Неисправности кондиционера автомобиля 7 основных неисправностей автомобильного кондиционера – Авто журнал “Гараж”

Электрооборудование, свет, освещение

Каждый водитель стремится выбрать такой автомобиль, где будет всегда себя чувствовать приятно и комфортно, с разными примочками и определенными удобствами. В их число входит направляющий бортовой компьютер, магнитола и кондиционер, спасающий нас от жары. Любой человек, который привык к использованию кондиционера в автомобиле, сойдет с ума, если он однажды придет в непригодность. Поэтому стоит заранее знать, что делать, если автомобильный кондиционер перестал работать, и как провести ремонт кондиционера своими руками климатической техники.

Оглавление:

Диагностика неисправностей

Большое число автовладельцев, которые имеют автокондиционер под капотом машины, с наступлением жары торопятся его включить. Но только некоторым из них это удается. Пора беспокоиться о «здоровье» кондиционера, как только отступают холода. Его нерабочее состояние определить довольно просто: если после включения кнопки на панели управления не происходят видимые результаты, то есть ничего не идет из системы вентиляции, то он не работает однозначно.

Но раньше времени не стоит переживать: перед ремонтом кондиционера следует провести диагностику, открыть капот и внимательно осмотреть все трубки кондиционера в поиске утечки фреона. Если вы обнаружите на металлических трубках маслянистые выделения, значит, вытек фреон, и произошло автоматическое отключение компрессора.

В том, что хладагент вытекает из системы, виноваты, как правило, опасные вибрации двигателя. Конечно же, все трубки в автокондиционере имеют свои переходники – резиновые шланги, что отличаются высоким давлением, с хомутов которых иногда просачивается наружу фреон. Чтобы понять, какие детали придется заменить, а какие являются пригодными для дальнейшей эксплуатации, то придется подкачать фреон.

Ремонт компрессора

Ситуация, когда необходимо заменить отказавший компрессор кондиционера, обычно связана с пренебрежением правилами установки и эксплуатации автомобильного кондиционера. Зачастую сервисные службы после обнаружения потемнения теплоизоляции или утечки хладагента ограничиваются установкой на жидкостную магистраль фильтра, дозаправкой кондиционера или устранением течи, хотя в это время необходимы радикальные меры по ремонту компрессора кондиционера.

Необходимость спасения компрессора возникает в таких случаях: при попадании в фреоновый контур влаги или когда фреоновый контур теряет герметичность. Продлить жизнь кондиционера поможет срочная реанимация. Для промывки компрессора принято использовать фреоны R-113, R-11 или четыреххлористый углерод. Промывку производят в два этапа.

Сначала следует эвакуировать хладагент при помощи отвакуумированного баллона. Сначала проведите промывку до получения прозрачного состояния жидкости, которая сливается из компрессора. После этого компрессор необходимо заправить смесью, состоящей наполовину из масла и наполовину из промывочной жидкости, и включить компрессор на 10-15 минут в работу. Затем слейте эту смесь и проведите при необходимости промывку до полного удаления из компрессора плохого масла.

Вакуумирование компрессора производят для полного удаления из агрегата промывочной жидкости. После этого стоит заняться заправкой компрессора кондиционера маслом. Помните, что холодильные масла характеризуются высокой гигроскопичностью и способны легко поглощать из воздуха влагу, при этом ухудшаются свойства масла. Чтобы предотвратить это, нужно ограничить до минимума контакт масла и воздуха. Поэтому стоит после заправки продуть компрессор газообразным хладагентом или осушенным азотом и заткнуть его патрубки пробками.

Ремонт муфты

Одной из главных деталей автомобильного кондиционера, как вы уже поняли, является компрессор. Независимо от его типа в конструкцию компрессора входит электромагнитная муфта, разъединяющая его с приводным шкивом. Помните, что для различных видов муфты принято использовать соответствующее масло для смазки механизма.

Что касается замены муфты кондиционера, то многие автолюбители привыкли выполнять это своими собственными силами. Чтобы диагностировать поломку этого агрегата, необходимо разбираться в процессе ее правильной работы. При функционировании исправная муфта вращается непрерывно благодаря ремню. В начале работы муфты слышен небольшой щелчок, что датирует ее сцепление, а дальше она движется по кругу.

Если агрегат кондиционера неисправен и нужен ремонт муфты кондиционера, то наблюдается следующее: при вращении муфты слышны посторонние шумы, которые свидетельствуют о повреждении подшипника, запах горелого ощущается в воздухе. Если вы не услышали щелчок сцепления муфты после включения кондиционера, то дело не в ней.

Диагностику неисправности в любом случае производят только с помощью специального оборудования на станции ремонта. Большая проблема связана с неисправностью, когда компрессор кондиционера только имитирует функционирование муфты, которая движется при этом свободно. Вместе с этим слышится щелчок, однако салон автомобиля не наполняется холодным воздухом.

Радует, что муфты отличаются достаточно долгим сроком службы благодаря особенностям их строения. Главное вовремя заметить неисправность агрегата, чтобы не допустить дополнительных расходов. А сама покупка исправной муфты не представляет особого труда.

Ремонт радиатора

Ремонт радиатора автомобильного кондиционера принято выполнять напылением или с помощью аргонно-дуговой сварки. После ремонтных работ необходимо произвести проверку на герметичность давлением, которое достигает 20 атм. Чтобы отремонтировать радиатор автомобильного кондиционера, следует его демонтировать с машины.

Читайте также:  Как и чем промыть систему охлаждения двигателя.

Стоит отметить, что ремонт радиатора считается целесообразным только в тех случаях, когда свое дело не сделала коррозия, к примеру, после при небольших механических повреждениях или после легкой аварии. В ситуации разгерметизации радиатора автомобильного кондиционера по причине коррозии, стоит произвести его замену.

Цена оригинального радиатора и соответственно цена ремонта кондиционера для некоторых автомобилей достигает нескольких сотен евро. В таком случае можно произвести замену радиатора на неоригинальный агрегат европейского качества. Также можно установить универсальную запасную часть с некоторыми переделками трубок.

Ремонт трубок и шлангов

Ремонт трубок и шлангов автомобильного кондиционера позволяет устранить дефекты, возникающие в работе системы охлаждения воздуха, и обеспечить ее устойчивость к высоким давлениям хладагента. Многие модели автомобилей собраны таким способом, что шланги, подводящиеся к компрессору, проходят возле выпускного коллектора, и в свою очередь это провоцирует их постепенное высыхание, растрескивание и выгорание.

В зимний период возможен засор шлангов и трубок, когда грязь заполняет пространство между радиаторами охлаждения двигателя и автомобильного кондиционера. Во многих трубках накапливаются загрязняющие частицы, что засоряют магистрали и препятствуют хорошему циркулированию хладагента, смешиваясь с влагой.

На структуру алюминия, из которого изготовлены трубки автомобильного кондиционера, влияют агрессивные факторы окружающей среды. К разрушению запчастей приводят перепады температуры, повышение влажности и воздействие реагентов. Смесь вредных веществ способна накапливаться в алюминиевых трубках и способствовать их окислению и гниению.

Подвижность узлов и агрегатов системы в сочетании с вибрационными нагрузками становится причиной разрушения контура, сформированного из непластичных элементов. Вследствие аварийных ситуаций, движения по ухабистым дорогам или нарушений правил монтажа, шланги или трубки перетираются или перекручиваются механическим путем. Дополнительный фактор – рассыхание и старение уплотнительных колец и резиновых прокладок.

Если ремонт трубок кондиционера и его шлангов не провести своевременно, то такие неисправности спровоцируют разгерметизацию компрессора. Если машина эксплуатируется с поврежденными шлангами и трубками, масло стекает, терморасширительный вентиль и компрессор коррозируют. Это приводит к засорению климатической системы частицами компрессионных колец.

Зависимо от локализации неисправности и уровня разрушения поврежденной запчасти системы выполняются такие виды работ, связанных с ремонтом шлангов и трубок кондиционера: замена уплотнительных колец, промывка системы охлаждения воздуха в автомобиле, опрессовка порванного шланга, восстановление полной герметичности трубки с помощью аргонной сварки, замена трубки или шланга полностью.

Утечка фреона

Наиболее распространенной причиной неисправности автомобильного кондиционера выступает утечка фреона, что представляет собой падение уровня хладагента в системе, что может спровоцировать выход из строя компрессора, цена которого достигает половины стоимости самого аппарата. Утечка фреона бывает нормируемой или вызванной некачественным монтажом. Для человека утечка не приносит опасности, потому что фреон относят к категории инертных газов, не ядовит, не имеет запаха и цвета.

Однако хладагент, который используется в автомобильных кондиционерах, тяжелее воздуха, поэтому и вытесняет воздух и накапливается в помещении, а также выделяет фосген, который представляет опасность при соприкосновении с открытым огнём. Поэтому в случае обнаружения признаков утечки фреона необходимо прекратить пользоваться автокондиционером и своевременно ликвидировать неисправность.

Автомобильный кондиционер – это фресковая холодильная машина, элементы которой между собой соединены резьбовыми фреонопроводами. При воздействии перепадов температуры и вибраций изменяются свойства таких уплотнителей, вследствие чего постепенно улетучивается фреон из системы. Вот почему автомобильный кондиционер необходимо периодически заправлять.

На новом автомобиле хладагент необходимо дозаправлять раз в пару лет, лет через 5-7 увеличивается скорость утечки и дозаправка требуется раз в один год, даже если отсутствуют явные дефекты. Все элементы автокондиционера принято смазывать маслом, которое добавляется в хладагент, и именно с этим связаны рекомендации включать кондиционер в автомобиле в зимнюю пору раз в месяц на десять минут.

Своевременный ремонт автомобильного кондиционера сохранит вам нервы и здоровье. Согласитесь, что бесконечные пробки, проведенные в жаре, изрядно выматывают. А прохлада в салоне машины является результатом своевременного технического обслуживания, заправки и ремонта автомобильного кондиционера.

Распространенные неисправности системы кондиционирования автомобиля

Сегодня система кондиционирования воздуха входит в стандартное оснащение большинства автомобилей. Но когда вы проводите технический осмотр или обслуживание машины, внимание в основном сосредоточено на двигателе и других важных узлах и агрегатах. Автовладельцы нередко упускают из вида факторы, негативно влияющие на функционирование системы кондиционирования, что приводит к большим расходам на ремонт или замену неисправных элементов.

Большинство причин, вызывающих выход из строя системы кондиционирования, развиваются со временем, так как для них нехарактерно внезапное появление. Тем не менее, если вы слышите громкий или нетипичный шум при работе кондиционера, покажите автомобиль механику.

Далее приведены наиболее распространенные признаки неисправности системы кондиционирования, которым обычно уделяется недостаточно внимания. Затягивание с устранением неисправностей может привести к дорогостоящему ремонту.

Читайте также:  Как заменить шаровые опоры на ВАЗ 2107 со съемником и без него – видео с описанием возможных ошибок и проблем

1. Влага

Кондиционер понижает температуру в салоне автомобиля. Он также осушает и очищает воздух, заставляя теплые воздушные потоки выходить наружу. Если влага и мусор загрязняют кондиционер, он не сможет охлаждать окружающее пространство.

2. Неприятные запахи

Если кондиционер не используется (особенно зимой), это может привести к появлению в системе бактерий, грибков и микроорганизмов. Темная и влажная среда создает прекрасные условия для их размножения. Появление вредных микроорганизмов в системе сопровождается неприятным запахом.
Эти вредители быстро размножаются под панелью приборов и приводят к возникновению «синдрома больного автомобиля». Регулярные проверки и антибактериальные обработки системы, проводимые на станции технического обслуживания, решат эту проблему при раннем ее обнаружении.

3. Снижение уровня хладагента

Хладагент имеет такое же значение для кондиционера, как и моторное масло для автомобиля. Уровень хладагента ежегодно снижается на 15%, даже если вы не пользуетесь кондиционером. При этом именно в зимнее время потери хладагента больше. Если кондиционер не включается, уплотнения в системе могут терять эластичность, что влияет на производительность работы кондиционера.
Проблема с понижением уровня хладагента может быть устранена путем дозаправки системы или устранения видимых утечек газа.

Рис. 1. Принципиальная схема движения хладагента в системе кондиционирования воздуха: 1 – компрессор кондиционера; 2 – теплообменник конденсатора; 3 – расширительный клапан (редуктор); 4 – теплообменник испарителя; 5 – ресивер-осушитель; 6 – поглотитель влаги в ресивере; 7 – отверстие для смешивания паров хладагента с холодильным маслом; 8 – редукционный клапан в компрессоре; А – жидкий хладагент под высоким давлением; В – жидкий хладагент под низким давлением; С – газообразный хладагент под высоким давлением; D – газообразный хладагент под низким давлением.

4. Загрязнение конденсатора

Конденсатор необходим для охлаждения хладагента, находящегося под высоким давлением и выходящего из компрессора. Загрязнение конденсатора грязью или мусором затруднит нагнетание воздуха и помешает охлаждению салона.
Загрязненный конденсатор может быть очищен качественным промывочным средством, которое быстро испаряется, не вызывая отложений в системе. Если конденсатор использовался на протяжении многих лет и уже вызывал проблемы, его лучше заменить. Если остальные элементы функционируют исправно, то недорогая замена конденсатора избавит вас от головной боли, связанной с заменой всей системы кондиционирования в будущем.

5. Механические неисправности

Поломка компрессора, муфты компрессора, неисправность регулятора давления или выход из строя клапана приведут к снижению эффективности охлаждения или полной неработоспособности системы
Поскольку многие детали могут стать потенциальными причинами неисправности системы кондиционирования, необходимо проводить регулярную проверку их функциональности. Это позволит при возникновении поломки устранить ее в кратчайшие сроки.
Включите кондиционер и проверьте работу компрессора, муфты включения компрессора, состояние предохранителей, проводки, вентилятора и уплотнителей компрессора. Проверьте отсутствие загрязнений хладагента. При необходимости разгрузите систему и заправьте ее новым хладагентом.

Производите регулярную замену расширительного клапана, ресиверов и осушителей. Эти элементы наиболее подвержены износу и могут привести к поломке. Если они проявляют признаки скорого выхода из строя или работают некорректно, несмотря на недавнюю замену, то лучше лишний раз перестраховаться и установить исправные элементы.

Квалифицированные специалисты автотехцентров Shell Кунцево, Раменки ждут Вас и Ваши автомобили для прохождения технического осмотра и профессионального ремонта!

Выберите свой автотехцентр Shell в Москве!

Ремонт компрессора кондиционера автомобиля своими руками

Устройство и принцип работы

Кондиционер – это довольно сложная система замкнутого типа.

Для того чтобы понять то, как она устроена, стоит для начала рассмотреть в отдельности каждый элемент:

  • Компрессор наиболее сложный элемент системы. В первую очередь он предназначен для того, чтобы произвести сжатие хладагента и превращение его в газ высокой температуры. Работа компрессора автомобильного кондиционера обеспечивается при помощи ремня через электромагнитную муфту.
  • Конденсатор – или если говорить проще – алюминиевый радиатор кондиционера, именно внутри его происходит превращение газа в жидкое вещество. Как правило, радиатор оснащается электрическими вентиляторами, которые обеспечивают регулирование температуры посредством обдува. Дополнительно стоит отметить, что радиатор является одной из самых уязвимых частей всей системы. Он не только плохо переносит разного рода механические воздействия, но и может выйти из строя просто в результате интенсивной эксплуатации.
  • Испаритель. Представляет собой алюминиевый теплообменник, в котором происходит преобразование хладагента из жидкого состояния в газообразное. Располагается испаритель непосредственно в салоне транспортного средства там же, где расположен радиатор печки.
  • Расширительный клапан. Небольшой, но весьма важный элемент, от которого напрямую зависит-то, сколько хладагента поступит в испаритель а, следовательно, именно от этого клапана будет зависеть производительность системы в целом. Если говорить проще, то этот маленький клапан отвечает за температуру в салоне.
  • В отдельных случаях вместо расширительного клапана может использоваться расширительная трубка, которая фактически выполняет ту же задачу, но при этом имеет немного другую конструкцию. Применение расширительного клапана или расширительной трубки зависит исключительно от конструкции конкретной системы.
  • В случае если в системе автомобильного кондиционера используется расширительная трубка, то в конструкции также будет присутствовать так называемый аккумулятор-осушитель, который выполняет функцию осушения и фильтрации хладагента.
Читайте также:  Оцинкованный кузов список автомобилей - Авто журнал ПК Моторс

Система автомобильного кондиционирования предусматривает два способа управления температурой воздуха в салоне:

  1. Ручное управление, при котором водитель вручную с помощью специальных органов управления меняет температуру воздуха в салоне. При этом на процесс работы кондиционера будет влиять достаточно много факторов, таких как скорость автомобиля, температура окружающей среды, обороты на которых работает мотор и т. д.
  2. Более совершенной считается автоматическая система управления. В блоке управления необходимо задать нужную температуру, а дальше электроника сама подстроится под требования водителя. Для этого автоматическая система оснащается несколькими датчиками температуры, электронным блоком управления, а также рядом достаточно сложны заслонок, клапанов и т. д.

Как правильно проверить работу компрессора

Осуществить проверку работы автомобильного кондиционера, лучше всего доверить профессионалам, при самостоятельной диагностике стоит обратить внимание на наличие посторонних звуков и запахов.

Что же касается более глубокой диагностики, то она осуществляется в следующем порядке:

  • В первую очередь производится проверка системы при работе в штатном режиме обязательно нужно проверить то, как изменяется температура в салоне при изменении настроек, таким образом, иногда можно выявить явные неисправности органов управления.
  • Ещё один довольно действенный способ – это банальный визуальный осмотр, при этом внимание следует уделить не только компрессору, но и всем остальным частям системы, а в частности, патрубкам, шлангам, радиаторам и т. д.
  • Весьма важным моментом является измерение давление внутри системы кондиционирования, при этом проверять её нужно как в отключенном, так и в работающем состоянии.

Признаки неисправностей

Наиболее часто о неисправностях в системе автомобильного кондиционера говорят следующие признаки:

  • Постоянный монотонный шум, при этом он слышен даже в том случае, если кондиционер не работает, но двигатель заведён. В случае включения кондиционера меняется характер гула в ту или иную сторону. Такой признак говорит о том, что пришло время заменить подшипник на шкиве компрессора.
  • Ещё одна достаточно распространённая неисправность – это ситуация, когда по какой-либо причине не включается электромагнитная муфта.
  • Утечка хладагента из системы, что значительно снижает эффективность работы системы.
  • Посторонние шумы при работающем кондиционере, в частности, речь идёт о гудении, стуке, характерном «урчании» и т. д. При этом в системе можно зафиксировать достаточно значительные перепады давления.

Возможные причины поломки компрессора кондиционера

  1. Выход из строя подшипника шкива компрессора чаще всего происходит из-за банального износа. Стоит отметить, что данная неисправность очень опасна, в том случае, если подшипник перестаёт правильно функционировать, велика вероятность, что вследствие повышенной нагрузки из строя также выйдет электромагнитная катушка. Также это приводит к перекосу шкива и возможной утечки хладагента.
  2. В том случае если не работает электромагнитная муфта, то, скорее всего, она просто вышла из строя из-за перегрева компрессора. Также на бюджетных моделях может встречаться заводской брак элемента. Ну и, конечно же, нельзя исключать обычный износ, связанный со временем и активной эксплуатацией. Радует то, что произвести ремонт данной неисправности не вызывает больших проблем и производится при наличии достаточно простых инструментов. К тому же комплектующие в данном случае будут стоить достаточно дёшево.
  3. Нарушение герметичности системы автомобильного кондиционера может быть вызвано повреждение корпусных деталей или патрубков. В первом случае крайне не рекомендуется производить ремонт самостоятельно более разумным будет обратиться к профессионалам, которые смогут осуществить ремонт компрессора. Ну а заменить соединительные трубки кондиционера гораздо проще.
  4. Причиной появления посторонних шумов в процессе работы кондиционера, как правило, является выработка и износ рабочих поверхностей, перепады давления в системе также объясняются выходом из строя одного или нескольких клапанов, отвечающих за подачу хладагента. Причиной выхода из строя является постепенный износ системы или же недостаток или избыточное наличие хладагента. Отдельно стоит проверить радиатор на предмет засорения, однако, осуществить это в домашних условиях практически невозможно.

Ремонт основных неисправностей

В том случае, если выявлены какие-либо неисправности в работе системы, то, естественно, потребуется их устранить как можно быстрее.

Сделать это в некоторых ситуациях можно своими руками:

  • В случае обнаружения, каких-либо механических повреждений корпуса компрессора, ликвидировать их будет возможно при помощи сварочного аппарата.
  • При замене сальника или уплотнительных прокладок в первую очередь потребуется удалить из системы хладагент и демонтировать с транспортного средства компрессор.
  • Для того чтобы заменить подшипник шкива, потребуется также снять компрессор. Далее подшипник снимается подшипник, а на его место впрессовывается новый.
  • Ремонт электромагнитной муфты кроется взамене вышедших из строя элементов, в частности, прижимной пластины, сгоревшей катушки или шкива, всё зависит от того, какая именно деталь была подвержена выработки.
  • Неисправности поршневой группы устранить своими руками достаточно сложно, т. к. для этого потребуется полностью разобрать компрессор. Следовательно, разумным решением будет прибегнуть к помощи профессионалов.
Читайте также:  Подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя - Автосервис

Кондиционер в автомобиле – это весьма удобная и практичная вещь. Для того чтобы обеспечить бесперебойную работу системы следует тщательно следить за его работоспособностью и состоянием ведь произвести ремонт иногда обходится достаточно дорого.

Как проверить АКПП. Как проверить АКПП при покупке автомобиля.

Часть 10 большого руководства “Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом при покупке”: Как проверить АКПП.

Предыдущая часть “Как проверить двигатель автомобиля”: www.drive2.ru/b/540587262375624981/

По аналогии с проверкой двигателя, проверку коробки переключения передач следует проводить полностью остывшей после эксплуатации и до её полного прогрева, так как многие болячки, особенно в зачаточном состоянии, проявляются именно «на холодную», пока коробка не прогрета, а некоторые – наоборот только «на горячую».

Статья полностью повторяет текстовый материал видеоролика, но в видеоролике больше иллюстраций.

Начните с визуального осмотра самой коробки переключения передач на предмет течей прокладок и сальников. Осмотрите коробку сверху в подкапотном пространстве, а также постарайтесь заглянуть снизу. В идеале – вся коробка, со всех сторон должна быть сухая, без масляного запотевания и течей трансмиссионного масла.

Если «потеет» прокладка поддона автоматической коробки переключения передач (АКПП), То можно отделаться стоимостью замены трансмиссионного масла и прокладки, но если течь обнаруживается у коренного сальника, на стыке двигателя и коробки, проблема может оказаться серьезнее, чем на первый взгляд.

Выработавшее свой ресурс масло (ATF жидкость) густеет и теряет свои рабочие свойства, поэтому особенно при холодном старте АКПП работает с масляным голоданием, что может привести к выдавливанию сальника втулки гидротрансформатора из корпуса насоса.

Это становится причиной течи в районе стыка двигателя и АКПП, что влечет дорогостоящий ремонт со снятием коробки. Проблема может быть и в заднем сальнике коленвала двигателя.

Если коробка имеет щуп или пробку, позволяющую получить доступ к маслу, проконтролируйте уровень и качество масла. Это очень важная часть диагностики. Масло не должно быть черным, слишком густым, не должно иметь абразивных вкраплений или иметь запах гари. Нормальный рабочий цвет трансмиссионного масла – от красного к светло-коричневому.

Запах гари может свидетельствовать о том, что подгорели накладки фрикционных дисков. Не вдаваясь в подробности, ненужные при «уличной диагностике», можно сравнить группы фрикционных дисков в АКПП со сцеплением на механической коробке переключения передач (МКПП), они выполняют примерно такую же роль.

При переключении передачи в АКПП одна группа фрикционных дисков разжимается, переставая передавать крутящий момент, а другая группа сжимается, включается другая передача. Потеря давления в АКПП, из-за загустевшего масла, недостаточного уровня масла или из-за неисправных соленоидов влечет недожимание фрикционов и их повышенное трение. Если провести аналогию с МКПП, это примерно тоже самое, что постоянная езда с полунажатым сцеплением – сцепление сгорает.

Из-за повышенного трения и недостаточного охлаждения фрикционные накладки, выполненные чаще всего из целлюлозы, начинают обугливаться. Это запускает необратимый процесс выхода из строя АКПП, нанося критический вред качеству самого трансмиссионного масла, когда температура трения достигает температуры вспышки масла. Здесь и появляется запах гари у трансмиссионного масла.

Обугленные фрикционные накладки не впитывают достаточно масла для охлаждения и начинают разрушаться, тем более, что подгоревшее масло уже не выполняет свои функции полностью. Разрушенные части фрикционов и их клеевая основа разносятся по узким каналам АКПП, забивая их, что опять же снижает проходимость каналов для трансмиссионного масла и еще больше усугубляет проблему.

Сперва проскальзывание фрикционных дисков проявляется также, как проскальзывание сцепления на МКПП – когда на включенной передаче вы набираете обороты, а автомобиль не набирает скорость. Крутящий момент не передается от двигателя на колёса. В запущенном состоянии абразив от разрушенных фрикционных накладок разносится по всей коробке, создавая повышенную выработку всех её узлов, что может привести к крупному ремонту или замене АКПП.

Кроме того, замена горелого масла на новое может вовсе не решить проблему, а только усугубить ее. Новое, жидкое масло, придя на смену густой жиже, своими моющими свойствами будет способствовать отслаиванию поврежденных фрикционных накладок, которые еще больше будут забивать каналы гидроблока и фильтр, а сами подгоревшие фрикционы начнут проскальзывать еще охотнее.

Думаю, вы уже поняли, на сколько велика роль трансмиссионного масла и как важно проверить его уровень и состояние. Повторюсь, если качество масла вызывает серьезные опасения, в нем обнаруживаются посторонние вкрапления, оно чёрное и имеет запах гари – не рассматривайте этот автомобиль для покупки.

Читайте также:  Роботизированная коробка передач: устройство, принцип работы, достоинства, недостатки - полезные статьи на Автодромо

Садитесь за руль автомобиля и, удерживая педаль тормоза, проведите проверку работы всех режимов АКПП, просто переключая их из режима P (парковка) к режиму R (реверс), D (драйв) и обратно. Попробуйте выполнять переключения медленно, а затем быстро. При переключении может ощущаться лёгкий толчок. Именно легкий! Но если легкие толчки уже стали ударами или весьма ощутимыми пинками, то это может быть причиной целого ряда проблем – от банальной необходимости сменить трансмиссионное масло и фильтр, до более серьезных, требующих дорогостоящего ремонта.

Но если контроль качества масла показывает его удовлетворительное состояние, то скорее всего, проблему «толчков» коробки уже не решить просто заменив масло. Возможно, владелец автомобиля уже поменял масло с надеждой, что это решит проблему с пинками коробки, но это не помогло, что и стало причиной продажи автомобиля.

Если при включённом режиме Драйв ощущается сильная вибрация, то проблема не обязательно может заключаться в самой коробке передач. А причиной может оказаться частичный или полный износ подушек двигателя или опор коробки передач. Казалось бы — проблема не велика, но замена подушек может ощутимо потянуть за карман.

Появление вибрации при движении автомобиля на скорости от 50 км/ч может быть симптомом неисправности гидротрансформатора (ГДТ). Другие неисправности ГДТ могут проявляться как пробуксовка коробки при начале движения, потеря динамики разгона автомобиля, из-за неисправности обгонной муфты или посторонние звуки при работе автомобиля.

Механический шум, при переключении передач, который пропадает с увеличением скорости автомобиля или шуршащий звук, на заведенном автомобиле — может говорить о проблемах с различными подшипниками ГДТ. Если автомобиль глохнет, при переключении передач или режимов работы – виной этому тоже гидротрасформатор, а скорее всего — его электроника управления. Гидротрансформатор является ключевым звеном, передающим крутящий момент от двигателя к АКПП, по сути является аналогом сцепления.

Обязательно проведите проверку работы АКПП в движении. Проверяйте все режимы работы – задний ход, очень медленный набор скорости, нормальный набор скорости, интенсивный набор скорости («тапок в пол»), удержание высокой скорости и сброс скорости, то есть переключения передач от самой высокой к первой, просто отпустив педаль акселератора. Исправный автомат во всех режимах должен работать без подёргиваний и провалов, при наборе скорости, а также без больших задержек, посторонних звуков, сильных толчков и, тем более, без ощутимых ударов, при переключении передач.

Немаловажно выполнить такую проверку – разогнаться, бросить газ, продолжить ускорение, резко сбросить скорость торможением, затем снова начать ускорение. Опять же, не должно возникнуть никаких подёргиваний и провалов. Встречаются симптомы, которые проявляются в таком режиме и, как правило, это говорит о проблемах с гидроблоком или электромагнитными клапанами АКПП (соленоидами).

При интенсивном разгоне обратите внимание на соотношение интенсивности подъема оборотов и набора скорости – обороты и скорость должны расти пропорционально. Если обороты интенсивно растут, а набор скорости отстаёт – возможно проскальзывают изношенные или недожатые фрикционные диски, которые должны быть плотно сжаты, другими словами — автомат буксует. Конечно же, если ваша цель – приобретение исправного автомобиля, этот вариант вам не подходит. Включение режима Drive, Reverese, а также переключение передач в движении должны происходить без ощутимых задержек, в противном случае можно подозревать наличие факта подклинивания соленоида, плунжера или поршней сжимающих фрикционные диски.

Причиной сильных толчков АКПП, что часто называют «коробка пинается», при включении режима Драйв, Реверс или при переключении передач в движении, могут быть как некорректно работающие фрикционы, так и соленоиды, плунжеры, гидроблок и прочие сопряженные с ними детали. Чаще всего проблема в их работе вызвана засорением и износом, что вызывает подклинивание. Несвоевременная замена масла (жидкости ATF) – чаще всего является корнем всех проблем, и запускает необратимые процессы повышенного износа практически всех частей АКПП.

Соленоид в АКПП — это электромеханический клапан, который в ответ на электрический импульс от электронного блока управления АКПП, открывает или закрывает каналы в гидроблоке, таким образом управляя потоками трансмиссионного масла (ATF жидкости). Разные соленоиды открывают одни и закрывают другие каналы, таким образом давление передается на соответствующие поршни, которые сжимают или разжимают разные группы фрикционных дисков, отвечающие за разные передачи – так и происходит переключение передач.

Также проверьте сброс скорости торможением до полной остановки, обороты не должны сильно проседать и уж тем более мотор не должен глохнуть, что может говорить о неисправности гидротрансформатора, так называемого — бублика. О нём я упоминал выше.

Читайте также:  Как купить запчасти для автомобиля? Советы по покупке и выбору автозапчастей.

Для тест-драйва выбирайте подходящую дорогу, где можно разогнаться достаточно, чтобы проконтролировать включение всех передач автомата. Ведь, буксовать или пинаться автомат может не на всех передачах, а только на тех, соответствующие которым соленоиды и группы фрикционов неисправны. Отдельные передачи могут вообще не включаться, что является поводом просто посчитать количество всех переключений от первой до максимальной передачи.

Конечно, причиной сильных толчков коробки могут быть не только сами соленоиды или фрикционы, но при выборе автомобиля, нам достаточно наличия данных негативных симптомов, чтобы отказаться от покупки.

Как проверить АКПП на машине

Сегодня автоматическая коробка передач по целому ряду причин намного более востребована, чем традиционная механика. Прежде всего, автоматическая трансмиссия позволяет переключать передачи без участия водителя, что значительно повышает комфорт и безопасность.

С учетом того, что АКПП является сложным и дорогостоящим агрегатом, стоимость автомобиля с такой трансмиссией, в среднем, на 15-25% выше, чем аналогичная модель с МКПП. Получается, с учетом сложной экономической ситуации, на территории СНГ далеко не каждый способен купить новую машину, тем более с автоматом.

По этой причине при покупке подержанного автомобиля нужно проводить углубленную диагностику всех узлов и агрегатов, а также знать, как проверить трансмиссию автомат. Далее мы поговорим о том, как быстро проверить автомат на машине, что позволяет определиться, стоит ли дальше рассматривать тот или иной вариант к покупке.

Как проверить исправность АКПП при первичном осмотре

Сразу отметим, проверка коробки автомат является важнейшим этапом при подборе подержанного автомобиля. Частой и распространенной ошибкой является проверка только двигателя на машине б/у, оценка состояния кузова, выявление скрытых повреждений после ДТП и т.д. При этом трансмиссии по тем или иным причинам не уделяется должного внимания.

Важно понимать, что при покупке машины с пробегом, АКПП нужно тщательно проверить. Дело в том, что ремонт коробки автомат может оказаться дороже, чем капремонт ДВС или некоторые виды кузовных работ.

Само собой, можно на каждой приглянувшейся машине сразу отправляться на СТО для диагностики, однако в этом случае потери времени и расходы на подбор подходящего варианта значительно возрастут. По этой причине нужно знать, как проверить коробку автомат прямо на месте. Итак, поехали!

На что обратить внимание при беседе с продавцом

Прежде всего, на срок службы АКПП сильно влияет качество обслуживания и особенности эксплуатации. Простыми словами, нужно понять, как предыдущий владелец обслуживал автомат. Следует задать несколько основных вопросов:

  • была ли коробка в ремонте (если да, почему и на каком пробеге, что ремонтировалось/менялось, где восстанавливалась АКПП, есть ли гарантия на работы);
  • когда обычно проводилась и когда была последняя замена масла в коробке автомат, а также по какой причине (по регламенту и по пробегу, по состоянию смазки или по другой необходимости);
  • какой способ был применен для замены масла в АКПП (замена со снятием поддона, частичная замена (освежение), аппаратная замена);
  • какую жидкость ATF заливали в коробку (оригинал или аналоги);
  • производилась ли замена фильтра АКПП и т.д.

Также важно попросить продавца фактически подтвердить ту информацию, которую он предоставляет (наличие сервисной книги с отметками, заказ-наряды, акты выполненных работ, чеки и т.д.).

В случаях, когда пробег у авто не большой (например, машина с «классическим» автоматом и реальным пробегом 120-130 тыс.км.), а также АКПП не ремонтировалась и комплексно обслуживалась каждые 50-60 тыс. км., тогда вероятность исправного состояния трансмиссии достаточно высокая.

Главное, чтобы использовались оригинальные трансмиссионные жидкости или высококачественные аналоги, а также регулярно менялся фильтр АКПП. В этом случае коробка волне может находиться в хорошем состоянии и иметь приемлемый остаточный ресурс (около 40-50%).

Однако если продавец наездил 80-90 тыс. км. и только что сменил масло перед продажей (масло на щупе чистое и прозрачное), или же масло не менялось и владелец утверждает, что автомат не обслуживаемый, тогда это повод для серьезной проверки АКПП на конкретном авто, обоснованного торга или полного отказа от покупки.

Еще добавим, что нужно задавать вопрос касательно того, как эксплуатировался автомобиль. Самому следует отдельно обращать внимание на косвенные признаки, указывающие на тяжелую эксплуатацию. Например, пробег или возраст у машины небольшой, обслуживался данный автомобиль регулярно, однако имеется фаркоп или следы от него, вызывает нарекания общее состояние кузова, ходовой части и т.д.

Вполне возможно, что такой автомобиль эксплуатировался не по назначению, активно использовался в такси, для перевозки грузов, буксировки прицепа, ездил только по грунтовым дорогам, в горной или пересеченной местности и т.д. Как правило, явные или скрытые следы активной и агрессивной эксплуатации достоверно укажут на то, что у машины была «тяжелая» жизнь.

Читайте также:  Детальная инструкция, как проверить датчик коленвала своими руками: способы - Автомастер

Проверка уровня и состояния масла в коробке автомат

Если после общения с продавцом подозрений не возникло, владелец заверяет, что менял масло в автомате регулярно, промывал или выполнял замену фильтров автомата, не перегружал автомобиль и т.д., тогда можно переходить к практическим тестам АКПП.

  • Проверки следует начинать с трансмиссионной жидкости ATF. Сначала рекомендуется проехать на автомобиле около 10-15 км, чтобы масло в АКПП полностью прогрелось.
  • Затем требуется поставить авто на ровную площадку, перевести коробку в режим P или N (в зависимости от модели авто), двигатель в большинстве случаев глушить не нужно.
  • Далее нужно открыть капот и извлечь масляный щуп АКПП, протереть чистой ветошью без ворса и вставить обратно. Затем щуп извлекается повторно.
  • Первым делом, обратите внимание на уровень масла (в норме, не ниже середины между отметками HOT и COLD, но не выше HOT). Также на щупе не должно быть видно следов вспенивания масла в АКПП.
      После того, как проверили состояние и уровень АТФ, масло также проверяется по запаху. Дело в том, что если масло в коробке автомат пахнет гарью, это указывает на то, что коробка работает ненормально и горят фрикционные диски (фрикционы). Запах горелого в масле АКПП является верным признаком того, что коробке требуется дорогостоящий ремонт.

    Еще добавим, что на некоторых моделях авто с АКПП щупа коробки нет. В этом случае нужно быть готовым к тому, что потребуется немного открутить одну из пробок для слива (лучше отдельно изучить мануал), после чего провести проверки масла.

    Проверка качества работы АКПП при езде

    После проверки масла нужно переходить к оценке того, как автомат переключает передачи, как работают режимы, когда автомобиль стоит, а также как ведет себя АКПП на ходу под разными нагрузками.

    • Для проверки коробку нужно прогреть, затем машину следует остановить, нажать на тормоз и начать переключать разные режимы при помощи рычага селектора. Сначала переключать стоит медленно, задерживаясь в каждом режиме по 10 сек. Далее переключения следует выполнить быстрее (по 1 секунде в каждом режиме).
    • При этом нужно обращать внимание на то, нет ли явных задержек и провалов при переключениях режимов, посторонних шумов, вибраций, а также есть ли сильные толчки или рывки при смене одного режима на другой.
    • Также важно понимать, что незначительные толчки должны быть, это норма, указывающая на то, что режимы и передачи включаются. Самым сильным будет толчок, когда селектор переключается из режима «D» в «R» и наоборот. Однако рывков и вибраций, когда всю машину толкает или трясет, быть не должно.
    • Следующим этапом является проверка автомата при езде. Все тесты выполняются на прогретом двигателе и АКПП. Оптимально сразу найти для проверки ровный длинный отрезок дороги, где можно активно разгоняться и оттормаживаться.

    После нужно выполнить плавный разгон до 30-40 км/ч с последующим резким ускорением (срабатывание режима кик-даун). Также нужно провести сначала разгон, затем отпустить педаль газа и не нажимать на тормоз, чтобы машина тормозила двигателем.

    Далее применяется плавное торможение уже при помощи педали тормоза до полной остановки, а затем и экстренное торможение. Такие действия необходимы для оценки качества переключения передач «вниз».

    При этом не допускается никаких рывков, сильных толчков, вибраций, задержек во время переключения, пробуксовок АКПП и т.д. Коробка должна четко и своевременно включать все передачи. Если автомат работает со сбоями, это прямо указывает на его неисправность.

    При резком старте и разгоне автомобиль должен ускоряться намного активнее, при этом обороты могут доходить до 5 – 6 тыс. Динамика разгона должна быть близкой к тому показателю, который указывает сам производитель авто. Например, если машина с автоматом по паспорту должна разгоняться до «сотни» за 10 сек, тогда разгонная динамика должна быть близкой к такой отметке.

    Если же водитель жмет на газ, однако авто не разгоняется или разгон очень медленный, причем обороты двигателя высокие, это говорит о том, что коробка автомат буксует (пробуксовывают фрикционы). Тест на понижение передач при торможении или качении также настоятельно рекомендуется, так как в некоторых случаях именно при переключениях «вниз» можно заметить сбои в работе АКПП.

    Еще одним вариантом проверки гидромеханической АКПП является постановка машины «носом» вверх (заезд на подъем). После этого водитель отпускает педаль тормоза, но не нажимает на газ. Если подъем не слишком крутой, машина будет медленно двигаться вперед или стоять на месте. Откат назад недопустим для коробок данного типа.

    • Добавим, что в некоторых случаях еще можно провести так называемый Stall speed Test (Stall -Test АКПП, Сталл-Тест коробки автомат). Обратите внимание, такой тест без крайней необходимости проводить не рекомендуется!

    Также следует в обязательном порядке заранее уведомить продавца о вашем желании провести подобную проверку, причем поставить в известность, что существуют определенные риски, возможны поломки или последующие нарушения в работе автоматической трансмиссии.

    Как правило, коробка, которая уже изношена, но еще работает относительно нормально, после теста может начать сильно буксовать, загораются ошибки АКПП и т.д. Если коротко, для проведения теста водитель нажимает на тормоз, при этом, не отпуская педали тормоза, переводит коробку в режим D и одновременно жмет на газ до упора. При этом педаль газа нельзя удерживать нажатой больше 3-5 сек.

    После того, как проверка была завершена, нужно отпустить педаль газа, тормоз не отпускается, а рычаг переключения передач переводится в N. Двигатель работает на холостых 3-5 минут, масло в АКПП за это время охлаждается. Затем проверку аналогичным образом проводят в других режимах АКПП (кроме P и N)

    Если обороты заметно выше, следует сразу отпустить газ, так как повышение оборотов указывает на пробуксовки коробки автомат в пакетах фрикционов. Если обороты меньше, это может указывать на неисправности гидротрансформатора АКПП. В случае, когда значение stall speed укладывется в норму, принято считать, что ГДТ, фрикционы и двигатель нормально работают.

    Что в итоге

    Как видно, существует несколько простых и доступных способов, которые позволяют предварительно проверить АКПП при покупке автомобиля б/у прямо на месте. Если работа трансмиссии и состояние масла в АКПП не вызывает замечаний, тогда можно смело отправляться на СТО, причем пренебрегать профессиональной и полной диагностикой авто в сервисе никак не стоит.

    При необходимости сотрудники автосервиса отдельно обращают внимание покупателя на наличие посторонних звуков во время работы агрегатов и узлов, указывают на детали, которые в скором времени нужно менять и т.д. В результате выявление тех или иных неисправностей и дефектов может стать серьезным основанием для аргументированного торга или полного отказа от приобретения конкретного подержанного автомобиля.

    Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

    Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат “встает” в режим аварии, диагностика.

    Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

    Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

    Как определить, что коробка автомат перегревается: признаки, указывающие на перегрев АКПП. Как улучшить охлаждение АКПП и не допустить перегрева автомата.

    Проверка уровня масла в автоматической коробке передач: как проверить уровень ATF. На что еще обратить внимание: цвет, запах, загрязненность АТФ и т.д.

    Как диагностировать автоматическую коробку передач самостоятельно

    Автоматические коробки постепенно вытесняют с рынка механические трансмиссии, переходя из раздела просто удобных в эксплуатации агрегатов автомобиля в необходимые. Ездить в трафике больших городов, постоянно переключая передачи и манипулируя педалью сцепления, стало слишком утомительным занятием. Но АКПП устроена значительно сложнее, поэтому требует внимания, обслуживания и регулярных проверок.

    В каких случаях автоматической КПП нужна диагностика

    Обычно диагностировать автомат приходится в трёх случаях:

    • при покупке подержанного автомобиля с неизвестной историей;
    • после того, как на собственном авто будут замечены отклонения от привычной безукоризненной работы трансмиссии;
    • в профилактических целях, поскольку цена ремонта АКПП сильно зависит от полученных разрушений по причинам, которые вовремя не были выявлены.

    Разумнее всего привлечь к оценке состояния специалистов СТО, занимающихся именно ремонтом автоматических коробок, причём желательно конкретной марки.

    Проявление симптомов и слабые места у разных агрегатов могут сильно отличаться, что не отменяет наличия общего принципа работы устройства переключения скорости.

    Как проверить АКПП

    Единой пошаговой методики не существует, поскольку АКПП производятся разными фирмами, подход которых к конструкции различается.

    Действовать приходится по самым общим этапам, а в ходе тестов подмечать и акцентировать внимание на подозрительные отклонения от нормального состояния или работы.

    Уровень масла

    Масло играет самую важную роль в деятельности всех систем АКПП. Его задачи и функции разделяются на несколько независимых направлений:

    • роль гидравлической жидкости, как в ранних коробках, где вообще всё происходило благодаря перераспределению потоков и давлений нагнетаемого насосом масла, так и в современных, которые полностью находятся под контролем электронного блока, но исполнительные механизмы однозначно обслуживаются масляным давлением;
    • смазывающие функции, обеспечение минимального трения в подшипниках и шестернях коробки;
    • рабочее тело в гидротрансформаторе, обеспечивает изменение крутящего момента и скорости относительных перемещений между его турбинными колёсами;
    • отвод тепла от механизмов с последующим сбросом его в радиатор или иной теплообменник.

    Отсюда и необходимость строгого поддержания нужного количества масла в коробке, а также его состояния. Уровень масла в картере обычно оценивается в горячем состоянии и при работающем двигателе. Это необходимо, чтобы насос полностью обеспечил жидкостью все механизмы, а остаток будет означать наличие необходимого запаса.

    Существуют два способа замера – когда у коробки имеется маслоизмерительный щуп и при использовании контрольной пробки с дистанционной трубкой.

    1. В первом случае достаточно убедиться в расположении уровня между метками горячего и холодного состояния.
    2. Во втором варианте исполнения придётся долить в картер около полулитра используемого масла, после чего открутить первую сливную пробку, под которой расположена вторая с дистанционной трубкой. Выступает она над дном картера ровно настолько, чтобы излишки масла через неё вытекли наружу. Возможны лишь отдельные капли из-за волн на поверхности масляного зеркала. Если даже после добавки из трубки ничего не течёт, значит у коробки имеются большие проблемы с исчезающим маслом. Это недопустимо, без масла АКПП немедленно и безвозвратно выйдет из строя.

    Попутно оценивается запах масла. Он не должен иметь горелых оттенков. Их появление свидетельствует о перегреве фрикционов, их аварийном износе и засорении всех механизмов продуктами разрушения.

    Как минимум, масло придётся полностью заменить, после чего надеяться, что фрикционы ещё полностью не обгорели и не износились. В идеале коробку надо снять, разобрать и продефектовать.

    Трос управления клапаном-дросселем

    Этот тросик передаёт в АКПП информацию о степени нажатия педали акселератора. Чем он сильнее натянут при утапливании газа, тем коробка позже переключается, стремясь максимально использовать низшие передачи для интенсивного разгона. При полном нажатии происходит режим кикдауна, то есть автоматического сброса нескольких передач вниз.

    Проверяется срабатывание интенсивным разгоном авто с нажатой в пол педалью.

    Двигатель должен раскручиваться на каждой передаче до максимальных оборотов, а темп разгона примерно соответствовать заявленному производителем в показателе времени достижения скорости 100 км/ч.

    Небольшие отклонения допустимы, поскольку заводские замеры происходят в идеальных условиях профессиональными автогонщиками.

    Стояночный тормоз

    При остановленном автомобиле можно провести грубую проверку состояния гидротрансформатора, насоса, блока соленоидов и фрикционов нажав на газ до упора при удержании педали тормоза. Обороты должны возрасти не до максимальных, а примерно до 2500—3000, где стрелка тахометра и должна задержаться.

    Тест довольно опасен, не стоит пользоваться им часто и после проведения надо дать поработать двигателю на холостых оборотах при положении селектора на P или N для охлаждения.

    Давление масла

    Давление, создаваемое насосом с регулятором, является важной константой коробки, от которой зависит правильность работы всей её гидравлики.

    Эту величину можно считать сканером, имеющим возможность снимать показания с датчика давления. Система помощи сканера подскажет номинальные для данной АКПП значения. Ранее использовались контрольные манометры.

    Проверка АКПП в движении

    Дорожный тест позволяет оценить плавность переключений, своевременный переход на передачи и динамику разгона. Коробка должна быть прогрета до номинальной температуры масла.

    При плавном разгоне толчки в момент переключений должны быть незаметны, коробка переходит на высшие передачи без большой раскрутки двигателя. При более интенсивных разгонах переключения происходят позже, но также без рывков. Во время торможений передачи автоматически понижаются для торможения двигателем.

    Если обороты растут, а разгон замедляется, значит не в порядке муфты фрикционов или их управляющее давление. Рывки говорят как минимум о проблемах с маслом, соленоидами гидроблока или муфтами отдельных передач.

    Проверка коробки в режиме «P»

    Во время режима парковки в коробке происходит жёсткая блокировка шестерни на вторичном валу с помощью механизма храповикового типа.

    Машина не должна катиться вперёд или назад на уклонах. А передвижения селектора не вызывать грубых рывков, возможно некоторое подёргивание при переходе из D в R.

    Компьютерная диагностика

    Полный доступ к памяти блока управления возможен с помощью сканера. В ней сосредоточена информация со всех имеющихся датчиков, что позволяет максимально оценить состояние без снятия и разборки коробки.

    При желании владелец может сам освоить подобную проверку, если приобретёт адаптер для диагностического разъёма автомобиля и соответствующую программу к ноутбуку или планшету.

    Качественная программа позволит считать все показатели и дать контрольные параметры, которые должны выполняться. Возможно также сбрасывать адаптационные данные и проводить тесты оборудования.

    Цены на диагностику АКПП в крупных городах России

    С учётом стоимости ремонта АКПП, диагностика её обходится сравнительно недорого. Поверхностную оценку состояния можно сделать и бесплатно, если такая процедура предусмотрена. Обычно это совмещают с профилактической заменой масла и фильтра, которую настоятельно рекомендуется проводить не реже, чем каждые 40000 километров пробега.

    В прочих случаях цены на диагностику могут составлять от 500 рублей до 1500—2000 тысяч, в зависимости от объёма проверок.

    В последнем случае проводится полноценный тест с компьютерной диагностикой, распечаткой результатов по всем параметрам и испытаниями на дороге с опытным специалистом.

    Как проверить АКПП при покупке подержанного авто?

    Легковые автомобили выпускаются с 4 видами коробок передач:

    • механическая (МКПП);
    • автоматическая гидромеханическая (АКПП);
    • роботизированная (РКПП);
    • вариатор.Последние 3 вида по сути автоматические, т.к. самостоятельно переключают передачи (или плавно изменяют вращение выходного вала в вариаторной схеме) в зависимости от положения педали газа.

    Самая распространенная АКПП — гидромеханическая, где передача крутящего момента от двигателя на выходной вал КПП осуществляется кинетической энергией рабочей жидкости — ATF.

    Гидромеханическая АКПП — сложное устройство. При покупке авто с такой коробкой нужно проверить ее исправность. Замена коробки передач или капитальный ремонт обычно обходятся дорого.

    Как проверить АКПП при покупке подержанного авто без испытаний?

    Это может сделать автолюбитель. При затруднениях в оценке стоит обратиться к автомеханику. Но лучший вариант — приобретение автомобиля в автосалоне.

    1. Проверка АКПП начинается с внешнего осмотра автомобиля. Поинтересуйтесь у владельца как эксплуатировалась машина. Если были выезды на охоту и рыбалку по труднопроходимым дорогам — коробка изношена.
    2. Если установлены специальные грязевые колеса для болотистой местности, скорее всего машина часто буксовала в грязи. Этот режим противопоказан автомобилю с гидромеханической АКПП. Буксование в течение 15 минут в грязи или снегу вредит машине.
    3. Выясните, как часто менялась трансмиссионная жидкость. Если реже, чем через каждые 50-60 тысяч км пробега, — коробка изношена.
    4. Проверьте следы фаркопа на кузове, если он уже снят, оцените износ проушин буксировочного троса.
    5. Если вы коробка ремонтировалась, откажитесь от осмотра, т.к. риск неисправности авто высокий.

    Подобных сведений достаточно, чтобы не рисковать и отказаться от покупки.

    Если машина эксплуатировалась аккуратно, трансмиссионная жидкость менялась вовремя и коробку не ремонтировали, продолжайте осмотр.

    Попросите прогреть машину. Двигатель должен поработать 3-5 минут летом или 10 минут зимой.

    Откройте капот и найдите пробку (в необслуживаемой АКПП) или пробку-щуп (в обслуживаемой). Проверьте уровень жидкости. Максимальное и минимальное нормативное значение нагрева масла отмечено на щупе — 25 и 80 ºС. Коробке вредит как низкий, так высокий уровень.

    Внимательно осмотрите щуп и понюхайте его. Масло должно быть достаточно густым, чтобы не стекать, как вода, и чистым (красным, а не черным), без частиц металла и грязи. Если чувствуете запах гари — в коробке подгорели фрикционные диски и масло пора менять. Проверьте отсутствие потеков жидкости на корпусе коробки под капотом и с днища. Течи быть не должно.

    Как проверить АКПП при покупке подержанного автомобиля на рабочих режимах?

    Когда двигатель прогрет и работает, проверяют работу коробки при нажатой педали тормоза и на ходу.

    Нажмите на тормозную педаль и переведите рукоятку КПП последовательно от положения P (паркинг) до D (драйв) и R (реверс), задерживая в каждом на 3-5 сек. Реакция машины на переключение должна быть еле ощутимой, с задержкой не более секунды. Не должно быть пинков и посторонних звуков. Повторите операцию быстро: коробка тоже не должна пинаться.

    Для проверки АКПП на ходу переведите рычаг в положение D, отпустите тормоз и плавно увеличивайте скорость. Коробка будет автоматически переключаться по всем ступеням до скорости 90 км/час. Переключения должны быть малозаметными, без толчков и пинков. В момент установившейся скорости тахометр должен показывать не более 2 000 об/мин для 6-ступенчатой коробки, не более 3 000 — для 4-ступенчатой. Если показания выше и мотор ревет — коробка неисправна.

    Работу автомата нужно проверить и на автоматическом понижении передач. Разгонитесь и пустите машину накатом. С замедлением движения передачи должны переключаться вниз практически бесшумно и плавно.

    Покупка подержанного авто в автосалоне FAVORIT MOTORS

    Как проверить АКПП б/у авто знают наши сотрудники. Все б/у машины из онлайн-шоурума проходят предпродажную подготовку и техническую диагностику. Даем месячную гарантию на авто, чтобы вы могли вернуть подержанный автомобиль, если он вам не подошел.

    Смотрите варианты и бронируйте до 3 машин бесплатно на 12 часов! Получите доступ к диагностической карте и приезжайте на осмотр в наши салоны!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: