Какой бензин лучше заливать в авто: 92, 95 или 98

98-й и 100-й бензин: в какие машины его лучше не заливать

Сетевые АЗС поддерживают моду на высокооктановое топливо, завлекая автомобилистов повышением мощности, улучшением экономичности и очисткой двигателей. Многие из тех, кто попробовал топливо АИ-98 или АИ-100 вместо стандартного 95-го, утверждают, что машина действительно стала лучше ехать, а затраты на дорогой бензин якобы отбиваются заметным снижением расхода. Однако специалисты говорят, что все далеко не так однозначно.

С обывательской точки зрения, чем выше октановое число, тем топливо лучше и дороже. Если средняя цена АИ-92 в Москве сейчас составляет 42,6 руб. за литр, то стоимость литра АИ-95 составляет 46,9 руб., а 98-го — уже 54,8 рубля. На многих заправках место 98-го занял АИ-100, который часто продают еще дороже. Кроме того, на АЗС есть так называемые улучшенные сорта 95-го и 98-го, которые тоже имеют наценку в 1-2 рубля.

Октановое число топлива определяет его стойкость к детонации — процессу слишком быстрого сгорания смеси, при котором силовой агрегат испытывает повышенные нагрузки. Чем выше октановое число, тем медленнее горит смесь бензина с воздухом, что позволяет выводить двигатель на пиковые нагрузки без опасности повреждения, объясняет технический специалист одного из крупнейших европейских брендов.

«Можно провести аналогию с печкой. Представьте, что есть сухие дрова, которые загораются сразу, а есть влажные, которые делают это медленнее. Когда нам нужно закинуть в топку сразу много дров, лучше использовать влажные, чтобы печка не взорвалась», — поясняет эксперт.

Принято считать, что применение высокооктанового бензина позволяет поднять динамические характеристики, повысить мощность двигателя и экономичность силового агрегата. Директор департамента послепродажного обслуживании ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков даже приводит впечатляющие цифры: «Главными преимуществами такого бензина являются улучшение динамических показателей разгона примерно на 7% и экономичности силового агрегата на 6%». Однако это касается только определенных двигателей, добавляет эксперт, а в некоторых случаях, напротив, может нанести вред двигателю.

Октановое число, указываемое в названии марки бензина, никак не характеризуют его качество, а лишь отображает детонационную стойкость, утверждает технический директор агрегатора техпомощи и эвакуации МЭТР Денис Голосюк. «Топливо с меньшим октановым числом вовсе не хуже высокооктанового. Необходимое для конкретного мотора число определяется конструктивными особенностями двигателя, в первую очередь — степенью сжатия, а также способностью программы управления двигателем компенсировать отклонение фактического октанового числа от заданного», — объясняет эксперт.

Кроме того, октановое число не является мерой энергии, добавляет эксперт европейского бренда: «Любой двигатель превращает химическую энергию топлива в механическую. Октановое число лишь косвенно связано с химической энергией, а для движения важна именно она. Чем больше тепла выделяет единица топлива, тем эффективнее и экономичнее работает двигатель».

При этом высокооктановое топливо изготавливается из низкооктанового путем добавления присадок и модификаторов и само по себе не является более эффективным. Более того, присадки и сами могут оказаться небезвредными, настаивает Денис Голосюк: «Отдельные виды присадок могут образовывать отложения в двигателе или отрицательно влиять на системы нейтрализации отработавших газов. В частности, именно поэтому запрещена продажа этилированного бензина — тетраэтилсвинец отравляет катализаторы и выводит их из строя. Присадки на основе железа и марганца быстро убивают свечи зажигания».

При использовании высокооктанового топлива двигатель действительно может работать по-другому, особенно на холостых оборотах, но к детонации это не имеет никакого отношения, разбирает вопрос эксперт европейского бренда: «Словом «детонация» люди пытаются описать неравномерность работы двигателя — пропуски зажигания, повышенный шум. Это действительно может происходить, если вы используете АИ-98, потому что на холостых высокооктановое топливо горит спокойнее, то есть, условно говоря, хуже, а иногда даже игнорирует искру».

Кроме того, на холостых оборотах при низком давлении в цилиндрах смесь не успевает нормально перемешиваться, и это еще одна причина ухудшения процесса сгорания. Все эти особенности уходят на более высоких оборотах, когда смесь становится более однородной, начинает гореть равномерно, а двигатель развивает полную мощность.

Наконец, присадки и модификаторы, которыми изготовили топлива поднимают октановое число, тоже не всегда безобидны и при сгорании могут оседать на свечах. «Хорошего высокооктанового бензина в России мало. Большая часть такого топлива получена именно применением присадок, качество которых может оказаться очень сомнительным», — говорит эксперт европейского бренда.

Современные двигатели являются высокофорсированными, поэтому большинство автомобилей сейчас рассчитаны на 95-й или 98-й бензин, а на низкооктановом не смогут работать в полную силу. А вот в случае с более старыми моторами и дорогим топливом могут возникнуть проблемы, намекает Игорь Серебряков.

Если конструкторы автомобиля не предполагали использование высокооктанового топлива, то оно может навредить, соглашается эксперт европейского бренда. Например, такой бензин не успевает сгорать во время такта рабочего хода и продолжает гореть при открытых выпускных клапанах. «Тогда не только падает экономичность, но и разрушается двигатель. Он работает при более высокой температуре, возникает риск прогорания клапанов и выпускных седел, как это бывает при переводе машины на газ», — объясняет специалист.

В качестве примера он приводит мотор ЗМЗ-402, который ставился на старые «Волги» и в разное время был рассчитан на 66-й, 72-й и 80-й бензины: «Если в него залить АИ-100, то долго не проездим, экономичности не будет, потому что большая часть топлива будет просто вылетать в выхлопную трубу».

Повышение экономичности при переходе на 98-й или 100-й бензин Денис Голосюк считает эффектом плацебо. «Незначительное повышение экономичности возможно лишь в тех редких случаях, когда мотор способен реализовать эту разницу в антидетонационных свойствах топлива. К большинству моторов массовых легковых автомобилей это не относится. И даже там, где удастся уменьшить на пару-тройку процентов расход горючего, экономия будет нивелирована более высокой стоимостью. При этом некоторый риск нарваться на последствия от добавленных антидетонационных присадок окажется ненулевым».

Читайте также:  Как убрать царапины на лобовом стекле автомобиля?

Эксперт европейского бренда также утверждает, что экономия возникнет, только если двигатель действительно рассчитан на высокооктановое топливо и на нем работает эффективнее. В качестве примера таких моторов он приводит форсированные версии турбодвигателей Volkswagen, мощность которых можно поднять чип-тюнингом: «Например, стандартный 150-сильный двигатель 1,4 TSI на заводских испытаниях может выдавать до 270 л. с., а в спорте с него снимают более 300 сил. Но реализовать их действительно позволяет только качественное высокооктановое топливо.

А вот обычным моторам применение высокооктановых бензинов никаких преимуществ не дает, причем спорными являются даже моющие свойства улучшенных сортов топлива. «Производители топлива зачастую декларируют лучшую моющую способность высокооктановых бензинов. Но на самом деле очищающая способность определяется главным образом содержанием в составе бензина моющих присадок, и они вполне могут быть в составе топлива с невысоким октановым числом. Сказки про большую экономичность — это тоже маркетинговые уловки», — продолжает Денис Голосюк.

Все то же самое относится и турбомоторам, которые еще требовательнее к соблюдению рекомендаций производителя. «В турбированные двигатели строго рекомендуется заливать топливо, указанное производителем. Если степень сжатия составляет от 10 до 10,5, подойдет 95-й бензин, если выше — 98-й», — утверждает Игорь Серебряков.

При этом ориентироваться нужно не на физическую степень сжатия, а на эффективную, которую считают с учетом избыточного давления, создаваемого турбиной или компрессором. «И для атмосферных моторов, и для двигателей, оснащенных турбонаддувом или механическим компрессором, определяется минимально допустимое октановое число бензина. И там, и там нельзя использовать бензин с меньшим октановым числом, но можно с большим», — напоминает Денис Голосюк.

Эксперты сходятся во мнении, что если вместо 95-го бензина в современный массовый автомобиль заливать 98-й или «сотый», то вреда это не нанесет, но и никаких преимуществ, скорее всего, не даст. Поэтому лучше лить топливо, рекомендованное производителем, особенно с учетом того, что в 95-м меньше модификаторов и присадок.

Рекомендованное топливо написано на лючке бензобака машины. Если там указано два вида топлива, то это значит, что марку, написанную мелким шрифтом, производитель также допускает, предупреждая о возможном снижении эксплуатационных параметров. «Не гонитесь за мифическими выгодами от высокооктанового бензина. Если уж очень хочется побаловать машину качественным горючим, заправляйте фирменные сорта, которые предлагаются на большинстве сетевых АЗС. В них хотя бы заявлено больше моющих присадок», — заключает Денис Голосюк.

Сами автопроизводители не требуют, чтобы в их автомобили заливали улучшенный бензин, но иногда в спецификациях пишут, что допускается использовать топливо с октановым числом, например, от 95 до 98. А вот если в инструкции написано что-то вроде «до АИ-95 включительно», переходить на более дорогой вид точно не нужно.

Какой бензин лучше заливать? В иномарку и отечественный авто

Друзья всем доброго дня. Очень интересная и щепетильная тема касательно бензина, а особенно его выбора. Существует просто огромное количество различных мифов и страхов у владельцев, при выборе того или иного октанового числа. Что скажем в иномарки нужно лить только «95», «98» или 100-й бензин, а вот «92» нельзя ни в коем случае! А в наши ВАЗ и 92-го за глаза. Где же правда? От чего это зависит? Какие ошибки сидят у вас в подсознании. Про это сегодня и будем говорить …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • ОШИБКА #5 Степень сжатия и октановое число
  • ОШИБКА #4 Если я залью 92 бензин в машину, рассчитанную на 95
  • ОШИБКА #3 Если я залью 100 бензин в машину, рассчитанную на 92
  • ОШИБКА #2 НЕ ЛЕЙ 95-Й ОН ПЛОХОЙ
  • ОШИБКА #1 Экономия топлива
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Постараюсь построить этот материал из основных ошибок, которые допускают владельцы, при выборе топлива для своего «железного коня». Всего их будет пять, будут идти по нарастающей. Так что не будем затягивать, давайте начнем …

ОШИБКА #5 Степень сжатия и октановое число

Давайте разберем первую ошибку, а именно какой бензин можно лить в ваш авто (не зависимо иномарка у вас или отечественный производитель). И от чего это зависит.

Если честно у меня уже про это были материалы, поэтому не хочется сильно повторять, напомню лишь базовые моменты

  • Что такое октановое число бензина – это детонационная стойкость топлива, при определенных параметрах, а именно степени сжатия. Чем выше это число — тем дольше бензин может сопротивляться самовоспламенению при сжатии.
  • Что такое степень сжатия – это соотношение полного объема цилиндра к камере сгорания, полная статью можете почитать здесь. Таким образом, выводится определенное значение. Оно может быть 8, 9, 10, 11, а скажем у мотора SKYACTIVE отMAZDA в некоторых режимах почти 14

Тогда, почему же производители указывают на одних машинах можно лить 92-й бензин, а на других 95 — 98 – й

ДА просто у моторов различная степень сжатия. И производитель указывает, от какого значения может работать ваш мотор. Если степень сжатия высокая, значит нужно лить высокий октан (95 – 98 — 100), если низкая – можно лить и 92.

Читайте также:  Сигнализация Старлайн А91 инструкция по эксплуатации и установке

И здесь точно нет никакой зависимости иномарка у вас или нет. Также хочется отметить, что многие производители специально занижают степень сжатия на своих моторах в России и некоторых странах восточной Европы, так они делают машину привлекательнее для покупки, потому что в нее можно лить 92 –й бензин и экономить. НО не буду забегать вперед, про экономию у нас еще будет отдельный интересный пункт.

ОШИБКА #4 Если я залью 92 бензин в машину, рассчитанную на 95

Скажем, на лючке бака или в инструкции по эксплуатации для вашего авто написано что минимум нужно лить 95-й бензин. Но одни льют 92 – й и говорят, что все нормально. Другие бояться лить 92 – й, думают, что мотору придет хана.

Где же правда? А она как говорится посередине. В идеале нужно лить, что вам прописал доктор, то есть производитель, вспоминаем пункт выше степень сжатия и октановое число.

НО и если залить меньший октан — то детонации не произойдет! Однако вы спросите — но как же так? Ты ведь сам писал сверху? Спокойно, в этом нет никакой магии.

Любой бензиновый мотор, работает не только на бензине, а еще и на воздухе. И именно эта смесь сгорает у вас в цилиндрах, смешивается она примерно в пропорции 14,7 частей воздуха к 1 части бензина, это называется стехиометрическая смесь.

Также в современных моторах есть несколько датчиков, которые контролируют работу и если что-то пошло не так, они ее корректируют. Для примера это датчик детонации, который улавливает малейшие сбои (стуки) обычно крепится прямо на блок двигателя, датчик кислорода, которых сейчас два и они устанавливаются перед катализатором и после, они улавливают остатки кислорода в выхлопе.

Так вот к чему я веду. Если вы залили низкий октан в мотор с высокой степенью сжатия и рассчитанный минимум на 95-й. То детонации не произойдет, только потому, что датчики подадут данные в ЭБУ (электронный блок управления), который откорректирует воздушно-топливную смесь, а также зажигание. Благодаря чему детонации можно избежать.

Однако есть и побочная сторона, упадет мощность автомобиля, и увеличится и расход топлива.

В итоге, сильно страшного с современным авто рассчитанным на 95-й, после заправки 92-го ничего не произойдет. НО если вы заливаете ради экономии, то делать этого не стоит, расход на 92 – м будет выше, да и тяга будет хуже.

Еще хочется отметить! Конечно датчики смогут выровнять работу на топливе с низким октаном, но не стоит кидаться в крайности, скажем в современный авто лить 80-й бензин, везде есть свои пределы и уже тут детонации не избежать.

ОШИБКА #3 Если я залью 100 бензин в машину, рассчитанную на 92

Обратная сторона. И здесь также есть мифы и ошибки. Многие бояться, что если залить 98 или 100-й бензин в машину, рассчитанную на 92-й, то у них сгорят клапана и вообще вся головка блока расплавится.

Друзья, разберем на пальцах. Тут нужно смотреть — в какую машину вы льете:

  • Если это старый автомобиль, скажем карбюратный. ТО делать этого не стоит. Эти автомобили не рассчитаны на автоматическую коррекцию при помощи ЭБУ и датчиков. И на них — ДА, действительно могут погореть клапана.

  • А вот если у вас новый автомобиль, современный инжектор (с распределенным или непосредственным впрыском), то ничего страшного не произойдет. Опять же подключаться датчики детонации, кислорода (или лямбда-зонды) и выровняют — скорректируют работу. НИ о каком прогаре клапанов или оплавлении головки блока, речи быть не может, за вас все сделает электроника, полностью в автоматическом режиме.

Как приятный бонус, вы получите небольшую прибавку в мощности (около нескольких процентов), а также снижение расхода топлива

ОШИБКА #2 НЕ ЛЕЙ 95-Й ОН ПЛОХОЙ

Очень часто мне пишут люди что — мол лью вместо 95-го, 92-й и когда перешел машина стала работать лучше, начала хорошо тянуть и вообще на свечах не стала красного нагара.

И от сюда у таких водителей есть определенная ошибка — что 92 лучше, ну скажем 95 – го или 98 –го!

НО от куда все это берется? Да все просто от некачественного топлива.

Большие сети заправок этим грешат не так часто, однако и у них есть косяки. Зачастую такой некачественный бензин заправляется либо на региональных заправках (малые сети), либо на мелких одиночных. Никого не хочу обижать (все же бывают мелкие качественные), но зачастую это так.

НУ и как это бывает — заправлялись вы на большой сети 92-м. Вроде все хорошо. А тут едите и «ОПА», на мелкой заправке цена на 95-й, почти такая же, как на 92-й только на большой сети. НУ и заливаете, и тут … Нет тяги, расход растет, ну и красный нагар.

Я вам скажу так — нужно бежать от такого продавца.

Красный налет нам говорит, что применялись не те присадки в бензин, зачастую запрещенные. Обычно берется 92-й и «бадяжится» присадками до 95-го не пойми чем.

После качественного 95 – го, 98 – го или 100 – го. Вы наоборот должны почувствовать небольшое прибавление мощности и лучшую эластичность работы мотора. Конечно, это будет не прям вот супер эффект, но если вы ездите давно на этом автомобиле, отличить работу сможете.

Читайте также:  Вся известная на сегодня информация о новом УАЗ Патриот 2020 года

Да и нормальные присадки сейчас основаны в основном на спиртах и эфирах, они не загрязняют атмосферу, и практически не вредны для двигателя. Например, количество присадок в 92 и 95 бензинах отличаются не критично, всего не несколько процентов (около 3 — 4).

Так что после качественного 95 – го ваш мотор работать будет лучше, чем на 92 – м, проверено не раз.

ОШИБКА #1 Экономия топлива

Существует мнение – если повышаешь октановое число, падает расход топлива. Причем значительно.

Отчасти это правда, чем выше октановое число, например если лить вместо 92 – го, 98 – й или 100 – й бензин, то экономия будет ощущаться намного лучше.

Одни водители даже говорят — пусть 98-й дороже, но машина расходует меньше, а это значит по деньгам почти одно и тоже.

НЕ совсем это так. В идеале если двигаться по трассе с одинаковой скоростью то экономия будет заметна, но в городах мы зачастую стоим в пробках, а поэтому дорогой бензин также сгорает, как и дешевый, то есть без движения.

А вот на трассе, расскажу одну историю. У меня есть знакомый таксист, и предвещая ваши вопросы — да он не устанавливал газовое оборудование на свой авто. У него есть одно правило — (для вас можно сказать лайфхак или совет), когда он катается в городе, он практически всегда льет 92-й, а вот когда получает заказ за город (или в другой город), всегда заливает 98-й, говорит что разница в расходе, в 700 – 1000 мл на 100 км, то есть в идеале почти литр. ДА и машина едет веселее. ДА 98-й стоит рублей на 8-9 дороже 92 – го, но когда экономится почти литр на сотню (а 98-й стоит у нас около 50 рублей ), то это уже выгоднее! А если до другого города 400 километров, вот вам и 4 литра или почти 200 рублей экономии. Подумайте над этим!

Сейчас видео версия материала смотрим

На этом я заканчиваю свою статью, думаю, она была вам полезна. Если понравилось обязательно поддержите видео лайком, если хотите подпишитесь на канал, напишите свой опыт в комментариях (может вы знаете еще какие-то ошибки при выборе бензина). А у меня на этом все, искренне ваш – АВТОБЛОГГЕР.

(7 голосов, средний: 4,71 из 5)

Стоит ли переплачивать за 98-й бензин?

Про выбор «правильного» бензина мы пишем часто, причем почти всегда невольно повторяемся. И все потому, что в создании ДВС ничего принципиально не меняется: инженер всегда проектирует его под определенное топливо. И если в инструкции рекомендован, к примеру, только 95-й, то его и надо заливать. Всё остальное — от лукавого.

бензин

Существует миф о том, что все низкооктановые бензины — заведомо низкокачественные, а вот высокооктановые — как раз наоборот, элита. Это — полная чушь. Тот же 80-й бензин — это горючее, которое специально сделано с данным октановым числом для двигателей с невысокой степенью сжатия. Что до 98-х бензинов, то они, в основном, предназначены для высокофорсированных двигателей, требующих высокой детонационной стойкости топлива. В обоих случаях величина октанового числа и качество бензина никак не связаны друг с другом.

В общем-то, по европейским нормам никакого горючего с октановым числом ниже 95 уже не существует. Стандарт EN 228 указывает на то, что RON (это, по-нашему, октановое число, измеренное исследовательским методом) — не ниже 95. Поэтому размышления на тему «Что заливать?» фактически сводятся к выбору между циферками 95 и 98 — при условии, конечно же, что в инструкции для машины с турбомотором указана вилка 95–98. В этом случае, как правило, та же инструкция рекомендует повседневную езду на 95-м, а в сильную жару заливать 98-й. Объяснение простое: с ростом температуры увеличивается вероятность появления детонации, поэтому бензин с повышенным октановым числом будет полезен.

Но вот что интересно. Сегодня большинство нефтяных компаний предлагают нам как «обычные», так и «улучшенные» бензины. Примеров много: V-Power, Ultimate, G-DRIVE, Экто. Каждый литр такого бензина стоит примерно на рубль дороже «обычного» — при этом потребитель получает топливо с улучшенной моющей способностью.

бензин

В свое время мы проверяли как раз моющую способность подобных бензинов и можем подтвердить: они действительно делают это лучше обычных. Но есть другое, неприятное явление, ради которого и затеян нынешний разговор.

По долгу службы периодически приходится посещать некоторые презентации, в том числе посвященные открытию очередных АЗС. Вокруг — камеры, диктофоны, спикеры и некий подопытный автомобиль, на примере которого всем собравшимся гостям должно быть понятно, какой именно бензин следует заливать во избежание неприятностей.

Дальше начинается странная история, повторяющаяся в разных местах почти под копирку. Напомнив присутствующим о вреде детонации, вызванной применением неправильного бензина, спикер всякий раз предлагает воочию убедиться в достоинствах «правильного топлива». А правильное, с его точки зрения, это как раз вышеупомянутые «чистильщики» — V-Power, Ultimate и т. д. С ними и детонации не будет, и мощность подпрыгнет, и экология с экономией улучшатся. А кто не верит — вот, извольте взглянуть на стенд. Сначала зальем обычный бензинчик, потом улучшенный — прибор сразу показывает разницу.

Читайте также:  Сплошная и разъемная решетка радиатора ваз 2106: как снять, какую можно поставить, инструкции с фото и видео - МастерАвто

Диктофоны заглатывают информацию, спикеры излучают уверенность. Но каким чудом моющая способность бензина на глазах поднимает мощность мотора? А все просто: словно сговорившись, представители совершенно разных компаний показывают один и тот же трюк: сравнивают улучшенный 98-й бензин с обычным 95-м! Причем октановое число последнего никогда не афишируется: просто «обычный» — и все. И лишь после прямого вопроса нехотя кивают — да, 95-й.

Между прочим, та же ерунда порой содержится и на профильных сайтах отдельных компаний. Типичная фраза звучит так: «Увеличение пробега на одном баке может составить до 39 км по сравнению с показателями обычного топлива». Или, например, вот так: «Уникальное топливо защищает двигатель от загрязнений и, таким образом, увеличивает мощность автомобиля». Ну и, наконец, вот так: «мощность двигателя может возрасти до 5,7%, а ускорение автомобиля может увеличиться до 2,6% по сравнению с показателями обычного топлива».

Честно говоря, нехорошо. Потому что признаваться в некорректности сопоставления бензинов с разными октановыми числами фирмачи не любят. А просьбу привести сравнительные данные моющих и обычных топлив с одинаковым октаном выполнить не могут. Объясняют просто: у нас такие данные есть, но лучше сравнивать 98-й с 95-м, потому что так заметнее разница!

бензин

Вообще-то, обидно. Потому что моющие бензины действительно полезны для движка. Но серьезные приросты мощности они дают только при условии длительного применения на грязном моторе, потерявшем былую прыть. После мойки двигатель может вернуться в исходное состояние, тем самым как бы увеличив мощность — только и всего. Но ни один новый мотор ничего такого не продемонстрирует. Другое дело — залить в него 98-й вместо 95-го. Если мотор рассчитан на такой ассортимент топлив, то более высокий октан действительно может дать несколько процентов прибавки в крутящем моменте. Но моющие присадки не имеют к этому отношения.

Так заливать V-Power и Ultimate или нет? Мое личное мнение — да! В свой автомобиль всегда заправляю только такое горючее. Но не для того, чтобы обрести лишних лошадей, а для поддержания чистоты на всем пути следования бензина. Ведь моющие присадки, если быть точным, должны не только мыть, но и препятствовать образованию грязи. А я грязь не люблю.

Какой бензин лучше заливать в авто: 92, 95 или 98

Чем отличается топливо 92 и 95?

Обе марки топлива пользуются спросом у водителей. Конечно же, они имеют ряд отличий, ведь в противном случае они бы реализовались по одинаковой цене и не были разделены на классы.
Основная разница заключается в октановом числе. Топливо 92 класса имеет относительно низкое октановое число, но это вовсе не означает, что качество бензина будет таким же. У опытных автомобилистов этот вариант считается более чистым. Считается, что топливо 95 марки производят именно из 92, добавляя в смесь присадки, которые призваны увеличить октановое число. Этот способ производства 95-го считается законным, если его изготавливают на специальных предприятиях. Однако, никто не застрахован от ситуаций, когда сотрудники автозаправочных станций выполняют эту процедуру самостоятельно с целью обмануть и заработать на доверчивом покупателе. Качество подобного топлива, мягко говоря, находится на низком уровне.

Сравнение бензина АИ-92 и АИ-95

Чем выше октановое число, тем большей ценностью обладает автомобильное топливо. Разница этого показателя при сравнении АИ-92 и АИ-95 не превышает 2-3 единиц. Такое незначительное различие не отражается на практике. При использовании бензина этих двух марок изменения времени сгорания не наблюдается. Когда октановое число повышается из-за внесения в топливо эфиров, что бывает в большинстве случаев, скорость сгорания повышается. Это объясняет экономию незначительного числа литров бензина и снижение токсичных свойств выхлопного газа. При этом повышается детонационная стойкость, уменьшается риск прогара поршней и клапанов. Некоторые автовладельцы утверждают, что сорт бензина не оказывает влияние на работу автомобиля. Беря во внимание перечисленные особенности топлива, лучше выбирать АИ-95. При отсутствии возможности покупать топливо с высоким октановым числом можно плавно переходить на низкооктановый бензин. Но использовать его лучше в качестве второстепенного варианта. Но эксплуатационные свойства топлива далеко не всегда влияют на долговечность двигателя. Не менее важна порядочность продавца, производителя и обращение с транспортом.

Степень сжатия

При выборе топлива стоит учитывать его склонность к самовозгоранию – детонацию. Производители для повышения мощности двигателя и снижения расходов на бензин, увеличивают уровень сжатия в цилиндрах движка:

  • Для нормальной работы автомобиля:
  • При степени сжатия до 0,5 должен использовать АИ-92;
  • 10,5-12 – АИ 95!
  • При степени сжатия более 12, необходимо использовать бензин марки АИ-98;
  • При степени сжатия 14-16 в бак заливают топливо АИ 102 и 109 соответственно.

Для турбированных моторов применяют топливо с высоким октановым числом.

Что и в каком случае быстрее сгорает

Числовой индекс 92 или 95, используемый для маркировки различных сортов бензина, определяется октановым числом, показывающим степень сжатия топлива, при котором оно воспламеняется.

Быстрее сгорает бензин с меньшим октановым числом. Воспламенение 92-го напоминает вспышку, он стремительно загорается и прогорает. 95-й зажигается медленнее, но процесс горения занимает более длительное время. За счёт этого достигается увеличение мощности при использовании высокооктанового топлива, ведь чем дольше горит бензин, тем эффективнее он толкает поршень.

Читайте также:  Регулятор напряжения генератора ВАЗ 2106: конструкция

Однозначно сказать, какой бензин лучше, затруднительно. Всё зависит от конструктивных особенностей двигателя, установленного на автомобиле. Использование высокооктанового топлива в машинах с карбюраторной системой питания может привести к прогару клапанов, низко октановый бензин вреден для высокооборотного форсированного двигателя.

Производители машин калибруют двигатели под использование того или иного вида топлива и рекомендуют его применение для бесперебойной работы мотора. Многих водителей интересует, какой бензин быстрее сгорает — 92-й или 95-й — и что лучше заливать в топливный бак.

Каким бензином лучше заправляться: что говорят производители

Решая, на каком бензине лучше ездить, стоит отталкиваться от написанного в инструкции. Производители, как правило, обозначают этот момент. Однако, не каждый владелец транспортного средства сохранил руководство. Документа не найдется и у подержанного автомобиля, который находится на ходу не один год.


Если вы не можете определиться, какой же бензин самый лучший, ориентируйтесь на собственные ощущения. Так, если производитель советует заливать 95-ю марку, но по факту выходит, что транспорт лучше ведет себя на 92-м, то в этой ситуации можно отойти от рекомендаций. Также не стоит оставлять без внимания находчивых операторов заправочных станций, ведь «разбодяживанию» чаще подвергается марка топлива, которая стоит дороже.
Если же водитель, заливая 92-ой, стремится сэкономить, при этом зная, что брендом, который выпустил автомобиль, рекомендовано заливать исключительно 95-ый, есть о чем подумать.

Какой бензин самый лучший? Стоит ли экономить на топливе? Проблема заключается в том, что чем больше октановое число, тем ниже t° воспламенения бензина. От преобладания немаленькой температуры со временем выходят из строя компоненты системы, работа которых зависит именно от температуры. От того, что вы «ослушаетесь» производителя несколько раз, ничего страшного не произойдет, но, если использование 92-ого вместо 95-го станет постоянным явлением, стоит быть готовым к немалым тратам на ремонт силового агрегата. Именно по этой причине, если ваш движок должен ездить на более дорогом топливе, значит стоит отдавать предпочтение ему.

Основные отличия 95 и 92 бензина

Разница между 95-ым и 92-ым топливом состоит в октановом числе, отсюда и во взрывоопасности. Хотя разница в 2-3 единицы не настолько огромна, сами понимаете, чтобы отдавать предпочтение исключительно большему показателю. Теперь хочется сразу развеять миф о том, что клапаны моментально сгорят, если в бак залить 95-ый вместо рекомендуемого 92-го. Ничего страшного не произойдет, простые заблуждения и только. Есть еще один миф про 95-ый бензин. Говорят, что при езде на нем, чаще приходится менять свечи. Это неправда. Все дело в некачественном бензине. При хорошем уровне топлива ваши свечи не пострадают. Конечно, разница в цене. Где бы вы не заправлялись, 92-ой бензин всегда стоит меньше 95-го, это его весомое преимущество, о котором нельзя ни сказать. Некоторые автолюбители, которые обычно выбирают 92, решают, так сказать, для профилактики, разок залить 95-ый, а потом снова вернуться к 92-ому. Это, естественно, неправильное решение, которое стоит рассматривать лишь как второй (запасной) вариант. Об этом и в инструкциях производителя указано.

Можно ли смешивать разные марки топлива?

Если водитель пытается экономить, он непременно попробует смешать два класса бензина. Делать этого категорически не стоит, так как топливо не смешивается между собой. Конечно, дуэт разных АИ поможет сэкономить, но негативно отразиться на состояние движка, соответственно, в будущем придется вкладывать немалые средства на восстановление агрегата. Каждое сырье обладает определенным уровнем плотности, поэтому более экономичный вариант окажется на дне топливного бака, в 95-ый отправится наверх. В первую очередь движок будет потреблять первый, затем второй.
Какой бензин лучше заправлять, если в руководстве рекомендован АИ-92? В этом случае владелец может использовать 95-ую марку, не боясь нанести вреда двигателю. Таким образом можно улучшить тягу и функциональность мотора.

Можно ли вместо 92-го использовать 95-й? И наоборот?

Некоторые автопроизводители указывают на лючке бензобака рекомендованную марку топлива. Она же прописана в техпаспорте транспортного средства. Однако отдельно взятые автовладельцы предпочитают использовать бензин с большим октановым числом, в данном случае АИ-95. Такой выбор оправдывает себя лишь частично, так как снижается потребление топлива, увеличивается динамика.

Решая вопрос, какой бензин выбрать, нужно помнить о недостатках такой замены: быстрее будут приходить в негодность клапаны и свечи, да и нагар что в камере сгорания, что на клапанах, появится раньше положенного срока. Речь идет о постоянном, регулярном использовании 95-го вместо 92-го, а 1-2 заправки «правильным» бензином двигателю ничем не угрожают.

А что будет, если заменить 95-й на 92-й? Сразу скажем: делать этого категорически нельзя, поскольку неприятностей возникнет масса:

более медленное сгорание бензина с низким октановым числом снижает мощность мотора;

двигатель будет работать с перегрузкой, он станет детонировать;

Самостоятельная замена электролита в автомобильном аккумуляторе

Для протекания электрохимической реакции в свинцово-кислотных батареях необходим раствор серной кислоты и воды, который постепенно теряет свои характеристики. Замена электролита в аккумуляторе позволяет продлить срок эксплуатации изделия. По внешнему виду слитой жидкости можно определить состояние пластин источника тока и принять решение о дальнейшей судьбе батареи.

В каких случаях доливать электролит в аккумулятор

Залитый в банки аккумулятора на заводе электролит не требует периодической замены во время нормальной эксплуатации элемента питания. Производитель рекомендует осуществлять регулярный замер плотности ареометром, для доливки используется дистиллированная вода. Если корпус батареи оборудован смотровым окном с индикатором уровня зарядки, то следует учитывать, что замер производится только в одной банке.

Читайте также:  Ремонт двигателя ваз 2107 карбюратор и инжектор, почему троит, горит чек, замена подушек - МастерАвто

Электролит меняется в случае обнаружения следующих дефектов:

  • помутнение раствора из-за попадания посторонних примесей, приводящее к снижению рабочих характеристик источника тока;
  • неравномерный заряд по секциям;
  • ускоренный саморазряд;
  • после полной зарядки плотность электролитического состава ниже требуемой;
  • снижение уровня жидкости ниже верхней кромки электродов;
  • произошла кристаллизация раствора при низкой температуре воздуха.

Следует учитывать, что замена жидкости не гарантирует восстановления рабочих параметров батареи. Например, при замыкании положительных и отрицательных электродов наблюдается помутнение раствора в банке. Заливка нового электролита не устранит неисправности, подобные аккумуляторы подлежат утилизации.

Как приготовить электролит для аккумулятора

Чтобы сделать электролит нужной плотности своими руками в домашних условиях, потребуется подготовить реактивы и инструменты:

  • серную кислоту (для создания раствора понадобится до 1 л жидкости);
  • дистиллированную воду (4-5 л, в зависимости от размеров корпуса батареи);
  • ареометр для определения плотности раствора;
  • резиновые перчатки и защитный фартук, устойчивый к воздействию кислоты;
  • защитные очки;
  • мерные емкости;
  • реагенты для удаления разлитой кислоты или электролита (раствор кальцинированной соды или нашатырный спирт);
  • стеклянный устойчивый резервуар для смешивания компонентов;
  • стеклянная палочка для размешивания реагентов.

Перед началом приготовления раствора требуется определить объем компонентов, необходимый для получения жидкости требуемой концентрации. Например, для формирования 1 л электролита плотностью 1,27 г/см³ понадобится 791 мл воды и 274 мл серной кислоты.

В стеклянную емкость вносится необходимое количество дистиллированной воды, кислота заливается порционно и размешивается стеклянной палочкой.

Полученный раствор выдерживается при комнатной температуре 12 часов, затем проверяется и корректируется плотность электролита.

Полная замена электролита

Чтобы правильно слить отработавший раствор из свинцово-кислотного аккумулятора, потребуется выполнить такие действия:

  1. Снять аккумулятор с автомобиля и установить на рабочем месте. Надеть защитные очки и перчатки, выполнять манипуляции без средств защиты не рекомендуется.
  2. Протереть поверхность корпуса аккумулятора от грязи ветошью, смоченной нашатырным спиртом.
  3. Вывернуть пробки и отложить детали в сторону. В изделиях с монолитной крышкой требуется сверлить отверстия.
  4. Сливать раствор путем переворачивания корпуса батареи запрещается, поскольку частицы осадка замыкают пластины и вызывают ускоренный износ аккумулятора. Для слива используется шприц, резиновая груша или корпус ареометра, из которого предварительно удален индикаторный стержень с поплавком.
    Откачивание производится последовательно из всех банок источника постоянного тока. Жидкость сливается в отдельную посуду, устойчивую к воздействию кислот.
  5. После того как обнажатся верхние кромки пластин, необходимо наклонить корпус на 45°. Для удержания изделия в наклонном положении используется подставка.
  6. Собрать остатки жидкости, для удаления остатков реагента и грязи используется дистиллированная вода, которая затем откачивается шприцем или грушей. Для ускорения вымывания старого реагента рекомендуется покачивать корпус из стороны в сторону. Промывка повторяется несколько раз, полностью удалить старый электролитический раствор не удастся, поскольку жидкость остается в зазорах между пластинами.

Запрещается сливать раствор через дополнительные отверстия, просверленные в донной или боковой части корпуса необслуживаемых аккумуляторов. При выполнении каналов возникает риск повреждения и замыкания электродов, герметично закрыть отверстия не получится. На дне находятся дополнительные усилительные элементы, которые затрудняют слив реагента.

Что доливать в аккумулятор – воду или электролит

Если выполняется процедура восстановления уровня рабочей жидкости, то в аккумулятор доливается дистиллированная вода. Уровень доводится до меток, расположенных на пластиковом корпусе. Излишний электролит заливать не рекомендуется, поскольку жидкость в процессе работы источника тока будет выбрасываться на корпус и попадать на кузов и элементы конструкции автомобиля, вызывая коррозию.

Электролит заливается в аккумулятор только при процедуре замены жидкости. Для заправки используется стеклянная или пластиковая воронка, в банки заправляется одинаковый объем раствора. Вместимость банок зависит от технических параметров аккумулятора, для заливки требуется от 2 до 6 л жидкости.

Затем специальной стеклянной трубкой проверяется уровень электролитического раствора, необходимо добиться равномерности параметра по всем банкам. Аккумулятор выстаивается 2-3 часа, затем производится замер напряжения на клеммах источника тока.

Как долить электролит в необслуживаемый аккумулятор

Необслуживаемые аккумуляторы оснащаются герметичным корпусом без дополнительных пробок в банках. Изделия оснащаются специальными крышками, в которых располагаются лабиринтные каналы для отвода газообразных продуктов реакции.

Владелец может поменять электролит или долить жидкость в банки только через дополнительные отверстия, которые необходимо выполнить самостоятельно.

Как разобрать АКБ, чтобы долить электролит

Алгоритм действий, необходимых для добавления воды в электролитический раствор необслуживаемого источника питания:

  1. Удалить наклейку, расположенную на верхней крышке корпуса источника тока.
  2. Под этикеткой находится пластиковая планка, которую необходимо поддеть плоской отверткой сбоку. Вытянуть элемент вверх, на части батарей на крышке крепятся пробки банок аккумулятора. Подобную конструкцию имеют источники питания Centra. Затем владелец может приступить к определению уровня и плотности электролита, а также к замене раствора.
  3. Если пластину снять не удается (например, на изделиях Varta или Bosch), то требуется визуально определить места расположения заливных горловин банок.
  4. Проколоть крышку тонким шилом, затем выполняются круговые движения, сопряженные с опусканием лезвия вниз. Прокалывание выполняется до момента начала контакта кончика шила с электродами батареи.
  5. Нанести на жало пометку, позволяющую определить расстояние от крышки до верхней кромки пластин.
  6. Вытянуть шило из отверстия, а затем измерить полученный зазор. Поскольку уровень жидкости должен располагаться на 12-15 мм над верхней кромкой электродов, то владелец может рассчитать значение зазора между поверхностью электролита и плоскостью крышки корпуса.
  7. Для заливки воды используется медицинский шприц объемом 10-15 см³, оснащенный удлиненной иглой. Затем необходимо обрезать иглу до величины ранее измеренного расстояния, пластиковый носик не должен проваливаться в проделанные отверстия.
  8. Заправить в банки воду до момента достижения требуемого уровня. Проверка заполненности резервуара производится путем подъема поршня шприца. Если в резервуар затягивается воздух, то доливка воды продолжается.
  9. После заливки банок требуется покачать корпус источника тока в разные стороны, что позволит равномерно распределить воду в растворе. Встряхивать изделие запрещается из-за риска попадания шлака между пластинами. Выждать 20-30 минут, а затем провести контрольный замер уровня. Если объем упал, то вводится дополнительная порция воды.
  10. Заклеить герметиком отверстия, заводская этикетка на штатное место не клеится. Произвести зарядку устройства питания, а затем протестировать работоспособность изделия. Следует учитывать, что методика обеспечивает временное восстановление характеристик аккумулятора.
Читайте также:  Главный тормозной цилиндр ваз 2107: устройство, замена и ремонт, инструкции с фото и видео

После замены электролита сколько нужно заряжать аккумулятор

После того как владелец самостоятельно заменил электролит в батарее, необходимо выдержать источник тока в покое на протяжении 4-6 часов. Жидкость вытесняет воздушные пробки и равномерно распределяется в пространстве между отрицательными и положительными пластинами. Для ускорения процедуры допускается периодическое покачивание корпуса аккумулятора. Устанавливать изделие на боковые стенки или переворачивать категорически запрещается.

Затем аккумуляторную батарею необходимо зарядить путем подачи тока силой не более 0,1 А (при помощи зарядного устройства с ручной регулировкой параметров) на протяжении 15-20 часов. Для восстановления работоспособности требуется провести 2-3 цикла зарядки и разрядки (с замерами плотности рабочей жидкости). Не рекомендуется доводить раствор до стадии интенсивного выделения газов (бурления), поскольку из состава электролитической жидкости уходит вода.

Окончательная зарядка свинцово-кислотной батареи проводится током силой 10% от емкости устройства, процедура прекращается после достижения напряжения 14,5-14,7 В на клеммах. Через 2 часа после прекращения зарядки производится контрольный замер напряжения (нормальным считается значение 12,6 В) и плотности.

Если на электродах обнаруживается серый налет сульфата свинца, то в состав электролита вводится реагент, который за 36-48 часов разлагает отложения. Вещество не ухудшает рабочих характеристик электролита.

В процессе восстановления емкости наблюдается изменение плотности электролита. Для снижения параметра применяется заливка дистиллированной воды.

Если объем жидкости поднимается выше допустимого уровня, то производится откачивание излишка резиновой грушей.

Сернокислотный электролит запрещено сливать на землю или в канализационные трубы. Жидкость собирается в герметичную емкость и сдается в организацию, занимающуюся утилизацией ядовитых или агрессивных веществ.

Аккумуляторы и батареи

Информационный сайт о накопителях энергии

Замена электролита в аккумуляторе

Свинцовые автомобильные аккумуляторы накапливают энергию до тех пор, пока идет химическая реакция между электролитом и токопроводящими пластинами. При изменении плотности электролита, этот процесс нарушается. Неважно, по какой причине испортился электролит, аккумулятор не работает. Требуется замена электролита, корректировка плотности или приобретение новой АКБ. В случае если электролит приобрел черный цвет, в нем взвесь угля и окалины – аккумулятор придется менять.

Полная замена электролита в аккумуляторе

Электролит представляет смесь серной кислоты с водой в определенной пропорции. О концентрации раствора узнают по плотности, измеряемой ареометром. Показатель основной, даже сотые доли влияют на способность электролита работать на накопление энергии.

Признаки негодного электролита:

  • Измерение плотности на заряженном аккумуляторе ареометром. Значение должно быть 1,25 -1,27 г/см3.
  • Мутный электролит – свидетельство того что внутри идут паразитные процессы сульфатирования.
  • Электролит перемерзал, но герметичность корпуса не нарушена.
  • Раствор черный или темно-коричневый со взвесью угля и окалины.

Замена электролита в аккумуляторной батарее будет эффективна, когда полости банок обследованы, промыты, удален сульфатный осадок. Если разрушены пластины, осыпалось активное вещество – аккумулятор не ремонтопригоден.

В домашних условиях полная замена электролита в аккумуляторе автомобиля происходит в последовательности:

  • Подготовить эмалированную или стеклянную посуду для слива электролита, средства личной защиты, место для работы, лучше, на открытом воздухе.
  • Аккумулятор извлечь, из автомобиля, снять пробки или просверлить отверстия в необслуживаемом АКБ, слить жидкость в подготовленную тару, пользуясь грушей или шприцом.
  • Аккумулятор промывается дистиллированной водой многократно, пока не удалится осадок. Возможно, придется удалять сульфат свинца, если есть осадок на пластинах. Нужно убедиться что активная замазка не осыпалась, угольная решетка цела.
  • Медленно, с перерывами залить электролит нужной плотности в каждую банку выше пластин на 5-7 мм. Подождать 2-3 часа для выхода пузырьков, замерить плотность электролита, довести до нормы
  • Зарядку аккумулятора после замены электролита вести малым током 0,1 А, не допуская закипания. После набора половины емкости, зарядка ведется циклично.
  • Произвести герметизацию банок.

Сколько времени заряжать аккумулятор? Заряжать аккумулятор после замены электролита нужно бережно, как после глубокой разрядки. Операция замены электролита своими руками в автомобильном аккумуляторе считается законченной, если он полностью принимает ток длительное время. Зарядка ведется осторожно, кипение в банках недопустимо.

Предлагаем посмотреть видео по правильной замене электролита в автомобильном аккумуляторе.

Почему нельзя доливать электролит в аккумулятор

Вы замерили уровень в банках аккумулятора, он ниже нормы? Это значит, что часть воды испарилась. Если это обслуживаемый аккумулятор, нужно замерить уровень в каждой банке и долить электролит до нормы водой. В необслуживаемом АКБ сквозь стенки видно зеркало залива.

Упал уровень, значит в растворе мало воды и высокая плотность. Добавленный электролит повысит уровень, но плотность раствора останется высокой. Это пагубно для пластин АКБ, сокращается срок службы батареи. Поэтому следует электролит доводить до уровня, доливая дистиллированную воду.

Посмотрите видео о правилах замены электролита.

В каких случаях доливать электролит в аккумулятор?

Электролит в аккумулятор доливают, когда снижается емкость. При этом замеры ареометром содержимого каждой банки показывают снижение плотности. Возможно, в АКБ произошла сульфатация, связанный кислотный остаток в PbSO4 не участвует в реакции.

Читайте также:  Для чего нужен блок согласования фаркопа и как его подключить - Справочник водителя

Если электролит, извлеченный из банок прозрачный, светлый, его можно использовать вторично, добавив корректирующий раствор, плотностью 1,4 г/см3. После снятия осадка на пластинах, батарея заливается прежним электролитом, но он низкой концентрации. Можно ли довести раствор до нужной плотности, доливая электролит? Какой состав взять, и сколько нужно долить в аккумулятор корректирующего раствора?

По технологии нужно заменить порцию слабого состава крепким. Долить и изъять электролит из банок раствор можно, воспользовавшись грушей и мерным цилиндром. Как поменять растворы, в какой пропорции видно из таблицы.

При этом следует использовать только электролит для корректировки. После операции замены, в течение получаса ведется подзарядка, чтобы жидкости смешались. Через два часа после отключения ЗУ проверяется плотность, если нужно, корректировка повторяется.

Предлагаем ознакомиться на видео, как долить электролит в аккумулятор.

Что доливать в аккумулятор, воду или электролит

При соблюдении условий эксплуатации, необслуживаемые аккумуляторы не требуют контроля плотности и уровня электролита. Обслуживаемые АКБ имеют специальные пробки – доступ к каждой банке. В них регулярно проверяются показатель качества и уровня электролита. Запас энергии батареи определяется по самому слабому элементу. Поэтому необходимо поддерживать плотность электролита во всех банках равной.

Плотность в банке может снизиться, если началась сульфатация. Тогда добавка электролита не поможет. Сильное сопротивление забитых пластин не пропускает заряд, добавленная кислота увеличит отложения. В этом случае заряд восстановит сульфатирование. Вот почему нельзя в АКБ с налетом сульфата свинца доливать электролит.

Доливать ли воду в аккумулятор? Если уровень электролита в банках низок, это указывает на интенсивное кипение батареи во время работы. Испаряется в основном водород. С оголенных пластин может осыпаться активная замазка, произойдет сульфатирование, коррозия. Поэтому подлить дистиллированную воду необходимо, но после этого аккумулятор нужно ставить на зарядку по полному циклу.

В период восстановления емкости частично разрушаются кристаллы свинца, происходит разбавление плотного раствора, происходит восстановление активности электролита. Доливают электролит или воду в АКБ в отверстия, прикрытые пробками, малой струей через воронку. Зарядку начинают не сразу, чтобы вышел воздух, смешались составы.

Контроль плотности следует произвести через полчаса после отключения ЗУ. При отклонениях плотности выполнить корректировку.

Когда доливать в электролит, а когда воду

Вопрос, чем долить, если мало электролита в банках аккумулятора требует особого освещения. Такие жидкости, как электролит или дистиллированная вода, нужно заливать в аккумулятор правильно. Корпус и воронка должны быть чистыми, заливаемая жидкость прозрачная, без взвеси. Долить электролит водой можно, используя медицинский шприц без иглы, если корректировка требуется незначительная.

В каких случаях можно доливать воду в электролит аккумулятора? Если в одной или нескольких банках уровень электролита в АКБ низкий. Это происходит из-за кипения банок в условиях повышенной температуры или глубокого разряда. Добавлением дистиллированной воды восполняются потери объема, уменьшается плотность электролита, предотвращается скорый износ батареи.

Нужно ли заряжать аккумулятор после добавления воды, или замены электролита? Любое изменение внутреннего баланса требует выравнивания и стабилизации. После изменения концентрации жидкости необходимо провести полный цикл зарядки, убедиться, что аккумулятор не потерял емкость, стабильно напряжение на клеммах, обеспечивает пусковой ток.

Можно ли долить электролит в аккумулятор, если случайно его выплеснули? Как это случилось? Возможно, перевернули прибор. Это один из немногих случаев, когда вытекший электролит заменяют точно таким же и даже температуру подгоняют. Но все равно потребуется подзарядка и проверка плотности.

Посмотрите видео, как правильно долить электролит в аккумулятор. Вода или электролит, что доливать?

Как долить электролит в необслуживаемый аккумулятор

Все намного сложнее, если потребовалось долить воду в электролит необслуживаемого аккумулятора автомобиля. Сквозь полупрозрачные стенки можно увидеть, сколько электролита в банках. Но как проникнуть в корпус необслуживаемого аккумулятора?

Есть модели, проникнуть внутрь в которых можно отрезав болгаркой верхнюю крышку. Но такие действия нужны, если нужно удалить накипь и промыть осевший внизу шлам. Для того чтобы долить жидкость до нужного уровня сверлят отверстие в корпусе. Позже его заклеивают эпоксидным клеем.

Полностью необслуживаемый аккумулятор требует бережного обращения, боится глубоких разрядов и нестабильной работы бортовой АКБ. Заявленные 5-7 лет он выдерживает только в идеальных условиях.

Как разобрать необслуживаемый аккумулятор чтобы долить электролит

В современных АКБ, таких как VARTA, под декоративной наклейкой можно увидеть 6 пластинок, плотно утопленных в корпус. Если подковырнуть кружок шилом, можно под ним обнаружить пробку резиновую. Тогда появится возможность отобрать пробу электролита, провести замер плотности, откорректировать состав. Если нет пробки – в каждой банке колется отверстие тонким шилом, а вода запускается из шприца, каплями.

Но если обнаружено, что в банках на пластинах белесые полосы – это сульфатация. Чтобы очистить полости, убрать осадок внизу, потребуется вскрыть крышку распиливанием.

Посмотрите видео, как долить электролит в необслуживаемый аккумулятор.

Долить электролит в гелевый аккумулятор

Необслуживаемый гелевый аккумулятор представляет тот же свинцовый аккумулятор, но электролит загустили, он находится в виде геля. С годами вследствие электрохимических паразитных реакций получается водород, выходящий из резинового вентиляционного клапана. Гель обезвоживается и уже неплотно прилегает к пластинам. Емкость АКБ уменьшается.

Долить воду в банки аккумулятора просто. Нужно снять наклейку на корпусе, снять колпачки-клапаны и закапать в каждую банку по 1,2 мл воды. Вода должна впитаться в желеобразную массу. Нужно время. Через полчаса, если вода выше поверхности пластин батареи – извлеките ее фильтром или шприцом.

Читайте также:  Замена антифриза в Киа Спектра

Как правильно поменять электролит в аккумуляторе

Без сомнений, одним из важных узлов каждого транспортного средства является аккумулятор. Если говорить об автомобильных АКБ, они представляют собой расходную деталь с ограниченным сроком эксплуатации и рабочим ресурсом. Если не знать о том, как поменять электролит в аккумуляторе, в скором времени машина попросту перестанет нормально функционировать.

  1. Предназначение АКБ
  2. Возможные неисправности
  3. Особенности замены
  4. Очистка аккумулятора
  5. Подготовка кислоты
  6. Проверка устройства
  7. Полезные советы по эксплуатации

Предназначение АКБ

Как известно, аккумулятор является недешевым элементом транспортных средств, поэтому покупка нового при повреждении или снижении эффективности работы старого — не совсем обдуманное решение. К счастью, выходом из такой неприятной ситуации может стать замена электролита в аккумуляторе. Если правильно выполнить эту процедуру, то за короткое время можно будет возвратить аккумулятору былые рабочие показатели.

Каждый автомобилист знает, что конструкция аккумулятора выглядит предельно просто и включает в себя ряд простых узлов. Среди них:

  1. Свинцовые пластины, которые покрывают весь корпус.
  2. Электролит — специальная жидкость, которая считается связующим элементом между этими пластинами.

В результате химической реакции два элемента накапливают в себе и проводят электрический ток.

Учитывая важность роли электролита, его объем и качество могут определять конечные рабочие свойства АКБ. Речь идет не только о показателях вырабатываемой энергии, но и напряжения. Если уровень вещества начинает снижаться, а качество падать, это может существенно ухудшить рабочие показатели АКБ.

Деформация пластин из свинца считается довольно распространенным явлением, и именно снижение качества электролита вызывает ослабевание химической реакции. В конечном итоге в аккумуляторе возникают осадки, помутнение и всевозможные испарения, что приводит к таким неприятностям, как отсутствие взаимодействия элементов для выработки энергии. Чтобы возвратить былую эффективность работы детали, важно как можно быстрее осуществить замену жидкости.

Возможные неисправности

В большинстве случаев, автомобильные аккумуляторы страдают от такой проблемы, как потеря плотности. Неприятность объясняется самыми различными причинами, а именно:

  1. Старением.
  2. Сульфатацией пластин.
  3. Неправильным обслуживанием.

Самым распространенным фактором считается сульфатация пластин, которую вызывает постоянное отсутствие правильной зарядки. Чтобы понять принцип разрушения, достаточно вспомнить школьную химию и оценить те процессы, которые происходят в устройстве.

Как известно, внутри АКБ расположены свинцовые решетки, которые, в свою очередь, наполнены диоксидом свинца. При разряде начинается восстановление оксида свинца на катоде и окисление (обратный процесс) на аноде. Простыми словами — на плюсе и минусе. И в первом, и во втором случае, начинается образование сульфата свинца, а плотность серной кислоты стремительно падает.

Многие владельцы автомобилей часто допускают большую ошибку — замерив показатели плотности, они начинают доливать электролит, повышая плотность до требуемого уровня. В результате происходит дальнейшая сульфатация и полное повреждение аккумулятора.

Специалисты советуют приступать к замеру плотности исключительно на полностью заряженном устройстве с нормальным качеством кислоты. Даже если встроенный аккумулятор указывает на 100% заряд, это может быть неточно.

Особенности замены

К сожалению, не все автомобилисты знают, можно ли менять электролит в аккумуляторе своего транспортного средства. К тому же, в кругу более опытных специалистов бродят разногласия по поводу необходимости этой процедуры. Существуют два мнения:

  1. Заменять электролит полностью бесполезно и даже опасно. Лучше покупать новый элемент.
  2. Замена электролита — залог успешной работы аккумулятора и очень важное действие, которое нужно проводить как можно чаще.

В принципе, оба высказывания имеют право на жизнь.

При наличии финансовых возможностей, покупка нового аккумулятора — отличное решение, так как новая модель будет работать гораздо эффективнее чем старая, даже отремонтированная. Но далеко не каждый владелец авто может позволить себе такое недешевое удовольствие, поэтому остается лишь вовремя заменять электролит и стараться следить за состоянием батареи.

К замене жидкости внутри АКБ нужно приступать только при таких обстоятельствах:

  1. Если она помутнела и потеряла свой базовый оттенок.
  2. Если на дне появился характерный осадок.
  3. Если ее уровень сильно снизился. Кстати, в таком случае можно просто долить электролит, но осадок или помутнения должны полностью отсутствовать.

При отсутствии таких проблем осуществлять замену электролита самостоятельными усилиями, не имея надлежащего опыта, категорически запрещено.

Любая ошибка может стать причиной серьезной поломки важных узлов автомобиля, а также снижения эффективности работы аккумуляторной батареи. Но если продуктивность работы узла находится на низком уровне, правильная замена может стать лучшей «реанимацией».

Очистка аккумулятора

Если же автомобилист решился на работу и теперь пытается понять, как поменять кислоту в аккумуляторе, ему важно правильно следовать за пошаговыми инструкциями и поэтапно переходить от одного действия к следующему.

Для начала нужно провести несколько подготовительных мероприятий, а именно — извлечение электролита из банок. Учитывая агрессивность среды, в которой будет осуществляться процедура, начинать ее без применения защитных средств категорически запрещено.

Итак, для повышения собственной безопасности нужно взять:

  1. Защитные резиновые перчатки.
  2. Резиновую грушу.
  3. Тару для слива.
  4. Ветошь.

Дальше необходимо учитывать руководство и не упускать важных моментов. Чтобы освободить батарею и обеспечить себе доступ к банкам, нужно изъять клеммы и переместить конструкцию на ровную поверхность. Затем следует снять защитную полоску и отвинтить пробки на банках.

Важно отметить, что некоторые модели АКБ не позволяют автомобилистам свободно добираться к банкам, т. к. они являются неразборными. В этом случае придется просверлить в корпусе специальные отверстия, через которые будет подаваться жидкость. Для этой цели применяется дрель.

После выполнения таких действий остается отсосать с помощью резиновой груши старую кислоту, полностью опустошив банки. Ненужную жидкость выливают в любую подходящую тару. На этом этапе важно соблюдать повышенную осторожность: контакт кислоты с кожей может привести к плачевным последствиям. Если же это произошло, важно как можно быстрее обработать пораженный участок кожи мыльным раствором.

Читайте также:  Электрокар Polestar 2 2020-2021 - фото, цена и характеристики модели Полестар 2

В случае если внутри резервуаров аккумулятора присутствует значительный осадок, нельзя переворачивать его для слития кислоты. Если частицы окажутся на контактах, это может привести к «пробою», после чего восстановление устройства станет практически невозможным.

Если резервуары будут полностью опустошены от старой кислоты, необходимо избавиться от налета и осадка с помощью дистиллированной воды. Как известно, подобная жидкость представляет собой мощный диэлектрик, который снижает риск появления пробоя.

Можно даже осторожно потрясти аккумулятор после заполнения банок, чтобы поднять осадок и остатки старой жидкости. Затем образованную консистенцию выливают.

Подготовка кислоты

Важно понимать, что взять любой электролит и залить его в резервуар нельзя. Для этой цели нужно подобрать специальную кислоту, которая соответствует строгим характеристикам. И одна из них заключается в плотности.

Желательно, чтобы показатель плотности составлял 1,28 г на кубический сантиметр. Для определения точных данных нужно использовать ареометр. Не секрет, что многие магазинные модели обладают плотностью 1,40 г, поэтому на этапе покупки важно уточнить этот момент.

Опытные автомобилисты создают электролит своими руками, но его качество далеко от желаемого и находится на низком уровне. В результате эффективность работы аккумулятора оказывается под угрозой.

Чтобы избежать рисков, лучше приобрести готовую продукцию.

После завершения очистки банок и подготовительных этапов, можно переходить к заливке электролита. В процессе выполнения этого действия применяются:

  1. Лейка.
  2. Резиновые перчатки.
  3. Сам раствор.

Кроме этого, автомобилисту нужно воспользоваться ареометром, который позволит провести предварительную проверку плотности. В идеале она должна быть на уровне 1,28 г на кубический сантиметр. При условии, что отображенный показатель соответствует норме, можно медленно заполнять резервуар, заранее выделив нужное количество кислоты для каждого из них.

Полезная рекомендация: если электроды покрыты налетом сульфата, то его можно удалить посредством добавления в жидкость специальных присадок.

Заполнять резервуары нужно равномерным и постепенным образом, удаляя излишки резиновой грушей. Также их нужно вытирать тканью или салфеткой. Дальнейшее заполнение банок отличается простотой и не нуждается в каком-либо профессиональном подходе. Достаточно лишь определить показатели плотности и постепенно наполнять жидкостью пустые банки.

Если резервуары окончательно заполнены, ни в коем случае нельзя начинать работу с аккумулятором. Лучше оставить его на 24−48 часов в режиме бездействия. Это позволит присадочным веществам окончательно раствориться, а воздуху — выйти наружу. Только после этого можно приступать к зарядке и проверке.

Проверка устройства

Если прошло двое суток, можно приступать к мероприятиям по зарядке. Для первой зарядки берется специальный прибор, выдающий напряжение в 12 В. На этом этапе необходимо изъять защитные пробки и присоединить зарядное устройство к батарее. Затем начинается циклическая зарядка, которая состоит из повторов схемы «заряд-разряд».

Оптимальный показатель тока не должен превышать 0.1 ампера. Для первой процедуры таких показателей вполне хватает. Аккумулятор заряжают до тех пор, пока уровень заряда не достигнет 100%. Для проверки берется вольтметр, с помощью которого осуществляется определение напряжения каждой секции или клеммы. Важно убедиться, что на каждой секции напряжение не ниже 2.3 В, а на клеммах — не ниже 13 В.

Соблюдая эти рекомендации, можно без особых трудностей повысить технические показатели старого устройства. Своевременная замена электролита позволит вернуть аккумулятору прежнюю работоспособность и сделать его более продуктивным. Если же процедура не решает проблемы, а причина плохой функциональности объясняется не жидкостью, а самими пластинами, то реанимационные работы не принесут никакого успеха.

Единственный выход из ситуации — приобретение нового аппарата, т. к. старый не подлежит восстановления.

Полезные советы по эксплуатации

Чтобы не задаваться вопросом, можно ли поменять электролит в аккумуляторе, лучше правильно следить за его состоянием и учитывать основные правила эксплуатации. Одним из наиболее важных является обеспечение сбалансированного температурного режима: при опускании температуры до определенных отметок кислота может замерзать.

Минимальная плотность АКБ при температуре до минус 30 градусов Цельсия должна быть равна 1,29 г. Если температура ниже — до 1,32 г. Если оптимальные показатели отсутствуют, то придется восстановить их посредством добавления серной кислоты.

Дело в том, что электролит с меньшей плотностью очень быстро подвергнется замерзанию и станет непригодным для дальнейшей эксплуатации, так как любые химические процессы перестанут в нем осуществляться. При повышении плотности снижается точка замерзания. Если же так сложилось, что внутри аккумулятора появился лед, остается только надеяться, что он не деформировал свинцовые пластины. При появлении повреждений придется провести ремонт или полную замену батареи.

Зная о том, как правильно поменять электролит в аккумуляторе, можно избежать необходимости обращаться в сервисный центр и переплачивать за дорогой ремонт.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: