Лада Калина Кросс (Lada Kalina Cross) 2019 в новом кузове – отзывы владельцев, фото, цена, технические характеристики, комплектации

Lada Kalina Cross 2019-2020 года: отзывы, фото, цены, характеристики

Лада Калина версии Кросс появилась уж действительно неожиданно, ведь о ней не было заранее никаких упоминаний. Словно гром среди ясного неба, было заявление концерна о выпуске псевдокроссоверной Калины летом 2014 года. Новой новинкой АвтоВаз хотел подчеркнуть свою значимость на рынке небольших бюджетных малолитражек. В этой статье узнаем технические характеристики, комплектации и цены, а также приведём в пример, сравнительный обзор «гражданской» версии и псевдокроссовера Лада Калина, от именитых автомобильных экспертов.

Дизайн

Лада Калина Кросс 2019-2020 года в новом кузове, конечно, с приставкой относительно новом, так как он по существу не менялся с 2014 года. Да и судя по доступным новостям, увидеть какое-либо обновление кроссовой версии Калины в будущем не представиться возможным.

Мало кто знает, но уже с июля 2019 года выпуск любых модификаций Калины, Приоры будет прекращён окончательно.

Поэтому в нашем сознании останется память только об слегка «приодетой» Лада Калина в пластиковый обвес по контуру порогов, крыльев, арок, бамперов, окон, решётки радиатора. Калина Кросс по фото без обвеса простая «гражданская» версия, за счёт дополнительного защитного пластика, ставшая только чуточку агрессивней и «зубастей».

Экстерьер

Фото новой Лады Калины Кросс свидетельствую о её большом сходстве именно с универсальной версии обычной Калины. Хэтчбек отличается в основном строением оптики, заднего бампера, крышки багажника.

Стандартные обвесы сохраняются, здесь предпочли использовать не только новомодный матовый пластик, но и стандартный металл по контуру бамперов. Кто-то утверждает, что это хром, но позвольте, это всё-таки бюджетный класс, тем более отечественного производства, о каком хроме может идти речь. Обычный крашеный алюминий и не более того.

Калина Кросс 2019-2020 года в новом кузове остаётся обтекаемой, не зря именно Калины из всего семейства Лад обладает более спортивными и изящными очертаниями. Заваленные стойки улучшают аэродинамические показатели, наряду со скошенными краями переднего бампера, имитирующие «жабры».

Рейлинги на крыше, высокие свесы, надёжная защита бамперов и порогов, говорит уже о некоем внедорожном потенциале, который, постаравшись можно развить даже с неподготовленной машиной.

Интерьер

Новая Лада Калина в Кросс-версии, произвела достаточное впечатление по оснащению и оформлению салона. Здесь произошли по праву серьёзные и броские изменения, в первую очередь влияющие на восприятие машины. По аналогии с «гражданскими» версиями внедрены те же самые комплекты оборудования для мультимедийной системы, «климата». Приборная панель с аналогичной формой и оснащением. Рулевая колонка по форме стандартная, также без выбора клавиш и опций.

Но, самое основное, в чём характеризуется отличие между Лада Калина «гражданская» и Лада Калина Кросс 2019-2020 по фото — это наличие броских цветовых вставок. Яркие декоративные «нарезки» из жёлтого, оранжевого цвета позволяют сделать интерьер ярче и привлекательней.

В таких ярких материалах не только сиденья и дверные карты, но даже торпеда и рулевое колесо.

Кстати, хотелось бы отметить один момент по посадке и комфорту размещения пассажиров. Несмотря на заявление производителя, ничего глобально в сиденьях изменено не было. Аморфные кресла как спереди, так и диван сзади, избавленный от какой-либо поддержки и комфорта. На долгие расстояния придётся туго в первую очередь задним пассажирам.

Багажный отсек кроссовой версии совсем скромный, как для такого сегмента, не превышает 355 литров в походном положении. Это один из худших показателей в классе. При сложенных задних спинках, есть возможность расширить пространство до 670 литров. Но, нужно понимать, что в любой случае не получим ровной площадки и правильных геометрических форм.

Комплектации и цены

Комплектации Лада Калина универсал Кросс 2019-2020 года в России на текущий год представлены в четырёх основных вариациях. Итак:

  • Classic оценённая в 545 000 р.
  • Comfort по 562 000 р.
  • Comfort Black line от 599 000 р.
  • Luxe (люкс кориандр) от 613 000 р.

В наличии имеются почти все комплектации, за исключением Lada Kalina Cross Black Line с характерными чёрными вставками и непосредственно чёрном окрасе кузова. Она популярная, поэтому её приходится дольше ждать.

Базовая комплектация оснащается следующим оборудованием:

  • АБС, ЕБД, БАС.
  • Одна подушка безопасности.
  • «15 литье».
  • Подогрев передних кресел.
  • Бортовой компьютер.
  • Электроусилитель руля.
  • Привод и обогрев зеркал.
  • Пара стеклоподъемников.
  • Музыка с четырьмя динамиками.
  • Климат-контроль.

Модель в топовом оснащении получает:

  • Две подушки.
  • Противотуманки.
  • Ещё два стеклоподъемника.
  • Обогрев ветрового стекла.
  • Задний парктроник.
  • Датчик света и дождя.

Технические характеристики

Характеристики Лады Калины Кросс, в первую очередь нужно рассматривать исходя из предложенной силовой установки. Забегая наперёд расскажем, что производитель устанавливает на Лада Калина только два мотора, оба бензиновые, хорошо знакомые по другим отечественным Лада. Итак, технические характеристики моторов:

  • 6-литровый двигатель, генерируемый 87 л. с. и 140 Нм.
  • 6 литра «бензин», вырабатываемый уже 106 «лошадок» и 145 Нм.
Читайте также:  Замена масла в коробке передач ВАЗ 2107 своими руками

Касательно первого двигателя, то с ним комплектуется только 5-ступенчатая «механика», а вот второму на выбор предложена указанная МКПП и ВАЗовский «робот».

Традиционно машина с передним приводом, ни о каком полном приводе и речи то никогда не было.

Платформа используется от «гражданской» Калины, без каких-либо серьёзных доработок. Используются новые стойки, пружины, сайлентблоки, другие настройки амортизаторов. В остальном без изменений. Дорожный просвет Калины достигает 185 мм. В параметрах подвески основное описание касается только упоминаний об использовании других стоек и их настроек, не более.

Отзывы и тест-драйв

Лада Калина Кросс, какие отзывы владельцев можно найти в Сети? Нужно понимать, что это отечественные модели ВАЗ о которых уже давно известно, что они ломаются довольно часто. Но, в отношении Калины, тем более Кросс исполнения, каких-либо существенных недостатков выявлено не было. «Болячки» моторов классические, как и у других моделей, ведь силовая линейка идентичная. Подвеска для российских условий надёжная и неприхотливая. В каждом мало-мальски крупном посёлке без труда найдёте комплектующие по привлекательной цене.

Традиционно решили представить на ваше обозрение видео тест-драйва, с описанием технических особенностей Лада Калина.

Лада Калина Cross

В России всегда существовала и существует категория автолюбителей, которые в восторге от больших багажников. Если при этом стоимость автомобиля позволяет назвать его бюджетным, то за ним рано или поздно выстроится очередь. Так когда-то было с ВАЗ-04, универсальными «десяткой» и Приорой.

Сейчас же АвтоВАЗ ещё сильнее прогнулся под требования граждан и сделал прекрасный универсал повышенной проходимости, способный порадовать садоводов, охотников, рыболовов и монтажников различной специализации. Lada Kalina Cross – отличное инженерное решение по хорошей цене, способное «утереть нос» большинству отечественных седанов и хэтчбеков.

В данной статье мы подробно расскажем вам обо всех характеристиках Lada Kalina Cross и поможем сделать выбор в пользу той или иной комплектации. И начнём с размерных характеристик, поскольку этот момент больше всего интересует тех, кто подумывает о покупке этого автомобиля.

Размерные характеристики Лада Калина Кросс

Поскольку одной из целей конструкторов было создание вместительного универсала, размеры автомобиля были изменены:

  • Задняя часть автомобиля была увеличена на 211 мм, как следствие общая длина кузова достигла 4104 мм в сравнении с 3893 миллиметрами предшественника
  • Ширина колеи передних колёс Lada Kalina Cross осталась без изменений (1430 мм), а вот к заднему мосту добавили 4 мм (1418 мм)
  • За счёт рейлингов, доработанной ходовой части, 15-дюймовых дисков и высокой резины высота автомобиля стала составлять 1560 мм против 1500 мм Калины Хэтчбек
  • Следствием изменений ходовой части и размеров колёс стало также увеличение дорожного просвета почти на 4 см – в итоге он стал составлять 183 мм при полной нагрузке

Минусом повышения клиренса Lada Kalina Cross стала необходимость сократить радиус поворота на 30 см вместе с уменьшением длины рулевой рейки.

Дизайн интерьера Лада Калина Кросс

Отечественный автомобильный гигант, как и всегда, решил не вносить значимых конструктивных изменений в дизайн интерьера новой Лада Калина Кросс. Облик салона остался всё тем же, за исключением нескольких дизайнерских решений – сиденья, двери, торпедо и руль теперь не выглядят настолько серо за счёт того, что в них добавлены вставки оранжевого цвета. Ну, в общем-то, и на этом спасибо – салон Lada Kalina Cross стал излучать позитив и хоть как-то отличаться от базовой модели.

В остальном дизайн салона не изменился и остался всё тем же – твёрдый пластик покрыт всё теми же серыми и унылыми тонами. Но, учитывая то, что стоимость Lada Kalina Cross не переступает рамки бюджетной категории авто, можно довольствоваться и этими относительно небольшими изменениями.

Внешний вид

В отличие от интерьера, экстерьер Lada Kalina Cross довольно сильно преобразил базовую модель и получил ряд достоинств. По периметру кузова добавлено множество пластиковых элементов, но, помимо этого, изменениям также подверглись и металлические части. Капот стал более гладким, зеркала и ручки дверей стали чёрными, решётка радиатора стала выглядеть более изящно, форма воздухозаборника вокруг номерного знака несколько видоизменилась, а в нижние части автомобиля (пороги, колёсные арки, «фартуки») добавлены мощные пластиковые вставки. Помимо этого, на двери установили более широкие молдинги чёрного цвета.

Читайте также:  Передний и задний бампер ВАЗ 2106: как снять, чем заменить, инструкции с фото и видео

Всё это говорит о том, что Lada Kalina Cross подготовлена к беспоследственным ударам ветками и кустарниками по кузову автомобиля в условиях лёгкого бездорожья. Благодаря экстерьеру, высокой посадке и хорошему обзору, любой продавец в автосалоне может смело заявить вам, что Лада Калина Кросс – это почти кроссовер.

Динамические характеристики Лада Калина Кросс

Отличием новинки от хэтчбека стал двигатель с индексом 21127 и коробкой-роботом, устанавливаемый вместо предшествующего ему 21126. В данной комплектации вместо коробки 4АТ стали применять коробку 5АМТ. Остальные два варианта двигателя остались прежними – 106-сильный 16-клапанный 21127 и старый добрый 8-клапанник 11186, развивающий 87 л.с. Оба последних варианта комплектуются механическими коробками передач.

В минимальной комплектации 87 «лошадок» разгоняют авто до 100 км/ч за 12,2 секунды. 106-сильный двигатель с МКПП позволяет сделать это уже за 10,8 секунд. Этот же силовой агрегат с коробкой-роботом несколько отстаёт от других комплектаций и разгоняет автомобиль «до сотки» за 13,1 секунды. Максимальная скорость колеблется от 165 до 178 км/ч, чего вполне достаточно для автомобиля с подобным кузовом и высоким дорожным просветом.

Комплектации и цены

По данным официального сайта, стоимость Лада Калина Кросс во всех комплектациях на апрель 2017 года варьируется от 454000 до 523000 рублей, что сохраняет за данной моделью статус бюджетного автомобиля.

Спасибо за подписку!

В базовой комплектации вы получите 87-сильный двигатель на «механике», подушку безопасности водителя, систему ABS+BAS и систему распределения тормозного усилия (EBD). Преимуществами в плане комфорта будут являться следующие дополнения:

  • Электроусилитель руля
  • Передние электростеклоподъемники
  • Подогрев передних сидений и боковых зеркал
  • Климатическая установка

В максимальной комплектации, помимо перечисленного, будут добавлены ходовые огни, противотуманные фары, подушка безопасности пассажира, обогрев лобового стекла, электропривод зеркал, парктроник, датчики дождя и света, а также бортовой компьютер. Для полного счастья не хватает круиз-контроля, но требовать «полного фарша» за эти деньги – уже наглость.

Отзывы владельцев

Лада Калина Кросс выпускается уже не первый год, поэтому вы с лёгкостью можете адекватно оценить все недостатки и достоинства, пересмотрев видео и фото в интернете, а также прочитав отзывы владельцев Lada Kalina Cross. Средняя оценка автомобиля, по отзывам в интернете, колеблется от 4 до 5 баллов (из 5-ти).

Среди недостатков, владельцы Lada Kalina Cross чаще всего выделяют плохую шумоизоляцию. Многие указывают на звук со стороны коробки передач. Как вы понимаете, если приложить руки, то этот момент можно исправить за один день. Следующей проблемой часто называют недостаточную динамику в комплектации с 87-сильным двигателем – ну а что они хотели получить за 450000? Всему своя цена. И последним часто встречающимся недостатком является недовольство большим количеством обвесов – оставим это без комментариев.

Главные достоинства Лада Калина Кросс, по мнению владельцев – это высокая проходимость, вместительность и низкая цена.

Заключение

В заключительной части обзора автомобиля Lada Kalina Cross хотелось бы сделать следующие краткие выводы о его достоинствах:

  • Благодаря высокому клиренсу и хорошему обзору, Лада Калина Кросс достойна звания кроссовера
  • Багажная часть очень вместительна и подходит для перевозки крупногабаритных грузов
  • Кузов автомобиля надёжно защищён от мелких повреждений при движении по бездорожью
  • Лада Калина Кросс имеет богатую максимальную и достойную минимальную комплектацию
  • Автомобиль однозначно стоит своих денег

Если вы ещё сомневаетесь в покупке Лада Калина Кросс после прочтения обзора, оцените фото и видео в интернете, после чего закажите тест-драйв у любого дилера для того чтобы почувствовать авто – это поможет вам в принятии окончательного решения при покупке Lada Kalina Cross.

Сравниваем Lada Granta Cross и Lada Kalina Cross, в чем же разница

Выпуск Lada Kalina прекратился с появлением нового семейства Lada Granta. А на днях АВТОВАЗ объявил о скором начале продаж Lada Granta Cross. Сайт Лада.Онлайн решил сравнить этот внедорожный универсал с Lada Kalina Cross и выяснить, в чем же отличия этих двух автомобилей.

Начнем с того, что новая Гранта получила:

  1. обновленную внешность и салон (около 30 отличий);
  2. доработанные 1,6-литровые двигатели (теперь они с «безвтыковые» поршнями);
  3. АМТ 2.0 (с ползущим, спортивным и зимним режимом, а время переключения передач сократилось почти на треть).

Обо всем этом подробно мы рассказывали ранее.

Размеры кузова остались прежними, кроме длины, у Гранты Кросс она немного больше из-за нового бампера.

Читайте также:  Стартер с редуктором преимущества и недостатки конструкции

Силовые агрегаты у обоих моделей одинаковые:

  • Двигатель 1.6 л. 8-кл. (87 л.с.) с МКПП;
  • Двигатель 1.6 л. 16-кл. (106 л.с.) с МКПП;
  • Двигатель 1.6 л. 16-кл. (106 л.с.) с АМТ.

Отличия в комплектациях и ценах:

Lada Kalina Cross Lada Granta Cross
Продажи До 09.2018 года с 09.2018 года
Цены от 545 800 до 613 600 рублей от 554 900 до 643 900 рублей
Безопасность
Подушка безопасности водителя Classic, Comfort, Luxe Classic, Comfort, Luxe
Подушка безопасности переднего пассажира Comfort, Luxe Comfort, Luxe
Подголовники задних сидений 2 шт. Classic, Comfort, Luxe Classic, Comfort, Luxe
Подголовники задних сидений 3 шт. Luxe Luxe
Крепления для детских сидений ISOFIX Classic, Comfort, Luxe Classic, Comfort, Luxe
Блокировка задних дверей от открывания детьми Classic, Comfort, Luxe Classic, Comfort, Luxe
Иммобилайзер Classic, Comfort, Luxe Classic, Comfort, Luxe
Охранная сигнализация Classic, Comfort, Luxe Comfort, Luxe
Дневные ходовые огни Classic, Comfort, Luxe Classic, Comfort, Luxe
Противотуманные фары (в Comfort только для АМТ) Comfort, Luxe Luxe
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) Classic, Comfort, Luxe Classic, Comfort, Luxe
Система вспомогательного торможения (BAS) Classic, Comfort, Luxe Classic, Comfort, Luxe
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС Classic, Comfort, Luxe
Интерьер
Бортовой компьютер Classic, Comfort, Luxe Classic, Comfort, Luxe
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов Classic Classic, Comfort
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 Classic, Comfort, Luxe Classic, Comfort, Luxe
Интерьер (по выбору) Cross Orange оранжевый/Gray серый Classic, Comfort, Luxe Classic, Comfort, Luxe
Оригинальная обивка сидений Black line Black line
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом Comfort, Luxe Comfort, Luxe
Розетка 12V Classic, Comfort, Luxe Classic, Comfort, Luxe
Функция задержки выключения света фар Classic, Comfort, Luxe
Комфорт
Электроусилитель рулевого управления Classic, Comfort, Luxe Classic, Comfort, Luxe
Регулируемая по высоте рулевая колонка Classic, Comfort, Luxe Classic, Comfort, Luxe
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте Classic, Comfort, Luxe Classic, Comfort, Luxe
Сиденье водителя с регулировкой по высоте Classic, Comfort, Luxe
Воздушный фильтр салона Classic, Comfort, Luxe Classic, Comfort, Luxe
Легкая тонировка стекол Classic, Comfort, Luxe Classic, Comfort, Luxe
Складной ключ Comfort, Luxe
Центральный замок Classic
Центральный замок с дистанционным управлением Classic, Comfort, Luxe Comfort, Luxe
Электростеклоподъемники передних дверей Classic, Comfort, Luxe Classic, Comfort, Luxe
Электростеклоподъемники задних дверей Luxe Luxe
Подогрев передних сидений Classic, Comfort, Luxe Comfort, Luxe
Электропривод и обогрев наружных зеркал Classic, Comfort, Luxe Classic, Comfort, Luxe
Обогрев ветрового стекла Luxe Luxe
Датчики парковки задние Luxe Luxe
Датчики дождя и света Luxe Luxe
Климатическая система Classic, Comfort, Luxe Classic, Comfort, Luxe
Аудиоподготовка Classic
Аудиосистема (FM, USB, SD-карта, Bluetooth, Hands free), 4 динамика Classic, Comfort, Luxe Comfort, Luxe
Экстерьер
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в черном цвете Classic, Comfort, Luxe
Крыша кузова черного цвета Black line
Молдинги боковых дверей Classic, Comfort, Luxe Classic, Comfort, Luxe
Рейлинги Classic, Comfort, Luxe Classic, Comfort, Luxe
15” легкосплавные диски Classic, Comfort, Luxe Classic, Comfort, Luxe
15” легкосплавные диски оригинальные Black line
Запасное стальное колесо временного использования 14” Classic, Comfort, Luxe Classic, Comfort, Luxe

У Lada Granta Cross появились новые цвета кузова:

  • «Аурум» (134), которые пришел на место оранжевого перламутрового цвета «Апельсин» (111);
  • Красный «Сердолик» (195);
  • Серебристо-серый «Техно» (618).

А какой автомобиль больше нравится Вам?

Напомним, ранее мы писали, что в 2021-2023 годах появится новое поколение Lada Granta, которое уже проектируется на платформе Renault.

ПРАВИЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ — ЗАЛОГ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Нередко встречаются случаи когда при всей важности тормозной системы, о ней почему-то забывают и перечисляя плюсы автомобиля или выполняя тюнинг автомобиля тормоза остаются в стороне как что-то второстепенное или неважное.

Также непонятно почему во время прохождения ТО или проверке всех важных узлов на предмет исправности тормоза последнее куда заглянет автомобилист. А ведь это очень большая ошибка которая многим уже стоила жизни, ежедневно из-за неисправности тормозной системы, погибают тысячи участников дорожного движения. Те кто занимается автотюнингом профессионально на первое место обычно ставят именно тормоза, и прокачивая двигатель, они первым делом укрепляют или полностью меняют тормозную систему. Вы спросите зачем? А все предельно просто, если вы добавите лошадей своему четырехколесному, то во время торможения стоковая тормозная система может просто выйти из строя или, не справившись с большой скоростью и большой силой трения. Проще говоря, одно дело разогнать машину и совсем другое — остановить несколько тонн металла, которые летят со скоростью 200 км/час.

Читайте также:  BMW Z4 Roadster - Coupe - характеристики - фото - видео

Сегодня мы поговорим о тормозной системе, о том, как за ней ухаживать и на что следует обращать внимание. Как и любой автомобильный узел, тормозная система требует надлежащего ухода и постоянного наблюдения за ее состоянием. В инструкции по эксплуатации все, что касается ухода за тормозами, выделяют жирным шрифтом или красным, давая понять автовладельцу то, что это ОЧЕНЬ ВАЖНО!

КАК ПРАВИЛЬНО ОБСЛУЖИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ — РЕКОМЕНДАЦИИ

Мало кто знает, что в случае замены тормозных колодок или дисков необходимо смазывать суппорты специальной смазкой. Именно специальной, а не той, какая попала под руку. Тип смазки, как правило, описан в руководстве по эксплуатации, у каждого автомобиля и производителя она может быть разной.
Не реже чем раз в 100 000 км пробега следует менять передние тормозные диски. Большинство автомобилистов не понимают, зачем менять то, что еще не стерлось и может послужить некоторое время. Возможно, в какой-то степени они правы, однако если надеется на всеми любимый “авось” можно получить массу неприятностей. Во-первых, металл уже не такой прочный, да и толщина колодок и дисков уже не та, в один прекрасный момент тонкие колодки могут треснуть или просто рассыпаться и вместо торможения вы получите металлический скрежет и ДТП. Не забывайте о периодичности замены тормозных колодок, поскольку это самый важный элемент тормозной системы, их выход из строя чреват поломкой суппортов и дисков, а возможно и всей системы в целом.
Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости, недолив или перелив может плохо для вас закончиться, возможна поломка деталей или тормозной системы в целом.
Тормозной суппорт, это не менее важный элемент тормозной системы, чем колодки, вместе они образуют 80% всей тормозной системы автомобиля. Суппорта испытывают нагрузку не менее, а то и более чем колодки из-за плохих дорожных условий работать педалью тормоза приходится часто отсюда и высокая нагрузка на суппорт и тормозные колодки. Частые поездки в дождь и снег уничтожают суппорта, резиновые детали расслаиваются и выходят из строя.
Другими словами следить нужно не только за толщиной тормозных колодок но и за толщиной тормозных дисков, состоянием суппортов и уровнем ТЖ. Кроме того необходимо использовать только качественную спец. смазку.

КАЧЕСТВЕННОЙ МОЖНО СЧИТАТЬ ТУ, КОТОРАЯ УДОВЛЕТВОРЯЕТ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ:

Стойкость к высоким температурам до 600°;
Способность защищать резиновые элементы суппортов, а также попадание на рабочие части грязи, дорожных реагентов и прочих агрессивных веществ;
Стойкость к вымыванию водой, высокий уровень адгезии.
Хорошая качественная смазка обычно имеет иностранное происхождение. Выбрав оптимальный вариант, вы обеспечите правильное функционирование тормозных суппортов, а также надежную работу тормозной системы. И последнее, помните, лучше дать немного больше смазки и обработать им весь суппорт, нежели наблюдать, как быстро стираются тормозные колодки и диски, а также выходят из строя суппорта. Регулярно ухаживайте за тормозной системой, и она отблагодарит вас высокой степенью безопасности и долгой безотказной службой.

Техническое обслуживание и ремонт тормозных систем

К основным неисправностям тормозной системы относятся: неэффективное действие тормозов, заедание тормозных колодок, неравномерное действие тормозных механизмов, плохое растормаживание, утечка тормозной жидкости и попадание воздуха в систему гидравлического привода, снижение давления в системе пневматического привода, а также негерметичность системы пневматического тормозного привода. .
Неэффективное действие тормозной системы является результатом загрязнения или замасливания тормозных колодок, нарушения регулировки тормозного привода и тормозных механизмов, попадания воздуха в систему привода, уменьшения объема тормозной жидкости, негерметичности в соединениях гидравлического или пневматического привода.

Заедание тормозных механизмов может произойти в результате следующих причин: поломки стяжных пружин, обрыва заклепок фрикционных накладок, а также в результате засорения компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре или заклинивания поршней в колесных тормозных цилиндрах.
Неравномерное действие тормозных механизмов может привести к заносу автомобиля или к его уводу в сторону. Неравномерное торможение является следствием неправильной регулировки тормозных механизмов.
Попадание воздуха в систему гидравлического привода снижает эффективность тормозной системы. Для нормального торможения в этом случае необходимо делать несколько нажатий на педаль. При утечке жидкости происходит полный отказ всей системы торможения автомобиля или какого-то отдельного контура.

При ежедневном техническом обслуживании автомобиля необходимо проверять работу тормозов в начале движения, а также герметичность соединений в трубопроводах и узлах гидропровода и пневмопривода. Утечку тормозной жидкости из системы торможения контролируют по подтекам в местах соединений, а также по уровню жидкости в бачках. Утечку воздуха определяют по снижению давления на манометре или на слух. Утечку воздуха определяют при неработающем двигателе.

Читайте также:  Система охлаждения двигателя ВАЗ

В процессе первого технического обслуживания выполняют работы, предусмотренные ежедневным осмотром, а также проверку состояния и герметичности трубопроводов тормозной системы, эффективность тормозов, свободный и рабочий ход педали тормоза и рычага стояночного тормоза. Кроме этого при первом техническом обслуживании проверяют уровень тормозной жидкости в главном цилиндре и при необходимости доливают ее, состояние тормозного крана, состояние механических сочленений педали, а также состояние рычагов и других деталей привода.
При втором техническом обслуживании выполняют работы, предусмотренные первым техническим обслуживанием, ежедневным осмотром, а также выполняют дополнительную проверку состояния тормозных механизмов колес при их полной разблокировке, заменяют изношенные детали (тормозные барабаны, колодки), а также регулируют тормозные механизмы. Кроме того, при прохождении второго технического обслуживании прокачивают гидропривод тормозов, проверяют работу компрессора, а также регулируют натяжение приводного ремня и привод стояночного тормоза.
Сезонное обслуживание автомобиля и его тормозной системы, как правило, совмещают с работами, выполняемыми при втором техническом обслуживании, а также производят работы в зависимости от сезона.

Работы по регулировке тормозной системы включают в себя устранение подтекания жидкости из гидропривода тормозов и его прокачку от попавшего воздуха, регулирование свободного хода педали тормоза и зазора между колодками и барабаном, а также регулировку стояночного тормоза.
Подтекание тормозной жидкости из тормозной системы устраняется подтягиванием резьбовых соединений трубопроводов. В том случае, если причина подтекания — в неисправных деталях, то эти детали необходимо заменить на новые.

Воздух из гидропривода тормозной системы автомобиля удаляют в следующей последовательности:
1) выполняют проверку тормозной жидкости в наполнительном бачке главного тормозного цилиндра, а также при необходимости доливают ее;
2) снимают резиновый колпачок с клапана выпуска воздуха колесного тормозного цилиндра и затем на него надевают специальный резиновый шланг, другой конец которого опускают в емкость с тормозной жидкостью;
3) отворачивают клапан выпуска воздуха на полоборота и резко несколько раз нажимают на педаль тормоза;
4) удерживают педаль тормоза в нажатом положении до полного выхода воздуха из системы торможения;
5) закрывают клапан при нажатой тормозной педали.

После этого осуществляют подкачку остальных колесных цилиндров в том же порядке..В процессе прокачки необходимо постоянно добавлять тормозную жидкость в наполнительный бак. После прокачки педаль торможения станет более жесткой, ход педали восстановится и будет в пределах допустимого.
На большинстве легковых автомобилей регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном осуществляется автоматически. При изнашивании тормозных колодок происходит перемещение упорных колец в колесных тормозных цилиндрах, в результате чего происходит регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном. На автомобилях, не оснащенных автоматической регулировкой, зазор регулируют при помощи поворота эксцентрика.
В автомобилях с пневматическим приводом системы торможения регулировка зазора осуществляется при помощи регулировочного червяка, который устанавливается в рычаге разжимного кулака. Для регулировки зазора необходимо вывесить колесо и затем, поворачивая ключ червяка за его квадратную головку, довести колодки до контакта с барабаном. После доведения колодки необходимо поворачивать червяк в обратном направлении, до тех пор, пока колесо автомобиля не начнет свободно вращаться. Правильность регулировки зазора проверяют при помощи щупа. При правильной регулировке зазор должен составлять 0,2-0,4 мм у осей колодок, а ход штока тормозной камеры должен быть в пределах от 20 до 40 мм.

Регулировка свободного хода тормозной педали в тормозных системах с гидравлическим приводом заключается в установке правильного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра. Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра регулируется изменением длины толкателя. Длина толкателя должна быть такой, чтобы зазор между ним и поршнем составлял 1,5-2,0 мм, такая величина зазора соответствует свободному ходу педали тормоза 8-4 мм.

В тормозных системах с пневматическим приводом свободный ход педали регулируют изменением длины тяги, которая соединяет педаль тормоза с промежуточным рычагом привода тормозного крана. После регулировки свободный ход педали должен составлять 14-22 мм. Рабочее давление в пневматической тормозной системе должно регулироваться автоматически и составлять 0,6-0,75 МПа.
Привод стояночной тормозной системы регулируется за счет изменения длины наконечника уравнителя длины троса, который связан с рычагом. Ход рычага отрегулированного привода стояночной системы торможения должен составлять 3-4 щелчка запирающего устройства.
На грузовых автомобилях регулировка стояночной системы торможения осуществляется за счет изменения длины тяги. Длину тяги изменяют, отвертывая или завертывая регулировочную вилку. В отрегулированной тормозной системе в затянутом состоянии рычаг должен перемещаться не более чем на половину зубчатого сектора запирающего устройства.

Читайте также:  Самые ненадежные двигатели на вторичном рынке

Если тормозная тяга укорочена до предела и при этом не обеспечивает полного затормаживания при перемещении стопорной защелки за шесть щелчков, то в этом случае необходимо перенести палец тяги, к которому присоединен верхний конец тяги, в следующее отверстие регулировочного рычага тормоза, при этом обязательно нужно надежно затянуть и зашплинтовать гайку. После этого нужно повторить регулировку длины тяги в указанном выше порядке.
Основными дефектами в гидравлическом тормозном приводе являются износ накладок и барабанов, поломка возвратных пружин, срыв тормозных накладок, а также ослабление стяжной пружины или ее поломка.

При ремонте тормозные механизмы снимают с автомобиля, разбирают, затем очищают от грязи и пыли, а также от остатков тормозной жидкости. Детали тормозных механизмов очищают специальным моющим раствором, затем водой, а после этого продувают сжатым воздухом.
Разборку колесного тормозного механизма начинают со снятия тормозного барабана. После тормозного барабана снимают стяжные цилиндры, тормозной цилиндр. Если на рабочей поверхности имеются различные царапины или небольшие риски, то ее необходимо зачистить мелкозернистой шлифовальной бумагой. Если глубина рисок большая, то барабан растачивают. После расточки барабана необходимо заменить накладки на увеличенный размер. Кроме этого смена накладок осуществляется, если расстояние до головки заклепок буден менее 0,5 мм, или в том случае, если толщина клееных накладок будет менее 0,8 от толщины новой накладки.

Клепку новой накладки осуществляют в следующем порядке, В начале новую накладку устанавливают и закрепляют на колодке при помощи струбцин. После этого со стороны колодки в накладке просверливают отверстия, которые предназначены для заклепок. Просверленные отверстия снаружи раззенковывают на глубину 3-4 мм. Клепка накладок осуществляется медными, бронзовыми или алюминиевыми заклепками.
Перед тем как приклеить накладку на колонку, ее поверхность необходимо зачистить мелкой зернистой шлифовальной бумагой, а после этого обезжирить. После этого на поверхность накладки наносят два слоя клея с выдержкой в 15 минут.
Сборка осуществляется в специальном приспособлении. После сборки механизм необходимо просушить в нагревательной печи при температуре 150-180 °С в течение 45 минут.

Кроме вышеперечисленных неисправностей в гидравлическом тормозном приводе возникает износ рабочих поверхностей главных и колесных цилиндров, разрушение резиновых манжет, а также нарушение герметичности трубопроводов, шлангов и арматуры.
Тормозные цилиндры, которые имеют небольшие риски или царапины, восстанавливают хонингованием. При значительной величине износа тормозные цилиндры необходимо расточить до ремонтного размера. После растачивания необходимо провести хонингование.
К основным дефектам гидравлического усилителя тормозной системы относятся износ, царапины, риски на рабочей поверхности цилиндра и поршня, неплотное прилегание шарика к своему гнезду, смятие кромок пальцевых диафрагм, а также износ и разрушение манжет.
Цилиндр гидравлического усилителя восстанавливают шлифовкой, но на глубину не более чем на 0,1 мм. Неисправный поршень меняют на новый. Изношенные резиновые уплотнения также меняют на новые.

После замены всех изношенных деталей цилиндр гидравлического тормозного привода собирают.
К основным дефектам пневматического тормозного привода относятся повреждения диафрагм тормозного клапана, тормозных камер, риски на клапанах и седлах клапанов, изогнутость штоков, износ втулок и отверстий под рычаги, поломка и потеря упругости пружин; износ деталей кривошипно-шатунного и клапанного механизмов компрессоров.
Наиболее сильно изнашивающимися деталями компрессора являются: цилиндры, кольца, поршни, подшипники, клапаны, а также седла клапанов.
Нарушение герметичности пневматического привода тормозной системы происходит- из-за износа уплотнительного устройства заднего конца коленчатого вала, а также из-за разрушения диафрагмы загрузочного устройства.
После разборки пнемопривода детали уплотнительного устройства необходимо промыть в керосине, затем удалить закоксовавшееся масло и заусенцы и затем снова собрать. Диафрагма заменяется на новую.

Воздушный фильтр тормозной системы необходимо разобрать, затем промыть фильтрующий элемент в керосине, а затем продуть сжатым воздухом. Перед установкой воздушный фильтр необходимо смочить в моторном масле.
После сборки и ремонта компрессор тормозной системы должен пройти испытания и приработку на специальном стенде.
При ремонте тормозного крана его снимают с автомобиля. Его разборку производят в тисках, контролируя состояние всех составляющих его деталей. После замены поврежденных деталей тормозной кран собирают.
Отремонтированные или замененные узлы тормозной системы устанавливают на свои места, после чего выполняют регулировочные работы.

Техническое обслуживание (ТО) тормозной системы

Каждые 10000 км пробега автомобиля следует проводить следующие работы по техническому обслуживанию тормозной системы:

  • Проверить и, в случае необходимости, отрегулировать положение тормозной педали. Холостой ход педали должен находится в пределах 1…8 мм, в то же время, расстояние педали от передней перегородки кузова должно быть не менее 75 мм.
  • Проверить и, в случае необходимости, отрегулировать стояночный тормоз. Холостой ход рычага не должен превышать 2 зубцов, а полное торможение должно наступить при движении рычага на 3…8 зубцов. Регулировка проводится с помощью гаек, позволяющих удлинять или укорачивать оболочки тросов.
  • Проверить состояние тормозных магистралей: металлических — на наличие повреждений, деформаций, изгибов или царапин; гибких — на наличие потертостей и трещин.
  • Проверить состояние накладок колодок и дисков передних тормозов, измерить их толщину. Накладки колодок следует заменить, когда их толщина достигнет 1 мм, а диски — при толщине менее 8 мм.
  • Проверить состояние тормозных барабанов и колодок, измерить их толщину. Колодки следует заменить, когда толщина накладок достигнет 1 мм, а барабаны — при увеличении внутреннего диаметра более 182 мм.
Читайте также:  Ремонт МКПП, Диагностика Неисправностей Механической Коробки Передач, Разборка и Демонтаж, Поломка: Машина Дергается При Переключении, Толчки

После пробега 40000 км следует заменить тормозную жидкость в системе. Можно применять (пополнение и замена) тормозную жидкость DOT-3 польского производства.

Замена тормозных колодок

Тормозные колодки передних тормозов необходимо заменить, если их толщина меньше минимально допустимой. Очередность работ при замене обкладок следующая:

  • Ослабить гайки крепления передних колес, поднять перед автомобиля и передние колеса.
  • Снять передние колеса.
  • Вывернуть болты из направляющих пальцев.
  • Извлечь суппорт и отвести его, не допуская нагрузки на гибкий тормозной шланг.
  • Извлечь изношенные колодки и заменить их новыми.
  • Вдвинуть поршень внутрь цилиндра суппорта, стараясь не повредить пыльник поршня и не допуская вытекания тормозной жидкости из бачка.
  • Установить на место суппорт и ввернуть болты в направляющие пальцы.
  • Установить передние колеса, наживить гайки, опустить перед автомобиля и затянуть колесные гайки с усилием 40…70 Нм.

Удаление воздушных пузырьков из тормозной системы

Воздух, попавший в гидравлическую систему во время ремонта тормозов (замена магистралей, тормозных цилиндров или замена тормозной жидкости), уменьшает эффективность торможения, вследствие чего его необходимо удалить. Перед началом этой операции необходимо поверить герметичность гидравлической системы, пополнить бачок тормозной жидкостью и очистить все наконечники штуцеров удаления воздуха. В первую очередь следует удалить воздух из контура передних тормозов, затем задних, начиная каждый раз от тормозного механизма, наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра. Удалять воздушные пузырьки необходимо следующим образом:

  • Снять со штуцера удаления воздуха колпачок, одеть на штуцер гибкий шланг, другой конец которого погрузить в тормозную жидкость, частично заполняющую какую-либо емкость.
  • Нажать несколько раз на педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении.
  • Отвернуть штуцер отвода воздуха на полоборота, наблюдая за выходящими, из системы пузырьками воздуха. Затянуть штуцер в момент полного нажатия тормозной педали. Эту операцию повторять до тех пор, пока из штуцера не начнет вытекать тормозная жидкость без пузырьков.
  • Нажимая на педаль тормоза, затянуть о упора штуцер, снять гибкий шланг, удалить остатки тормозной жидкости из штуцера, установить защитный колпачок.

Операцию удаления воздуха провести на втором колесе контура передних тормозов, затем на обеих колесах контура задних тормозов. Во время работы необходимо регулярно пополнять тормозной жидкостью бачок.

Замена тормозной жидкости

Тормозную жидкость необходимо заменять каждые 40000 км пробега. Эту операцию можно выполнить одним из двух изложенных ниже способов.

Способ первый, более трудоемкий, но не требующий высокой квалификации, заключается в выполнении следующих работ:

  • Отвернуть поочередно все штуцеры отвода воздуха на колесах, установить на них гибкие шланги и, нажимая на тормозную педаль, удалить тормозную жидкость системы, собирая ее в подставленные емкости.
  • Завернуть штуцеры, заполнить свежей тормозной жидкостью бачок и поочередно удалить воздух из всех четырех рабочих тормозных цилиндров способом, изложенным выше.

Второй способ замены тормозной жидкости, позволяющий избежать довольно трудоемкой операции удаления воздуха, заключается в следующем:

  • Удалить из бачка отработанную тормозную жидкость (например, с помощью шприца) и заполнить его свежей.
  • На конец гибкого шланга, используемого для удаления воздуха, надеть стеклянную трубку, конец которой погрузить в емкость с тормозной жидкостью.
  • Отвернуть штуцер, одеть на него гибкий шланг и, нажимая тормозную педаль, выкачивать старую тормозную жидкость до момента появления в стеклянной трубке новой жидкости. После этого произвести два полных нажатия на тормозную педаль и, удерживая ее в нажатом положении, затянуть штуцер. Выполнение этой операции требует определенных навыков и опыта, чтобы визуально отличить по цвету старую и новую тормозную жидкость. Старая жидкость (например, после двухлетней эксплуатации)существенно темнее.
  • Повторить описанную выше операцию для каждого тормозного цилиндра, соблюдая ту же очередность, что и при удалении воздуха из системы, и пополняя каждый раз жидкость в бачке.
Читайте также:  Кроссовер Changan Uni-T 2020 - фото, цена и техника модели

После окончания операции следует заполнить бачок до максимального уровня и проверить действие тормозов во время движения автомобиля.

Техническое обслуживание тормозных систем

Диагностирование тормозной системы.

Все работы по техническому обслуживанию тормозной системы проводят в объеме ЕО, ТО-1, ТО-2. При ежедневном обслуживании проверяют действие тормозной системы во время движения автомобиля, герметичность соединений в трубопроводах и узлах гидропривода. Утечку жидкости определяют по потекам в местах соединений.

При первом техническом обслуживании в дополнение к работам ЕО производят диагностические работы на постах по оценке эффективности действия тормозов, свободного и рабочего хода педали тормоза и рычага стояночного тормоза. При необходимости после диагностирования проводят регулировочные работы, крепежные работы по всем узлам привода, доливают и прокачивают жидкость в гидроприводе, смазывают механические сочленения педали, рычагов и других деталей привода.

При втором техническом обслуживании проводят работы в объеме ЕО, ТО-1 и дополнительно проверяют состояние тормозных механизмов колес при их полной разборке, заменяют изношенные детали (колодки, тормозные барабаны и др.) собирают и регулируют тормозные механизмы. Прокачивают гидропривод тормозов, проверяют работу компрессора и регулируют натяжение его приводного ремня, регулируют привод стояночного тормоза.

Диагностирование тормозной системы автомобилей предусматривается в объеме работ ТО-1 и ТО-2 в зависимости от принятого технологического процесса технического обслуживания на данном предприятии. Диагностические работы проводят перед выполнением очередного ТО-1 на специализированных постах или на первом посту при поточном способе проведения ТО-1. В случае выполнения ТО-2 и устранения неисправностей по тормозной системе диагностирование рекомендуется проводить после выполнения указанных работ.

В объем диагностических работ по тормозной системе входят проверка свободного хода педали тормоза, определение тормозных сил на колесах, времени срабатывания привода, одновременности действия тормозов, усилия на тормозной педали, эффективности действия стояночного тормоза.

Основными показателями состояния тормозной системы, которые определяют при выполнении перечисленных работ, являются тормозной путь или установившееся замедление при торможении, одновременность затормаживания всех колес и эффективность действия стояночного тормоза по обеспечению неподвижного состояния автомобиля на уклоне.

Надежность работы тормозных систем автомобиля зависит от состояния ее узлов и технического обслуживания. В процессе эксплуатации автомобиля периодически проверяется (ежедневное обслуживание) уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, герметичность гидравлического привода тормозов, а также исправность рабочей тормозной системы и работоспособность стояночной.

Регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра. С целью предотвращения самопроизвольного притормаживания автомобиля необходимо, чтобы между толкателем и поршнем главного цилиндра тормозов был зазор 1,5 — 2,5 мм, что соответствует свободному ходу тормозной педали 8 — 14 мм.

При регулировке свободного хода педали разъединяют тормозную педаль 6 (рис. 8) с тягой 4, расшплинтовав и вынув соединяющий их палец. Проверяют положение педали.

Рис. 8. Регулирование свободного хода тормозной педали

Под действием стяжной пружины 5 педаль должна упираться в резиновый буфер, укрепленный под наклонным полом кабины автомобиля. Отворачивают контргайку 3, ввертывают тягу 4 педали в толкатель 2 поршня главного тормозного цилиндра 1 таким образом, чтобы при крайнем переднем положении поршня ось отверстия тяги была смещена назад и не доходила до оси отверстия педали на 1,5 — 2,5 мм. Не нарушая этого положения, надежно стопорят соединительную тягу 4 педали в толкателе 2 контргайкой 3. Совмещают отверстия педали и соединительной тяги, вставляют палец и за-шплинтовывают его.

Заполнение гидропривода рабочей тормозной системы жидкостью (прокачка). Тормозную систему прокачивают при замене жидкости или при попадании в гидравлическую систему воздуха вследствие замены изношенной детали или узла, вызывающего разгерметизацию системы. Гидравлическая тормозная система имеет два независимых контура, которые прокачивают отдельно, когда двигатель не работает и в усилителях отсутствует разрежение. Во время прокачки поддерживают необходимый уровень тормозной жидкости в главном цилиндре, не допуская “сухого дна”.

Перед прокачкой отвертывают крышку бачка главного цилиндра и заливают тормозную жидкость “Роса”, “Томь” или “Нева”. Нажимают несколько раз на тормозную педаль, чтобы заполнить тормозной жидкостью полости главного цилиндра. Снимают с клапанов прокачки защитные колпачки.

В тормозной системе автомобиля ГАЗ-33-07 имеется шесть точек прокачки. Начинают прокачку системы с узлов заднего контура: сначала гидровакуумный усилитель, а затем колесные цилиндры тормозных механизмов. При этом прокачивают сначала правый, а затем левый тормоз. Прокачку узлов переднего контура ведут в той же последовательности, что и заднего контура.

Последовательность прокачки каждой точки: надевают на головку клапана прокачки резиновый шланг для слива тормозной жидкости; свободный конец шланга опускают в прозрачный сосуд с тормозной жидкостью (рис. 9); отвертывают клапан прокачки на 1/2– 3/4 оборота; прокачивают систему; нажимая на тормозную педаль и отпуская ее несколько раз до прекращения выделения пузырьков воздуха. При последнем нажатии на тормозную педаль, не отпуская ее, плотно завертывают клапан прокачки. Отпускают педаль, снимают шланг и надевают защитный колпачок на головку клапана прокачки.

Читайте также:  Замена масла в коробке передач ВАЗ 2107 своими руками

Рис. 9. Заполнение гидропривода рабочей тормозной системы жидкостью (прокачка)

В такой же последовательности прокачивают другие точки гидропривода. При этом своевременно доливают жидкость в бачок главного цилиндра, не допуская “сухого дна”. При неисправности только в одном контуре всю систему не прокачивают, а ограничиваются прокачкой только поврежденного контура.

Во время прокачки в контурах гидропривода возникает разность давлений, под действием которой перемещаются поршни сигнализатора, и при включенном зажигании на панели приборов загорается красная лампа. Чтобы погасить красную лампу, возвращают поршни сигнализатора в исходное положение.

При прокачке тормозной системы, а также при неисправности гидропривода, вызывающей утечку тормозной жидкости, или при образовании паровых пробок в одном из контуров раздельного привода срабатывает сигнализатор и на панели приборов загорается красная лампа. После устранения неисправности и прокачки неисправного контура контрольную лампу гасят. Для этого при включенном выключателе зажигания снимают колпачок с клапана прокачки (колесного цилиндра или гидровакуумного усилителя) контура, который был исправным, и надевают на клапан прокачки резиновый шланг, опустив свободный конец в сосуд. Вывертывают на 1,5 — 2 оборота клапан прокачки и плавно нажимают на тормозную педаль до тех пор, пока не погаснет контрольная лампа на панели приборов. Удерживая педаль в этом положении, завертывают клапан прокачки. Для возвращения поршней сигнализатора в исходное положение, когда прокачивают всю систему, начиная ее с заднего контура, отворачивают клапан прокачки заднего контура.

Регулировка зазора между колодками и тормозными барабанами. Зазор регулируют при остывших барабанах и правильно отрегулированных подшипниках колес. Существуют две регулировки тормозов: текущая и полная.

Текущую регулировку осуществляют эксцентриками 16 (см. рис. 2) при вращении колеса рукой. При регулировке передних, колодок тормозных механизмов вращают колеса вперед, а при регулировке задних колодок тормозных механизмов — назад.

Для регулировки тормозов вывешивают колесо с помощью домкрата. Вращая колесо, слегка поворачивают эксцентрик колодки в направлении стрелок, показанных на рис. 2, пока колодка не затормозит колесо. Постепенно опуская эксцентрик, вращают колесо рукой в ту же сторону до тех пор, пока оно не станет вращаться свободно. Устанавливают вторую колодку так же, как и первую. После регулировки всех тормозов проверяют их действие на дороге.

Полную регулировку колесных тормозных механизмов производят при смене фрикционных накладок колодок или после механической обработки барабанов. Регулировку осуществляют после прокачки тормозной системы и при отсутствии в ней вакуума, когда гидровакуумные усилители не работают. При полной регулировке тормозов:

вывешивают колесо с помощью домкрата;

слегка отвертывают гайки 8 (см. рис. 2) опорных пальцев и устанавливают опорные пальцы колодок в начальное положение (метками внутрь);

нажимая на тормозную педаль с силой 120–160 Н, повертывают опорные пальцы в направлении, указанном стрелками так, чтобы нижняя часть накладки упиралась в тормозной барабан. Момент, когда это происходит, определяют по увеличению сопротивления при вращении опорного пальца. Затягивают в этом положении гайки опорных пальцев;

опускают тормозную педаль;

повертывают регулировочные эксцентрики 16 так, чтобы колодки упирались в тормозной барабан, а затем повертывают регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колесо вращалось свободно;

регулируют таким образом тормозные механизмы всех колес.

После регулировки тормозных механизмов проверяют их действие на дороге. При правильно отрегулированных зазорах между накладками колодок и барабанами тормозная педаль при интенсивном торможении должна опускаться не более чем на 2/3 полного хода.

Проверка работы гидровакуумных усилителей тормозов.

Состояние гидровакуумных усилителей тормозов определяют при неработающем двигателе, нажимая на тормозную педаль несколько раз, а затем, удерживая ее нажатой с усилием 300 — 5000 Н, пускают двигатель. Под действием образующегося вакуума усилители вступят в работу. В это время следят за поведением тормозной педали, работой двигателя на холостом ходу, шипением воздуха, проходящего через воздушный фильтр, который расположен в кабине.

Педаль переместится вниз (к полу кабины) на 15 — 20 мм. В момент движения педали будет прослушиваться шипение воздуха, после чего оно прекратится. Если двигатель устойчиво работает на холостом ходу, то гидровакуумные усилители работают исправно.

Читайте также:  Система охлаждения двигателя ВАЗ

Педаль слабо переместится вниз на 8 — 10 мм. Шипение воздуха, проходящего через фильтр, слышится при удерживании педали. Двигатель на холостом ходу работает неустойчиво или останавливается. В этом случае имеет место порыв диафрагмы камеры усилителя или диафрагмы клапана управления в одном из усилителей. Необходимо разобрать камеру усилителя или клапан управления и заменить поврежденную диафрагму. Для нахождения неисправного усилителя поочередно отключают их от вакуумного трубопровода. Для этого снимают шланг с переднего корпуса камеры усилителя и заглушают его. Затем проверяют работоспособность неотключенного усилителя. При включенном исправном усилителе педаль переместится вниз на 8 — 10 мм, будет иметь место кратковременное шипение воздуха, а двигатель будет устойчиво работать на холостом ходу при нажатой тормозной педали.

Рис. 10. Проверка герметичности вакуумной системы привода тормозов: 1– гидровакуумный усилитель тормозов; 2,4 –шланги; 3–трубка; 5 — тройник; 6 — вакуумметр

Педаль не перемещается, слышится шипение воздуха только в момент запуска двигателя, двигатель устойчиво работает на холостом ходу при удерживании тормозной педали. В этом случае в одном из усилителей из-за неплотного прилегания шарика 15 (см. рис. 4) к седлу поршня или разрушения манжеты 16 поршня полость низкого давления не разъединяется от полости высокого давления. Необходимо путем поочередного отключения усилителей от вакуумного трубопровода (порядок проведения работы описан выше) определить неисправный усилитель, а затем разобрать его и заменить поврежденные детали (шарик с поршнем или манжету). После этого меняют жидкость, так как ее загрязнение вызывает негерметичность шарика и износ манжеты.

Педаль не перемещается, воздух не проходит через фильтр (нет шипения), двигатель устойчиво работает на холостом ходу. Это указывает на засорение воздушного фильтра или трубопровода. Промывают фильтр в бензине, а затем опускают в масло, которым заправляется двигатель, и, дав маслу стечь, ставят фильтр на место. Продувают трубопровод, соединяющий фильтр с усилителями.

Работа гидровакуумных усилителей тормозов зависит также от разрежения, создаваемого двигателем на холостом ходу, и герметичности запорного клапана, воздушного трубопровода, атмосферных клапанов 7 (см. рис. 4) усилителей и самих усилителей обычно в местах установки диафрагмы.

Для проверки разрежения, создаваемого двигателем на холостом ходу, и герметичности системы в вакуумный трубопровод устанавливают вакуумметр. Вакуумметр удобнее установить через специальный тройник в месте соединения вакуумного шланга с передним корпусом камеры усилителя (рис. 10).

Пускают двигатель и проверяют показания вакуумметра на холостом ходу. Если показания менее 50 кПа или неустойчивы, то требуется регулировка двигателя.

Останавливают двигатель и замечают интенсивность снижения разрежения. Если оно снижается более чем на 20 кПа в течение 2 мин, то имеется негерметичность.

Для обнаружения негерметичности запорного клапана и вакуумного трубопровода отсоединяют вакуумные шланги от передних корпусов усилителей. Один из них заглушают, а другой соединяют с вакуумметром. Запускают двигатель, а затем, дав ему поработать на холостом ходу, останавливают. В течение 15 мин падения разрежения не должно быть.

Герметичность в усилителях и их атмосферных клапанах определяют после того, как будет обеспечена герметичность запорного клапана и вакуумного трубопровода. При проверке усилителей их поочередно отключают от вакуумного трубопровода. Вакуумметр присоединяют к вакуумному шлангу усилителя. Запускают двигатель, а затем останавливаютего. При падении разрежения более 20 кПа в течение 2 мин находят негерметичность в усилителе и устраняют ее. При необходимости проверяют герметичность и второго усилителя.

Регулировка стояночной тормозной системы. По мере изнашивания фрикционных тормозных накладок колодок зазор между накладками и тормозным барабаном восстанавливают вращением регулировочного винта 1 (см. рис. 7).

Последовательность регулировки тормоза:

вывешивают с помощью домкрата задние колеса автомобиля, рычаг переключения передач ставят в нейтральное положение.

ставят рычаг 9 в крайнее переднее положение;

завертывают регулировочный винт 1 так, чтобы тормозной барабан 15 от усилия рук не проворачивался;

регулируют длину тяги 13 регулировочной вилкой 17 до совпадения отверстия в вилке с отверстием в рычаге, 16 выбрав все зазоры в соединениях;

увеличивают длину тяги, отвернув регулировочную вилку на 1 — 2 оборота; затягивают контргайку вилки, вставляют палец (головкой вверх), за-шплинтовывают;

отпускают регулировочный винт настолько, чтобы барабан свободно вращался. При приложении усилия 60 кгс на рукоятку рычага 9 защелка 12 должна переместиться на 3 — 4 зуба сектора 11. Опускают задние колеса автомобиля.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: