Педаль тормоза стала твердой или мягкой: основные причины – Автосервис

Педаль тормоза стала твердой или мягкой – о чем это говорит

Причины тугой педали

О качестве функционирования тормозной системы чаще всего говорят те ее внешние элементы, с которыми взаимодействует водитель во время езды. Именно свободный ход педали тормоза, достаточно удобный для его ноги, обеспечивает хорошее управление автомобилем. В целом, бывает твердая педаль тормоза, мягкая или средняя. Причин для каждой есть несколько.

Слишком жесткая педаль тормоза не всегда является таковой по ряду стандартных и привычных причин. Проблема может заключаться и в особенностях конкретной модели. Иногда случаются ситуации, когда твердая педаль тормоза является банальной особенностью определенного производителя. Тот же большой ход педали тормоза также свойственный некоторым его типам. Когда не возвращается педаль тормоза это огромная проблема.

Если педаль тормоза дубовая, то есть довольно туго нажимается, то здесь есть два варианта – либо навестить автосервис, либо попытаться решить проблему собственноручно, что представляет собой немалый риск. В общем, здесь нужно немедленное решение, так как езда с ней очень опасна не только для самого водителя, но и для окружающих.

Существует восемь наиболее распространенных причин:

    • Неполадки с концевиком усилителя вакуумного типа. В таком случае необходимо его заменить и дело в шляпе;
    • В том же вакуумном усилителе есть специальный клапан обратного действия. Он может начать заедать или же прекратить срабатывать, но простой его замены будет достаточно, чтобы возвратить все на свои места;
    • Также производитель устанавливает специальный воздушный фильтр в вышеупомянутой части системы, предназначенный для предотвращения попадания различный сторонних элементов в механизм системы торможения. Если он засоряется, то жесткая педаль тормоза это то, с чем получит возможность познакомиться водитель. В таком случае фильтр следует заменить;
    • Так как в структуру усилителя входит специальный клапан, то появляется риск возникновения новой “радости” – заедание корпуса этого клапана. Именно этот случай довольно серьезный, поэтому здесь уже необходима полная замена;
    • Его диафрагма также может стать проблемной. Она может обзавестись прорывом или трещинами по разным причинам, но независимо от типа ее поломки, также требуется полная замена усилителя;
    • Еще одной распространенной причиной того, что водителю свободный ход педали тормоза его машины снится во снах, является утечка топлива непосредственно в камеру данного элемента. Такое может происходить из-за поломки вышеупомянутого обратного клапана, что требует не только его замены, но и усилителя в целом;

  • Шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель, во время эксплуатации автомобиля постепенно изнашивается. Это «лечится» заменой шланга. Также он может ослабляться на штуцере по разным причинам, одной из которых вполне может выступать хомут. Здесь уже поможет либо подтяжка самого хомута, либо его полная замена. Сами шланги могут запросто деформироваться во время суровых морозов из-за разницы температур, ведь во время езды механизмы автомобиля нагреваются до достаточно высоких градусов. В таком случае, тугая педаль тормоза является только одним из вариантов возможных неполадок;
  • И последняя причина – все из-за некачественной тормозной жидкости и через частое попадание сторонних жидкостей в цилиндры, что приводит к постепенному уничтожению их уплотнительных колец. Уже в этой ситуации без ремонта самих цилиндров и замены плохой жидкости на качественную – не обойтись, иначе ситуация будет только усугубляться.

Все вышеперечисленное в первую очередь свидетельствует о том, что только в случае плохого ухода за автомобилем появляются самые разные неприятные ситуации. К примеру, необходимо регулярно проверять, насколько хорошо выполняет свою работу вакуумный усилитель.

Для проведения такой диагностики существует ряд способов:

  • Первый способ заключается в том, чтобы включить двигатель и дать ему поработать до полной разрядки системы. Если после этого педаль тормоза дубовая, то проблема заключается в шланге или усилителе. Потом следует остановить работу мотора, дать ему постоять несколько минут, а потом вновь проверить работу системы и проследить за этим процессом от “А” до “Я”. Если после такой процедуры системе торможения явно не хватает “легкости” во время ее отклика, то виноват, скорее всего, клапан усилителя;
  • Второй же способ заключается в нажимании при неработающем двигателе, с целью снять нагнетание и полностью разрядить систему тормозов. Потом нужно включить мотор, не отпуская педаль. Когда усилитель находится в полноценном рабочем состоянии, то все хорошо. В противном случае следует проверить работоспособность его деталей.

Почему педаль мягкая

Из-за определенных неполадок неисправной может оказаться также и лягушка педали тормоза. Такая неприятность может идти «в полном комплекте» вместе с иными сопутствующими. Очень часто мягкая педаль тормоза является прямой причиной значительного ухудшения контроля над автомобилем.

Мягкая педаль тормоза может являться простой особенностью модели. Причиной неисправностей может являться попадание воздуха в соответственную систему. Исправляется все путем прокачивания самого тормоза, чтобы обезопасить его от возможных неполадок.

В свою очередь, воздух может попасть в систему многими путями, и если появляются проблемы с ней, то, скорее всего, виноват именно он. Трубопровод вполне может потерять герметизацию или даже лопнуть в таком случае. Из-за поломки главного цилиндра, в котором начинает закипать тормозная жидкость, также возникают соответственные неполадки. Сопутствующей поломкой нередко является заклинивание поршня. Желательно провести диагностику цилиндров и проверить тормозную жидкость. Довольно неплохо было бы также провести полную проверку работоспособности машины, чтобы определить наличие скрытых проблем, если таковые имеются.

Видео “Признаки и неисправности вакуумного усилителя тормозной системы”

На записи показано, как на автомобиле марки ВАЗ-2109 заменить вакуумный усилитель.

Признаки и неисправности вакуумного усилителя тормозной системы

Такой элемент управления тормозами, как педаль тормоза, имеет несколько состояний своего положения.

Первое, которое и должно быть – штатное, когда нажатие на педаль осуществляется без ощутимых изменений, без провалов, рывков, без приложения особых усилий и т.д. Следующие два состояния положения педали – неприятные для водителя, и вызывающие определенное беспокойство.

Речь идёт о том, когда у вас становится тугая педаль тормоза или наоборот, слишком мягкие тормоза. При данном положении дел, когда педаль тормоза перестаёт работать в штатном, привычном для нас режиме, беспокойство водителя обосновано. Значит, возникли какие-либо неисправности, и требуется ремонт тормозной системы. Не откладывая.

Читайте также:  Бронирование автомобиля пленкой: плюсы и минусы

Почему у вас тугая педаль тормоза

Причин того, что педаль тормоза вдруг стала тугой, может быть несколько, и не обязательно они могут быть традиционными и характерными для всех типов и моделей тормозов. Тем не менее, рассмотрим основные, наиболее характерные причины, и методы их устранения.

В большинстве неисправностей, из-за которых становится мягкая педаль тормоза, «виноваты»: либо вакуумный усилитель, либо главный тормозной цилиндр.

Итак, увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза, происходит из-за:

  • произошло засорение воздушного фильтра вакуумного усилителя. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр;
  • заедает корпус клапана в вакуумном усилителе. Выход – замена вакуумного усилителя;
  • разрушена диафрагма вакуумного усилителя. Менять вакуумный усилитель;
  • неисправен наконечник вакуумного усилителя – необходима замена наконечника;
  • заедает или не срабатывает обратный клапан в вакуумном усилителе, требуется замена обратного клапана;
  • обратный клапан вакуумного усилителя неисправен (негерметичен), что позволяет в полость вакуумного усилителя попадать топливу. Нужно менять вакуумный усилитель в сборе с обратным клапаном;
  • поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель с впускным коллектором, лидо ослаблено крепление шланга на штуцере. Меняем шланг, или подтягиваем хомут крепления. Подробнее о шланге вакуумного усилителя тормозов. За его состоянием нужно следить систематически. Особенно в холодное время года. Пока шланг не разогрет, он остаётся достаточно жёстким и тормоза работают нормально. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится эластичнее, и если вы не заметили его расслоения, например, то снижается его пропускная способность. Может возникнуть проблема с педалью тормоза.
  • в рабочих (колесных) цилиндрах разбухли уплотнительные кольца. Это может произойти из-за попадания в них горюче-смазочных материалов, либо использования некачественно тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на рекомендованную производителем.

Пара способов проверки работоспособности вакуумного усилителя

Запустите двигатель. В системе создаётся разряжение. Теперь нажмите на тормоз. Жёсткая педаль тормоза означает неисправность усилителя или шланга. Заглушив двигатель, подождите около 5-ти минут, не нажимая на тормоз.

Конкретизируем неисправность. Нажмите на педаль. Если педаль по-прежнему остаётся жесткой, то, скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Ещё один тест. При выключенном двигателе, несколько раз нажмите на педаль тормоза для снятия разряжения в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, запустите двигатель. Если педаль слегка опуститься вниз, то с усилителем всё в порядке.

Почему у меня мягкие тормоза

Мягкая педаль тормоза может свидетельствовать о нескольких неисправностях. Вернее, есть несколько причин того, что педаль тормоза, вдруг стала мягкой. Этот эффект ещё можно назвать: провал педали тормоза.

Мягкие тормоза имеют традиционные причины:

  • «завоздушивание» тормозной системы. Естественно, требуется удаление воздуха, т.е. прокачка тормозной системы. Причиной «завоздушивания» может быть: разгерметизация системы или низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке;
  • неисправность главного тормозного цилиндра:
  • неисправность рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или закипания тормозной жидкости. Необходим ремонт тормозных цилиндров, или замена тормозной жидкости новой.

Успехов вам при проведении правильной диагностики и своевременного обслуживания тормозной системы автомобиля. Как-никак, а тормоза – это наша с вами безопасность.

Почему педаль мягкая

Из-за определенных неполадок неисправной может оказаться также и лягушка педали тормоза. Такая неприятность может идти «в полном комплекте» вместе с иными сопутствующими. Очень часто мягкая педаль тормоза является прямой причиной значительного ухудшения контроля над автомобилем.

Мягкая педаль тормоза может являться простой особенностью модели. Причиной неисправностей может являться попадание воздуха в соответственную систему. Исправляется все путем прокачивания самого тормоза, чтобы обезопасить его от возможных неполадок.

В свою очередь, воздух может попасть в систему многими путями, и если появляются проблемы с ней, то, скорее всего, виноват именно он. Трубопровод вполне может потерять герметизацию или даже лопнуть в таком случае. Из-за поломки главного цилиндра, в котором начинает закипать тормозная жидкость, также возникают соответственные неполадки. Сопутствующей поломкой нередко является заклинивание поршня. Желательно провести диагностику цилиндров и проверить тормозную жидкость. Довольно неплохо было бы также провести полную проверку работоспособности машины, чтобы определить наличие скрытых проблем, если таковые имеются.

Педаль тормоза проваливается (слишком мягкие тормоза)

Стоит отметить, что если вы чувствуете слабое торможение при нажатии тормоза ВАЗ 2109 или любой другой модели, необходимо подумать о том, что это могут быть особенности конкретного транспортного средства. Возможно, вы просто пересели с другого автомобиля, так что за рулем новой машины чувствуете некоторый дискомфорт.

С другой стороны, такой симптом может возникать и при попадании в систему воздуха. Необходимо отметить, что в случае разгерметизации системы, трубопровод может полностью лопнуть и окончательно выйти из строя. Исправить это можно при помощи прокачивания тормоза. В то же время, следует провести диагностику цилиндров, проверить уровень тормозной жидкости, а также ее качество (часто воздух попадает в тормозную систему просто потому, что там слишком мало жидкости) и выполнить полную проверку работы транспортного средства (последнее поможет определить наличие скрытых проблем);

Если же педаль стала мягкой после замены тормозной жидкости, то тут, как правило, проблема кроется в применении некачественной смеси. Как вариант, возможно, в систему попал воздух при замене – на это также стоит обратить внимание.

Достаточно распространенной также является ситуация, когда после прокачки тормозов педаль мягкая. Прежде всего, тут следует провести прокачку главного цилиндра. Как правило, это решает подобную проблему. Как вариант, возможны проблемы с антиблокировочной системой (если она есть). В любом случае, если после прокачки мягкие тормоза, стоит ответственно подойти к данной задаче. Возможно, следует обратиться к специалистам, что смогут быстро и эффективно устранить неисправность.

Также будет интересно: Стартер берет на себя ток: что делать?

Видео о принципе работы главного тормозного цилиндра:

Если педаль не продавить

Усилие на педаль облегчает вакуумный усилитель.

Слишком тугая педаль тормоза – проверьте вакуумный усилитель.

Значит, если педаль стала твердой, или слишком туго нажимается – причина связана с ним. Это может быть банально отсоединившаяся или треснувшая резиновая трубка, идущая от выпускного коллектора двигателя. Или поломка самого ВУ, чаще всего связанная с его разгерметизацией.

Читайте также:  Замена задних тормозных колодок ваз 2107: какие лучше, как развести и одеть пружину, инструкции с фото и видео - МастерАвто

В редких случаях могут происходить поломки или разъединения рычагов – с этим будут связаны характерные звуки при нажатии на педаль. Иногда под педаль попадает инородный предмет или загнутая часть коврика.

Неисправности «вакуумника»

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или попросту «вакуумник», создаёт в ТС автомобиля необходимое для их правильной работы давление.

Если усилитель работает плохо, педаль просто-напросто не продавливается. Поскольку вакуумный усилитель — достаточно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к данной ситуации. А так как поломка составляющей усилителя, как правило, требует её замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.

Если фильтрующий элемент «вакуумника» засорился, достаточно заменить лишь его, чтобы усилитель вновь стал функционировать нормально. Это касается и повреждённой диафрагмы вакуумного усилителя, и неполадок с наконечником или обратным клапаном. Достаточно заменить один повреждённый компонент, и ТС опять будет действовать как новая. Важно точно диагностировать, что именно следует поменять.

Иногда никаких серьёзных замен и вовсе не требуется. Например в ситуации, когда ТС разгерметизировалась. Герметизация может быть нарушена в двух случаях: либо повреждён шланг между «вакуумником» и впускным коллектором, либо ослабли хомуты. И если в первом случае замена шланга всё же необходима, то во втором хомуты достаточно подтянуть. Это могут сделать и в автосервисе, однако владелец машины вполне способен справиться с такой неполадкой самостоятельно.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью приводит в негодность ВУТ. С наибольшей вероятностью это происходит в ситуации, когда на неисправности ТС долго не обращают внимания. В результате сильно повреждённый клапан перемещается в такое положение, что выводит из строя «вакуумник» целиком. Примером может служить повреждение, когда клапан заклинивает в усилителе, и последний приходится менять полностью. Это один из наиболее дорогих видов ремонта ТС.

Почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе? Несколько возможных причин

Невозможность экстренной остановки – угроза для всех окружающих, поэтому выяснять, почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе, нужно немедленно. Даже если провал был однократным, оставлять его без внимания никак нельзя. Отказ системы грозит бедой не только вам, но и тем, кто находится рядом на дороге.Несмотря, что любой автоконцерн уделяет наибольшее внимание именно тормозной системе и старается обезопасить ее со всех сторон, невнимательность хозяина машины и естественная выработка механизмов делают вероятность выхода из строя тормозов довольно высокой. И прежде, чем выезжать с парковки или из гаража, требуется выяснить, чем вызваны неполадки, и немедленно их устранить.Почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе? Причин может быть несколько. Но основная и наиболее часто встречающаяся – попадание в систему воздуха (так называемое завоздушивание). Причем пути его проникновения могут быть разными.Внимание: тормозная жидкостьОна чаще всего виновата в провале соответствующей педали.Низкий уровень заливки тормозухи в компенсаторном бачке. На нем есть метка, обозначающая минимальный объем, требующийся для нормальной работы тормоза. Если жидкость опустилась ниже линии, в систему попадает воздух, педаль перестает чувствовать сопротивление, а машина – тормозить. Желательно, чтобы и до минимума тормозная жидкость не опускалась, поскольку с износом колодок поршни проталкивают их все глубже, следовательно, и жидкость расходуется в большем количестве. То есть в любой момент она может упасть ниже требуемого уровня. Проверять количество жидкости нужно регулярно, даже если соответствующая лампочка сигнала не подает.Следующий вариант неприятностей, который может доставить тормозная жидкость – результат небрежности самого автовладельца. Залив тормозухи не того класса (например, DOT3 вместо DOT 4) или смешивание жидкостей разных производителей ведет к разъеданию манжет и уплотнителей, закупориванию всей тормозной магистрали или ее участка.Закипание тормозной жидкости приводит к тому, что при ее соответствии классу и нормальном уровне в бачке педаль перестает ловиться прямо на ходу. Всем известно, что перегревать тормоза небезопасно. Если нет возможности избежать агрессивной езды, да еще и по летней жаре, стоит заменить тормозную жидкость на высокотемпературную, а тормозные диски на охлаждаемые и вентилируемые.При проверке уровня и состояния тормозной жидкости в случае проваливания педали параллельно осматриваются все шланги, манжеты, прокладки и уплотнители: потеря системой герметичности – это вторая наиболее вероятная причина попадания в нее воздуха из атмосферы.Статья по теме — «Куда заливать и как заменить тормозную жидкость».Колодки и дискиЗамена того и другого со временем требуется на любом автомобиле. Какое-то время после нее могут наблюдаться сбои в работе тормозов: ощущаться вибрация на педали, торможение может происходить рывками. Это считается нормальным, поскольку новые детали должны притереться друг к другу. Но если провалы остаются и спустя 200-300 км пробега после установки запчастей, это уже тревожный признак. Он свидетельствует о неправильном монтаже при замене. Могут быть:

  • смещение вертикальной оси суппорта относительно аналогичной тормозного диска. Достаточно отклонения буквально на 3-4 градуса;
  • плохая фиксация суппорта.

Так что при замене деталей в тормозной системе особенно придирчиво требуется проверять соосность суппорта с диском. Иначе колодка сточится до половины, а нормальных тормозов у вас не будет по определению.Вакуумный тормозной усилительЗамечательное изобретение человечества, призванное облегчить усилия во время торможения. Но при износе диафрагмы способно доставить массу острых ощущений. Симптомы проблем с усилителем таковы:

  • Педаль отчетливо проваливается, но тормозная жидкость, когда движок работает, остается на прежнем уровне;
  • Если мотор заглушить, педаль по упругости сохраняет нормальные показатели;
  • Объясняется ситуация просто: усилитель начинает действовать только при запущенном моторе, так что в молчащей машине он на тормоза никакого влияния не оказывает. Когда же усилитель вступает в дело, из-за порванной диафрагмы нужная степень разрежения в камере не достигается, и педаль уходит в пол.
Читайте также:  Пять признаков, что пора срочно менять ремень ГРМ - Лайфхак - АвтоВзгляд

Статья по теме: «Как проверить вакуумный усилитель тормозов». Однако прежде, чем устанавливать причины, почему проваливается педаль тормоза при работающем двигателе, нужно суметь остановиться на авто, что становится затруднительно – особенно в плотном движении и на скорости. Здесь главное – не дергаться и не паниковать. Если КПП на машине механическая, остановить автомобиль можно просто двигателем, переключаясь на пониженную с перегазовкой. И всегда остается работающий ручник (который также рекомендуют время от времени проверять), способный выручить, даже если педаль отказала напрочь.

Стоит ли беспокоиться, если тугая или мягкая педаль тормоза после прокачки?

Производитель предусмотрел, чтобы педаль тормоза нажималась максимально легко и удобно. Важно, чтобы отсутствовала нужда прилагать значительные усилия во время нажатия, при этом различные провалы и рывки являются недопустимыми. Независимо от того, педаль тормоза мягкая и плохо тормозит, или же возникла неполадка любого другого рода, важно не пускать дело на самотек. В общем, если педаль тормоза проваливается, то срочно надо ехать на СТО или самостоятельно долить тормозной жидкости. Скорей всего есть утечка в тормозной системе.

Как тугая педаль, так и слишком легкий ее ход – тревожный симптом, который может говорить о ряде серьезных проблем.

Работа тормозов при выключенном двигателе

Сила давления на педаль связана с вакуумным усилителем. А сам ВУ может работать только с включенным двигателем. При длительной стоянке, давление в вакуумной камере становится атмосферным – усилитель не работает. При нажатии на педаль, усилие передается напрямую от рычагов на главный тормозной цилиндр. Сопротивление на педали возрастает в 3-5 раз.

Твердая педаль тормоза после стоянки – это нормально.

Если завести двигатель, удерживая педаль, она должна слегка провалиться. Можно спокойно ехать.

Контроль за техническим состоянием автомобиля – это осознанная необходимость любого водителя, который хочет обеспечить безопасность себе и окружающим.

Разбухание колец в цилиндрах

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется во время работы. Если она является продуктом хорошо зарекомендовавшей себя компании, ТС редко бывает повреждена или выведена из строя. Но если жидкость низкого качества, один или несколько цилиндров могут плохо функционировать из-за того, что на них разбухают уплотнительные кольца. То же самое происходит, когда на кольцо попадает горюче-смазочный материал.

Раньше, особенно в эпоху советского автомобилестроения, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такое занятие было долгим и обременительным даже для профессионалов. Но теперь едва ли кто-то будет делать это при неисправности ТС. С точки зрения экономии времени гораздо легче поменять их, а заодно и тормозную жидкость. Однако можно избежать лишних финансовых затрат, если с самого начала использовать высококачественную, пусть и дорогую жидкость, так как расходы на ремонт всегда выше.

С учетом вышесказанного становится понятно, что любые отклонения от нормы в работе тормозной системы (как мягкая педаль тормоза, так и твердая педаль тормоза или же совокупность проблем), требуют немедленной диагностики. После определения неисправности необходимо качественно устранить проблему.

Также нужно своевременно менять жидкость, прокачивать тормоза, осматривать тормозные шланги на предмет дефектов и протечек, вовремя устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие тормозных суппортов и т.д. Такой подход позволит безопасно эксплуатировать автомобиль и добиться качественно работы тормозной системы в любых условиях.

Твердая или мягкая педаль тормоза. В чем причина и что делать

Тормозная система — важнейшая составная часть любого транспортного средства. Автоконструкторы уделяют тормозам особое внимание, понимая, что от их безукоризненной работы зависит безопасность на дороге и жизни людей. Тормоза современных автомобилей вполне надежны, тем не менее нужно помнить, что любые детали в процессе эксплуатации подвергаются механическим, термическим, химическим и иным видам нагрузок, а следовательно, изнашиваются и могут выйти из строя. Детали тормозной системы не исключение, только в этом случае цена неисправности может оказаться очень высокой.

Предупредить о том, что с тормозами что-то не так, могут определенные признаки, которые проявляются в процессе торможения — посторонние звуки или сильные вибрации, увод машины в сторону, неравномерность или заметно снизившаяся эффективность торможения и увеличившийся тормозной путь.

Но первое, на что обычно обращают внимание, это поведение педали тормоза. Она может стать чересчур тугой, так что на нее приходится давить с силой, или, напротив, вдруг оказаться излишне мягкой, а то и вовсе провалиться. Всё это осложняет осуществление торможения и может привести к серьезным последствиям. О том, что вызывает подобные симптомы и как поступать в таких ситуациях, и поговорим подробнее.

Педаль стала чересчур жесткой

Иногда относительно тугой ход педали тормоза может быть особенностью машин некоторых моделей. Этот нюанс нужно уточнить, если вы только что приобрели автомобиль или тестируете его перед покупкой.

Если же всё было нормально, но в какой-то момент вы заметили, что педаль вдруг стала “деревянной” и давить на нее приходится со значительным усилием, значит, скорее всего неисправность связана с вакуумным усилителем тормозов. Именно это устройство и предназначено для уменьшения физического усилия, необходимого для осуществления торможения.

Облегчение нажатия педали происходит благодаря разнице давления в атмосферной и вакуумной камере усилителя. Между камерами имеется диафрагма со штоком, который толкает поршень главного тормозного цилиндра (ГТЦ), а тот, в свою очередь, нагнетает тормозную жидкость в магистрали системы и далее к рабочим тормозным механизмам . Разряжение в вакуумной камере создается за счет электронасоса, а в бензиновых двигателях источником вакуума часто является впускной коллектор.

В исходном состоянии камеры соединены одна с другой. Когда же нажата педаль, вакуумная камера через обратный клапан соединяется с источником разряжения, а атмосферная камера через воздушный клапан — с атмосферой. В результате диафрагма со штоком втягивается в вакуумную камеру. Таким образом уменьшается усилие, необходимое для надавливания на поршень ГТЦ. Вакуумный усилитель может быть выполнен в виде отдельного элемента или составлять единый модуль с ГТЦ.

Читайте также:  Инструкция по проведению диагностики автомобилей ваз, выбор адаптера для диагностики

Наиболее уязвимым элементом здесь является резиновый шланг, соединяющий впускной коллектор с вакуумной камерой. Поэтому в первую очередь следует проверить его целостность и при необходимости заменить.

Нарушение герметичности может сопровождаться нестандартным поведением двигателя во время торможения — троением, повышением или понижением оборотов, иногда увеличивается расход горючего. Это связано с подсосом воздуха через поврежденный шланг и поступлением в цилиндры двигателя обедненной смеси.

Если разряжение создает вакуумный насос, нужно проверить его исправность.

В самом вакуумном усилителе может засориться воздушный фильтр, повредиться диафрагма или утратить подвижность один из клапанов.

При необходимости можно приобрести новый вакуумный усилитель тормозов или попытаться отремонтировать имеющийся. Будьте осторожны при разборке — внутри имеется пружина, а также ряд деталей, которые легко потерять. Нужно иметь в виду, что при повторной сборке после ремонта не всегда возможно в достаточной степени обеспечить герметичность, а значит, и нормальную работу устройства.

При замене вакуумного усилителя разбирать ГТЦ не требуется, и следовательно, отпадает необходимость прокачки тормозной системы.

Тормоза могут стать твердыми также из-за повреждения манжет в ГТЦ или рабочих цилиндрах и, как следствие, более тугого хода поршней в них. Лечение — замена поврежденных деталей или самих цилиндров.

Как убедиться в исправности вакуумного усилителя

Для начала следует провести визуальную проверку. Убедитесь в том, что отсутствуют подтеки тормозной жидкости, а корпус усилителя не имеет повреждений. Проверьте целостность шлангов и герметичность их подсоединения к штуцерам. Если необходимо, подтяните хомуты.

О нарушении герметичности может говорить шипение, возникающее при нажатии педали тормоза. Такое шипение часто сохраняется некоторое время после глушения двигателя и тогда его можно услышать вполне отчетливо.

Существует несколько способов проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Двигатель должен быть остановлен. Надавите на педаль тормоза 6-7 раз подряд, чтобы выравнять давление в камерах усилителя, а затем выжмите тормоз до упора и в таком положении заведите мотор. Если усилитель исправен, в системе появится вакуум. Из-за давления мембраны шток сместится, потянув за собой толкатель. А так как толкатель механически соединен с педалью, то она слегка опустится, и это легко можно ощутить ногой. Если этого не произошло, значит, вакуум в системе не возник. Если остались сомнения, попробуйте второй способ.

Включите мотор, пусть он поработает несколько минут на холостом ходу, после чего заглушите его. Два-три раза выжмите тормоз до конца и отпустите педаль. Если вакуумный усилитель работает нормально и подсасывания воздуха нет, то одно или два первых нажатия будут мягкими, а последующие заметно более тугим. Если же не заметите никакой разницы в ходе педали, значит, с усилителем имеются проблемы.

При работающем двигателе выжмите педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, заглушите мотор. Если теперь убрать ногу с педали, она должна некоторое время оставаться в опущенном состоянии, благодаря сохранившемуся разряжению в вакуумной камере усилителя.

Тормозная педаль нажимается чересчур мягко

Если нажатие педали стало излишне мягким, значит в гидравлике имеются пузырьки воздуха и тогда следует прокачать систему, либо есть потери рабочей жидкости. Первым делом нужно посмотреть уровень тормозной жидкости. Если он ниже допустимого, необходимо тщательно проверить гидравлическую систему на предмет утечки. Нарушение герметичности возможно в местах соединения трубок со штуцерами из-за плохо зажатых хомутов, могут быть повреждены и сами шланги. Теряться рабочая жидкость может и в колесных тормозных цилиндрах при повреждении уплотнений. После устранения утечки также потребуется прокачка гидравлики тормозной системы для удаления из нее воздуха.

Если тормозная жидкость плохого качества, загрязнена или давно не менялась и утратила свои свойства, то нагрев при резком торможении вполне способен привести к ее закипанию, и тогда тормоза станут “ватными”, а сам автомобиль плохо управляемым. Старая, грязная или не соответствующая требованиям ТЖ может вызвать заклинивание тормозных цилиндров, повреждение уплотнений и другие проблемы. Вывод очевидный — уделяйте внимание состоянию тормозной жидкости и своевременно ее меняйте.

Еще одна причина мягкости педали тормоза — шланги, которые изготовлены из резины и со временем изнашиваются, становясь рыхлыми. Когда во время торможения возникает давление в гидравлике, они просто надуваются. В результате тормоза становятся чересчур мягкими, а торможение — менее эффективным.

Крайнее и очень опасное проявление мягких тормозов — проваливание педали. Такое происходит из-за значительной утечкой ТЖ или повреждения уплотнительных колец в ГТЦ.

Излишне мягкая педаль тормоза, а тем более ее проваливание требует срочного решения проблемы. Нужно незамедлительно остановиться, тормозя двигателем или ручником, после чего найти и исправить неполадки.

Итоги

Возможны и другие неполадки тормозной системы — износ или замасливание тормозных колодок , дисков и барабанов, заклинивание колесных цилиндров и направляющих суппорта . Но ясно одно — тормозная система требует к себе серьезного отношения. Регулярный осмотр, профилактика и замена ТЖ, немедленное реагирование на появление проблем и своевременное устранение неисправностей позволит увереннее чувствовать себя на дороге и избежать многих неприятных и опасных ситуаций.

Используйте только качественные запчасти, а чтобы не нарваться на подделку, приобретайте их в магазинах , заслуживающих доверия.

Замена вилки сцепления

Сцепление является важной составляющей системой трансмиссии. В свою очередь вилка сцепления – незаменимый элемент, который позволяет деталям медленно соединяться и отключать крутящийся момент. Сцепление является важной составляющей системой трансмиссии. В свою очередь вилка сцепления – незаменимый элемент, который позволяет деталям медленно соединяться и отключать крутящийся момент.

Каждый механизм автомобиля связан между собой, двигатель передает крутящий момент на коробку передач, та в свою очередь на колеса. Но стоит помнить, что между двигателем и коробкой передач есть механизм сцепления. От его исправности и качества работы будет зависеть насколько быстро будут переключатся передачи и набирать скорость.

Вилка сцепления один из механизмов, который помогает переключать передачи, но по разным обстоятельствам, эта деталь бывает выходит из строя. Рассмотрим принцип поиска неисправности, принцип замены и стоимость работ.

Читайте также:  Рейтинг галогенных, ксеноновых и светодиодных ламп h11 в противотуманки - Автомастер

Понятие и принцип работы работы сцепления и его составных

Сцепление – это специальное системное устройство, связующее звено между двигателем и трансмиссией. Оно выполняет важные функции в автомобиле. В первую очередь передает крутящийся момент. Однако, помимо этого он защищает двигатель и трансмиссию от любых повреждений или нагрузок. Таким образом, продлевает их работоспособность.

Существует несколько видов механизма сцепления. Самый распространенный вид – фрикционный. Его конструкция довольна проста, а принцип состоит в том, что он работает за счет силы трения. Также существует гидравлический механизм, в основе которой лежит специальная гидравлическая жидкость которая приводит в действие механизм. И наконец последний вид – электромагнитное сцепление. Суть его работы состоит в том, что он использует электромагнитное поле для того, чтобы привести в действие весь механизм сцепления. Бывают случаи, когда встречается комбинированный тип сцепления, который совмещает в себе два основных вида.

Механизм устройства состоит из таких деталей как нажимной и выжимной диск. Его другое название корзина, который размещается между специальным маховиком и пружинами. В центре находится упорный подшипник. Помимо этого, есть ведомый диск, который крепится с муфтой, пружинами и фрикционными накладками. Это самые основные элементы системы. Также в её состав входят педали сцепления, рычаги и наконец вилка сцепления.

Весь принцип работы механизма состоит в том, что при отпущенной педали происходит трение ведомого диска вследствие чего передается крутящийся момент в трансмиссию. В обратном положении на диск перестает действовать сила трения и начинает работать вилка сцепления, благодаря чему переходит обратно на маховик.

Обнаружение неполадок вилки сцепления

Каждому водителю следует знать признаки, по которым можно определить неисправность в работе сцепления. В первую очередь это шум или стук в механизме. Причин может быть несколько, основные из которых это деформация диска, слабое крепление мотора или КПП. Для устранения проблемы необходимо заменить детали и усилить крепление. Также при работе может быть слышен характерный запах горелого.В таком случае, заменяют поврежденные детали. Если в работе сцепления заметна буксировка, это свидетельствует о том, что неправильно работают цилиндры или имеется утечка гидравлической жидкости. Как и в предыдущем случае, детали заменяют. Еще одним из признаков неполадок является плохая работа педали. Здесь скорей всего проблема кроется в подшипнике или рычагах, и решается она с помощью замены.

Замена вилки сцепления автомобиля

Одним из необходимых элементов всего механизма по праву считается вилка выключения сцепления. Она передвигает кромку пружины с муфты и таким образом выключает механизм.

Прежде всего следует осторожно отнестись к выбору новой детали. Она должна быть качественной и быть немного сточенной, для того, чтобы закручивать болты аккуратно и с легкостью. В процессе работы важно соблюдать основные правила и проводить действия аккуратно, чтобы не повредить детали.

Весь процесс состоит из двух частей. Первая включает в себя снятие старой вилки. Для этого снимаем возвратную пружину, отгибаем цилиндр и достаем ось вилки. На вилке находится специальное покрытие которое защищает её. Она также подлежит снятию. Теперь остается лишь забрать вилку.

Вторая часть ремонта состоит в том, что мы заменяем и вставляем новую вилку. Для этого конец пружины вставляем в люк и внимательно продвигаем его в конец. Деталь должна плавно и спокойно пройти мимо пружин и муфты подшипника и дойти до специального углубления, где её обхватят лепестки пружины. Для облегчения работы можно воспользоваться молотком, однако следует не переусердствовать с силой его давления. После этого весь механизм собирается и тщательно закручивается.

Стоимость ремонта вилки сцепления

В автосервисах специалисты могут предоставить вам услуги по замене вилки сцепления. Данная процедура будет стоить от 4000 до 6000 рублей. Не обязательно покупать детали отдельно если проделываете ремонт самостоятельно. Весь комплект сцепления обойдётся в сумму от 3000 рублей. Стоимость самой вилки сцепления достигает около 500 рублей.

Видео замены вилки сцепления автомобиля:

Как поставить вилку сцепления не снимая коробки

Сцепление на автомобиле с МКПП является важным и ответственным узлом. При этом большие нагрузки на сцепление и естественный износ приводят к тому, что в процессе эксплуатации отдельные элементы выходят из строя.

Не часто, но кроме корзины, диска сцеления и выжмного подшипника также может потребоваться замена вилки сцепления. Далее мы рассмотрим, что такое вилка сцепления, почему она выходит из строя, а также как поменять вилку сцепления и как поставить вилку сцепления не снимая коробки передач.

Когда нужна и как выполняется замена вилки сцепления

Прежде всего, если вилка сцепления выходит из строя, нормально ездить на автомобиле не получится, так как сцепление попросту не будет работать. Добраться до места ремонта конечно можно, зная, как ехать без сцепления. Однако о нормальной эксплуатации ТС с подобной поломкой речь не идет.

Сцепление фактически связывает двигатель и КПП, причем указанная связь может быть прервана путем нажатия на педаль сцепления в салоне. Прерывать передачу крутящего момента от мотора на коробку необходимо для переключения передач. Также сцепление снижает ударные, вибрационные и другие нагрузки, защищая двигатель и КПП.

Однодисковое сцепление состоит из таких основных элементов:

  • нажимного и ведомого диска;
  • выжимного подшипника и его муфты;
  • диафрагменной пружины;
  • вилки сцепления;

Если просто, одна сторона сцепления в сборе крепится к маховику двигателя, а с другой стороны через шлицевое соединение подсоединен вал КПП. Такое сцепление всегда замкнуто (диски прижаты друг к другу). При этом для размыкания сцепления (фактически, разводки нажимного и ведомого диска) используется привод выключения сцепления.

Так вот, после нажатия на педаль сцепления в салоне, усилие передается на привод сцепления, в результате чего происходит перемещение вилки сцепления. Указанная вилка, в свою очередь, передает усилие на выжимной подшипник, который смещается, оказывая воздействие на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска (корзины сцепления).

Читайте также:  Замена задних пружин ВАЗ 2107: как снять и поставить, какие лучше, инструкции с фото и видео

Лепестки пружины прожимаются, наружный край корзины отодвигается от нажимного диска, также отжаться ему помогают тангенциальные пружины. В результате диски размыкаются, крутящий момент от мотора не передается на коробку. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, диафрагменная пружина оказывает усилие, нажимной и ведомый диски смыкаются, момент снова передается от маховика и передача крутящего момента на коробку возобновляется.

В случае, когда сцепление автомобиля плохо отзывается на нажатие педали, не следует исключать проблемы с вилкой. На начальном этапе можно выполнить регулировку свободного хода вилки сцепления, однако нужно помнить, что это временная мера. Через небольшой промежуток времени сбои в работе механизма включения/выключения сцепления снова проявятся.

Если сцепление не изношено, а также нет шума и вибраций при его работе, а также никаких других нареканий не вызывает привод сцепления, тогда источником проблем часто оказывается именно вилка. Как правило, на вилке появляется трещина, после чего элемент активно повреждается.

  • Для проверки того, что причиной проблем является вилка, рекомендуется осмотреть механизм. Для этого машину загоняют на яму или поднимают на подъемнике, далее сдвигается грязезащитный пыльник, который закрывает вилку сцепления. Наладив освещение (контрольная лампа, фонарик и т.п.), удается осмотреть вилку.
  • Если видны трещины и явные дефекты, тогда они будут заметны. Часто трескается вилка в той части, где на детали реализован переход в ровную плоскую поверхность части детали, где она переходит в ровную плоскость. При этом даже если трещин нет, вилка все равно может оказаться сильно изношенной в других местах.
  • Также вилка сцепления в некоторых случаях ломается (при езде педаль сцепления проваливается резко). Еще вилка гнется от механического воздействия, то есть возникает физическая деформация вилки сцепления. Это происходит в результате поломок самого сцепления, так как чтобы погнуть деталь, усилие требуется достаточно большое.
  • Часто изнашиваются и сами лапки вилки сцепления. Зачастую это происходит на машинах с большим пробегом, где вилка сцепления давно не менялась. Лапки вилки напрямую воздействуют на другие элементы сцепления, а дефекты в месте их контакта с муфтой неизбежно приводят к нарушениям в работе.
  • Еще отметим, что даже новая вилка может быть с дефектами, то есть при покупке запчастей (особенно неоригинальных) нужно сразу осматривать изделие на предмет возможного брака.

Замена вилки сцепления своими руками

Как правило, во многих автосервисах могут отдельно указывать на то, что для замены вилки сцепления нужно снимать коробку передач. На самом деле, часто это не так, а сервис просто намерен получить дополнительный заработок с учетом сложности и трудоемкости работ по демонтажу КПП.

Более того, если знать, как заменить вилку сцепления без демонтажа коробки передач, все работы можно выполнить самостоятельно в условиях обычного гаража. Естественно, приведенное ниже руководство является общим, то есть возможность такой замены вилки нужно уточнять в зависимости от конкретной модели автомобиля.

Обточка позволит установить новую вилку под прижимную пружину, расположенную на ступице выжимного подшипника. Также для простоты установки под пружину нужно завести особый крючок, которым можно приподнять пружину и вставить новую вилку.

Для снятия старой вилки потребуется:

  • осуществить демонтаж рабочего цилиндра сцепления. Снимается цилиндр вместе со штоком. После снятия цилиндр отводят в сторону вместе со шлангом, к которому он прикреплен;
  • снять защитный чехол со старой вилки, извлечь вилку из кожуха сцепления. Затем нужно провести осмотр кожуха, очистить его от грязи;
  • выполнить подготовку к установке новой вилки. Замена вилки сцепления без снятия коробки своими руками не представляется сложной. Для этого в кожухе сцепления нужно найти шарообразный палец, под который просовываются лепестки фиксатора вилки;
  • далее нужно обнаружить ступицу выжимного подшипника и проволочную пружину. Под пружину требуется просунуть обточенные лапки вилки, а для стягивания пружины используется упомянутый выше крючок.
  • после установки вилка должна стоять между пружиной и ступицей выжимного подшипника;
  • завершающим этапом становится обратная сборка и установка всех деталей, которые ранее снимались для замены вилки сцепления;
  • после того, как сборка была завершена, нужно проверить качество работы сцепления в рамках пробной поездки на автомобиле. При необходимости, также может потребоваться выполнить регулировку/прокачку сцепления для получения наилучшего результата.
  • Что в итоге

    Как видно, в процессе эксплуатации автомобиля вилка сцепления подвержена износу. Хотя качественная деталь служит достаточно долго, уже к 100 тыс. км возможен выход вилки из строя. Если даже во время осмотра не удалось найти трещин или других дефектов, высока вероятность износа лапок. В любом случае, деталь требует замены.

    Напоследок отметим, что достаточно часто вместе с вилкой сцепления замены потребует и муфта. В месте, где вилка контактирует с поверхностью, также возникает износ. По этой причине следует заранее убедиться, что проблему со сцеплением целесообразно решать только заменой одной вилки. В противном случае потребуется повторная разборка механизма сцепления, установка выжимного подшипника и т.д.

    Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.

    Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

    Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

    Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

    Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

    Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

    Замена вилки сцепления: тонкости и нюансы

    Обычно подобная замена выполняется со снятием коробки переключения передач с автомобиля, что одновременно и затратно, и достаточно трудоемко. Однако существует способ замены вилки сцепления

    без снятия коробки передач, что видится более приемлемым для автолюбителей.

    Читайте также:  Глушитель ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор: неисправности, замена и ремонт, инструкции с фото и видео

    Операция по замене вилки сцепления не относится к архи сложным и вполне по силам любому автолюбителю, при условии, что он не боится работы и уверен в своих силах.

    Подготовка к работе

    Для замены вилки сцепления необходимо приобрести новую вилку и обработать ее определенным образом, а именно. Концы вилки обрабатываются на точильном камне под углом (порядка 45˚), чтобы вилка смогла войти под прижимную пружину на ступице выжимного подшипника. Также для удобства работы нужно изготовить крючок для поддевания проволочной пружины под выжимным подшипником при установки вилки.

    Перед выполнением работы необходимо убедиться, что вилка сцепления точно имеет дефект в виде трещины. Для этого необходимо снять рабочий цилиндр сцепления вместе со штоком и отвести его на шланге в сторону. Затем снять защитный чехол вилки, и используя фонарик или переноску заглянуть внутрь.

    Если при этом трещину не видно, то нужно рукой надавить на ножку вилки в сторону ее срабатывания, что сразу покажет, где находится трещина. Убедившись в том, что вилка треснута ее можно смело вынимать из окна кожуха сцепления.

    Далее для осознанного выполнения работы при снятой вилке сцепления еще раз загляните внутрь кожуха сцепления. Предварительно перевернув вилку сцепления увидите полоску из пружинной стали в виде скругленной буквы «П», она служит для фиксации вилки на кожухе сцепления.

    Теперь заглянув внутрь кожуха увидите опорный палец вилки с головкой в виде шара. Так вот ваша задача попасть лепестками фиксатора вилки под этот шар.

    Смотрим далее. На направляющей первичного вала КПП видим ступицу выжимного подшипника с подшипником и проволочной пружиной. Ваша задача попасть заточенными концами вилки под эту пружину, чтобы лапы вилки оказались между пружиной и ступицей. При этом сначала нужно попасть фиксатором вилки под головку стойки (шар), а уже затем завести вилку под проволочную пружину ступицы выжимного подшипника.

    Если в гараже есть старая коробка передач, то можно потренироваться на ней , где все ваши действия будет наглядно видно.

    Это, конечно же идеальный вариант, а в действительности придется проделать несколько попыток, прежде чем удастся посадить вилку на свое место.

    Удобнее при установке вилки, когда вы надели ее внутренний фиксатор на шар стойки и точно подвели обе лапы вилки под проволочную пружину, ударить по ножке вилки. Иногда это удается сделать с первой попытки, но это уже кому как повезет.

    Для того, чтобы внутренности было хорошо видно можно воспользоваться пальчиковым фонариком, опустив его на привязке в кожух корзины. Его света будет более чем достаточно для выполнения работы. Дальше все зависит от вашей ловкости. Главное не спешить и все у вас получится. Этот способ многократно проверен и всегда имел 100% положительный результат.

    • Home
    • Автогараж
    • Как Поменять Вилку Сцепления На Ваз 2106

    Замена вилки сцепления ваз

    Устройство сцепления ВАЗ 2107

    Сцепление управляется педалью в салоне. При нажатии на неё муфта отключается от КПП, при отжатии — сцепляется. Тем самым обеспечивается плавный старт машины с места и бесшумное переключение скоростей. Сам узел состоит из большого количества взаимодействующих друг с другом элементов. ВАЗ 2107 комплектуется однодисковой муфтой с центральной пружиной.

    Корзина сцепления

    Сцепление состоит из двух дисков и выжимного подшипник. Муфта, используемая на ВАЗ 2107, отличается простотой и надёжностью. Нажимной (ведущий диск) установлен на маховике. Внутри корзины расположен ведомый диск, соединённый с первичным валом КПП специальными шлицами.

    Сцепление может быть однодисковым и многодисковым. Первое считается более надёжным. Функционирует сцепление следующим образом. При нажатии на педаль выжимной подшипник, установленный на первичном валу, втягивает лепестки корзины в сторону моторного блока. В результате корзина и ведомый диск расцепляются, и появляется возможность переключать скорости.

    Для ВАЗ 2107 подходят диски от ВАЗ 2103 (для двигателей объёмом до 1,5 л) и ВАЗ 2121 (для двигателей до 1,7 л). Внешне они очень похожи и имеют диаметр 200 мм. Отличить эти диски можно по ширине накладок (29 и 35 мм, соответственно) и наличию в одном из пазов демпфера ВАЗ 2121 метки размером 6 мм.

    Диск сцепления

    Ведомый диск иногда называют барабаном. С обеих сторон к нему приклеены накладки. Для повышения упругости в процессе изготовления на диске делаются специальные прорези. Кроме этого, барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска. Эти пружины позволяют уменьшить частоту крутильных колебаний и снизить динамические нагрузки.

    Барабан связан с коробкой передач, а корзина — с двигателем. Во время движения они плотно прижаты друг к другу, вращаясь в одном направлении.

    Используемая на ВАЗ 2107 схема с одним диском отличается надёжностью, сравнительной дешевизной и простотой обслуживания. Такое сцепление легко снимать и ремонтировать.

    Ведомый диск для двигателя объёмом 1,5 л имеет размеры 200х140 мм. Он также может быть установлен на ВАЗ 2103, 2106. Иногда на ВАЗ 2107 устанавливают барабан от «Нивы» (ВАЗ 2121), отличающийся размером (200х130 мм), усиленной системой демпферов и большим количеством заклёпок.

    Выжимной подшипник

    Выжимной подшипник, являясь наиболее уязвимым элементом сцепления, включает и выключает передачу вращения. Он находится в середине диска и жёстко соединён с педалью через вилку. Каждое нажатие на педаль сцепления нагружает подшипник и укорачивает ресурс подшипника. Не стоит без необходимости держать педаль нажатой. Установлен подшипник на направляющей ведущего вала коробки передач.

    В комплекте сцепления выжимной подшипник обозначен 2101. Подойдёт и подшипник от ВАЗ 2121, рассчитанный на высокие нагрузки и имеющий повышенный ресурс. Однако в этом случае потребуется заменить и корзину, так как для нажатия педали потребуются большие усилия.

    Вилка сцепления

    Вилка предназначена для выключения муфты при нажатии на педаль сцепления. Она перемещает выжимной подшипник и, как следствие, внутреннюю кромку пружины.

    Чаще всего при неисправной вилке сцепление становится невозможно выключить. Однако иногда оно продолжает со сбоями работать. Если сразу не заменить вилку, в дальнейшем придётся менять весь узел сцепления.

    Читайте также:  Что делать заемщику, если разбит кредитный автомобиль?

    Диагностика неисправности

    Чтоб проверить, действительно ли неисправности и перебои в работе сцепления были вызваны поломкой вилки, нужно внимательно осмотреть данный механизм, для чего следует:

    • Загнать авто на смотровую яму.
    • Далее сдвиньте из-под низа транспортного средства защитный пыльник, который закрывает вилку сцепления.
    • С помощью фонарика внимательно осмотрите вилку на наличие трещин. Если они есть, увидеть их будет нетрудно. Чаще всего трещины возникают на той части элемента, где он переходит в ровную плоскость.

    Но трещины являются не единственной причиной выхода вилки сцепления из строя. Не редко такое может случаться из-за наличия заводского брака, но если установку предыдущей вилки вы выполняли самостоятельно, причина неисправности может быть другой. Зачастую это банальный износ, происходящий и со всеми другими элементами транспортного средства и механизма сцепления.

    При эксплуатации автомобиля с вилкой сцепления может произойти еще ряд поломок:

    • Данный элемент может просто переломиться. Это может случиться и из-за того, что сначала на нем возникли трещины, которые автовладелец не заметил и вовремя не заменил деталь. Если вилка действительно переломилась, то педаль сцепления в таком случае резко провалится, и транспортное средство не сможет больше продолжать движение.
    • Износились лапки детали. С этой ситуацией могут столкнуться те водители, вилка сцепления у которых установлена уже довольно давно. Стоит отметить, что за счет данных лапок и выполняется выключение/включение сцепления. Кроме того, они постоянно контактируют с иными компонентами этого механизма, поэтому их износ — это абсолютно нормальное явление.
    • Вилка изогнулась. Такое происходит редко, так как, чтобы загнуть металлический элемент, требуется довольно большое механическое воздействие. Вероятнее всего, вместе с вилкой вышли из строя и прочие элементы сцепления, результатом неправильного функционирования которых и является деформация детали.
    • Дефект на лапках элемента, находящийся в том месте, где они контактируют с муфтой. Предотвратить проявление подобного фактически невозможно. Из-за этого необходимо обращать внимание на присутствие/отсутствие брака еще при покупке вилки.

    К сожалению, в результате несущественности первичных симптомов поломки вилки сцепления, фактически невозможно предотвратить ее окончательный выход из строя. Поэтому, если в ходе осмотра вы действительно нашли трещину либо прочие серьезные дефекты вилки, без замены данного элемента точно не обойтись.

    Выбор сцепление

    При покупке нового комплекта сцепления для ВАЗ 2107 специалисты рекомендуют руководствоваться следующими критериями. При оценке ведомого диска:

    • поверхность накладок должна быть гладкой и однородной, без задиров, трещин и сколов;
    • все заклёпки на диске должны быть одинакового размера и находиться на равном расстоянии друг от друга;
    • на диске не должно быть масляных пятен;
    • в местах крепления накладок и пружин не должно быть люфта;
    • на изделии тем или иным способом должен быть нанесён фирменный логотип производителя.

    При выборе корзины следует обратить внимание на следующие моменты:

    • кожух должен быть штампованным, без срезов и царапин;
    • поверхность диска должна быть ровной и однородной, без трещин и сколов;
    • клёпки должны быть одинаковыми и прочными.

    Применяемость

    Марка Модель Наименование по автокаталогу Чертеж
    ВАЗ ВАЗ-2108 Втулка Трансмиссия / Сцепление
    ВАЗ ВАЗ-2109 Втулка Трансмиссия / Сцепление
    ВАЗ ВАЗ-21099 Втулка Трансмиссия / Сцепление
    ВАЗ ВАЗ-2110 Втулка Трансмиссия / Сцепление
    ВАЗ ВАЗ-2111 Втулка Трансмиссия / Сцепление
    ВАЗ ВАЗ-2112 Втулка Трансмиссия / Сцепление
    ВАЗ ВАЗ-2115 Втулка Трансмиссия / Сцепление
    ВАЗ ВАЗ-2110 Втулка Трансмиссия / Сцепление
    ВАЗ ВАЗ-1118 «Калина» Втулка Трансмиссия / Сцепление
    ВАЗ ВАЗ-2170 «Приора» Втулка Трансмиссия / Сцепление

    Где еще применяется запчасть

    Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

    Замена сцепления

    Если сцепление начало пробуксовывать, его необходимо менять. Делать это удобнее на подъёмнике или эстакаде. В крайнем случае можно использовать домкрат с обязательными защитными упорами. Для замены потребуется:

    • стандартный набор отвёрток и гаечных ключей;
    • пассатижи;
    • чистая тряпка;
    • монтировка;
    • оправка.

    Демонтаж коробки передач

    При замене сцепления на ВАЗ 2107 КПП можно полностью не снимать, а лишь сдвинуть настолько, чтобы первичный вал вышел из зацепления с корзиной. Однако чаще всего коробка полностью демонтируется. Кроме удобства, это позволяет проверить состояние картера и сальников. Снимается КПП следующим образом:

    Снятие корзины с диском

    После того демонтажа КПП снимается корзина с диском в следующем порядке.

    1. Маховик фиксируется от прокручивания монтировкой.
    2. Ключом на 13 откручиваются болты крепления корзины

    Снятие выжимного подшипника

    После корзины снимается выжимной подшипник. Это делается следующим образом.

      Отвёрткой нажимают на усики вилки, входящей в зацепление с подшипником.

    После снятия стопорное кольцо проверяется на предмет повреждений и, в случае необходимости, меняется на новое. Если кольцо, в отличие от подшипника, находится в хорошем состоянии, его можно повторно использовать с новым подшипником.

    Установка корзины с диском

    При снятом сцеплении и КПП обычно проверяют состояние всех открывшихся узлов и деталей. Зеркала дисков и маховика следует смазать обезжиривателем, а на шлицы вала — нанести смазку ШРУС-4. При монтаже корзины следует обратить внимание на следующие моменты.

      При установке корзины на маховик следует совместить центрующие отверстия кожуха со штырями маховика.

    При установке диска он вставляется в корзину выступающей частью.

    При монтаже диска для его центрирования используется специальная оправка, удерживающая диск в нужном положении.

    Порядок установки корзины с диском следующий.

      В отверстие маховика вводится оправка.

    Установка выжимного подшипника

    При установке нового выжимного подшипника выполняются следующие действия.

      На шлицевую поверхность первичного вала наносят смазку «Литол-24».

    Правильно установленный выжимной подшипник при нажатии на него рукой будет двигать вилку сцепления.

    Инструменты, приспособления, расходные материалы

    Для работы вам потребуются такие материалы:

      Новая вилка сцепления.

  • Точильный камень.
  • Монтировка.

    Набор гаечных ключей.

  • Кирпичи или прочие опоры.
  • Замена вилки сцепления: тонкости и нюансы

    Обычно подобная замена выполняется со снятием коробки переключения передач с автомобиля, что одновременно и затратно, и достаточно трудоемко. Однако существует способ замены вилки сцепления

    без снятия коробки передач, что видится более приемлемым для автолюбителей.

    Операция по замене вилки сцепления не относится к архи сложным и вполне по силам любому автолюбителю, при условии, что он не боится работы и уверен в своих силах.

    Читайте также:  Проверка вакуумного усилителя тормозной системы Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

    Подготовка к работе

    Для замены вилки сцепления необходимо приобрести новую вилку и обработать ее определенным образом, а именно. Концы вилки обрабатываются на точильном камне под углом (порядка 45˚), чтобы вилка смогла войти под прижимную пружину на ступице выжимного подшипника. Также для удобства работы нужно изготовить крючок для поддевания проволочной пружины под выжимным подшипником при установки вилки.

    Перед выполнением работы необходимо убедиться, что вилка сцепления точно имеет дефект в виде трещины. Для этого необходимо снять рабочий цилиндр сцепления вместе со штоком и отвести его на шланге в сторону. Затем снять защитный чехол вилки, и используя фонарик или переноску заглянуть внутрь.

    Если при этом трещину не видно, то нужно рукой надавить на ножку вилки в сторону ее срабатывания, что сразу покажет, где находится трещина. Убедившись в том, что вилка треснута ее можно смело вынимать из окна кожуха сцепления.

    Далее для осознанного выполнения работы при снятой вилке сцепления еще раз загляните внутрь кожуха сцепления. Предварительно перевернув вилку сцепления увидите полоску из пружинной стали в виде скругленной буквы «П», она служит для фиксации вилки на кожухе сцепления.

    Теперь заглянув внутрь кожуха увидите опорный палец вилки с головкой в виде шара. Так вот ваша задача попасть лепестками фиксатора вилки под этот шар.

    Смотрим далее. На направляющей первичного вала КПП видим ступицу выжимного подшипника с подшипником и проволочной пружиной. Ваша задача попасть заточенными концами вилки под эту пружину, чтобы лапы вилки оказались между пружиной и ступицей. При этом сначала нужно попасть фиксатором вилки под головку стойки (шар), а уже затем завести вилку под проволочную пружину ступицы выжимного подшипника.

    Если в гараже есть старая коробка передач, то можно потренироваться на ней , где все ваши действия будет наглядно видно.

    Это, конечно же идеальный вариант, а в действительности придется проделать несколько попыток, прежде чем удастся посадить вилку на свое место.

    Удобнее при установке вилки, когда вы надели ее внутренний фиксатор на шар стойки и точно подвели обе лапы вилки под проволочную пружину, ударить по ножке вилки. Иногда это удается сделать с первой попытки, но это уже кому как повезет.

    Для того, чтобы внутренности было хорошо видно можно воспользоваться пальчиковым фонариком, опустив его на привязке в кожух корзины. Его света будет более чем достаточно для выполнения работы. Дальше все зависит от вашей ловкости. Главное не спешить и все у вас получится. Этот способ многократно проверен и всегда имел 100% положительный результат.

    • Home
    • Автогараж
    • Как Поменять Вилку Сцепления На Ваз 2106

    Замена вилки сцепления ваз

    Устройство сцепления ВАЗ 2107

    Сцепление управляется педалью в салоне. При нажатии на неё муфта отключается от КПП, при отжатии — сцепляется. Тем самым обеспечивается плавный старт машины с места и бесшумное переключение скоростей. Сам узел состоит из большого количества взаимодействующих друг с другом элементов. ВАЗ 2107 комплектуется однодисковой муфтой с центральной пружиной.

    Корзина сцепления

    Сцепление состоит из двух дисков и выжимного подшипник. Муфта, используемая на ВАЗ 2107, отличается простотой и надёжностью. Нажимной (ведущий диск) установлен на маховике. Внутри корзины расположен ведомый диск, соединённый с первичным валом КПП специальными шлицами.

    Сцепление может быть однодисковым и многодисковым. Первое считается более надёжным. Функционирует сцепление следующим образом. При нажатии на педаль выжимной подшипник, установленный на первичном валу, втягивает лепестки корзины в сторону моторного блока. В результате корзина и ведомый диск расцепляются, и появляется возможность переключать скорости.

    Для ВАЗ 2107 подходят диски от ВАЗ 2103 (для двигателей объёмом до 1,5 л) и ВАЗ 2121 (для двигателей до 1,7 л). Внешне они очень похожи и имеют диаметр 200 мм. Отличить эти диски можно по ширине накладок (29 и 35 мм, соответственно) и наличию в одном из пазов демпфера ВАЗ 2121 метки размером 6 мм.

    Диск сцепления

    Ведомый диск иногда называют барабаном. С обеих сторон к нему приклеены накладки. Для повышения упругости в процессе изготовления на диске делаются специальные прорези. Кроме этого, барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска. Эти пружины позволяют уменьшить частоту крутильных колебаний и снизить динамические нагрузки.

    Барабан связан с коробкой передач, а корзина — с двигателем. Во время движения они плотно прижаты друг к другу, вращаясь в одном направлении.

    Используемая на ВАЗ 2107 схема с одним диском отличается надёжностью, сравнительной дешевизной и простотой обслуживания. Такое сцепление легко снимать и ремонтировать.

    Ведомый диск для двигателя объёмом 1,5 л имеет размеры 200х140 мм. Он также может быть установлен на ВАЗ 2103, 2106. Иногда на ВАЗ 2107 устанавливают барабан от «Нивы» (ВАЗ 2121), отличающийся размером (200х130 мм), усиленной системой демпферов и большим количеством заклёпок.

    Выжимной подшипник

    Выжимной подшипник, являясь наиболее уязвимым элементом сцепления, включает и выключает передачу вращения. Он находится в середине диска и жёстко соединён с педалью через вилку. Каждое нажатие на педаль сцепления нагружает подшипник и укорачивает ресурс подшипника. Не стоит без необходимости держать педаль нажатой. Установлен подшипник на направляющей ведущего вала коробки передач.

    В комплекте сцепления выжимной подшипник обозначен 2101. Подойдёт и подшипник от ВАЗ 2121, рассчитанный на высокие нагрузки и имеющий повышенный ресурс. Однако в этом случае потребуется заменить и корзину, так как для нажатия педали потребуются большие усилия.

    Вилка сцепления

    Вилка предназначена для выключения муфты при нажатии на педаль сцепления. Она перемещает выжимной подшипник и, как следствие, внутреннюю кромку пружины.

    Чаще всего при неисправной вилке сцепление становится невозможно выключить. Однако иногда оно продолжает со сбоями работать. Если сразу не заменить вилку, в дальнейшем придётся менять весь узел сцепления.

    Читайте также:  Глушитель ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор: неисправности, замена и ремонт, инструкции с фото и видео

    Диагностика неисправности

    Чтоб проверить, действительно ли неисправности и перебои в работе сцепления были вызваны поломкой вилки, нужно внимательно осмотреть данный механизм, для чего следует:

    • Загнать авто на смотровую яму.
    • Далее сдвиньте из-под низа транспортного средства защитный пыльник, который закрывает вилку сцепления.
    • С помощью фонарика внимательно осмотрите вилку на наличие трещин. Если они есть, увидеть их будет нетрудно. Чаще всего трещины возникают на той части элемента, где он переходит в ровную плоскость.

    Но трещины являются не единственной причиной выхода вилки сцепления из строя. Не редко такое может случаться из-за наличия заводского брака, но если установку предыдущей вилки вы выполняли самостоятельно, причина неисправности может быть другой. Зачастую это банальный износ, происходящий и со всеми другими элементами транспортного средства и механизма сцепления.

    При эксплуатации автомобиля с вилкой сцепления может произойти еще ряд поломок:

    • Данный элемент может просто переломиться. Это может случиться и из-за того, что сначала на нем возникли трещины, которые автовладелец не заметил и вовремя не заменил деталь. Если вилка действительно переломилась, то педаль сцепления в таком случае резко провалится, и транспортное средство не сможет больше продолжать движение.
    • Износились лапки детали. С этой ситуацией могут столкнуться те водители, вилка сцепления у которых установлена уже довольно давно. Стоит отметить, что за счет данных лапок и выполняется выключение/включение сцепления. Кроме того, они постоянно контактируют с иными компонентами этого механизма, поэтому их износ — это абсолютно нормальное явление.
    • Вилка изогнулась. Такое происходит редко, так как, чтобы загнуть металлический элемент, требуется довольно большое механическое воздействие. Вероятнее всего, вместе с вилкой вышли из строя и прочие элементы сцепления, результатом неправильного функционирования которых и является деформация детали.
    • Дефект на лапках элемента, находящийся в том месте, где они контактируют с муфтой. Предотвратить проявление подобного фактически невозможно. Из-за этого необходимо обращать внимание на присутствие/отсутствие брака еще при покупке вилки.

    К сожалению, в результате несущественности первичных симптомов поломки вилки сцепления, фактически невозможно предотвратить ее окончательный выход из строя. Поэтому, если в ходе осмотра вы действительно нашли трещину либо прочие серьезные дефекты вилки, без замены данного элемента точно не обойтись.

    Выбор сцепление

    При покупке нового комплекта сцепления для ВАЗ 2107 специалисты рекомендуют руководствоваться следующими критериями. При оценке ведомого диска:

    • поверхность накладок должна быть гладкой и однородной, без задиров, трещин и сколов;
    • все заклёпки на диске должны быть одинакового размера и находиться на равном расстоянии друг от друга;
    • на диске не должно быть масляных пятен;
    • в местах крепления накладок и пружин не должно быть люфта;
    • на изделии тем или иным способом должен быть нанесён фирменный логотип производителя.

    При выборе корзины следует обратить внимание на следующие моменты:

    • кожух должен быть штампованным, без срезов и царапин;
    • поверхность диска должна быть ровной и однородной, без трещин и сколов;
    • клёпки должны быть одинаковыми и прочными.

    Применяемость

    Марка Модель Наименование по автокаталогу Чертеж
    ВАЗ ВАЗ-2108 Втулка Трансмиссия / Сцепление
    ВАЗ ВАЗ-2109 Втулка Трансмиссия / Сцепление
    ВАЗ ВАЗ-21099 Втулка Трансмиссия / Сцепление
    ВАЗ ВАЗ-2110 Втулка Трансмиссия / Сцепление
    ВАЗ ВАЗ-2111 Втулка Трансмиссия / Сцепление
    ВАЗ ВАЗ-2112 Втулка Трансмиссия / Сцепление
    ВАЗ ВАЗ-2115 Втулка Трансмиссия / Сцепление
    ВАЗ ВАЗ-2110 Втулка Трансмиссия / Сцепление
    ВАЗ ВАЗ-1118 «Калина» Втулка Трансмиссия / Сцепление
    ВАЗ ВАЗ-2170 «Приора» Втулка Трансмиссия / Сцепление

    Где еще применяется запчасть

    Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

    Замена сцепления

    Если сцепление начало пробуксовывать, его необходимо менять. Делать это удобнее на подъёмнике или эстакаде. В крайнем случае можно использовать домкрат с обязательными защитными упорами. Для замены потребуется:

    • стандартный набор отвёрток и гаечных ключей;
    • пассатижи;
    • чистая тряпка;
    • монтировка;
    • оправка.

    Демонтаж коробки передач

    При замене сцепления на ВАЗ 2107 КПП можно полностью не снимать, а лишь сдвинуть настолько, чтобы первичный вал вышел из зацепления с корзиной. Однако чаще всего коробка полностью демонтируется. Кроме удобства, это позволяет проверить состояние картера и сальников. Снимается КПП следующим образом:

    Снятие корзины с диском

    После того демонтажа КПП снимается корзина с диском в следующем порядке.

    1. Маховик фиксируется от прокручивания монтировкой.
    2. Ключом на 13 откручиваются болты крепления корзины

    Снятие выжимного подшипника

    После корзины снимается выжимной подшипник. Это делается следующим образом.

      Отвёрткой нажимают на усики вилки, входящей в зацепление с подшипником.

    После снятия стопорное кольцо проверяется на предмет повреждений и, в случае необходимости, меняется на новое. Если кольцо, в отличие от подшипника, находится в хорошем состоянии, его можно повторно использовать с новым подшипником.

    Установка корзины с диском

    При снятом сцеплении и КПП обычно проверяют состояние всех открывшихся узлов и деталей. Зеркала дисков и маховика следует смазать обезжиривателем, а на шлицы вала — нанести смазку ШРУС-4. При монтаже корзины следует обратить внимание на следующие моменты.

      При установке корзины на маховик следует совместить центрующие отверстия кожуха со штырями маховика.

    При установке диска он вставляется в корзину выступающей частью.

    При монтаже диска для его центрирования используется специальная оправка, удерживающая диск в нужном положении.

    Порядок установки корзины с диском следующий.

      В отверстие маховика вводится оправка.

    Установка выжимного подшипника

    При установке нового выжимного подшипника выполняются следующие действия.

      На шлицевую поверхность первичного вала наносят смазку «Литол-24».

    Правильно установленный выжимной подшипник при нажатии на него рукой будет двигать вилку сцепления.

    Инструменты, приспособления, расходные материалы

    Для работы вам потребуются такие материалы:

      Новая вилка сцепления.

  • Точильный камень.
  • Монтировка.

    Набор гаечных ключей.

  • Кирпичи или прочие опоры.
  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: