Описание и ремонт системы охлаждения двигателя ВАЗ 2101, инструкции с фото и видео

Описание и ремонт системы охлаждения двигателя ВАЗ 2101, инструкции с фото и видео

Подать объявление. Частные объявления и предложения организаций.

  1. Артикул: ТМ106еще , артикулы доп.: 2101-3808600скрыть
  2. Код для заказа: 000629
  3. Вы не робот?
  4. Как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
  5. Система охлаждения двигателя ВАЗ 2101
  6. Назначение системы охлаждения
  7. Видео: как работает система охлаждения двигателя
  8. Основные параметры системы охлаждения ВАЗ 2101
  9. Температура охлаждающей жидкости
  10. Время прогрева двигателя
  11. Рабочее давление ОЖ
  12. Объём ОЖ
  13. Искомый товар
  14. Помощь в подборе и покупке запчастей
  15. Охлаждающая жидкость
  16. Промывка системы охлаждения ВАЗ 2101
  17. Возможность доработки системы охлаждения ВАЗ 2101

Артикул: ТМ106еще , артикулы доп.: 2101-3808600скрыть

Код для заказа: 000629

Доступно для заказа – >10 шт. Данные обновлены: 06.07.2021 в 08:30

Наименование

– Датчик указателя температуры

Применяемость – Автомоб. ВАЗ и модиф., АЗЛК-2141, ЗИЛ-29061.

Особенности использования:

– Применяемый прибор, лампа: Магнитоэлектрич.


Технические характеристики:

– пределы измерения температуры 20…120 град.;

– номинальное напряжение 12 В;

– чувствительный элемент: Терморезистор;

Основной изготовитель – АО КЗАМЭ

Использована информация: ООО “Автокомплектация”

Отзывы о товаре

Добавление в корзину

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Товар успешно добавлен в корзину

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

Источник: http://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/ /� �/model/� 2101/

Как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Прежде чем начать замену, обязательно помните то что заменять данный датчик нужно только на холодном двигателе, так как после того как вы его извлечёте из того самого отверстия, то из этого отверстия сразу же потечёт охлаждающая жидкость, а если двигатель будет очень горячий (При горячем двигателе давление в системе очень сильно возрастает), то из этого отверстия не потечёт охлаждающая жидкость, а просто выплеснется под очень сильным напором да и ещё будет она при этом очень горячая и если она вдруг попадёт на вас, то возможно нанесёт ожоги поэтому с температурой данной жидкости будьте очень аккуратны!

Да ещё кой что перед покупкой какого либо датчика просмотрите на старом вашем датчике маркировку которая на нём нанесена и уже по ней покупайте новый датчик, потому что они должны будут обязательно сходиться между собой и да к слову, на большинстве автомобилей классического производства применяется датчик температуры охлаждающей жидкости типа ТМ 106, поэтому учтите это тоже перед покупкой!

Перед тем как вы приступите к работе, обесточьте так же аккумуляторную батарею чтобы на 100% обезопасить провода от короткого замыкания, а то если на них попадёт влага тогда они у вас могут сгореть поэтому будьте более аккуратны! (Более подробно о том как обесточит аккумулятор, см. в статье: «Замена аккумулятора» в пункте 1)

Снятие:
1) В самом начале операции снимите защитный чехол с датчика и отсоедините провод который к нему ещё подсоединяется, после чего взяв в руки гаечный ключ, либо же торцевой ключ, либо же головку и отверните с их помощью сам датчик за резьбовую гайку которая идёт как одно целое вместе с датчиком.

2) Затем когда датчик уже будет почти отвёрнут, отложите все инструменты в сторонку и при помощи одно руки понемногу начните выворачивать датчик, а когда датчик уже вот вот отвёрнётся, то возьмите в руки либо просто новый датчик, либо же просто заткнёте отверстие рукой чтобы не вытекала жидкость, после того как вы примете решение проделайте следующие, выворачивайте значит полностью сам датчик и после того как он будет вывернут резко убирайте его и на его место можете сразу же поставить новый, либо же просто заткнуть отверстие рукой.

Примечание!
Если вы хотите чтобы из данного отверстия не полилась охлаждающая жидкость, то в таком случае слейте её из системы до такого уровня, чтобы она была ниже этого датчика и соответственно ниже самого отверстия! (О том как слить жидкость, см. в статье: «Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ»)

Установка:
Устанавливается новый датчик на своё место в обратном порядке снятию, по необходимо добавьте охлаждающую жидкость в расширительный бачок.

Примечание!
Если вам нужно будет вдруг проверить работает ли у вас старый датчик либо же нет, тогда перейдите по ссылке которая будет указана чуть позже и там будет интересная статья, в которой подробно описано как проверяется датчик температуры охлаждающей жидкости на работоспособность! (О том как проверить датчик, см. в статье: «Проверка датчиков приборов»)

Читайте также:  Кия сид 2020 новый кузов - Авто журнал ПК Моторс

Система охлаждения двигателя ВАЗ 2101

На автомобили ВАЗ 2101 производитель устанавливал два вида бензиновых двигателей — 2101 и 21011. Оба агрегата имели герметичную систему охлаждения жидкостного типа с принудительной циркуляцией хладагента.

Назначение системы охлаждения

Система охлаждения двигателя (СОД) предназначена не столько для снижения температуры силового агрегата в процессе работы, сколько для поддержания его нормального теплового режима. Дело в том, что добиться от мотора стабильной функциональности и оптимальных мощностных показателей можно только при условии его работы в определённых температурных рамках. Иными словами, двигатель должен быть горячим, но не перегреваться. Для силовой установки ВАЗ 2101 оптимальной считается температура 95–115оС. Кроме этого, система охлаждения используется для обогрева салона автомобиля в холодное время года и нагревания дроссельного узла карбюратора.

Видео: как работает система охлаждения двигателя

Основные параметры системы охлаждения ВАЗ 2101

Любая система охлаждения двигателя имеет четыре основных индивидуальных параметра, отклонение которых от нормативных значений может привести к выходу системы из строя. Эти параметры следующие:

  • оптимальная температура охлаждающей жидкости (ОЖ);
  • время прогрева двигателя до рабочей температуры;
  • оптимальное давление ОЖ;
  • объём ОЖ в системе.
Температура охлаждающей жидкости

Оптимальный температурный режим работы двигателя определяется:

  • типом потребляемого топлива;
  • объёмом цилиндров;
  • расчётной мощностью.

Для ВАЗ 2101 рабочей считается температура двигателя от 95 до 115оС. Несоответствие фактических показателей рекомендованным значениям является признаком нарушения температурного режима. Продолжать движение на автомобиле в этом случае не рекомендуется.

Время прогрева двигателя

Регламентированное производителем время прогрева двигателя ВАЗ 2101 до рабочей температуры составляет 4–7 мин в зависимости от времени года. За это время ОЖ должна нагреться как минимум до 95оС. В зависимости от степени износа деталей двигателя, типа и состава ОЖ и характеристик термостата возможно небольшое отклонение этого параметра (1–3 мин) в сторону увеличения.

Рабочее давление ОЖ

Величина давления ОЖ — важнейший показатель работоспособности СОД. Оно не только способствует принудительной циркуляции хладагента, но и предотвращает его закипание. Из курса физики известно, что температуру кипения жидкостей можно увеличить, повысив давление в закрытой системе. В обычных условиях ОЖ закипает при 120оС. В исправной же системе охлаждения ВАЗ 2101 под давлением в 1,3–1,5 атм антифриз закипит только при 140–145оС. Снижение давления ОЖ до атмосферного может привести к ухудшению или прекращению циркуляции жидкости и преждевременному её закипанию. В результате коммуникации системы охлаждения могут выйти из строя и привести к перегреву двигателя.

Объём ОЖ

Далеко не каждый владелец «копейки» знает, какой объем хладагента помещается в двигатель его машины. При замене жидкости, как правило, покупают четырёх- или пятилитровую канистру ОЖ, и этого обычно хватает. На самом же деле двигатель ВАЗ 2101 вмещает 9,85 л хладагента, а при замене он сливается не полностью. Поэтому при замене ОЖ нужно сливать её не только с главного радиатора, но и из блока цилиндров, а покупать следует сразу десятилитровую канистру.

Искомый товар

Датчик тем-ры ВАЗ 01-09 охлажд. жидкости (аналог ТМ-106) GANZ

Описание и ремонт системы охлаждения двигателя ВАЗ 2101, инструкции с фото и видео

Подать объявление. Частные объявления и предложения организаций.

  1. Артикул: ТМ106еще , артикулы доп.: 2101-3808600скрыть
  2. Код для заказа: 000629
  3. Вы не робот?
  4. Как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
  5. Система охлаждения двигателя ВАЗ 2101
  6. Назначение системы охлаждения
  7. Видео: как работает система охлаждения двигателя
  8. Основные параметры системы охлаждения ВАЗ 2101
  9. Температура охлаждающей жидкости
  10. Время прогрева двигателя
  11. Рабочее давление ОЖ
  12. Объём ОЖ
  13. Искомый товар
  14. Помощь в подборе и покупке запчастей
  15. Охлаждающая жидкость
  16. Промывка системы охлаждения ВАЗ 2101
  17. Возможность доработки системы охлаждения ВАЗ 2101

Артикул: ТМ106еще , артикулы доп.: 2101-3808600скрыть

Код для заказа: 000629

Доступно для заказа – >10 шт. Данные обновлены: 06.07.2021 в 08:30

Наименование

– Датчик указателя температуры

Применяемость – Автомоб. ВАЗ и модиф., АЗЛК-2141, ЗИЛ-29061.

Особенности использования:

– Применяемый прибор, лампа: Магнитоэлектрич.


Технические характеристики:

– пределы измерения температуры 20…120 град.;

– номинальное напряжение 12 В;

– чувствительный элемент: Терморезистор;

Основной изготовитель – АО КЗАМЭ

Использована информация: ООО “Автокомплектация”

Отзывы о товаре

Добавление в корзину

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Товар успешно добавлен в корзину

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

Читайте также:  Кроссовер Changan Uni-T 2020 - фото, цена и техника модели

Источник: http://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/ /� �/model/� 2101/

Как заменить датчик температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Прежде чем начать замену, обязательно помните то что заменять данный датчик нужно только на холодном двигателе, так как после того как вы его извлечёте из того самого отверстия, то из этого отверстия сразу же потечёт охлаждающая жидкость, а если двигатель будет очень горячий (При горячем двигателе давление в системе очень сильно возрастает), то из этого отверстия не потечёт охлаждающая жидкость, а просто выплеснется под очень сильным напором да и ещё будет она при этом очень горячая и если она вдруг попадёт на вас, то возможно нанесёт ожоги поэтому с температурой данной жидкости будьте очень аккуратны!

Да ещё кой что перед покупкой какого либо датчика просмотрите на старом вашем датчике маркировку которая на нём нанесена и уже по ней покупайте новый датчик, потому что они должны будут обязательно сходиться между собой и да к слову, на большинстве автомобилей классического производства применяется датчик температуры охлаждающей жидкости типа ТМ 106, поэтому учтите это тоже перед покупкой!

Перед тем как вы приступите к работе, обесточьте так же аккумуляторную батарею чтобы на 100% обезопасить провода от короткого замыкания, а то если на них попадёт влага тогда они у вас могут сгореть поэтому будьте более аккуратны! (Более подробно о том как обесточит аккумулятор, см. в статье: «Замена аккумулятора» в пункте 1)

Снятие:
1) В самом начале операции снимите защитный чехол с датчика и отсоедините провод который к нему ещё подсоединяется, после чего взяв в руки гаечный ключ, либо же торцевой ключ, либо же головку и отверните с их помощью сам датчик за резьбовую гайку которая идёт как одно целое вместе с датчиком.

2) Затем когда датчик уже будет почти отвёрнут, отложите все инструменты в сторонку и при помощи одно руки понемногу начните выворачивать датчик, а когда датчик уже вот вот отвёрнётся, то возьмите в руки либо просто новый датчик, либо же просто заткнёте отверстие рукой чтобы не вытекала жидкость, после того как вы примете решение проделайте следующие, выворачивайте значит полностью сам датчик и после того как он будет вывернут резко убирайте его и на его место можете сразу же поставить новый, либо же просто заткнуть отверстие рукой.

Примечание!
Если вы хотите чтобы из данного отверстия не полилась охлаждающая жидкость, то в таком случае слейте её из системы до такого уровня, чтобы она была ниже этого датчика и соответственно ниже самого отверстия! (О том как слить жидкость, см. в статье: «Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ»)

Установка:
Устанавливается новый датчик на своё место в обратном порядке снятию, по необходимо добавьте охлаждающую жидкость в расширительный бачок.

Примечание!
Если вам нужно будет вдруг проверить работает ли у вас старый датчик либо же нет, тогда перейдите по ссылке которая будет указана чуть позже и там будет интересная статья, в которой подробно описано как проверяется датчик температуры охлаждающей жидкости на работоспособность! (О том как проверить датчик, см. в статье: «Проверка датчиков приборов»)

Система охлаждения двигателя ВАЗ 2101

На автомобили ВАЗ 2101 производитель устанавливал два вида бензиновых двигателей — 2101 и 21011. Оба агрегата имели герметичную систему охлаждения жидкостного типа с принудительной циркуляцией хладагента.

Назначение системы охлаждения

Система охлаждения двигателя (СОД) предназначена не столько для снижения температуры силового агрегата в процессе работы, сколько для поддержания его нормального теплового режима. Дело в том, что добиться от мотора стабильной функциональности и оптимальных мощностных показателей можно только при условии его работы в определённых температурных рамках. Иными словами, двигатель должен быть горячим, но не перегреваться. Для силовой установки ВАЗ 2101 оптимальной считается температура 95–115оС. Кроме этого, система охлаждения используется для обогрева салона автомобиля в холодное время года и нагревания дроссельного узла карбюратора.

Видео: как работает система охлаждения двигателя

Основные параметры системы охлаждения ВАЗ 2101

Любая система охлаждения двигателя имеет четыре основных индивидуальных параметра, отклонение которых от нормативных значений может привести к выходу системы из строя. Эти параметры следующие:

  • оптимальная температура охлаждающей жидкости (ОЖ);
  • время прогрева двигателя до рабочей температуры;
  • оптимальное давление ОЖ;
  • объём ОЖ в системе.
Температура охлаждающей жидкости

Оптимальный температурный режим работы двигателя определяется:

  • типом потребляемого топлива;
  • объёмом цилиндров;
  • расчётной мощностью.

Для ВАЗ 2101 рабочей считается температура двигателя от 95 до 115оС. Несоответствие фактических показателей рекомендованным значениям является признаком нарушения температурного режима. Продолжать движение на автомобиле в этом случае не рекомендуется.

Читайте также:  Прогревать ли двигатель зимой? Сколько и до какой температуры правильно прогревать двигатель зимой
Время прогрева двигателя

Регламентированное производителем время прогрева двигателя ВАЗ 2101 до рабочей температуры составляет 4–7 мин в зависимости от времени года. За это время ОЖ должна нагреться как минимум до 95оС. В зависимости от степени износа деталей двигателя, типа и состава ОЖ и характеристик термостата возможно небольшое отклонение этого параметра (1–3 мин) в сторону увеличения.

Рабочее давление ОЖ

Величина давления ОЖ — важнейший показатель работоспособности СОД. Оно не только способствует принудительной циркуляции хладагента, но и предотвращает его закипание. Из курса физики известно, что температуру кипения жидкостей можно увеличить, повысив давление в закрытой системе. В обычных условиях ОЖ закипает при 120оС. В исправной же системе охлаждения ВАЗ 2101 под давлением в 1,3–1,5 атм антифриз закипит только при 140–145оС. Снижение давления ОЖ до атмосферного может привести к ухудшению или прекращению циркуляции жидкости и преждевременному её закипанию. В результате коммуникации системы охлаждения могут выйти из строя и привести к перегреву двигателя.

Объём ОЖ

Далеко не каждый владелец «копейки» знает, какой объем хладагента помещается в двигатель его машины. При замене жидкости, как правило, покупают четырёх- или пятилитровую канистру ОЖ, и этого обычно хватает. На самом же деле двигатель ВАЗ 2101 вмещает 9,85 л хладагента, а при замене он сливается не полностью. Поэтому при замене ОЖ нужно сливать её не только с главного радиатора, но и из блока цилиндров, а покупать следует сразу десятилитровую канистру.

Искомый товар

Датчик тем-ры ВАЗ 01-09 охлажд. жидкости (аналог ТМ-106) GANZ

Принцип работы системы охлаждения

Охлаждающая жидкость циркулирует в полости (рубашке) блока и головки цилиндров, омывая гильзы цилиндров и стенки камеры сгорания.

Затем, омывая приливы клапанов, охлаждает их и поступает в полость подогрева впускного коллектора.

Далее через верхний патрубок охлаждающая жидкость попадает в верхний бачок радиатора, где охлаждается потоком воздуха, перетекая по трубкам в нижний бачок радиатора, и через патрубок и шланг поступает к водяному насосу.

При запуске двигателя охлаждающая жидкость циркулирует первоначально по малому кругу, пока температура не достигнет 85° – 95°С (Рис. 2)

Рис. 2. Схема циркуляции охлаждающей жидкости по малому кругу.

1 – радиатор; 2-подводящий шланг на радиатор; 3 – расширительный бачок; 4 – термостат; 5 – центробежный насос; 6 – рубашка охлаждения картера; 7 -рубашка охлаждения головки цилиндров; 8 – радиатор отопителя салона; 9 – кран отопителя; 10 -сливная пробка картера; 11 – сливная пробка радиатора.

После достижения температуры 85 0 – 95 0 С, термостат открывается и охлаждающая жидкость начинает циркулировать по большому кругу.

Водяной насос обеспечивает принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости.

Он приводится в действие от коленчатого вала приводным ремнём.

Интенсивность охлаждения жидкости регулируется термостатом, который в зависимости от температуры жидкости пускает её по большому или малому контуру охлаждения, а также отключением и включением вентилятора.

Заправляется система охлаждающей жидкостью через заливную горловину расширительного бачка.

Сливается жидкость из системы через сливной кран и краны дополнительного оборудования автомобиля.

Система жидкостного в современных охлаждения автомобилях – закрытого типа, то есть она сообщается с атмосферой через паровоздушный клапан, что обеспечивает повышение температуры кипения жидкости и уменьшает её испарение.

По сравнению с воздушной системой охлаждения жидкостная система лучше регулируется, равномернее охлаждает детали двигателя, расходует гораздо меньше мощности на привод водяного насоса и вентилятора, бесшумна в работе.

Систему жидкостного охлаждения используют также для охлаждения компрессора пневматической тормозной системы.

Радиатор предназначен для охлаждения жидкости, отводящей теплоту от деталей двигателя.

Каркас радиатора образован боковыми стойками, соединёнными пластиной, припаянной к нижнему бачку.

Он крепится к раме автомобиля на резиновых подушках, что необходимо для уменьшения вибрации и ударных нагрузок, возникающих при его движении.

В радиаторах применяются в основном трубчато – пластинчатые или трубчато – ленточные.

Трубчато – пластинчатая сердцевина состоит из трёх – четырёх рядов латунных трубок, овального сечения, к которым припаяны поперечно расположенные пластины, увеличивающие поверхность охлаждения.

Трубчато – ленточная сердцевина состоит из плоских латунных , между рядами которых размещаются широкие зигзагообразные ленты, имеющие специальные выштамповки, искривляющие воздушный канал и повышающие эффективность отдачи тепла потоку воздуха.

Радиаторы с трубчато – ленточной сердцевиной получили широкое распространение и устанавливаются на большинстве двигателей.

Радиатор автомобиля ВАЗ 2101 (рис.4.)- неразборный, имеет вертикальное расположение трубок и горизонтальное расположение охлаждающих пластин.

Охлаждение жидкости происходит в сердцевине радиатора, набранной из медны, латунных или алюминиевых трубок, на которых имеются охлаждающие рёбра, изготовленные из латуни или стали.

Читайте также:  Возвращаем недостающие цилиндры Porsche 718 GTS 4.0. Тест-драйв porsche 718 cayman — ДРАЙВ

Сердцевина соединяет между собой верхний и нижний бачки радиатора.

В верхнем бачке радиатора имеется горловина, через которую систему охлаждения заполняют жидкостью.

Горловина герметично закрывается пробкой, имеющей два клапана (впускной и выпускной).

Выпускной клапан открывается при избыточном давлении в системе 0,05 МПа, и закипевшая охлаждающая

жидкость через патрубок и соединительный шланг выбрасывается в расширительный бачок.

Впускной клапан не имеет пружины и обеспечивает связь внутренней полости системы охлаждения с атмосферой через расширительный бачок и резиновый клапан в его пробке, который срабатывает при давлении, близком к атмосферному.

Впускной клапан перепускает жидкость из расширительного бачка при уменьшении её объёма в системе (при охлаждении) и пропускает в расширительный бачок при увеличении объёма (при нагревании жидкости).

Радиатор установлен нижним бачком на кронштейны кузова на двух резиновых опорах, а закреплён вверху двумя болтами через стальные распорки и резиновые втулки.

Для направления воздушного потока через радиатор и более эффективной работы вентилятора за радиатором установлен стальной кожух вентилятора.

В отличии от радиатора ВАЗ 2101, радиатор ВАЗ 2108 – разборный, с горизонтальным расположением трубок и вертикальным расположением охлаждающих пластин.

Радиатор не имеет заливной горловины и выполнен двухходовым – охлаждающая жидкость входит в него и выходит через левый бачок, который разделён перегородкой.

Бачки радиатора пластмассовые.

Левый бачок имеет три патрубка, через которые соединяется с расширительным бачком, термостатом и выпускным патрубком головки блока цилиндров.

Правый бачок имеет сливную пробку, в нём установлен датчик включения вентилятора.

К бачкам через резиновые уплотнительные прокладки крепится сердцевина радиатора.

Она состоит из двух рядов алюминиевых, круглых трубок и алюминиевых пластин с насечками.

В части трубок вставлены пластмассовые турбулизаторы в виде штопоров.

Двойной ход жидкости через радиатор, насечки на охлаждающих пластинах и турбулизаторы в трубках обеспечивают турбулентное движение жидкости и воздуха, что повышает эффективность охлаждения жидкости в радиаторе.

Алюминиевая сердцевина и пластмассовые бачки существенно уменьшают массу радиатора.

Радиатор установлен на трёх резиновых опорах.

Две опоры находятся снизу под левым и правым бачками, а третья опора – сверху.

Резиновые опоры и резиновые прокладки между сердцевиной и бачками делают радиатор нечувствительным к вибрациям.

Вентилятор служит для повышения скорости потока воздуха.

На автомобилях ВАЗ 2101 устанавливаются 4,5 и 6 лопастные вентиляторы, изготовленные из пластмассы.

Лопасти вентилятора имеют переменный по радиусу угол установки и для уменьшения шума переменный шаг по ступицы.

Крепятся на валу жидкостного насоса.

Также на двигателе ВАЗ устанавливается электровентилятор.

Электродвигатель в сборе с вентилятором устанавливается на три резиновые втулки и крепится гайками на шпильки кожуха вентилятора.

Включение и выключение электровентилятора осуществляется автоматически в зависимости от температуры жидкости с помощью датчика типа ТМ – 108, установленного в нижнем бачке радиатора с левой стороны.

Температура замыкания контактов датчика должна быть в пределах 89 0 – 95 0 С, а размыкание в пределах 84 0 – 90 0 С.

Расширительный бачок соединён патрубком с верхним бачком радиатора и предназначен для компенсации изменения объёма низкозамерзающей охлаждающей жидкости («Тосол») при работе двигателя и после его остановки.

На автомобилях ВАЗ применяют полупрозрачные пластмассовые бачки с заливной горловиной, закрываемой пластмассовой пробкой.

Через горловину система заполняется охлаждающей жидкостью, а через клапаны, размещённые в пробке, осуществляется связь внутренней полости бачка и системы охлаждения с атмосферой.

В пробке расширительных бачков автомобилях ВАЗ 2105 имеется один резиновый клапан, срабатывающий при давлении, близком к атмосферному.

В пробке расширительного бачка автомобиля ВАЗ 2108 в неразборном латунном блоке размещены два клапана: впускной с пружиной и выпускной с пружиной.

Выпускной клапан открывается при избыточном давлении в системе 0,02 МПа и пары охлаждающей жидкости выходят в атмосферу.

Впускной клапан открывается при разрежении в системе 0,003-0,013 МПа, и через него поступает атмосферный воздух.

Резьбовая пробка навёртывается на горловину бачка и уплотняется прокладкой.

При сливе охлаждающей жидкости из системы пробку снимают с расширительного бачка.

Расширительный бачок размещается в подкапотном пространстве отделения двигателя, где крепится к кузову автомобиля.

Термостат автоматически поддерживает тепловой режим двигателя, направляя движение жидкости по малому или большому контуру охлаждения

Его устанавливают в полости впускного патрубка или на выходе жидкости из рубашек охлаждения головок цилиндров.

Термостаты могут быть с жидким или твёрдым наполнением.

Внутрь гофрированного латунного цилиндра налита жидкость, температура кипения которой 70 0 -75 0 С.

В баллоне термостата с твёрдым наполнителем – церезин (нефтяной воск) с температурой плавления 70 0 – 83 0 С.

Читайте также:  Ремонт двигателя ваз 2107 карбюратор и инжектор, почему троит, горит чек, замена подушек - МастерАвто

Когда двигатель не прогрет, клапан термостата закрыт и жидкость циркулирует, минуя радиатор, по малому контуру охлаждения: полость охлаждения – термостат – перепускной шланг – водяной насос – полость охлаждения, что ускоряет прогрев двигателя.

По мере нагрева охлаждающей жидкости наполнитель термостата нагревается и расширяется, и в конечном итоге открывается клапан (рис.5.).

Жидкость начинает циркулировать по большому кругу охлаждения – термостат – верхний бачок радиатора – сердцевина – нижний бачок радиатора – насос – полость охлаждения.

С понижением температуры охлаждающей жидкости гофрированная поверхность цилиндра термостата сжимается и клапан закрывается.

В термостатах с твердым наполнителем имеется дополнительная пружина, обеспечивающая возвращение клапанов в закрытое положение при снижении температуры охлаждающей жидкости и соответствующем уменьшении объёма наполнителя баллона термостата.

Датчики контрольно-измерительных приборов размещают в головке цилиндров, верхнем бачке радиатора и рубашке охлаждения верхнего патрубка.

Сигнальные указатели и лампы на щитке приборов служат для контроля температуры охлаждающей жидкости в системе.

Центробежный насос служит для обеспечения принудительной циркуляции жидкости в системе охлаждения.

Насос устанавливается в передней части блока цилиндров. Состоит из 1-корпуса;2-крышки;3-гайки крепления крышки;4-вентилятора;5-ступицы шкива;6-накладки;7-валика;8-шкива; 9-стопорного винта подшибника;10-подшибника;11-сальника; 12-крыльчатки.

Привод осуществляется ремнём от шкива коленчатого вала.

Этим же ремнём приводится во вращение генератор.

При работе двигателя крыльчатка насоса своими лопастями захватывает охлаждающую жидкость, поступающую из нижнего бачка радиатора.

Под действием центробежных сил жидкость отбрасывается к стенкам корпуса и нагнетается в рубашку охлаждения головки блока цилиндров и блоком цилиндров препятствует резиновая прокладка, а по валу – самоуплотняющийся сальник, состоящий из резиновой манжеты, стальной обоймы и текстолитовой упорной шайбы.

Натяжение ремня проверяется прогибом между шкивами генератора и насоса или между шкивами насоса и коленчатого вала.

При нормальном натяжении ремня прогиб А (рис.4) под усилием 98 Н (10 кгс) должен быть в приделах 10-15 мм, а прогиб В в приделах 12-17мм.

Для увеличения натяжения ремня ослабьте гайки крепления генератора, сместите его от двигателя и затяните гайки.

При регулировки натяжения ремня необходимо иметь в виду, что при недостаточном натяжении ремня на больших оборотах двигателя вследствие пробуксовки он будет нагреваться и это приведёт к его износу и расслоению.

В тоже время при чрезмерном натяжении ремня происходит ускоренный износ подшипников жидкостного насоса и генератора, а также ускоренное вытягивание и разрушение самого ремня.

Вытеканию жидкости по разъёму между корпусом насоса

Замасливание ремня удаляется после его снятия протиркой ручьёв приводных шкивов и самого ремня тряпкой, слегка смоченной в бензине.

Как установить центральный замок своими руками

Подробно и доступно объясняю, как установить центральный замок в автомобиль своими руками. Подключить ЦЗ таким образом может любой желающий автовладелец. Показываю установку на примере автомобиля ZAZ Sens.

Выполняем подготовку автомобиля к установке центрального замка. Разбираю дверные карты на всех дверях. Снимаю порожки, сапожок и среднюю накладку на среднюю стойку. Снимаю боковую и нижнюю накладку с торпедо, щиток приборов, бардачок. В этом автомобиле проводку буду пускать поверху, потому что снизу она сильно гниет.

Центральный замок, который устанавливаю — RS L720. Это модель с дистанционным управлением, рассчитанная на 4 двери. Комплектация ЦЗ: блок ЦЗ с антенной; комплект проводов; 2 пульта дистанционного управления; 4 электропривода; жало для одного из ключей; крепежные саморезы, винты, гайки; по 4 планки и тяжки; двухсторонний скотч и инструкция.

Навожу порядок в проводке. Распутываю провода, аккуратно складываю и попутно сматываю изолентой. Пять проводов пойдут в водительскую дверь и по 2 в другие. Провода электроприводов также замотал изолентой.

Проверяю комплект центрального замка на работоспособность. Подаю питание с блока и тестирую пультики и приводы.

Определяю место, где провода зайдут в стойку и где будем размещать блок ЦЗ. Одна коса проводов пойдет через разъем и уплотнительную резинку в водительскую дверь, вторая — со штатными проводами по порогу, в заднюю левую дверь. Провода для правой части автомобиля пойдут за щитком приборов, также по штатному жгуту. Они выйдут в районе бардачка. Для просовывания проводов в дверной переход использую металлическую протяжку. Не забываем пристяживать провода пластиковыми стяжками.

На удивление, обнаружил, что в задних дверях автомобиля установлены электроприводы. Есть разъем с проводами, но в салоне ответной части нет.

Теперь необходимо завести провода в передние двери. Для этого надо вынуть со стойки разъем, сделать в нем отверстие и проложить через него провода. С водительской стороны проводов больше, поэтому буду сверлить. С пассажирской — просто откушу кусок пластика. Чтобы достать разъем, снимаю резинку и использую приспособления, которые облегчают работу.

Читайте также:  Как сделать светодиодные реснички на фары и ресницы из пластика своими руками: инструкция и видео

Используя шуруповерт и несколько сверл различного диаметра, делаю отверстие.

Протягиваю провода через свежее отверстие в разъеме дверного перехода. Возвращаю на место разъем, предварительно надев на него резинку.

Небольшой лайфхак. Если надо закрепить провод к отверстию, а под рукой нет нужной клипсы (фиксатора проводки), то можно использовать пластиковый хомут и кусок жесткого провода. Стяжку сгибаем, просовываем в отверстие и продеваем в нее, с внутренне стороны, кусочек провода. Далее укладываем провода и фиксируем с помощью стяжки.

Установка электропривода центрального замка в водительскую дверь. Солдатик находится не вертикально, как обычно, а возле дверной ручки, поэтому привод будем размещать горизонтально, вдоль тяги. Электропривод крепится с помощью пластины, но та, которая шла в комплекте оказалась короткая. Поэтому я нашел у себя вариант подлиннее. Саморезом крепим пластину к приводу, далее прикручиваем к двери автомобиля. Чтобы зафиксировать к двери использовал саморез со сверлом. Теперь сгибаю тяжку так, чтобы она была параллельна штатной тяге. Откусываем лишннее и фиксируем на винтиках. Носик электропривода должен ходить ровно и не загибаться. Подключаю проводку, длины проводов хватило впритык.

Подключаю питание к центральному блоку и закрепляю его. Крепим на двухсторонний скотч и стяжки. Массу от блока закреплю на штатный болт, используя клемму. В блоке предохранителей стоял предохранитель, но не было проводки, поэтому я ее провел и вставил контакт.

Проверяю работоспособность привода водительской двери с пульта и ключа. У меня все отлично работает. Заодно проверю приводы задних дверей. Они также работают, поэтому остается только подключить провода к штатному разъему.

Переднюю пассажирскую дверь подключал аналогично водительской. Единственное, что не было длинной планки, поэтому привод крепил на 2 короткие, соединенные между собой. Тяжку сделал из куска, который остался с водительской двери. Не забываем проверить электропривод в работе.

Взаимодействие сигналки и блока управления центральным замком

Здесь мы поговорим о том, как выполняется установка центрального замка и сигнализации «с нуля». В комплекте ЦЗ обычно идут 4 актуатора, а также блок управления замком. К этому блоку, по идее, нужно подключать сигнализацию. Притом лучше использовать только сигнальные шнуры, чтобы силовую проводку актуаторов монтировать один раз (при установке БУ ЦЗ). Даже таких вариантов подключения существует два, а ещё есть метод, когда водительский актуатор подключают к сигналке напрямую. Мы приводим три схемы и сравниваем их между собой.

Принцип работы БУ ЦЗ

Посмотрим на схему, прилагаемую к инструкции по установке замков Convoy X400:

Моторы актуаторов включены «в параллель». Синий и зелёный провода – силовые. Чёрный шнур – это масса, а вот кабели «белый» и «коричневый» являются управляющими. По секрету скажем, что коричневый шнур является входом запирания, то есть закрытие происходит, когда он подключен к массе.

Если собачку на водительской двери принудительно закрывают, в главном актуаторе срабатывает концевик, и коричневый шнур оказывается на «массе». Блок сразу подаёт напряжение на все актуаторы (происходит запирание). Чтобы отпереть замок, нужно достичь следующего: на «коричневом» кабеле массы нет, а на «белом» она есть. Тогда стержни актуаторов выдвигаются. А провода для «Manual Switch» – это дополнительные входы, но управление по ним производится так же.

Нужно отметить один нюанс. Если шнур, белый или коричневый, замкнуть на массу надолго, то всё срабатывает, как надо. Потому и переключатель «Manual Switch» должен быть тумблером, а не кнопкой.

Хотя, сдвоенная кнопка тоже может служить выключателем, но при условии, что прижимать её будут в течение 0,8 секунд (непрерывно). Основываясь на этом свойстве, сигнализацию можно подключать к управляющим проводам ЦЗ. Время удерживания реле в сигналке настраивают на 0,7-0,8 с, и этого оказывается достаточно.

Схемы подключения сигнализации к ЦЗ

Первый из возможных вариантов уже рассмотрен: от БУ ЦЗ к сигналке протягивают два провода, которые являются управляющими.

Контактный переключатель, показанный на схеме, в этом случае лучше исключить. Его роль, как легко понять, будет играть сигнализация (основной блок). Где отдельных отводов нет, можно выполнить Т-образные соединения, подключаясь к проводам концевиков. Такой вариант является стандартным, но не единственным.

Стандартный вариант соединения блоков

Итак, у нас есть блок управления замками (БУ ЦЗ), а также блок сигнализации. Последний снабжён парой реле, отводы которых находятся на отдельном разъёме. Где этот разъём расположен, нужно найти в инструкции (там же приводится распайка). Схема подключения будет выглядеть так:

Верхнее реле срабатывает на закрывание, нижнее – на отпирание замков. В период замыкания контактов выставляют в следующее значение: 0,7 с или 0,8 с.

Читайте также:  Нет зарядки на ВАЗ 2107 (инжектор) - причины и их устранение

Отметим два важных момента: парой реле обычно снабжён блок любой современной сигнализации. И по умолчанию всё настроено, как надо. Блок управления ЦЗ, в свою очередь, не может не иметь управляющих проводов, и, как правило, их будет два. На всякий случай рассмотрим ещё один вариант: там концевик подключают только к сигналке.

Когда решение принимает сигнализация

До сих пор мы использовали подключение к управляющим проводам, идущим от концевиков к БУ ЦЗ. Сейчас их нужно будет разорвать: роль концевиков теперь будут выполнять реле, встроенные в сигналку, а один из контактов концевика мы подключим напрямую к сигнализации.

Когда вход, обозначенный как «IN1», оказывается на массе, это означает следующее: водительский актуатор полностью открыт. Обычно используется именно такая логика.

Алгоритм работы выглядит так:

  1. Нажимаем собачку на водительской двери, и вход IN1 сразу отсоединяется от массы;
  2. Видя отсутствие потенциала на входе, программа сигналки задействует опцию «закрыть» (нижнее реле срабатывает на 0,8 с);
  3. В результате, на коричневом проводе, идущем к БУ ЦЗ, в течение 0,8 секунд оказывается нулевой потенциал, и производится автоматическое закрытие (запирание).

Похожая логика вступает в действие, когда собачку до упора поднимают вверх: концевик замыкается и так далее. Реализовав указанную схему, мы оставим в силе функциональность ЦЗ, но ещё добавим возможность управлять замком с сигналки. Для первого варианта это было характерно тоже, но небольшие различия имелись: там использовалось два концевика, и БУ ЦЗ анализировал несколько больше сведений. А здесь действия по анализу возложены на сигналку.

Каждый из рассмотренных вариантов обладает явным достоинством: реле, встроенные в сигнализацию, коммутируют ток небольшой силы.

Все провода, которые требуется подключать, являются слаботочными, и по ним идёт 200-300 мА. Монтировать кабели будет просто: достаточно создать электрический контакт, и всё. А вот с силовой, то есть с питающей проводкой обращаться не так-то легко. Поэтому «сложный» вариант мы приберегли напоследок.

Подключение к сигнализации силовых выводов

Мотор актуатора, в который встроены концевики, можно подключить к контактам реле сигнализации. В таком варианте электрическая связь между двумя блоками (БУ ЦЗ и сигнализация) отсутствует полностью:

Проводя монтаж, возможно, нужно будет на опыте подобрать полярность подключения двигателя (точки 1 и 2). Сигналка вдвигает стержень электропривода, и это ведёт к переключению контактов концевика. А они, то есть контакты, всегда подключены к БУ ЦЗ, что обеспечивает косвенную связь между блоками.

Во многих авто мотор в водительском актуаторе отсутствует, а ЦЗ работает, как надо.

В схеме, приведённой выше, используется похожая логика. Положительное свойство – в отсутствии гальванической связи. Отрицательное – в том, что к реле потребуется подключать силовые шнуры. Лучше эту работу поручить опытному автоэлектрику. Переоценивать свои силы не нужно.

Ещё раз посмотрим на последнюю из схем. Общий контакт у двух разных модулей здесь есть, это масса. А ещё, питаются они от одной АКБ, и вторым общим проводником будет «+12 Вольт». Но в автомобиле к этим двум шнурам подключены все блоки. Так что, говорить об отсутствии электрической связи – вполне правомерно. Такой вариант, если он реализован на должном уровне, будет самым надёжным.

Монтаж ЦЗ Ланос «с нуля»

Сколько служит аккумулятор в машине. 3-4 года – не предел!

Сколько в среднем служит автомобильный аккумулятор

Когда случится та или иная неприятность, мы можем судить только по опыту эксплуатации батареи. Никакие тесты ускоренного характера не позволят спрогнозировать реальный срок службы. Это подтверждаем не только мы, но и коллеги из журнала «За рулем». В качестве примера можем процитировать слова зарулевцев: «Первый год интенсивных испытаний не позволил выявить явных лидеров и аутсайдеров. Все аккумуляторы ведут себя примерно одинаково».

Цифры из опыта

Указывать средний эксплуатационный срок двенадцативольтовых изделий технически не грамотно. В основном потому, что в современном представлении АКБ, говоря простыми словами, может быть простой, навороченной и не очень продвинутой. Ссылаясь на виды и разновидности аккумуляторных батарей для автомобилей , мы имеем в виду обычный «гибрид», EFB, AGM и AGM TPPL. Так вот, у каждой из них свой средний срок службы:

  • Гибридный вариант с открытым доступом к банкам (Sb/Ca): 5-6 лет.
  • Та же гибридная версия, только с пластинами, окутанными конвертами (EFB): 6-7 лет.
  • Гибридная модификация с абсорбированным электролитом (AGM): 8-10 лет.
  • Очищенный вариант AGM (TPPL – без примеси кальция в активной массе): 10-12 лет.

Внимание! Цифры актуальны при соблюдении правил ухода за источником питания, в числе которых основным пунктом значится своевременная подзарядка от сетевого зарядника и недопущение глубокого разряда.

Такая градация по сроку годности не выдумана, а подтверждена годами. Да и теория вполне может объяснить полученные различия. Все помнят, как кальциевые батареи навсегда выходили из строя после первого глубокого разряда. В результате их вытеснили «гибриды», в легирующем пакете присадок которых наряду с кальцием присутствует серебро. Выкипание воды в таких источниках питания – явление редкое, основная проблема – осыпание активной массы и сульфатация.

Читайте также:  Киа Спортейдж 2019: комплектации и цены, технические характеристики, обзор, тест-драйв, фото

С погружением пластин в конверты (EFB) ушла еще одна проблема – осыпавшаяся масса и крупные хлопья сульфатов свинца скапливаются внутри конвертов и не замыкают банки со временем. На примере AGM производители показали, как с одной единицы объема получить еще больше емкости. С появлением породистых Absorbent Glass Mat (TPPL) емкий AGM стал меньше боятся глубоких разрядов и, как результат, отслуживает солидный промежуток времени. Сульфатация – главный бич любого свинцово-кислотника, она непреодолима даже современными конструкциями АКБ.

Что говорят ГОСТы

За стартерные аккумуляторные батареи для автотехники отвечает ГОСТ Р 53165-2008. Особый интерес в этом документе могут представлять разве что нормативы испытаний. Часть из них включены «зарулевцами» в программу тестирования новых изделий. Это строгие пробы тока прокрутки в условиях холодного климата (-18°C) и суровых морозов (-29°C).

Другое дело прежний государственный стандарт ГОСТ 959-2002, который ныне утратил силу. Ценность этого документа по сравнению с настоящей версией в том, что в нем подробно раскрыты гарантии изготовителя АКБ:

  1. Гарантийный срок годности обслуживаемой версии (с крышечками в корпусе) – 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. В эквиваленте – это 60 тыс. км пробега или 2 500 моточасов.
  2. Гарантия на необслуживаемую модификацию – 24 месяца с момента установки под капот, что эквивалентно 75 тыс. км или 2 500 моточасам.

Как продлить срок службы аккумуляторной батареи автомобиля

Почему-то 5-7 лет полноценной службы самого простого обслуживаемого аккумулятора на борту автомобиля приравниваются к аномальному явлению. В таких случаях принято говорить, что владельцу изделия повезло, и никак иначе. Вместе с тем, из фокуса выпадает самый главный аспект – этот самый владелец, кроме всего прочего, ухаживал за АКБ. можно констатировать факт, что широко распространённая в кругу советских автомобилистов культура обслуживания бортовых источников питания ныне находится в забвении.

Сухое перечисление фактов, влияющих на срок службы АКБ, можно найти в любой статье интернет-источника, принадлежащего к аккумуляторной тематике. Мы же решили привязаться к устройству источника питания, и показать, что будет, если не соблюдать то или иное правило.

Определенный тон нашей дискуссии задал главред Autobann.su Василий Теркин, держа в руках распечатку из архивного номера «За рулем». Экземплярчик, необходимо признаться, отменный – 15-й номер, год 1934. Оказывается, в довоенное время аккумулятор был на одной полке с редкими и драгоценными вещами, и продлить ему жизнь считалось делом чести.

  • Не допускать сильных вибраций и ударов. Дело в том, что известные всем пластины аккумулятора, расположенные в каждой из шести банок, состоят из металлической решетки и намазки (активной массы). Различные встряски – лишний повод для осыпания активной массы на дно банки, отчего теряется емкость, и многократно возрастает риск замыкания банок.

  • Следить за уровнем электролита в банках. При понижении уровня электролитической жидкости открываются пластины. Сухая часть работать не будет, и засульфатируется до критической степени. Падает емкость, батарея начинает быстро заряжаться и разряжаться. Проблема на самом деле стоит остро, особенно для необслуживаемых моделей, в числе которых все прогрессивные конструкции. Суть в том, что часть воды при перезаряде и на некоторых стадиях зарядки, переходит в газ и улетучивается. Пластины оголяются не сразу, процесс носит накопительный характер. Со временем неплохо бы долить воду или смочить стекловолоконные маты (касается AGM), но как это сделать, если конструкция попросту герметична. Каждый находит выход по-разному: кто вскрывает крышку и проводит старомодное обслуживание банок, кто считает необходимым проверить генератор, не снимая с автомобиля с помощью мультиметра, кто покупает программируемое зарядное устройство. Так или иначе, необходимо стремиться не вгонять батарею в режим кипения, и она уж точно прослужит дольше.

  • Избегать понижения напряжения до 10,8 В и ниже. По мере разрядки падает плотность и прогрессирует сульфатация пластин. К тому же электролит пониженной плотности замерзает уже на небольшом морозе. Допустим, AGM-конструкциям замерзание нипочем, но от сульфатации они никак не застрахованы.
  • Не допускать сильного разрядного и зарядного тока. От этого коробятся пластины, осыпается активная масса со всеми вытекающими последствиями.
  • Дать выход гремучим газам из внутренностей аккумулятора. В завершение зарядки ток разлагает воду на кислород и водород. Эту смесь принято называть гремучим газом. К слову, смесь эта взрывоопасная и если не найдет выхода наружу, то разорвет корпус источника питания. Исходя из этого примите к сведению следующие советы: откручивайте крышки на обслуживаемых моделях и чистите в них отверстия, очищайте клапан VRLA на необслуживаемых изделиях, не курите вблизи заряжаемой батареи, и хорошо вентилируйте помещение.
  • Заряжайте АКБ до 100% уже при 12,4 В на выводах (при температуре 20…25°C). Для этих целей необходимо выбирать не автоматические зарядные устройства или, как их принято называть в среде аккумуляторщиков, «кипятильники», а программируемые ЗУ. Важно, чтобы зарядник вел «добивку» заряда до 100% с минимальными потерями воды (в импульсном режиме). Да, с программируемым ЗУ необходимо разбираться, и хорошо знать, как заряжать необслуживаемый аккумулятор зарядным устройством , но срок службы от этого возрастает в 1,5-2 раза.
  • Проводите десульфатацию, но не чаще 1 раза в год. Этот сложный процесс иначе называется «восстановление емкости батареи», и представляет собой набор контрольно-тренировочных циклов «разряд-заряд». Процесс требует углубленного знания аккумуляторной тематики и специального зарядного устройства с функцией десульфатации. Например, АКБ типа Ca/Ca нельзя разряжать даже до напряжения 10,8 В, максимум – до 11,5 В.
Читайте также:  Решетка радиатора ВАЗ 2107: размеры, крепление, установка, инструкции с фото и видео


Итого, если не допускать глубоких разрядов, вовремя заряжать аккумуляторную батарею до 100%, не допуская кипения, периодически растворять крупные сульфаты свинца (десульфатация) с целью восстановления рабочей площади пластин до заводского состояния, следить за уровнем электролита, то изделие прослужит, что-говорится, «сверх нормы».

Если не соблюдать эти простые правила, то обычного аккумулятора хватит на две с лишним зимы. Всякие перспективные технологии никак не аннулируют общие требования к обслуживанию АКБ. В качестве аргументов служат отзывы на форумах, когда владельцы уже на четвертую зиму испытывают трудности с AGM-изделиями.

Сколько служит аккумулятор автомобиля

Аккумуляторная батарея, как и другие расходники, имеет срок годности, рассчитана на определённое количество циклов. Жизнь источника питания можно продлить, если регулярно ухаживать за АКБ. Но и в этом случае нет гарантии, что ИП будет служить дольше, чем в среднем заявлено производителем. В любом случае придётся менять батарею. Чтобы понять, когда и как это делать, стоит знать срок службы автомобильного аккумулятора, правила ухода за АКБ.

Срок службы автомобильного аккумулятора зависит от его характеристик и условий эксплуатации.

  1. Факторы, влияющие на срок службы АКБ
  2. Средний срок службы аккумулятора
  3. По ГОСТу
  4. Реальный опыт
  5. Почему сокращается срок службы
  6. Глубокий разряд, перезаряд
  7. Короткое замыкание
  8. Сульфатация
  9. Температура
  10. Как продлить срок эксплуатации

Факторы, влияющие на срок службы АКБ

Каждый АКБ имеет свой жизненный ресурс, заложенный изготовителем. Срок службы аккумулятора автомобиля зависит от состава сплава, использованного при производстве катодов и анодов, особенностей сепаратора, типа АКБ, качества залитого электролита, применённых при производстве технологий. Согласно нормативным документам, фактический срок службы начинается со дня выпуска без эксплуатации, в момент, когда готовая продукция попадает на товарный склад. Именно поэтому в магазине важно смотреть на дату производства. Чем «моложе» батарея, тем дольше она проживет.

Сверхгарантийный срок эксплуатации аккумулятора – результат бережного отношения при постоянном контроле базовых параметров.

Средний срок службы аккумулятора

На срок службы влияет не только бренд, тип АКБ, но и интенсивность эксплуатации. Если автомобиль ежегодно наматывает сотни километров, например, находясь в постоянных командировках, либо при работе в системе такси, аккумулятора хватит ненадолго, он может потребовать замены сразу после окончания гарантийного срока, то есть через 1-2 года после покупки. При использовании автомобиля в нормальном режиме (ежегодная накатка 15-20 тыс. километров), батарея успешно «ходит» 6-8 лет, при условии, что отсутствует заводской брак. Как правило, дольше 8 лет аккумуляторы не выдерживают. Даже при правильном уходе, с возрастом начинается неизбежное разрушение пластин, что выражается в характерном изменении цвета электролита. Если внутри банок произошли необратимые изменения, АКБ «созрел» для списания, лучше не затягивать с его заменой.

Также на время эксплуатации влияет наличие производственного брака. На заводе может произойти смещение отдельных сепараторов, перекос пластин в банках, плохая сварка конструктивных элементов в единую цепь и так далее. Процент брака незначителен – это сотые процента, но и дефектный источник питания может попасть в продажу. Поэтому солидные производители не только обеспечивают гарантию в соответствии с требованиями российского законодательства, но и берут на себя расширенные обязательства, тем самым подтверждая качество продукции. Как правило – это 1-2 года. Учитывая, что дефект в 90% случаев выявляется в первые полгода использования, этого вполне достаточно.

Читайте также:  Кия сид 2020 новый кузов - Авто журнал ПК Моторс

По ГОСТу

Ранее срок службы аккумуляторных батарей устанавливался по ГОСТу 959-91, составлял 2 года. Согласно стандарту, водители, обслуживающий персонал должны были регулярно контролировать показатели электрооборудования.

Сейчас все аккумуляторы должны соответствовать ГОСТу 959-2002, бесперебойно работать в течение 24 месяцев или 90 тыс. км пробега для сурьмяных батарей, 48 месяцев или 100 тыс. пробега для необслуживаемых АКБ.

Реальный опыт

Аккумуляторы способны проработать 5-6 лет. При дотошном сервисе, регулярном контроле параметров АКБ, отсутствии проблем в энергосистеме автомобиля, жизненный цикл может дотянуть до 8 лет. Наименьший срок службы у дешевых аккумуляторов, произведённых по устаревшим технологиям. Производитель заказывает срок службы в 1-2 года, в надежде, что покупатель рассчитывает на батарею только в течение гарантийного срока, после чего снова готов делать покупку.

Почему сокращается срок службы

Сколько прослужит батарея, зависит от многих факторов, не каждый водитель способен определить, почему аккумуляторы ломаются раньше окончания гарантийного срока. Чаще всего причина в человеческом факторе, плохом состоянии автомобиля, в частности энергосистемы. Если человек выбрал необслуживаемый аккумулятор, как правило, после установки он забывает, что иногда нужно смотреть на индикатор, показывающий текущее состояние батареи.

Глубокий разряд, перезаряд

Уровень заряда влияет на срок службы батареи. Условия хранения, эксплуатации конкретной модели АКБ указаны в технической документации – их необходимо соблюдать. Например, если батарея не используется длительное время, её необходимо снять, обеспечить требуемый уровень заряда (показатели зависят от типа аккумулятора), спрятать в сухом, отапливаемом помещении.

Частые полные заряды также снижают ёмкость, пусковой ток АКБ. Например, для литиевых источников питания глубокий переразряд чреват падением потребительских свойств, полной поломкой. Не всегда переразряженный источник питания можно вернуть к жизни, равно как и вернуть в магазин по гарантии.

Гелевые аккумуляторы боятся перезаряда, что случается, если в сеть подаётся повышенное напряжение.

Особый контроль за состоянием аккумулятора следует обеспечить в авто, где установлено много дополнительных электрических приборов. В условиях города при коротких поездках генератор не всегда успевает восполнить энергию, поэтому регулярно выполняйте получасовые поездки, таким образом, продлевая срок службы АКБ.

Короткое замыкание

Наличие короткого замыкания в электрической системе автомобиля – одна из распространённых проблем поломки АКБ. Даже если источник питания переживёт внештатную ситуацию, он вряд ли прослужит долго. Основная причина возникновения короткого замыкания – заводской брак, отсутствие должно ухода, приведшее к ржавлению, разрушению пластин внутри банок.

Сульфатация

Недостаток напряжения на электродах, низкий уровень, несоответствие плотности электролита могут привести к сульфатации пластин, когда на них образуется налёт, препятствующий нормальной химической реакции. Проблема появляется, если напряжение в АКБ падает ниже 10,8 В.

Сульфатация пластин аккумулятора.

Температура

Экстремальные температуры, резкие перепады всегда негативно влияют на работу аккумулятора. Сильный холод, жара изменяют плотность электролита. В мороз он становится вязким, иногда вода может замёрзнуть. Это может привести как к падению пускового тока, снижению ёмкости, повышенному саморазряду, так и механическому повреждению банок, что приведёт батарею в полную негодность. Для северных регионов разработаны модели с повышенной ёмкостью, пусковым током.

Сильная жара пагубно влияет на АКБ, как и холод. Повышенные температуры приводят к испарению электролита. В результате пластины оголяются, начинается сульфатация – первый этап разрушения анодов и катодов.

Как продлить срок эксплуатации

Существует несколько правил, их соблюдение позволит продлить срок службы аккумулятора. Чтобы им следовать, водителю придётся приобрести ареометр, другие измерительные приборы, зарядно-восстановительное устройство, регулярно проводить диагностику батареи, и её обслуживание.

Чтобы АКБ работал дольше, следует контролировать уровень, плотность электролита. Совет касается обслуживаемых аккумуляторов, где водитель может самостоятельно доливать, сливать электролит, менять его плотность, заливая дистиллированную воду или серную кислоту. Если не контролировать параметры ареометром, со временем упадёт ёмкость, пластины начнут разрушаться. Также неправильная концентрация, объём технологической жидкости негативно влияют на пуск автомобиля, он может просто не завестись зимой.

Для продления жизненного цикла батареи рекомендуется каждый месяц заряжать его стационарным устройством, подавая ток на 1-2 ампера. Процедура способствует сбросу «эффекта памяти», удаляет вредоносный налёт с пластин.

Подзарядка АКБ.

Аккумуляторная батарея – расходник, требующий регулярной плановой замены. Конечно, покупать новый аккумулятор нужно не так часто как, например, дворники, фильтры. Срок службы АКБ без заводского брака при должном обслуживании составляет 5-7 лет.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: