Mitsubishi Lancer IX 1.6i: Замена ремня ГРМ

Mitsubishi Lancer FAQ

Замена ремня ГРМ

Ремень ГРМ необходимо менять через каждые 90000 км. Также рекомендуется заменить ремень ГРМ, если при осмотре будут обнаружены:

  • Следы масла на любой поверхности ремня. Обязательно замените такой ремень, так как масло быстро разрушает резину. Причина попадания масла — обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительного валов.
  • Следы износа зубчатой поверхности.
  • Трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня.
  • Разлохмачивание или расслоение на торцевых поверхностях ремня.

Отчет по замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer 9 2.0 находится здесь.

Для замены ремня ГРМ Вам потребуются: торцовые головки на 10, на 12, на 19. Ключ на 12 и пассатижи.

Каталожные номера ремня ГРМ:

  • Mitsubishi MD342154 — ремень ГРМ, оригинал
  • Mitsubishi 1145A051 — ремень ГРМ, оригинал
  • Gates 5535XS — ремень ГРМ, аналог
  • Contitech CT1008 — ремень ГРМ, аналог (применяется раллистами на Эво, не уступает оригиналу и во многом превосходит по прочности)
  • SUN A343YU100 — ремент ГРМ, аналог (SUN-официальный упаковщик оригинала японского завода UNITTA принадлежащего Gates’у)

Каталожные номера ролика натяжителя:

  • Mitsubishi MD356509 — ролик натяжителя ремня ГРМ, оригинал
  • NTN JPU57-008A-4 — ролик натяжителя ремня ГРМ, аналог (NTN стоит с завода в оригинале). Если заказываете этот ролик, приезжает все-равно NEP57008A6. На ярлыке фигурируют оба артикула, и старый, и новый.
  • NTN NEP57008A6 — ролик натяжителя ремня ГРМ, аналог (NTN стоит с завода в оригинале)

Mitsubishi не производит ни ремень, ни ролик. Поэтому нет смысла покупать оригинальный ремень с роликом под лейблом Mitsubishi, в коробке все равно будут родные заменители: SUN A343YU100 и NTN JPU57-008A-4.

Если по счету у вас вторая замена ремня ГРМ, можно заменить:

Каталожные номера ремней генератора и гидроусилителя:

  • Mitsubishi MD375935 — ремень гидроусилителя, оригинал
  • Gates 5PK1063 — ремень гидроусилителя, аналог
  • MITSUBOSHI 5PK1065 — ремень гидроусилителя, аналог
  • Mitsubishi MN183019 — Ремень генератора, оригинал
  • Gates 5PK903 — ремень поликлиновый генератора, аналог
  • MITSUBOSHI 5PK905 — ремень поликлиновый генератора, аналог

Приступим к замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer IX 1.6 (4G18).

1. Можно обойтись без ямы, для этого достаточно поднять машину домкратом и снять правое переднее колесо, не забыв при этом подложить под лонжерон доски:

2. Ослабляем болты на генераторе и компрессоре гидроусилителя, затем снимаем ремни. Если Вы не собираетесь менять ремни навесного оборудования, то желательно запомнить в какую сторону вращались ремни, чтобы потом не допустить вращения ремня в обратную сторону. Конечно, может быть это излишняя осторожность, но лучше сделать это так.

3. Необходимо открутить крепления защитного кожуха и вытащить пистоны:

4. После этого нам открылся вид на шкив коленвала. Открутить его иногда бывает большой проблемой:

5. Выкручиваем болт, который крепит шкив на коленвале. В книге от третьего рима советуют взять старый ремень генератора, зажать его плоскогубцами и открутить! Но так скорее всего не получится…

Если машина стоит на яме или подъемнике, можно попробовать открутить болт следующим образом:

  • Включаем пятую передачу
  • Помощник сидит за рулем и жмет на тормоз
  • Другой человек в это время откручивает болт

Однако у меня так сделать не получилось, не было крепкого воротка. Поэтому решил попросить помощи у стартера. Для этого нужно:

  • Отключить катушки зажигания
  • Отключить питание с форсунок, хотя можно и не отключать, поскольку за малую долю секунды залить все равно не успеет.
  • Одеваем головку на болт, упираем вороток в землю или в рычаг
  • Начинаем короткими стартами мучить стартер, менее одной секунды. У меня сорвался болт с первого раза.
Читайте также:  Фольксваген Транспортер 2.4, 1.9, 2.5 - расход топлива на 100 км, дизели и бензин

На приведенной ниже фотографии вороток упирается в рычаг. Движение шкива коленвала происходит по часовой стрелке, следовательно, болт в это время будет откручиваться.

6. Шкив коленвала наконец-то откручен:

7. Если Вы дошли до этого шага, то можно считать, что больше половины сложного пути пройдено. Теперь можно снять верхний защитный кожух ремня ГРМ. Для этого откручиваем 3 болта ключом на 10:

8. Снимаем шкив с помпы (водяного насоса), клиним его отверткой и откручиваем 4 болта. Для этой цели лучше использовать головку на 10.

9. Снимаем нижний защитный кожух ремня ГРМ:

10. Теперь необходимо выставить метки на коленвале и распредвале. Для этого ставим машину на 5 передачу, затем накидываем колесо и вращаем его по часовой стрелке. Метка на распределительном вале должна совпасть с меткой на блоке двигателя:

11. Когда метка совпала на распредвале, должна была совпасть и метка на коленчатом вале:

12. Отгибаем плоскогубцами пружину — натяжитель ролика и снимаем её. Выкручиваем болт крепления ролика:

13. …и снимаем его:

11. Снимаем опору двигателя, при этом не забывая подпереть двигатель:

12. Откручиваем болт, который соединяет место крепления опоры и компрессор гидроусилителя. Теперь снятию ремня ГРМ ничего не мешает:

Внимание: после снятия ремня ГРМ, категорически запрещается проворачивать коленчатый и распределительный валы!

13. Теперь необходимо поставить закрутить на место новый ролик, пружину при этом не устанавливаем:

14. Одеваем на место новый ремень ГРМ. Старайтесь одевать ремень таким образом, чтобы противоположная сторона ролику была как можно туже натянута:

15. Одеваем на место пружину, затем натяжение ремня должно выставиться автоматически прижимной силой пружины. После этого затягиваем центральный болт ролика:

16. Собираем все в обратной последовательности.

Комментарии (160)

Вчера тоже поменял ремень, правда он мог еще побегать…. Спасибо за отчет, болт тоже замучился срывать — но я его победил ремнем генератора держал (накинул на компрессор) — тяжело, но сдернул. Проблема возникла потом — когда все сделал — че-то застучало так легонько внутри, я все сделал по меткам, старый ремень был прослаблен, новый пришлось второй раз переставлять на 1 зуб(метки чтоб «ближе» были) — стало все нормально. Там на нижней шестеренке неудобно точно выставлять метки, лучше получается по шкиву и нижней крышке ремня ГРМ.

Замена ремня ГРМ Лансер 9

Lancer 9 для многих является эталоном автомобиля универсального. Модель сочетает высокие технические возможности и низкую цену. Недаром она быстро стала популярной во всём мире, в том числе на постсоветском пространстве. Однако любая машина время от времени требует ремонта. В базовый перечень необходимых мероприятий входит замена ремня ГРМ Митсубиси Лансер 9.

От состояния этого узла автомобиля во многом зависит срок службы мотора, а также эксплуатационный период в целом. Соблюдая некоторую периодичность, крайне важно проверять ремень газораспределительного механизма на исправность, при необходимости заменять.

Чем опасен обрыв ремня ГРМ для моторов Лансер 9 и каков рекомендованный срок службы оригинального ремня

Ремень газораспределения любого современного мотора, в том числе и двигателя Митсубиси Лансер 9, представляет собой узел, синхронизирующий работу распредвала и коленвала. Помимо двух основных валов, деталь двигателя соединяет также ряд других, не менее важных агрегатов.

Деталь ГРМ конструкционно представляет собой резиновое кольцо, имеющее небольшие зубья, обеспечивающие зацеп за основные шкивы. Обязательным дополнением к «кольцу» являются водяная помпа, ролик натяжения и сальники.

Ремень ГРМ Митсубиси Лансер 9 работает в условиях сильного трения, что обуславливает его быстрый износ. Вследствие этого неизбежного процесса важно вовремя проводить замену детали, так как его обрыв вызывает некоторые неприятные явления, а точнее:

  • выход из строя клапанной группы;
  • поломки в других узлах мотора;
  • невозможность общей эксплуатации автомобиля.
Читайте также:  Как сделать обогрев лобового стекла своими руками - Справочник металлиста

Специфика работы ремня ГРМ делает обязательными мероприятия по проверке его состояния. Появление малейших дефектов на поверхности резины требует замены детали.

Помимо этого симптомами неисправного ремня могут служить:

  • появление масляных пятен на поверхности резины;
  • чрезмерный износ зубьев или проявляемые на них внешние дефекты (трещины, заломы и т.д.);
  • неравномерность износа ремня;
  • появление, так называемой, бахромы с торцевых частей детали, что обусловлено её износом.

Замена ГРМ Митсубиси Лансер 9

Митсубиси чётко регламентирует километраж, определяющий периоды проверки и замены ремня наших 9-ых Лансеров. Проверять состояние узла важно каждые 15-30 000 км, а заменять – каждые 90 000 км. Однако при появлении указанных выше признаков необходимо провести замену раньше срока.

Пошаговая замена с выставлением меток

Срок службы ремня ГРМ Митсубиси Лансер 9 истёк или поломка случилась раньше? Необходимо сразу же провести замену детали. К счастью, ремонт вполне проводим своими руками и требуют от владельца лишь наличия определённого инструмента и базовых навыков автослесаря.

Замена осуществляется при помощи следующих приспособлений, то есть их наличие обязательно:

  • торцевые головки размерностью 10, 12, и 19;
  • гаечный ключ «на 10-12»;
  • плоскогубцы;
  • отвёртка;
  • ветошь для протирания пыли и грязи;
  • перчатки.

Mitsubishi Lancer 9 ремень грм

Алгоритм замены детали включает выполнения следующих действий.

  1. Поставьте автомобиль на ровную поверхность и демонтируйте переднее колесо с правой стороны (не забудьте надёжно зафиксировать машину). Снимите правый сектор брызговика мотора, для этого открутите 2 болта и подденьте его отвёрткой.
  2. После того, как доступ к шкиву коленвала получен, необходимо открутить его тоже. Для этого необходимо выкрутить крепление шкива, представленное болтом. Проще всего это сделать на 5-ой передаче и с зажатым тормозом.
  3. Открутив элемент шкива, откройте капот и демонтируйте защиту ремня ГРМ путём откручивания креплений ключом 10-ой размерности
  4. Следующим шагом снимите шкив водяного насоса (помпы). Для этого заклиньте её отвёрткой и демонтируйте крепления при помощи головки «на 10».
  5. Снимите защиту ремня снизу и выставьте метки на двух валах. Это делается на 5-ой передаче путём прокручивания накинутого на посадочное место колеса. Вращать необходимо по часовой стрелке до тех пор, пока метка распредвала не совпадёт с меткой, расположенной на моторе. Если всё правильно, то метка коленвала также расположится в верном положении.
  6. Теперь можно отогнуть ролик натяжения, используя плоскогубцы, и снять его, выкрутив болты крепления.
  7. Подоприте двигатель и снимите мешающую дальнейшим действия опору.
  8. Последним шагом перед самой заменой ремня является демонтаж болта, соединяющего крепление опоры и компрессора гидроусилителя.
  9. Снимите зубчатую деталь ГРМ. После этого категорически запрещено крутить коленвал и распредвал, иначе собьются метки.
  10. Поставьте новый ролик ремня (без пружины). Поместите на шкивы новый элемент с максимальным натяжением относительно ролика. Теперь можно надеть саму пружину натяжения, которая автоматически натянет ремень. После не забудьте затянуть болт крепления ролика.
Читайте также:  БМВ Х6 2017 года новая модель фото цена видео тест-драйв характеристики отзывы

Осталось собрать конструкцию в первоначальное состояние и продолжить эксплуатировать автомобиль.

Выставьте метки ВМТ (верхней мёртвой точки) на коленчатом и распределительном валу, упомянутые в 5 и 9 пунктах процесса замены.

  1. Поставьте автомобиль на 5-ую передачу.
  2. Найдите две метки: одна расположена на блоке двигателя, другая – на самом распредвалу (показано на фотографии выше).
  3. Начните крутить вал по часовой стрелке до тех пор, пока метки не совпадут (будут находиться примерно на одном положении).
  4. После проведения совмещения меток распредвала и блока двигателя, проверьте аналогичные метки на коленвале. Если всё сделано правильно, метка коленчатого вала также должна совпасть с меткой на блоке мотора.

Какое изделие лучше поставить

В заключение статьи отметим наиболее популярные и надёжные детали системы ГРМ, которые могут понадобиться для замены. Только выбрав и купив качественные запчасти на Лансер 9, можно гарантировать долгую и надёжную службу автомобиля.

Товар, наименование Название, каталожные номера
Оригинальные ремни грм Mitsubishi MD342154 и Mitsubishi 1145A051
Аналоги ремней Gates 5535XS, Contitech CT1008 и SUN A343YU100
Ролик натяжителя ремня грм, оригинал Mitsubishi MD356509
Аналоги роликов NTN JPU 57-008 A-4, NTN NEP57008A6 и SUN A343YU100
Оригинальный ремень гидроусилителя (аналог) Mitsubishi MD375935 (Gates 5PK 1063)
Оригинальный ремень генератора (аналог) Mitsubishi MN183019 (Gates 5PK903)

Комплект грм митсубиси лансер 9

Все указанные выше детали очень качественные и используются практически во всех официальных сервисах Митсубиси в России и странах СНГ. Они гарантировано обеспечат долгую и надёжную службу мотора автомобиля. В целом, замена ремня ГРМ Мицубиси Лансер 9 – несложное мероприятие, однако требует некоторой подготовки и знаний.

Замена ремня ГРМ Митсубиси Лансер 1.6 9 поколения

Каждый автомобиль требует ухода. Только при этом условии он будет нормально функционировать. В этой статье мы будем говорить об одном из важнейших узлов автомобиля – механизме ГРМ. Если быть более точным, то здесь речь будет идти о замене ремня ГРМ на Мицсубиси Лансер. Производитель этого автомобиля утверждает, что ремень следует менять только после 90 километров пробега. Надо сказать, что это достаточно много, у других автомобилей срок службы ременной передачи несколько меньше. Но совсем не обязательно, что прослужит он именно столько – срок службы может быть и больше, и меньше. Это зависит от нескольких причин: в первую очередь от качества самого ремня, от условий эксплуатации и от манеры вождения.

Как определить износ ремня ГРМ и когда менять?

Каждому водителю следует знать, что допускать обрыва ремня нельзя ни в коем случае. В этом случае обязательно произойдет встреча клапанов с поршнями, а это уже капитальный ремонт, а следовательно и капитальные траты. Раз в год нужно проводить диагностику узла ГРМ вообще и самой ременной передачи в частности. Периодический осмотр поможет выявить дефекты уже на ранней стадии. Ремень просто необходимо заменить, если присутствуют следующие дефекты:

  • ремень начинает трескаться;
  • зубья имеют признаки износа;
  • торцы размохрились;
  • материал расслоился;
  • на поверхности ремня видны масляные пятна.

В этих случаях замена ремня становится необходимостью. Хочется заострить ваше внимание на наличие масляных пятен на поверхности. Это говорит о том, что нужно заменить и сальники, так как, если этого не сделать, они будут пропускать масло и оно станет капать и на новый привод. А это обязательно приведет к его преждевременному разрушению, так как резина боится масла.

Кто-то для замены ремня обращается к специалистам, и они производят профессиональный ремонт за определенную плату. Здесь же мы будем говорить о самостоятельной замене ременной передачи. Этот вариант наиболее подойдет для тех, кто хочет научиться разбираться в своей машине и не переплачивать за ее ремонт. В процессе ремонта от нас потребуется разобрать узел, а потом собрать все в точности. Некоторые автолюбители устанавливают коленвал относительно распредвала. Если в процессе ремонта они будут стоять твердо и не шелохнутся, это будет означать, что все сделано правильно. Многие делают именно так, но профессионалы поступают по-другому: они устанавливают валы по наносимым ими меткам. Таким образом можно более точно убедиться в том, что коленвал установлен правильно относительно распредвала.

Если установить ремень с небольшим смещением в пару зубьев, это приведет к тому, что двигатель будет работать нестабильно. Большое смещение вообще не допускается, так как это приведет к тому, что произойдет встреча поршней с клапанами, а это станет причиной капитального ремонта. Специалисты рекомендуют вместе с ремнем менять и помпу, и натяжной ролик. Нельзя точно сказать, что помпу придется менять обязательно. Дело в том, что она рассчитана на 180 000 километров, то есть служить она может вдвое дольше ременной передачи. Никаких особенных навыков для выполнения этой работы не потребуется. Нужно будет только в точности следовать инструкции и демонтировать и устанавливать детали в определенной последовательности.

Инструменты для выполнения работ

А вот что нам понадобится для выполнения такого ремонта:

  • домкрат;
  • набор отверток с разными наконечниками;
  • емкость для слива охлаждающей жидкости;
  • гайковерт;
  • фонарик;
  • набор ключей.

Приготовьте фиксатор для колес, так как авто мы будем поднимать домкратом и работать снизу. Емкость под охлаждающую жидкость не должна быть менее 5 литров. Лучше, если это будет тазик, который сможет пролезть под машину. А теперь, когда все готово, можно приступать к процедуре замены ременной передачи ГРМ.

Процесс замены

1) Поднимаем домкратом верхнюю часть автомобиля и снимаем правое колесо. Можно поддомкратить двигатель, как показано на фотографии:

Задние колеса авто должны быть при этом заблокированы.

2) Для того, чтобы двигатель легко проворачивался, из него следует вывернуть все свечи. Теперь нам нужно немного отвернуть гайку шкива коленвала. Иногда это сделать никак не получается, потому что она закисает очень сильно. В этом случае придется ехать в автосалон. Но так бывает далеко не всегда, и чаще все же удается сдвинуть гайку с места самостоятельно.

3) Теперь совмещаем все метки, а поршень первого цилиндра ставим в положение ВМТ.

4) После этого придется снять правую подушку двигателя. Сделать это придется обязательно, так как она перекроет собой доступ к узлу ГРМ.

5) Настало время демонтировать ремень рулевого гидроусилителя. Для этого нужно открутить несколько болтов. Регулировочный болт тоже придется выкрутить, но не до конца. Если после этого надавить на ремень, то он прослабится. После этого снять его будет несложно.

6) Не до конца откручиваем регулировочный болт, чтобы демонтировать генераторный ремень. Генератор после этого следует сдвинуть в сторону двигателя. Снимаем ремень.

7) Сняв кронштейн и крепеж шланга ГУР, можно демонтировать верхний корпус ГРМ. Для этого придется открутить несколько гаек.

8) Блокируем шкив, откручиваем все необходимые болты и снимаем крепление ГУР.

9) Помните, что эти работы можно производить только при холодном двигателе. Итак, теперь можно сливать охлаждающую жидкость, предварительно подставив заранее подготовленную емкость.

10) Отворачиваем болт шкива коленвала, после чего можно снять и нижнюю защиту ГРМ.

11) Теперь на очереди очень важное дело – установка меток. Совмещаем их, как показано на фото ниже:

12) Теперь настала очередь снять натяжной ролик.

13) Сейчас уже можно снять ремень ГРМ, при этом нужно стараться не сдвинуть с места распредвал, ведь он установлен в соответствии с метками. Снимая помпу, обратите внимание на то, что крепится она болтами разной длины. Не перепутайте их при установке.

14) Начинаем надевать новый ремень. Начинаем с правой части, а потом переключаемся на леву. После этого можно вернуть на место натяжной ролик.

Вот и все, теперь начинаем собирать остальные детали в обратном порядке. Если вы снимали помпу, то при установке под нее следует подложить новую прокладку. Некоторые используют вместо нее герметик, но мы не рекомендуем этого делать. Посадочное место следует перед этим почистить от грязи и ржавчины. После установки всех деталей заводим авто и проверяем работу двигателя. Если будут слышны посторонние шумы, скорее всего, что-то вы сделали неправильно, и процедуру придется повторить.

Видео процедуры замены

Реанимация автомобиля после длительного простоя

Три-четыре месяца простоя в гараже не нанесут автомобилю существенный урон, разве что сядет аккумулятор, а вот более длительное бездействие «железного коня» может отразиться на нем негативно.

Моторное масло

Как и любой продукт, моторное масло для автомобиля имеет свой срок хранения, но это пока оно в заводской упаковке. Как только маслянистая субстанция попадает в двигатель ее сроки эксплуатации нужно пересматривать.

Современные моторные масла производят из основного материала и различных присадок, которые в процессе переработки окисляются и расслаиваются. Если двигатель работает регулярно, такая реакция не наступает, так как масло постоянно находится в движении, но когда авто простаивает, все присадки падают на дно поддона и при запуске мотора после простоя авто силовой агрегат выходит из строя.

Важно: после длительной паузы в эксплуатации машины обязательно нужно проверять состояние моторного масла.

Горючее

Бензин и прочее горючее также имеет срок годности и способность видоизменяться во время простоя ТС. Когда авто стоит без движения долгое время в топливном баке скапливается избыточная влага и опытные автомобилисты знают, что прежде чем ставить авто «на прикол», нужно позаботиться о качественном топливе в баке, который требуется наполнить на ¾ всей емкости.

Совет: прежде чем завести мотор после простоя топливо лучше сменить.

Аккумуляторная батарея

За 1,5-2 месяца простоя аккумуляторная батарея разрядится, даже если водитель оставит ее с полным зарядом. Из чего следует, что аккумулятор нужно периодически подзаряжать, а если батарея старше пяти лет ее рекомендуется заменить.

Уплотнители

Поменять все уплотнительные резинки, сальники и прокладки будет стоить недешево, но это необходимая мера если авто простояло долго в гараже без движения. Ведь смазка постепенно стекает в поддон, резинки пересыхают и трескаются, а в этих местах образуются течи масла. Особенно это актуально, если авто досталось по наследству.

Шланги

Обращать внимание на шланги следует, если машина простояла без движения около четырех лет. За это время материал растрескивается, причем визуально этого можно не заметить и чтобы шланг не треснул в пути, лучше их сразу поменять.

Тормозная жидкость

Данное вещество имеет свойство скапливать избыточную влагу, которая после длительного простоя авто может закипеть, что чревато отказом тормозов. Напомним, что даже при активном использовании ТС, тормозную жидкость следует менять каждые два года, а после простоя ее нужно слить и залить новую обязательно.

Тормозные диски

Долгий простой машины сказывается на тормозных дисках и колодках, на которых появляются следы ржавления. Чтобы очистить эти детали от ржавчины, рекомендуется проехать некоторое расстояние, часто притормаживая. После трех лет простоя накладки тормозных колодок могут отклеиться, в этом случае деталь требуется полностью заменить.

Запуск двигателя после простоя

В зимнее время запускать двигатель авто после простоя нужно на теплом аккумуляторе, который рекомендуется хранить дома. Если батарея стояла в гараже, то для разогрева электролита можно на секунд семь включить дальний свет. Этот совет актуален при полностью заряженном аккумуляторе.

Далее нужно выжать сцепление, чтобы снять нагрузку с коленчатого вала, прогреть силовой агрегат до 20 градусов и плавно отжать педаль сцепления, но контролируя движение авто. Если машина дергается, то нужно снова нажать на педаль сцепления.

Не стоит крутить стартер долго, ему достаточно 10 секунд. В обратном случае свечи зальются, а аккумулятор разрядится. Перед запуском двигателя можно подкачать горючее, нажимая на педаль газа, немного повернуть стартер, для смазки деталей мотора после простоя.

Кроме запуска основного механизма движения, автомобиль после простоя советуют почистить изнутри, что добавит комфорта и избавит от аллергии на пыль.

Восстановление авто после долгого простоя

Давно хотел рассказать историю как происходила реанимация авто (это конечно громко сказано), но может кому пригодится, помнится за год до этой операции “Ы” сам штудировал инет по данной теме и казалась мне эта задача непосильной ношей, но все вышло немного проще)

если в кратце, то авто достался мне по наследству, стояло в гараже 4 года без единого движения в республике Башкортостан, но в 2013 летом я стартанул из Питера за ней, с целью пригнать в Питер (проживаю в СПб), перерыв в стаже вождения был 5 лет)
люблю авантюры…)))

Машина отцовская, по этому дорога как память! от сюда весь этот гемор)
отмечу, что в тачках я ничего не понимал, да и сейчас мало что изменилось))) ну максимум что мог на тот момент это колеса поменять)) по этому когда добрался до авто не знал как к ней подступиться и с чего начать, малость прих…л от увиденного…

замки на воротах в последствии срезал шлефней

в гараж на вечный прикол машину ставил не я, тогда не думали что простоит столько времени, мер для консервации не было принято))

резина кстати пи…, за 4 года по ходу задубела местами, поэтому на ней ездить более 80 км/ч было не возможно, всю тачку трясло, хотя колеса перед установкой были отбалансированны, а летнюю резину я новую купил (гудиеровскую) нормальная такая) старая лысая валялась в гараже

ну собственно как все было (на все ушло 12 часов):
летом прилетел в славный город Салават, на следующий день отправился в гараж, пробравшись к тачке осмотрел ее и составил список того что нужно купить для работы…

1) подергав за ручку бензонасоса прокачал бензин в карбюратор (фильтр тонкой очистки не менял) сколько было бензина в баке, когда ее поставили на вечный прикол, не знаю, но тем не менее пол бака было (я думал будет пусто, все таки 4 года), но с ним ничего не произошло, не прокис))) на нем в итоге и завелся)

2) установил новый аккумулятор, сработала сигналка, что вселило в меня надежду и неописуемую радость)

3) по совету форумчан с 2126.ru
проверил уровень жидкостей, все были на уровне!
подергал все рычаги (сцепление не залипло)
выкрутил свечи и в каждую дырку движка залил шприцем миллитров по 20 моторного масла. ну типа в цилиндра могла всякая шняга завестись за время простоя, кольца могли залечь и еще много каких кошмаров… и когда будешь заводить чтобы не наделать задиров надо так сделать, хотя по уму надо заливать керосин и оставлять это дело на несколько часов…

4) покрутил малость стартером чтобы выгнать всё масло (с выкрученными свечами)
в этот момент напротив дырок лучше не стоять))))) и прикрыть их тряпкой

5) вставил свечи… заводиться не хотела, но все таки завелась))) на бензе 4-х летней давности)

6) начал трогаться с места х… там! колодки залипли (стояла на ручнике), но в раскачку выехал)))

7) затем мойка и пивандрий после пережитого стресса)

8) на следующий день замена Масел (на сервисе): в двигателе, коробке, заднем мосте,
тормозуху и тосол не менял, заменил ремень помпы.

в общем то ничего сложного для полного чайника)) повезло)
перед пуском авто думал надо столько всего заменить, но как оказалось не надо торопиться все вылезет в процессе эксплуатации

отпуск был 2 недели, все эти дни каждый день ездил на тачке, все было норм, поехал домой в Питер, но только отъехал от Уфы на 300 км как потек главный цилиндр сцепления, всю дорогу подливал, искал цилиндр на протяжении от Башкирии до Москвы)))) су… нигде не было.
в Коломнах (1/2 пути до дома, перед Москвой) решил, что хватит это терпеть, а то Москву не возьму, тормазуха струей била в салон) в этом городе я и купил эту деталь, но 2 сервиса, которые были у меня по пути на выходе из Коломн отказали мне в ремонте (типа за русские тачки не беремся) ну ваще уеб…ны, а сам я заменить эту херь не мог, не был морально готов, хотя мне предлагали это сделать прямо на дороге (там еще не все так просто было с этой деталью, резьба на выходе была другого диаметра, нужен был переходник) пришлось ехать дальше на свой страх и только в каком то пригороде Москвы, Боровицы кажется, мастер по стартерам Леха помог мне с этой проблемой, честь ему и хвала) но там тоже не все так гладко было на это ушло пол дня… длинная история в общем

З.Ы. время не щадит ничто, особенно резину…

Как оживить авто после простоя

Случается так, что машина отправляется на стоянку или в гараж на длительное время – вплоть до нескольких месяцев или даже лет. Причин на это может быть много, и часто зависят они не только от автовладельца, но и от стечения обстоятельств.

Поэтому многие автомобилисты интересуются, как долго машина может стоять без движения и что делать, если вы вдруг вы решили завести мотор после длительной стоянки, но ничего не вышло. Давайте разберемся.

Как долго авто может стоять на одном месте

В реальности на этот «параметр» влияет не длительность нахождения машины без движения, а все внешние факторы, которые могут негативно сказаться на состоянии автомобиля. Вот почему после месяцев или лет неправильного хранения на одном месте на порогах автомобиля появляется коррозия.

Также важно помнить, что машина – сложное высокотехнологичное устройство, которое состоит из самых разнообразных узлов и элементов. И, если эти узлы будут слишком долго простаивать без должного ухода, то машина может вообще потерять свои эксплуатационные свойства.

А теперь представим такую ситуацию: человек приехал, скажем, после длительной командировки и хочет завести свою машину, которая стояла на открытой стоянке в течение последних 1,5 года. С чем он может столкнуться? Правильно – машина попросту не будет заводиться.

Алгоритм действий после длительного простоя автомобиля

Опытные автомобилисты знают, что после долгой стоянки машины просто так ее не завести. Поэтому они следуют четкому алгоритму действий, наработанному знаниями, опытом, и «побитыми пальцами».

Итак, пошаговая инструкция по проверке машины, которая очень долго стояла без движения:

  1. Проверка мотора;
  2. Проверка количества бензина в баке.
  3. Проверка объема тормозной жидкости.
  4. Проверка объема охлаждающей жидкости.
  5. Внимательный осмотр всех узлов и прокладок.

Только после этого можно пробовать заводить мотор. И только в том случае, если с жидкостями и узлами машины все в порядке. Если нет, тогда проблемы нужно устранить, а технические вещества заменить.

Что делать, если автомобиль не заводится после длительной стоянки

Логично, что если машина длительное время стояла на одном месте, а теперь не заводится, первым делом нужно определить, в чем причина проблемы. Для этого необходимо провести комплексную диагностику машины и внимательно исследовать каждый ее узел.

Если автомобиль современный, проще всего выполнить его компьютерную диагностику при помощи специального сканера (можно найти по ссылке https://cartools.com.ua/collection/avtoskanery).

Если же авто старое (или в качестве дополнительной диагностики) нужно проделать такие работы по определению проблем:

  1. Проверить, заряжен ли аккумулятор. Дело в том, что при длительном простое он мог попросту разрядиться. Причем, довольно сильно. Если это так, его необходимо зарядить или заменить.
  2. Исследовать все электрические контакты и определить, не окислились они. Если заметили окисления, контакты нужно снять и тщательно зачистить, обезжирить.
  3. Изучить внутренности корпуса карбюратора и определить, нет ли в нем остатков бензина. Также стоит проверить, не слито ли топливо из бака какими-то негодяями.
  4. Определить, не жили ли в машине животные. Часто случается так, что при длительной стоянке машины в ней начинают «орудовать» различные звери – от крыс до более серьезных грызунов. И самая большая проблема, которая остается после них – перегрызенные провода. Если пренебречь этим, поездка с неисправной проводкой может закончиться весьма плачевно.

Если вы обнаружили какую-либо проблему из вышеперечисленных, первым делом нужно ее устранить.

Как правильно заводить двигатель авто после длительной стоянки

Мало кто знает, что после простоя машины ее довольно трудно завести с первого раза. А сам процесс и его особенности будут варьироваться в зависимости от сроков стоянки авто.

До месяца

Если машина стояла недолго и имеет отменное техническое состояние, то проблем не должно возникнуть вообще. Единственное – вы можете столкнуться с неприятностями в том случае, если на улице был сильный мороз.

Дело в том, что низкие температуры способствуют быстрой разрядке аккумулятора. Поэтому вам придется его зарядить. Если же на улице жаркая погода, то никаких проблем не возникнет.

От полугода

Если машина стояла на одном месте 6 месяцев и более, то с наибольшей долей вероятности вы столкнетесь с проблемами. Особенно, если автомобиль хранился под открытым небом, а не на крытой стоянке или в гараже.

На такой случай вам пригодится специальный автомобильный сканер и программа для диагностики авто, при помощи которых вы сможете найти все неисправности машины и принять решение по их устранению.

Как правильно консервировать автомобиль

Подводя итог, хочется отметить самые важные правила консервирования автомобилей. Соблюдая их, вы не столкнетесь с проблемами включения зажигания даже после очень длительного хранения машины.

Что нужно сделать перед отправкой машины на длительное хранение:

  1. Первым делом необходимо слить все технические жидкости, ведь при длительном хранении они попросту потеряют свои свойства.
  2. Затем нужно тщательно отмыть авто, почистить все его узлы от грязи и пыли, а также обработать поврежденные участки.
  3. Свечи необходимо вывернуть, залить в резьбовое отверстие моторное масло и закрутить обратно.
  4. Двигатель нужно защитить специальной промасленной пленкой, а кузов смазать консервантом.

При соблюдении этих правил в будущем у вас не возникнет никаких проблем с заведением машины.

Как вернуть к жизни автомобиль после длительного простоя

Техника должна работать, как и каждый автомобиль. Но если так получилось, что транспортное средство долгое время простояло без движения в гараже или на улице, то к запуску двигателя такого автомобиля нужно подойти со всей серьёзностью. Следует чётко понимать, что подразумевается под понятием «длительный простой»

Длительным будет простой, если автомобиль находился без движения год или более. Если транспортное средство было оставлено в гараже на зимний период, то чтобы завести мотор весной необходимо будет просто подзарядить АКБ. Поэтому, данный метод сохранения автомобиля не следует считать простоем.

После затяжных перерывов в эксплуатации авто, необходимо провести ряд процедур, а именно:

  • Заменить масло;
  • Заменить бензин;
  • Проверить состояние тормозных колодок;
  • Произвести замену сальников и шлангов;
  • Определить уровень пригодности аккумулятора.

Это позволит запустить двигатель безболезненно для остальных узлов и агрегатов транспортного средства.

  1. Масло
  2. Бензин
  3. Тормозные колодки и тормозная жидкость
  4. Сальники и шланги
  5. Проверяем АКБ
  6. Заводим двигатель после долгого простоя

Масло

В идеале, перед тем как оставлять автомобиль на длительную стоянку, его необходимо «законсервировать». Это значит слить все жидкости, которые были залиты в машину. Масло может долгое время сохранять свои свойства, если находится в заводской упаковке. Залитое в автомобиль масло, быстро теряет свои функциональные свойства при отсутствии работы. Оно расслаивается, а присадки оседают. Такая консистенция способа привести любой двигатель в непригодное состояние.

При запуске автомобиля после длительного простоя, необходимо учитывать все нюансы, связанные с жидкостями, которые могут быстро портиться. Поэтому, сливаем старое масло, промываем, меняем фильтры, заливаем новое и обеспечиваем «сердцу» автомобиля безопасный запуск.

Бензин

Горючее имеет свойство портиться со временем, находясь в бензобаке обездвиженного автомобиля. Свои качества бензин теряет, прежде всего, за счет разбавления с конденсатом. Опытные автолюбители советуют перед тем как ставить машину на продолжительную стоянку, залить в авто высококачественный бензин, на треть. Это обезопасит стенки бензобака от образования конденсата при перепадах температур. Но, зачастую, и этот бензин сливают, в целях безопасности.

Тормозные колодки и тормозная жидкость

Если простой машины длился в течение трёх лет или более, то необходимо проверить состояние накладок. Они могут отклеиваться от основы, в таком случае необходимо провести их замену. Проверьте состояние тормозных дисков. Длительный простой машины ведёт к тому, что на дисках начинает образовываться ржавчина, которую можно убрать путём постоянных притормаживаниях во время движения.

Тормозную жидкость следует заменить, ведь она способна накапливать влагу. Во время движения машины из-за активной работы тормозных колодок, она разогреется и закипит, что приведёт к частичной или полной утрате тормозов. Поэтому, на этом не стоит экономить, а лучше сразу же произвести её замену.

Сальники и шланги

При запуске мотора, следует учитывать то, что все сальники, уплотнительные резинки остаются без смазки. Так как масло стекает в поддон картера. Резинки пересохнут, потрескаются и начнут пропускать масло через себя, сразу же после того, как будет запущен двигатель после простоя.

Шланги следует заменить, если простой автомобиля длился четыре года. Они составляют значительную часть бензопровода, поэтому нужно тщательно проверить их состояние, если машина не эксплуатировалась один или два года.

Проверяем АКБ

Продолжительное безработное состояние аккумулятора ведёт к тому, что плотность электролита значительно падает. На стабильную работу такого АКБ не следует рассчитывать. Если батарея машины регулярно не «подпитывалась», то следует проверить аккумулятор на пригодность. В случае возрастных АКБ, а это 5-7 лет, то их следует заменить. Необходимо уделять достаточное внимание проводке, так как она может быть повреждена различными грызунами.

Заводим двигатель после долгого простоя

Вот мы и подошли к финальной и самой тревожной части реанимации «железного коня». Запуск двигателя после простоя, кроме вышеперечисленных процедур, требует определённой осторожности. Правила, которые следует соблюдать при запуске двигателя машины:

  1. Прокачиваем бензин педалью газа;
  2. Не крутим продолжительное время стартер. Прокрутили 10 секунд и сделали перерыв. После чего снова повторили попытку;
  3. Машина после долгого простоя будет вести себя неоднозначно. Требуется прогрев двигателя. Запустили двигатель, отпустили сцепление. Большинство машин начинают дёргаться, в таком случае проделываем всё заново.

Подводя итоги, можно сказать, что автомобиль после простоя требует особого внимания и заботы. Придётся значительно потратиться, но лучше произвести комфортный запуск двигателя для авто. Это обезопасит Вас от дорого ремонта целых узлов и агрегатов. В идеале, конечно, следует периодически заводить мотор и прогревать, проезжать небольшое расстояние, после чего ставить машину снова на стоянку.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: