Как заменить шаровые опоры на ВАЗ 2107 со съемником и без него – видео с описанием возможных ошибок и проблем

Учимся менять шаровые на ВАЗ 2107

Добрый день, дорогие друзья. В прошлый раз мы подробно разобрали, что такое шаровая в автомобили, зачем она нужна и признаки ее неисправности. Если эти признаки начали проявляться и после диагностики они подтвердились, то пришло время заменить шаровые опоры. Сегодня рассмотрим, как это сделать на классических моделях Жигулей, а точнее на ВАЗ 2107.

Хочется сразу напомнить, что менять их нужно парами с обеих сторон. Таким образом, будет происходить равномерный износ этих узлов. Будете уверены, что не «вылетит» с той стороны, где ее не поменяли.

Необходимые инструменты

Для проведения работ понадобится:

  1. Накидной ключ на «22». Именно накидной, потому что рожковым можно «слизать» грани
  2. Щетка по металлу. Для зачистки Улучшениеируемого узла, его креплений от грязи
  3. ВД-40 или самодельной проникающей жидкостью чтобы легко откручивалось
  4. Накидной ключ и головка на «13». Одним удобно держат болты фиксации опор к рычагам, а вторым выкручивать их гайки
  5. Монтировка, молоток, «наставка» для точного удара
  6. Съемник. Можно заменить шаровые на ВАЗ 2107 без съемника, но потратить много времени, сил. Об этом расскажу ниже.

Снимаем старые шаровые опоры с автомобиля

Подготовительные операции

Берем щетку по металлу, тщательно зачищаем гайки шарнира, резьбу шаровых пальцев, посадочные места и болты крепления опор к рычагам подвески.

Замачиваем ВД 40. Брызгаем аккуратно, чтобы жидкость не попала под пыльник. В противном случае при демонтаже, палец шариковой опоры может проворачиваться вместе с гайкой. Это будет проблема, но она решаема, об этом расскажу позже. Ждем несколько минут, чтобы все откисло. Приступаем к снятию старого шарового шарнира с ВАЗ седьмой модели.

Демонтаж

Начнем с замены нижней шаровой опоры. Разрабатываем гайку. Для этого берем накидной ключ на «22». Если использовать рожковый, то можно «слизать» грани. Если вы ее сорвали, то дольше пользуемся рожковым ключом, потому что накидной не получится снять, когда выкрутить ее до упора.

В большинстве случаев, эта гайка прикипает, ржавеет. Чтобы ее сорвать, нужно приложить немало усилий. Сорвав, расхаживаем ее на неполный ход, выкрутив и закрутив обратно, чтобы прошла часть резьбы пальца, очистив ее.

Выкрутить ее полностью не получится. Из-за конструктивных особенностей поворотного кулака на ВАЗ 2101-07, она упрется в сошку. Поэтому, при демонтаже нижнего шарикового шарнира, нужно гайку открутить по максимуму, сколько это позволит конструкция.

Берем съемник, вставляем его между пальцами верхней и нижней опоры. Выкручиваем его, пока он не упрется в них своими краями. Продолжаем его «натягивать», но не до «усеру», чтобы не сорвать резьбу на нем. Если он крутиться с большим трудом – остановитесь. Этого усилия будет достаточно, чтобы выпрессовать нижнюю шаровую.

В руках у нас молоток, желательно взять в другую руку наставку, чтобы повысить точность ударов. Один ее край упираем в поворотный кулак, там есть специальный выступ (показан на фото ниже), по другому «лупим» молотком. После нескольких ударов, палец должен «выскочить» из конуса.

Остальное – дело техники. Выкручиваем гайку полностью, теперь места для полного вылета хватит, если все-таки она упрется в сошку, то монтировкой опускаем рычаг вниз.

Важно! Полностью ступицу не снимаем с нижнего шарового пальца, он нам пригодится для выпрессовки верхней опоры.

А теперь неприятный момент. После того, как палец вылез из посадочного места поворотного кулака, его ничего не держит. На гайке есть фторопластовое кольцо, фиксирующее её от самопроизвольного откручивания. Оно может потянуть за собой палец, гайка начнет крутиться вместе с ним.

Это проблема, с которой сталкивался не однократно. Можно гайку распилить или разрубить зубилом, что я делал в начале своего пути автослесаря. Это «геморрой», большая трата времени и сил. С опытом до меня дошло, как можно выкрутить гайку нижней шаровой опоры, если она прокручивается вместе с пальцем. Этим опытом хочу поделиться с вами, но чуть позже.

Замачиваем болты крепления шаровой к рычагу ВД-40, предварительно очистив от грязи щеткой по металлу. Ключом на «13» откручиваем их. Используем два ключа, одним удерживаем винт от проворота, вторым крутим гаечки. Вынимаем старую деталь из паза.

Снимаем верхнюю опору

Для замены верхней шаровой, оставляем ступицу на нижнем пальце. Проводим подготовительные операции, о которых говорилось выше, «расхаживаем» гайку в разные стороны, прогоняя постепенно по резьбе.

Выкручиваем ее ключом на «22». Рекомендуется выкрутить полностью, ничего мешать не будет. Если этого не сделать, то после «выбивания» опоры, гайка может прокручиваться вместе с пальцем.

Подкладываем под нижний рычаг кирпич, опускаем авто, пока он полностью не ляжет на него. Тем самым, зафиксировав его. Вставляем съемник, выкручиваем его до упора и немного больше, но не до скрипа зубов. Нам нужно, чтобы между опорами появился «натяг», достаточный, для вырывания верхней шаровой из кулака. Берем наставку, молоток и лупим по отливу верхнего кулака, пока она не выскочит.

Читайте также:  Ремонт генератора на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Снимаем ступицу с пальцев обоих опор и откладываем в сторонку, чтобы не мешала.

Важно! Не повредите тормозные шланги, в противном случае их придется менять, как это сделать, подробно рассказывал в статье, как поменять передние тормозные шланги на ВАЗ.

Повторяем операции с креплением верхнего шарнира аналогично ее нижней сестры. Брызгаем WD-40, берем ключи на «13», выкручиваем болты крепления к рычагу.

Видео, как снять шаровые опоры при помощи съемника:

Что делать, если гайка нижней опоры крутится вместе с пальцем

Первый способ. Подкладываем под ступицу брусок, кирпич. Опускаем машина на домкрате, под нижним рычагом ничего не должно быть. Машина садится то тех пор, пока ступица не ляжет полностью. Отпускам домкрат ниже, в этот момент цапфа перекашивается, относительно рычага. Шаровой палец зажимается, как в тисках, этого будет достаточно, чтобы выкрутить гайку.

Второй способ. Монтировку вставляем между ступицей, будет показано на фото ниже, и краем рычага, оттягиваем ее в сторону, создавая искусственно перекос. Не подкладываем ничего под нее, она должна свободно висеть в воздухе. Как в первом случае, силы разведения двух частей ходовой должно хватить, палец шарнира заклинит в конусе поворотного кулака. Откручиваем гайку полностью.

Третий способ – варварский. Не хотите заморачиваться с болгарками, монтировками? Берите горелку, грейте гайку, пока фторопластовое кольцо не расплавится. Став мягкой, она не будет препятствовать откручиванию.

Что делать, если гайка верхней шаровой опоры крутиться вместе с пальцем

Снимаем ступицу с нижнего пальца. Рукой оттягиваем ее в свою сторону до упора. Заклиниваем палец в конусе кулака. Он будет зажат, откручиваем гайку до конца.

Второй вариант. Вставляем монтировку между цапфой и краем рычага. Пытаемся сдвинуть цапфу в сторону от рычага. Зажимаем палец, откручиваем гайку.

Видео, если прокручиваются гайки вместе с пальцами шаровых, как их снять:

Меняем старые опоры на новые

Операция монтажа производится в обратной последовательности. Смазываем болты и гайки крепления литолом. Устанавливаем верхний и нижний шаровой шарнир в посадочное место в рычаге. Прикручиваем его болтами.

Важно! Гайки крепления должны смотреть вверх, а шляпки болтов находится со стороны шарового пальца. Это касается верхней опоры. Если речь идет о нижней, то наоборот – гайки внизу, а шляпки вверху. Если перепутать, то выступающие концы болтов повредят защитные пыльники шариковых шарниров. Это ускорит «кончину» механизма.

Надеваем ступицу на пальцы опор, фиксируем их гайками, предварительно смазав резьбу Литол-24. Закручиваем их до упора, они должны запрессовать их в конусы поворотных кулаков. При монтаже гайка может опять прокручиваться с пальцем, затянуть не получится.

Что делать, если при монтаже новых шаровых гайка прокручивает

Подставляем под нижний рычаг кирпич, бревно. Упираем верхний рычаг ключом или ручкой молотка в отбойник, как показано на скрине ниже, опускаем машину на домкрате, до тех пор, пока он не упрется в ручку молотка.

Продолжаем опускать дальше, смотрим на пальцы шаровых опор. Так как у рычага нет свободного хода, он зафиксирован под весом автомобиля, шаровые должны полностью запрессоваться в обоймы поворотных кулаков. Теперь дотягиваем гайки, они прокручиваться не будут.

Видео, как закрутить гайки при установке новых опор если, они крутятся вместе с пальцами:

Как заменить шаровые опоры без съемника

Чтобы выпрессовать пальцы шаровых опор из конусов поворотных кулаков, нужно:

  1. Поддомкратить авто под балку, вывесить колесо, чтобы оно и рычаг «висели» в воздухе.
  2. Отпустить крепежные гайки шаровых, как Безошибочно – говорилось выше
  3. Вставляем монтировку, при замене нижнего шарового шарнира, между рычагом и кулаком. Давим ее вниз, как бы разжимая между собой эти две детали
  4. Второй рукой бьем с «вытаращенными» глазами молотком по отливу кулака, показан выше на скрине. Через какое-то время, в зависимости от степени закисания шарового пальца в конусе, палец «вылетит»
  5. Для верхней поступаем аналогично. Вставляем монтировку между верхним кулаком и рычагом и лупим молотком, до момента выскакивания пальца шарикового шарнира

Остальные операции осуществляются по такой же схеме, как и Смена со съемником: подготовка, зачистка, смазка и т.д.

Видео – Смена без съемника:

Учимся менять шаровые на ВАЗ 2107

Добрый день, дорогие друзья. В прошлый раз мы подробно разобрали, что такое шаровая в автомобили, зачем она нужна и признаки ее неисправности. Если эти признаки начали проявляться и после диагностики они подтвердились, то пришло время заменить шаровые опоры. Сегодня рассмотрим, как это сделать на классических моделях Жигулей, а точнее на ВАЗ 2107.

Читайте также:  Из чего состоит автомобиль: из каких частей состоит ходовая часть, двигатель, подвеска и другие

Хочется сразу напомнить, что менять их нужно парами с обеих сторон. Таким образом, будет происходить равномерный износ этих узлов. Будете уверены, что не «вылетит» с той стороны, где ее не поменяли.

Необходимые инструменты

Для проведения работ понадобится:

  1. Накидной ключ на «22». Именно накидной, потому что рожковым можно «слизать» грани
  2. Щетка по металлу. Для зачистки ремонтируемого узла, его креплений от грязи
  3. ВД-40 или самодельной проникающей жидкостью чтобы легко откручивалось
  4. Накидной ключ и головка на «13». Одним удобно держат болты фиксации опор к рычагам, а вторым выкручивать их гайки
  5. Монтировка, молоток, «наставка» для точного удара
  6. Съемник. Можно заменить шаровые на ВАЗ 2107 без съемника, но потратить много времени, сил. Об этом расскажу ниже.

Снимаем старые шаровые опоры с автомобиля

Подготовительные операции

Берем щетку по металлу, тщательно зачищаем гайки шарнира, резьбу шаровых пальцев, посадочные места и болты крепления опор к рычагам подвески.

Замачиваем ВД 40. Брызгаем аккуратно, чтобы жидкость не попала под пыльник. В противном случае при демонтаже, палец шариковой опоры может проворачиваться вместе с гайкой. Это будет проблема, но она решаема, об этом расскажу позже. Ждем несколько минут, чтобы все откисло. Приступаем к снятию старого шарового шарнира с ВАЗ седьмой модели.

Демонтаж

Начнем с замены нижней шаровой опоры. Разрабатываем гайку. Для этого берем накидной ключ на «22». Если использовать рожковый, то можно «слизать» грани. Если вы ее сорвали, то дольше пользуемся рожковым ключом, потому что накидной не получится снять, когда выкрутить ее до упора.

В большинстве случаев, эта гайка прикипает, ржавеет. Чтобы ее сорвать, нужно приложить немало усилий. Сорвав, расхаживаем ее на неполный ход, выкрутив и закрутив обратно, чтобы прошла часть резьбы пальца, очистив ее.

Выкрутить ее полностью не получится. Из-за конструктивных особенностей поворотного кулака на ВАЗ 2101-07, она упрется в сошку. Поэтому, при демонтаже нижнего шарикового шарнира, нужно гайку открутить по максимуму, сколько это позволит конструкция.

Берем съемник, вставляем его между пальцами верхней и нижней опоры. Выкручиваем его, пока он не упрется в них своими краями. Продолжаем его «натягивать», но не до «усеру», чтобы не сорвать резьбу на нем. Если он крутиться с большим трудом – остановитесь. Этого усилия будет достаточно, чтобы выпрессовать нижнюю шаровую.

В руках у нас молоток, желательно взять в другую руку наставку, чтобы повысить точность ударов. Один ее край упираем в поворотный кулак, там есть специальный выступ (показан на фото ниже), по другому «лупим» молотком. После нескольких ударов, палец должен «выскочить» из конуса.

Остальное – дело техники. Выкручиваем гайку полностью, теперь места для полного вылета хватит, если все-таки она упрется в сошку, то монтировкой опускаем рычаг вниз.

Важно! Полностью ступицу не снимаем с нижнего шарового пальца, он нам пригодится для выпрессовки верхней опоры.

А теперь неприятный момент. После того, как палец вылез из посадочного места поворотного кулака, его ничего не держит. На гайке есть фторопластовое кольцо, фиксирующее её от самопроизвольного откручивания. Оно может потянуть за собой палец, гайка начнет крутиться вместе с ним.

Это проблема, с которой сталкивался не однократно. Можно гайку распилить или разрубить зубилом, что я делал в начале своего пути автослесаря. Это «геморрой», большая трата времени и сил. С опытом до меня дошло, как можно выкрутить гайку нижней шаровой опоры, если она прокручивается вместе с пальцем. Этим опытом хочу поделиться с вами, но чуть позже.

Замачиваем болты крепления шаровой к рычагу ВД-40, предварительно очистив от грязи щеткой по металлу. Ключом на «13» откручиваем их. Используем два ключа, одним удерживаем винт от проворота, вторым крутим гаечки. Вынимаем старую деталь из паза.

Снимаем верхнюю опору

Для замены верхней шаровой, оставляем ступицу на нижнем пальце. Проводим подготовительные операции, о которых говорилось выше, «расхаживаем» гайку в разные стороны, прогоняя постепенно по резьбе.

Выкручиваем ее ключом на «22». Рекомендуется выкрутить полностью, ничего мешать не будет. Если этого не сделать, то после «выбивания» опоры, гайка может прокручиваться вместе с пальцем.

Подкладываем под нижний рычаг кирпич, опускаем авто, пока он полностью не ляжет на него. Тем самым, зафиксировав его. Вставляем съемник, выкручиваем его до упора и немного больше, но не до скрипа зубов. Нам нужно, чтобы между опорами появился «натяг», достаточный, для вырывания верхней шаровой из кулака. Берем наставку, молоток и лупим по отливу верхнего кулака, пока она не выскочит.

Снимаем ступицу с пальцев обоих опор и откладываем в сторонку, чтобы не мешала.

Важно! Не повредите тормозные шланги, в противном случае их придется менять, как это сделать, подробно рассказывал в статье, как поменять передние тормозные шланги на ВАЗ.

Повторяем операции с креплением верхнего шарнира аналогично ее нижней сестры. Брызгаем WD-40, берем ключи на «13», выкручиваем болты крепления к рычагу.

Читайте также:  Как поменять вакуум на ваз 2109

Видео, как снять шаровые опоры при помощи съемника:

Что делать, если гайка нижней опоры крутится вместе с пальцем

Первый способ. Подкладываем под ступицу брусок, кирпич. Опускаем автомобиль на домкрате, под нижним рычагом ничего не должно быть. Машина садится то тех пор, пока ступица не ляжет полностью. Отпускам домкрат ниже, в этот момент цапфа перекашивается, относительно рычага. Шаровой палец зажимается, как в тисках, этого будет достаточно, чтобы выкрутить гайку.

Второй способ. Монтировку вставляем между ступицей, будет показано на фото ниже, и краем рычага, оттягиваем ее в сторону, создавая искусственно перекос. Не подкладываем ничего под нее, она должна свободно висеть в воздухе. Как в первом случае, силы разведения двух частей ходовой должно хватить, палец шарнира заклинит в конусе поворотного кулака. Откручиваем гайку полностью.

Третий способ – варварский. Не хотите заморачиваться с болгарками, монтировками? Берите горелку, грейте гайку, пока фторопластовое кольцо не расплавится. Став мягкой, она не будет препятствовать откручиванию.

Что делать, если гайка верхней шаровой опоры крутиться вместе с пальцем

Снимаем ступицу с нижнего пальца. Рукой оттягиваем ее в свою сторону до упора. Заклиниваем палец в конусе кулака. Он будет зажат, откручиваем гайку до конца.

Второй вариант. Вставляем монтировку между цапфой и краем рычага. Пытаемся сдвинуть цапфу в сторону от рычага. Зажимаем палец, откручиваем гайку.

Видео, если прокручиваются гайки вместе с пальцами шаровых, как их снять:

Меняем старые опоры на новые

Операция монтажа производится в обратной последовательности. Смазываем болты и гайки крепления литолом. Устанавливаем верхний и нижний шаровой шарнир в посадочное место в рычаге. Прикручиваем его болтами.

Важно! Гайки крепления должны смотреть вверх, а шляпки болтов находится со стороны шарового пальца. Это касается верхней опоры. Если речь идет о нижней, то наоборот – гайки внизу, а шляпки вверху. Если перепутать, то выступающие концы болтов повредят защитные пыльники шариковых шарниров. Это ускорит «кончину» механизма.

Надеваем ступицу на пальцы опор, фиксируем их гайками, предварительно смазав резьбу Литол-24. Закручиваем их до упора, они должны запрессовать их в конусы поворотных кулаков. При монтаже гайка может опять прокручиваться с пальцем, затянуть не получится.

Что делать, если при монтаже новых шаровых гайка прокручивает

Подставляем под нижний рычаг кирпич, бревно. Упираем верхний рычаг ключом или ручкой молотка в отбойник, как показано на скрине ниже, опускаем машину на домкрате, до тех пор, пока он не упрется в ручку молотка.

Продолжаем опускать дальше, смотрим на пальцы шаровых опор. Так как у рычага нет свободного хода, он зафиксирован под весом автомобиля, шаровые должны полностью запрессоваться в обоймы поворотных кулаков. Теперь дотягиваем гайки, они прокручиваться не будут.

Видео, как закрутить гайки при установке новых опор если, они крутятся вместе с пальцами:

Как заменить шаровые опоры без съемника

Чтобы выпрессовать пальцы шаровых опор из конусов поворотных кулаков, нужно:

  1. Поддомкратить авто под балку, вывесить колесо, чтобы оно и рычаг «висели» в воздухе.
  2. Отпустить крепежные гайки шаровых, как правильно – говорилось выше
  3. Вставляем монтировку, при замене нижнего шарового шарнира, между рычагом и кулаком. Давим ее вниз, как бы разжимая между собой эти две детали
  4. Второй рукой бьем с «вытаращенными» глазами молотком по отливу кулака, показан выше на скрине. Через какое-то время, в зависимости от степени закисания шарового пальца в конусе, палец «вылетит»
  5. Для верхней поступаем аналогично. Вставляем монтировку между верхним кулаком и рычагом и лупим молотком, до момента выскакивания пальца шарикового шарнира

Остальные операции осуществляются по такой же схеме, как и замена со съемником: подготовка, зачистка, смазка и т.д.

Видео – замена без съемника:

Самостоятельная замена шаровых опор ВАЗ 2107 (верхней и нижней)

Необходимые инструменты

Для проведения работ понадобится:

  1. Накидной ключ на «22». Именно накидной, потому что рожковым можно «слизать» грани
  2. Щетка по металлу. Для зачистки ремонтируемого узла, его креплений от грязи
  3. ВД-40 или самодельной проникающей жидкостью чтобы легко откручивалось
  4. Накидной ключ и головка на «13». Одним удобно держат болты фиксации опор к рычагам, а вторым выкручивать их гайки
  5. Монтировка, молоток, «наставка» для точного удара
  6. Съемник. Можно заменить шаровые на ВАЗ 2107 без съемника, но потратить много времени, сил. Об этом расскажу ниже.

Учимся менять шаровые на ВАЗ 2107

Добрый день, дорогие друзья. В прошлый раз мы подробно разобрали, что такое шаровая в автомобили, зачем она нужна и признаки ее неисправности. Если эти признаки начали проявляться и после диагностики они подтвердились, то пришло время заменить шаровые опоры. Сегодня рассмотрим, как это сделать на классических моделях Жигулей, а точнее на ВАЗ 2107.

Читайте также:  Подключение генератора ваз 2106, схема, характеристики, ремонт, инструкции с фото и видео - МастерАвто

Хочется сразу напомнить, что менять их нужно парами с обеих сторон. Таким образом, будет происходить равномерный износ этих узлов. Будете уверены, что не «вылетит» с той стороны, где ее не поменяли.

Снимаем старые шаровые опоры с автомобиля

Подготовительные операции

Берем щетку по металлу, тщательно зачищаем гайки шарнира, резьбу шаровых пальцев, посадочные места и болты крепления опор к рычагам подвески.

Замачиваем ВД 40. Брызгаем аккуратно, чтобы жидкость не попала под пыльник. В противном случае при демонтаже, палец шариковой опоры может проворачиваться вместе с гайкой. Это будет проблема, но она решаема, об этом расскажу позже. Ждем несколько минут, чтобы все откисло. Приступаем к снятию старого шарового шарнира с ВАЗ седьмой модели.

Демонтаж

Начнем с замены нижней шаровой опоры. Разрабатываем гайку. Для этого берем накидной ключ на «22». Если использовать рожковый, то можно «слизать» грани. Если вы ее сорвали, то дольше пользуемся рожковым ключом, потому что накидной не получится снять, когда выкрутить ее до упора.

В большинстве случаев, эта гайка прикипает, ржавеет. Чтобы ее сорвать, нужно приложить немало усилий. Сорвав, расхаживаем ее на неполный ход, выкрутив и закрутив обратно, чтобы прошла часть резьбы пальца, очистив ее.

Выкрутить ее полностью не получится. Из-за конструктивных особенностей поворотного кулака на ВАЗ 2101-07, она упрется в сошку. Поэтому, при демонтаже нижнего шарикового шарнира, нужно гайку открутить по максимуму, сколько это позволит конструкция.

Берем съемник, вставляем его между пальцами верхней и нижней опоры. Выкручиваем его, пока он не упрется в них своими краями. Продолжаем его «натягивать», но не до «усеру», чтобы не сорвать резьбу на нем. Если он крутиться с большим трудом – остановитесь. Этого усилия будет достаточно, чтобы выпрессовать нижнюю шаровую.

В руках у нас молоток, желательно взять в другую руку наставку, чтобы повысить точность ударов. Один ее край упираем в поворотный кулак, там есть специальный выступ (показан на фото ниже), по другому «лупим» молотком. После нескольких ударов, палец должен «выскочить» из конуса.

Остальное – дело техники. Выкручиваем гайку полностью, теперь места для полного вылета хватит, если все-таки она упрется в сошку, то монтировкой опускаем рычаг вниз.

Важно! Полностью ступицу не снимаем с нижнего шарового пальца, он нам пригодится для выпрессовки верхней опоры.

А теперь неприятный момент. После того, как палец вылез из посадочного места поворотного кулака, его ничего не держит. На гайке есть фторопластовое кольцо, фиксирующее её от самопроизвольного откручивания. Оно может потянуть за собой палец, гайка начнет крутиться вместе с ним.

Это проблема, с которой сталкивался не однократно. Можно гайку распилить или разрубить зубилом, что я делал в начале своего пути автослесаря. Это «геморрой», большая трата времени и сил. С опытом до меня дошло, как можно выкрутить гайку нижней шаровой опоры, если она прокручивается вместе с пальцем. Этим опытом хочу поделиться с вами, но чуть позже.

Замачиваем болты крепления шаровой к рычагу ВД-40, предварительно очистив от грязи щеткой по металлу. Ключом на «13» откручиваем их. Используем два ключа, одним удерживаем винт от проворота, вторым крутим гаечки. Вынимаем старую деталь из паза.

Снимаем верхнюю опору

Для замены верхней шаровой, оставляем ступицу на нижнем пальце. Проводим подготовительные операции, о которых говорилось выше, «расхаживаем» гайку в разные стороны, прогоняя постепенно по резьбе.

Выкручиваем ее ключом на «22». Рекомендуется выкрутить полностью, ничего мешать не будет. Если этого не сделать, то после «выбивания» опоры, гайка может прокручиваться вместе с пальцем.

Подкладываем под нижний рычаг кирпич, опускаем авто, пока он полностью не ляжет на него. Тем самым, зафиксировав его. Вставляем съемник, выкручиваем его до упора и немного больше, но не до скрипа зубов. Нам нужно, чтобы между опорами появился «натяг», достаточный, для вырывания верхней шаровой из кулака. Берем наставку, молоток и лупим по отливу верхнего кулака, пока она не выскочит.

Снимаем ступицу с пальцев обоих опор и откладываем в сторонку, чтобы не мешала.

Важно! Не повредите тормозные шланги, в противном случае их придется менять, как это сделать, подробно рассказывал в статье, как поменять передние тормозные шланги на ВАЗ.

Повторяем операции с креплением верхнего шарнира аналогично ее нижней сестры. Брызгаем WD-40, берем ключи на «13», выкручиваем болты крепления к рычагу.

Видео, как снять шаровые опоры при помощи съемника:

Читайте также:  Обновленная Suzuki Grand Vitara характеристики отзывы и фото

Замена на классических моделях ВАЗ

Далее рассмотрим, как производится замена шаровых опор на разных авто. В качестве примеров будут выступать разные модели автомобилей ВАЗ.

Первыми будут классические модели – ВАЗ 2106-07. По сути, во всех классических моделях, начиная от модели 2101 и заканчивая 2107, данная операция производится идентично.

Конструкция подвески у этих авто такова, что она включает две шаровые – верхнюю и нижнюю.

Следует указать, что при износе хоть одного элемента, придется заменять их все, с обеих сторон.

Но сама операция по замене не особо сложная. Из инструментов и приспособлений понадобиться:

Естественно, понадобятся и новые опоры как верхняя, так и нижняя. Имея все это можно приступать к работам.

Последовательность действий такова:

Затем ключами на 13 откручиваются гайки крепления опоры к верхнему рычагу. Для облегчения их откручивания предварительно нужно обработать гайки WD-40.

Последовательность замены нижней опоры несколько иная. Из-за особенностей ступицы полностью выкрутить гайку пальца не получится. Поэтому она сначала откручивается насколько это возможно (ключ на 22).

Затем в работу вступает съемник, чтобы высвободить палец.

После этого пружина отожмет рычаг вниз. Для продолжения работ под рычаг нужно что-то подложить, чтобы он больше не перемещался вниз.

До конца отворачивается гайка крепления пальца. Затем откручиваются гайки крепления опоры к рычагу, и она выбивается.

На место снятой опоры устанавливается новая и производится обратная сборка.

Далее несколько нюансов при выполнении замены опор на этих авто.

Палец можно выбить, но для этого нужна будет помощь. Из инструментов понадобиться молоток или небольшая кувалда, наставка и монтировка.

Помощник должен загнать монтировку между рычагом и ступицей, и создавать усилие на отрыв.

В это время нужно молотком и наставкой быть по специальным отливам в ступице возле посадочного места пальца.

Удары должны быть мощными и хлесткими. Обычно 3-4 ударов бывает достаточно, чтобы палец выскочил.

Не забываем про смазку.

Некоторые автомобилисты советуют перед установкой новой опоры снять с нее стопорное кольцо и пыльник, и внутрь его заложить смазку «Литол».

Также при сборке рекомендуется смазывать все болтовые соединения «Литолом», чтобы при будущих заменах данного элемента болты было легче открутить.

Что делать, если гайка нижней опоры крутится вместе с пальцем

Первый способ. Подкладываем под ступицу брусок, кирпич. Опускаем автомобиль на домкрате, под нижним рычагом ничего не должно быть. Машина садится то тех пор, пока ступица не ляжет полностью. Отпускам домкрат ниже, в этот момент цапфа перекашивается, относительно рычага. Шаровой палец зажимается, как в тисках, этого будет достаточно, чтобы выкрутить гайку.

Второй способ. Монтировку вставляем между ступицей, будет показано на фото ниже, и краем рычага, оттягиваем ее в сторону, создавая искусственно перекос. Не подкладываем ничего под нее, она должна свободно висеть в воздухе. Как в первом случае, силы разведения двух частей ходовой должно хватить, палец шарнира заклинит в конусе поворотного кулака. Откручиваем гайку полностью.

Третий способ – варварский. Не хотите заморачиваться с болгарками, монтировками? Берите горелку, грейте гайку, пока фторопластовое кольцо не расплавится. Став мягкой, она не будет препятствовать откручиванию.

Замена на ВАЗ 2109, 2110, 2114

Далее рассмотрим, как производится замена шаровой на более современных моделях – ВАЗ 2109, 2110, 2114.

Конструктивно в них подвеска схожа, и в ее конструкции используется только одна опора – на нижнем рычаге.

Для проведения операции понадобиться:

Последовательность работ такова:

Машина ставится в гараж, со стороны, на которой будет меняться данный элемент, она поддомкрачивается и снимается колесо. Для удобства доступа можно вывернуть рулевое колесо в нужную сторону.

Рожковым ключом отворачивается гайка пальца. Также сразу следует выкрутить болты крепления опоры к рычагу.

Съемником выпрессовать палец.

После чего монтировкой отжать рычаг вниз, чтобы высвободить палец, и снять опору.

Новая опора ставиться на место и все собирается обратно.

Если съемника нет, то палец можно выпрессовать. Для этого монтировка устанавливается между ступицей и рычагом и создается усилие на отжим рычага вниз.

При этом по концу рычага, где сделано посадочное отверстие под палец, наносятся хлесткие удары молотком, пока палец не выйдет.

Как уже указано раньше, перед установкой нового элемента рекомендуется заложить смазку в пыльник, а также смазать болты и гайки.

Что делать, если гайка верхней шаровой опоры крутиться вместе с пальцем

Снимаем ступицу с нижнего пальца. Рукой оттягиваем ее в свою сторону до упора. Заклиниваем палец в конусе кулака. Он будет зажат, откручиваем гайку до конца.

Второй вариант. Вставляем монтировку между цапфой и краем рычага. Пытаемся сдвинуть цапфу в сторону от рычага. Зажимаем палец, откручиваем гайку.

Видео, если прокручиваются гайки вместе с пальцами шаровых, как их снять:

Читайте также:  Как установить и выбрать парковочную систему — парктроники на автомобиль Ваз

Как заменить шаровые опоры без съемника

Чтобы выпрессовать пальцы шаровых опор из конусов поворотных кулаков, нужно:

  1. Поддомкратить авто под балку, вывесить колесо, чтобы оно и рычаг «висели» в воздухе.
  2. Отпустить крепежные гайки шаровых, как правильно – говорилось выше
  3. Вставляем монтировку, при замене нижнего шарового шарнира, между рычагом и кулаком. Давим ее вниз, как бы разжимая между собой эти две детали
  4. Второй рукой бьем с «вытаращенными» глазами молотком по отливу кулака, показан выше на скрине. Через какое-то время, в зависимости от степени закисания шарового пальца в конусе, палец «вылетит»
  5. Для верхней поступаем аналогично. Вставляем монтировку между верхним кулаком и рычагом и лупим молотком, до момента выскакивания пальца шарикового шарнира

Остальные операции осуществляются по такой же схеме, как и замена со съемником: подготовка, зачистка, смазка и т.д.

Видео – замена без съемника:

Признаки неисправности

Простота конструкции обеспечивает шаровой опоре достаточную надежность, но и у нее есть свой ресурс работы, причем зависящий от условий эксплуатации авто.

Значительные ударные нагрузки, которые возникают при движении по неровностям, способны достаточно быстро износить данный элемент подвески.

В целом же срок службы шаровой опоры может варьироваться от 15 до 150 тыс. км, все зависит от аккуратности вождения и дорог, по которым авто эксплуатируется.

При значительном износе данного элемента, начинают проявляться определенные признаки, указывающие на потребность в замене:

Увеличение усилия на руле, дополнительно сопровождающееся скрипом со стороны подвески;

Эти признаки являются последствием критического износа шаровой опоры, сопровождающегося увеличением зазора внутри элемента.

Если своевременно не произвести восстановительные работы и продолжать эксплуатировать авто, в конечном итоге это приведет к выскакиванию пальца из корпуса – ступица рассоединиться с подвеской, колесо уйдет вбок и авто «приземлится» на кузов. В итоге ремонт будет очень дорогостоящим.

При проявлении признаков, указывающих на износ опоры, следует провести проверку состояния, чтобы выявить, что стало причиной появления – шаровая или другие элементы подвески.

Замена масла на Тойота Королла

Замена расходных материалов транспортного средства – процесс достаточно важный для работы всех деталей автомобиля. Периодически меняя сравнительно дешёвые и рассчитанные на меньший срок службы «расходники» (жидкости, уплотнители, фильтры), владелец машины продлевает срок службы дорогостоящих элементов. Например, таких, как мотор, представляющий собой главный автомобильный агрегат любого транспорта, включая продукцию японского автоконцерна Toyota. Так, своевременная замена масла Тойота Королла обеспечивает длительную и бесперебойную работу двигателя этого компактного седана. При этом главное – соблюдать периодичность и правильно выбрать подходящий смазочный материал.

Периодичность замены

Точно определить период замены масла для модели Corolla непросто, тем более что он зависит от множества факторов. Первый – рекомендованный производителем срок, составляющий около 15 тыс. км. Второй – условия использования автомобиля. Если транспортное средство используется только для периодических поездок домой и на работу по городским дорогам – можно пользоваться цифрой, предлагаемой компанией Toyota. Для машины, которая ездит часто и по не слишком ровной трассе, стоит уменьшить период вдвое. Этот же срок принимается и для маслофильтра. В то же время первую замену желательно проводить ещё раньше – примерно через 5000 км.

Замена масла в двигателе Тойота Королла

Обращение в сервис для замены смазочных материалов позволяет сэкономить время. Хотя качество работы специалистов этих компаний не всегда на высоте. И для владельца Toyota Corolla замена масла своими руками станет не только способом сэкономить, но и гарантирует, что всё будет сделано правильно. Тем более что процесс не займёт много времени и не потребует наличия сложного оборудования. Достаточно иметь под рукой:

  • ключ-«краб» для снятия фильтров;
  • ёмкость для слива масла;
  • ветошь для вытирания промасленных деталей;
  • резиновые перчатки, помогающие не испачкать руки в процессе замены смазки;
  • фонарик или переносную лампу;
  • ключ для откручивания гайки на сливном отверстии.

Первый этап работы заключается в размещении автомобиля на эстакаде (или на яме) и установке его на ручной тормоз. Теперь необходимо подставить под отверстие для слива на поддоне картера подходящую ёмкость и начинать процесс замены масла. При этом для выдерживания подходящей температуры желательно менять смазку после того как автомобиль проехал определённое расстояние. Хотя для того чтобы не обжечься, желательно подождать несколько минут.

Следующий этап – снятие защиты поддона картера и ослабление гайки сливного отверстия сначала с помощью ключа, затем вручную. Затем снимается масляный фильтр – предварительно его требуется протереть и ослабить лёгким поворотом. После снятия сливается старое масло и устанавливается новый маслофильтр «Короллы». При этом следует поменять ещё и уплотнительное кольцо.

При заливке масла его количество проверяется с помощью руководства по эксплуатации автомобиля. После того как уровень жидкости достиг необходимой отметки двигатель заводится примерно на четверть часа и глушится. Это необходимо для того чтобы жидкость разошлась по всем узлам силового агрегата. Затем следует ещё раз проверить уровень масла и повторять те же действия до тех пор, пока даже несколько минут работы двигателя не будут на него влиять.

Читайте также:  Новая Toyota Mirai 2016: цена, характеристики и фото

Завершающим этапом является проверка мотора на предмет протекания. После того как всё закончено, машину снимают с эстакады. А процесс замены можно считать законченным.

Особенности выбора масла и масляного фильтра для Toyota Corolla

Несмотря на то, что масло меняется сравнительно быстро, при его заливке могут возникнуть следующие проблемы:

  • неправильная установка маслофильтра;
  • слабая затяжка гаек;
  • замена старого масла новым невысокого качества;
  • установка неподходящего фильтра.

Для того чтобы избежать проблем с неправильным выбором масел и маслофильтров следует ориентироваться по дате их выпуска и производителю. Рекомендуется покупать материалы, год и месяц производства которых совпадает с тем, в который выполняется замена.

А ещё – отдавать предпочтения маслам и фильтрам, которые рекомендует производитель. Так, например, при большом пробеге для моделей Toyota стоит использовать смазки SAE 5w40, для обычных условий – 0w20.

Маслофильтры Тойота Королла для автомобилей, выпускаемых до и после 2010 года, отличаются наличием фильтрованной вставки. Более современная деталь со вставкой демонтируется с помощью специального ключа. Старый маслофильтр – с помощью обычного ключа на 14. Выбирать же эту деталь желательно по каталогам на специализированных сайтах модели автомобиля.

Видео замены масла в Тойоте Королла

Замена моторного масла в Тойота Королла Е150

Замена масла в двигателе Тойота Королла 140 / 150 задача не сложная, и самостоятельно вполне выполнима. В этой фото-инструкции показан пример: как заменить масло в Toyota Corolla (E150) модельного 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 года с 1.8-литровым 4-цилиндровым двигателем.

Но, перед тем, как произвести замену масла, необходимо подготовится не только инструментами и смазочными материалами, но и местом, если в этом есть необходимость:

  • торцевой или гаечный ключ на 14 мм;
  • емкость для слива масла не меньше 5 литров;
  • подъемник для автомобиля, смотровая яма;
  • новое моторное масло (какое выбрать лучшее масло для Corolla 150);
  • масляный фильтр Тойота (оригинал 04152-YZZA6, или аналог);
  • съемник масляного фильтра (09228-06501);
  • ключ на 10 мм;
  • шайба пробки поддона;
  • обтирочная ткань;

Объем масла в бензиновых моторах:

Кузов Двигатель Модификация Емкость масла, литров
NRE15 1NR-FE 1.3i 3.4/0.2
ZZE15 4ZZ-FE 1.4 VVT-i 3.7/0.2 (2007-’08)
4.2/0.2 (2008-’09)
ZRE15 1ZR-FE/FAE 1.6 Dual VVTi 4.2/0.3
ZRE142 (США/Канада) 2ZR-FE 1.8 VVT-i 4.2/0.3
AZE141 (США/Канада) 2AZ-FE 2.4 16V 3.8/0.2

Объем масла в дизельных моторах:

Номер кузова Двигатель Модификация Емкость масла, литров
NDE15 1ND-TV 1.4 D-4D 4.3/0.5 (2007-’09)
4.1/0.5 (2009-’11)
3.9/0.4 (2011-’13)
ADE15 1AD-FTV 2.0 D-4D 6.3/0.4

Заливать масло необходимо той же марки, что и у масло, которое уже залито в двигатель. Если марка моторного масла меняется, нужно промыть систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая в дальнейшем будет использоваться (для этого после слива старого – залейте новое масло до нижней отметки масляного щупа). Запустите мотор и позвольте ему поработать 10 минут. Слейте масло и только после можно заменить фильтр и заливать новое масло до рекомендованного уровня (до верхней метки на щупе).

Итак, руководство в фото. Для начала несколько минут прогрейте двигатель, затем (в том случае если Вы меняете масла дома, в гараже и т.д.) установите автомобиль на твердой ровной поверхности, чтобы он не двигался во время замены. Выключите двигатель и надежно зафиксируйте задние колеса, не забывая включить ручной тормоз.

Зафиксировать колеса

Открутите крышку маслозаливной горловины, чтобы обеспечить более плавный выход масла из поддона.

Открутить крышку маслозаливной горловины

Поднимите переднюю часть автомобиля, например домкратом.

Поднятие передней части автомобиля

Когда автомобиль поднят, установите подставку для домкрата под одну из сторон в соответствующем месте.

Установка в точках для домкрата

После установки стоек, опустите домкрат и убедитесь, что автомобиль “сел”” на подставки, слегка покачав его. Далее уберите домкрат и найдите под автомобилем масляный поддон.

Масляный поддон

Для слива масла из двигателя используется пробка поддона, обведена на фото кружком ниже.

Сливная пробка

Перед тем как выкрутить пробку из поддона, помните, что масло внутри может быть достаточно горячим – более чем достаточно горячим, чтобы обжечь – поэтому будьте осторожны, когда вы ослабляете ее. Кроме того, отработанное масло является канцерогенным, поэтому не рекомендуется его попадание на кожу! Пробка поддона имеет 14-ти миллиметровый разъем.

Отверните пробку сливного отверстия ключем на 14 мм, предварительно подставив емкость для сливаемого масла

Разместите поддон под сливной пробкой, учитывая то, что масло будет выходить под небольшим углом назад, а не течь прямо вниз.

Ослабьте заглушку поддона с помощью ключа, а затем выкручивайте его до конца пальцами в перчатках, нажимая при этом внутрь; как только вы почувствуете, что пробка откручена до конца, быстро вытащите его.

Не забывайте, что масло в поддоне может обжечь, поэтому рекомендовано снимать пробку в перчатках

Пробка поддона поставляется с шайбой, и рекомендуется каждый раз ставить новую (они дешевы). После слива старого масла закрутите новую пробку моментом в 37 Нм и далее снимаем масляный фильтр, расположенный рядом с поддоном.

Расположение масляного фильтра в Toyota Corolla E150 Ключем для масляного фильтра открутите его, но имейте в виду, что для этого необходимо приложить усилия

После того, как последние капли масла вытекут, снимите фильтр и поменяйте уплотнительное кольцо.

Замена уплотнительного кольца масляного фильтра Замените старый фильтр на новый

Установите масляный фильтр на прежнее место и закрутите крышку до 25 Нм. Перепроверьте затянута ли пробка поддона и крышка масляного фильтра. Опустите автомобиль обратно на ровную поверхность и через крышку заливной горловины залейте необходимое количество для мотора Вашей модели Королла масло.

В случае с мотором 1.8 необходимо залить для начала 3,5 литра, уровень должен быть на нижней отметке щупа. Долейте еще небольшое количество масла, а затем снова проверьте масло, пока оно не достигнет верхней из двух точек на щупе. Лучше начинать с низкого уровня и постепенно добавлять до верхней отметки, и не рисковать переполнением и необходимостью слива из поддона. Уровень масла ниже минимальной отметки или выше верхней отметки может привести к повреждению двигателя.

Как только уровнем будет в норме – закрутите крышку маслоналивного отверстия установите щуп на прежнее место и запустите двигатель приблизительно на 5 минут. Заглушите двигатель, дайте мотору несколько минут остыть и проверьте наличие подтекания масла под двигателем и повторно проверьте уровень масла, добавив при необходимости нужный объем. Затем совершите короткую пробную поездку, обратите внимание на работу мотора, после остановки еще раз проверьте уровень масла.

Видео: инструкция по замене масла

Замена масла на Тойота Королла: пошаговая инструкция

Надежность любого автомобиля во многом зависит от регулярного и своевременного технического обслуживания. Замена масла Тойота Королла – одна из основных операций в перечне регламентных работ, регулярно проводимых в процессе эксплуатации этого популярного автомобиля.

Информация! Известный всем автолюбителям японский легковой автомобиль Тойота Королла серийно выпускается уже более 50 лет (1966). За это время, постоянно совершенствуясь (11 поколений), было выпущено более 40 млн. автомашин. Она неоднократно признавалась самой надежной в классе компактных автомобилей.

Готовимся к замене

Замена отработанного моторного масла или как его еще иногда называют – «отработки», должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями руководства по эксплуатации автомобиля.

Какое масло лить

Тип моторного масла, которое нужно заливать в двигатель автомобиля Тойота Королла в обязательном порядке указан в инструкции по эксплуатации и зависит от того, в каком году он выпущен.

При этом концерн Toyota Motor Corporation (1937) рекомендует использовать оригинальные масла Toyota Engine Oil или аналогичную продукцию известных компаний Castrol, Mobil и др.

  • Двигатели Тойота Королла с 1 по 9 поколение (1966-2008)

Для двигателей, установленных в автомобилях, выпущенных до 2009 года, подходит моторное масло, соответствующее требованиям международных стандартов API SL и ACEA A3/B4. Автосмазки, изготовленные по этим стандартам, обеспечивают надежную защиту силовых агрегатов от износа в любых режимах и климатических условиях эксплуатации. Рекомендуются они также к применению в режиме увеличенного интервала замены масла. В эту группу входят масла с вязкостью 0W30, 5W40 и др.

  • Моторы Toyota Corolla с 9 по 11 поколение (2006 – по настоящее время)

Масло для двигателей, которые устанавливают в современных автомобилях, должно соответствовать международному стандарту ILSAC GF-5. Они отличаются низким содержанием фосфора, что способствует низкому содержанию экологически вредных веществ в выхлопе отработанных газов. Кроме того, автосмазки, изготовленные в соответствии с этим стандартом, снижают износ деталей двигателя и способствуют уменьшению расхода топлива.

  • Силовые агрегаты Toyota Corolla, работающие на дизельном топливе

Выбирая автосмазку для дизельного двигателя, необходимо обращать внимание на наличие или отсутствие сажевого фильтра. При этом для двигателей автомобилей с установленными сажевыми фильтрами рекомендуется использовать масла категории Low SAPS, которые характеризуются низким содержанием фосфора и серы, а также невысокой сульфатной зольностью. Их использование способствует уменьшению расхода топлива и защите деталей от преждевременного износа. К этой категории относятся масла, соответствующие стандарту АСЕА С2 (0W-30, 5W-30 и др.).

Что касается автомашин, в которых сажевый фильтр отсутствует, то для их двигателей рекомендуются автосмазки, соответствующие стандартам АСЕА А5/В5 и API SL/CF. Они существенно снижают износ деталей мотора. Также, обладая высокой стойкостью к окислению, масла этой категории можно использовать достаточно длительное время в самых жестких условиях эксплуатации.

Рекомендации по выбору

Специалисты, работающие на станциях технического обслуживания, при выборе моторного масла рекомендуют отдавать предпочтение продукции:

  • рекомендованной изготовителем автомобиля;
  • год и месяц изготовления которой совпадает с датой замены «отработки».

Объем масла в двигателе

На автомобилях Тойота Королла в разные годы устанавливались самые разные силовые агрегаты, отличающиеся как рабочим объемом цилиндров и мощностью, так и крутящим моментом.

В зависимости от того, какой мотор установлен в конкретной модели, количество масла, которое заливается в двигатель, может изменяться от 3,5 л (объем цилиндров 1,3 л, мощность 84 л. с.) до 4,3 л (объем цилиндров 2,4 л, мощность 158 л. с.).

Куда заливать масло

Все двигатели, которые устанавливаются в автомобилях Toyota Corolla имеют идентичную конструкцию. Моторное масло в них находится в нижней части картера, а заливается через маслозаливную горловину, расположенную в головке блока цилиндров, часто закрытой декоративной пластмассовой панелью. Закрывается горловина специальной пробкой. Доступ к ней свободный, а откручивается последняя силой руки.

Меняем масло

«Отработку» и масляный фильтр необходимо менять регулярно через каждые 10 тысяч километров пробега. При этом специалисты рекомендуют сокращать этот интервал и производить замену через 5-7 тысяч километров (в зависимости от условий эксплуатации).

ВАЖНО! Классический масляный фильтр в металлическом корпусе устанавливался на силовых агрегатах концерна Toyota Motor Corporation до 2010 года. В настоящее время вместо него используется специальная фильтрующая вставка, которая при замене вставляется в специальный пластмассовый колпак. Все остальные операции при этом идентичны.

Инструменты

Перед тем, как приступить к процедуре замены масла, необходимо подготовить соответствующий инструмент, приспособления и вспомогательные материалы. В общем случае кроме нового моторного масла в их перечень входят:

  1. специальный съемник масляного фильтра (ленточный или цепной) или ключ для снятия колпака масляной вставки (код 09228-06501);
  2. воронка;
  3. масляный фильтр или вставка;
  4. торцовый ключ (головка) на 14;
  5. отвертка;
  6. емкость для слива старой автосмазки (не менее 5 л);
  7. резиновые перчатки;
  8. ветошь.

Пошаговая инструкция

Перед тем, как приступить к процедуре замены автосмазки, необходимо запустить и прогреть двигатель автомобиля до рабочей температуры. Благодаря этому отработанная жидкость станет более текучей, и процесс ее слива пройдет быстрее. Затем нужно загнать Тойота Королла на эстакаду, яму или поднять на подъемнике.

Сама процедура замены осуществляется следующим образом:

  • подставляют под сливное отверстие в картере мотора тару для слива отработанной жидкости;
  • откручивают пробку маслозаливной горловины;
  • торцовым ключом ослабляют пробку сливного отверстия, а затем, соблюдая особую осторожность (сливаемая жидкость имеет высокую температуру), откручивают ее рукой (при этом необходимо проследить, чтобы уплотнительное кольцо не упало в тару для отработанной жидкости);
  • подождав, пока отработанная жидкость сольется полностью, переставляют емкость с ней под масляный фильтр;
  • закручивают пробку сливного отверстия на место, предварительно протерев ее и края отверстия ветошью;
  • если машина установлена на подъемнике, то ее опускают вниз;
  • в зависимости от марки Тойоты Короллы с помощью специального съемника или ключа откручивают и вынимают фильтр; выкручивают пластмассовый колпак и достают фильтрующую вставку; фильтр или вставку выбрасывают в емкость с отработанной жидкостью;

Совет! Проверьте наличие резиновой прокладки на старом фильтре. Если ее нет, то она осталась на моторе. В этом случае прокладку необходимо снять с двигателя и также отправить в емкость с отработанной жидкостью.

  • протирают место установки фильтра (вставки) ветошью;
  • новую резиновую прокладку смазывают моторным маслом;
  • устанавливают новый масляный фильтр или вставку на место и закручивают их силой руки;
  • устанавливают воронку в заливную горловину;
  • заливают литр моторного масла;
  • выждав, пока фильтрующий элемент фильтра или фильтрующая вставка пропитаются маслом, доливают масло. Если необходимый объем автосмазки неизвестен, то его доливают небольшими порциями, проверяя уровень щупом;
  • после того, как уровень масла достигнет необходимого уровня (масляная метка должна находиться между рисками MIN и MAX на щупе), воронку вынимают и горловину закрывают пробкой;
  • запускают двигатель и дают ему поработать, пока на приборной панели не погаснет контрольная лампа давления масла;
  • пока мотор автомобиля работает, осматривают мотор на предмет выявления протечек технических жидкостей;
  • глушат мотор и, выждав несколько минут, достают щуп;
  • протерев щуп ветошью, опускают его в картер и проверяют уровень залитого масла. При необходимости доливают недостающее количество или сливают излишек.

На этом процедура замены моторного масла в двигателе автомобиля Тойота Королла заканчивается.

Автомасла и все, что нужно знать о моторных маслах

Замена масла в двигателе Тойота Королла

Двигателям всех транспортных средств необходимо обслуживание и замена жидкостей. Замена масла в Тойоте Королле, как и в другом автомобиле, не является сложной задачей. Процесс замены по своей сути идентичен для всех транспортных средств. Главное – выбрать правильное масло и сделать все в соответствии с руководством.

Как проверить уровень масла в Toyota Corolla

Операция проверки занимает всего несколько минут. Ее можно сделать всего за несколько простых шагов:

Заведите автомобиль примерно на 30 секунд, а затем выключите его, оставив на несколько минут в состоянии покоя, чтобы дать маслу отстояться.

Щуп для проверки расположен под капотом, в двигателе. Выглядит в форме кольца, обычно желтого цвета.

Вытаскиваем щуп. На нем можно увидеть две выемки возле наконечника, указывающие максимальный и минимальный уровень.

Необходимо тщательно очистить щуп тканью или куском бумажного полотенца, вернуть на свое место и снова вытащить.

Обследовав нижнюю часть щупа, которая снова в масле, определяем значение уровня. Он должен находиться между двумя метками MIN и MAX (идеал – это миллиметр ниже максимальной отметки).

Как поменять масло самостоятельно

Перед началом работ машину нужно установить на ровную поверхность и зафиксировать, поставив её на ручной тормоз.

Для начала необходимо прогреть двигатель, так как холодное масло имеет плохую текучесть и полностью не стечет из двигателя. Если новое масло смешается с «отработкой», оно потеряет свои характеристики.

Идеально, если замена будет проводиться на смотровой яме, но если ее нет, можно воспользоваться домкратом. На Toyota Corolla установлена защита картера, ее необходимо снять, чтобы получить доступ к сливной пробке.

Для отработанной жидкости понадобиться контейнер объемом 5 литров. Откручиваем сливную пробку и ждем, пока старое масло (черного цвета) вытечет в контейнер.

Нужно быть осторожным, отработка может быть горячей.

При скручивании гайки надо следить за тем, чтобы находящееся на ней уплотнительное кольцо не упало в ёмкость с «отработкой».

Берем заранее подготовленный новый фильтр. Устанавливаем его на место старого. Не допускается установка нового фильтра на старое уплотнительное кольцо в посадочном гнезде.

Кстати, при смене фильтра на Toyota Corolla нет необходимости заливать в него масло.

Закручиваем пробку на место и приступаем к замене масла. Новое заливается через заливную горловину на двигателе.

Добившись необходимого уровня, запускаем двигатель. Уровень масла должен понизиться. Доливаем и проверяем щуп. Снова запускаем автомобиль и даем поработать 15 мин.

Сколько масла заливать в Тойота Королла разных модификаций

Короллы выпускались и выпускаются с разными двигателями, разных объемов и мощностей. Количество масла заливаемого в мотор меняется в зависимости от объема двигателя, количества цилиндров и мощности.

Соответственно, объем масла, которое нужно залить зависит от двигателя Тойоты Короллы.

Тип двигателя Объем масла, литры
1.33 (1NR-FE) 3,4
1.3 (2NZ-FE); 1,6 (3ZZ-FE); 1.5 NZ 3,7
1.8 1ZZ-Fe 3,8
1.6 (1ZR-FE); 1.8 VVTL-i (2ZR-FE); 2.0 (3ZR-FE) 4,2
2.4 AZ 4,3
1.4 (4ZZ-FE) 4,7
1.4 TD (1ND-TV) до 5

Какой тип масла подходит для Toyota Corolla

Тип масла зависит от поколения Короллы и от установленного двигателя. Так, например, в моторы с 1 по 9 поколение заливается масло, подпадающее под стандарты API SL и ACEA A3/B4. К ним относятся составы, имеющие вязкость 0W30 и 5W40.

Они обеспечивают защиту двигателя в разных режимах работы вне зависимости от климатических условий.

Поколения с 9 по 11 оснащаются уже более современными ДВС, в которых рекомендуется использовать автомасла, соответствующие стандарту ILSAC GF-5.

Этот стандарт направлен на уменьшение количества фосфора, что дает низкое содержание вредных веществ в выхлопе. Также эти смазки, по заявлению производителей, уменьшают расхода топлива.

К маслам, рекомендованным для дизельных двигателей Corolla, относят подпадающие под стандарт АСЕА С2. Смазочные материалы этого класса направлены на лучшую защиту деталей двигателя и способствуют уменьшению вредных выбросов.

Полусинтетика категорически не рекомендуется, так как способствует образованию нагара, накипи в двигателе. Кроме рекомендованных производителем, хорошо себя показали аналоги:

  • Motul 8100;
  • Eco lite Idemitsu Zepro 5;
  • Shell HX8.

Масло в Тойота Королла Е150

Для двигателей Corolla в 150 кузове подходит синтетическое масло разной вязкости. Но производитель рекомендует отталкиваться от условий эксплуатации, и заливать только оригинальное масло с вязкостью 5W-40, 5W-30 и 0W-20.

В седан 150 можно лить:

Мобил 0W-25 и 5W-30;

Интервал замены, регламентированный автоизготовителем, равен 10 тыс. км. Сразу необходимо менять и масляный фильтр.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: