Ошиповка шин как купить ремонтные шипы правильно

Всё об ошиповке шин: описание процесса, плюсы и минусы

Title: Всё об ошиповке шин: описание процесса, плюсы и минусы
Description: Восстановление шипов на зимней резине может продлить ее эксплуатацию на один-два сезона. О плюсах и минусах дошиповки и о том, где ее лучше всего делать — в материале «АиФ-Самара».

  1. Что такое ошиповка зимних покрышек
  2. Шип заводской, шип ремонтный
  3. Преимущества дошиповки шин
  4. Также шипы классифицируются по форме:
  5. Число шипов в пятне контакта
  6. Этапы процедуры ошиповки зимних шин
  7. Выбор шин для ошиповки
  8. Ошиповка вручную
  9. Шиповка шин своими руками шуруповертом
  10. Повторная ошиповка
  11. Можно ли изготовить шипы самостоятельно?
  12. Рекомендации
  13. Выводы

Что такое ошиповка зимних покрышек

Процедура ошиповки покрышек

Ошиповка зимних шин представляет собой весьма несложную процедуру, которая заключается в установке основных или дополнительных шипов различной формы в новую или бывшую в эксплуатацию покрышку.

Производится данная процедура при наличии минимального опыта и квалификации, а также, при наличии пневматического пистолета для проведения процедуры ошиповки.

В том случае, если самостоятельно автомобилист сделать ничего не сможет, он должен обратиться в ближайший шиномонтаж на СТО. Дело в том, что именно специалисты данного сервиса смогут дать гарантию на проведенную процедуру.

Можно произвести начальную стартовую процедуру ошиповки шины, но вполне реально осуществить ремонтную или повторную дошиповку, в том случае, если шипы из шины выпали в ходе эксплуатации.

Такие покрышки долго не прослужат, однако, в том случае, если нет возможности приобрести новую брендовую резину, дошиповка или ошиповка станет идеальным вариантом.

Шип заводской, шип ремонтный

Руки чешутся сразу выдать спойлер: всё нормально, дошиповка – это обычно хорошо. Но ведь никто после этих слов дальше ничего читать не будет. И я расстроюсь. А ещё расстроится редактор, а это ещё хуже. Поэтому спойлера не будет, а будет интрига: ни в коем случае не делайте дошиповку! Все эти шипы повылетают, а шина развалится. Вот, так уже лучше.

Но не совсем правильно. Но ведь мнение такое существует? Существует. И отчасти оно справедливо, потому что старые методы шиповки были отвратительными, а новыми методами умеют пользоваться не все.

Наверное, при слове «дошиповка» у многих в голове рисуется картина, на которой грязные мужички ковыряют свёрлами старую «снежинку» и вставляют в неё новые заводские (то есть стоковые, такие же, как и были с завода) шипы. Приблизительно так оно раньше и выглядело. Специальных ремонтных шипов в природе не существовало, поэтому брали обычный заводской шип, сверло и, сделав глухое отверстие рядом со штатным местом установки шипа, вставляли в это отверстие новый шип. Который там обычно надолго не задерживался.

Частично положение должно было спасти специальное пустотелое сверло, но такие пустяки мало кого интересовали. Сверили обычными свёрлами, которые очень быстро тупились о материал шины. Но мужички были упорными, поэтому локальный перегрев был вещью нормальной. Как и слишком глубокие отверстия. А если добавить, что и сами шипы вылетали быстро, то вывод напрашивается сам собой: такая дошиповка нам не нужна.

Ситуация значительно изменилась с тех пор, как для дошиповки стали использовать не заводские, а ремонтные шипы. Они существенно отличаются от штатных заводских: во-первых, у них увеличенное донышко, во-вторых, у них есть пластиковая втулка на теле шипа, в-третьих, они бывают разного размера. Всё это позволяет ставить такой шип на штатное место — туда, где стоял заводской. Выглядит эта процедура просто и безо всякого сверления: ремонтный шип специальным инструментом устанавливается вместо выпавшего шипа, причём именно увеличенное донышко не даёт ему потом вылететь из места старого заводского элемента. Во время обкатки дошипованной шины пластиковая втулка деформируется и заполняет собой то пространство, которое было разбито старым шипом. В итоге новый шип не люфтит и теоретически не вылетает. И если для заводской ошиповки норма выпадения шипов за сезон может превышать и 10%, то доля вылетевших ремонтных шипов не должна быть больше 1-2%. Таким образом, ремонтные шипы – это даже надёжнее заводских. Но только в том случае, если дошиповывали шину правильно.

Преимущества дошиповки шин

  • Плавность вхождения в повороты.
  • Снижение пробуксовки при стартах.
  • Повышение сцепляемости со сложным дорожным покрытием.
  • Сокращение пути при торможении.

Однако этот способ не подойдет тем, кто перемещается исключительно в черте города. Из недостатков наблюдается:

  • Снижение плавности хода.
  • Повышается вибрация и шум.
  • Появление различных колебаний и снижение комфорта.
  • Увеличение расхода топлива.
  • Изнашиваемость шин (при использовании на асфальте).

Для объективной картины стоит сказать, что повторный демонтаж и последующий монтаж шипов покрышкам все-таки неполезен, процедуру дошиповки не рекомендуется выполнять больше двух раз.

Также шипы классифицируются по форме:


  1. круглые;
  2. овальные;
  3. четырехгранные;
  4. шестигранные (ромбовидные);
  5. пятигранные (бриллиантовые);
  6. трапециевидные и др.

У каждой формы шипа есть свои плюсы и минусы. Однако, чем «хитрее» форма, тем лучше идет сцепление с дорожной поверхностью.

Число шипов в пятне контакта

У легкового автомобиля массой около 1,2 тонны вес, приходящийся на каждое колесо, составляет 300 кг. При давлении в шинах порядка 2 кг на см2 площадь пятна контакта будет приблизительно 150 кв. см. Значит, протектор новой шипованной шины шириной 155 мм на каждые 10 см длины окружности должно иметь 8 шипов. Для удовлетворительного сцепления допускается потеря не более 20% шипов. То есть в пятне контакта может оставаться 6–7 шипов. Если у вас их остается меньше, покрышку нужно дошиповать. Перед этим измерьте остаточную высоту протектора. Высота протектора меньше 4–6 мм говорит о том, что резину нужно не дошиповывать, а менять на новую.

Этапы процедуры ошиповки зимних шин

Процедура ошиповки покрышек

Процедура ошиповки зимних шин происходит в несколько обязательных этапов, стартом для которой станет приобретение покрышки, которая:

  • относится к зимнему сезону;
  • обладает повышенной жесткостью;
  • не имеет потертостей в протекторе, а в идеале быть новой;
  • имеет специальные отверстия для шипов.
Читайте также:  Lada Granta лифтбек 2019 цены, комплектации, новый кузов, фото, видео

Кроме комплекта зимних покрышек, следует приобрести качественные шипы для ошиповки шин, а также, пневматический пистолет. Шипы для зимних покрышек могут быть нескольких вариантов:

  • изготовленные из пластика или стали;
  • круглой или овальной, бриллиантовой или четырехгранной формы;
  • двух или однофланцевые;
  • с трубчатым или стержневым сердечником.

Покрышки с шипами

Стоит подбирать шипы согласно своему стилю вождения или же скорости, с которой водитель водит автомобиль. Для того, чтобы ошиповка прошла успешно следует не только приобрести качественный пистолет для ошиповки шин и приготовить:

  • девяносто шипов для колес с диаметров в 13 дюймов;
  • сто десять для диаметра в четырнадцать или пятнадцать дюймов;
  • сто пятьдесят для диаметра в шестнадцать дюймов.

При этом повторная ошиповка или дошиповка производится до начала зимы и обязательно после нее обкатать покрышку. Стоит зафиксировать ее до того, чтобы произвести процедуру, а потом промазать поверхность при помощи густой мыльной пены.

Ремонтные шипы для покрышек

Это делается для того, чтобы шипы из пневматического пистолета лучше входили в шину. Нельзя категорически допускать перекосов и ненадежной посадки шипа в покрышку. В том случае, если шип вставлен неправильно, то его положение можно будет скорректировать до полного высыхания пены.

После того, как процедура прошла успешно, стоит дать резине расстояться на протяжении трех суток, при этом не стоит возвращать вылетевшие шипы на место, поскольку отверстие уже деформировалось.

Выбор шин для ошиповки

Наиболее часто автовладельцы прибегают к ошиповке резины, которая осталась с прошлого сезона. Проездив на липучке, водители понимают, что ее характеристик не всегда достаточно для зимней эксплуатации.

Если же для ошиповки резина приобретается специально, то в первую очередь следует обратить внимание на изделия, подготовленные под шипы заводом. На протекторе уже имеются технологические отверстия, в которые только осталось разместить шипы.

Вставить шипы можно и в приобретенную липучку. Здесь важно обратить внимание на состав резиновой смеси. Большинство нешипованных зимних шин имеют крайне мягкую консистенцию. Такой протектор не сможет надежно удерживать шип.

По поводу всесезонной резины между автовладельцами ведутся споры об ошиповке. Часть из них утверждают, что такие шины совершенно не пригодны, так как не обладают хорошими сцепными качествами при отрицательных температурах. Другие водители наоборот склонны к ошиповке всесезонки. Она имеет оптимально твердую структуру и прочно удерживает установленные шипы.

Категорически запрещается ошиповка летних шин. Они совершенно не предназначены для эксплуатации в зимних условиях. Резина дубеет и это может стать причиной попадания в аварийную ситуацию.

Для ошиповки желательно использовать новые шины. Все же при ограниченных финансах можно применить старую резину. При этом важным критерием является срок ее ранней эксплуатации. Он должен составлять менее четырех лет, а остаточная величина протектора должна превышать 4 мм.

Ошиповка вручную

Чтобы забивать шипы в протектор, нужно использовать в качестве подставки под него отрезок толстой доски. Его следует поставить к верстаку и прикрепить к нему гвоздем или саморезом. Верхний торец для удобства работы должен находиться немного выше пояса. Итак, шипуем.


  • Вымойте покрышку. Очистите отверстия для шипов от грязи.
  • Наденьте покрышку на торец доски.
  • Возьмите оправку в левую руку.
  • Смочите шип мыльной водой. Ни в коем случае не используйте для смазки машинное масло. Оно разрушит резину вокруг шипа, так что последний недолго будет держаться на своем месте. Если же масла окажется достаточно, то возможно и сквозное повреждение протектора.
  • Правой рукой, сдвигая стержень вверх, поместите в нижнюю часть трубки шип.
  • Поставьте оправку шипом на отверстие перпендикулярно протектору.
  • Возьмите свой молоток и одним ударом по торчащему сверху торцу стержня вбейте шип в резину.
  • Если отверстие слишком широкое и ремонтный шип в нем не держится, никакой клей не поможет. Найдите рядом подходящее место, наколите отверстие толстым шилом и вбейте шип в него.

Надеемся, шипование шин своими руками уже не кажется вам нереальным.

Шиповка шин своими руками шуруповертом

Добавить дополнительные шипы на зимнюю резину у себя в гараже можно тремя способами:

  • ручным;
  • автоматическим;
  • полуавтоматическим.

Шуруповерт применяется в полуавтоматическом случае установки. Предварительно подготавливается отверстие, затем шипы загоняются туда с помощью шуруповерта. Скорость работы увеличивается, чем при проведении ручной установки.

Важно!При работе с шуруповертом важно следить за положением шипа и не завернуть его слишком глубоко, чтобы не повредить баллон.

Проще всего делать ошиповку с помощью пневматического пистолета. Благодаря этому обеспечивается надежная фиксация. Но у такого способа есть минус — оборудование и приспособления стоят дорого. Такой вариант чаще всего доступен в мастерских, для перешиповки резины в личных нуждах такой вариант экономии не принесет.

Перед тем как начать установку в резину, она обрабатывается мыльным раствором. Это необходимо, чтобы шипы легко входили в отверстия. Аккуратно они вкручиваются шуруповертом. По окончанию работы нужно оставить шину на некоторое время, оно требуется для высыхания мыльного раствора. Таким образом шипы будут надежно закреплены в резине.

Обратите внимание!Во время обкатки часть комплектующего может выскочить из отверстия. Водители стараются на это место установить новое, но делать это не стоит. Отверстие уже стало слишком широким, шип держаться в нем все равно не будет.

Есть водители, которые пытаются изготовить самодельные шипы на колеса автомобиля. Специалисты рекомендуют приобретать заводские приспособления. Для их изготовления применяется специальный сплав. Если он некачественный, то шипы будут быстро разлетаться.

Важно! Чтобы шипы хорошо держались в отверстиях, они должны соответствовать стандартным размерам. Достичь такого в домашних условиях практически невозможно.
Шуруповерт в качестве рабочего инструмента

Читайте также:  Как снять панель приборов на ВАЗ 2107 (фото и видео)

Повторная ошиповка

Такая процедура является новшеством. С её помощью можно увеличить жизнь покрышки без существенных расходов. Повторная установка шипов производится на зимнюю резину, в которой присутствуют стёртые элементы и пустые отверстия. Покупать необходимо особые шипы, которые рассчитаны именно на такой тип работ. В таких элементах имеется большая шляпка, что позволяет им хорошо удерживаться в пустых, растянутых отверстиях. Конструкция таких шипов имеет следующую структуру:

  • корпус из металла;
  • пластиковая втулка;
  • наконечник, для которого используются особенно твёрдые сплавы.

Процесс повторной ошиповки не отличается от того, который уже был описан выше. Единственное условие касается тщательной очистки отверстий. Внутри находятся грязь, песок, могут оставаться старые шипы и располагаться прочие инородные предметы. Это всё нужно извлечь.

Можно ли изготовить шипы самостоятельно?

Теоретически вручную можно изготовить элементы для ошиповки резины. Но на практике не стоит реализовывать эту затею. Такие самодельные элементы будут обладать очень низким качеством, их фиксирование в резине будет слабым, а установка — проблематичной. Не так уже и дорого стоят готовые элементы для ошиповки, даже если брать в рассмотрение продукцию от известных производителей. В процессе их изготовления используется особый сплав со сложной формулой. Даже аналогичные и поддельные шипы подвергаются быстрому износу, что влечёт за собой стремительное разрушение резины. Одним словом, мы не советуем заниматься самостоятельным изготовлением элементов для ошиповки.

Самостоятельная ошиповка имеет право на существование. Легко и быстро не будет, зато конечный результат стоит всех этих сложностей, затрат времени и денег. Советуем не отказываться от такой идеи.

Рекомендации

Существуют общие рекомендации, как самому зашиповать зимнюю резину:

  • Проводить работу рекомендуется за месяц до того, как колеса будут установлены на авто.
  • Не стоит сразу подвергать резину экстремальным испытаниям. Первые 500 километров после установки должна пройти обкатка.
  • Шипы лучше всего покупать комплектом, это поможет сэкономить.

Количество комплектующих, которые нужно устанавливать на резину, зависит от диаметра:

  • на покрышку R13 нужно от 95 до 100 штук;
  • R14 — 110-115;
  • R15 — 120-125;
  • R16с — 145-160.

Обратите внимание!В сервисных центрах используется только механический способ, но установка шипов на зимнюю резину своими руками может проводиться как при помощи пневмопистолета, так и без него.
Виды

Выводы

Повторная ошиповка позволит вернуть в строй шины, потерявшие часть шипов, но не имеющие большого износа протектора или повреждений. Экономически выгодно восстанавливать таким способом шины большого размера, потому что они дороги, а цена, например, 50-ти шипов будет составлять гораздо меньшую долю от цены новой шины.

Самостоятельная ошиповка (без пневмопистолета) — занятие довольно тяжелое. При цене установки шипа вместе с материалом в 20 рублей и отсутствием 200 шипов на комплект колес затраты составят около 4 000 рублей. Вместе с тем самостоятельная установка позволит сэкономить более двух третей этой суммы.

Двигатель ВАЗ 2103 – переходный вариант мотора третьего поколения

По аналогии с предыдущими модификациями линейки ДВС двигатель ВАЗ 2103 сохранил верхнее расположение распредвала. Увеличена мощность мотора, навесное оборудование вращается ремнем, цепь осталась только на звездочке ГРМ.

Технические характеристики двигателя 2103

В третьем по счету ДВС 2103 производитель АвтоВАЗ вернул исходный диаметр цилиндра 76 мм и увеличил объем камеры сгорания, поэтому технические характеристики мотора имеют вид:

класс В – 76,01 – 76,02 мм

класс С – 76,02 – 76,03 мм

класс D – 76,03 – 76,04 мм

класс С – 75,96 – 75,97 мм

толщина вкладыша – 1,448 мм

смешанный цикл 8,9 л/100 км

диаметр внутреннего отверстия – 25,67 мм

диаметр наружный – 27,75 мм

количество посадочных отверстий – 6 штук

маховик – 83,3 – 84,38 Нм

болт сцепления – 29,4 Нм

крышка подшипника – 80,36 – 84,38 Нм (коренной) и 51 – 53,5 Нм (шатунный)

По умолчанию изготовителем рекомендовано применение жидкостей из этой таблицы и значения параметров, которые содержит описание мотора.

Конструктивные особенности

Обладает схема двигателя следующими нюансами:

  • распредвал от 2101 – одна шейка между кулачками второго цилиндра необработанна (шестигранник);
  • головка блока цилиндров – внутри камеры сгорания 2 мм ступень, выполненная фрезеровкой;
  • привод – ГРМ цепью, помпа и генератор – ремнем 8 х 10 мм длиной 944 мм;
  • коленвал от 2101 – 40 мм радиус кривошипа;
  • объем в двигателе увеличен по сравнению с предыдущей версией 2101 – высота блока больше на 8,8 мм, ход поршня увеличился.

Для отечественной «классики» ВАЗ существуют общие стандарты, какое масло лить в двигатель – 5W30/5W40 или 10W40/15W40. Охлаждающая система здесь комбинированная (разбрызгивание и подача смазки под давлением).

В этом ДВС впускной коллектор имеет перегородку большей длины для улучшения стабильности оборотов ХХ, поэтому деталь не подходит на более ранние версии моторов. Без изменений остался выпускной коллектор, позволяющий произвести тюнинг за счет использования прямоточного глушителя, чтобы увеличить мощность привода авто.

Достоинства и недостатки

Основной особенностью является привод ГРМ, поэтому двигатель 2103 каждые 10000 км пробега необходимо обслуживать. Интенсивно изнашивается распредвал, снижая характеристики двигателя. Для этой версии ДВС производителя ВАЗ характерны все неисправности карбюратора.

Зато для этих движков предусмотрен капитальный ремонт, так как они обслуживаемые, у завода производителя имеются ремонтные комплекты поршней и колец

В каких авто устанавливался?

Создавался двигатель 2103 под соответствующую модель АвтоВАза, позже стал устанавливаться на другие авто этого производителя:

  • ВАЗ 21023;
  • ВАЗ 21043;
  • ВАЗ 21053;
  • ВАЗ 21061;
  • ВАЗ 2107;
  • ВАЗ 2121.

В силу технических особенностей располагается мотор 2103 всегда продольно, поэтому в переднеприводных моделях не используется.

Регламент техобслуживания

Официальный мануал объясняет устройство ДВС и сроки замены расходников при обслуживании мотора:

Читайте также:  Схема подключения Старлайн А91: инструкция по установке сигнализации
Объект техобслуживания Время или пробег (что наступает раньше)
Ремень ГРМ замена через 100000 км
Батарея АКБ 1 год/20000
Зазор в клапане 2 года/20000
Вентиляция картера 2 года/20000
Ремни, приводящие в действие навесное оборудование 2 года/20000
Топливопровод и крышка бака 2 года/40000
Масло моторное 1 год/10000
Фильтр масляный 1год/10000
Фильтр воздушный 1 – 2 года/40000
Фильтр топливный 4 года/40000
Фитинги и шланги обогрева/охлаждения 2 года/40000
Жидкость охлаждающая 2 года/40000
Датчик кислородный 100000
Свеча зажигания 1 – 2 года/20000
Коллектор выпускной 1 год

Благодаря несложной конструкции замена масла и, даже капремонт доступны своими руками. В советские времена автолюбителями практиковалась модернизация двигателя, варианты которой рассмотрены ниже.

Неисправности: признаки, причины и устранение

Для двигателя 2103 производителя ВАЗ характерны следующие поломки:

Поломка Вероятная причина Способ ликвидации
Двигатель 2103 не заводится поломка электромагнитного клапана замена клапана
выход из строя бензонасоса прочистка/замена бензонасоса
загрязнение топливного фильтра установка нового фильтра
не поступает бензин в карбюратор чистка карбюратора
На ХХ плавают обороты или глохнет мотор нарушены регулировки холостого хода регулировка винтами качества/количества режимов ХХ
поломан/засорен карбюратор ремонт и очистка карбюратора
разрегулированы зазоры между рычагами распредвала и кулачками регулировка зазоров
Повышенный расход масла износ уплотнителей замена прокладок
износ стенок цилиндра либо поршневых колец подбор ремкомплекта колец
повреждение/выработка маслосъемных колпачков установка новых колпачков

Внимание: При обрыве цепи ГРМ двигатель гнет клапана, поэтому натяжение и общее состояние звеньев следует периодически проверять.

Варианты тюнинга

Наиболее популярен тюнинг следующих видов:

  • растачивание на 3 мм диаметра цилиндра, чтобы увеличить объемы (под серийный поршень 2101 или 2106);
  • увеличение хода поршня до 84 мм и использование коленвала от 2130;
  • замена шатунов деталями длиной 134 мм.

Таким образом, мотор 2103 качественно превосходит две предыдущие модификации ДВС производителя АвтоВАЗ. Владельцу Жигулей не нужно было задумываться, какое масло применять, так как руководство по эксплуатации 2101 – 2103 максимально похожи.

Двигатель ВАЗ 2103: особенности, замена аналогами, неисправности и ремонт

Двигатель ВАЗ 2103 заслуживает отдельного внимания по причине большой популярности среди автомобилей «классика». Этот силовой агрегат устанавливался не только на свою родную модель, но и на другие модификации «Жигулей».

Какими двигателями оснащался ВАЗ 2103

Силовая установка ВАЗ 2103 представляет собой классическую модель, входящую в линейку моторов ОАО «АвтоВАЗ». Это модернизированный вариант агрегата FIAT-124, разработанный отечественными инженерами ещё во второй половине прошлого века. Изменения коснулись распредвала и межцилиндрового расстояния.

Тюнинг двигателя FIAT-124 был проведён качественно, ведь в дальнейшем его серийное производство не прекращалось десятки лет. Конечно, были проведены рестайлинги, но костяк мотора оставался прежним. Особенность вазовского двигателя 2103 в том, что его вал ГРМ приводится в действие цепью, а не ремнём.

1,5-литровый силовой агрегат представляет собой третье из четырёх поколений классики. Это наследник двигателей 1,2 л ВАЗ 2101 и 1,3 л ВАЗ 21011. Он предшествовал созданию мощного 1,6-литрового агрегата ВАЗ 2106 и более современных инжекторных моторов для автомобилей с передним приводом. Все модификации двигателя ВАЗ 2103 отличались улучшенными техническими возможностями.

ВАЗ 2103 появился в 1972 году и стал первой четырёхглазой моделью «Жигулей». Может это и стало поводом для оснащения автомобиля новым и мощным агрегатом, развивающим 71 л. с. Его по праву назвали самым «живучим» двигателем своего времени — даже пробег в 250 тыс. км не оказывал на него губительного влияния, если водитель придерживался заводских правил эксплуатации и ухода. Обычный же ресурс этого мотора составлял 125 тысяч км пробега.

Улучшенные показатели силового агрегата ВАЗ 2103 сразу заметны в особенностях конструкции. Мотор оснащён с другим блоком цилиндров — целые 215,9 мм вместо 207,1 мм. Это позволило увеличить рабочий объём до 1,5 л и поставить коленвал с увеличенным поршневым ходом.

Распредвал приводится в действие цепью без натяжителя. Он не предусмотрен, в связи с чем натяжение приходится регулярно проверять и настраивать.

  1. Периодической регулировке подлежат зазоры клапанов, так как ГРМ не оснащён гидрокомпенсаторами.
  2. Блок цилиндров чугунный, головка отлита из сплава алюминия.
  3. Распредвал стальной, имеет особенность — 1 необработанную шейку с шестью гранями.
  4. В паре с ним работает либо карбюратор с ВРОЗ (вакуумный регулятор зажигания), либо инжекторная система, но уже с соответствующим ГРМ — изменена конструкция ГБЦ.
  5. Насос подачи смазки расположен в картере двигателя.

Технические возможности двигателя таковы:

  • диаметр цилиндра вернули к значению 76 мм;
  • ход поршня увеличили на 14 мм;
  • объём двигателя в кубических сантиметрах стал равен 1452 куб. см;
  • с каждым цилиндром работает два клапана;
  • двигатель питается бензином с октановым числом АИ-92 и выше;
  • масло используется в пределах 5W-30/15W-40, его расход составляет 700г/1000 км пробега.

Интересно, что последующий двигатель ВАЗ 2106 получил уже цилиндры с увеличенным до 79 мм диаметром.

Поршни

Элементы ДВС ВАЗ 2103 изготовлены из алюминия, в разрезе они овального типа. Размер поршня сверху меньше, чем снизу. Это объясняет особенность измерения — оно проводится только в плоскости, которая перпендикулярна поршневому пальцу и находится на расстоянии 52,4 мм от низа.

По внешнему диаметру поршни ВАЗ 2103 классифицируются по 5, через каждые 0,01 мм. На 3 категории через 0,004 мм они делятся по диаметру отверстия под палец. Все данные о диаметрах поршня можно посмотреть на нижней части элемента — днище.

Для силового агрегата ВАЗ 2103 подходит тип поршня с диаметром 76 мм без выемки. А вот для моторов ВАЗ 2106 и 21011 этот показатель равен 79, поршень с выемкой.

Коленчатый вал

Коленвал ВАЗ 2103 изготовлен из суперпрочного материала, имеет девять шеек. Все шейки основательно закалены на глубину 2–3 мм. В коленвале имеется специальное гнездо для установки подшипника.

Читайте также:  Toyota Avalon TRD 2020: характеристики, цена, фото и видео-обзор

Соединения шеек канальчатое. По ним поступает масло для подшипников. Каналы заглушены колпаками, запрессованными для надёжности в трёх точках.

Коленвал ВАЗ 2103 аналогичен ВАЗ 2106, но отличается от узлов ДВС «копейки» и одиннадцатой модели размером кривошипа. Последний увеличен на 7 мм.

Размеры полуколец и шеек коленвала.

  1. Полукольца имеют толщину 2,31–2,36 и 2,437–2,487 мм.
  2. Шейки коренные: 50,545–0,02; 50,295–0,01; 49,795–0,002 мм.
  3. Шейки шатунные: 47,584–0,02; 47,334–0,02; 47,084–0,02; 46,834–0,02 мм.

Маховик

Деталь чугунная со стальным зубчатым венцом, входящим в соединение с шестернёй стартера. Напрессовка венца — горячим способом. Зубья основательно закалены токами высокой частоты.

Крепление маховика осуществляется посредством 6 самоконтрящихся болтов. Расположение фиксаторов имеет только два положения по меткам. Центрирование маховика с коленвалом проводится через передний подшипник ведущего вала КПП.

Таблица: основные технические характеристики.

Объём двигателя 1450 см3
Мощность 75 л.с.
Крутящий момент 104/3400 нм
Газораспределительный механизм ОНС
Количество цилиндров 4
Количество клапанов на цилиндр 2
Диаметр цилиндра 76 мм
Ход поршня 80 мм
Степень сжатия 8.5

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2103 вместо штатного

Отечественные машины хороши тем, что при достаточном бюджете удастся воплотить практически любой задуманный проект. Даже при стыковке мотора с коробкой передач не возникает особых сложностей. Таким образом, на ВАЗ 2103 подойдёт практически любой силовой агрегат. Главное — он должен подходить по размерам.

Роторный двигатель

До определённого времени только спецподразделения милиции и КГБ имели на «вооружении» автомобили с такими моторами. Однако любители тюнинга в СССР, народные умельцы, находили и устанавливали роторно-поршневой двигатель (РПД) на свой ВАЗ 2103.

РПД легко ставится на любую вазовскую машину. Идёт он на «Москвич» и на «Волгу» в трёхсекционном варианте.

Дизельный мотор

Дизель стыкуют со штатной КПП ВАЗ 2103 с помощью переходной плиты, хотя передаточные числа моторов совсем не подходят.

  1. Езда с дизельным Фольксваген Джетта Мк3 будет не ахти какая удобная, особенно после 70–80 км/ч.
  2. Немногим лучше вариант с дизельным агрегатом от Форд Сиерры. В этом случае придётся изменить конструкцию тоннеля, установить редуктор от БМВ и внести ещё кое-какие изменения.

Моторы от иномарок

Вообще, двигатели зарубежного производства ставились и ставятся на ВАЗ 2103 часто. Правда, избежать дополнительных модификаций в этом случае не получается.

  1. Наиболее популярным считается двигатель от Фиат Аргенты 2.0i. Около половины владельцев тюнингованных «троек» ставили именно эти моторы. Проблем с установкой практически нет, однако, двигатель староват, что вряд ли порадует владельца.
  2. Двигатели от БМВ М10, М20 или М40 тоже подходят. Приходится доработать стойки, переварить маховик и заменить оси.
  3. Моторы от Рено Логан и Митсубиси Галант хвалят умельцы, но в этих случаях приходится менять КПП.
  4. И, наверное, лучший вариант — силовая установка от Фольксваген 2.0i 2E. Правда, стоит такой двигатель недёшево.

Неисправности мотора ВАЗ 2103

Наиболее частые дефекты, встречающиеся на двигателе:

  • большой «жор» масла;
  • сложный запуск;
  • плавающие обороты или остановка на холостых оборотах.

Все эти неисправности связаны с различными причинами, о которых речь пойдёт ниже.

Двигатель перегревается

Специалисты называют основной причиной перегрева моторной установки недостаток хладагента в системе. По правилам перед выездом из гаража водитель обязан каждый раз проверять уровень всех технических жидкостей. Но не все это делают, а потом удивляются, оказавшись с «закипевшим» ДВС на обочине.

Тосол может и вытекать из системы. В этом случае налицо неисправность — нарушение целостности системы охлаждения. Пятна антифриза на полу гаража, в котором стояла машина, прямо указывают владельцу на утечку. Её важно своевременно устранить, иначе в бачке и системе не останется ни капли жидкости.

Причины утечки таковы.

  1. Чаще всего хладагент просачивается из-за недостаточно плотно затянутых хомутов шлангов. Особенно плохо обстоит дело, если хомут железный, и он порезал резиновый патрубок. В этом случае приходится менять отрезок коммуникации целиком.
  2. Бывает и так, что начинает пропускать радиатор. Разумнее в такой ситуации заменить элемент, хотя небольшие трещины ремонтируются.
  3. Тосол просачивается через прокладку. Это самая опасная ситуация, так как жидкость будет уходить внутрь двигателя, и никаких подтёков владелец автомобиля не заметит. Определить «внутреннее кровоизлияние» системы можно будет только по повышению расхода хладагента и изменением его цвета на «кофе с молоком».

Ещё одна причина перегревания мотора — неработающий вентилятор радиатора. На ВАЗ 2103 качество охлаждения лопастями двигателя крайне важно. Малейшее провисание ремня привода воздействует на него отрицательно. Но это не единственный повод для выхода элемента.

  1. Вентилятор может банально испортиться — сгореть.
  2. Из строя выходит предохранитель, отвечающий за электроцепь.
  3. На клеммах вентилятора окисляются контакты.

Наконец, перегрев ДВС может произойти из-за порчи термостата.

Стук двигателя

На ВАЗ 2103 стук двигателя определяется без специального оборудования, на слух. Берётся деревянный 1-метровый шест, который одним концом прикладывается к мотору в проверяемой части. Другая сторона шеста должна быть зажата в кулаке и поднесена к уху. Получается нечто вроде стетоскопа.

  1. Если стук прослушивается в зоне разъёма с масляным картером, он глухой, а частота зависит от амплитуды вращения коленвала — это стучат изношенные коренные подшипники коленчатого вала.
  2. Если звук прослушивается выше разъёма картера, он усиливается по мере увеличения оборотов ДВС — это стучат шатунные подшипники. Шум станет громче при поочерёдном отключении свечей зажигания.
  3. Если звук идёт с района цилиндров и лучше всего прослушивается на малых оборотах двигателя, а также под нагрузкой, это стучат поршни об цилиндр.
  4. Стук в зоне головки при резком нажатии на педаль акселератора говорит об изношенных поршневых гнёздах.

Дымит двигатель ВАЗ 2103

Как правило, одновременно с дымом мотор подъедает масло. Он может быть серого цвета, увеличиваться при повышении оборотов на холостом ходу. Причина связана с маслосъёмными кольцами, требующими замены. Возможно также, что не работает одна из свечей.

Читайте также:  Как проверить термостат ваз 2106 не снимая - ремонт авто своими руками avtoservis-rus.ru

В некоторых случаях такое бывает из-за разрыва прокладки, недостаточной затяжки болтов головки блока. На старых моторах возможна трещина на головке блока.

Троит двигатель

Под словосочетанием «троит двигатель» подразумевается, что не работает один или несколько цилиндров. Силовая установка не способна развивать полной мощности и не обладает нужным тяговым усилием — соответственно, увеличивается расход топлива.

Основными причинами троения являются: неисправные свечи, неправильно установленный момент зажигания, потеря герметичности в зоне впускного коллектора и т. д.

Ремонт двигателя

Наиболее простым способом ремонта силовой установки является замена расходников. Однако настоящее восстановление работы ДВС подразумевает его снятие, разборку и последующую установку.

Перед тем, как начать операцию, важно подготовить правильные инструменты.

  1. Комплект ключей и отвёрток.
  2. Оправка для центровки ведомого диска муфты.
  3. Специальное приспособление для снятия масляного фильтра.

Как снять двигатель

    Скинуть клеммы с аккумулятора.

Теперь надо будет подготовить защиту для кузова — установить деревянный брусок между мотором и кузовом. Он подстрахует на случай возможного повреждения.

  1. Скинуть топливный шланг.
  2. Отсоединить проводку генератора.
  3. Отвернуть фиксаторы подушек опор.
  4. Обернуть ДВС стропами, отвести мотор в сторону и назад, убрать брусок.
  5. Поднять моторную установку и вывести за пределы капота.

Замена вкладышей

Они представляют собой тонкие полукруглые пластинки из стали, и являются обоймами для подшипников.

Вкладыши невозможно ремонтировать, так как они имеют чёткий размер. Менять детали приходится из-за физического износа, так как со временем поверхности истираются, появляется люфт, который важно своевременно устранить. Ещё одной причиной замены является проворачивание вкладышей.

Замена поршневых колец

Вся процедура по замене поршневых колец сводится к трём действиям:

  • снятию навесного оборудования и ГБЦ;
  • проверкой состояния поршневой группы;
  • установке новых колец.

При наличии съёмника снятие старых колец с поршня не вызовет никаких сложностей. Если инструмента нет, то можно попробовать тонкой отвёрткой разжать кольцо и вынуть. В первую очередь снимается маслосъёмное кольцо, затем компрессионное.

Вставлять новые кольца надо с помощью специальной оправки или обжимки. Сегодня они продаются в любом автомагазине.

Ремонт маслонасоса

Масляный насос — важнейший узел системы смазки двигателя ВАЗ 2103. С его помощью осуществляется перекачка смазки с картера по всем каналам. Первым признаком неисправности насоса становится снижение давления, а причиной — забитый маслоприёмник и засорённый картер.

Ремонт маслонасоса сводится к сливу масла, снятию поддона и промыванию маслоприёмника. Среди других причин неисправности узла выделяют поломку корпуса насоса. Для восстановления детали используются специальные инструменты, такие как ударная отвёртка, паяльник, набор гаечных ключей и отвёртка.

Видео: про ремонт двигателя ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2103 и его модификации считаются одними из лучших в классе. Однако и они со временем требуют проведения ремонта и замены составляющих.

Классический двигатель ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2103 с рабочим объемом 1,5 л представляет собой третье из четырех поколений тольяттинской классики. Он явился наследником моторов 2101 на 1,2 л и 21011 на 1,3 л. А сам мотор 2103 стал основой для создания движка 2106 на 1,6 л. На этом классическая линейка моторов закончилась, уступив место инжектору и переднему приводу.

Место в линейке двигателей ВАЗ

Вся классическая линейка АвтоВАЗа представляет собой переработанный мотор модели Fiat 124. Переделка была отнюдь не косметической, уже модель 2101 (1970 год) заметно отличалась от прототипа. Распредвал перенесли в верхнюю часть мотора, на 3 мм увеличили диаметр поршня, а на 5,5 мм уменьшили его ход. Тогда же двигатель стал приемистее за счет короткоходности.

Следом появился мотор 21011, диаметр цилиндра которого увеличили еще на 3 мм до величины 79 мм. За счет этого увеличился рабочий объем двигателя, немного подросла мощность. В 1972 году вышел в свет ВАЗ 2103 — первая четырехглазая модель «Жигулей». Она оснащалась новым и самым мощным на тот момент мотором в 71 лошадиную силу. Диаметр цилиндра вернули к значению 76 мм, а ход поршня увеличили на 14 мм. Рабочий объем составил 1452 кубических см. Этот мотор долгое время пользовался репутацией самого живучего. Даже пробег в 250 тысяч км не является для него непостижимой величиной при правильном уходе и штатной эксплуатации.

Преемник мотора 2103 (двигатель 2106) отличается от только увеличенным до 79 мм диаметром цилиндра.

Характеристики двигателя ВАЗ 2103

Технические характеристики двигателя 2103 отражают его положение в линейке моторов АвтоВАЗа. Его устанавливали на модели ВАЗ 2103, 21023, 21043, 21053, 21061, 2107. Это рядный четырехцилиндровый карбюраторный двигатель внутреннего сгорания с двумя клапанами на цилиндр, который работает на бензине марки АИ-92. Для работы мотора используют масло от 5W-30 до 15W-40, при этом расход составляет 700 г на1000 км пробега.

Основные характеристики мотора ВАЗ 2103

Наименование. Показатель.
Длина. 565 мм.
Ширина. 541 мм.
Высота. 665 мм.
Диаметр цилиндра. 76 мм.
Ход поршня. 80 мм.
Степень сжатия. 8,5.
Вес двигателя. 121 кг.
Компрессия двигателя ВАЗ 2103. 1 МПа (10 бар).
Максимальная мощность при скорости вращения коленчатого вала 5600 об/мин. 71 лошадиная сила.
Максимальный крутящий момент при 3400 об/мин. 104 Нм.
Расход топлива при движении по трассе. 6,9 л на100 км.
Расход топлива в городском цикле. 9,4 л на 100 км.
Расход топлива в смешанном цикле. 8,9 л на100 км.

В процессе жизненного цикла ВАЗ 2103 неоднократно проходила доработка двигателя и его усовершенствование. Были созданы инжекторная версия мотора, вариант с бесконтактной системой зажигания и масса других. Эти модификации отличаются улучшенными техническими характеристиками.

Ресурс двигателя ВАЗ 2103, заявляемый заводом-изготовителем, составляет 125 тысяч км. На практике ресурс нередко вдвое превышает заявленный.

Конструкция двигателя ВАЗ 2103

Устройство двигателя ВАЗ 2103 представляет собой классический мотор с верхним расположением газораспределительного механизма, который имеет высокий блок цилиндров. Карбюратор ВАЗ 2103 имеет распределитель с вакуумным регулятором опережения зажигания. Высота движка составляет 215,9 мм вместо 207,1 (у ВАЗ 2101). Это позволило нарастить рабочий объем до 1,5 л и применить коленвал с увеличенным ходом поршней.

Блок цилиндров ВАЗ 2103 отлит из специального чугуна. Межцентровое расстояние равно 95 мм, что дает возможность увеличить диаметр цилиндра с 76 до 79 мм. Головка блока цилиндров изготавливается из алюминиевого сплава, ее высота составляет 112,5 мм.

Для привода газораспределительного механизма (ГРМ) применяется двухрядная втулочно-роликовая цепь, имеющая 116 звеньев. Натяжитель цепи отсутствует. Для привода генератора и водяного насоса используется клиновидный ремень сечением 10×8 мм, длиной 944 мм. Коленчатый вал имеет радиус кривошипа 40 мм и обеспечивает ход поршня 80 мм.

Поршни и клапаны модели ВАЗ 2103 аналогичны поршням и клапанам модели 2101. Поршни делают из алюминиевого сплава с покрытием наружной поверхности оловом. Поршневые кольца изготавливают из чугуна. Бочкообразная поверхность верхнего компрессионного кольца хромируется. Нижнее компрессионное кольцо упрочняется фосфатированием. Маслосъемное кольцо имеет пружину-расширитель, шлифованную по торцам и по наружному диаметру.

Эксплуатация двигателя трешки

В целом эксплуатация двигателя не вызывает особых проблем. Своевременное выполнение регламентных работ, замена масла, регулировка карбюратора ВАЗ 2103, применение качественного моторного топлива обеспечивают продолжительный период работы мотора. Есть в эксплуатации двигателя и своя специфика, которую надо учитывать.

Одна из специфических черт двигателя 2103 заключается в том, что цепной привод газораспределительного механизма не имеет натяжителя цепи. Это приводит к необходимости периодической ревизии, а в некоторых случаях требуется и восстановление штатной работоспособности. Регламентная периодичность такой ревизии составляет 10000 км. Имея некоторый опыт, можно выполнить эту регулировку своими руками. Вот пошаговая схема действий:

  • полностью открутите колпачковую гайку натяжителя;
  • пальцем контролируя положение штока натяжителя, проверните коленвал на 1-1,5 оборота в направлении его вращения;
  • как только шток натяжителя утопится, пружина автоматически отрегулирует натяжение цепи через башмак;
  • закрутите колпачковую гайку.

Другой важной регламентной процедурой при эксплуатации мотора ВАЗ 2103 является регулировка тепловых зазоров клапанов. Необходимости ремонтировать клапан возникает, когда присутствует отчетливый стук в двигателе на малых оборотах. Регулировка осуществляется в следующем порядке:

  1. Совместите метки на шестерне и корпусе распредвала.
  2. Широким щупом 0,15 мм отрегулируйте 8-й и 6-й клапаны.
  3. Проверните коленвал на 180 градусов и отрегулируйте 4 и 7 клапаны.
  4. Проверните коленвал еще на 180 градусов, чтобы выставить 1 и 3 клапаны.
  5. Снова поверните коленвал на 180 градусов для регулировки 5 и 2 клапанов.

Проворачивать коленвал можно прокатывая автомобиль вперед на четвертой передаче.

Тюнинг мотора 2103

Потенциал мотора ВАЗ 2103 так высок, что трудно удержаться от искушения выжать из него побольше. Есть умельцы, которые выжимают из машины до 200 лошадиных сил. Такой тюнинг двигателя ВАЗ 2103 носит экстремальный характер, его не рекомендуется делать для езды по обычным дорогам в повседневном режиме.

Есть много вариантов, как форсировать двигатель. Один из способов увеличить мощность двигателя и повысить другие эксплуатационные характеристики — переделка мотора в движок ВАЗ 2106. Для этого надо расточить цилиндры до диаметра 79 мм и заменить поршневую группу деталями от шестерки. Остальные элементы остаются прежними, агрегаты унифицированы по всем деталям. Сборка двигателя ВАЗ 2103 после такого тюнинга проводится без проблем.

Другой популярный способ форсировки этого мотора — установка на него компрессора на 0,5 бар. Эта модернизация довольно проста и не требует серьезных доработок. Такой тюнинг может дать увеличение мощности до 100 лошадиных сил. Это относительно доступный вариант усовершенствования двигателя. Ведь на рынке есть готовые установочные наборы, обеспечивающие давление 0,5 или даже 0,7 бар.

Если ухаживать за своим автомобилем, своевременно проводить ремонт двигателя ВАЗ 2103, машина не подведет в пути. А будет много лет радовать своих владельцев безотказностью и прекрасными ходовыми качествами.

Двигатель ВАЗ 2103: устройство, объём и другие и технические характеристики, ремонт мотора, замена коленвала, инструкции с фото и видео

Статья «Коленчатый вал — проверка и ремонт» из раздела «Силовой агрегат — Ремонт двигателя» инструкции по ремонту автомобилей ВАЗ-2121 «Нива» 1977-1994 годов выпуска.

  1. Очистка каналов системы смазки
  2. Как правильно поставить подушки коленвала
  3. Коренные и шатунные шейки
  4. Восстановление коленчатых валов
  5. Плюсы и минусы силового агрегата
  6. Плюсы:
  7. Минусы:
  8. Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 21213 / 21214 Нива
  9. Если покупаешь в магазине новый коленвал надо его шлифовать или нет?
  10. Менять или не менять гайки шатуна?
  11. Технические характеристики блока цилиндров ВАЗ-21213
  12. Блок цилиндров двигателя ВАЗ-21213 имеет следующие габариты:
  13. Другие статьи
  14. Распределительный вал и его привод

Очистка каналов системы смазки

Для очистки удалите заглушки каналов. Затем прогоните гнезда заглушек зенкером А.94016/10, надетым на шпиндель А.94016, тщательно промойте каналы бензином и продуйте сжатым воздухом.

Оправкой А.86010 запрессуйте новые заглушки и для большей надежности зачеканьте каждую заглушку в трех точках керном.

Как правильно поставить подушки коленвала

Запомните это, подушки коленвала нельзя менять местами, с какого места сняли подушку туда ее и надо обязательно поставить, и обязательно замок на вкладыше должен ставиться к замку другого вкладыша. А лучше делать так, перед тем как раскручивать коленвал набейте на подушках керном точки, первая подушка одна точка, вторая подушка две точки и т.д. Я пользуюсь набором цифр, но у вас может нет набора цифр, тогда пользуйтесь керном. Также когда набиваете метки на подушках набивайте их так чтобы вам было понятно где перед а где зад подушки, бейте метки ближе к краю переда подушки, тогда при сборке если отвлекаетесь то посмотря на поставленную подушку по меткам поймете что не ошиблись. ВАЗовские подушки двигателя имеют заводские риски на подушках, их можно не отмечать, но можно и наметить хуже не будет.

Фото. Набитая мной цифра 2 на второй подушке, верх цифры смотрит в перед

Был у меня случай, попросили меня посмотреть двигатель, на нем просто заменили вкладыши и не растачивали коленвал.Так коленвал оказался зажатым, меня это сразу удивило, как может быть зажатый коленвал, когда просто сменили старые вкладыши на новые.

Все оказалось очень просто, этому мастеру подсказал другой мастер, что подушки надо прикручивать не замок к замку на вкладышах а наоборот. Перекрутил я подушки, как положено, замок к замку, и коленвал закрутился. Но глядя на этот коленвал сразу понял что вся их работа в пустую, он даже на взгляд был весь в канавках, я ему сказал что толку с работы не будет. Но он решил, что все будет хорошо.

Долго он не поездил, в двигателе как не было давления масла так и не появилось, хотя он и поставил новые вкладыши.

Коренные и шатунные шейки

Проверка. Установите коленчатый вал на две призмы (рис. 2-36) и проверьте индикатором:

  • биение коренных шеек: максимально допустимое 0,03 мм;
  • биение посадочных поверхностей под звездочку и подшипник первичного вала коробки передач; максимально допустимое 0,04 мм;
  • смещение осей шатунных шеек от плоскости, проходящей через оси шатунных и коренных шеек; максимально допустимое ±0,35 мм;
  • неперпендикулярность по отношению к оси коленчатого вала торцевой поверхности фланца. При проворачивании вала, индикатор, установленный сбоку, на расстоянии 34 мм (рис. 2-36) от оси вала, не должен показывать биения более 0,025 мм.

Рис. 2-36. Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

На коренных, шатунных шейках и на щеках коленчатого вала трещины не допускаются. Если они обнаружены — замените вал.

На поверхностях коленчатого вала, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не допускаются царапины, забоины и риски.

Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек. Шейки следует шлифовать если их износ больше 0,03 мм или овальность шеек больше 0,003 мм, а также если, на шейках есть задиры и риски.

Шлифование шеек. Коренные и шатунные шейки шлифуйте, уменьшая на 0,25 мм, так, чтобы получить в зависимости от степени износа диаметры, соответствующие значениям, приведенным в табл. 2-2, 2-3 и радиусы галтелей шеек, как указано на рис. 2-35.

После шлифования и последующей доводки шеек хорошо промойте поленчатый вал для удаления остатков абразива. Каналы для смазки с удаленными заглушками несколько раз промойте бензином под давление. На первой щеке коленчатого вала маркируйте величину уменьшения коренных и шатунных шеек (например, К 0,25; Ш 0,50). Овальность и конусность коренных и шатунных шеек после шлифования должны быть не более 0,007 мм.

Восстановление коленчатых валов

Можно также воспользоваться мастерской по восстановлению коленчатых валов, но я не советую восстанавливать и отдавать на наварку коленвал. Много слышал не одобрительных отзывов о восстановленных коленвалах, первое эти коленвалы ломаются, второе быстро изнашиваются.

Фото. Поломанный коленвал ВАЗ-2103, коленвал последней расточки (размер вкладышей 1.00)

На фото видите поломанный коленвал последней расточки, после расточки этого коленвала и установки на двигатель до поломки он прошел 45000км. правда хозяин этой шестерки движок сильно не жалел и давал ему газу.

Поэтому если у вашей машины коленвал последней расточки, то не гоняйте, езда на такой машине должна быть спокойной.

Плюсы и минусы силового агрегата

Рассматривать блок цилиндров вне всей конструкции двигателя фактически невозможно. Поэтому ниже будут представлены самые популярные среди владельцев и пользователей сети положительные и отрицательные моменты ДВС ВАЗ 21213. Объективно, плюсов больше, если заниматься плановым ТО, тюнинг проводить не в кустарных условиях и использовать качественные запчасти.

Плюсы:

  • качественный карбюратор, который при профессиональной настройке не требует постоянной регулировки;
  • повышенные характеристики (мощность/крутящий момент, оборотистость, приемистость) в сравнении с более ранними моделями;
  • простой ремонт.

Минусы:

  • шумность ДВС;
  • большой расход ГСМ, антифриза и других жидкостей;
  • произвольная заводская сборка (к примеру, втулки пальцев шатунов могут быть впрессованы в произвольном направлении).

Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 21213 / 21214 Нива

Двигатель ВАЗ 21213 1,7 л. карбюраторный/инжек торный(21214) рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм Нивы имеет цепной привод. На базе 214 мотора выпускается двигатель ваз 2123 для шеви нивы, отличия в адаптации блока для установки в моторный отсек шнивы и крепления навесного оборудования, технически практически идентичны. Основные отличия двигателя ВАЗ 21213 от 2106 диаметром цилиндра – 82 мм., головкой блока цилиндров, блок двигателя Нива 21213 от 2106 отличается меньшей высотой. Из преимуществ 213 мотора стоит отметить, наличие натяжителя цепи(не нужно подтягивать)и гидрокомпенсаторов(регулировать клапана не нужно). Минусы двигателя Нива – шумный, жрет масло, склонен к перегреву к вибрациям, низкий ресурс. Мотору присущи все проблемы классической серии, все также двигатель 21213 нива греется, троит, стучит т.д., в чем проблемы, для каждого случая, подробно описано ТУТ , в разделе проблем и неисправностей.

Если покупаешь в магазине новый коленвал надо его шлифовать или нет?

Новый коленвал шлифовать не надо, он уже отшлифован под стандартные вкладыши.

Менять или не менять гайки шатуна?

Если резьбы на болтах и гайках шатуна хорошие, то менять их не надо, а если плохие, то менять надо бот вместе с гайкой.

Технические характеристики блока цилиндров ВАЗ-21213

Блок цилиндров двигателя ВАЗ-21213 имеет следующие габариты:

Размер, мм Предельный допуск, мм
Диаметр одного цилиндра 82 0.05 мм
Высота блока (от верхней плоскости до оси коленвала) 214.58 0.15
Межцилиндровое расстояние 95
Диаметр расточки опор коленвала 54.52 0.013

Существует пять размерных классов, каждой из которых присваивается определенная буква латинского алфавита – от А до E. Для ВАЗ-21213 каждый из классов имеет зазор в 0.010 мм – от 82.0 .. 82.010 мм для класса А до 82.040…82.050 для класса Е.

Для поршней используется стандартная буквенно-циферная маркировка с обозначением размерной группы (А-Е), классом диаметра отверстия под поршневой палец (от 1 до 3), а также стрелка – она указывает направление к передней части двигателя.

Другие статьи

Бачок ГЦС: надежная работа гидропривода сцепления

14.10.2020 | Статьи о запасных частях

Многие современные автомобили, особенно грузовые, оснащаются гидравлическим приводом выключения сцепления. Достаточный запас жидкости для работы главного цилиндра сцепления хранится в специальном бачке. Все о бачках ГЦС, их типах и конструкции, а также о выборе и замене этих деталей читайте в статье.

Без категории (16) Купить оптом (23) Для МихМихалыча (123)

Распределительный вал и его привод

Распределительный вал двигателя 21213 отличается от 2121другим угловым расположением кулачков, т. к. на двигателе 21213 иные фазыгазораспределения.

В приводе распределительного вала имеются особенности времонте натяжителя цепи. У него плунжер удерживается от выпаданияиз корпуса не стопорным кольцом (как на двигателях 2121), а с помощьюкернения корпуса в трех точках. Для разборки натяжителя следует опиливатькрая корпуса в местах кернения. После установки в корпус натяжителя плунжеранеобходимо раскернить корпус в трех точках. При этом выступы от кернения недолжны касаться поверхности при движении плунжера.

Двигатель на ВАЗ 2103: характеристики, неисправности и тюнинг

Двигатель ВАЗ 2103 представляет собой классический силовой агрегат, входящий в линейку моторов, разработанных и выпускаемых ОАО «АвтоВАЗ».

Обобщая, можно сказать, что все двигатели этого семейства (2101 — 2130) разработаны на базе глубокого модернизированного мотора FIAT-124. Изменения, проведенные отечественными конструкторами, касались верхнего распределительного вала и межцентровых расстояний цилиндров.

Именно эти изменения позволили в дальнейшем не один раз модернизировать моторы, не останавливая их серийного производства. От остальных силовых агрегатов этого модельного ряда (кроме « шестерки ») двигатель 2103 отличается тем, что вал газораспределительного механизма приводится в действие стальной цепью.

Технические характеристики

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Объем цилиндров (рабочий), см3 1452
Максимальная мощность, л. с. (при 5600 об/мин.) 71.4
Максимальный крутящий момент, Н.м (при 3400 об/мин.) 104
Количество цилиндров 4
Количество клапанов на цилиндр 2
Общее количество клапанов 8
Диаметр цилиндра, мм 76
Ход поршня, мм 80
Подача топлива Карбюратор или инжектор
Степень сжатия 8.5
Вид горючего АИ-92
Расход горючего, л./100 км (город/трасса/смешанный режим) 9,4/6,9/8,9
Система смазки Комбинированная (под давлением+ разбрызгивание)
Применяемое масло 5W-30, 5W-40, 10w-40, 15W-40
Объем масла в картере, л 3.75
Система охлаждения Жидкостная, замкнутого типа, с принудительной циркуляцией
Габаритные размеры, мм 565х541х665
Вес, кг 120.7
Моторесурс, тыс. час. (завод/практика) 125/200

Силовой агрегат устанавливался на автомобилях ВАЗ: 21023, 2103, 21043, 21053, 21061, 2107 , 2121.

Описание

Двигатель ВАЗ 2103 изготавливается с использованием «высокого» блока цилиндров (215,9 мм вместо 207,1 у ВАЗ 2101 ), что позволило довести его рабочий объем до 1,5 литров и установить коленвал с увеличенным ходом поршней.

Агрегат представляет собой классический вариант мотора с верхним расположением газораспределительного механизма.

Распределительный вал приводится в действие цепным приводом, причем натяжитель цепи не предусмотрен. В связи с этим, натяжение цепи необходимо регулярно проверять и регулировать. Кроме того регулировать нужно и зазоры клапанов, так как газораспределительный механизм не имеет гидрокомпенсаторов.

  • Блок цилиндров изготавливается из чугуна, а его головка отливается из алюминиевого сплава. Распределительный вал выполнен из стали и отличается от других моделей наличием одной необработанной шейки, которая имеет форму шестигранника.
  • Карбюратор, который устанавливается на двигатель ВАЗ 2103, оснащен распределителем с вакуумным регулятором опережения зажигания. После появления инжекторных силовых агрегатов, на мотор стали устанавливать измененную головку блока цилиндров с соответствующим газораспределительным механизмом.
  • Для работы водяного насоса (помпы) используется привод с клиновидным ремнем, имеющим сечение 10х8 мм.
  • Подача масла из картера во внутренние каналы блока цилиндров и к парам трения осуществляется с помощью масляного насоса, размещенного в картере силового агрегата.
  • На двигателе 2103 устанавливалась как классическая, так и бесконтактная система зажигания.

Техническое обслуживание

Двигатель ВАЗ 2103 обладает высокой степенью унификации на уровне деталей и сборочных единиц, в связи с чем его ремонт, связанный с заменой комплектующих, не вызывает никаких трудностей.

Как и все силовые агрегаты ВАЗ того времени, моторы ВАЗ 2103 требуют достаточно сложного и трудоемкого технического обслуживания. При проведении регламентных работ необходимо:

  1. Через каждые 10-15 тыс. км пробега проверять и при необходимости регулировать: натяжение цепи привода газораспределительного механизма; зазоры клапанов в головке блока цилиндров;
  2. Регулярно очищать и регулировать карбюратор.
  3. После каждых 10 000 км пробега менять моторное масло.
  4. Регулярно проверять мотор на наличие протечек охлаждающей жидкости и моторного масла.

По мнению многочисленных владельцев автомобилей с двигателями ВАЗ 2103 этот силовой агрегат является одним из самых неприхотливых и надежных среди всех моторов семейства классических моторов.

Единственное условие – тщательное регулярное обслуживание и эксплуатация в режимах, рекомендованных руководством по эксплуатации автомобиля. При выполнении этого требования моторесурс двигателя 2103 может достигать 300 тыс. км.

Неисправности

Двигателю 2103 свойственны такие же неисправности, как и для других классических моторов ВАЗ. Чаще всего встречаются:

НЕИСПРАВНОСТИ ПРИЧИНЫ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Двигатель невозможно запустить. 1. Не поступает топливо в карбюратор.
2. Сильное загрязнение топливного фильтра.
3. Сломан бензонасос.
4. При запуске мотора не открывается электромагнитный клапан карбюратора.
ŸПромыть и/или продуть топливопроводы и топливный фильтр.
Заменить топливный фильтр.
Прочистить или заменить бензонасос.
Проверить целостность электропроводки.
Мотор «глохнет» на холостом ходу или его обороты «плавают». 1. Нарушена регулировка холостого хода.
2. Сломан карбюратор.
3. Нарушены зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала.
ŸОтрегулировать режим холостого хода.
Прочистить каналы и жиклеры карбюратора.
Заменить диафрагму пускового устройства карбюратора.
Отрегулировать зазоры между деталями газораспределительного механизма.
Повышенный расход моторного масла. 1. Протечки масла сквозь уплотнители.
2. Изношены поршневые кольца или цилиндры.
3. Изношены или повреждены маслоотражательные колпачки клапанов.
ŸПроверить и при необходимости заменить прокладки и сальники.
Заменить кольца и/или поршни.
Расточить цилиндры.
ŸЗаменить маслоотражательные колпачки.

Встречаются и другие неисправности при эксплуатации двигателей ВАЗ 2103. В общем случае диагностику неисправностей мотора лучше проводить в условиях специализированного СТО.

Тюнинг

Добавить мощности мотору 2103 можно различными способами:

Самый простой способ – расточить цилиндры до диаметра 79 мм. Это позволит увеличить их общий объем до 1,6 литров. Установка поршней диаметром 79 мм позволяет поднять мощность до 75 л. с. При этом крутящий момент составит 115 Нм при 3 000 об/мин.

  1. Дальнейшего увеличения мощности можно добиться, увеличив ход поршня до 84 мм. Для этого применяют поршни ТРТ и коленчатый вал от ВАЗ 2130. Этот коленчатый вал, как правило, используют в тех случаях, когда хотят увеличить мощность и крутящий момент на низких и средних оборотах. При этом мощность двигателя увеличится до 80-85 л. с.
  2. Существует более сложный вариант тюнинга, при котором: растачивают и полируют каналы головки блока цилиндров и впускного коллектора; подбирают соответствующий распределительный вал. Правильно подобранные детали позволяют увеличить мощность мотора до 100 л. с.
  3. Установка компрессора 0,5 бар вместе с доработанной головкой блока цилиндров дает возможность увеличить мощность силовой установки до 125 л. с.
  4. Возможны и более дорогие способы увеличения мощности мотора 2103, однако цена комплектующих и оплата работ, связанных с доработкой деталей, сборкой двигателя и его регулировкой, может превысить стоимость как двигателя, так и автомобиля в целом.

Двигатель ВАЗ 2103: устройство, объём и другие и технические характеристики, ремонт мотора, замена коленвала, инструкции с фото и видео

Статья «Коленчатый вал — проверка и ремонт» из раздела «Силовой агрегат — Ремонт двигателя» инструкции по ремонту автомобилей ВАЗ-2121 «Нива» 1977-1994 годов выпуска.

  1. Очистка каналов системы смазки
  2. Как правильно поставить подушки коленвала
  3. Коренные и шатунные шейки
  4. Восстановление коленчатых валов
  5. Плюсы и минусы силового агрегата
  6. Плюсы:
  7. Минусы:
  8. Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 21213 / 21214 Нива
  9. Если покупаешь в магазине новый коленвал надо его шлифовать или нет?
  10. Менять или не менять гайки шатуна?
  11. Технические характеристики блока цилиндров ВАЗ-21213
  12. Блок цилиндров двигателя ВАЗ-21213 имеет следующие габариты:
  13. Другие статьи
  14. Распределительный вал и его привод

Очистка каналов системы смазки

Для очистки удалите заглушки каналов. Затем прогоните гнезда заглушек зенкером А.94016/10, надетым на шпиндель А.94016, тщательно промойте каналы бензином и продуйте сжатым воздухом.

Оправкой А.86010 запрессуйте новые заглушки и для большей надежности зачеканьте каждую заглушку в трех точках керном.

Как правильно поставить подушки коленвала

Запомните это, подушки коленвала нельзя менять местами, с какого места сняли подушку туда ее и надо обязательно поставить, и обязательно замок на вкладыше должен ставиться к замку другого вкладыша. А лучше делать так, перед тем как раскручивать коленвал набейте на подушках керном точки, первая подушка одна точка, вторая подушка две точки и т.д. Я пользуюсь набором цифр, но у вас может нет набора цифр, тогда пользуйтесь керном. Также когда набиваете метки на подушках набивайте их так чтобы вам было понятно где перед а где зад подушки, бейте метки ближе к краю переда подушки, тогда при сборке если отвлекаетесь то посмотря на поставленную подушку по меткам поймете что не ошиблись. ВАЗовские подушки двигателя имеют заводские риски на подушках, их можно не отмечать, но можно и наметить хуже не будет.

Фото. Набитая мной цифра 2 на второй подушке, верх цифры смотрит в перед

Был у меня случай, попросили меня посмотреть двигатель, на нем просто заменили вкладыши и не растачивали коленвал.Так коленвал оказался зажатым, меня это сразу удивило, как может быть зажатый коленвал, когда просто сменили старые вкладыши на новые.

Все оказалось очень просто, этому мастеру подсказал другой мастер, что подушки надо прикручивать не замок к замку на вкладышах а наоборот. Перекрутил я подушки, как положено, замок к замку, и коленвал закрутился. Но глядя на этот коленвал сразу понял что вся их работа в пустую, он даже на взгляд был весь в канавках, я ему сказал что толку с работы не будет. Но он решил, что все будет хорошо.

Долго он не поездил, в двигателе как не было давления масла так и не появилось, хотя он и поставил новые вкладыши.

Коренные и шатунные шейки

Проверка. Установите коленчатый вал на две призмы (рис. 2-36) и проверьте индикатором:

  • биение коренных шеек: максимально допустимое 0,03 мм;
  • биение посадочных поверхностей под звездочку и подшипник первичного вала коробки передач; максимально допустимое 0,04 мм;
  • смещение осей шатунных шеек от плоскости, проходящей через оси шатунных и коренных шеек; максимально допустимое ±0,35 мм;
  • неперпендикулярность по отношению к оси коленчатого вала торцевой поверхности фланца. При проворачивании вала, индикатор, установленный сбоку, на расстоянии 34 мм (рис. 2-36) от оси вала, не должен показывать биения более 0,025 мм.

Рис. 2-36. Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

На коренных, шатунных шейках и на щеках коленчатого вала трещины не допускаются. Если они обнаружены — замените вал.

На поверхностях коленчатого вала, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не допускаются царапины, забоины и риски.

Измерьте диаметры коренных и шатунных шеек. Шейки следует шлифовать если их износ больше 0,03 мм или овальность шеек больше 0,003 мм, а также если, на шейках есть задиры и риски.

Шлифование шеек. Коренные и шатунные шейки шлифуйте, уменьшая на 0,25 мм, так, чтобы получить в зависимости от степени износа диаметры, соответствующие значениям, приведенным в табл. 2-2, 2-3 и радиусы галтелей шеек, как указано на рис. 2-35.

После шлифования и последующей доводки шеек хорошо промойте поленчатый вал для удаления остатков абразива. Каналы для смазки с удаленными заглушками несколько раз промойте бензином под давление. На первой щеке коленчатого вала маркируйте величину уменьшения коренных и шатунных шеек (например, К 0,25; Ш 0,50). Овальность и конусность коренных и шатунных шеек после шлифования должны быть не более 0,007 мм.

Восстановление коленчатых валов

Можно также воспользоваться мастерской по восстановлению коленчатых валов, но я не советую восстанавливать и отдавать на наварку коленвал. Много слышал не одобрительных отзывов о восстановленных коленвалах, первое эти коленвалы ломаются, второе быстро изнашиваются.

Фото. Поломанный коленвал ВАЗ-2103, коленвал последней расточки (размер вкладышей 1.00)

На фото видите поломанный коленвал последней расточки, после расточки этого коленвала и установки на двигатель до поломки он прошел 45000км. правда хозяин этой шестерки движок сильно не жалел и давал ему газу.

Поэтому если у вашей машины коленвал последней расточки, то не гоняйте, езда на такой машине должна быть спокойной.

Плюсы и минусы силового агрегата

Рассматривать блок цилиндров вне всей конструкции двигателя фактически невозможно. Поэтому ниже будут представлены самые популярные среди владельцев и пользователей сети положительные и отрицательные моменты ДВС ВАЗ 21213. Объективно, плюсов больше, если заниматься плановым ТО, тюнинг проводить не в кустарных условиях и использовать качественные запчасти.

Плюсы:

  • качественный карбюратор, который при профессиональной настройке не требует постоянной регулировки;
  • повышенные характеристики (мощность/крутящий момент, оборотистость, приемистость) в сравнении с более ранними моделями;
  • простой ремонт.

Минусы:

  • шумность ДВС;
  • большой расход ГСМ, антифриза и других жидкостей;
  • произвольная заводская сборка (к примеру, втулки пальцев шатунов могут быть впрессованы в произвольном направлении).

Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 21213 / 21214 Нива

Двигатель ВАЗ 21213 1,7 л. карбюраторный/инжек торный(21214) рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм Нивы имеет цепной привод. На базе 214 мотора выпускается двигатель ваз 2123 для шеви нивы, отличия в адаптации блока для установки в моторный отсек шнивы и крепления навесного оборудования, технически практически идентичны. Основные отличия двигателя ВАЗ 21213 от 2106 диаметром цилиндра – 82 мм., головкой блока цилиндров, блок двигателя Нива 21213 от 2106 отличается меньшей высотой. Из преимуществ 213 мотора стоит отметить, наличие натяжителя цепи(не нужно подтягивать)и гидрокомпенсаторов(регулировать клапана не нужно). Минусы двигателя Нива – шумный, жрет масло, склонен к перегреву к вибрациям, низкий ресурс. Мотору присущи все проблемы классической серии, все также двигатель 21213 нива греется, троит, стучит т.д., в чем проблемы, для каждого случая, подробно описано ТУТ , в разделе проблем и неисправностей.

Если покупаешь в магазине новый коленвал надо его шлифовать или нет?

Новый коленвал шлифовать не надо, он уже отшлифован под стандартные вкладыши.

Менять или не менять гайки шатуна?

Если резьбы на болтах и гайках шатуна хорошие, то менять их не надо, а если плохие, то менять надо бот вместе с гайкой.

Технические характеристики блока цилиндров ВАЗ-21213

Блок цилиндров двигателя ВАЗ-21213 имеет следующие габариты:

Размер, мм Предельный допуск, мм
Диаметр одного цилиндра 82 0.05 мм
Высота блока (от верхней плоскости до оси коленвала) 214.58 0.15
Межцилиндровое расстояние 95
Диаметр расточки опор коленвала 54.52 0.013

Существует пять размерных классов, каждой из которых присваивается определенная буква латинского алфавита – от А до E. Для ВАЗ-21213 каждый из классов имеет зазор в 0.010 мм – от 82.0 .. 82.010 мм для класса А до 82.040…82.050 для класса Е.

Для поршней используется стандартная буквенно-циферная маркировка с обозначением размерной группы (А-Е), классом диаметра отверстия под поршневой палец (от 1 до 3), а также стрелка – она указывает направление к передней части двигателя.

Другие статьи

Бачок ГЦС: надежная работа гидропривода сцепления

14.10.2020 | Статьи о запасных частях

Многие современные автомобили, особенно грузовые, оснащаются гидравлическим приводом выключения сцепления. Достаточный запас жидкости для работы главного цилиндра сцепления хранится в специальном бачке. Все о бачках ГЦС, их типах и конструкции, а также о выборе и замене этих деталей читайте в статье.

Без категории (16) Купить оптом (23) Для МихМихалыча (123)

Распределительный вал и его привод

Распределительный вал двигателя 21213 отличается от 2121другим угловым расположением кулачков, т. к. на двигателе 21213 иные фазыгазораспределения.

В приводе распределительного вала имеются особенности времонте натяжителя цепи. У него плунжер удерживается от выпаданияиз корпуса не стопорным кольцом (как на двигателях 2121), а с помощьюкернения корпуса в трех точках. Для разборки натяжителя следует опиливатькрая корпуса в местах кернения. После установки в корпус натяжителя плунжеранеобходимо раскернить корпус в трех точках. При этом выступы от кернения недолжны касаться поверхности при движении плунжера.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: