Как заменить датчик холла ваз 2107 своими руками? – Сайт о знаменитом отечественном автомобиле Гранта

Проверка и замена датчика холла на ваз 2107: инструкции, фото и видео

Датчик Холла на ВАЗ 2107: его назначение, виды поломок и замена

Когда ломается датчик Холла на ВАЗ 2107, то это влечет за собой невозможность продолжать движение. Датчик Холла принадлежит к категории ключевых деталей бесконтактной системы зажигания, и если эта деталь начинает сбоить, то коммутатор перестанет подавать импульсы для возникновения искры. Чтобы устранить неисправность, необходимо подробно разобраться с предназначением и функционированием устройства.

Зачем нужен и как работает датчик Холла

В устройстве бесконтактной системы зажигания машины ВАЗ 2107 встроен такой элемент, именуемый датчиком Холла. Основополагающим его предназначением является способность выявлять угол расположения коленвала и распредвала силового агрегата. Датчик Холла не ставится на инжекторные модели семерок, ставится только на карбюраторные.

По значению этого прибора происходит подача импульсов напряжения на свечи зажигания. Функционирование этого элемента основывается на повышении напряжения в сечении провода, помещенного в магнитном поле. Элемент подключается тремя клеммами, две из которых обеспечивают подачу питания (плюс и минус), а третий контакт предназначен непосредственно для подачи сигнала. Такое название устройство получило за счет специального эффекта, который был выявлен ученым Холлом. В трамблере на валу расположена пластина, входящая в управление контроллера устройства.

Когда осуществляется работа мотора, то в прорезях происходит поочередная смена металла, а магнит, который находится внутри контроллера, начинает возбуждаться от колебаний магнитного поля. При этом контроллер формирует импульсы напряжения, выдаваемые коммутатором, и поступающие на катушку. Катушка, в свою очередь, осуществляет поднятие напряжения до высокой величины, и транспортирует его поочередно по бронепроводам на свечи зажигания. Зная особенности функционирования, надо разобраться с неисправностями, но перед этим немаловажно отметить, что расположен датчик Холла на ВАЗ 2107 в трамблере под крышкой. Чтобы произвести его замену, понадобится разобрать трамблер.

Основные неисправности датчика

Любая деталь на автомобиле рано или поздно начинает давать сбои, и датчик Холла не является исключением, даже несмотря на то, что он имеет простейшую конструкцию. Поломка его выявляются за счет обнаружения следующих дефектов:

  • Невозможность завести двигатель.
  • Неустойчивая и нестабильная работа мотора.
  • Возникновение рывков.
  • Двигатель начинает глохнуть.
  • Возникновение эффекта детонации.

Если появляются вышеперечисленные признаки, то торопиться менять датчик Холла не стоит, так как подобные явления могут формироваться и по причине других поломок системы зажигания и подачи топлива. Чтобы удостовериться в неисправности устройства, понадобится выполнить его проверку на пригодность.

Особенности проверки

Бесконтактное зажигание БСЗ на ВАЗ 2107 имеет датчик Холла, от исправности которого зависит нормальная работа ДВС. Если имеются подозрения на его неисправность, то надо проверить датчик Холла. Для этого имеются разные способы, на основании которых можно сделать вывод о пригодности элемента.

Для проверки элемента применяются следующие два способа:

  1. Самый простой метод проверки — это установить заведомо исправный элемент. Если признаки неисправностей сразу исчезнут, значит, поломка обнаружена правильно, и успешно устранена. Недостаток этого способа в том, что необходимо предварительно приобрести исправный элемент.
  2. Мультиметром произвести проверку соответствия напряжения на выходе датчика. На приборе включается режим измерения напряжения, после чего производится замер значения на выходе устройства. Величина должна находиться в пределах от 0,4 до 11 Вольт, и если это не так, то элемент следует заменить.
  3. Имитация работы устройства. Схема проверки выглядит следующим образом — клемму элемента следует извлечь из разъема, а после этого включить зажигание. Теперь приступаем к имитации работы датчика Холла, для чего соединяются контакты 3 и 6 вывода коммутатора. Если будет возникать искрение, то элемент подлежит замене.

Немаловажно также произвести проверку исправности клеммной колодки, к которой подключается элемент Холла. Для этого также используется мультиметр, установленный в режим измерения напряжения. Один щуп прибора нужно бросить на массу, а вторым проверить показания на красном и зеленом проводе. Величина показаний должна быть равна значению напряжения на АКБ.

Если проверочные манипуляции показали, что датчик нуждается в замене, тогда следует прибегнуть к выполнению этого действия. Инструкция о том, как меняется устройство на ВАЗ 2107, описана ниже.

Замена датчика Холла на семерке

Рассматриваемое устройство имеет небольшие размеры, и является составной деталью трамблера. Процесс замены этой детали не самый приятный, так как для этого понадобится снять трамблер или распределитель зажигания. Перед тем, как приступать к работе, понадобится приобрести новую деталь (она стоит недорого, около 200 рублей), а также подготовить следующие инструменты:

  • Гаечный ключ на «13».
  • Отвертка с плоскогубцами.
  • Молоток.
Читайте также:  Настройка бортового компьютера ваз 2114 - Всё об автомобилях Лада ВАЗ

Замена датчика Холла на ВАЗ 2107 начинается с того, что осуществляется демонтаж трамблера. Перед этим сначала при помощи маркера нужно поставить отметки на корпусе трамблера и блоке цилиндров, что позволит установить устройство на свое место. Это позволит исключить необходимость выставлять зажигание после установки распределителя на место. Чтобы поменять устройство, понадобится выполнить следующие действия:

  1. Для начала надо обесточить сеть автомобиля. Для этого откидывается клемма «минус» с АКБ.
  2. С трамблера зажигания снимается крышка, а также вакуумный шланг.
  3. Откидывается клемма устройства от разъема.
  4. Далее для демонтажа трамблера понадобится вывинтить болт на «13», а затем снять шайбу и снять распределитель.
  5. При разборке распределителя понадобится извлечь (выбить) штифт, которым удерживается вал с маслоотражательным кольцом. Чтобы реализовать это действие, понадобится подходящая наставка, зажав предварительно в тисках трамблер.
  6. Извлекается пластиковый стопор с шайбой, и вынимается вал.
  7. Чтобы снять датчик, необходимо выкрутить два латунных винта крепления элемента, а также резьбовые соединители из стали сенсора.
  8. Крепление вакуумного корректора следует отвернуть, а затем произвести извлечение устройства через соответствующее отверстие.
  9. В обратной снятию последовательности производится установка нового элемента.

Принцип замены не трудный, но необходимость демонтажа трамблера приводит к тому, что уходит на это много времени. Если осуществляется разборка трамблера, то при этом рекомендуется сразу же очистить вал от нагара, отмывая его в растворителе. После замены устройства, можно произвести проверку исправности работы мотора. Обычно срок службы устройств достаточно высокий, и выходят из строя они редко, но если это происходит, то замену можно выполнить самостоятельно, не обращаясь в автосервис.

Замена датчика Холла в ВАЗ-2107

Если система зажигания автомобиля ВАЗ-2107 неисправна, то автомобиль просто никуда не поедет. Топливно-воздушная смесь обязана своевременно сгорать, высоковольтное напряжение должно правильно подаваться, и к тому же должна быть нормальная искра. Для выполнения все этих функций и предназначена деталь, называемая трамблером.

Электронная система зажигания автомобиля, прозванного в народе семеркой, он же официально – ВАЗ-2107, имеет основную проблему и значительный изъян – у нее частенько дает сбои датчик Холла, находящийся в трамблере. Датчик назван именем физика Холла, который открыл метод, на его основе и состоит принцип работы датчика Холла. Датчик занят коммутированием питания в системе зажигания. Без его нормального функционирования, автомобиль долго не проедет. Перефразируя Высоцкого, «это будет уже не езда, а ерзанье». А при неисправной системе зажигания ваш автомобиль ВАЗ-2107 вообще станет, как вкопанный. Трамблер сам по себе выполняет три функции. Благодаря ему образуется искра, он занят передачей высокого напряжения на свечи и контролем момента, когда искра образовывается.

Заменить датчик – не очень приятный процесс, для этого нам понадобится заняться полной разборкой всего трамблера. Давайте разберемся, что нам понадобится в работе. Нужны две отвертки – плоская и крестовая, и плоскогубцы с удлиненными губками, а также ключ на десять.

Снятие трамблера с автомобиля ВАЗ-2107

Для замены датчика нам потребуется полное снятие трамблера с автомобиля. Где находится трамблер на автомашине ВАЗ-2107? Он располагается под капотом автомобиля, слева по ходу движения. К нему присоединено пять высоковольтных проводов.

Прежде чем это сделать, обратите внимание на расположение трамблера относительно корпуса. Запомните это положение или сделайте пометки мелом для того, чтобы потом не заниматься регулировкой зажигания. В первую очередь с аккумулятора снимается клемма, после отсоединяются провода, прикрепленные к катушке зажигания, далее идет отсоединение центрального высоковольтного провода. С помощью десятого ключа выкручиваем болты и вынимаем трамблер из ВАЗ-2107. Напоследок снимается крышка самого трамблера.

Что делать дальше после этого

После того как мы выкрутили крышку трамблера, мы увидим в нем деталь, называемую в народе бегунком. Правильное название этой детали – ротор. Снимается она просто – надо потянуть ее к себе, приложив небольшое усилие. После того как бегунок снят, нам следует снять черную крышку из пластика. Теперь при помощи плоской отвертки снимаем болт, который крепит штекер. Так же снимается болт, крепящий колодки с проводами на трамблере ВАЗ-2107.

Читайте также:  Принцип работы дифференциала и его устройство

Потом, совершив небольшое усилие, вынимаем его с места, где он был прикреплен. Далее откручиваются два болта, крепящие опорную пластину датчика Холла. Потом идет черед еще двух болтов, которые крепят вакуум-коллектор. В небольшом отверстии находится кольцо, которое служит стопором. Его необходимо вынуть. Это делается при помощи плоскогубцев с удлиненными губками. Затем снимается тяга вакуум-корректора, которая находится на штифте опорной пластины трамблера, после чего происходит окончательная выемка корректора. Дальше идет выемка проводки из зажима при помощи отвертки. Далее опорная пластина свободна, она ничем уже не закреплена. Тянем ее наверх, осматриваем и находим наш злополучный датчик Холла, нуждающийся в замене. Дальше – дело техники. С помощью плоской отвертки выворачиваем два болта и заменяем вышедший из строя датчик на новый. Стоит он в автомагазинах небольшие деньги, но времени на замену убивает немало.

Проверьте датчик на исправность

Перед тем как устанавливать датчик на автомобиль ВАЗ-2107, его следует обследовать на исправность. Лучшая проверка датчика – это, конечно, проверка на работающем автомобиле, но можно проверить и с помощью вольтметра. Датчик надо «прозвонить». При соприкосновении с контактами датчика с контактами вольтметр должен подавать звуковые сигналы, если их нет, значит, датчик неисправен. Можно таким же образом проверить работоспособность датчика с помощью сопротивления. Если датчик рабочий, стрелки прибора находятся в движении. Если нет – они не двигаются.

Закрепив новый датчик, собираем всю историю в последовательности от обратного.

ВАЗ-2017 считается классикой советского и отечественного автомобилестроения. Его история начинается с 1982 года. Когда-то «семерка» была очень популярной. Да и сейчас, при нужном уходе и правильном обслуживании она с честью выполняет свою миссию. Обидно, если из-за такой миниатюрной детали, как датчик Холла, она станет посреди дороги. Всегда следите за исправностью датчика Холла. И как совет – возите эту недорогую, но очень важную деталь, с собой в машине, иначе вы рискуете в один прекрасный момент вернуться домой в лучшем случае на такси.

Датчик Холла автомобиля ВАЗ 2107

С 1994 тольяттинскую классику начали оснащать бесконтактным зажиганием (БСЗ). Это система, в которой обычные кулачковые контакты заменил сенсор импульсов. В среде автомобилистов его привычно называют датчик Холла, который на ВАЗ 2107 тоже устанавливался. Некоторые владельцы «пятёрок», «шестёрок» и «семёрок» старше 1994 г., самостоятельно переводят свои «болиды» на бесконтактное зажигание, чтобы исключить постоянные проблемы с контактами. Далее расскажем, как работает контроллер импульсов, какие признаки говорят о его неполадках, и каким методом его заменить.

Принцип работы

Последовательность действия датчиков Холла на ВАЗ 2107–21099 сформирована по эффекту Холла. В образовывающемся магнитном поле сенсор считывает импульсы от полного оборота вала трамблёра. Сигналы образовываются благодаря прорезям, которых ровно столько же, сколько и цилиндров. Сам сенсор размещается на опорном щитке распределителя вместе с магнитом.

Энергия приходит на датчик с коммутатора. Также на ДХ есть провода — массы и выходящих импульсов. Обратное напряжение меняется с учётом изменений магнитного поля. При получении импульсов коммутатор подаст электрический ток на катушку, которая увеличивает его и отправляет непосредственно на свечи.

Для справки. Переход автопроизводителей и владельцев классики на электронные системы зажигания способствовал появлению 2-х главных преимуществ. Во-первых, отсутствие контактной группы, которая время от времени подгорала. С датчиками холла такой проблемы нет. Во-вторых, более высокое напряжение тока на свечке зажигания (30 кВ против 15 кВ). Всё это повышает производительность двигателя.

Где установлен датчик Холла

Считывающий контроллер находится в корпусе трамблёра. Сам распределитель зажигания размещён вертикально, на левой стороне блока цилиндров. Чтобы непосредственно обнаружить ДХ, необходимо отщёлкнуть стальные застёжки крышки трамблёра и снять её, а затем заглянуть под бегунок.

С трудом, но увидеть сенсорное устройство возможно. Его выдают тонкие провода (красный, чёрный и зелёный) протянутые в корпусе распределителя. Ремонтировать датчик Холла на ВАЗ 2107 или другой классике нет смысла (если конечно не отпаялся какой-нибудь из 3-х проводов), так как стоимость нового прибора доступна каждому автомобилисту.

Таблица 1. Ориентировочная цена датчика Холла ВАЗ 2101 — 2107

Читайте также:  Geely Xingyue - Технические характеристики. Китайские автомобили
Производитель Номер Сумма, руб.
FENOX SID37001O7 250
АВТОВАЗ 21070370680082 225
СТАРТВОЛЬТ VSHS0101 215
GALLANT GLSS134 185
РЕМКОМ RK02007 150

Рекомендуется брать оригинал. В розничной продаже его можно встретить под кодом А473.407529.001 (Автоэлектроника).

Признаки неисправности

Даже высококачественный датчик Холла на ВАЗ 2101–2107 (карбюратор или инжектор) рано или поздно способен выйти из строя. Определить неисправность можно по нестандартному поведению двигателя. Вот 6 главных симптомов расстройства ДХ:

  1. Мотор глохнет.
  2. Теряется мощность.
  3. В движении ощущаются рывки (провалы).
  4. Плавают или пропадают холостые обороты.
  5. Двигатель заводится с трудом или совсем не запускается.
  6. Работают 3 свечки и слышны хлопки в системе выпуска ОГ.

Перечисленные признаки чаще всего указывают на дефект работы датчика Холла, но иногда причиной нестабильной работы могут стать другие факторы.

Как проверить

Если ваш автомобиль с электронным блоком управления (ЭБУ), то можно сделать диагностику через приложение на смартфоне (например, ELM327 ВАЗ для Android). Программа покажет, есть пропуск искры или нет. В других случаях рекомендуется проехать в автомастерскую, где систему проверят мультиметром (тестером). Иногда достаточно просто пошевелить разъём, и проблема исчезает.

Проверка датчика Холла на ВАЗ 2107 тремя народными способами:

  1. Взять исправный ДХ с аналогичной машины приятеля.
  2. Измерить выходное напряжение тестером, оно должно быть 0.4–11 вольт.
  3. Проимитировать работу исправного датчика Холла.

Последний метод более подробно выглядит так. Снимаем трёхштекерную колодку с ДХ. Вынимаем из крышки трамблёра центральный провод и размещаем его в нескольких миллиметрах от массы. Включаем зажигание.

Куском оголённого с двух сторон провода замыкаем клеммы зеленого (сигнального) и черного (минусового) проводов. В момент перемыкания, между снятым из трамблёра центральным проводом и массой может проскочить искра. Если она появилась, то значит ДХ неисправен (если нет, то причина поломки в коммутаторе или катушке).

Замена датчика Холла на ВАЗ 2107

Если после диагностики выяснилось, что ДХ вышел из строя, то его следует незамедлительно поменять. Как же заменить датчик Холла? Выполнить операцию можно самостоятельно, сэкономив деньги на обращении в автосервис. Для работы вам понадобится нехитрый набор инструментов:

  • молоток;
  • плоская отвёртка;
  • рожковый ключ 13 мм;
  • плоскогубцы или небольшие пассатижи.

Желательно проводить операцию в гараже, с хорошо освещённым верстаком, за которым можно удобно расположиться и разложить снятые детали распределителя зажигания. Процесс выглядит следующим образом:

  1. Отключаем минусовую клемму от АКБ.
  2. Выставляем верхнюю мёртвую точку на 1-м цилиндре или отмечаем маркером местоположение трамблёра на корпусе (чтобы затем не настраивать зажигание).
  3. Вынимаем высоковольтные провода из крышки распределителя зажигания.
  4. Отсоединяем резиновый шланг от вакуумного регулятора.
  5. Отключаем снизу разъём 3-контактной колодки.
  6. Ключом 13 мм отворачиваем болт крепления трамблёра к двигателю (под гайкой находится шайба и пластина, не потеряйте их).
  7. Снимаем распределитель из посадочного места и переносим его на верстак.
  8. Отщёлкиваем застёжки на крышке трамблёра и снимаем её (рекомендуется осмотреть уголёк, боковые электроды и корпус на присутствие/отсутствие дефектов).
  9. Демонтируем бегунок, предварительно открутив 2 болта плоской отвёрткой, а затем потянув его на себя (разобрать узел рекомендуется для инспекции).
  10. Плоскогубцами снимаем нижний пружинный штифт с вала или помогаем ему выскочить молотком.
  11. Вынимаем нижний маслоотражатель и шайбу (вытираем их тряпкой).
  12. Тянем за центробежный автомат и вытаскиваем из корпуса распределителя вал. (Его необходимо протереть бензином, соляркой или растворителем, после чего рекомендуется шлифануть мелкозернистой наждачной бумагой).
  13. Откручиваем винты вакуумного корректора и снимаем его.
  14. Откручиваем 2 винта крепления трёхштекерной колодки.
  15. Выкручиваем плоской отвёрткой на опорной пластине 2 болта датчика Холла.
  16. Вынимаем провода из посадочного места и полностью достаём ДХ.
  17. Устанавливаем новый ДХ.

Сборку трамблёра и всего узла осуществляем в обратном порядке. Предварительно все детали рекомендуется помыть специальным составом, например, очистителем карбюратора или аналогичными средствами на основе ацетона.

Для справки. Если планируете прокачать «семёрку» установкой БСЗ, то эксперты рекомендуют заодно поменять свечи зажигания (марка — А17ДВР) и установить комплект высоковольтных проводов «TESLA силикон» с медными контактами.

Резюме

Датчик Холла считывает импульсы и отправляет сигнал на коммутатор. Бесконтактное зажигание намного эффективней кулачкового. Заметно улучшилась производительность двигателей, и нет никакого нагара на контактной группе. Если на вашем ВАЗ 2107 (карбюратор или инжектор) забарахлил датчик холла, то вычислить неисправность можно по симптомам дефектной работы двигателя или путём простейшей диагностики. Замену ДХ легко сделать самостоятельно. Для этого рекомендуется подготовить хорошо освещённый гараж с верстаком и нехитрый набор инструментов.

Читайте также:  Как убрать клей от тонировки со стекла в 2020 году - чем оттереть, отмыть, после, автомобиля, очистить

Видео по теме

Типичные неисправности механической коробки передач

Статья о типичных неисправностях МКПП и способах их устранения. В конце статьи — видео о поломках «механики». Статья о типичных неисправностях МКПП и способах их устранения. В конце статьи — видео о поломках «механики».

В случае, когда дело касается АКПП, диагностировать неполадки можно только при помощи специального оборудования и непосредственного участия специалистов: сложный узел автомобиля проще эксплуатировать и обслуживать в соответствии с рекомендациями изготовителя — это поможет избежать множества проблем и возможных поломок.

Когда дело касается МКПП – механического варианта трансмиссии, устранить большую часть неполадок возможно самостоятельно. Испытывая в процессе эксплуатации значительные нагрузки, механическая трансмиссия подвергается различным видам неисправностей, однако это случается гораздо реже, чем возникают проблемы у АКПП, вариаторов и других КПП. Разберемся, какие могут возникнуть дефекты и как с ними можно бороться.

МКПП: что это и почему ее до сих пор используют

Недостатком любого двигателя внутреннего сгорания является узкий диапазон оборотов, в котором достигается оптимальное значение мощности и крутящего момента. МКПП играет роль редуктора, регулируя величину оборотов, мощность и крутящий момент ДВС на входе и выходе из него.

Механическая коробка передач состоит из следующих элементов:

    Валы: первичный, промежуточный, вторичный и шестерни;

Механический узел ПП;

  • Рычаг ПП.
  • Преимуществ у механической трансмиссии много, поэтому она популярней, чем «автомат»:

      Стоимость МКПП на порядок меньше: при покупке авто с механической коробкой экономия составляет от 50 до 100 тысяч рублей.

    Экономичный расход топлива.

    Простота ремонта и обслуживания.

    Дешевизна запасных частей и расходников.

    Высокая надежность и прочность узлов и элементов механической трансмиссии.

  • Адаптированность к высоким крутящим моментам и температурам.
  • Эти особенности делают МКПП популярным вариантом для грузового и легкового транспорта. Одинаковая конструкция предполагает ряд схожих проблем для всех видов транспорта, оснащенных МКПП.

    Диагностика неисправностей МКПП

    Основные неисправности МКПП можно определить аудиально и визуально: шумы, стуки, вибрации под нагрузкой, масляные потеки, дефекты (трещины) на корпусе. Также в процессе эксплуатации можно заметить затрудненное включение передачи или провалы. Возможен перегрев корпуса коробки, самовыключение или плохое переключение передач.

    Данные неисправности могут стать следствием как несвоевременного или некачественного технического обслуживания трансмиссии, так и следствием износа деталей узла.

    Виды неисправностей, причины и методы устранения поломок МКПП

    Первый и самый популярный дефект, с которым можно встретиться в процессе эксплуатации авто с МКПП – повышенный уровень шума на нейтральной передаче, характерный скрип при переключении скорости. Часто возникновение данного дефекта связано с недостаточным уровнем трансмиссионного масла или его отсутствием в МКПП.

    Рассмотрим частные случаи, когда можно встретить посторонний шум или увеличение его уровня в процессе эксплуатации автомобиля:

      На нейтральной передаче при работающем моторе уровень шума заметно возрастает.

    Основная причина – недостаточный уровень масла в МКПП или плохое качество трансмиссионной жидкости (выработка, износ, загрязнение). Часто данная неисправность возникает при попадании грязи или воды. При устранении данных дефектов сохраняется уровень шума? Значит, проблема вызвана износом одного или нескольких узлов механической коробки передач.

    Это может быть выработка посадочных мест или контактных частей подвижных элементов, износ в процессе эксплуатации, появление задиров, неровностей, потертостей в выжимном подшипнике, ведущей шестерне, одном из валов (ведущем, ведомом, промежуточном), разрушение шестерней дифференциала в автомобилях с передним приводом. Необходимо разобрать МКПП и заменить изношенные детали на новые запчасти.

    При работающем моторе уровень шума заметно превышает привычный независимо от передачи.

    Причины аналогичны предыдущему случаю: износ в результате эксплуатации одной или нескольких деталей механической трансмиссии. Также может быть диагностирована несоосность картеров сцепления и двигателя.

    Необходимо заменить изношенные части – в первом случае. Во втором — отцентровать картер сцепления относительно двигателя или заменить его на новый, но сделать это самостоятельно довольно сложно. Лучше обратиться в специализированный сервис.

  • При работающем моторе уровень шума заметно превышает привычный на одной из передач.
  • Частой причиной бывает износ или поломка зубьев синхронизатора.

    Читайте также:  Что выбрать-дизельный или бензиновый мотор?

    Вторым по распространённости дефектом является хруст в процессе эксплуатации или проблемы с переключением передач. Первой и основной причиной является износ или поломка синхронизатора, однако перед съемом и разбором МКПП необходимо проверить следующие узлы:

      рычаг переключения передач на предмет наличия люфта в кулисе;

    тросик привода на предмет обрыва или утечку жидкости;

    регулировку механизма выбора скоростей;

    исправность корзины и диска сцепления;

    качество крепления МКПП к кузову транспортного средства;

  • уровень и качество трансмиссионной жидкости в МКПП.
  • При обнаружении и устранении данных дефектов можно избежать хруста при переключении, невозможности переключить передачу или самопроизвольного переключения.

    Если дефекты устранены, но проблема осталась, следует разобрать МКПП и заменить изношенные или сломанные синхронизаторы. При разборе нужно обратить внимание на наличие дефектов на следующих элементах:

  • исправность муфт и шестерней.
  • Кольцо шестерни-синхронизатора имеет особой формы зубья, которые в момент переключения скорости зацепляются с муфтой. При их истирании передачи начинают самопроизвольно выключаться. Поэтому при разборе МКПП следует заменить неисправные детали. Также самопроизвольное выбивание скорости происходит при дефектах следующих узлов:

      выработка штока, вилки переключения скоростей;

    обрыв или заедание троса;

    выработка подшипника вала;

    смещение МКПП в результате износа подушки;

  • ослабленное крепление МКПП к корпусу транспортного средства.
  • Для проведения ремонтных работ можно воспользоваться инструкцией по эксплуатации транспортного средства ли обратиться в специализированный автосервис для устранения данных дефектов и неисправностей.

    Третьей, самой распространенной причиной неисправности на «механике» является подтекание масла. Возникает она при износе уплотнителей (сальников) штока выбора скоростей, неплотном прилегании поддона механической КПП, ослабленных креплениях контрольного отверстия, забитии дыхательного клапана МКПП.

    Избавиться от шумов в коробке часто можно посредством доведения уровня масла через дыхательный клапан или контрольное отверстие до минимально допустимого (оптимальным является показатель не ниже 3-7 мм от контрольного отверстия).

    Как минимизировать риски поломки МКПП

    Механическая коробка передач хотя объективно и является более надежной, чем АКПП, но тоже нуждается в соблюдении правил эксплуатации. Это позволит увеличить срок службы агрегата и бесперебойную работу в течение продолжительного времени. Основные правила, которые следует соблюдать:

      Стиль вождения. Ускорение рывками на запредельных оборотах мотора ведет к выходу из стоя не только МКПП, но и двигателя транспортного средства. Необходимо обеспечивать комфортное и динамичное изменение и передачу крутящего момента от мотора к колесам. Переключение передач должно быть плавным и соответствовать скорости — это уменьшает нагрузку и износ мотора транспортного средства и КПП.

    Своевременное обслуживание МКПП. Интервал замены трансмиссионной жидкости составляет не более 3 лет или каждые 40 – 50 тысяч пробега (для отдельных марок допустим более длительный интервал). Срок замены масла регламентирован производителем и указан в Руководстве по эксплуатации для каждой отдельной марки автотранспортного средства.

    Качество трансмиссионных жидкостей и запчастей. Так как замена масла и ремонт МКПП – дело нечастое, не стоит экономить на покупке соответствующих разрешенных производителем транспортного средства жидкостей и оригинальных комплектующих.

  • Своевременное ТО. Желательно каждые полгода или 15 тыс. км пробега проверять уровень масла в механической коробке передач и при необходимости – доливать до нужного уровня. Частота может быть увеличена при интенсивной эксплуатации, агрессивном стиле вождения или тяжелых условиях эксплуатации.
  • Соблюдение этих простых правил позволит механической коробке передач работать долгое время, ведь МКПП надежна и, в отличие от АКПП, не столь требовательна в уходе и обслуживании.

    Видео о поломках «механики»:

    Коробка передач дергается — почему и что делать?

    Вначале разделим проблему на две составляющие. К первой отнесем такую конструкцию коробки, при которой переключением передач управляет сам водитель. Ко второй — всевозможные роботы, автоматы и вариаторы. Следует отметить, что рывки во время движения не только неприятны для водителя и пассажиров, но и крайне вредны для трансмиссии автомобиля.

    Сразу надо отсечь проблемы, вызываемые подергиванием двигателя. Сделать это порой нелегко. Ведь не всегда при этом на приборах загорается символ «Check engine» («Проверь двигатель»). Чаще всего неравномерность работы двигателя вызывают пропуски воспламенения в отдельных цилиндрах. Причины могут быть разные — и подсос неучтенного воздуха, и неисправность свечей с форсунками, и негерметичность клапанов, и снижение компрессии. Сбивать с толку электронный блок управления двигателем могут и неисправность датчика скорости, и дефекты регулятора холостого хода вкупе с неисправностями датчика положения дроссельной заслонки. Ну и качество топлива сбрасывать со счетов нельзя, так же как и воду, попадающую в цилиндры сквозь весь топливный тракт.

    Читайте также:  Как снять шкив коленвала ВАЗ 2114 самостоятельно: инструкции, фото и видео - Помощь автолюбителю

    Иными словами, нельзя однозначно утверждать, что дергает именно коробка передач. Двигатель тоже вполне может вносить свою лепту, так что без вдумчивой диагностики мотора начинать чинить коробку передач не советую.

    Еще одной причиной дерганья всего силового агрегата, не связанной с работой коробки передач, является выход из строя опор. С разрушенными опорами даже при нормальных нагрузках весь агрегат будет дергаться, передавая эти колебания на кузов.

    Механические коробки передач

    В случае с механикой чаще всего подергивания проявляются при непрогретом двигателе. Дефектом это считать не следует, но нужно стараться не допускать езды в таких режимах.

    Рывки при переключении передач создают ударные нагрузки на шестерни, муфты, валы, подшипники коробки передач. Возможны сколы и другие повреждения этих дорогостоящих и сложных в ремонте деталей коробки передач. Зачастую рывки вызваны износом механизма сцепления, которое при эксплуатации в городе или, наоборот, на совсем разбитых сельских плохих дорогах испытывает чрезмерно большие нагрузки.

    Рывки возможны из-за следующих ошибок водителя при управлении коробкой передач и сцеплением:

    • неправильно скоординированы выжим и отпускание педали сцепления с моментом переключением передачи;
    • переключение при слишком высоких оборотах двигателя;
    • ударное нажатие педали газа после переключения передачи;
    • движение на слишком высокой для данной скорости передаче, когда на тахометре меньше 1200–1500 об/мин, и попытка разогнаться с этой скорости на этой же передаче.

    Автоматическая коробка передач

    Автоматические коробки разных типов — это весьма сложные в конструктивном плане механизмы. Надежную и безотказную работу таких коробок можно обеспечить, если постоянно следить за исправностью агрегата, регулярно выполнять профилактические обследования и обеспечить качественный сервис. Имейте в виду, что даже незначительная неисправность, которую владелец проигнорировал и не обратился к специалистам вовремя, может быть причиной полного выхода из строя этого дорогостоящего устройства.

    Начнем с роботизированных коробок передач с одним сцеплением. Им присущи все дефекты, описанные для ручных коробок передач. Плюс ко всему неоптимальные алгоритмы, прописанные в программном обеспечении. А они, на мой взгляд, и не могут быть оптимальными: слишком много внешних и внутренних факторов влияет на работу этого узла. Современная электроника просто не в состоянии учесть все и адаптировать работу коробки передач.

    Активному водителю в мегаполисе ничего, кроме седых волос, такая трансмиссия не добавляет. Считаю, что лучше вручную переключать передачи на обычной механике, чем такой, с позволения сказать, автомат.

    Роботы с двумя сцеплениями — это песня: современная коробка с такой начинкой быстра, удобна, экономична. Пока не начнет… правильно! подергиваться. А вот тут уже оказывается, что возможны дефекты сцеплений, механической части и электроники. Если робот с двумя сцеплениями начал подергиваться, то нужна профессиональная диагностика. Ремонт на этой стадии обойдется дешевле, чем если вы дотянете до того момента, когда автомобиль не сможет перемещаться самостоятельно.

    Теперь рассмотрим вариаторы. Это коробка передач, у которой, по сути, нет передач и не бывает подергиваний. Почти не бывает. Принцип работы вариатора — это полностью плавная, бесступенчатая передача крутящего момента и такое же плавное и неразрывное его изменение. А рывки? Рывки — это уже катастрофа. Прижим трущихся элементов вариатора уменьшился настолько, что происходит периодическое проскальзывание. При этом возникают неустранимые задиры трущихся поверхностей, после которых нужна полная разборка и капитальный ремонт вариатора. А причины уменьшения усилия прижима могут быть как в недостаточном давлении рабочей жидкости, так и в сбоях электронного управления.

    Теперь перейдем к классическому гидромеханическому автомату. У большинства производителей это доведенные до ума, надежные и долговечные устройства. И тем не менее существует ряд ситуаций, когда рывки при переключении передач будут донимать владельца. Итак, рывки возможны:

    • При весьма низкой температуре «за бортом». Гидравлическая жидкость загустевает, что приводит к недостаточному давлению на исполнительные механизмы, и движение становится дерганым, как будто коробка «путается в передачах». Решение простое — прогревать двигатель и АКП на холостом ходу до начала движения. Это продлит срок службы и того, и другого. Можно на стоящем автомобиле несколько раз перевести селектор в положения D и R, чтобы лучше «разогнать» жидкость по коробке, и только после этого начинать движение.
    • «Старая жидкость». Только вино тем дороже, чем большую выдержку имеет. Гидравлическую жидкость следует менять не реже, чем предписано в инструкции. А лучше чаще, если постоянно стоите на машине в пробках. Порой вырваться из снежного плена на парковке непросто. Этот процесс может потребовать от машины и ее коробки передач всех возможных сил, что отнюдь не продлит срок службы как жидкости, так и всего агрегата.
    • «Недолив». При недостаточном уровне жидкости в автоматической коробке давление жидкости может быть недостаточным для четкой работы механизмов устройства. Следует периодически проверять уровень жидкости в коробке передач и при ощутимой убыли не просто доливать, а немедленно устранять негерметичность. «Пустяковая» течь может вывести из строя все внутренности коробки передач.
    • «Фантомные» дерганья. Пока владелец не привыкнет к своему автомобилю, он может принимать проявления адаптивности коробки передач за некие подергивания. Дело в том, что управляющая электроника после нескольких поездок в одном стиле, например агрессивном, затем при плавной езде ведет себя немного странно. Но со временем владелец понимает алгоритм такого поведения и привыкает к нему.
    Читайте также:  Как увеличить мощность двигателя своими руками - 8 способов

    Все дерганья, кроме легкого «адаптивного» подергивания гидромеханики и неустранимого «козления» робота с одним сцеплением, не следует игнорировать. Возможно, они являются симптомами начала разрушения коробки-автомата, который бережет вам массу сил и нервов в пробочном трафике. Берегите и вы его, не затягивайте с визитом на сервис.

    Предлагаю в комментариях поделиться, с какими подергиваниями вы сталкивались при эксплуатации своих автоматических, да и ручных, коробок передач.

    Неисправности механической коробки передач

    Каждому автовладельцу известно стремление сохранить свой автомобиль в идеальном состоянии. Однако это практически невозможно, ведь необходимость его эксплуатации при любой погоде, а также при самых разных условиях влечет постоянный износ узлов и деталей машины, а также периодические поломки, которые требуется оперативно устранять.

    Виды неисправностей механической трансмиссии автомобилей

    Внутренне строение механизма механического переключения передач имеют свои особенности, при этом его неисправности могут делиться как на поломки самой коробки, так и на неисправности механизма трансмиссии.

    Чтобы при возникновении любого вида неисправностей суметь восстановить работу автомобиля, следует вовремя обнаружить их и знать основные приемы по их устранению. Особенно это важно, если поломка настигла на трассе, в дороге, – тогда будет важно возобновить работу машины до момента визита к специалисту по ремонту.

    Перечислим основные проявления неисправностей.

    Как обнаружить неисправность?

    К наиболее распространенным проявлениям неполадок в действии МКПП следует отнести следующие:

    • Возникновение посторонних шумов при расположении рукоятки на нейтрали;
    • Шумы во включенном состоянии, а также при начале работы;
    • Затруднения при переключении скоростей;
    • Выключение передачи происходит без воздействия на рычаг переключения;
    • Наблюдается подтекание масла из трансмиссии.

    МКПП: причины появления основных неисправностей и способы их устранения

    Изучим более подробно основные виды неисправностей как самой коробки, так и механизма трансмиссии, а также оказание автомобилю «скорой помощи» в этих случаях.

    Шум при положении рычага переключения в нейтральной позиции переключателя скоростей. Причина его появления чаще всего состоит в увеличении износа подшипников, расположенных в ведущем вале автомобиля, а также вследствие критически пониженного уровня масла в самой коробке передач. Также масло в трансмиссии может уже иметь слишком низкий уровень качества.

    Устранить данное проявление можно проверкой уровня масла, последующей заменой изношенного подшипника. Если же трансмиссионное масло действительно давно не менялось, следует слить старое, затем заменить его на новое, которое будет соответствовать автомобилю. Старое масло рекомендуется проверить на наличие металлических посторонних частиц, воды, что является недопустимым.

    Если же посторонние шумы слышны при переключении скоростей, то причиной этого может также одна из перечисленных выше причин либо деформация и повышенная степень износа блокирующего элемента, а также недостаточная устойчивость резьбовых соединений, неисправность синхронизаторов и не до конца выполненное выключение сцепления.

    Устранение постороннего шума в момент включения передач:

    • Следует в первую очередь проверить полную исправность сцепления;
    • При неисправности синхронизаторов измерить величину зазора между шестернями и расположенным здесь же блокирующим кольцом, а также проверить шестерни на наличие повреждений;

    Замер зазора между шестерней и кольцом

    Когда шум слышен в процессе работы коробки, причиной этого может быть высокий износ шестерен, муфт синхронизаторов, подшипников, а также недостаточность уровня масла в трансмиссии.

    Устранение шума может произойти при доливании масла, если уровень его ниже критического. Это можно обнаружить по наличию следов подтекания масла из трансмиссии, а профилактически следует заменять масло в автомобиле любой модификации каждые 10 000 км. Также необходимо проверить состояние муфт на предмет изношенности синхронизаторов и при необходимости их заменить.

    Вот так выглядит изношенная шестерня с синхронизатором

    Если же переключение передач осуществляется с затруднениями, здесь возможно ослабление крепления троса привода или его повреждение, не полностью выключенное сцепление, а также повреждение или сильный износ штока переключения скоростей.

    Для лучшего переключения скоростей в МКПП следует в первую очередь проверить полноту отключения сцепления, проверить уровень масла и его качество (при непригодности для дальнейшего использования заменить на новое), а также проверить, не заедают ли шестерни и произвести тщательный осмотр на предмет наличия повреждений в системе рычагов переключения передач.

    Не забываем проверять уровень масла

    Рычаг переключения передач с трудом меняет положение, приходится прилагать определенные усилия для переключения скоростей. Причина здесь в первую очередь в недостаточном уровне масла в трансмиссии, ведь именно оно во многом отвечает за плавность всех движений, связанных с трансмиссией.

    Для устранения этой неисправности следует проверить уровень масла в трансмиссии, а в случае необходимости его долить до установленного уровня.

    В случае, когда передачи самопроизвольно переключаются, возможно, произошло уменьшение прочности резьбового соединения в креплении самой коробки, заел трос привода, либо излишне увеличился износ шестерен, достигла предела изношенность муфт синхронизаторов, а также шлицевых соединений, штока или вилки переключения передач.

    Селектор передач с тросовым приводом

    Для устранения этой неисправности необходимо почистить от загрязнений расстояние между корпусом двигателя и расположенным здесь же рычагом сцепления, внимательно осмотреть резьбовые соединения трансмиссии, при необходимости их подтянуть, а также при излишнем износе синхронизаторов либо шлицевых соединений произвести их полную замену.

    Когда в механизме коробки переключения начинает подтекать масло, это видно даже невооруженным глазом. Причиной подтекания может стать недостаточность соединения самой трансмиссии либо изношенность сальников. Сальники при необходимости требуется заменить, резьбовые соединения же проверить и подтянуть.

    Перечисленные выше рекомендации по устранению неисправностей как самой коробки передач, так и механизма трансмиссии не исключают, а скорее обязывают владельца показать свой автомобиль специалисту и провести необходимые ремонтные работы в условиях автомастерской.

    Неисправности любой из систем или отдельных узлов могут возникнуть в любой машине. Однако для предотвращения их появления следует соблюдать простые, но достаточно эффективные правила, касающиеся эксплуатации автомобиля. Их простота не означает неэффективность, ведь и здесь применимо правило, что любое заболевание легче и быстрее предотвратить, чем потом лечить.

    По поводу автомобиля можно сказать, что легче, а также проще произвести профилактический осмотр, чем потом – дорогой ремонт.

    Итак, приведем основные советы по предотвращению появления основных неисправностей автомобиля.

    Рекомендации по сохранению здоровья механической трансмиссии

    Как для начинающих автовладельцев, так и для имеющих солидный стаж езды, перечисленные ниже правила помогут как можно дольше избежать серьезных поломок механической коробки и быть уверенным к надежности своего автомобиля.

    • Бережное отношение к коробке. Именно этот пункт является основополагающим, так как от метода его эксплуатации во многом зависит сохранность трансмиссии. Плавное переключение скоростей, без рывков и напряжения, — всё это сделает работу коробки более равномерной и движение автомобиля более спокойным.
    • Периодическая проверка отсутствия потеков трансмиссионного масла и соблюдать его необходимый уровень. Проще всего это делать при планомерной замене масла в трансмиссии. Это правило также важно, поскольку незаметная на первый взгляд утечка масла может стать причиной серьезных поломок и огромных финансовых затрат.
    • Если всё же ремонт коробки передач стал необходим, рекомендуется для него применять детали, которые имеют гарантию качества и подходят именно к марке вашего автомобиля. От того, из каких комплектующих состоит такой важный элемент, как коробка передач, зависит как качество ее работы, так и длительность эксплуатации.

    Заботясь о состоянии своего автомобиля, вы всегда будете с удовольствием совершать поездки, не беспокоясь о неожиданных неприятностях и будучи уверенными в своей безопасности и безопасности своих близких.

    Диагностика коробки передач автомобиля МКПП: как выполняется

    Среди других типов трансмиссий механическая коробка передач является одной из самых надежных. Однако, как и в случае с любы другим агрегатом, МКПП также может выйти из строя по тем или иным причинам. При этом ремонт механической коробки передач должен проводиться только после того, как выполнена тщательная диагностика МКПП.

    Дело в том, что диагностика механической коробки передач позволяет определить не только характер неисправности, но и в отдельных случаях целесообразность ремонта КПП. Другими словами, если возникли признаки неполадок, сначала нужна диагностика, затем агрегат разбирают и проводят дефектовку.

    Диагностика механической коробки передач

    Важно понимать, что качественный ремонт механической коробки передач хотя и обходится дешевле по сравнению с различными типами АКПП, однако все равно такая процедура остается сложной и достаточно затратной.

    Также стоит учитывать, что современные МКПП стали сложнее, изменилось устройство коробки, детали достаточно дорогие. По этой причине перед началом ремонта крайне желательно точно определить неисправности механической коробки передач. Именно по этой причине сначала проводится диагностика коробки «механика», чтобы вслепую не менять детали.

    • Итак, с учетом того, что все МКПП устроены похожим образом, диагностика КПП проводится по одинаковому принципу. Прежде всего, можно попробовать начать с компьютерной диагностики. Нередко ошибки, связанные с трансмиссией, можно считывать сканером и далее расшифровать.

    Однако такой способ работает не всегда, особенно на старых авто. Более того, даже на «свежих» машинах ошибки по КПП можно считать, однако расшифровка их кодов все равно не позволяет точно выявить конкретную неисправность. Фактически, можно получить указание только на общий характер неисправности.

    Идем далее. Что касается МКПП, принято выделять частые неисправности таких коробок, которые делятся на группы. Как правило, водители сталкиваются с тем, что:

    • передачи не включаются на заведенном двигателе;
    • включение передач может быть сильно затруднено как на заглушенном, так и на заведенном моторе
    • коробка передач воет, гудит, появляются вибрации, скрежет или хруст при попытке включить передачу и т.д.

    Начинать диагностику следует с проверки работоспособности сцепления, уровня и состояния трансмиссионного масла в КПП, а также механизма переключения передач. Часто причиной сбоев в работе КПП является износ или поломка элементов сцепления. В этом случае нередко возникает необходимость замены корзины, диска сцепления, выжимного подшипника и других элементов.

    Также нужно обратить внимание на то, какое масло залито в коробку передач. Если масло старое, давно не менялось, сильно загрязнено, потеряло свои свойства, его уровень понижен и т.д., тогда это может быть причиной посторонних звуков, шумной работы МКПП, а также указанных выше проблем при переключениях скоростей.

    Также важно проверять уровень масла в КПП и осмотр агрегата, чтобы своевременно определить утечки масла. Как правило, трансмиссионное масло течет в области сальников, уплотнителей и прокладок. Также возможно подтекание в том случае, если поврежден поддон КПП.

    Еще отметим, что часто коробка передач может быть исправна, однако возникают проблемы с механизмом включения. Часто на переднеприводных авто возникают проблемы с так называемой «кулисой» МКПП, которую нужно регулировать и настраивать.

    В отдельных случаях детали механизма переключения требуют замены, однако по окончании всех работ коробка начинает работать так, как нужно (включения мягкие, четкие и плавные).

    Самостоятельный ремонт МКПП

    Необходимость провести ремонт механической коробки передач (своими руками или на СТО) возникает в том случае, когда исключены все перечисленные выше причины, по которым могут возникать сбои в работе агрегата. Простыми словами, если сцепление и уровень масла в норме, а также нет проблем с механизмами выбора и включения передачи, тогда сама коробка передач нуждается в ремонте.

    Такие симптомы могут говорить о том, что изношены шестерни, подшипники, синхронизаторы КПП и т.д. В любом случае, коробку нужно снимать, выполнять разборку, дефектовку и последующий ремонт.

    При наличии гаража, инструментов и опыта вполне можно самостоятельно выполнить ремонт МКПП. Желательно также выполнять работы с помощником, так как процесс демонтажа, а также разборки и сборки КПП достаточно сложный и трудоемкий. В общих чертах:

    • Для снятия МКПП с автомобиля нужно отсоединить все элементы, подключенные к агрегату (тросы, планки и т.д.);
    • Затем потребуется слить масло из коробки передач;
    • Далее под колеса ставятся противооткатные упоры, отсоединяются клеммы АКБ;
    • Теперь снимаются все элементы, которые могут мешать при снятии коробки;
    • Далее под ДВС и КПП ставятся подпоры, чтобы тяжелые агрегаты не сорвало под собственным весом при проведении демонтажа;
    • На авто с передним приводом требуется снять колеса и затем шрусы. На заднеприводных машинах снимается карданный вал;
    • Далее коробка снимается с опорных подушек и отсоединяется от мотора;
    • После демонтажа коробку нужно очистить от грязи, затем производится разборка агрегата. Сначала снимается «колокол», откручивается крышка пятой передачи;
    • В рамках проведения дефектовки нужно обратить внимание на вилку передач, так как при заметных признаках износа нужна замена элемента;
    • Также извлекаются валы, шестерни и шлицы осматриваются на предмет выработки и повреждений. Изношенные детали требуют замены;
    • Часто замена деталей в механической коробке передач сопровождается установкой новых шестерней, подшипников, валов и ряда других элементов, так как без явных повреждений визуально их состояние определить трудно. Все детали проверяются на биение;
    • После того, как переборка коробки окончена, осуществляется сборка и установка МКПП на машину. Данные действия выполняются в порядке, обратном снятию. Также нужно помнить, что при сборке в места соединений деталей и элементов наносится герметик (например, перед закрытием крышек, при установке поддона КПП и т.д.).

    Советы и рекомендации

    С учетом того, что процедура снятия и последующего разбора коробки передач весьма трудоемкая, необходимо перед началом работ проводить диагностику МКПП.

    • Если в КПП возникли шумы (как на холостом ходу и/или под нагрузкой), при переключении передач слышен хруст, машина сильно дергается и т.д., необходимо прекратить эксплуатацию ТС и выполнить ряд диагностических процедур. При этом важно понимать, что если МКПП шумит или гудит на новом автомобиле, а также коробка некорректно работает, это не обкатка агрегата. В данной ситуации высока вероятность брака, то есть нужно незамедлительно обращаться по гарантии.
    • В некоторых случаях при возникновении проблем с МКПП рекомендуется делать промывку коробки передач. Данное решение позволяет удалить из агрегата стойки загрязнения и продукты износа. Плюсом является то, что демонтаж коробки не производится. Потребуется только слить «отработку», залить промывочное масло для КПП, затем слить промывку и заправить агрегат свежей смазкой.
    • Что касается всевозможных присадок в коробку передач, нужно учитывать, что серьезные поломки такие средства не устраняют. Если же использовать составы в целях профилактики, без необходимости заливать присадку в КПП также не рекомендуется. Дело в том, что составы так или иначе воздействуют на масло и детали агрегата.
    • Зачастую капитальный ремонт коробки предполагает, что изношенные детали нужно заменить на новые. При этом часто меняются все «внутренности» КПП, так как только после разборки КПП можно оценить степень износа валов, шестерней и других элементов. С одной стороны, такой ремонт позволяет не только вернуть работоспособность агрегату, но и говорить о большом ресурсе восстановленной коробки. Однако минусом является высокая стоимость такого капремонта коробки передач. С учетом вышесказанного более рациональным решением зачастую является приобретение контрактного агрегата в хорошем состоянии с гарантией.
    • При необходимости выполнить ремонт КПП, особенно если такой ремонт проводится на СТО, нужно обращаться только к опытным специалистам. На начальном этапе следует проводить дефектовку агрегата, так как распространенной практикой является замена одной или двух изношенных деталей, однако затем счет выставляется за полный капитальный ремонт коробки передач.
    Читайте также:  Что выбрать-дизельный или бензиновый мотор?

    Подведем итоги

    Как видно, диагностика коробки передач является важным этапом. В рамках такой проверки агрегата точно удается определить, что неисправна именно КПП. Также качественно проведенная диагностика коробки «механика» позволяет определить целесообразность ремонта, ориентировочную стоимость и т.д.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: