Коды регионов на автомобильных номерах России (таблица кодов 2020 года)

Коды регионов на автомобильных номерах (обновлённый список 2021 года)

Коды ГИБДД регионов России на 2021 год. Таблица, список, поиск по регионам. Cтандарт номерных знаков транспортных средств РФ действует с 01.01.1994. По состоянию на 2021 год ГИБДД выделено 146 кодов для 86 территориальных единиц РФ (включая территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД).

Цифровые коды регионов от «01» до «89» изначально присвоили по списку субъектов федерации, перечисленных в Конституции. Уже в 1999 году для Москвы пришлось вводить новый код «99», позднее дополнительные коды получили многие другие регионы, а в 2004 году на номерах появились трёхзначные коды.

Старые и новые коды регионов на автомобильных номерах 2021 год

На 2021 год выделяется 38 старых кодов, выдача автомобильных номеров с которыми не производится либо будет прекращена в ближайшем будущем: 02, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 42, 47, 50, 52, 54, 59, 61, 63, 66, 74, 77, 78, 81, 86, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 123, 150, 177, 190, 197, 199, 750, 777, 799. Взамен старых кодов используются 29 новых. Список новых кодов с указанием года ввода в действие:

  • 2000 г. — 95 (Чеченская Республика)
  • 2005 г. — 125 (Приморский край)
  • 2006 г. — 116 (Республика Татарстан)
  • 2007 г. — 161 (Ростовская область), 163 (Самарская область), 174 (Челябинская область)
  • 2009 г. — 124 (Красноярский край), 152 (Нижегородская область)
  • 2010 г. — 154 (Новосибирская область), 159 (Пермский край), 178 (Санкт-Петербург)
  • 2011 г. — 142 (Кемеровская область)
  • 2012 г. — 134 (Волгоградская область), 186 (Ханты-Мансийский автономный округ)
  • 2013 г. — 196 (Свердловская область)
  • 2014 г. — 82 (Республика Крым), 92 (Севастополь)
  • 2017 г. — 716 (Республика Татарстан)
  • 2018 г. — 198 (Санкт-Петербург)
  • 2019 г. — 761 (Ростовская область), 122 (Алтайский край), 193 (Краснодарский край), 147 (Ленинградская область), 702 (Республика Башкортостан)
  • 2020 г. — 790 (Московская область), 797 (Москва), 774 (Челябинская область), 156 (Оренбургская область), 172 (Тюменская область).

Таблица автомобильные коды регионов 2021 год

Таблица кодов

Регионы в таблице отсортированы по номеру и разбиты для удобства на блоки по первой цифре. В скобках после названия региона указаны года, в которые выдавались автомобильные номера с соответствующим кодом региона. Для таких регионов введены новые коды, которые перечислены в конце списка с указанием года ввода в действие. Регионы без указания в скобках используют только один код, который актуален по настоящее время. Для быстрого получения всех кодов отдельного региона рекомендуем воспользоваться формой поиска или обратиться к списку регионов с несколькими кодами, расположенному ниже под таблицей.

Коды регионов на автомобильных номерах 01—09

  • 01 — Республика Адыгея
  • 02 — Республика Башкортостан (1993–2006 гг.)
  • 03 — Республика Бурятия
  • 04 — Республика Алтай
  • 05 — Республика Дагестан
  • 06 — Республика Ингушетия
  • 07 — Кабардино-Балкарская Республика
  • 08 — Республика Калмыкия
  • 09 — Карачаево-Черкесская Республика

Коды регионов на автомобильных номерах 10—19

  • 10 — Республика Карелия
  • 11 — Республика Коми
  • 12 — Республика Марий Эл
  • 13 — Республика Мордовия
  • 14 — Республика Саха (Якутия)
  • 15 — Республика Северная Осетия-Алания
  • 16 — Республика Татарстан (1993–2006 гг.)
  • 17 — Республика Тыва
  • 18 — Удмуртская Республика
  • 19 — Республика Хакасия

Коды регионов на автомобильных номерах 20—29

  • 20 — Чеченская Республика (1993–2000 гг.)
  • 21 — Чувашская Республика
  • 22 — Алтайский край (1993–2019 гг.)
  • 23 — Краснодарский край (1993–2005 гг.)
  • 24 — Красноярский край (1993–2009 гг.)
  • 25 — Приморский край (1993–2005 гг.)
  • 26 — Ставропольский край
  • 27 — Хабаровский край
  • 28 — Амурская область
  • 29 — Архангельская область

Коды регионов на автомобильных номерах 30—39

  • 30 — Астраханская область
  • 31 — Белгородская область
  • 32 — Брянская область
  • 33 — Владимирская область
  • 34 — Волгоградская область (1993–2012 гг.)
  • 35 — Вологодская область
  • 36 — Воронежская область
  • 37 — Ивановская область
  • 38 — Иркутская область
  • 39 — Калининградская область

Коды регионов на автомобильных номерах 40—49

  • 40 — Калужская область
  • 41 — Камчатский край
  • 42 — Кемеровская область (1993–2011 гг.)
  • 43 — Кировская область
  • 44 — Костромская область
  • 45 — Курганская область
  • 46 — Курская область
  • 47 — Ленинградская область (1993–2019 гг.)
  • 48 — Липецкая область
  • 49 — Магаданская область

Коды регионов на автомобильных номерах 50—59

  • 50 — Московская область (1993–2001 гг.)
  • 51 — Мурманская область
  • 52 — Нижегородская область (1993–2009 гг.)
  • 53 — Новгородская область
  • 54 — Новосибирская область (1993–2010 гг.)
  • 55 — Омская область
  • 56 — Оренбургская область (с 1993 года)
  • 57 — Орловская область
  • 58 — Пензенская область
  • 59 — Пермский край (1993–2010 гг.)

Коды регионов на автомобильных номерах 60—69

  • 60 — Псковская область
  • 61 — Ростовская область (1993–2007 гг.)
  • 62 — Рязанская область
  • 63 — Самарская область (1993–2007 гг.)
  • 64 — Саратовская область
  • 65 — Сахалинская область
  • 66 — Свердловская область (1993–2006 гг.)
  • 67 — Смоленская область
  • 68 — Тамбовская область
  • 69 — Тверская область

Коды регионов на автомобильных номерах 70—79

  • 70 — Томская область
  • 71 — Тульская область
  • 72 — Тюменская область (с 1993 года)
  • 73 — Ульяновская область
  • 74 — Челябинская область (1993–2007 гг.)
  • 75 — Забайкальский край
  • 76 — Ярославская область
  • 77 — Москва (1993–1998 гг.)
  • 78 — Санкт-Петербург (1993–2004 гг.)
  • 79 — Еврейская автономная область
Читайте также:  Передняя балка ВАЗ, замена передней балки на ВАЗ 2107, как заменить переднюю балку своими руками. Передняя балка ВАЗ2107, демонтаж и установка, обследование и замена шаровых опор и сайлентблоков

Коды регионов на автомобильных номерах 80—89

  • 80 — Забайкальский край
  • 81 — Пермский край (1993–2005 гг.)
  • 82 — Республика Крым (с 2014 года)
  • 83 — Ненецкий автономный округ
  • 84 — Красноярский край
  • 85 — Иркутская область
  • 86 — Ханты-Мансийский автономный округ (1993–2012 гг.)
  • 87 — Чукотский автономный округ
  • 88 — Красноярский край
  • 89 — Ямало-Ненецкий автономный округ

Коды регионов на автомобильных номерах 90—99

  • 90 — Московская область (2001–2006 гг.)
  • 91 — Калининградская область
  • 92 — Севастополь (с 2014 года)
  • 93 — Краснодарский край (2005–2011 гг.)
  • 94 — Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Департаментом режимных объектов МВД России
  • 95 — Чеченская Республика (с 2000 года)
  • 96 — Свердловская область (2006–2013 гг.)
  • 97 — Москва (2002–2005 гг.)
  • 98 — Санкт-Петербург (2004–2010 гг.)
  • 99 — Москва (1998–2002 гг.)

Коды регионов на автомобильных номерах 100—199

  • 102 — Республика Башкортостан (2006–2019 гг.)
  • 113 — Республика Мордовия
  • 116 — Республика Татарстан (с 2006 года)
  • 121 — Чувашская Республика
  • 122 — Алтайский край (с 2019 года)
  • 123 — Краснодарский край (2011–2019 гг.)
  • 124 — Красноярский край (с 2009 года)
  • 125 — Приморский край (с 2005 года)
  • 126 — Ставропольский край
  • 134 — Волгоградская область (с 2012 года)
  • 136 — Воронежская область
  • 138 — Иркутская область
  • 142 — Кемеровская область (с 2011 года)
  • 147 — Ленинградская область (с 2019 года)
  • 150 — Московская область (2006–2009 гг.)
  • 152 — Нижегородская область (с 2009 года)
  • 154 — Новосибирская область (с 2010 года)
  • 156 — Оренбургская область (с 2020 года)
  • 159 — Пермский край (с 2010 года)
  • 161 — Ростовская область (с 2007 года)
  • 163 — Самарская область (с 2007 года)
  • 164 — Саратовская область
  • 172 — Тюменская область (с 2020 года)
  • 173 — Ульяновская область
  • 174 — Челябинская область (с 2007 года)
  • 177 — Москва (2005–2007 гг.)
  • 178 — Санкт-Петербург (с 2010 года)
  • 186 — Ханты-Мансийский автономный округ (с 2012 года)
  • 190 — Московская область (2009–2013 гг.)
  • 193 — Краснодарский край (с 2019 года)
  • 196 — Свердловская область (с 2013 года)
  • 197 — Москва (2010–2013 гг.)
  • 198 — Санкт-Петербург (с 2018 года)
  • 199 — Москва (2007–2010 гг.)

Коды регионов на автомобильных номерах 200—299

  • 277 — Москва
  • 299 — Москва

Коды регионов на автомобильных номерах 700—799

  • 702 — Республика Башкортостан (с 2019 года)
  • 716 — Республика Татарстан (с 2017 года)
  • 725 — Приморский край
  • 750 — Московская область (2013–2020 гг.)
  • 761 — Ростовская область (с 2019 года)
  • 763 — Самарская область
  • 774 — Челябинская область (с 2020 года)
  • 777 — Москва (2013–2017 гг.)
  • 790 — Московская область (с 2020 года)
  • 797 — Москва (с 2020 года)
  • 799 — Москва (2017–2020 гг.)

Регионы с несколькими кодами

  • Алтайский край — 22, 122
  • Волгоградская область — 34, 134
  • Кемеровская область — 42, 142
  • Краснодарский край — 23, 93, 123, 193
  • Красноярский край — 24, 124
  • Ленинградская область — 47, 147
  • Москва — 77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 797, 799
  • Московская область — 50, 90, 150, 190, 750, 790
  • Нижегородская область — 52, 152
  • Новосибирская область — 54, 154
  • Оренбургская область — 56, 156
  • Пермский край — 59, 81, 159
  • Приморский край — 25, 125
  • Республика Башкортостан — 02, 102, 702
  • Республика Татарстан — 16, 116, 716
  • Ростовская область — 61, 161, 761
  • Самарская область — 63, 163
  • Санкт-Петербург — 78, 98, 178, 198
  • Свердловская область — 66, 96, 196
  • Тюменская область — 72, 172
  • Ханты-Мансийский автономный округ — 86, 186
  • Челябинская область — 74, 174, 774
  • Чеченская Республика — 20, 95

На 2021 год всего субъектов РФ с несколькими автомобильными кодами 23. Больше всего кодов у Москвы и Московской области.

Устаревшие коды регионов

Код Субъект Российской Федерации Примечание
20 Чеченская республика до 2000 года
80 Забайкальский край до 2020 года
81 Пермский край до 2020 года
84 Красноярский край до 2020 года
85 Иркутская область до 2020 года
88 Красноярский край до 2020 года
91 Калининградская область
94 Территории, находящиеся за пределами Российской Федерации и обслуживаемые органами внутренних дел Российской Федерации до 2020 года

Порядок выдачи номеров в России

Рассмотрим самый распространенный вид номеров в Российской Федерации:

Именно такие номера устанавливаются на большинство автомобилей.

На первый взгляд номер состоит из случайной последовательности букв и цифр. На самом деле не все здесь так просто.

На автомобильных номерах используются все цифры от 0 до 9. Однако в отличие от цифр, не все буквы русского алфавита могут оказаться на номерах. Такая привилегия дана только тем буквам, которые имеют схожие по написанию символы в латинском алфавите. Т.е. на автономерах могут использоваться только буквы А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х.

Об этом факте Вы могли узнать и раньше, но вот следующая мысль наверняка покажется Вам интересной. Речь пойдет о том, в каком порядке выдаются номера. Читайте так же: “Как оформить договор купли – продажи автомобиля”

Номера выдаются по порядку (кроме специальных серий). Однако порядок изменения символов в номере далек от нормального восприятия. Символы меняются не справа налево, а несколько по-другому – в достаточно запутанной последовательности.

Читайте также:  Начало производства нового BMW M5 - 2018 года.

1. Чаще всего в автомобильном номере меняется 3я цифра (на рисунке это цифра 6).
После номера Т356ОК будет выдан номер Т357ОК.

2. Второй по частоте изменения символ – 2я цифра (на рисунке 5).
После номера Т359ОК будет выдан номер Т360ОК.

3. Третий по частоте символ – 1я цифра (на рисунке 3).
После номера Т399ОК будет выдан номер Т400ОК.

С цифрами вроде бы все в порядке, но того же самого нельзя сказать о буквах.

4. Четвертый по частоте символ – 1я буква (на рисунке Т).
После номера Т999ОК будет выдан номер У001ОК.

5. Пятый по частоте символ – 3я буква (на рисунке К).
После номера Х999ОК будет выдан номер А001ОМ.

6. Шестой по частоте символ – 2я буква (на рисунке О).
После номера Х999ОХ будет выдан номер А001РА.

Порядок достаточно сложен, так что если не поняли его с первого раза, перечитайте пункты 1-6 еще раз.

Символы в левой части регистрационного знака, которые рассматривались выше, отвечают за номера автомобилей внутри конкретного региона. Кстати, любителям статистики сообщаю, что с одним кодом региона может быть выдано не более чем 1 млн 726 тыс 272 автомобильных регистрационных знаков.

После исчерпания такого лимита происходит изменение номера региона России, записанного в правой части номера. Начиная с этого момента номера начинают выдаваться заново внутри нового региона. Каждому субъекту Российской Федерации соответствует собственный код, а некоторым субъектам федерации, имеющим очень большое число автомобилей, присвоены одновременно несколько кодов региона.

Всё о вакуумном усилителе тормозов ВАЗ 2107 — устройство, принцип работы и замена своими руками

Вакуум-усилитель системы тормозов ВАЗ 2107 считается надёжным агрегатом, поскольку выходит из строя довольно редко. Первые неполадки элемента возникают спустя 150–200 тыс. км пробега. В случае обнаружения неисправности проблема решается двумя путями — полной заменой либо ремонтом узла. Изучив конструкцию и принцип работы усилителя, мастеровитый хозяин «семёрки» может реализовать оба варианта самостоятельно.

Назначение и расположение агрегата

Первые классические модели «Жигулей» (ВАЗ 2101–2102), выпускавшиеся без усилителей, отличались «тугой» педалью тормоза. Для резкой остановки машины автолюбителю приходилось прилагать значительное усилие. В 70-х годах прошлого столетия производитель начал оснащать автомобили вакуум-усилителями (сокращённо — ВУТ), значительно повышающими эффективность торможения и облегчающими работу водителя.

Агрегат в виде металлического «бочонка» установлен на переборке между моторным отсеком и салоном ВАЗ 2107, со стороны водительского места. Точки крепления ВУТ:

  • корпус прикручен к перегородке 4 гайками М8;
  • спереди к усилителю на 2 шпильках М8 крепится главный тормозной цилиндр;
  • нажимной толкатель элемента выходит внутрь салона и стыкуется с рычагом педали тормоза.

Задача усилителя — помогать водителю надавливать на шток главного тормозного цилиндра, используя силу вакуума. Последний создаётся с помощью разрежения, отбираемого у двигателя через специальный патрубок.

Шланг отбора вакуума присоединяется к впускному коллектору со стороны канала, ведущего к III цилиндру. Второй конец патрубка подключается к штуцеру обратного клапана, установленного снаружи корпуса ВУТ.

По сути, вакуумный усилитель выполняет за водителя физическую работу. Последнему достаточно слегка надавить на педаль, чтобы автомобиль начал замедляться.

Устройство и принцип действия ВУТ

Вакуум-усилитель представляет собой металлический «бочонок», состоящий из следующих деталей (нумерация в списке совпадает с позициями на схеме):

  1. Корпус цилиндрической формы.
  2. Шток нажимной главного тормозного цилиндра.
  3. Крышка, соединяемая с корпусом путём точечной вальцовки.
  4. Поршень.
  5. Перепускной клапан.
  6. Толкатель педали тормоза.
  7. Фильтр воздушный.
  8. Буферная вставка.
  9. Внутренний пластмассовый корпус.
  10. Резиновая мембрана.
  11. Пружина для возврата внутреннего корпуса с мембраной.
  12. Присоединительный штуцер.
  13. Обратный клапан.
  14. Вакуумный патрубок.

Буквой «А» на схеме обозначена камера для подачи разрежения, литерами «Б» и «В» – внутренние каналы, «Г» – полость, сообщающаяся с атмосферой. Шток поз. 2 упирается в ответную деталь главного тормозного цилиндра (сокращённо — ГТЦ), толкатель поз. 6 прикреплён к педали.

Агрегат способен функционировать в 3 режимах:

  1. Мотор работает, но водитель не нажимает тормоз. Разрежение от коллектора подаётся сквозь каналы «Б» и «В» в обе камеры, клапан закрыт и не пропускает внутрь атмосферный воздух. Пружина удерживает диафрагму в исходном положении.
  2. Штатное торможение. Педаль нажата частично, клапан запускает воздух (через фильтр) в камеру «Г», отчего сила вакуума в полости «А» помогает давить на шток ГТЦ. Пластиковый корпус продвинется вперёд и упрётся в поршень, перемещение штока прекратится.
  3. Экстренное торможение. В данном случае воздействие вакуума на мембрану и корпус не ограничивается, шток главного цилиндра выжимается до упора.

После отпускания педали пружина отбрасывает корпус и мембрану в исходное положение, атмосферный клапан закрывается. Обратный клапан на входе патрубка служит защитой от внезапного нагнетания воздуха со стороны коллектора.

Прорыв газов во впускной коллектор и далее, в усилитель тормозов, случается на крайне изношенных двигателях. Причина — неплотное прилегание впускного клапана к седлу головки цилиндров. На такте сжатия поршень создаёт давление порядка 7—8 Атм и выталкивает часть газов обратно в коллектор. Если обратный клапан не сработает, они станут проникать в вакуумную камеру, снижая эффективность работы ВУТ.

Видео: как работает вакуум-усилитель тормозов

Неисправности усилителя тормозов

Поскольку замещение тормозного усилия производится с помощью вакуума, большинство неисправностей ВУТ связано с потерей герметичности:

  • пробой резиновой диафрагмы вследствие критического износа;
  • всасывание воздуха по краю корпуса — на стыке между двумя крышками;
  • то же, сквозь сальник на штоке ГТЦ;
  • проблемы со шлангом отбора разрежения — трещины либо подсос в местах соединений.

Значительно реже встречается отказ внутреннего перепускного клапана, засорение воздушного фильтра и усадка пружины от естественного износа. В очень редких случаях пружина ломается на 2 части.

Однажды мой знакомец столкнулся с интересным эффектом – «семёрка» намертво затормаживалась после запуска двигателя. Неисправности предшествовал постоянный перегрев тормозных дисков и барабанов на всех колёсах. Оказалось, внутри вакуумного усилителя произошли сразу 2 поломки — вышел из строя клапан и сломалась возвратная пружина. При попытке завести мотор ВУТ автоматически срабатывал от вакуума, самопроизвольно выжимая шток основного цилиндра. Естественно, все тормозные колодки схватывали — сдвинуть авто с места было невозможно.

Иногда между фланцем ГТЦ и вакуум-усилителя наблюдается протечка тормозной жидкости. Но эта проблема не относится к поломкам ВУТ, потому что жидкость подтекает из главного цилиндра. Причина — износ и потеря герметичности уплотнительных колец (манжет) внутри ГТЦ.

Диагностика неполадок

Первый признак потери герметичности вакуумного усилителя — отнюдь не ухудшение тормозов, как описывают неисправность многие источники в интернете. Когда воздух только начинает просачиваться сквозь прохудившуюся мембрану, ВУТ продолжает исправно функционировать, поскольку мотор успевает поддерживать вакуум в передней камере. Первый симптом — изменения в работе самого двигателя:

  • из-за подсоса воздуха в третий цилиндр мотор начинает «троить» на холостом ходу;
  • обороты коленчатого вала «плавают», чем сильнее подсос, тем больше амплитуда колебаний;
  • работающий двигатель реагирует на педаль тормоза, при резком нажатии глохнет;
  • увеличивается расход бензина.

Если автолюбитель игнорирует первичные симптомы, ситуация усугубляется — педаль становится жёстче и требует большего физического усилия для замедления и остановки машины. Автомобиль можно эксплуатировать и дальше, поломка ВУТ не ведёт к полному отказу тормозов, но заметно осложняет езду, особенно с непривычки. Экстренное торможение станет проблемой.

Как убедиться в негерметичности вакуум-усилителя:

  1. Ослабьте хомут и снимите вакуумный патрубок со штуцера на коллекторе.
  2. Заглушите штуцер плотной самодельной пробкой.
  3. Заведите двигатель. Если обороты выровняются, проблема явно кроется в усилителе.
  4. Снимите провод высокого напряжения и выверните свечу зажигания III цилиндра. При отказе ВУТ электроды будут закопчены чёрной сажей.

По возможности я использую старый «дедовский» метод — попросту пережимаю шланг отбора вакуума пассатижами на работающем двигателе. Если третий цилиндр включается в работу и холостой ход восстанавливается, перехожу к проверке усилителя тормозов.

Аналогичным образом проблему можно временно устранить в пути. Отключите патрубок, заглушите штуцер и спокойно поезжайте в гараж либо СТО — силовой агрегат будет работать ровно, без перерасхода топлива. Но помните, педаль тормоза станет жёсткой и перестанет моментально реагировать на лёгкое нажатие.

Дополнительные способы диагностики:

  1. Нажмите 3—4 раза на тормоз и запустите двигатель, удерживая педаль. Если она не провалилась, наверняка вышел из строя клапан.
  2. При неработающем моторе отсоедините от штуцера шланг, извлеките обратный клапан и плотно вставьте в отверстие заранее сдавленную резиновую грушу. На герметичном усилителе она сохранит форму, на неисправном — заполнится воздухом.

С помощью груши можно точно определить место дефекта, но вакуумный усилитель придётся снять. Закачивая внутрь камеры воздух, обмыльте края стыков и сальник штока — пузыри укажут место повреждения.

Видео: как проверить вакуум-усилитель тормозов на «семёрке»

Инструкция по замене

В подавляющем большинстве случаев владельцы «семёрок» меняют вакуум-усилитель в сборе, поскольку ремонт агрегата не всегда даёт положительный результат. Основная причина — трудности со сборкой, точнее, восстановлением герметичной заводской вальцовки корпуса.

Для замены не требуются особые условия и специальные приспособления, работы производятся в гараже или на открытой площадке. Используемые инструменты:

  • набор головок с удлинителем и воротком на трещотке;
  • ключ накидной размером 13 мм;
  • ключ рожковый 7 мм и штангенциркуль с глубиномером для регулировки;
  • отвёртка плоская и «крестовая»;
  • пассатижи.

Вместе с усилителем тормозов стоит поменять вакуумный шланг и хомуты — старые детали могут стать причиной подсоса воздуха.

Замена ВУТ производится в таком порядке:

    Ослабьте хомут и отсоедините вакуум-шланг от штуцера обратного клапана.

Сборка выполняется аналогичным образом, только в обратном порядке. Перед установкой нового ВУТ обязательно следует отрегулировать длину выступающей части штока, дабы обеспечить педали тормоза небольшой свободный ход. Как производится регулировка:

  1. Вытащите пластиковый буферный вкладыш со стороны фланца ГТЦ, утопите шток до упора.
  2. Пользуясь глубиномером (или другим измерительным прибором), замерьте длину головки штока, выступающей над плоскостью корпуса. Допустимый диапазон — 1…1,5 мм.

Также перед установкой рекомендуется обработать резиновые элементы густой нейтральной смазкой — это продлит ресурс агрегата.

Видео: замена вакуумного усилителя ВАЗ 2107 своими руками

Ремонт агрегата — замена диафрагмы

Данная операция непопулярна в среде владельцев «Жигулей», обычно автолюбители предпочитают менять усилитель целиком. Причина — несоответствие результата затраченным усилиям, проще купить и поставить ВУТ в сборе. Если вы однозначно решили разбирать и ремонтировать вакуум-усилитель, подготовьте инструментарий и расходные материалы:

  • монтажная лопатка, мощная плоская отвёртка;
  • пассатижи;
  • молоток;
  • щётка с металлическим ворсом;
  • тиски слесарные большие;
  • комплект ремонтный для вакуумных усилителей ВАЗ 2103—2107;
  • герметик силиконовый.

Лучше всего покупать ремкомплект от Балаковского завода резинотехнических изделий. Данное предприятие является прямым поставщиком деталей для «АвтоВАЗа» и производит качественные оригинальные запчасти.

Для выполнения ремонтных работ ВУТ необходимо снять с автомобиля, как описывается в инструкции выше. Разборка и замена деталей ведётся в таком порядке:

    Поставьте на корпусе метку маркером, развальцуйте соединения с крышкой, отгибая монтажной лопаткой края обечайки.

После сборки установите агрегат на автомобиль, заранее отрегулировав вылет штока (процедура описывается в предыдущем разделе). По окончании проверьте работоспособность усилителя на ходу.

Видео: как поменять диафрагму ВУТ на «классике»

Усилители тормозов вакуумного типа нечасто беспокоят хозяев «Жигулей» поломками. Известны случаи, когда заводской ВУТ исправно работал в течение всего срока эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107. При внезапном отказе агрегата тоже паниковать не стоит — неисправность вакуум-усилителя не влияет на работу тормозной системы, только педаль становится жёсткой и неудобной для водителя.

Меняем вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107

Одним из важнейших элементов в тормозной системе любого автомобиля выступает вакуумный усилитель. В конструкции ВАЗ 2107 также имеется это устройство, назначением которого является увеличение усилия при нажиме на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается необходимость прикладывания большего чем обычно усилия, значит, необходима замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2107.

Возможные неисправности механизма

Первый признак поломки вакуумного усилителя тормозной системы — это увеличение усилия при нажиме на педаль (при исправном устройстве нажатие педали тормоза мягкое и плавное). В таком случае тормозной механизм продолжает работать, однако вызывает неудобство управления автомобилем. Водителю нужно прилагать все больше усилий, чтобы своевременно снизить скорость. Рассматриваемая деталь не подлежит ремонту, поэтому в случае ее неисправности, понадобится замена. Если не заменить вакуумный усилитель на ВАЗ 2107, то такая эксплуатация автомобиля может закончиться аварией.

В конструкцию рассматриваемого устройства входят следующие детали:

  • стальной корпус или основание;
  • клапан;
  • полимерная мембрана;
  • резиновая мембрана.

Различают следующие виды неисправностей рассматриваемого механизма:

  1. Поломка внутри устройства. Обычно к внутренним поломкам относят повреждение диафрагмы, а также износ резинового основания. При таких неисправностях будет наблюдаться стравливание воздуха.
  2. Возникновение трещины в мембране, а также полное нарушение ее целостности.
  3. Выход из строя клапанного механизма.
  4. Повреждается шланг, за счет которого происходит соединение механизма с впускным коллектором двигателя. Обычно повреждение возникает в месте стыкования, зачастую по причине ослабевания затяжки хомута. Выявить такую поломку легко, так как при этом будут возникать признаки шипения.

Шипение проявляется не всегда, а только при нажатии на педаль, поэтому выявить неисправность системы не трудно. В один момент, если не устранить такую поломку, то тормозной шланг может повредиться, что станет причиной исчезновения тормозов.

Главный тормозной цилиндр соединен с усилителем, поэтому при замене устройства, эти детали следует разъединить. Перед проведением замены вакуумника, понадобится убедиться, что усилитель действительно неисправен, и не может эксплуатироваться в дальнейшем.

Проверяем вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107

Ремонт рассматриваемого агрегата невозможен в силу его конструкции. Усилитель тормозов вакуумный является неразборным механизмом, поэтому при его поломке, понадобится выполнить замену. На ВАЗ 2107 первоначально нужно убедиться в неработоспособности механизма, и только после этого приступать к замене.

Приступаем к простейшим способам проверки:

  1. Первый признак неисправности — это жесткость педали тормоза при нажиме, в то время как раньше она выжималась мягко.
  2. Второй признак неисправности — это нестабильная работа мотора при нажатии педали. Проверить можно на холостых оборотах — выжимается педаль, и прислушиваемся к изменениям работы мотора. Если изменения имеются, то ремонта не избежать.
  3. Отсоединяется шланг от штуцера впускного коллектора. Штуцер коллектора нужно заглушить, после чего запустить мотор. Если мотор работает исправно, то со 100-процентной уверенностью можно говорить о том, что усилитель вышел из строя.

Рассмотрим еще способы, как проверить исправность устройства, чтобы удостовериться наверняка. Принцип проверки предусматривает выполнение следующих манипуляций:

  1. Проверка работоспособности вакуумного усилителя проводится на неработающем двигателе.
  2. Сесть за руль и накачать педаль тормоза несколько раз (для выравнивания давления в устройстве), после чего выжать ее до упора. При этом педаль расположиться где-то посредине своего рабочего хода.
  3. Удерживать в выжатом состоянии педаль, и завести двигатель.
  4. Если после запуска мотора педаль просядет, то это говорит об исправности вакуумного усилителя на семерке. Если же она остается на месте, то это главный признак необходимости проверки системы на герметичность. Проводится проверка соединения обратного клапана с резиновым шлангом усилителя, а также подводящего шланга для разрежения.

При исправном усилителе педаль опустится вниз при пуске мотора, и если это не происходит, тогда приступаем к проверочным манипуляциям герметичности штуцера. Для этого выполняется его демонтаж с места, где он установлен, предварительно разъединив шланг. Теперь понадобится воспользоваться резиновой грушей, которая вставляется в этот штуцер (он же является обратным клапаном). После вставки груши, нужно сжать ее. При исправности клапана, груша будет в сжатой форме, а если она не набирает воздух — расширяется, значит, требуется выполнить замену клапана.

Используя аналогичный способ с применением груши, проводится проверка состояния всех прочих соединений. Если все соединения исправны, то нужно произвести замену вакуумного усилителя на семерке.

Как заменить вакуумный усилитель

Проверьте ВУТ, и если проверка показывает, что он неисправен, тогда переходим к этапу замены вакуума. Для работ понадобится воспользоваться отверткой, пассатижами и гаечными ключами на 7 и 13. Алгоритм манипуляций по замене усилителя вакуумного на семерке следующий:

  1. Используя отвертку, нужно произвести демонтаж штифта фиксатора, соединяющего толкатель с тормозной педалью.
  2. Освободить закрепление усилителя путем демонтажа штифта.
  3. Выкрутить болты, которыми крепится главный тормозной цилиндр к усилителю.
  4. Ключом на 13 выкрутить гайки, которыми крепится демонтируемое устройство.
  5. Отверткой вынуть обратный клапан из усилителя. Делать нужно это осторожно, чтобы исключить повреждение штуцера.
  6. Можно снимать устройство с автомобиля и устанавливать вместо него новый усилитель.

Принцип установки аналогичен процессу демонтажа, только проводится в обратной последовательности. Перед началом процесса установки нового устройства понадобится выставить длину выступа головки штока. Это расстояние равно 1,05-1,25 см. Необходимо оно для того, чтобы педаль тормоза имела свободный ход в пределах от 3 до 5 см.

В завершении следует отметить, что регулировка штока выполняется с использованием гаечного ключа на 7. Для этого вращается соответствующая головка, придерживая при этом пассатижами сам шток. Принцип замены не трудный, и проделав процедуру один раз, вы поймете, что данная процедура проводится легко и быстро, собственно, как и сам процесс проверки исправности.

Все про вакуумный усилитель тормозов – зачем нужен и как работает

Добрый день дорогие друзья. Познакомившись со схемой тормозной системы ВАЗ 2107, мы не уделили должного внимания важной ее детали – вакуумному усилителю тормозов. Мы вкратце затронули его назначение, какую роль он играет в замедлении автомобиля. Так как этот узел очень важен, предлагаю рассмотреть его подробно со всех сторон.

В этом уроке выучим: из чего он состоит, как он работает, какие неисправности могут его сопровождать в процессе эксплуатации. Научимся проверять вакуумник перед покупкой, после снятия с автомобиля. В предложенных видео посмотрите, как правильно менять вакуумный усилитель на Ваз 2107. Начнем разговор с его конструкции и описания основных его элементов.

Из чего он состоит

  1. Корпус
  2. Мембрана (диафрагма)
  3. Штуцер, для отбора воздуха из камеры
  4. Перепускной и атмосферный клапан
  5. Воздушный фильтр
  6. Толкатель педального узла и шток поршней главного тормозного цилиндра

Корпус состоит из двух частей, разделенных между собой резиновой мембраной или диафрагмой. Первая часть, находится ближе к главному цилиндру – вакуумная камера. В ней, от впускного коллектора или карбюратора через шланг и штуцер с обратным клапаном, создается разряжение (вакуум).

Вторая – атмосферная, она имеет связь с наружным воздухом. Такое разделение необходимо для выполнения им основной задачи – помощи водителю при торможении, для уменьшения усилия на педаль при нажатии.

Диафрагма разделяет корпус на две камеры. Она выполнена из резины, чтобы всегда оставаться эластичной. Не допускается разрыва ее. В этом случае эффективность вакуумника снижается, возникают проблемы при работе двигателя, об этом ниже.

Штуцер соединяет полость корпуса с вакуумом с впускным коллектором двигателя в инжекторных «семерках», или корпусом карбюратора под дроссельными заслонками при помощи гибкого шланга. Он снабжен обратным клапаном. Это уберегает вакуумный усилитель от попадания в него выхлопных газов. Такое может происходить при не полном закрытии впускных клапанов двигателя. Отработанные газы «прорываются» во впускной коллектор, через шланг и могут повредить мембрану.

Вторая функция клапана – в случае остановки двигателя дать возможность экстренно затормозить. Он закроется, сохранив в камере вакуум. Этого для одного, двух нажатий будет достаточно.

Воздушный фильтр расположен со стороны педального узла. Он препятствует проникновению пыли, мусора из окружающей среды в полость усилителя.

В корпусе присутствует два раздельных штока. Первый связан с педалью тормоза в салоне, второй – с поршнями главного тормозного цилиндра. В случае, если водитель держит ногу на тормозе, но не давит на него, не было воздействия на главный цилиндр. Это нужно, чтобы тормоза не активировались, не увеличивался износ тормозных колодок. Как это работает – поговорим ниже.

Как работает

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов на ваз 2107 можно разделить на три этапа, каждый из которых рассмотрим подробно.

Педаль тормоза не нажата (исходное состояние)

В этом положении, при работающем моторе, создается в вакуумной камере разряжение. Перепускной клапан открыт, атмосферный закрыт. Через перепускной в обеих камерах вакуумного усилителя уравнивается давление (вакуум). Поэтому воздействие на диафрагму, соответственно на шток главного цилиндра, не оказывается. Тормозные механизмы автомобиля не задействованы.

Если будет разность давления между полостями корпуса вакуумника, то с той стороны, где выше, оно будет давить на мембрану, которая в свою очередь, надавит на толкатель поршней тормозного цилиндра. Это воздействие будет минимальным, но этого будет достаточно, чтобы тормозные колодки «прикусили» механизмы тормозов. Водитель замедления не почувствует, но износ колодок увеличится.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Жмем на педаль тормоза и отпускаем ее

В таком положении начинает двигаться толкатель, связанный с педальным узлом. Его движение закрывает перепускной клапан и открывает воздушный. Через него из атмосферы сквозь фильтр поступает воздух в воздушную камеру. В ней создается область с атмосферным давлением.

Так как с двух сторон мембраны разное давление – с одной стороны разряжение, с другой атмосферное, то оно начинает «давить» на мембрану. Она прогибается по ходу движения толкателя в сторону ГТЦ, тем самым минимизируя усилие водителя, которое он должен затратить, чтобы продавить педаль тормоза. Шток толкает поршня тормозного цилиндра, задействуются тормозные механизмы колес и авто тормозит.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Водила отпускает педаль. Сила, действующая на толкатель вакуумного усилителя, прекращается. Под действием возвратной пружины шток тормозного цилиндра возвращается в исходное положение. При возврате обоих штоков закрывается атмосферный клапан и открывается перепускной. Давление с разных сторон диафрагмы уравнивается (там и там вакуум) и она принимает начальное положение.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Педаль слегка нажата

Бывают такие случаи, когда автовладелец держит ногу на педали тормоза, но не нажимает. Это бывает в случае, когда он готовится к торможению, ведя впереди препятствие или яму на дороге, или просто положил ее «на всякий случай», наготове. Часто такое положение бывает у новичков, напряженных за рулем. Опасаясь ДТП, держат ногу на сцеплении, что приводит к его поломке или прижимая тормоз.

Как говорилось выше, при нажатии на педаль, начинают работать поршня в главном тормозном цилиндре, а значит колодки «прикусывают» диски. Даже небольшое усилие, может вызвать срабатывания системы. Водитель его не заметит, но колодки будут стираться, при постоянном касании с тормозным диском.

Чтобы избежать повышенного износа, предусмотрен «свободный ход» педали, который можно настроить. Кроме этого, в вакуумнике есть резиновый буфер штока, соединяющий его с поршнем толкателя.

Если нога лежит на педали, но не нажимает на нее, то за счет веса ступни и обуви выбирается свободный ход и тормоза не задействуются. В случае, если холостой ход не настроен правильно, то, положив ногу на тормоз, шток начнет придавливать поршня главного цилиндра. Чтобы этого не случилось, используется буфер. В него упирается поршень толкателя, с другой стороны его подпирает «упругость» тормозной жидкости и возвратные пружины. Для преодоления этого сопротивления, нужно сильнее продавить педаль, массы ноги для этого не достаточно.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Видео, как работает вакуумник в автомобиле (без перевода):

Неисправности

Главная неисправность – отсутствие вакуума, нет разряжения там, где оно должно быть, то есть в вакуумной камере.

Как это проявляется?

Тормоза в автомобиле стали «деревянными», для срабатывания нужно приложить не мало сил на педаль. Это равносильно, если жать на тормоз при заглушенном моторе. Причиной тому – подсос воздуха.

Кроме этого, на карбюраторных «семерках», при нажатие на педаль тормоза, заметно падение оборотов двигателя на холостом ходу. Отпустив – обороты возвращаются к нормальным показаниям. Потому что из-за не герметичности элементов усилителя, «лишний» воздух попадает в карбюратор, обедненная топливная смесь. В инжекторных машинах этого может не наблюдаться, так как количество воздуха и бензина контролирует компьютер.

Места подсоса

  1. Шланг, соединяющий вакуумник с впускным коллектором или карбюратором.

Кроме негативного влияние на работу усилителя тормозов, дополнительный воздух в впускном коллекторе или карбюраторе из шланга влияет на качество холостых оборотов двигателя и его работоспособность в целом;

  1. Порванная резиновая мембрана внутри корпуса. Две камеры сообщаются друг с другом, давление в них уравнивается. Нет вакууму – нет помощи;

  1. Неисправность перепускного клапана.

При нажатии на тормоз в салоне можно услышать отчетливый звук присоса воздуха через толкатель в камере усилителя. При этом вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107 «шипит». Это происходит, если клапан не закрылся, а атмосферный уже открылся, через него слышно «шипение» в салоне. Наоборот, при отпускании педали слышно отчетливое шипение в салоне. В этом случае не закрылся атмосферный клапан, а перепускной открыт.

  1. Заклинивание обратного клапана патрубка усилителя.

Это случается редко, но если он закрыт, то не будет создаваться разряжение в камере, значит, помощи механизма не ждите.

Как проверить на автомобиле

Способ 1

На заглушенном двигателе нажимаем на педаль тормоза несколько раз. С каждым нажатием почувствуется увеличение усилия, прилагаемое на педаль. На пятый нажим фиксируем ногу на тормозе в нажатом положении. Заводим двигатель, она должна немного провалится. Сила, с которой жмете, должна уменьшится и нога немного «просядет».

Если так получилось, значит все хорошо, усилитель исправен. Потому что, с каждым нажимом вакуум в камере уменьшается, сильнее приходится давить на педаль, чтобы ее продавить полностью. Заведя мотор, через шланг высасывается воздух из камеры впускным коллектором, образуется разрежение, вакуумник начинает работать, чувствует облегчение при удержании педали в нажатом положении. Под действием усилий ноги она «проваливается».

Способ 2

Запустили двигатель, дали поработать минуту и заглушили его. Жмем на тормоз. Если при первом нажатии он, как и должен, с легкостью «провалился» до упора, а при последующих нажатиях продавить до конца становится все труднее, то усилитель исправен.

Заглушив ДВС, закрывается обратный клапан, сохраняя вакуум в камере усилителя. При первом нажатии он притягивает диафрагму и вы с легкостью нажимаете на педаль. При последующих нажатиях, давление в камерах уравнивается, вам нужно приложить больше усилий, чтобы «утопить» педальку до упора.

Способ 3

На заведенном моторе жмем на тормоз. Держим педаль в нажатом положении и глушим двигатель. Не убирая ногу, вы почувствуете, что педаль начинает сопротивляться вашему нажатию с каждой минутой все сильнее, значит, есть присос воздуха, вакуумник не исправен.

В этом случае не герметичность элементов механизма уравнивает давление в камерах, а так как нет источника разряжения, двигатель не работает, система пытается вытолкать шток в исходное положение. Вы ощущаете увеличение давления на ногу. Чтобы удержать педаль в полностью выжатом положении нужно сильнее давит на нее.

Видео, как самостоятельно проверить вакуумный усилитель на жигулях:

После подобных проверок нужно деталь снять с автомобиля и заменить ее на новую. Как это сделать – читайте ниже.

Замена на ВАЗ 2106-07

Для этого нам понадобится:

  1. Накидной ключ или головка на «13»
  2. Отвертка

Как заменить вакуумный усилитель на классике

1. Лезем в салон и отсоединяем фиксатор штифта, который соединяет педаль тормоза с усилителем

2. Вытягиваем штифт, освобождая толкатель ВУТ от педального узла

3. Головкой или ключом выкручиваем гайки крепления вакуумника к стенке моторного отсека

4. Переходим под капот и выкручиваем две гайки главного тормозного цилиндра (ГТЦ) от корпуса вакуумного усилителя

5. Аккуратно отгибаем тормозной цилиндр от усилителя, чтобы не повредить трубки тормозной системы. Проверяем посадочное место ГТЦ к ВУТ, если оно в потеках тормозной жидкости – желательно заменить цилиндр или отремонтировать, исключив протечки торцевой манжеты. В противном случае, диафрагма нового вакуумника потеряет свою эластичность от контакта с тормозной жидкостью и порвется

6. Вынимаем механизм из стенки моторного щита

Установка производится в обратной последовательности. Не забываем отрегулировать вылет штока (он должен быть 1,05-1,25 мм) и свободных ход педали. Перед тем как устанавливать новую деталь, ее нужно проверить перед покупкой. Как это сделать – сейчас поговорим.

Видео самостоятельной замены вакуумного усилителя тормозов на классике:

Как проверить при покупке

Перед покупкой новой запчасти, ее качество можно оценить визуально – не должно быть явных повреждений элементов: корпуса, пыльников, кожухов, выступающих частей толкателя и штока. Если он продается со штуцером и обратным клапаном, то проверяем его на герметичность (клапан). Для этого нужно дунуть в штуцер со стороны подключения шланга, если воздух не будет выходить с другой стороны, то клапан исправный. Также можно воспользоваться резиновой грушей – выдавил с нее воздух, вставил в штуцер со стороны подключения вакуумника, если груша осталась в сжатом состоянии, то клапан держит.

Таким же образом проверяем сам механизм. Для этого пригодится мыльный раствор и сжатый воздух. Эту проверку проводим в гаражных условиях, поэтому после покупки усилителя, обязательно берем чек с магазина, чтобы можно было вернуть его, если обнаружится его неисправность.

В гараже мылим место вальцовки двух половинок механизма, пыльники, манжеты, все места, где может быть подсос воздуха. Вынимаем штуцер. Сжатый воздух от компрессора направляем в получившееся отверстие и наблюдаем. Где появляются пузыри, там нарушена герметичность, вакуумный усилитель бракованный.

Важно, нельзя вставлять в отверстие от штуцера шланг компрессора, давление в нем большое, можно повредить им мембрану и другие элементы механизма. Этот процесс хорошо видно на видео ниже.

Заключение

Как видите, вакуумный усилитель тормозов – важная деталь в тормозной системе автомобиля. Его неисправность может привести к снижению эффективности торможения машины в целом, поэтому нужно периодически проводить проверки и следить за его исправностью. Его можно отремонтировать, продаются ремкомплекты для него, но завальцевать две половинки будет проблематично. Поэтому рекомендуется покупать новый, тем более, он стоит недорого для ВАЗ 2106-07.

Всем удачи! Если понравился урок, то ставьте лайки, делитесь им с друзьями.

Видео по теме:

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107 устройство, назначение, принцип работы, способы диагностики и обзор возможных неисправностей

Признаки неисправности

  • Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
  • При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.

Как проверить?

Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.

Как проверить ВУТ:

  • запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
  • 3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.

Ремонт или замена?

При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.

Устройство системы

Узнать принцип работы и устройство ВУТ вы можете из статьи «Как работает вакуумный усилитель тормозов». Но для правильной замены своими руками куда важнее понимать общее устройство тормозной системы с вакуумным усилителем. ВУТ крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.

Признаки неисправности и диагностика

В случае неисправности ВУТ, усилие на педали во время торможения может увеличиться многократно. При таких обстоятельствах управление автомобилем небезопасно. Все симптомы должны быть немедленно продиагностированы, поломанный узел отремонтирован.

Как правило, проверка вакуумного усилителя не производится во время планового технического обслуживания, поэтому очень важно следить за следующими признаками:

  • Педаль стала твёрдой. Основной показатель того, что ВУТ изношен или работает неверно. Это может происходить постепенно или случиться внезапно. Кроме того, педаль может занять положение выше обычного.
  • Удлинился тормозной путь. Это происходит потому, что невозможно получить усилие на штоке главного цилиндра, необходимое для предусмотренного конструкцией скорости остановки транспортного средства.
  • Двигатель глохнет при использовании тормозов. Это происходит, когда диафрагма усилителя потеряла герметичность и позволяет воздуху проникать через уплотнения. В дополнение к снижению способности к торможению, остановка двигателя может привести к большим проблемам на дороге.
  • Тормозная система перестаёт работать. Возможно, отказ связан с неисправностью клапанов ВУТ.

Существует простой тест для оценки работы сервоусилителя. Для начала проверки необходимо прокачать тормоза при заглушённом двигателе. Пяти или шести нажатий будет достаточно. Это освободит от вакуума резервуар. Затем следует завести двигатель, слегка нажимая педаль тормоза. При исправном усилителе педаль немного подастся, а затем затвердеет. Если ВУТ работает неверно, то либо ничего не произойдёт, либо педаль будет толкать ногу сразу после запуска двигателя.

Задефектованный усилитель немедленно подлежит замене или ремонту. При подозрениях на его неисправность продолжать эксплуатацию автомобиля нельзя. Возможность самостоятельного вмешательства зависит от конкретного типа устройства. Замена большинство усилителей не представляет сложности для домашнего мастера, но лучше эту процедуру делать в условиях СТО. Работы с ремкомплектом (в него могут входить диафрагма, клапаны, резиновые уплотнения) однозначно требуют знаний и квалификации.

Мультипликация тормозных усилий

Современный автомобиль в большинстве случаев оснащён двумя промежуточными системами, работающими в качестве преобразователей давления на педаль тормоза в усилие прижима колодок к дискам: гидравлической и вакуумной. Жидкостный контур выполняет одновременно несколько функций.

Его сердцем является главный тормозной цилиндр (ГТЦ), в задачи которого входят:

  • Создание высокого тормозного усилия на суппортах путём умножения давления на педали и передачи его в то место приложения.
  • Сокращение фрикционного износа движущихся частей за счёт замены механических узлов на гидравлические.
  • Распределение тормозного усилия между передними и задними колёсами.
  • Обеспечение конструктивной гибкости, заключающейся в создании независимых друг от друга рабочих контуров. Благодаря этому снижается вероятность отказа тормозов.
  • Обеспечение технической простоты в сравнении с механическими решениями.
  • Упрощение технического обслуживания.

Тем не менее скорости и масса автомобилей настолько велики, что возможностей гидравлической системы недостаточно для того, чтобы усилие на штоке цилиндра можно было считать незначительным.

Как поменять своими руками

Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.

  1. Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
  2. Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
  3. Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
  4. Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
  5. Отключите разъем датчика включения тормозов.
  6. Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
  7. Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
  8. Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
  9. Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.

Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.

Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.

Варианты конструкции

На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:

  • открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
  • ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Регулировка штока

Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).

Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Проверка вакуумного усилителя тормозов – простая процедура, с которой справится даже начинающий автолюбитель. Чтобы определить неисправную работу детали, ее не потребуется снимать с машины, достаточно выполнить 3 простых теста, указывающих на наличие проблемы.

Тест 1

Автомобиль необходимо завести и позволить ему проработать на холостых оборотах около 5-7 минут. Далее двигатель глушится, и водителю требуется полностью выжать педаль тормоза, чтобы создать вакуум в усилителе тормозов. Следом педаль отпускается и вновь выжимается.

Если в работе вакуумного усилителя тормозов имеются проблемы, при втором нажатии на педаль тормоза ее ход будет значительно меньше, чем при первом, поскольку вакуум больше не сможет создаваться. В ситуации, когда второе нажатие не отличается от первого по ходу педали, можно сделать вывод, что система исправна или, если определенность не возникла, перейти к следующему тесту.

Тест 2

Когда двигатель автомобиля заглушен, необходимо несколько раз (6-8) нажать на педаль тормоза. Далее педаль выжимается максимально и заводится двигатель. Если проблем в работе вакуумного усилителя тормозов не наблюдается, в системе начнет создаваться вакуум. Вследствие этого мембрана давит на шток, он тянет за собой толкатель, который соединен механизмом с педалью. Соответственно, педаль в этот момент, даже если она выжата до конца, начнет слегка опускаться еще ниже.

Если выжатая полностью педаль не сдвинулась с места после пуска двигателя, можно сделать вывод, что вакуум в системе создан не был. Соответственно, имеются неисправности, которые препятствуют данному процессу.

Тест 3

Третий способ проверки вакуумного усилителя тормозов позволяет определить, имеются ли утечки воздуха. Чтобы провести диагностику, необходимо завести двигатель автомобиля. Далее педаль выжимается до упора и двигатель глушится.

Если в течение 30 секунд педаль не отклонилась от максимально выжатого состояния, проблем с вакуумным усилителем тормозов нет. Когда после отпускания педали она начинает под действием возвратной пружины принимать обратное положение, это говорит, что давление внутри рабочей камеры возрастает, что указывает на неисправность механизма.

История появления

Автомобилестроение начало набирать обороты в конце XIX века. На заре эволюции самобеглых экипажей тормозам уделялось мало внимания — они были просто не нужны. Трение в трансмиссиях было настолько велико, что транспортные средства замедлялись в достаточной степени при отсутствии тяги. Однако мощность и масса двигателей росла, и уже в начале XX века было запатентовано немало устройств, предназначенных для остановки транспортных средств.

Некоторые новшества того периода обогнали своё время. Например, уже через четыре года после появления автомобиля Карла Бенца, британский инженер Фредерик Ланчестер запатентовал дисковый тормоз. Понадобилось несколько десятилетий для того, чтобы это изобретение получило широкое признание.

Первое применение воздуха для торможения продемонстрировал на своей модели чикагский производитель Tincher. Давление создавалось небольшим насосом и его можно было использовать для торможения, накачки шин или подачи звукового сигнала. Автомобиль Pierce-Arrow модели 1928 года был пионером среди транспортных средств, оснащённых вакуумным усилителем тормозов, работающим по современной схеме.

Однако, несмотря на эффективность, до середины XX века подобные системы предлагались автопроизводителями только в качестве опции. Дело в том, что для эксплуатации барабанных тормозов усилия ноги на педали было достаточно. И лишь с распространением более эффективного способа торможения с помощью пары диск-колодка, сервоприводы стали стандартным оборудованием. Основными датами истории современного вакуумника можно считать:

  • 1920-е — работы нескольких изобретателей над приводами для авиации, использующими разрежение на впускном коллекторе.
  • 1927 г. — бельгийский инженер Альберт Девандре изобрёл вакуумный сервопривод тормозов.
  • 1928 г. — первый серийный автомобиль с ВУТ.
  • Вторая половина XX века — система становится обычным явлением для серийных моделей.

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107 – устройство, назначение, принцип работы, обзор неисправностей вакуумника, как его проверить и заменить на новый

Проверка работоспособности и замена вакуумного усилителя

Возможные неисправности механизма

Первый признак поломки вакуумного усилителя тормозной системы — это увеличение усилия при нажиме на педаль (при исправном устройстве нажатие педали тормоза мягкое и плавное). В таком случае тормозной механизм продолжает работать, однако вызывает неудобство управления автомобилем. Водителю нужно прилагать все больше усилий, чтобы своевременно снизить скорость. Рассматриваемая деталь не подлежит ремонту, поэтому в случае ее неисправности, понадобится замена. Если не заменить вакуумный усилитель на ВАЗ 2107, то такая эксплуатация автомобиля может закончиться аварией.

В конструкцию рассматриваемого устройства входят следующие детали:

  • стальной корпус или основание;
  • клапан;
  • полимерная мембрана;
  • резиновая мембрана.

Различают следующие виды неисправностей рассматриваемого механизма:

  1. Поломка внутри устройства. Обычно к внутренним поломкам относят повреждение диафрагмы, а также износ резинового основания. При таких неисправностях будет наблюдаться стравливание воздуха.
  2. Возникновение трещины в мембране, а также полное нарушение ее целостности.
  3. Выход из строя клапанного механизма.
  4. Повреждается шланг, за счет которого происходит соединение механизма с впускным коллектором двигателя. Обычно повреждение возникает в месте стыкования, зачастую по причине ослабевания затяжки хомута. Выявить такую поломку легко, так как при этом будут возникать признаки шипения.

Шипение проявляется не всегда, а только при нажатии на педаль, поэтому выявить неисправность системы не трудно. В один момент, если не устранить такую поломку, то тормозной шланг может повредиться, что станет причиной исчезновения тормозов.

Главный тормозной цилиндр соединен с усилителем, поэтому при замене устройства, эти детали следует разъединить. Перед проведением замены вакуумника, понадобится убедиться, что усилитель действительно неисправен, и не может эксплуатироваться в дальнейшем.

Меняем вакуумный усилитель ВАЗ 2107


Для замены усилителя потребуется отвертка, пассатижи, ключ на 7 и головка на 13.

Порядок действий по замене вакуумного усилителя следующий:

  • При помощи отвертки поддеть и снять пружинный фиксатор штифта, который соединяет толкатель с тормозной педалью
  • Вынуть штифт крепления усилителя.
  • Открутить болты крепления и снять главный тормозной цилиндр, крепящийся к вакуумному усилителю (находится в подкапотном пространстве).
  • Используя головку на 13 мм, открутить гайки, крепящие вакуумный усилитель ВАЗ 2107.
  • Вынуть штуцер вакуумного шланга из усилителя, поддев его отверткой. Операцию надо проделывать осторожно, чтобы не повредить штуцер.
  • Демонтировать усилитель

Установка нового вакуумного усилителя проводится в обратном порядке. Перед монтажом необходимо выставить величину выступа головки штока относительно плоскости усилителя. Она должна составлять 1,05-1,25 мм. Это обеспечивает свободный ход тормозной педали в 3-5 мм.

Регулировка головки штока производится при помощи ключа на 7 мм, которым следует вращать головку, удерживая шток пассатижами.

Устройство вакуумного усилителя

1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость

Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 28 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25—0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока 3, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 28.

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107 – устройство, назначение, принцип работы, обзор неисправностей вакуумника, как его проверить и заменить на новый

Проверка работоспособности и замена вакуумного усилителя

Возможные неисправности механизма

Первый признак поломки вакуумного усилителя тормозной системы — это увеличение усилия при нажиме на педаль (при исправном устройстве нажатие педали тормоза мягкое и плавное). В таком случае тормозной механизм продолжает работать, однако вызывает неудобство управления автомобилем. Водителю нужно прилагать все больше усилий, чтобы своевременно снизить скорость. Рассматриваемая деталь не подлежит ремонту, поэтому в случае ее неисправности, понадобится замена. Если не заменить вакуумный усилитель на ВАЗ 2107, то такая эксплуатация автомобиля может закончиться аварией.

В конструкцию рассматриваемого устройства входят следующие детали:

  • стальной корпус или основание;
  • клапан;
  • полимерная мембрана;
  • резиновая мембрана.

Различают следующие виды неисправностей рассматриваемого механизма:

  1. Поломка внутри устройства. Обычно к внутренним поломкам относят повреждение диафрагмы, а также износ резинового основания. При таких неисправностях будет наблюдаться стравливание воздуха.
  2. Возникновение трещины в мембране, а также полное нарушение ее целостности.
  3. Выход из строя клапанного механизма.
  4. Повреждается шланг, за счет которого происходит соединение механизма с впускным коллектором двигателя. Обычно повреждение возникает в месте стыкования, зачастую по причине ослабевания затяжки хомута. Выявить такую поломку легко, так как при этом будут возникать признаки шипения.

Шипение проявляется не всегда, а только при нажатии на педаль, поэтому выявить неисправность системы не трудно. В один момент, если не устранить такую поломку, то тормозной шланг может повредиться, что станет причиной исчезновения тормозов.

Главный тормозной цилиндр соединен с усилителем, поэтому при замене устройства, эти детали следует разъединить. Перед проведением замены вакуумника, понадобится убедиться, что усилитель действительно неисправен, и не может эксплуатироваться в дальнейшем.

Меняем вакуумный усилитель ВАЗ 2107


Для замены усилителя потребуется отвертка, пассатижи, ключ на 7 и головка на 13.

Порядок действий по замене вакуумного усилителя следующий:

  • При помощи отвертки поддеть и снять пружинный фиксатор штифта, который соединяет толкатель с тормозной педалью
  • Вынуть штифт крепления усилителя.
  • Открутить болты крепления и снять главный тормозной цилиндр, крепящийся к вакуумному усилителю (находится в подкапотном пространстве).
  • Используя головку на 13 мм, открутить гайки, крепящие вакуумный усилитель ВАЗ 2107.
  • Вынуть штуцер вакуумного шланга из усилителя, поддев его отверткой. Операцию надо проделывать осторожно, чтобы не повредить штуцер.
  • Демонтировать усилитель

Установка нового вакуумного усилителя проводится в обратном порядке. Перед монтажом необходимо выставить величину выступа головки штока относительно плоскости усилителя. Она должна составлять 1,05-1,25 мм. Это обеспечивает свободный ход тормозной педали в 3-5 мм.

Регулировка головки штока производится при помощи ключа на 7 мм, которым следует вращать головку, удерживая шток пассатижами.

Устройство вакуумного усилителя

1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость

Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 28 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25—0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока 3, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 28.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: