Какое масло в АКПП лучше? 100 фото выбора и полной замены масла для автоматической коробки

Выбор жидкости для АКПП

В данной заметке рассмотрю как подобрать жидкость для автоматических трансмиссий. В качестве примера буду рассматривать преимущественно коробки от азиатских автомобилей (Митсубиси, Хонда, Тойота, Мазда, Субару, Хендай/Киа ти т.д.) и не самого последнего выпуска — т.к. во-первых сам езжу на таких, во-вторых новые автомобили обслуживаются преимущественно у дилеров, и мало кто задумывается что там применять, а для более старых автомобилей этот вопрос более актуален.

На сегодняшний день для каждого типа автоматических трансмисии есть оригинальные специализированные жидкости требуемых стандартов (например ATF SPIII, ATF SPIV, ATF M-V, ATF FZ, MERKON V, ATF Z1, ATF DW-1), а так же есть универсальные жидкости (Multi ATF), которые одновременно соответствуют нескольким стандартам. Фактически тут даже не важен производитель, главное выбрать специализированную жидкость требумого стандарта и можно дальше не о чем не думать.

Оригинальны специализированные жидкости стоят не намного больше, чем универсальные.
Так же стоит понимать, что в универсальных ATF хар-ки усреднены, плюс иногда производители умышленно указывают больше стандартов, которым фактически они не соответствуют, что бы увеличить спрос на свой товар (обычно они в документах или рекламных прайсах указывают один основной стандарт на который они ориентируются, а потом приписывают еще ряд стандартов на обратной стороне банки или буклета). Из выше сказанного следует, что не всегда Multi ATF подходит к данному виду коробок.
______________________________________________________
Основная проблема возникает при выборе в следующих случаях:

— Покупатель не различает разницы между специализированным продуктом и универсальным (например Mobil ATF SPIII и Шеврон Мульти ATF — и тот и тот продукт имеют допуски ATF SPIII, только мобил имеет один допуск, а Шеврон имеет ряд допусков, в т.ч. и ATF SPIII )
— Иногда покупатель просто пытается съекономить и покупает универсальную и самую дешевую.
— а есть ряд покупателей, которые считают что одни жидкости плохие, другие хорошие (например одни гидрокрекинговые другие синтетические, разные температуры застывания или разные пакеты присадок и т.д.) и соответственно в свою коробку они пытаются залить лучшую, даже ту которая лучше оригинальной по их мнению.

С характеристиками моторных масел все более менее понятно:
— существует вязкость по SAE которая хар-ет свойства масла при отрицательных температурах, при 40 и 100градусах
— вязкость HTHS которая хар-ет свойства масла при 150градусах
— зольность, которая хар-ет пакет присадок : антифрикционные свойства и способность к нагарообразованию (при этом одно исключает другое).

______________________________________________________
На какие же параметры стоит обращать внимания при выборе масла в АКПП. Из своего опыта, и из опыта пользователей основной показатель данных масел это вязкость при 40 и 100 градусов. В остальном жидкости АТФ обладают очень похожими свойствами, которые добиваются разными (условно похожими) пакетами присадок и базовыми маслами идентичного уровня.
Особенность температурного режима коробки немного другая, чем двигателя: если двигатель условно быстро прогревается достигает рабочей температуры в 90 градусов (и только в отдельных частях температура поднимается до 150) и поддерживается системой охлаждения, то в коробке все происходит медленней, коробка длительное время эксплуатируется при низких температурах 30-60градусов особенно зимой, летом достигается 90-100градусов через 30 минут пути, современные теплообменники коробок не пытаются стабилизировать коробку на 65 или 75градусов. Поэтому вязкость жидкости АТФ в интервале 40-100 градусов имеет большое значение, т.к. это рабочий интервал температур современных коробок. Если вязкость не удовлетворяет требуемым значениям, то в работе появляются пинки, рывки, затупы — коробка начинает работать не правильно и пользователи это чувствуют.

______________________________________________________
Теперь хочу рассмотреть ряд оригинальных жидкостей. Плюс хочу так же упомянуть про бренд Идемитсу, который в большинстве случаев выпускает эти жидкости. В своей линейки данный бренд имеет специализированные жидкости по маркам авто, которые полностью соответствуют оригинальным жидкостям — данная линейка американского производства (до ребрэйдинга ипосле ребрэйдинга тары, в продажи встречаются и те и те).

Так же имеется Мульти АTF от Идемитсу азиатского производства, которая имеет усредненные хар-ки.

(я не пытаюсь пропиарить данный бренд, просто очень широкая и удобная линейка у данного бренда, многие пользуются, данные продукты стоят приемлемых денег чуть дешевле оригинала и по данным продуктам нет пока нареканий).
Непосредственно по вязкости при 100/40градусах:
— Митсубиси/Хёндай ATF SPIII (Идемитсу Type HK), Мазда ATF М-V(Идемитсу Type M), Ниссан/Инфинити ATF MATIC J(Идемитсу Type J), Тойота/Лексус Type -IV(Идемитсу Type TLS), Subaru ATF HP (Идемитсу Type HP), Ford Motocraft MERCON V, — имеет вязкость 7.5/35 (+/-)
— Хонда Z1 (Идемитсу Type H) — имеет вязкость 6.5/30 (+/-)
— Хонда DW-1 (Идемитсу Type H+) — имеет вязкость 7.0/25 (+/-)
— Идемитсу Multi ATF — имеет вязкость 7.0/30 (+/-)
— Тойота WS (Идемитсу Type TLS-LV), Митсубиси/Хёндай ATF SPIV, Мазда FZ — имеет вязкость 5.5/25 (+/-)
— Ford Motocraft MERCON LV — имеет вязкость 6.0/30 (+/-).

Соответственно большинство жидкостей при 100/40градусов имеет вязкость 7.5/35 (назовем их основной группой) — соответственно большинство Multi ATF имеют аналогичную вязкость и действительно могут применятся для большого кол-во автоматических коробок прошлых поколений (Хёнда/Киа, Мазда/Форд, Митсубиси, Нисан, Тойота, Лексус, Инфинити и т.д.) и не вызывать не каких нареканий в их работе.
Хондовские стандарты всегда имели более низкую вязкость. Стандарт DW-1 со слов представителей Хонда полностью в себя включил требования предыдущего стандарта Z1. Но на практике коробки передач на многих авто до 2012г, которым был предписан ранее стандарт Z1 (Аккорд 7,8, Цивик 5D, СR-V III) на жидкостях стандарта DW-1 работают некорректно, это как раз и объясняется разницей по вязкости.
Идемитсу Multi ATF имеет осредненное значение между основной группой (SPIII, MV, MERCON V, MATIC J, Type -IV, HP ), Хондовскими стандартами (Z1, DW-1) и Фордовским MERCON LV. Бытует мнение что Как раз Хонды заточенные под стандарт Z1, лучше работают на Идемитсу Multi ATF, чем на DW-1. Если рассматривать показатель индекс вязкости, то и здесь он выше чем у жидкостей старого стандарта, но явно не дотягивает до более передовых жидкостей как например стандарта DW-1. Фактически Идемитсу Multi ATF универсальная жидкость для всех японских коробок (включая хондовские) и фордовских коробок прошлых поколений, при этом даже в некоторых более современных коробках данная жидкость так же обеспечит правильную работу (нужно пробывать)
Что касается жидкостей Dexron, то это жидкости для гидравлических систем производства GM (ГУР, АКПП и гидравлические муфты приводов) фактически имеют похожие характеристики, свойства и вязкости, как у ATF жидкостей.
Dexron III имеет вязкость 7.0-7.5/30-35
Dexron IV имеет вязкость 5.5-6.0/20-25
Как правило жидкости стандарта Dexron не выпускаются в чистом виде, поэтому имеют разбег свойств. Поэтому если за место основной группы (SPIII, MV, MERCON V, MATIC J, Type -IV, Z1, HP) применять Dexron III, то в большинстве случаев это на работе коробок не как не отражается.

Стандарты Тойота WS, Хёндай ATF SPIV, Мазда FZ, с некоторыми оговорками Хонда1 Z-1, DW-1 — это более новые стандарты, для более современной техники. Вязкости этих масел заведомо нижи, и близки по своим свойствам к стандарту Dexron IV. Из практики если эти жидкости применять в более старых поколениях коробок, которые заточены под более вязкие жидкости (основная группа), или наоборот если в более современные коробки заливать более вязкие жидкости старых стандартов — то это вызывает некорректную работу коробок (толчки, пенки, затупы, удары и т.д) и в теории может вывести коробки из строя.

Читайте также:  Генератор ваз 2107(2105) карбюратор: схема подключения и устройство

Поэтому, выбирая универсальную или подходящую жидкость, зная на какой стандарт она ориентирована изначально (это как правило указывается в рекламных буклетах), можно предположить за место каких стандартов её можно использовать, а какие стандарты на банке указаны излишне в маркетинговых целях. Для полного подтверждения своих домыслов в паспорте на этот продукт в хар-ках можно посмотреть вязкость при 40/100градусах, и тогда можно спрогнозировать работу коробок. Но еще раз повторюсь, лучше использовать специализированные и возможно оригинальные продукты.

avtoexperts.ru

Долговечность работы АКПП зависит не только от общих правил эксплуатации, но и от качества и регламента замены ГСМ. Масло выполняет одновременно массу разнообразных задач:

• Смазка трущихся механизмов.

• Удаление из деталей продуктов износа (как правило, скапливаются в поддоне).

• Поддержание оптимальной температуры.

В руководстве по эксплуатации значатся два вида замены масла, правила и регламент для каждого из них, может частично отличаться. Итак, существуют такие методы замены ГСМ в «коробке»:

• Частичная замена подразумевает в себе, слив только 40-60% от общего объема. Соответственно и залить необходимо такой же объем новой жидкости.

• Полная замена подразумевает, как уже поняли полный слив масла, с промывкой коробки и заливом новой жидкости.

Сразу хотелось бы акцентировать ваше внимание на том, что полную замену лучше делать на специализированных сервисах, где есть необходимое оборудование и инструмент.

Особенности частичной замены

Когда вы решились только на частичную замену, нужно знать, что понадобится только порядка 3-5 литров. Однако необходимо понимать, что при неполной замене, процедуру нужно проводить чаще. К примеру, рассчитано, чтобы заменить старое масло нужно проделать не меньше двух циклов смены на 100 т. км.

Кстати, при частичной замене — на некоторых коробках, даже на большинстве, поддон снимается и фильтр меняется. Однако не на всех моделях есть необходимость менять фильтр, где-то это предусмотрено только в случае ремонта «коробки». Но, поддон же приходится снимать, ведь там остается приличное количество смазывающей жидкости.

У такого способа есть ряд преимуществ:

• Небольшие затраты на ГСМ.

• Очищается поддон, фильтры.

• Меньший риск нанести вред механизмам «коробки».

Кстати, у большинства производителей (ZF, GM, AISIN, JATCO) предусмотрены, так называемые комплекты для замены масла.

В них в зависимости от модели «коробки» входит разное количество «аксессуаров». К примеру, если у КПП металлический поддон, то в комплект, включают: сливные, заливные пробки, сменные фильтра, прокладки. В случае с пластиковым поддоном (таковые имеются) комплект, включает в себя абсолютно новый поддон (в него вмонтированы фильтра, прокладки, пробки) и необходимые крепления.

Особенности полной замены

Уже говорилось, что для полной замены понадобится специальное оборудование, которые с помощью давления будет вытеснять старое масло, заменяя его новым.

Нет, конечно, есть способ, который не требует к себе какого-то сверх инструмента и даже давления, все делается гораздо «проще». Откручиваются сливные пробки, и сливается жидкость, затем снимается поддон (будьте аккуратны, там может остаться еще приличное количество масла), снимается фильтр (там тоже будет масло).

В итоге, после того, как слили с поддона все масло, промыли или заменили фильтр, ставим все обратно. Далее заливаем свежее масло согласно тому количеству, которое было слито.

Затем, отсоединяем все шланги, ведущие на радиатор, а вместо него направляем шланги в любую канистру, бутылку.

Дальше необходимо запустить мотор, через несколько секунд из трубок пойдет масло, как только оно поменяет цвет на более светлый и чистый, значит, немедленно глушите мотор. Теперь остается добавить недостающий объем жидкости.

Полная замена с помощью специального инструмента на СТО выполняется по следующему плану:

• Промывка всей системы АКПП.

• Выдавливание старого масло с помощью новой жидкости (при помощи давления создаваемого специальной аппаратурой).

• Заключительный этап подразумевает смену фильтра (если нужно) и прокладки поддона, в зависимости от конструкции (смотреть выше — металл или пластик).

Преимущества у такого метода тоже есть:

• Масло заменяется практически полностью на новое.

• По утверждениям специалистов, сокращается расход топлива, за счет снижения потерь в гидротрансформаторе.

• «Коробка» очищается от мусора в виде всевозможных отложений.

Безусловно, что есть и недостаток — это стоимость, причем достаточно высокая. Ведь помимо оплаты самой услуги, вы покупаете по сути масла больше, чем вам необходимо. В большинстве КПП, чтобы выдавить старую жидкость, зачастую требуется от 12 до 15 литров нового масла, когда сам объем «коробки» редко превышает 10 литров.

Что говорят производители?

На сегодняшний день большинство производителей «коробок» ZF, GM, AISIN, JATCO утверждают, что заливают масло на весь срок службы, а это, как правило, в пределах 150-250 000 км, в зависимости от модификации КПП. Специалисты же по обслуживанию «коробок», советуют придерживаться следующего плана: проводить частичную замену где-то раз в 60 000 км. Мнение производителей в этом плане расходятся, кто-то рекомендует полную замену, кто-то наоборот говорит, что частичной замены будет вполне достаточно. Однако необходимо понимать, если «тянуть» с заменой масла до финальных сроков эксплуатации, скорей всего придется хорошо потратиться на ремонт КПП. Поэтому практичней проводить частичное обновление масла, раз в 60 000 км, таким образом, немного продлевая «жизнь» КПП.

Читайте также:  Мерседес gls 2019 в новом кузове: фото, цена и комплектация

Предлагаем обратить внимание на некоторые особенности эксплуатации «коробок» популярных ныне моделей автомобилей.

1. Kia Rio III, IV, Hyundai Solaris I, II

Для этой модели комплектуется две АКПП:

1. 4-ступенчатая ставилась на модели, выпущенные до 2015 года, её код — a4cf1 (собственной сборки корейцев).

2. 6-ступенчатая ставится уже с 2015 года.

Для обоих «коробок» концерн регламентирует замену масла по истечению 90 000 км. Специалисты же настаивают на частичной замене по пробегу в 60 000 км в среднем. Кстати, производитель также говорит о том, что нет необходимости менять фильтр, для него ресурс в 120 000 км. Но, судя по комментариям, даже после 60 000 км, фильтр забивается различными отложениями. Поэтому стоит проводить и его замену.

Что касается масла, то обращайте внимание на то, что рекомендуемое изготовителем ATF SP-III подходит только для 4 АТ. Для 6АТ необходимо заливать ATF SP-4.

2. Volkswagen Polo Sedan, Skoda Rapid, Skoda Octavia A5, A7, Volkswagen Passat B6, Audi (A3, A4, TT (большинство поколений).

На некоторые модификации этих автомобилей устанавливается 6-ступенчатая АКПП Aisin 09G. Производитель традиционно заявляет, что жидкость залита на весь срок службы, но специалисты твердят о необходимости регулярной частичной или полной замены. Если речь идет о частичной замене, то менять необходимо при пробеге в 60-70 000 км. Кстати, данная коробка из «семейства» так называемых необслуживаемых, то есть, рассчитана на 250 000 км. Однако если есть желание проездить дольше, рекомендуем считаться с комментариями мастеров выше.

Касаемо жидкости, то для этих моделей КПП подходят следующие марки масел: VAG G 055 025 A2, Тойота T-IV, Mobil – 3309. Имейте виду, что объем «коробки» более 7 литров. Кстати, данная модель очень чувствительно к масляному голоданию.

3. CHEVROLET Epica, Captiva (рос. сборки с 2006 года), Lacetti, Orlando, Cruze, Opel Astra J.

6-ступенчатая АКПП GM 6T40 6T45, 6T30 современного семейства устанавливаются на перечисленные автомобили. Срок службы до капремонта КПП в среднем 120-150 000 км. Конструктивно это семейство простое, отличия между моделями минимальны, потому даже сальники и прокладки подходят. Однако при выборе фильтров и некоторых запчастей, лучше подбирать конкретно под свою модификацию. Мастера советуют проводить замену масла чаще, в среднем аналогично другим КПП раз в 50-60 000 км. Таким образом, удастся продлить общий ресурс.

Заменить жидкость можно, как частично, так и полностью. Многие владельцы меняют частично каждые 30-40 000 км.

Масло сюда стоит заливать только качественное, проверенное годами и рекомендованное производителем: типа Dexron VI ATF от GM, Mobil, Shell, Petro-Canada.

4. Mazda 6 II (GH).

Для данного автомобиля используется 5-ступенчатая АКПП модели FNR5 (FS5A-EL). Она является модернизированной «коробкой» от Форд 4-ступенчатой 4F27E. Кстати, последняя устанавливалась на первое поколение «шестерки» и на некоторые модели самого Форд. Что касается ухода, то производитель вообще не рекомендует её обслуживать. Замена масла предусмотрена при капремонте (в среднем завод говорит от 150-200 000 км). Однако, специалисты все же советуют проводить частичную замену, хотя бы раз в 50-60 000 км, чтобы продлить ресурс. Первую замену можно делать без покупки нового фильтра, ничего страшного не произойдет, а вот в следующий раз, уже обязательно поменяйте его.

За пользу частичной замены говорят и отзывы владельцев данного автомобиля. К примеру, один из таких: «Появились «пинки», провел полную замену масла (ушло более 12 литров), к сожалению не помогло. Потом наткнулся на отзыв владельца «шестерки», у него похожие проблемы были, так он провел частичную замену и все прошло. Провел частичную замену, и на своей машине, «пинки» пропали».

Кстати, рекомендованные жидкости для этой «коробки»: Mazda ATF M-V (оригинальное), либо аналоги — Mobil ATF 3309, Redline D4, Dexron III, Mercon V, Toyota T-IV.

Заключение

В целом, обращайте внимание на информацию указанную в книге по эксплуатации, там же подробно расписана сама процедура замены и рекомендации, какой регламент, масло и так далее.

Кроме того, на некоторых «коробках» щупы имеют маркировку заливаемых масел — это для тех, у кого возникают трудности, какую жидкость использовать. И если не нашли нужную вам информацию, то узнавайте у специалистов сервисного центра, а также на специализированных ресурсах.

Какое масло в АКПП лучше? 100 фото выбора и полной замены масла для автоматической коробки

  1. Менять масло не надо – потому что в инструкции написано на весь срок эксплуатации;
  2. Менять надо, но только частично – полностью нельзя ни в коем случае, в подтверждение приводят примеры, что после полной замены коробка через какое то время умирает;
  3. Менять нужно полностью – потому что: ложка дегтя портит бочку меда, остальные технические жидкости меняем полностью.

Менять масло не надо – основной аргумент, производитель не рекомендует менять масло в АКПП.

Приверженцев этой религии меньшинство, потому что:

  • вечных технических жидкостей нет, их еще не придумали и большинство это понимает;
  • в процессе работы агрегата, в жидкости скапливаются продукты износа, что ухудшает ее свойства;
  • производители нигде конкретно не пишут, что масло менять нельзя;
  • пишут, что жидкость залита на весь срок эксплуатации агрегата, при этом не уточняют, что такое срок эксплуатации;
  • срок годности оригинального масла Мазда для автоматической коробки передач – три года.

Отсюда вывод: – менять масло в АКПП надо.

Существует много вариантов замены масла в АКПП.

Способы замены масла в АКПП мы подробно рассматриваем в отдельной статье.

Здесь рассмотрим только то, что все способы замены можно разделить на два основных:

  • частичная замена масла в АКПП;
  • полная замена масла в АКПП/

Все эти способы имеют право на жизнь.

Способ для замены нужно выбирать исходя из условий и возможностей.

Частичная замена похожа – на замену масла в двигателе:

  • откручиваем сливную пробку;
  • сливаем старое масло, сколько сольется;
  • меняем или не меняем масляный фильтр (по ситуации);
  • заливаем новое масло;
Читайте также:  Компрессор для покраски автомобиля своими руками. Принцип работы компрессора. Схема компрессора

Основная особенность: в процессе такой замены невозможно слить все масло из АКПП, так как в поддоне находится примерно 40% от заправочного объема. Остальные 60% масла распределены по внутренностям коробки и не сливаются даже если снять поддон. Отсюда название – “Частичная замена масла в АКПП” – так как масло меняется меньше половины или частично.

На сегодняшний день, это самый распространенный способ замены. С одной стороны, тех кто желает заменить масло много, а с другой стороны, когда дело доходит до выбора, каким способом менять, выбирают то, что проще, понятнее и, на первый взгляд, дешевле.

Плюсы частичной замены:

  • простота и доступность;
  • меньше шансов допустить ошибки и тем самым навредить АКПП;
  • большинство СТО смогут качественно предоставить эту услугу.

Минусы частичной замены:

  • масло меняется частично, в коробке остается больше половины старого масла;
  • накопившиеся за время эксплуатации продукты износа остаются внутри коробки;
  • для достижения хорошего результата нужно сделать несколько подходов.

Полная замена выполняется по другому – на заведенной машине, при этом насос АКПП работает, жидкость внутри АКПП движется по замкнутому контуру:

  • этот контур разъединяют, например, отсоединив шланг, который идет к радиатору;
  • в получившийся разрыв магистрали подключают установку для замены масла в АКПП;
  • установка, с одной стороны, собирает масло, которое вытекает под давлением, создаваемом насосом коробки;
  • с дрогой стороны, установка, под таким же давлением, с которым вытекает масло, подает новое масло;
  • старое масло полностью выливается из коробки, а коробка заполняется новым маслом;
  • в процессе замены коробка работает в штатном режиме.

Таким образом достигается максимально полная замена масла в АКПП.

Плюсы полной замены:

  • масло меняется полностью;
  • продукты износа максимально удаляются из АКПП;
  • замена делается в один подход.

Минусы полной замены:

  • требуется специальное дорогостоящее оборудование;
  • сложный процесс, выше вероятность ошибки;
  • не все СТО могут предоставить такую услугу.

На первый взгляд все просто и логично сделать выбор в пользу полной замены. Но, в интернет, по поводу такой замены, гуляет много разных мифов и страшилок.

Действительно, таких страшилок в интернет полно, что после полной замены масла умерла АКПП и причиной этому, стала именно полная замена масла. Так ли на самом деле? Все эти страшилки очень похожи и всегда ссылаются на неопределенные источники:

  • где-то, когда-то читал на форумах.
  • слышал от друзей и знакомых.
  • сказали знакомые механики.
  • у меня знакомый у дилеров работает, так вот он сказал.
  • у меня знакомый ремонтирует АКПП, так вот он сказал.
  • и т д и т п, и никакой конкретики.

Получается страшилок много, а вот конкретных примеров очень мало.

Если и получается найти конкретный пример, то чаще всего, при ближайшем рассмотрении, выясняется, что основная причина это не замена масла, а нарушение технологии замены!

  1. не правильно подключили установку для замены масла – масло внутри коробки движется по кругу в определенном направлении, если установку для замены масла подключить не правильно – подать давление наоборот, могут возникнуть проблемы.
  2. не правильно выставили давление для замены масла – у каждой коробки это давление может быть разное, скажу больше, давление может быть разным даже у одинаковых АКПП. Задача механика выставить правильное давление, а если подавать масло с неправильным давлением – могут возникнуть проблемы.
  3. делали замену при выключенном двигателе – во время замены двигатель должен работать, соответственно, масляный насос коробки работает, масло циркулирует внутри коробки. Если Вам меняют мало в автомате не запуская двигатель, а просто подают в коробку новое масло под давлением, не ждите ничего хорошего от такой замены.
    Дальнейшее верно как для полной, так и для частичной замены!
  • не правильно подобрали и/или установили фильтр АКПП – то, что вам прикрутят фильтр от другой машины – маловероятно, но даже такое иногда встречается. Бывает так, что фильтра, в рамках одной модели машин, отличаются незначительно. Не специалист может не обратить внимание на этот нюанс. К проблемам может привести некорректно закрепленный фильтр, поврежденное или не установленное резиновое колечко уплотнитель.
  • неправильно подобрали масло для АКПП – самая распространенная проблема. Залили неправильное масло – ждите проблем. И еще важный момент – будьте внимательны при покупке масла, поддельное масло может убить вашу коробку.
  • неправильно выставили уровень масла – удивительно, но еще не все знают как правильно выставлять уровень масла в АКПП. Делать это нужно обязательно при работающем двигателе, масло должно быть прогрето до определенной температуры. Многие коробки очень критично относятся к уровню масла. Если не правильно выставить уровень, могут возникнуть проблемы.
  • использовали присадки которые нельзя использовать – здесь непочатый край для “творчества”. Присадки, тем более неправильно подобранные присадки, вместо того что бы улучшить работу АКПП, могут навредить.
  • в процессе замены в коробку попала грязь или посторонние предметы – что-то повредили во время замены. Ошибки связанные с человеческим фактором никто не отменял.
  • замена производилась после очень большого пробега – например 250т км или больше, старое масло могло закоксоваться, превратиться в сгустки. Новое масло, обладает хорошим моющим свойством, вымывают эти сгустки, которые пойдут по магистрали АКПП и могут застрять в каких-нибудь особо тонких местах, что, в свою очередь, может привести к печальным результатам.
  • не сделали или не правильно сделали адаптацию после замены – в процессе работы трущиеся детали АКПП изнашиваются, вязкость масла меняется. Все автоматические коробки умеют подстраиваться к этим ухудшениям. Но далеко не все умеют подстраиваться в обратном направлении. Получается старое масло слили, новое залили, а коробка не может подстроиться к резко изменившимся условиям, как результат – работает не правильно и это, довольно быстро, может ее погубить.
  • Получается, из 10 основных причин, которые приводят к негативным последствиям после замены масла в АКПП, только три имеют непосредственное отношение именно к полной замене масла. А остальные, в той или иной степени справедливы и для частичной замены.

    Так что же получается: – не замена масла виновата в возникающих после нее проблемах. Просто нужно все делать правильно и никаких проблем после замены не будет.

    Читайте также:  Бронирование фар своими руками пленкой

    Масло для «автоматов»: экспертиза 8 жидкостей для АКП

    Нужно ли менять жидкость в автоматической коробке?

    Если верить инструкции по эксплуатации, то в случае с новым автомобилем «автомат» не требует какого-либо обслуживания вплоть до пробега 100 тысяч километров. Правда, скептики-масленщики морщатся: мол, к 40–50 тысячам было бы неплохо залить свежую жидкость ATF (Automatic Transmission Fluid), подходящую для конкретной машины. Но наряду со специализированными жидкостями популярностью пользуются и так называемые «мультяшки» — ATF с красивым именем Multi-Vehicle («малти-виикл», то есть для разных автомобилей), которые можно лить едва ли не в любую АКП, не утруждая себя поиском фирменного масла.

    Казалось бы, зачем они нужны, если можно купить родную жидкость? Ответ прост: для вторички. Их берут те, кто уже по второму кругу одометра катается на «автомате» и понятия не имеет, что и когда в него заливалось. Кроме того, далеко не каждый склад или магазин держит в закромах бутылку, заведомо подходящую именно вашей АТ. Поставка жидкости под заказ может идти долго — а «мультяшки» соответствуют многим допускам. Так что вопрос тут вовсе не в цене («мультяшки» не дешевле), а именно в быстроте решения проблемы.

    В общем, для теста мы взяли восемь жидкостей с обозначением Multi-Vehicle. Проверка «мультяшек» нам показалась очень интересной, потому что с технической точки зрения создать подобный товар очень непросто. Понятно, что оценить их универсальность в полном объеме задача непосильная: число требований, допусков и спецификаций для ATF переваливает за сотню (стараются как производители автомобилей, так и изготовители коробок передач). Поэтому мы объединили всевозможные критерии по группам, более близким и понятным потребителю.

    Вот по каким параметрам мы будем их проверять.

    1. Потери на трение в коробке передач. Интересно, почувствует водитель разницу или нет?

    2. Влияние жидкости на эффективность передачи потока энергии от двигателя к трансмиссии. От этого зависят динамика и расход топлива.

    3. Холодный пуск.

    4. Защитные свойства жидкости. По темпу износа пар трения оценим близость ремонта или, не дай бог, замены коробки.

    КАК ПРОВЕРЯЕМ

    Основные физико-химические показатели — вязкость и индекс вязкости, температуру вспышки и застывания — мы измерили в сертифицированной лаборатории. Потери на трение и износ оценили на машине трения — устройстве, моделирующем условия работы различных пар трения. Испытания проводили в два этапа. На первом исследовали модель, аналогичную зубчатому зацеплению. На втором этапе моделировали условия работы в подшипниках. При этом измеряли коэффициенты трения, разогрев масла, износ пар трения. Износ определяли точным взвешиванием деталей до и после цикла испытаний, а для модели подшипника — еще и методом лунок. Это когда до испытаний на рабочей поверхности образца, в зоне, наиболее подверженной износу, нарезается лунка фиксированного размера, а по окончании испытаний фиксируется изменение ее диаметра. Чем значительнее он увеличится, тем выше износ.

    Испытания для каждой жидкости на одном и другом этапах продолжались долго: сто тысяч циклов нагружения для модели подшипника и пятьдесят тысяч — для модели зубчатого зацепления.

    РАЗДАЧА ПРЯНИКОВ

    Итак, смотрим, что получилось. Сразу бросилось в глаза, что влияние марки жидкости на коэффициент трения было очень неоднозначным. Для модели зубчатого зацепления все различия уложились в пределы погрешности измерений. Чуть лучше других смотрится голландский NGN Universal ATF. А вот для модели подшипника всё иначе — разбег замеренного параметра достаточно велик. Тут лучшие показатели — у жидкостей Motul Multi ATF и Castrol ATF Multivehicle.

    Насколько критична разница по этому параметру? В масштабах всего силового агрегата (двигатель и коробка передач) доля потерь на трение в коробке не столь уж велика (если не учитывать потери в гидротрансформаторе). Зато нагрев масла от трения при работе на разных жидкостях различается куда значительнее: усредненная совокупная разница для моделей зубчатого зацепления и подшипника составляет примерно 17%. С точки зрения температурного эффекта эта разница весьма ощутима — до 10–15 градусов, которые дают изменение КПД гидротрансформатора на заметные единицы процентов. Лучше других здесь выглядит синтетика фирмы Motul. Лишь немного уступают ей жидкости NGN Universal и Totachi Multi-Vehicle ATF.

    Разогрев жидкости влияет и на ее вязкость: чем больше нагрев, тем она ниже. А с падением вязкости снижается эффективность гидротрансформатора. У многих на памяти проблемы с «автоматами» не очень юных «французов», когда из-за повышения температуры жидкости (особенно летом в пробках) они вообще отказывались работать!

    Идем дальше. Очень важно, чтобы зависимость вязкости от температуры была максимально пологой. Одним из основных критериев этой пологости является индекс вязкости: чем он выше, тем лучше. Тут лидеры — жидкости Mobil Multi-Vehicle ATF, Motul Multi ATF и Formula Shell Multi-Vehicle ATF. Ненамного отстал от них «мультик» бренда NGN.

    Посмотрим, насколько изменится вязкость жидкости в рабочей зоне коробки с учетом ее нагрева. Разница ощутимая! Для кинематической вязкости она доходит до 26%. А КПД «автоматов» (особенно старых конструкций) достаточно невелик и в большой степени определяется эффективностью работы гидротрансформатора — который как раз и страдает при уменьшении вязкости рабочей жидкости.

    Наименьшее падение вязкости обнаружилось у масел Motul Multi ATF, Formula Shell Multi-Vehicle и NGN Universal ATF. Наибольшее — у Totachi Multi-Vehicle ATF. Это, конечно, сравнительные результаты, прямого переноса на эффективность коробки делать нельзя. Но для форсированных моторов, в которых нагрузка на узлы автоматической коробки выше, предпочтительно иметь жидкости с более стабильной характеристикой.

    Низкотемпературные свойства оценивали по совокупности нескольких параметров. Очевидно, что все жидкости, и ATF в том числе, густеют на морозе. Значит, при изрядном минусе за бортом излишняя вязкость будет мешать провернуть мотор на старте, поскольку на машинах с автоматом педаль сцепления не предусмотрена. Поэтому мы определяли кинематическую вязкость каждого образца при трех фиксированных отрицательных температурах. Кроме того, оценили температуру, при которой кинематическая вязкость масла достигнет некой фиксированной величины, условно принятой за предельную, при которой еще возможно «проворачивание» коробки передач.

    Заодно определили температуру замерзания: этот параметр входит во все описания ATF и косвенно свидетельствует о том, на базе какой основы сделана жидкость — синтетической или полусинтетической.

    Читайте также:  Установка электроусилителя руля (ЭУР) на Lada Granta в базовой комплектации «Стандарт» - Помощь автолюбителю

    В этой номинации опять победили синтетики с высоким индексом вязкости: Motul Multi ATF, Mobil Multi-Vehicle ATF, NGN Universal ATF, Formula Shell Multi-Vehicle. У них же зафиксированы и самые низкие температуры застывания. И наконец, защитные функции жидкостей, то есть их способность препятствовать износу. Мы исследовали износ двух моделей — зубчатого зацепления и подшипника скольжения, поскольку в реальной коробке условия работы этих узлов заметно разнятся. Следовательно, и свойства ATF, обеспечивающие уменьшение износа, должны быть разными и увязанными с работой гидротрансформатора. И здесь мы обнаружили разброс результатов. Лидер в минимизации износа зубчатых зацеплений — Mobil Multi-Vehicle ATF, а в состязаниях на подшипниках скольжения с большим отрывом победили Motul Multi ATF и Totachi Multi-Vehicle ATF.

    ИТОГО

    Если при традиционных экспертизах бензина и моторных масел мы, как правило, выявляли лишь незначительные отличия одного образца от другого, то здесь ситуация иная. По ключевым параметрам у разных ATF разбег оказался существенным. А если учесть, что степень влияния этой непростой жидкости и на мощность, и на расход топлива, и на ресурс коробки весьма заметна, то над ее выбором следует задуматься. Хорошая синтетика с высоким индексом вязкости — это лучший выбор, который и защитит ваши нервы при зимнем пуске на изрядном морозце, и не создаст проблем после долгого стояния в пробке под знойным солнышком.

    Степень соответствия Multi своему названию оставим на совести их разработчиков. Еще в самом начале мы отметили, что проверить на практике каждую ATF во всех «автоматах», перечисленных на их этикетках, нереально. Кстати, и в описаниях (за малым исключением) допуски либо прямо, либо по умолчанию обозначаются словом meets, то есть «соответствует». Это значит, что свойства жидкости гарантирует ее производитель, но подтверждения соответствия производителем автомобиля или коробки нет. В заключение сообщим, что если планируемый срок эксплуатации нового автомобиля не превышает 50–70 тысяч километров (затем планируется замена), то статью вы читали зря — менять «жидкое сцепление» вам не придется. А в остальных случаях раздобытые нами сведения должны пригодиться. Сложив результаты, набранные во всех испытаниях, мы выяснили, что лучшими оказались продукты Motul и Mobil, от которых немного отстала жидкость Formula Shell.

    Наши комментарии к каждому препарату — в подписях к фотографиям.

    КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ЖИДКОСТЬ ATF?

    В трансмиссии автомобиля нет более сложного и противоречивого устройства, чем коробка-автомат. Она объединяет в себе два агрегата — гидротрансформатор, обеспечивающий непрерывность потока энергии от двигателя к колесам, и планетарный механизм перемены передач.

    Гидротрансформатор — это, по сути, два соосных колеса: насосное и турбинное. Между ними нет непосредственного контакта: связь осуществляется потоком жидкости. Коэффициент полезного действия этого устройства будет зависеть от массы параметров — конструкции колес, зазоров между ними, утечек… И конечно же, от свойств жидкости, находящейся между колесами. Она выполняет роль эдакого жидкого сцепления.

    Какой должна быть ее вязкость? Слишком большая увеличит потери на трение в коробке — будет съедена изрядная доля мощности, увеличится расход топлива. Кроме того, машина станет заметно тупить на морозе. Cлишком малая вязкость резко снизит эффективность передачи энергии в гидротрансформаторе, увеличит протечки, что также понизит эффективность агрегата. Кроме того, вязкость жидкости на морозе сильно растет, а с ростом температуры падает — разница может составлять два порядка! А еще жидкость может пениться и способствовать коррозии деталей коробки. Желательно, чтобы жидкость долго сохраняла свои свойства: тогда в коробку можно не заглядывать годами.

    Это еще не всё. Одна и та же жидкость обязана работать и в гидротрансформаторе, и в планетарном механизме, и в подшипниках коробки, хотя и задачи, и условия работы в этих механизмах резко различаются. В зубчатом зацеплении надо препятствовать задиру и износу, эффективно смазывать подшипники и при этом не мешать своей излишней вязкостью им работать: ведь с ростом вязкости растут потери на трение. Но и эффективность гидротрансформатора тоже растет на более вязких жидкостях.

    Сколько параметров! Следовательно, требуется сложный компромисс свойств, которые должна объединять в себе жидкость ATF.

    ATF — ЖИДКОСТЬ ИЛИ МАСЛО?

    Классификация относит ATF к трансмиссионным маслам, но ее назначение гораздо шире. Ведь смазка элементов трансмиссии — зубчатых колес и подшипников — здесь не единственная (хотя и важная) функция. Основное — это то, что ATF выступает в качестве рабочей жидкости гидротрансформатора. Именно она передает поток мощности от двигателя к трансмиссии, потому свойства этой жидкости очень важны для эффективности работы АКП.

    В паспортах на ATF нормируются показатели ее вязкости (при рабочих температурах и при отрицательных), а также температура вспышки и застывания, способность образовывать при работе пену. Ведь именно вязкость обеспечивает смазку и, стало быть, работоспособность зубчатых колес и подшипников, эффективность передачи крутящего момента с двигателя на трансмиссию.

    В ЧЕМ ПРОБЛЕМЫ?

    Жидкости ATF весьма капризны. Не всегда современная ATF может подойти старому автомату той же марки. То же касается взаимозаменяемости: скажем, «автомату» от «японца» 2006 года на специализированной АТF, адресованной современному «немцу», может стать нехорошо… Смазывать зубчатые колеса и подшипники такая атээфка будет, а вот гидротрансформатор может обидеться и объявить забастовку. Поэтому каждый производитель АКП ищет свое решение проблемы. И тем сложнее сделать универсальную, подходящую всем «мультяшку».

    Как самостоятельно поменять трансмиссионное масло в АКПП на автомобилях Тойота

    Для этого надо уметь выбирать масляную жидкость и проверять ее уровень в агрегате, знать алгоритм проведения процедуры.

    Какое масло лить

    Масло в Камри 50 для АКПП рекомендуется использовать от компании Тойота: фирменная жидкость WS для автоматических трансмиссий — Toyota Genuine ATF WS (номер 08886-02305, канистра 4литра) или Idemitsu ATF Type-TLS-LV (номер 10114042B). Трансмиссионное масло Idemitsu специально разработанное для применения в автоматических коробках передач легковых автомобилей и внедорожников марки Toyota, Lexus и Scion, где требуется использование жидкости с допуском Toyota ATF WS (спецификация производителя АКПП — JWS 3324). Производитель масла не рекомендует применять данную смазочную жидкость в АКПП, где рекомендованы любые другие оригинальные спецификации производителя.

    Читайте также:  Skoda Kodiaq 2019

    Toyota ATF WS и Idemitsu ATF Type-TLS-LV лучшие масла для коробки автомат Toyota Camry V50.

    Для тех кто по личным соображениям не желает лить масло Тойота, как альтернатива, рекомендуем обратить внимание на аналоги. Эти масла хорошо себя зарекомендовали и приобрели довольно много положительных отзывов и рекомендаций — TOTACHI ATF WS, Anisin ATF Wide Range AFW и AMSOIL Signature Series Fuel-Efficient Synthetic ATF.

    В выборе масла — главное не купить подделку, поэтому изначально хорошо подумайте где лучше всего и надежнее в Вашем регионе приобрести оригинальное масло и фильтр от того, или иного производителя.

    Функции трансмиссионного масла

    Поскольку автоматическая трансмиссия состоит из разных механизмов: гидротрансформатор, планетарная передача, набор фрикционов, масло ATF выполняет сразу несколько функций:

    1. Способствует плавному переключению скоростей, снижает шум и вибрацию при работе.
    2. Отводит тепло от нагревающихся деталей. Средняя температура в картере АКПП составляет 80-90°С, но в летнее время при городском цикле езды достигает 150 °С. Охлаждение масла происходит в, специально отведенном для этого, радиаторе, который находится отдельно или совмещен с радиатором системы охлаждения.
    3. Передает усилие на управляющие золотники гидросистемы, обеспечивая переключения скоростей.
    4. Будучи рабочим телом гидротрансформатора, трансмиссионная жидкость соединяет маховик двигателя с планетарным рядом коробки-автомат.
    5. Обеспечивает определенный коэффициент трения между фрикционными дисками, в момент переключения передачи.

    Когда менять

    Через сколько и после какого пробега лучше лить?! На данном этапе возможно пойти двумя путями:

    • лить по регламенту. Но, при частых нагрузках — быть готовому к ремонту коробки после 100 000 км, или даже раньше. Разумеется автомобиль возможно продать до появления первых симптомов будущих проблем, но поверьте, Вы в проигрыше не останетесь, если замену масла будете проводить чаще, а с течением времени автомобиль удастся продать дороже исходя из его технического состояния, а в результате — обе стороны получат желаемое;
    • как уже стало понятно с предыдущего пункта, масло в коробке Камри V50 лучше менять чаще, ездить с умеренной частотой нагрузок и надолго забыть о существовании потенциальных проблем в трансмиссии Тойота;

    Как часто следует менять ATF

    В процессе эксплуатации трансмиссионная жидкость постепенно теряет свои смазывающие свойства. Этому способствуют частые перегревы, тяжелые условия работы, естественный износ фрикционных накладок и подшипников.

    Важно: Масла для АКПП автомобиля Тойота обладают оптимальной вязкостью, что позволяет им сохранять свои смазывающие свойства в широком диапазоне температур.

    Средний интервал замены трансмиссионных жидкостей составляет 50 –150 тыс. км и зависит от следующих факторов:

    • качества применяемого масла;
    • типа коробки передач (автоматическая, бесступенчатый вариатор, роботизированная);
    • условий эксплуатации (городской режим, высокие нагрузки, длительные поездки).

    В обычных условиях жидкость менять не нужно, достаточно лишь следить за ее уровнем в картере и доливать при необходимости. Полная замена смазки в АКПП Тойота выполняется, согласно плановому техническому обслуживанию конкретного автомобиля.

    Совет: При полнопоточной замене смазывающего материала рекомендуется выполнить промывку коробки передач специальными промывочными средствами. Вместе с очисткой масляных каналов, они восстанавливают герметичность уплотнений и работу сателлитов.

    Частичная или полная замена

    В коробках Camry 50, также как и в предыдущем кузове оснащенного теми же коробками, масло возможно менять полность и частично.

    Частичная замена масла в АКПП делается простым путем: сколько сливается старого, столько же заливается нового масла (сливается около 2-2.5 литров).

    Частичная замена делается при пробеге в 40 000 км, затем масло частично меняется еще через 40 000 км после чего, при пробеге в 100 000 км делается полная замена масла с помощью установки.

    При частичной замене, масло в АКПП возможно менять без фильтра

    Полная замена, как было сказано выше — делается специальным аппаратом. Аппаратная замена происходит путем замещения старого масла новым, вымывая продукты износа. Для полной замены потребуется от 10 до 16 литров масла — в зависимости от состояния смазочного материала.

    Полную замену масло возможно делать со сменой масляного фильтра и без. Но фильтр менять рекомендуется, если пробег большой или при частичной замене фильтр не менялся. Также необходимо промывать поддон.

    Немаловажный фактор моточасы, поэтому если автомобиль используется в основном по городу (пробки), то частичную замену лучше проводить каждые 30 000 км, а полную через 60 000.

    Состав смазочного материала

    Наличие такого спектра функций определяет, какие составляющие должны входить в смазочную смесь. Кроме базового продукта (синтетика, полусинтетика, минеральное вещество), в состав масла входит пакет присадок, улучшающих его свойства:

    • Антиоксиданты. Высокие температуры и кислород приводят к преждевременному старению масла, в результате которого образуются лаковые отложения, смолистые вещества и шламы. Антиоксиданты нейтрализуют их на протяжении всего срока службы масла, замедляя процесс старения.
    • Противокоррозионные присадки. Образовывают на поверхности деталей защитный слой, предотвращая химическую коррозию металлов.
    • Модификаторы индекса вязкости. Улучшают вязкостно-температурные характеристики смазки за счет изменения объёма высокомолекулярных полимеров, из которых они состоят.
    • Добавки, улучшающие смазочные свойства. Эти присадки образовывают на поверхностях трения сверхпрочный защитный слой, обеспечивающий лучшую защиту от износа.
    • Моющие присадки, дисперсанты. Удерживают продукты износа во взвешенном состоянии, не позволяя им выпадать в осадок.
    • Противопенные добавки. Предназначены для препятствования образования пены, способствуют быстрому ее разрушению за счет снижения поверхностного напряжения смазки.

    Важно: Разные марки ATF имеют похожие свойства. Различаются они лишь по эксплуатационным характеристикам и фрикционному показателю. Именно эти свойства влияют на применимость ATF в АКПП различных моделей.

    Инструменты и расходники для замены масла в АКПП Тойота

    В процессе такой работы мастер должен иметь под рукой довольно объемный инструментарий:

    • Тары для слива жидкости;
    • Ключи для откручивания болтов поддона;
    • Шестигранные ключи для откручивания крышки сливной горловины;
    • Нефтяной растворитель для очистки поддона коробки;
    • Масляные фильтры;
    • Прокладки для установки между поддоном и картером трансмиссии;
    • Герметик при отсутствии прокладки;
    • Воронка для заливки ATF, в случае, если у коробки есть масляный щуп;
    • Или масляный насос для закачки жидкости через сливную горловину, если щупа нет.

    Процесс замены масла в коробке автомат Toyota

    Еще до самой процедуры трансмиссию нужно прогреть. Для этого желательно проехать на автомобиле около 10 – 15 километров, чтобы жидкость внутри агрегата нагрелась, расширилась и, соответственно, заняла корректный объем. Далее машина поднимается на подъемнике, снимаются листы защиты на дне автомобиля (если таковые имеются) и откручивается пробка сливной горловины АКПП, которая находится в поддоне. Когда ATF слилась, он, удерживаемый болтами, снимается. По его состоянию, по наличию в нем металлической взвеси оценивается и состояние всей АКПП. После этого поддон промывается в растворителе, меняется масляный фильтр, прокладка поддона (или наносится новый герметик) и поддон возвращается на место.

    Читайте также:  Enovate ME7 характеристики, комплектации, фото

    Нужна ли замена АКПП?

    Далее, если коробка представлена в старом варианте, с масляным щупом, то свежее масло заливается непосредственно в его гнездо. Уровень залитой жидкости контролируется так же при помощи щупа (граница ATF должна оказаться между насечками «MIN» и «MAX»)

    Но чаще всего, щупа на коробке не оказывается. В таком случае жидкость нагнетается масляным насосом в отверстие снизу трансмиссии, а корректный уровень в коробке достигается тогда, когда из отверстия наружу польется масло.

    Контроль состояния АКПП

    Для нормальной работы необходимо, чтобы уровень масла в АКПП не был ниже нормы. Проверка уровня трансмиссионной жидкости производится довольно просто.

    • Автомобиль располагается на ровной площадке.
    • Включается мотор, последовательно производятся переключения селектора АКПП во все положения.
    • Движок продолжает работать вхолостую, щупом проверяется уровень.
    • Если уровень ATF ниже необходимого, жидкость доливают.

    Выбор смазки

    Качественное автомобильное масло для трансмиссии должно:

    • противостоять задирам и износу;
    • быть устойчивым к окислению;
    • располагать оптимальными показателями вязкости и температуры;
    • сопротивляться коррозийному воздействию;
    • быть стойким к вспениванию;
    • быть совместимым с множеством уплотняющих элементов;
    • иметь увеличенную несущую способность к крутящему моменту.

    Смазки различаются по своему цвету, могут быть как желтыми, так и розоватыми. Обусловлено это красителями, которые добавляются автопроизводителем в нефтепродукт.

    После заливания в трансмиссию автомасло может сделаться коричневым. Темный оттенок свидетельствует о том, что смазка «сгорела».


    Оригинальное трансмиссионное масло тойота

    Не забывайте, что лучшая масляная жидкость та, которую рекомендует изготовитель транспортного средства. Она располагает показателями, обеспечивающими бесперебойное функционирование трансмиссии.


    Вовремя меняйте трансмиссионное масло

    Тем не менее, ничего страшного не произойдет, если вы зальете в коробку переключения передач неподходящую смазку. КПП будет работать не так эффективно, как при заливке рекомендованного автомасла, однако никаких неисправностей не должно возникнуть.

    Опытные водители стремятся быть независимыми от автосервисов. Именно поэтому самостоятельная замена трансмиссионного автомасла так распространена в Российской Федерации.

    Не всем хочется тратить свои деньги на то, что можно сделать своими руками. Необходимо лишь разобраться в алгоритме замены, понять, каковы интервалы проведения процедуры.

    Последствия несвоевременной замены

    Состарившееся масло оказывает негативное воздействие на узлы АКПП. При этом каждая проблема становится причиной другой, более критичной и требующей дорогостоящего ремонта.

    Ниже описан примерный алгоритм полного выхода коробки из строя в случае несвоевременной замены трансмиссионного масла:

    • первое с чем столкнется владелец — это толчки и рывки при переключении;
    • затем выходят из строя гидроаккумуляторы в коробке;
    • после этого начинается подгорание и выкрашивание фрикционов;
    • нарастающее число механических примесей полностью забивает фильтр и он прекращает выполнять свои функции;
    • из-за этого происходит попадание механических частиц в подшипники и клапана гидроблока, что приводит к аварийным режимам работы АКПП и полному обездвиживанию автомобиля.

    Подбор масла для автоматической коробки передач

    Важно учитывать советы производителей. Оригинал от производителей лучше, но если его нет, или цена высокая, то можно купить заменитель.

    Популярные средства для АКПП TLC:

    1. WS — применяется в машинах, произведенных после 2000-х годов.
    2. T-IV — для Toyota Land Cruiser конца 90-х — начала 2000-х годов производства.
    3. ATV-DIII с хорошей вязкостью, подойдет для авто, эксплуатируемых в непростых климатических условиях.

    Не рекомендуется смешивать разные виды жидкостей для АКПП — это приводит к частым поломкам.

    Как восстановить автомобильный аккумулятор своими руками

    Сегодня мы поговорим про способы восстановления автомобильного аккумулятора, причины выхода его и строя, а также затронем тему устройства и принципы работы АКБ.

    Силовая установка любого авто, будь то бензинового или дизельного, запускается при помощи специального силового электромотора – стартера.

    Но чтобы стартер начал работать, его нужно запитать электроэнергией. Для этого в авто предусмотрен внешний источник электроэнергии – аккумуляторная батарея (аккумулятор, АКБ).

    В основную задачу АКБ входит кратковременная отдача электроэнергии значительной мощности на стартер, чтобы обеспечить запуск силовой установки.

    Помимо этого, аккумулятор обеспечивает энергией все электрические приборы авто, до того момента, пока не запустится мотор, после чего запитка бортовой сети производиться от генератора.

    Сейчас производятся аккумуляторы, которые используются на авто, нескольких типов: кислотные, щелочные, недавно появились еще и гелевые.

    Наибольшее распространение на автомобилях имеют кислотные батареи, поэтому их мы и будем рассматривать.

    Конструкция АКБ довольно надежная, и тем не менее бывают случаи повреждения аккумуляторов либо из-за неаккуратного пользования, либо при неправильном обслуживании.

    Дальнейшее использование батареи на авто при его повреждении невозможно. Но если был поврежден сравнительно новый аккумулятор, не стоит его сразу менять, можно попытаться его восстановить.

    Для начала разберемся, какова конструкция кислотного АКБ.

    Если внешне посмотреть на него, то он состоит из закрытого пластикового корпуса с двумя выведенными клеммами.

    Конструктивно аккумуляторы являются обслуживаемыми и необслуживаемыми.

    У обслуживаемых АКБ имеются закрытые пробками отверстия в верхней части корпуса батареи.

    Необслуживаемые аккумуляторы такими отверстиями не оснащаются, есть только небольшое отверстие для отвода газов.

    Внутри же корпус разделен на 6 секций, именуемых банками. В этих банках размещаются рабочие элементы батареи – комплект положительных и отрицательных свинцовых пластин с нанесенными на них активной массой.

    Расположены они переменно, то есть — положительная пластина, рядом с ней расположена отрицательная, затем опять идет положительная.

    Дополнительно, чтобы исключить возможное соприкосновение этих пластин между ними располагается сепаратор.

    Пластины объединены в блоки, каждый блок имеет выводную перемычку – баретку, которая подсоединена к мосту. При помощи баретки блоки каждой банки соединены между собой в общий мост с выводом на клемму.

    Отдача электроэнергии у батареи производится за счет химических реакций, поэтому банки заполнены электролитом – строго дозированного раствора кислоты с дистиллированной водой.

    Сам по себе аккумулятор электроэнергию не вырабатывает, он, по сути, является просто хранилищем электроэнергии.

    Читайте также:  Как проверить датчик холостого хода. Неисправности, замена, проверка РХХ мультиметром, каллибровка; где находится регулятор

    При зарядке батареи поступающая на клеммы электрическая энергия от зарядного устройства или генератора преобразуется в химическую. А при разряде производится обратный эффект.

    Действует все это так: при подключении к аккумулятору потребителя энергии, между собой в реакцию вступают губчатый свинец отрицательных пластин с двуокисью свинца положительной пластины и электролит.

    Между ними происходит хим. реакция, в результате чего высвобождается электроэнергия, которая и расходуется потребителем. При этом на отрицательных пластинах появляется слой сульфата свинца.

    При зарядке аккумуляторной батареи происходит обратный процесс, в результате которого слой появившегося сульфата растворяется в электролите, а на положительных пластинах образуется слой диоксида свинца.

    Если по-простому, то при разрядке АКБ с положительных пластин частицы свинца из-за хим. реакции переносятся на отрицательные. А при заряде аккумулятора эти частицы возвращаются обратно на положительные пластины.

    Все это сопровождается высвобождением или потреблением электрической энергии.

    Устранение внешних неисправностей

    Все неисправности аккумуляторной батареи можно разделить на внешние и внутренние.

    Внешних неисправностей всего две – сильное окисление клемм, из-за чего происходит плохое соединение АКБ с бортовой сетью.

    Второй неисправностью является пробой корпуса или из-за внешнего воздействия на него, или трещина на корпусе вызвана внутренними неисправностями.

    По поводу клемм особо говорить нечего, если на них замечен сильный слой окислов, его счищают.

    Пробой корпуса выявить несложно – из него будет протекать электролит. Трещину, если таковая имеется, можно заделать, но только в случае, если аккумулятор является обслуживаемым.

    Из АКБ сливается электролит, после чего можно будет заделать трещину.

    Для этого можно воспользоваться паяльником и куском пластика. Сначала пропаивается сама трещина, а затем для большей уверенности поверх припаивается подготовленный пластик.

    После чего нужно проверить герметичность корпуса, залив него дистиллированную воду.

    Внутренних неисправностей, которые возникают в АКБ значительно больше, причем большая часть из них наносит батареи вред, который устранить невозможно.

    Одной из самых распространенных неисправностей батарей является сульфатация пластин.

    К сульфатации АКБ приводит неправильная эксплуатация – долгое хранение батареи в разряженном состоянии, частые глубокие разряды, постоянные недозаряды батареи, поэтому важно подбирать аккумулятор по марке автомобиля.

    Сама сульфатация – это образование на поверхности пластин сернокислого свинца, из-за которого электролит не может проникнуть вглубь активной массы, поэтому часть этой массы уже не может вступать в реакцию.

    Сопротивление внутри АКБ возрастает, поэтому емкость падает, в итоге аккумулятор не может взять полностью заряд и быстро разряжается.

    На ранних стадиях сульфатацию пластин можно устранить, но, если она глубокая – АКБ ремонту не подлежит.
    Еще встречаются такие неисправности, как осыпание активной массы с пластин, с возможным последующим замыканием.

    Обычно при несильном осыпании помогает промывка батарей дистиллированной водой.

    Возможно и вздутие АКБ из-за замерзания электролита. Происходит в случае, если разряженная батарея находилась на сильном морозе.

    Восстановлению автомобильный аккумулятор после замерзания не подлежит.

    Способы устранения сульфатации

    Способов устранения сульфатации пластин применяется несколько.

    Первым, самым распространенным методом является проведение контрольно-тренировочного цикла (КТЦ). Использование этого метода позволит устранить сульфатацию на ранних стадиях и восстановить емкость АКБ.

    Суть данного метода сводится к проведению цикла заряд-разряд. Для проведения КТЦ понадобиться наличие зарядного устройства, ареометра, вольтметра и источника потребления электроэнергии.

    Сначала выполняется полная зарядка батареи. Зарядка АКБ производится током, по силе равным 10% от номинальной емкости, то есть при емкости батареи в 60 Ач, сила тока должна составлять 6 А. после зарядки к каждой банке проверяется плотность.

    Данный показатель у полностью заряженной батареи должен составлять 1,27. Если это значение ниже, потребуется доведение плотности до нужного значения с последующей дозарядкой батареи в течение получаса, чтобы электролит перемешался.

    После зарядки производится контрольный разряд. Для этого к клеммам подсоединяется источник потребления энергии. При этом потребление энергии подключенным потребителем не должно превышать 10% от емкости.

    Лучше всего в качестве потребителя использовать автомобильную лампу накаливания, с определенной мощностью.

    Высчитать мощность, которая нужна можно путем умножения силы тока и напряжения. Сила тока при расчете берется исходя из емкости батареи.

    То есть, при расчете мощности, которая нужна для проведения разряда батареи на 60 Ач, сила тока берется 6А, умножается это значение на 12В. Получаем значение мощности в 72 Вт, примерно такой мощности и нужна лампа.

    Далее батарея разряжается лампой, при этом периодически замеряется напряжение.

    Разряжая батарею нужно добиться снижения напряжения на клеммах до 10,2 В. Это значение напряжения будет указывать о полном разряде батареи.

    При этом замеряется время, за которое произошла разрядка АКБ. У нового аккумулятора данное значение должно составлять около 10 часов. Чем меньше время разрядки, тем больше АКБ потерял свою емкость.

    Надолго разряженный аккумулятор оставлять нельзя, его сразу же нужно ставить на зарядку до полного восстановления заряда.

    При выполнении данной операции емкость батареи восстановится, а за счет снижения сульфатации снизиться внутренней сопротивление.

    Вторым методом удаления сульфатации является применение реверсивных токов при зарядке батареи.

    Недостатком метода реверсивного тока является потребность в специальном оборудовании – генераторе реверсивного тока.

    Суть данного метода сводиться к длительному заряду батареи малыми токами.

    Так при незначительной сульфатации АКБ заряжается незначительным током – 0,5-2 А. Причем зарядка производится длительный период, иногда может достигать 50 часов.

    Окончанием процесса десульфатации является неизменность напряжения на клеммах, а также неменяющаяся плотность электролита в течение 2 и более часов.

    Третий метод, использующийся для восстановления АКБ.

    Является промывка батареи с последующей ее зарядкой. Но метод этот длительный и затянуться его выполнение может до месяца.

    С аккумулятора сливается электролит, и на его место заливается дистиллят. После чего батарея ставится на зарядку при напряжении в 14 В.

    После начала закипания дистиллята – напряжение несколько снижается. Основная цель – поддерживать кипение в АКБ, но неинтенсивное.

    Со временем плотность дистиллята будет повышаться за счет растворения в воде сульфата свинца. После этого вода сливается, и заливается новая и АКБ снова ставится на зарядку, под небольшое напряжение.

    Нужно добиться того, чтобы в дистилляте появлялись пузырьки, но до закипания он не доводился.

    На зарядке АКБ нужно будет держать до тех пор, пока плотность не будет меняться на протяжении нескольких дней.

    Читайте также:  Водородное топливо

    Есть и быстрый способ удаления сульфатации – химический. Сводиться он к промывке батареи раствором аммиака и трилона Б

    Перед промывкой раствором, аккумулятор заряжается, с него сливается электролит и промывается дистиллятом.

    Затем в банки заливается водный раствор, в который добавлено 2% от объема воды трилона Б и 5%-аммиака.

    Этот раствор вступит в реакцию с сульфатным раствором, сопровождаться эта реакция будет кипением раствора и брызгами.

    Как только кипение прекратиться – раствор можно сливать, банки промываются водой, а затем заливается электролит и батарея заряжается.

    Предотвращение неисправностей аккумулятора

    Все неисправности с аккумулятором не возникают сами по себе, случаются они из-за небрежной эксплуатации и игнорирование проведения периодического обслуживания.

    Батарея сам по себе требует не особо много внимания. Достаточно раз в полгода подзаряжать ее зарядным устройством.

    Перед постановкой на зарядку, если батарея обслуживаемая, нужно проследить за уровнем электролита и при надобности восстановить его.

    Также следует после зарядки проверить плотность электролита в каждой банке.

    Отличий по показаниям плотности между банками не должно быть, или же разница между ними должна быть минимальная.

    Перед установкой нового АКБ на авто нелишним будет проверить напряжение, выдаваемое генератором, чтобы исключить перезаряд.

    И устанавливая новую батарею на авто нужно его хорошо закрепить, чтобы предотвратить возможное повреждение корпуса.
    источник www.avto-pulss.ru

    Комментарии 24

    А я не доверяю необслуживаемым батареям.Привык по старинке проверять периодически уровень и плотность электролита ну и перед зимой и после ставить на зарядку.Покупал всегда тюменские, 5-6 лет ходили.Один раз только по гарантии поменяли.

    Спасибо, буду пробовать

    Неплохая статейка, вот еще одна u.to/nypzFw если кому надо. Я пробовал восстановить но в итоге через месяц все равно новый купил. Даже незнаю стоит ли эта работа потраченого времени.

    Конечно можно имитировать, что ваш аккумулятор после восстановления воскрес, как Дункан Маклаут, но давайте честно — это в 99% случаев это самообман, и вы не исключение. Ну или процесс не стоящий внимания и трудо и время затрат.
    Во первых, обратно намазку на пластины не налепишь. Зарядишь? Да! Частично сульфатируешь? Да! Даже перезаряд покажет, что ты гений и всё в твоих силах. Даже в старые дедовские времена мы били по телевизору и он лучше работал))))
    Но этот процесс временный и не даёт ни какой гарантии, так как если ваша батарея умерла, то проблема если не в ней, то точно в вас — и надо менять либо стиль вождения, либо время простоя машины без использования, либо проверять электрику. По другому — батареи снова придёт крандец.
    Во вторых, есть такое понятие — Гарантийный срок. Это не пустое слово, т.к. именно в первый год или два, в зависимости от производителя и от хитрожопости покупателя (а мы знаем как в последнюю неделю гарантии можно обратиться с умным видом в магазин с браком) даётся время для проявления недостатков акб. А именно БРАКА. Таких как короткое замыкание, обрыв цепи, протечка или не качественный электролит.
    Либо морочьтесь с зарядкой, обогревом дома или мнимым восстановлением батарей, но не забывайте что внутри кислотный раствор, либо пользуйтесь теми правами, которые вам и так уже предоставили, а именно замене по гарантии некачественной батареи.
    Думайте и принимайте правильное решение, правильно заполняйтесь гарантийный талон, требуйте сертификат и сохраняйте чек, но и помните — диагностика определяет ВСЁ.

    Чисто в салон нет, наличие тормозухи можно проверить в бочке верхнего цилиндра сцепления.

    вОПРОС КО ВСЕМ !нА МОСКВИЧКЕ УРОВЕНЬ ЗАРЯДКИ ВСЕГДА НА ПЛЮСЕ А АКБ ЗАРЯДКУ НЕ БЕРЕТ, ПРОВЕРИЛИ АКБ СКАЗАЛИ НЕ ЗАМКНУТ, ЗАРЯД ДОЛЖЕН БРАТЬ.мОЖЕТ КТО РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ?

    Просто засульфатировался вот и не берёт. Проведите цикла 3…4 разряд заряд. Должно помочь.

    Почему заряд большой на авто, может реле-регулятор?На ниве было такое пацаном был еще .И еще один вопрос по волге, пропало сцепление и жидкость ушла .может в салон?

    На улицу она ушла, с того цилиндра что диск сцепления толкает.

    Депо в том, что сын загнал в гараж и сцепление было, а под машиной чисто, поэтому появилась такая гипотиза, что жидкость ушла в салон, Может быть такое?

    Статья конечно же полезная, но есть несколько НО!
    1)На улице 21 век, а точнее 2018 год, в наше время практически все аккумуляторы идут необслуживаемыми.
    2)Исходя из статьи, на восстановление АКБ потребуется определенное время и деньги, отталкиваясь от того что мы в 21 веке, проще купить новый за относительно небольшую плату.

    это какойто просто пипец… еще надо указать источник информации и курсовая работа готова. А просто не написать?

    это какойто просто пипец… еще надо указать источник информации и курсовая работа готова. А просто не написать?

    Спасибо за обзор!
    1. плотность ни на одном СТО из 5 в СПб и даже в магазине по продаже АКБ мне не смогли проверить.
    Хотел проверить плотность электролита.
    В магазине сказали, что просто проверьте уровень в банках и если упал, то долейте дистиллированной воды, электролиту деться некуда, выкипает только вода.
    Даже устройство для замера плотности продать не могут.

    2. про подзарядку АКБ каждые полгода — это сильно :)
    Маловероятно )) Жаль, что генераторы не заряжают АКБ до полного заряда! и жаль, что нигде не пишется в документации на авто, сколько надо ехать, чтобы зарядить полностью разряженный АКБ до полного заряда,
    и жалко, что в 21 веке авто не умеют показывать уровень заряда АКБ, а умеют только писать “Лоу бэтэри”.

    Тридцать патая запись. Четыре способа восстановления аккумулятора или немного химии

    Всем привет!
    Наступает зима и многие задумались над вопросом менять старый АКБ на новый или же восстановить его, я знаю про четыре основных и недорогих способа восстановления батареи про которые писал несколько лет назад. Для начала, что бы было понятно надо разобрать саму схему батареи, как она устроена.

    Устройство АКБ
    По своей сути автомобильная АКБ – это конструкция из металлических пластин с разноимёнными зарядами. Для их создания используется свинец, никелевые или кадмиевые сплавы. В центральную часть батареи помещают серную кислоту, необходимую для образования гальванической пары. Вся конструкция помещена в пластиковый корпус. Когда на клеммы устройства подаётся ток, в аккумуляторе скапливается энергия.

    Читайте также:  Мерседес gls 2019 в новом кузове: фото, цена и комплектация

    Со временем плотность электролита изменяется от необходимой плотности. В таком случае необходимо проверить плотность электролита ареометром.

    Плотность электролита в аккумуляторе летом отличается от зимней, и она зависит от температуры окружающей среды – нормальным при t +25ºC считается значение 1,27. Зимой и для условий Крайнего Севера нормальной является плотность 1,29 г/см², и если она слишком низкая, то в мороз банки аккумулятора могут замерзнуть, при значении больше нормы происходит интенсивное разрушение свинцовых пластин.
    Важно: Снижение плотности до 1,09 г/см3, приводит к замерзанию АКБ уже при температуре -7°С.

    Таблица зависимости температуры замерзания электролита от его плотности, можно узнать минусовой порог столбика термометра, при котором образовывается лед в вашем аккумуляторе.
    г/см3

    Итак, с теорией вроде разобрались, теперь к самим способам восстановления АКБ
    Первый способ-Электролит заменить дистиллированной водой и зарядить аккумулятор или батарею очень небольшим (примерно 0.01 ёмкости) током. При этом в банках степень сульфатации снижается и образуется электролит, который заменять не нужно. После двух часов зарядки её прекращают на такое же время. А затем снова повторяют.
    При помощи груши или ареометра удаляется старый электролит.

    Далее заливается чистая дистиллированная вода. Промывка осуществляется с помощью плавного покачивания в разные стороны корпуса АКБ. Далее даем немного отстояться и повторяем пару раз покачивания. Сливаем загрязненный дистиллят и повторяем 1-2 раза процедуру.

    Важно: Ни в коем случае не переворачивайте аккумулятор, так как образовавшийся шлам на дне банок может закоротить пластины.

    Работу проводите только в резиновых перчатках и желательно в защитных очках.
    Заливается новый электролит аккумулятор ставится на зарядку силой тока 0,5-0,7 А.
    После окончания зарядки проверяется плотность, которая должна составлять1.29±0.01 г/см3 и, при необходимости, корректируется что доливать: воду или электролит.

    Второй способ — это, по существу, вариант первого: заряд выполняется так называемым асинхронным током, т.е. через выпрямитель, который собран не по “мостовой” схеме, а в виде одного диода, параллельно которому подключён резистор сопротивлением на порядок больше прямого сопротивления диода.

    Третий способ — наиболее трудоёмкий. Он химический, включает следующие операции: заряд батареи в течение 2…3 часов, слив электролита из банок, трёхкратная промывка дистиллированной водой, заправка 2.5-% (25 г /1 л) раствором питьевой соды и выдержка в течение 2,5-3 часов, слив раствора, заправка 2…3-процентным раствором поваренной соли, заряд батареи в течение 1ч, слив раствора, промывка 4-процентным раствором питьевой соды, полный (из расчёта 150-процентной ёмкости) заряд батареи, третья промывка банок, заправка их электролитом, полный (150-процентной ёмкости) заряд батареи.

    Четвёртый способ — Способ отличается высокой эффективностью и оперативностью (аккумулятор восстанавливается менее чем за час). Разряженный аккумулятор предварительно заряжают. Из заряженного аккумулятора сливают электролит и промывают 2-3 раза водой. В промытый аккумулятор заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5% аммиака. Время десульфатации раствором — 40-60 мин. Десульфатация сопровождается выделение газа и возникновением на поверхности раствора мелких брызг. Прекращение газовыделения свидетельствует о завершении процесса. При сильной сульфатации обработку раствором следует повторить. После обработки аккумулятор промывают не менее 2-3 раз дистиллированной водой, затем заполняют электролитом нормальной плотности. Залитый аккумулятор заряжают зарядным током до номинальной ёмкости.
    Вот вроде и всё.
    Всем спасибо за внимание.
    С Уважением!

    Mitsubishi Grandis 2008, двигатель бензиновый 2.4 л., 165 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

    Машины в продаже

    Mitsubishi Grandis, 2006

    Mitsubishi Grandis, 2003

    Mitsubishi Grandis, 2003

    Mitsubishi Grandis, 2003

    Комментарии 4

    Есть еще и 5 способ. Замена всего внутреннего содержимого.)

    Это если надо, чтоб до конца зимы продержался, потом лето еще может докатать. но если впереди зима, проще купить новый аккумулятор

    Конечно можно имитировать, что ваш аккумулятор после восстановления воскрес, как Дункан Маклаут, но давайте честно — это в 99% случаев это самообман, и вы не исключение. Ну или процесс не стоящий внимания и трудо и время затрат.
    Во первых, обратно намазку на пластины не налепишь. Зарядишь? Да! Частично сульфатируешь? Да! Даже перезаряд покажет, что ты гений и всё в твоих силах. Даже в старые дедовские времена мы били по телевизору и он лучше работал))))
    Но этот процесс временный и не даёт ни какой гарантии, так как если ваша батарея умерла, то проблема если не в ней, то точно в вас — и надо менять либо стиль вождения, либо время простоя машины без использования, либо проверять электрику. По другому — батареи снова придёт крандец.
    Во вторых, есть такое понятие — Гарантийный срок. Это не пустое слово, т.к. именно в первый год или два, в зависимости от производителя и от хитрожопости покупателя (а мы знаем как в последнюю неделю гарантии можно обратиться с умным видом в магазин с браком) даётся время для проявления недостатков акб. А именно БРАКА. Таких как короткое замыкание, обрыв цепи, протечка или не качественный электролит.
    Либо морочьтесь с зарядкой, обогревом дома или мнимым восстановлением батарей, но не забывайте что внутри кислотный раствор, либо пользуйтесь теми правами, которые вам и так уже предоставили, а именно замене по гарантии некачественной батареи.
    Думайте и принимайте правильное решение, правильно заполняйтесь гарантийный талон, требуйте сертификат и сохраняйте чек, но и помните — диагностика определяет ВСЁ.

    В один прекрасный зимний день, акб приказал долго жить…прикурили авто и поехал на работу, на что наш электрик предложил мне первый вариант восстановления акб, ну согласился я, думаю не поможет так куплю новый акб, второй год полет нормальный и скажу больше, отлично пережил прошлогодние морозы…

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: