переднего пассажира;
    • сколы краски на капоте и передних крыльях;
    • трещину на лобовом стекле;
    • «затертый» руль.

    При тщательном осмотре в сервисе также нашлись следы кузовного ремонта передней левой и задней левой дверей. Этот ремонт в последующем подтвердился при проверке истории «Шкоды Октавия» 1,6 А5 .

    На ремонт, как показывает отчет avtocod.ru, ушло больше 100 тыс. рублей.

    Ремонтные работы проводились еще и в 2013 году. Чинилась передняя часть автомобиля.

    Тем не менее осмотр показал хорошее техническое состояние мотора, коробки передач, подвески, рулевого управления и электрики. Кузов , несмотря на некоторые минусы , тоже был в неплохом состоянии.

    После покупки я провел небольшое ТО : поменял все фильтры и масло в двигателе, почистил дроссельную заслонку, клапан вентиляции картерных газов и систему кондиционирования специальным бактерицидным составом (16 300 рублей вместе с работой). Также заменил ремень ГРМ с натяжным роликом, отдав 14 тыс. рублей с учетом работ.

    Оснащение «Шкоды Октавии А5»

    Машина досталась в комплектации Ambiente с дополнительным пакетом опций WR2. В пакет входят противотуманные фары, четырехспицевый кожаный руль, передний подлокотник Jumbo Box, задний парктроник, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль. Также в машине есть датчик дождя и «автоматический» свет.

    Место водителя устроено очень удобно. Панель приборов отлично читается при любом освещении, подсветка приборов зеленая, с регулировкой яркости. Руль не толстый и не тонкий, регулируется в двух положениях: вверх-вниз и по вылету.

    Подрулевые переключатели находятся ровно там, где их ожидаешь нащупать. Чтобы нажать кнопку климат-контроля или отрегулировать температуру, не нужно тянуться: все под рукой. Сам «климат» работает прекрасно: выставив нужную комфортную температуру, можно больше не возвращаться к его регулировкам.

    Салон «Шкоды Октавии» А5 выполнен из качественных материалов. Пластик мягкий и беззвучный, ковролин пола и покрытие потолка за восемь лет эксплуатации предыдущим владельцем не утратили своих свойств и выглядят достойно.

    Передние сиденья с хорошей боковой поддержкой регулируются по высоте, углу наклона спинки и вперед-назад. В машине будет удобно пассажиру любой комплекции и роста.

    Задний диван просторный. На нем легко устроятся трое взрослых или два малыша в детских креслах. Пространства для ног у задних пассажиров предостаточно. Общие впечатления немного портит мощный центральный тоннель кузова, мешающий среднему седоку. Этот тоннель служит элементом пассивной безопасности, поэтому «Октавии» можно простить этот минус.

    Багажник у «Шкоды» огромный. Объем в обычном состоянии составляет 560 литров. Если разложить задние сидения в ровную площадку, багажник превращается в грузовой отсек объемом 1 420 литров. В нем можно перевозить предметы длиной до 1 800 мм, например, шкаф или стройматериалы.

    В целом изнутри и снаружи «Шкода Октавия» воспринимается как спокойный, если не сказать, скучный автомобиль. В ней вы не найдете каких-то дизайнерских изысков или модных ЖК-мониторов с подсветками разных оттенков. «Октавию» можно сравнить с качественным классическим костюмом, в котором вам будет удобно: ничего броского, яркого и кричащего, но все очень функционально.

    Недостатки двигателя и коробки «Октавии А5»

    Под капотом «Октавии» находится атмосферный бензиновый движок BSE на 102 л. с. С учетом того, что машина весит чуть больше 1 300 кг, динамичной ее не назовешь. До сотни А5 разгоняется за долгих 14,1 секунды.

    Парой мотору служит японский классический шестиступенчатый автомат Aisin 09G. Он плавно перебирает передачи, переключения почти не чувствуются. Ресурс коробки составляет порядка 120-150 тыс. км до капитального ремонта, до этих пробегов проблем с ней нет. Если менять масло раз в 60-70 тыс. км, АКПП может ездить без поломок до 200 тыс. км.

    Капитальный ремонт коробки-автомат «Шкоды Октавии» обойдется примерно в 80-110 тыс. рублей.

    Тем, кто любит погонять, «Шкода Октавия» с двигателем 1,6 и коробкой-автомат категорически не подойдет. Езда по городу не напрягает, в потоке можно держаться, но, если вы поедете по шоссе с пассажирами и грузом, обгоны нужно будет совершать аккуратно, рассчитывая дистанцию. Молниеносно идти на обгон «Октавия А5 » не сможет.

    Судя по отзывам владельцев, машина с двигателем BSE может страдать «масложором» уже с 60-70 тыс. км. В руководстве по эксплуатации указано, что расход масла может достигать 500 мл на 1 000 км. Это очень много. На моем автомобиле с момента покупки я проехал чуть более 5 000 км, уровень масла за это время не снизился вообще.

    Расход топлива при неспешном передвижении в городском (Москва и Московская область) повседневном режиме с пробками составляет порядка 10-11 л АИ-95. По трассе «Шкода Октавия» расходует порядка 6-6,2 л на 100 км. Вполне приемлемый расход с учетом городских пробок и веса авто.

    «Шкода Октавия А5» на ходу

    В движении «Шкода Октавия А5 » показывает себя как настоящий европейский автомобиль: управляемость отточенная, подвеска упругая, ход мягкий.

    Передняя подвеска независимая, с поперечными рычагами треугольной формы, которые соединяются с кузовом пружиной и амортизатором (McPherson). Имеется стабилизатор поперечной устойчивости. Задняя подвеска независимая многорычажная, с пружинами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

    На трассовых скоростях машина легко управляется. Ее не нужно «ловить» на шоссе или подруливать, она отлично держит траекторию. «Октавия» отлично вписывается в повороты, крены кузова минимальные. Если вам нужно будет резко объехать внезапное препятствие, она позволит это сделать и вернуться на траекторию без последствий.

    За то время, что я пользуюсь «Октавией», в подвеске ничего не ломалось. Но близится замена задних сайлентблоков передних рычагов, они стали постукивать на мелких неровностях. Новые стоят от 1 300 (неоригинал) до 2 800 рублей (оригинал), плюс — работа.

    Плюсы и минусы у «Шкоды Октавии» 1,6

    За то время, что пользуюсь автомобилем, я выделил для себя плюсы и минусы «Октавии». К преимуществам отнесу:

    • вместительные салон и багажник;
    • хорошую пассивную безопасность: широкие пороги и стойки кузова, массивный «тоннель» посередине;
    • неплохую шумоизоляцию;
    • отлично проработанную эргономику;
    • качественные материалы отделки;
    • множество ящичков, крючков и сеточек в багажнике для размещения груза и мелочей;
    • прекрасную управляемость как в городе, так и на шоссе.

    Минусы «Шкода Октавия А5» :

    • не слишком мощный двигатель;
    • возможный масложор;
    • оригинальные запчасти могут стоить дорого;
    • бывает, что отслаивается краска на кузове.

    Подержанная «Шкода Октавия» может потребовать к себе больше внимания и ухода, чем японские или корейские одноклассники. Возможно, она будет немного дороже в обслуживании. Например, полностью «перетряхнуть» переднюю подвеску оригинальными запчастями обойдется от 25 тыс. рублей, качественным «аналогом» — от 16 тыс. рублей.

    Но взамен машина даст ощущение безопасности, качества и добротности настоящего «европейца», чем не могут похвастать конкуренты.

    Советы при выборе Skoda Octavia A5

    Средний ценник на «Шкоду Октавия А5» с мотором 1,6 и автомат ом — от 500 до 650 тыс. рублей. За эти деньги можно взять машину 2011-2013 годов выпуска с двумя-тремя владельцами. Если собственник будет один, вам крупно повезет.

    Технически Skoda Octavia A5 — простой автомобиль. Хорошо, если предыдущий владелец обслуживал машину и это подтверждено документально. Часто из-за относительной простоты хозяева обслуживают ее самостоятельно и документы (чеков, заказ-нарядов на запчасти) не сохраняют. Поэтому перед покупкой рекомендую выполнить полную диагностику «Октавии» в профильном сервисе или у официального дилера «Шкода». Это поможет не только более тщательно проверить автомобиль, на ремонте которого специализируется сервис, но и понять, сколько придется отдать за устранение выявленных недостатков.

    Нужно внимательно осмотреть двигатель на предмет «запотеваний» и масляных потеков, заглянуть под маслозаливную горловину мотора. Черные маслянистые отложения на самой крышке горловины и внутри двигателя должны насторожить.

    Коробка «Шкода Октавии» при переключениях на месте вперед-назад не должна «пинаться». В противном случае нужно провести более тщательную диагностику АКПП или поторговаться с владельцем.

    Осмотрите радиатор . Если в бампере нет дополнительной сетки, соты радиатора могут быть залеплены насекомыми или побиты камешками.

    Обратите внимание на состояние кузова , ЛКП капота, порогов и задних крыльев. На полностью оцинкованный кузов «Шкоды Октавия» краска отлично ложится с завода, но со временем имеет свойство откалываться, оставляя на месте скола голый металл.

    На стыках задних крыльев и бампера собирается грязь, влага и реагенты — посмотрите, нет ли на этих участках коррозии и «жучков».

    Также перед покупкой обязательно «пробейте» автомобиль по базам. «Октавию» любят в такси. Пробеги у таких машин часто очень большие и на момент покупки могут достигать 250-300 тыс. км. Чтобы скрыть реальный пробег, «Октавии» нередко «скручивают».

    Плюс проверка по базам покажет другие проблемы автомобиля, типа залога, лизинга, ограничений ГИБДД и др.

    Стоит ли покупать «Шкоду Октавию» с пробегом

    Купить «Шкоду Октавию А5» можно в том случае, если вы хотите спокойный вместительный автомобиль для неспешного передвижения. Она не подарит острых ощущений, но уверенно и комфортно довезет вас и ваших пассажиров до назначенного места.

    «Октавия А5» подойдет семейным водителям с детьми для повседневных поездок и путешествий. Также он будет неплох для дачников любых возрастов.

    Молодым людям или девушкам, стремящимся выделиться в потоке, лучше присмотреться к другим вариантам.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: