Как сделать светодиодные реснички на фары и ресницы из пластика своими руками: инструкция и видео

Реснички на фары: как сделать самостоятельно?

Реснички на фары своими руками: как сделать красиво светодиодные, из пленки, из стеклоткани. Самый простой способ сделать реснички на фары.

  1. Немного о ресничках
  2. Как сделать светодиодные реснички на фары своими руками
  3. Для чего устанавливают реснички на фары автомобиля
  4. Зачем делать реснички на фарах
  5. Будьте в курсе всех новинок и акций
  6. Как сделать реснички из пленки на фары своими руками
  7. Виды
  8. Типы, представленные на российском рынке: видео
  9. Использование пленки
  10. Видео «Как работают диодные реснички»
  11. Применение пластика
  12. Какая польза от светомаскировки
  13. Вывод
  14. Стекловолокно
  15. Как красиво сделать реснички на фарах самому – идеи и фото
  16. Способы реализации

Немного о ресничках

Реснички представляют собой небольшие накладки из различных материалов, которые плотно прилегают к поверхности оптики и частично закрывают собой часть корпуса фары. Как думаете, где по логике вещей устанавливают ресницы? Верно, сверху.

Даже на фото они выглядят превосходно. Разумеется, когда установка осуществляется по всем правилам и с соблюдением основных рекомендаций. И важно понимать, что у ресничек есть не только одна функция. Да, основная задача именно декоративная, поскольку их используют в качестве элементов для визуального изменения автомобиля. Но дополнительно ресницы способны защищать от мелких механических повреждений, различных негативных атмосферных воздействий и пр. Полноценным щитом их не стоит воспринимать, однако со своей небольшой протекторной задачей они справляются достойно.

Устанавливать их или нет, дело лично каждого. Важным плюсом такого декора с частичными защитными свойствами я считаю их универсальность. Ресницы актуально практически для любого авто, вне зависимости от марки, модели, поколения или года выпуска.

То есть при грамотном подходе декор будет одинаково выгодно смотреть на любом автомобиле:

  • на ВАЗ 2101;
  • Ниссан Альмера;
  • Хендай Солярис;
  • Митсубиси Лансер;
  • Форд Фокус;
  • Шевроле Нива;
  • Киа Оптима;
  • Тойота Авенсис;
  • Хонда Пилот;
  • УАЗ Патриот и пр.

Задача не сложная, но не все готовы браться за нее своими руками.

Советую попробовать с самого простого метода установки ресничек. Если вам понравится результат и вам захочется его улучшить, переходите на более сложные способы. Видео инструкции вам в этом дополнительно помогут.

Как сделать светодиодные реснички на фары своими руками

Реснички — это небольших размеров накладки, которые плотно прилегают к фарам и закрывают собой часть. Главная их функция — декоративная: то есть эти элементы используются только для визуализации изменений формы оптики, но также еще служат защитной системой от механических повреждений, от воздействия ОС, если езда будет осторожной. Помимо того что они существуют, имея различные формы и цвета, основным параметром ресничек является материал, из которого они изготовлены. Большой популярностью обладают реснички из плёнки самоклейки, ПВХ и стекловолокна.

Виды ресничек для фар.

  1. Защитные. Их главной задачей является защитная функция от различных повреждений. Для создания этих ресничек используют прозрачный термопластик, на который кладется узор в виде ресничек.
  2. Хромированные. Они предназначаются для созданий гармоничного дизайна автомобиля.
  3. Пластиковые — это самые распространённые накладки. Они универсальные и доступные по цене.
  4. Светодиодные реснички. В настоящее время они стали довольно оригинальны, их можно сделать из светодиодной ленты. Для этого надо приобрести 1 метр такой ленты типа DWF-W и хороший, качественный клей. Особенностью такой установки является то, что их необходимо прикреплять внутри фар. Для начала вам нужно отсоединить и разобрать блок фару. Затем нарезаем ленту такой длины, какой нужно вам, только помните, что она должна быть кратна трем светодиодам. Также необходимо правильно провести питание таких ресничек, запомните, они проводятся к габаритам цепи, соблюдайте соответствующую полярность.

Для чего устанавливают реснички на фары автомобиля

Ресничками на фары, называются узкие накладки, имеющие небольшие размеры. Реснички помогают внести изменения в форму передних осветительных приборов. Так, прямоугольные фары могут стать полукруглыми, и наоборот. Помимо этого, наличие ресничек помогает предохранять поверхность стекла фары от механических повреждений, спровоцированных попаданием мелких камней.

Если, по вашему мнению, установка ресничек не сможет выделить ваш автомобиль из ряда других машин, проведите простой эксперимент. Поставьте на парковке свою машину рядом с такой же, но имеющей реснички. Разница вам просто бросится в глаза. Казалось бы, реснички — такая малость, а облик автомобиля меняется кардинально. И если установить реснички профессионально, эта деталь станет важным моментом всего экстерьера.

Зачем делать реснички на фарах

Реснички на фарах представляют собой специальные накладки, которые способны кардинально изменить облик автомобиля. Выбирать их в автомагазине нужно крайне внимательно, правильной длины и ширины, чтобы они, во-первых, подошли к фарам по размеру и, кроме того, не повлияли бы на функционал оптики. Ресничками можно быстро и легко изменить форму фар и предохранить их от царапин от вылетающих из-под колес камешков и гравия, они уберегут стекло во многих случаях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал

До того, как отправиться выбирать реснички, можно присмотреться к автомобилям, имеющим этот аксессуар, оценить внешний вид и тип ресничек, используемых на машинах. Наружный облик авто будет зависеть от выбранной модели и к выбору нужно подойти со вкусом.

Видео о том, какие бывают реснички для фар:

Будьте в курсе всех
новинок и акций

Включить уведомления в браузере

  • Оптовым покупателям
  • Производителям
  • Поставщикам
  • Партнерская программа
  • Установочным центрам
  • Автомагазинам
  • Оптовым покупателям
  • Производителям
  • Поставщикам
  • Партнерская программа
  • Установочным центрам
  • Автомагазинам
  • Оптовым покупателям
  • Производителям
  • Поставщикам
  • Партнерская программа
  • Установочным центрам
  • Автомагазинам
  • О нас
  • Статьи
  • Поставщикам
  • Реквизиты

Explorer – интернет-магазин
аксессуаров для путешевствий

2020 / Все права защищены

Цены и технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.

Как сделать реснички из пленки на фары своими руками

Такой способ считается простым и быстрым, на создание таких изделий уходит примерно 5–10 минут. Но из-за этого они станут выглядеть не лучшим образом, в отличие от тех, на которые придется затратить больше времени, и большое количество материалов.

Для этого верхнюю часть фары обклеиваем малярным скотчем. Делаем это таким образом, чтобы он не доходил до центра. Затем карандашом или маркером наносим рисунок ресничек. Потом обрезаем скотч по этой линии. Обязательно отойдите и посмотрите со стороны, как они смотрятся на вашем автомобиле.

Читайте также:  Признаки неисправных свечей зажигания: как выглядят, диагностика

Если все хорошо, то снимаем аккуратно скотч и прикладываем к скотчу, только не клеевой стороной ко второй фаре. На него копируем шаблон и вырезаем второй комплект. Как только вы снимете скотч с фар, наклейте его на пленку. В таком случае выбираем сторону, где нет прозрачной защиты. Потом ножницами вырезаем реснички.

Производители автомобильных аксессуаров предлагают три разновидности ресничек для фар, отличия которых заключаются в их предназначении и характеристиках.

  1. Защитные. Главная их задача, как следует из названия — защита от механических повреждений. Для изготовления защитных ресничек используется прозрачный термопластик, на который отлично ложится узор в виде ресничек.
  2. Хромированные. Они предназначены для создания гармоничного дизайна экстерьера машины. Если на автомобиле уже имеются хромированные детали, то такие реснички послужат хорошим их дополнением.
  3. Пластиковые — их можно без преувеличения назвать самыми распространёнными накладками. Как правило, они универсальны и доступны по стоимости.

Однако зачастую промышленно изготовленные накладки не нравятся автовладельцу либо из-за их внешнего вида, либо по причине низкого качества. А потому многие предпочитают изготавливать реснички собственными руками. Обходится это не дороже покупки заводских изделий.

Типы, представленные на российском рынке: видео

Для изготовления ресничек умельцами используется несколько способов. У каждого из них есть и свои преимущества, и недостатки. Поэтому каждый владелец выбирает тот вариант, который наилучшим образом соответствует его требованиям и запросам.

Использование пленки

Изготовление ресниц из пленки считается наиболее простым и финансово доступным вариантом. Нужно лишь купить самоклейку, цена которой не превысит пары сотен рублей за большой рулон и воспользоваться подручными инструментами.

Подготовьте набор из:

  • самоклеящейся пленки;
  • ножниц;
  • канцелярского ножа;
  • обезжиривателя;
  • хлопковой чистой ткани;
  • бумаги;
  • карандаша;
  • хорошего освещения;
  • хорошего настроения;
  • приятной музыки.

Этого будет достаточно, чтобы изготовить реснички. Если все готово, просто берем и делаем заготовку.

Не бойтесь экспериментировать с формами и размерами. Пленки лучше использовать как проходной материал, чтобы выбрать оптимальные параметры ресничек, а уже затем и более качественных материалов сделать долговечный тюнинг.

При всех своих преимуществах, пленки выглядят дешевле остальных материалов, служат не более 3 месяцев, отдираются, отклеиваются и их сложно подобрать точно под цвет кузова.

Но если вы решили воспользоваться пленками, работа выполняется в следующей последовательности:

  • Приложив к фаре лист бумаги, карандашом сделайте контуры будущего декора;
  • Предусмотрите небольшой нахлест на подкапотную часть фары и к зоне примыкания к решетке радиатора;
  • Из бумаги вырезайте эскиз с учетом нахлеста;
  • По трафарету вырежьте кусочек самоклеющейся пленки;
  • Чтобы сделать заготовку для второй фары, просто переверните первый трафарет и все;
  • С помощью обезжиривателя удалите все загрязнения;
  • Снимите защитную пленку и приложите к фаре;
  • Разгладьте поверхность, удалив лишний воздух.

Все, реснички готовы. Суммарно такой тюнинг обойдется в 100-200 рублей.

Но повторюсь, это вариант для новичков и тех, кто не уверен, стоит ли вообще делать реснички на своей машине.

Видео «Как работают диодные реснички»

На видео ниже вы можете посмотреть, как включаются и отключаются диодные реснички на автомобильных фарах (автор видео — канал OrionCars).

Применение пластика

Более эффективным и эффектным вариантом будет ресничка из пластика. Купить материал не составит большого труда. Плюс есть ряд ателье, где вам могут сделать декор быстро и профессионально. Одна лишь Москва насчитывает десятки таких тюнинг-ателье.

Но поскольку цена кусается, делаем все своими руками.

Для работы потребуется:

  • ПВХ или другой пластик толщиной около 2-3 мм;
  • фен (лучше строительный, бытовой не справится);
  • отвертки;
  • наждачная бумага (крупная, средняя и финишная);
  • обезжириватель (обычный спирт подойдет);
  • чистая ветошь без ворса;
  • герметик;
  • либо скотч двухстороннего типа;
  • карандаш;
  • дополнительные инструменты.

Сначала потребуется снять фару, и уже с ней работать в демонтированном состоянии. В отличие от использования пленок, пластиковые реснички требуют снятия оптики.

Обычно фары удерживаются на нескольких болтах сверху и на креплении снизу. Как именно они снимаются, зависит от конкретного авто.

Демонтировав элемент, действуйте по такому алгоритму:

  • отрежьте кусочек пластика, размеры которого захватят поверхность оптики с припусками по сторонам;
  • придайте материалу приближенную форму будущей реснички;
  • к фаре приложите пластик;
  • включите фен и начинайте нагревать материал;
  • постепенно пластик станет мягче и пластичнее;
  • придавайте заготовке форму;
  • дождитесь остывания;
  • снимите заготовку с фары;
  • нанесите карандашом разметку нужной геометрии ресницы, добавив припуск буквально 0,3 мм;
  • вырежьте излишки;
  • края обработайте наждачкой;
  • обезжирьте саму фару и пластиковую заготовку;
  • с помощью герметика или скотча закрепите реснички.

Рекомендую заранее предусмотреть защиту для стекла самой фары, чтобы не повредить его в процессе нагрева феном. Прикройте каким-то плотным материалом и аккуратно водите феном по поверхности, не затрагивая другие участки.

Также пластик потребуется затем зачистить, прогрунтовать и покрасить, если он не повторял точно цвет кузова.

Какая польза от светомаскировки

По мнению многих опробовавших данную конструкцию подобные «военные фары» приносят очень мало пользы. Чаще всего военные накладки на фары ставят на УАЗ, но иногда их можно увидеть на мотоциклах и грузовиках. Итак, перечислим основные плюсы этих приспособлений:

  • делают ночные передвижения менее заметными;
  • защищают фары от грязи, веток, камней и всего, что может их повредить;
  • делают автомобиль менее заметным с выключенными фарами, особенно в лесу (блестящие фары, особенно на темном фоне, видно очень далеко);
  • добавляют крутости к внешнему виду.

Если последние 3 пункта на вызывают сомнений, то на первом стоит заострить внимание. Ранний простейший вариант светомаскировки

Ранний простейший вариант светомаскировки

Действительно, светомаскировка на фары УАЗа позволит более скрытно передвигаться в ночное время. Но света, проходящего через узкую щель приспособления, будет явно не хватать. К тому же этот свет проходит через синее стекло в корпусе конструкции, что делает его еще более тусклым и менее заметным со стороны. Поэтому уверенно передвигаться с таким светом можно только по очень хорошо знакомым местам. Можно, конечно, открыть шторки конструкции, но все равно часть света будет теряться.

Даже с открытой шторкой часть света теряется

У кого может возникнуть необходимость в скрытном перемещении? Да у кого угодно, кто не хочет особо «палиться»: кладоискателей, браконьеров и других. Конечно, если бюджет позволяет, то лучше вообще использовать прибор ночного видения, благодаря которому вероятность остаться незамеченным значительно повышается. Но, в любом случае, светомаскировка или прибор ночного видения сделают вас менее заметным только для глаз и устройств, работающих в видимом спектре. От тепловизора с помощью этих устройств не скрыться.

Читайте также:  Почему не работает магнитола и прикуриватель в машине

Светомаскировка старого образца

Недостаток у этой конструкции только один, но весьма существенный — очень мало света. Можно еще добавить дополнительный вес, стоимость (комплект может обойтись дороже 1500 рублей), но по сравнению с главным минусом это мелочи.

Мотоцикл Урал со светомаскировкой

Вывод

Да, светомаскировка на УАЗ неплохо защищает фары и добавляет привлекательности автомобилю. Но с практической точки зрения это малополезное приспособление для гражданского автомобиля. Фары можно защитить силовым бампером с кенгурятником и даже обычной металлической сеткой, которая почти не влияет на световой поток. А качество света для внедорожника — очень важный показатель, особенно при частых передвижениях в ночное время, поэтому ограничивать световой поток, устанавливая светомаскировку на фары, стоит разве что в исключительных случаях.

Светомаскировка на УАЗ

Кенгурятник Лайтбары (светодиодные балки) Дополнительный свет на бездорожье Силовой бамперНужен ли шноркель

Делаем реснички на фары своими руками: инструкция

Если вы решили преобразить внешний вид автомобиля, но желания тратить на тюнинг крупные суммы нет, то лучший вариант — это реснички на фары. Они помогут выделить авто из потока собратьев. Несмотря на небольшие размеры, реснички придадут облику машины новый характер. Сегодня можно легко найти варианты готовых ресничек для любого автомобиля, но если вы хотите придать «взгляду» авто оригинальность, то стоит попробовать самостоятельно изготовить уникальную деталь. Процесс создания ресничек прост, с ним справится даже человек без опыта в производстве тюнинга, а материалы, которые потребуются для работы, найдутся в большинстве автомагазинов. Да и что может быть приятнее, чем видеть на автомобиле красоту, сделанную своими руками!

Что это и зачем используются

Не все в действительности знают, что такое реснички. Это интересный и необычный элемент внешнего тюнинга, который представлен в виде узких небольших накладок. Их устанавливают на головную оптику. Такое небольшое изменение позволяет существенно поменять внешнее восприятие транспортного средства. Но тут большое значение имеет правильный выбор размера. Если установить слишком крупные ресницы, они нарушат корректную работу света, из-за чего фары не смогут функционировать в полной мере. Используя реснички, прямоугольные фары можно сделать полукруглыми, а полукруглые превратить в прямоугольные. Не стоит воспринимать ресницы сугубо как декоративный элемент. Используемые материалы для изготовления накладок формируют дополнительный защитный слой для оптики автомобиля. Да, они не защитят от сильных механических ударов, но вот негативное воздействие от попадания мелкого гравия, камней и прочего мусора предотвращают с лёгкостью.

Реснички не обладают большими размерами и не являются ярко выраженными элементами. Но порой удивляешься, насколько сильным оказывается эффект после их установки. Потому они пользуются широкой популярностью у поклонников тюнинга. Причём ставить реснички решаются даже те, кто придерживается более консервативных взглядов, боится вносить какие-то существенные изменения. Такие мелочи как ресницы на головной оптике в действительности заметно влияют на облик транспортного средства. И главный плюс здесь в том, что добиться подобного результата можно при минимальных финансовых вложениях. Но прежде чем изготавливать и устанавливать подобный элемент внешнего тюнинга на свою машину, рекомендуется лучше познакомиться с разновидностями ресничек, а также объективно взглянуть на их сильные и слабые стороны.

Это интересно: Установка и настройка спортивного распредвала своими руками



Как сделать светодиодные реснички на фары своими руками

Реснички — это небольших размеров накладки, которые плотно прилегают к фарам и закрывают собой часть. Главная их функция — декоративная: то есть эти элементы используются только для визуализации изменений формы оптики, но также еще служат защитной системой от механических повреждений, от воздействия ОС, если езда будет осторожной. Помимо того что они существуют, имея различные формы и цвета, основным параметром ресничек является материал, из которого они изготовлены. Большой популярностью обладают реснички из плёнки самоклейки, ПВХ и стекловолокна.

Виды ресничек для фар.

  • Защитные. Их главной задачей является защитная функция от различных повреждений. Для создания этих ресничек используют прозрачный термопластик, на который кладется узор в виде ресничек.
  • Хромированные. Они предназначаются для созданий гармоничного дизайна автомобиля.
  • Пластиковые — это самые распространённые накладки. Они универсальные и доступные по цене.
  • Светодиодные реснички. В настоящее время они стали довольно оригинальны, их можно сделать из светодиодной ленты. Для этого надо приобрести 1 метр такой ленты типа DWF-W и хороший, качественный клей. Особенностью такой установки является то, что их необходимо прикреплять внутри фар. Для начала вам нужно отсоединить и разобрать блок фару. Затем нарезаем ленту такой длины, какой нужно вам, только помните, что она должна быть кратна трем светодиодам. Также необходимо правильно провести питание таких ресничек, запомните, они проводятся к габаритам цепи, соблюдайте соответствующую полярность.

Как затонировать машину своими руками: подробная инструкция

Разновидности

Решив выполнить небольшой тюнинг для своей машины, работу следует начать с выбора самого материала. На рынке представлено несколько разновидностей изделий. При этом реснички на автомобильные фары отличаются по материалу изготовления и функциональному назначению, но все они могут быть легко установлены своими руками. Выбирая себе реснички из плёнки или из пластика, следует заранее определить, какой эффект вы хотите получить и к чему стремитесь при выполнении подобного тюнинга своими руками. Одним реснички для фары могут выполнять сугубо защитную роль, другие декоративную. В итоге все изделия делятся на 3 категории.

  1. Защитные реснички. Эти изделия выполняют больше практическую, чем декоративную роль. Их основная задача заключается в обеспечении дополнительной защиты для кузовных элементов и самих фар. Они принимают на себя механические нагрузки, удары разных мелких камней и мусора, летящего с дороги и от впереди идущих машин. Это отличный способ продлить срок службы головной оптики, предотвратить разрушение корпуса. Как панацею от всех ударов реснички воспринимать не стоит, но свою лепту в защиту они способны внести. Для изготовления таких элементов используют прозрачный термопластик. На материал легко нанести разные узоры и рисунки, что позволит добавить ресничкам декоративные свойства.
  2. Хромированные. Их главная функция заключается в придании машине эксклюзивного и необычного внешнего вида. Хромированные детали всегда выгодно смотрятся внутри и снаружи автомобиля. Если сама машина уже имеет некоторые детали с хромированным покрытием, реснички будут великолепно с ними гармонировать. Для накладок используется разная основа, которая покрывается хромом. И тут крайне важно, чтобы покрытие выполнялось качественно и с использованием хороших материалов. В противном случае хромированный слой быстро износится и потеряет свой первозданный внешний вид.
  3. Пластиковые элементы. Наиболее распространённые реснички в виде плотных накладок или более тонких плёнок. Пластик очень доступный по цене, универсальный, разнообразный по своему внешнему виду. Это раскрывает основные достоинства пластиковых или полимерных ресничек. Для начинающих поклонников тюнинга именно такие элементы станут оптимальным выбором. Их легко подобрать под разные автомобили для достижения желаемого результата. В продаже доступны уже окрашенные реснички, а также неокрашенные конструкции, задекорировать которые может сам автовладелец на своё усмотрение.
Читайте также:  Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ 2107, схема и момент затяжки болтов ГБЦ, инструкции с фото и видео

Какие именно реснички выбрать, каждый автомобилист будет решать индивидуально. Наиболее универсальными справедливо считаются пластиковые изделия. Их огромный ассортимент и низкая цена объясняют высокую популярность. Хромированные реснички подойдут не всем и не во всех ситуациях, потому хром следует использовать предельно аккуратно. Что же касается защитных ресниц, то даже пластиковые изделия также неплохо защищают от механических повреждений. Зато они превосходят из в декоративном компоненте. А поскольку мы говорим про элементы тюнинга, именно вопрос внешнего вида стоит на первом месте.



Преимущества и недостатки

Ошибочно полагать, что установка ресничек даёт исключительно визуальный эффект, и на этом польза или преимущества таких элементов тюнинга заканчиваются. В действительно можно выделить нескольких сильных сторон у ресничек, установленных на оптику транспортного средства:

  • Визуально уменьшается зазор между фарами и капотом. Хотя во многом это зависит от автопроизводителя, который аккуратно соединял детали, всё равно эффект заметен;
  • Использование ресниц придаёт машине необычный, нестандартный и оригинальный внешний вид;
  • Разнообразие решений позволяет видоизменять внешнее восприятие автомобиля. Разные по типу и форме ресницы выглядят совершенно иначе на одном и том же автомобиле;
  • Создаётся дополнительный защитный слой. Причём не обязательно использовать именно специальные защитные конструкции на основе прозрачного термопластика. Более доступные пластиковые ресницы также неплохо защищают блок фар от повреждений;
  • Ценовая доступность и широкий ассортимент. Это тот факт тюнинга, который требует минимальных финансовых вложений при очень достойном эффекте от установки ресничек.

Отнести к преимуществам это нельзя, поскольку факт не доказан, но некоторые уверены, что наличие ресничек делает свет от фар менее ослепляющим. Это якобы положительно сказывается на комфорте водителей встречных машин. Аргументов в пользу ресниц на фары достаточно много. Но есть и то, что говорит против подобного элемента доработки внешнего вида транспортного средства. Какие-то существенные недостатки отыскать в ресничках сложно. Да, с их установкой придётся немного попотеть и хорошо постараться, чтобы добиться качественного результата. Некоторые обращаются за помощью к специалистам. Но при грамотном подходе и использовании качественных материалов всё можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Ещё одним условным недостатком считается эффект паруса, возникающий при движении автомобиля на высокой скорости. Под ресничку начинают поступать сильные потоки воздуха, что может привести к поломке декора. Либо просто ресничка отвалится. Но этого избежать можно. Достаточно правильно закрепить ресничку и придерживаться основных правил монтажа. Тогда ничего не отвалится.

Ресницы из пластика ПВХ

Для таких накладок вы должны взять пластик, толщина которого составляет не больше 2 миллиметров. Чтобы установить пластиковые ресницы, необходимо сначала снять передние фары. Затем следует приложить кусок пластика и разгладить его по контуру, используя для нагрева технический фен. Чтобы избежать движений формы возьмите изоляционную ленту. После окончательного застывания пластика рисуем на нем с помощью маркера форму интересует ресницы. Дальше все просто — вырезание, грунтовка и покраска.

Самостоятельное изготовление ресничек

Есть категория автомобилистов, которые предпочитают многие вещи делать самостоятельно. Для них нет никакой проблемы в изготовлении ресниц на фары своими руками. Процедура не самая сложная, но требующая внимания, аккуратности и последовательности в совершаемых действиях. Если вы также заинтересованы в том, как можно сделать реснички на фары своего транспортного средства, прислушайтесь к нескольким рекомендациям и следуйте шаг за шагом.

  • Для начала нужно определить, какие формы и контуры будет иметь элемент тюнинга. Для этого можно взять обычный маркер и нарисовать предполагаемую ресничку на корпусе. Если вас не устроит что-то, можно стереть и нанести линии заново. Крайне важно, чтобы результат удовлетворял автолюбителя.
  • Чтобы перенести понравившуюся линию на вторую фару, дабы получились идентичные линии, можно воспользоваться выкройкой-шаблоном. Просто берётся малярный скотч, наклеивается по контуру нанесённых линий, и затем переносится на второй блок. Старайтесь максимально точно совмещать шаблон с контурами крыльев и радиаторной решётки. Теперь снова нанесите линию на второй фаре.
  • Нет никакой необходимости в демонтаже оптики. Установить реснички можно непосредственно на фары в сборе. Но предварительно рекомендуется закрыть все участки кузова вокруг защитным материалом. Это может быть полиэтилен или тот же малярный скотч.
  • Опираясь на шаблон, следует выполнить разметку на стеклопластике, из которого из будет изготавливаться сама ресничка. Тут важно нанести ровные линии и сделать по ним разрез. Стеклопластик не сложный в обработке, потому с этим материалом легко можно справиться своими руками. В работе используется полиэфирная смола.
  • Скотч, нанесённый на фару, обрабатывается смолой, затем прикладывается стекломат 300. Его также следует пропитать смолой.
  • Пока смола не застыла, приложите ещё один такой же мат и снова пройдитесь смолой. Последний слой прикладывается к предыдущим. Постарайтесь собрать все излишки полиэфирной смолы. Для этого воспользуйтесь кистью или иным удобным подручным инструментом.
  • Когда стеклопластик затвердеет, его будет легко снять со скотча. Остаётся отпилить материал по линии, которую вы наносили в качестве разметки.
  • Далее идёт декоративный этап. Нужно полученные накладки обработать мелкозернистой наждачкой, добиться идеально ровных кромок, а также нанести слой краски с лаком. Вариант декора автомобилист выбирает сам. Его можно нанести самостоятельно, либо доверить работу профессиональному маляру.
  • Если вы решите самостоятельно покрасить, сначала на заготовку наносится универсальная шпаклёвка, обрабатывается наждачкой и смазывается шпаклей. Обработанная поверхность должна получиться идеально ровной и гладкой. Потому наждачку всегда держите под рукой. Причём используйте только бруски для наждачки. Если работать пальцами, вы скорее сотрёте кожу, чем сумеете обработать стеклопластик должным образом.
  • Когда шпаклёвка высохла, сверху наносится слой грунтовки. Это позволит далее использовать слои выбранного лакокрасочного материала, либо наносить какие-то узоры.
  • Изготовив реснички, их следует установить на головную оптику своего транспортного средства. Потребуется достаточно тонкий, но обязательно двухсторонний скотч. Он наносится по всей длине на фару. Далее снимайте второй защитный слой, и аккуратно прикладывайте сверху ресничку. Плотно прижмите и подержите 15-20 секунд. Когда клей схватится, скотч уже не отпустит накладку просто так.
Читайте также:  Ремонт передней подвески 2107 своими руками. Как отремонтировать переднюю подвеску на ВАЗ 2107. Ремонт передней подвески ВАЗ 2107.

Основная сложность заключается в точной подгонке размеров и формы. Не стоит забывать, что иногда может мешать крышка капота, которая будет упираться в ресничку или препятствовать её нормальному размещению. Старайтесь предварительно точно сделать все замеры, нанести аккуратные линии и предусмотреть толщину готового изделия с учётом толщины крепёжного двухстороннего скотча.

Нюансы изготовления ресничек для фар

Перед тем как начать изготавливать накладки для фар, нужно обратить внимание на следующее: главное чтобы они хорошо сочетались с кузовом автомобиля.

Кроме этого, также стоит учесть такие нюансы:

Как сделать реснички на фары своими руками?

  • Что такое реснички на фары и для чего это нужно?
  • Вариант первый – стекловолокно
  • Ресницы из пластика
  • Светодиодные вставки
  • Заключение

Сегодня существует множество способов тюнинга автомобилей – усовершенствование решётки радиатора, аэрография, переделка бампера, тонирование и т.п. Наряду с этими методами изменения внешнего вида авто постоянно появляется что-нибудь новенькое, например, реснички на фары. Это специальные накладки на фары, которые полностью меняют визуальное восприятие машины. Учитывая простоту процедуры изготовления, находится много желающих сделать реснички на фары своими руками.

Что такое реснички на фары и для чего это нужно?

Автомобильные фары – это один из наиболее заметных элементов машины, особенно в тёмное время суток. Поэтому любые, даже самые незначительные, изменения в их внешнем виде ощутимо меняют экстерьер автомобиля. Устанавливая тонкие ресницы на фары, вы тем самым создаёте своему авто своеобразное «выражение лица», если можно так сформулировать.

Тема внешнего тюнинга в последние годы приобретает все большую популярность

Кроме того, водители с успехом используютсветодиодные накладки в качестве дневных ходовых огней. Правила дорожного движения выдвигают жёсткие требования на этот счёт – каждая машина должна передвигаться в любое время суток с зажжёнными ходовыми огнями. Это нужно для того, чтобы сделать её более заметной на дороге и снижать вероятность дорожно-транспортного происшествия.

Устанавливая светодиодные ресницы на фары, водители получают возможность соблюдать требования правил дорожного движения и одновременно с этим выглядеть по-особенному.

В магазинах сегодня можно без проблем приобрести готовые накладки из светодиодов. Однако их стоимость довольно высока, кроме того не все могут найти подходящую форму или цвет. Поэтому многие владельцы авто ищут информацию о том, как сделать реснички на фары своими руками. В Интернете можно найти готовые описания того, как можно самостоятельно изготовить реснички из пленки, стекловолокна или пластика.

Эта работа потребует от вас знаний и навыков обращения с материалами и инструментами. Если же вы пока не можете ничем таким похвастаться, не расстраивайтесь – учиться никогда не поздно. Регулярные практические упражнения – залог получения бесценного опыта, который, как известно, за плечами не носить.

Вариант первый – стекловолокно

Для начала давайте разберём, как сделать реснички на фары своими руками из стекловолокна. Это довольно трудоёмкий процесс, кроме знаний, вам понадобится терпение, аккуратность и внимание.

Реснички из стекловолокна – один из самых популярных вариантов

Перед началом работы позаботьтесь о наличии следующих материалов и инструментов:

  • Смола эпоксидная.
  • Автомобильная шпатлёвка.
  • Автомобильная грунтовка.
  • Шпатель.
  • Резиновые перчатки.
  • Строительный скотч.
  • Резиновый валик.
  • Наждачная бумага с разным типом зерна.
  • Шлифовальная машинка.

После того как вы запаслись всем необходимым, можете приступать к работе:

  • Снимите фару с автомобиля. Тщательно вымойте её и насухо вытрите.
  • Снимите все нужные размеры.
  • Заклейте всю поверхность оптики малярным скотчем. Это нужно, чтобы не испортить её «эпоксидкой».
  • На бумаге начертите эскиз будущего изделия в размере – позаботьтесь о наличии припусков на обрезку.
  • Перенесите эскиз на стекловолокно и вырежьте по нему шаблон.
  • Приготовьте эпоксидную смолу для работы.
  • Пропитайте смолой шаблон из стекловолокна и приложите его к поверхности оптики так, как должна лежать накладка – следите за тем, чтобы все изгибы и углы были сохранены.
  • Вырежьте из стекловолокна ещё один шаблон и уложите поверх первого.
  • Выгоните при помощи резинового валика все воздушные пузырьки и снова пропитайте оба фрагмента смолой.
  • Таким образом делаете «сэндвич» из пяти фрагментов.

Наиболее быстрый и мало затратный способ изготовления такого аксессуара, это использование пластиков или цветных плёнок

  • Ждёте высыхания заготовки, после чего снимаете её и тщательно шлифуете при помощи шлифовальной машинки.
  • Покрываете поверхность грунтом и после его высыхания шпатлюете.
  • Дождитесь высыхания шпатлёвки и тщательно отшлифуйте поверхность.
  • При необходимости положите там, где нужно ещё шпатлёвки и отшлифуйте после высыхания.
  • Когда как вы убедитесь, что поверхность полученного изделия гладкая, можете приступать к покраске – это последний этап работы.

После того, как краска высохнет, крепите ресницы на фары при помощи двустороннего скотча и принимайте восхищение всех окружающих новым экстерьером вашего автомобиля.

Ресницы из пластика

Многие владельцы автомобилей в качестве материала для тюнинга фар используют ПВХ толщиной 2 – 3 мм. Он хорош тем, что легко обрабатывается, не требует опыта или особых навыков и по карману практически каждому.

Приобретите лист ПВХ и перед тем, как сделать реснички на фары своими руками, нарисуйте на бумаге эскиз в размере. Перенесите его на пластик при помощи маркера и вырежьте по контуру. Если вы хотите не просто накладки на фары, а изделие в виде настоящих ресниц, кокетливо загнутых, воспользуйтесь феном. Нагретый пластик легко меняет форму, и вы сможете сделать из него всё, что вам подскажет фантазия.

Готовое изделие крепится на обезжиренную поверхность фонаря при помощи двустороннего скотча – и ваша машина готова к эксплуатации.

Реснички из пластика – один из самых бюджетных вариантов

Вместо пластика для изготовления ресниц можно использовать плёнку – она удобнее пластика в том отношении, что податлива вырезанию контуров. Накладки из пленки на фары можно сделать фантазийными – этот материал хорошо обрабатывается обыкновенными ножницами.

Читайте также:  Замена крестовины карданного вала ваз 2106 - Автожурнал MyDucato

Включаем свою фантазию, рисуем на бумаге чертёж будущего украшения, вырезаем и переносим на плёнку. Вырезаем из плёнки по контуру ресницы и клеим их на головную оптику автомобиля.

Если вы решили изготовить загнутые реснички, не забудьте о воздействии встречного потока воздуха во время движения машины. Учтите этот фактор и позаботьтесь о том, чтобы сопротивление воздушного потока не уничтожило вашу работу.

Светодиодные вставки

Если вы хотите разместить светодиодные вставки в головную оптику вашей машины, вы также можете сделать их собственноручно. Процесс нельзя назвать сложным, однако он требует внимания и аккуратности. Пошагово его можно представить следующим образом:

  • Снимаем фонарь с машины и разбираем его. Для этого понадобится нагреть стыки, чтобы расплавилась склеивающая смола.
  • Стараемся не прикасаться руками к отражателям – это негативно скажется на работоспособности фонаря.
  • Отрезаем фрагмент светодиодной ленты и клеим к верхнему козырьку. При этом важно, чтобы это был качественный автомобильный клей, поскольку поверхность ленты покрыта специальным составом, который плохо поддаётся приклеиванию.

Светодиодные вставки в фары

  • Провода коммутируем с цепью габаритных огней. Следим за правильным соблюдением полярности и тщательной изоляцией участков соединения.
  • Проверяем работу нового девайса, и если всё в порядке, собираем оптику в обратном порядке. Для этого понадобится снова разогреть герметик, которым склеивается корпус.
  • Таким же образом поступаем и со вторым головным фонарём.

На этом работа по тюнингу головной оптики машины может считаться завершённой. Наступило время показать своё достижение окружающим, садитесь за руль и выезжайте из гаража.

Заключение

Накладки на фары, так называемые «ресницы» – это один из популярных в последнее время видов автомобильного тюнинга. Он может иметь как исключительно декоративное значение, так и прикладное, если речь идёт о светодиодах, работающих в качестве дневных ходовых огней.

В работе по самостоятельному изготовлению подобных изделий нет ничего сложного – нужны лишь смекалка, фантазия и терпение.

Не дает зарядку генератор ваз 2107 инжектор и карбюратор: почему горит лампочка аккумулятора, признаки, причины и способы устранения, инструкции с фото и видео – МастерАвто

Нет зарядки на Ваз 2107- ищем причину

Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то “виноватым” может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить “кто виноват” можно очень просто, даже без дополнительных приборов. Как- поможет эта статья.

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

Для наблюдения за работой генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампочка на панели приборов. С их помощью можно отследить причину ваших бед.

1) Включите зажигание не включая стартера

и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- переходим к пункту 2 – запускаем двигатель.

Горит лампа контроля зарядки аккумулятора

Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот по этой ссылке

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить есть ли на этом проводе “плюс” с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Клемма “61” генератора Ваз-2107

Если “плюс” есть– проверяем “таблетку” (она же “шоколадка”) и генератор.


“Плюса” нет– придется снять панель приборов и проверить лампу. Перегоревшую замените. Как снять панель смотрите видео

2) Запускаем двигатель

Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра переходит в зеленый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то скорее всего, генератор работает нормально.

Вольтметр показывает нормальное напряжение (зарядка есть)

Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет

Если дать газу- гаснет на высоких оборотах и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и уходит на край зеленого при повышении оборотов. Вывод- генератор неисправен. Тот же вывод, если лампа продолжает гореть на любых оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный.

Напряжение слишком низкое (двигатель работает). Слабая зарядка

3) Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается

выполним еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее. Работающий на холостом ходу двигатель (обороты примерно 900) заглохнуть не должен. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и заводим снова. Удерживая обороты 1200-1500 снимаем клемму снова. Двигатель снова заглох? Тогда выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным повторяем тест. Теперь двигатель с отключенной от аккумулятора минусовой клеммой продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, нужно его ремонтировать, потребуется заменить диодный мост.

Обратите внимание! При такой проверке лучше и безопаснее работать вдвоем. Нельзя отключать клемму аккумулятора не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные элементы систем зажигания. Особенно осторожно нужно действовать на автомобиле с инжекторным двигателем.

Что делать, если аккумулятор «кипит»

Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но стоит «газануть»- уходит вправо до упора. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколадка) вышел из строя. Если такое произошло, ехать дальше- себе дороже! Может перегореть все электрооборудование автомобиля, да и аккумулятору достанется, электролит будет «кипеть», пластины могут покоробиться. Чтобы добрать до места ремонта, можно на время отключить генератор сняв провод с клеммы «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно проехать довольно долго, только не забудьте отключить лишние электроприборы- вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т.д. Фары или ходовые огни придется оставить.

Читайте также:  Полная расшифровка значков на панели приборов: что значит лампочка аккумулятора, двигателя, масла и другие индикаторы приборной панели авто

Напряжение слишком высокое (перезаряд)

В этой статье описан простой способ определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. О том как все это ремонтировать в следующей статье.

2 комментариев

У меня оказался провод на приборке в штекере ослабился и не контачил, лампа загорелась когда исправил и заряд пошел

включаю зажигание,горит правая фара и нет зарядки

Отсутствие зарядки ВАЗ 2107

Советский и российский автомобиль ВАЗ-2107 – это классика отечественного автопрома прошлого столетия. Несмотря на то, что данная машина обладает по-настоящему огромным запасом прочности, года идут: различные части, и функциональные узлы транспортного средства начинают давать сбои.

Часто водители легендарной «семерки» сталкиваются с поломкой аккумулятора. Лампа, свидетельствующая об исправности устройства, попросту перестает гореть, а сама электрическая батарея отказывается заряжаться. В данной статье подробно рассказывается о том, почему пропадает зарядка на АКБ ВАЗ-2107, и что с этим делать.

  1. Генератор ВАЗ 2107 назначение и основные функции
  2. Нет зарядки – признаки
  3. Сигнальная лампа
  4. Быстрая разрядка аккумулятора
  5. Снижение производительности электрооборудования
  6. Причины отсутствия зарядки
  7. Обрыв ремня
  8. Ослабление ремня
  9. Обрыв в цепи и окисление клемм
  10. Выход из строя выпрямительного модуля
  11. Поломка регулятора
  12. Неисправность фазовых обмоток
  13. Что делать, если аккумулятор кипит
  14. Диагностика и ремонтные работы
  15. Натяжение ремня генератора
  16. Видео натяжение ремня
  17. Демонтаж генератора
  18. Видео снятие генератора
  19. Проверка выпрямительного модуля стабилизатора и обмоток
  20. Ремонт генератора
  21. Видео ремонт генератора ваз 2107

Генератор ВАЗ 2107 назначение и основные функции

Работоспособность аккумуляторной батареи на ВАЗ-2107, как и на многих прочих машинах, зависит от трех основных деталей: генератора, регулятора напряжений, систем соединения этих двух устройств.

Машинная генераторная установка, генератор – это элемент, выполняющий задачи по обеспечению электроэнергией различные узлы автомобиля, а также по обеспечению постоянным зарядом аккумулятора. К числу основных комплектующих деталей генераторной установки относятся:

  • корпус с обмотками;
  • якорь;
  • выпрямитель тока;
  • стабилизатор.

Генераторная установка функционирует за счет привода – ремня, проходящего от шкива коленчатого вала.

Нет зарядки – признаки

Ситуация, при которой генератор перестал выполнять свои основные задачи по обеспечению электрической энергией аккумуляторной батареи, может быть определена при помощи следующей симптоматики:

  • батарея теряет заряд с увеличенной скоростью;
  • частые сигналы от соответствующей лампы на приборной доске;
  • снизился уровень производительности электроприборов в автомобиле.

Водитель, заметивший одну из этих ситуаций, или все сразу, сможет сделать вывод о неисправности бортового генератора.

Сигнальная лампа

Российский автомобиль ВАЗ-2107 оснащен бортовой приборной доской, на панели которой расположены индикаторы, указывающие, в том числе, и на наличие конструктивных неполадок. Одна из лампочек отвечает за передачу информации, касающейся стабильности работы генератора: если цепь функционирует в штатном режиме, индикатор светится только при зажигании, ровно до того момента, пока не запустится двигательная установка.

Обратите внимание: правильная работа узла подразумевает, что сигнальная лампа должна погаснуть сразу же после того, как двигатель буде запущен в работу. Если индикатор продолжает гореть – в цепи возникли неполадки.

Быстрая разрядка аккумулятора

Неполадки, возникшие во время работы генераторной установки, немедленно отразятся на состоянии заряда аккумуляторной батареи. Неисправный генератор не сможет обеспечивать должный уровень электрического напряжения, необходимый для качественной зарядки аккумулятора. Водитель может определить недостаточное количество заряда в батарее по возникновению трудностей в момент запуска мотора.

Снижение производительности электрооборудования

Так как генератор работает с целями обеспечения бортовых электроприборов должным количеством энергии, его неполадки приведут к возникновению сбоев в работе различных устройств. Водитель, подозревающий наличие неисправности, должен попробовать запустить в работу какие-либо узлы, для функционирования которых нужно электричество: например, включить фары или отопительный аппарат.

Снижение производительности этих устройств – недостаточно яркий свет и слабое вращение вентилятора, станут признаками поломки генератора.

Причины отсутствия зарядки

Существует ряд основных причин, в соответствии с которыми аккумулятор ВАЗ-2107 перестает заряжаться:

  • деформация приводного ремня;
  • ослабление приводного ремня;
  • повреждение проводки или окисление клемм;
  • неполадки в области выпрямителя;
  • повреждение регулятора;
  • нарушение целостности обмоток генератора.

Каждая неисправность может привести к отсутствию качественного заряда АКБ.

Обрыв ремня

Согласно технической документации, замена ремня привода должна осуществляться спустя каждые пятьдесят тысяч километров пробега. Подобная поломка не является чрезвычайно опасной только в том случае, если ее присутствие было обнаружено в самые короткие сроки. Обрыв ремня может привести к нагреванию двигательной части – поэтому, при появлении соответствующих сигналов на бортовой панели, следует немедленно проверить целостность этого узла. Сделать это можно посредством визуального осмотра генераторной части машины.

Ослабление ремня

Ремень привода – это функциональный узел генераторной установки, работающий под постоянным физическим натяжением. Главный признак того, что ремень ослаблен – характерный свистящий звук, усиливающийся в дождливую или влажную погоду. Индикатор может не сообщить водителю о подобной неисправности, так что за уровнем натяжения ремня следует следить самостоятельно.

Обрыв в цепи и окисление клемм

Аккумулятор автомобиля ВАЗ-2107 перестанет заряжаться в случае возникновения обрыва проводов, соединяющих между собой различные части генераторной установки. Электрическая цепь, обеспечивающая постоянный заряд машинной батареи, чрезвычайно проста: один кабель соединяет накопительное устройство с выводом на генераторе. Для того чтобы определить проблему, следует проверить наличие контакта между указанными узлами.

Входные и выходные клеммы также могут деградировать в результате длительной эксплуатации. Проверить их качественное состояние можно посредством визуального осмотра.

Выход из строя выпрямительного модуля

Выпрямитель – устройство, отвечающее за преобразование переменного тока в постоянное значение. Узел выполняется в виде платы, включающей в себя несколько кремниевых диодов, каждый из которых может сломаться. При сломанном диоде выпрямитель перестает выполнять свою основную задачу, вследствие чего узел подлежит замене.

Поломка регулятора

Регулятор – устройство, отвечающее за стабилизацию поступающего на аккумулятор напряжения. В случае возникновения поломки подлежит немедленной замене, так как отремонтировать узел не представляется возможным.

Неисправность фазовых обмоток

Обмотки генератора – основная функциональная часть установки. При возникновении обрыва или замыкания, устройство попросту перестает выполнять свои задачи. Определить подобную поломку можно по появлению характерного запаха гари, а также по шумовым эффектам, заметным при работе элемента. Диагностика подобных проблем проводиться посредством снятия генератора и его полного осмотра.

Читайте также:  Замена распредвала ВАЗ 2106: какой выбрать, как установить, инструкции с фото и видео

Что делать, если аккумулятор кипит

Сделать вывод о том, что аккумуляторная батарея ВАЗ-2107 «кипит», можно по возникновению следующих проблем:

  • перестает светиться соответствующий индикатор;
  • вольтметр ведет себя неадекватно, а его стрелка уходит в правую часть;
  • в салоне автомобиля появляется характерный запах.

«Кипение» аккумулятора вызывается неполадками в работе стабилизатора напряжения. Продолжать движение на машине при такой ситуации категорически запрещается: это чревато поломками всей электротехники в автомобиле. Для того чтобы доехать до сервисного центра с безопасностью для себя, и для машины, следует произвести принудительное отключение генераторной установки.

Сделать это можно посредством физического снятия провода с клеммы с аббревиатурой «61», расположенной на самом генераторе. Автомобиль продолжит движение исключительно при помощи накопленного заряда.

Диагностика и ремонтные работы

Диагностические мероприятия, необходимые для установки проблем с отсутствием зарядки аккумуляторной батареи, производятся в следующем порядке:

  • следует прекратить движение и заглушить мотор;
  • поднять капот и провести визуальный осмотр ремня;
  • проверить натяжение ремня – отверткой или другим инструментом. Нормальное отклонение составляет 12-17мм;
  • если ремень ослаблен, следует подтянуть его. Для этого следует взять в руки ключ на 17 и открутить крепление генератора к кронштейну. При помощи отвертки подвиньте установку в сторону, дальнюю от цилиндров. Затяните крепление и выполните повторную проверку натяжения;
  • проверьте наличие контакта между аккумулятором и генератором при помощи тестера. Сделать это можно посредством прикрепления устройства к плюсу на АКБ и клемме с аббревиатурой «30», расположенной на установке. Если тестер не указывает на наличие контакта – произведите замену кабеля;
  • используя вольтметр, получите данные о напряжении на выводных разъемах батареи. Нормальный показатель – 11-12 вольт, в рабочем состоянии – 13,5-14 вольт.

Если полученные данные несопоставимы с нормальными величинами, поломку следует искать в функциональных узлах генераторной установки, после ее снятия с машины.

Натяжение ремня генератора

Натянуть приводной ремень генератора достаточно просто. Для этого нужно открутить крепление, монтирующее установку к соответствующему кронштейну, используя ключ на 17. Используя какую-либо монтировку подходящего размера, отодвиньте генератор в сторону цилиндров. Далее нужно затянуть крепление, после чего, выполнить еще одну проверку натяжения. Нормальная величина отклонения натянутого ремня колеблется в промежутке от 12мм до 17мм.

Видео натяжение ремня

Подробнее о натяжении ремня генератора рассказывается в данном видео:

Демонтаж генератора

В случае возникновения поломок в выпрямителе, стабилизаторе или обмотках, следует произвести демонтаж генераторной установки. Сделать это можно в соответствии со следующей пошаговой инструкцией:

  • откройте капот, осуществите отключение проводов, идущих от установки к батарее;
  • используя ключ на 17, открутите гайку в месте крепления установки к кронштейну;
  • пододвиньте генератор в область цилиндров, используя отвёртку или подходящую монтировку;
  • снимите ремень;
  • осуществите отсоединение контактной колодки;
  • открутите гайку с клеммы под аббревиатурой «30», после чего подвиньте провода в сторону;
  • отвинтите гайку, при помощи которой корпус генератора закреплен на кронштейне. Уберите крепящий болт;
  • Снимите генераторную установку, двигая ее в нижнюю часть автомобиля.

Далее можно производить диагностические, а затем и ремонтные работы по замене функциональных элементов генератора.

Видео снятие генератора

Подробнее о том, как снять генератор с автомобиля ВАЗ-2107, смотрите в данном видео:

Проверка выпрямительного модуля стабилизатора и обмоток

Для произведения диагностических работ по проверке работоспособности выпрямителя, следует подготовить многофункциональный тестер, и два отрезка кабеля с зажимами. Далее выполняются следующие действия:

  • установить на тестере режим получения данных о показателе сопротивления;
  • посмотреть сопротивление между выводом с аббревиатурой «30» и массой. Если показатель близится к нулю – присутствует замыкание обмоток выпрямителя или поломка его кремниевого диода;
  • проверьте на наличие пробоя положительно направленные кремниевые диоды. Тестер подключается к клемме с аббревиатурой «30» и к любому болту. Если сопротивление приближается к нулю – имеется пробой;
  • проверьте работоспособность отрицательных кремниевых диодов – присоединив щуп тестера между фиксирующим болтом устройства и его корпусом. Сделать вывод о поломке можно в том случае, если показатель сопротивления равен нулю.

На этом диагностические работы заканчиваются. При возникновении неполадок следует заменить выпрямитель.

Ремонт генератора

В том случае если вы генераторная установка была демонтирована, а в ее комплектующих деталях обнаружены неполадки, следует произвести работы по их замене. Ремонт генератора ВАЗ-2107 осуществляется таким образом:

  • зафиксируйте крыльчатку при помощи отвертки;
  • открутите болты фиксации;
  • снимите детали шкива;
  • открутите болты, крепящие крышку. Выньте шпильку;
  • при помощи молотка сбейте крышку статора;
  • удалите втулку, расположенную под передней крышкой, которую также нужно убрать;
  • аккуратными ударами молотка выбейте ротор;
  • открутите гайки, крепящие выпрямитель к выводам обмоток;
  • открутите гайку с аббревиатурой «30» и уберите шайбу;
  • выполните замену конструктивных элементов;
  • произведите сборку устройства;

На этом работа по замене деталей генератора закончена.

Видео ремонт генератора ваз 2107

Подробнее о ремонте генератора смотрите в следующем видео:

Главные причины отсутствия зарядки АКБ на ваз 2107

Если обнаружили, что на вашем ВАЗ 2107 нет зарядки аккумулятора, меры нужно принимать немедленно. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может привести к разряду батареи. Вам придется либо искать попутчика, согласного взять машину на буксир, либо звонить в эвакуационную службу.

Теория «на пальцах»: как все работает

На ВАЗ 2107 приборы могут получать питание от 2-х источников. Первый – аккумулятор, второй – генератор. АКБ поставляет энергию при заглушенном двигателе. Она имеет определенный заряд, расходуемый по мере надобности. Генератор вырабатывает электричество, но только при условии, что ротор вращается. То есть – при работающем моторе.

Схема работы АКБ: 1. АКБ, 2. Диод минусовый, 3. Диод дополнительный, 4. Генератор, 5. Диод плюсовой, 6. Статорная обмотка, 7. Регулятор, 8. Роторная обмотка, 9. Конденсатор, 10. Блок монтажный, 11. Лампочка контроля, 12. Вольтметр, 13. Реле зажигания, 14. Замок.

Для запуска двигателя используется аккумуляторный заряд. Когда мотор начинает работать, энергия батареи не расходуется: ею все приборы снабжает генератор. Также заряд поставляется и на нее, для восстановления потраченной энергии. Но если не идет зарядка на аккумулятор, собственной его энергии хватит на ограниченное количество запусков. Далее батарея полностью разрядится. А владелец авто будет решать проблему, как завести ВАЗ 2107, если сел аккумулятор. Ведь не у всех в багажнике найдутся «крокодилы», и не каждый согласится поделиться электричеством со своей АКБ.

Читайте также:  Лада Гранта Спорт технические характеристики

Контрольная лампочка

Как видно из схемы, в системе зарядки задействуется большое количество составных элементов и каждый из них может стать причиной плохой зарядки или ее отсутствия. Для отслеживания процесса зарядки батареи приборная панель автомобиля оснащена контрольной лампочкой.

Если система в исправности, после завода сигнал контроля включается. Но когда мотор войдет в рабочий режим, лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 не горит. Это значит, что запас энергии батареи пополняется от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

Признаки отсутствия зарядки АКБ:

    • Дергается стрелка заряда аккумулятора ВАЗ 2107.
    • Контрольный сигнал не гаснет. В отдельных случаях моргает лампочка аккумулятора ВАЗ 2107.
    • Стрелка вольтметра после запуска двигателя не уходит к зеленой зоне.
    • При работающем моторе напряжение на батарее должно держаться в районе 13,9.
    • Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Недозаряд аккумулятора ВАЗ 2107 в этих пределах еще не страшен.

Падение напряжения до 12 В говорит: с генератора заряд не идет!
Тускло горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 — недозарядка АКБ.

С чего начать проверку

Если не горит значок аккумулятора ВАЗ 2107, вольтметр выдает нормальные показания, но батарея при всем том не заряжается, значит, отсутствует (или недостаточное) соприкосновение на клеммах. Сильное их окисление может стать причиной того, что напряжение от генератора на батарею просто не будет поступать. Поэтому необходимо клеммы снять, тщательно очистить их, а также выводы АКБ, после чего снова подключить аккумулятор к бортовой сети и проверить работоспособность системы подзарядки.

В том случае, когда напряжение на аккумуляторе ВАЗ 2107 по-прежнему ниже нормы, нужно его вымерить на выходе с генератора при запущенном моторе. Большая разница между показаниями на выводе и на батарее? Попробуйте зачистить контакты и проверить провод, соединяющий АКБ с генератором. Перебитый – требует замены.

Следующий элемент, который проверяется – ремень привода генератора. В случае послабления, он будет проскальзывать по шкиву, из-за чего генератор не сможет выработать необходимое количество электроэнергии. И хоть зарядка и будет осуществляться (при условии исправности цепи), но ее будет недостаточно. При этом двигатель работает, вольтметр выдает норму. Однако если систему нагрузить чуть больше – например, включить фары – то напряжение резко падает. Тогда, если пропадает заряд аккумулятора на ВАЗ 2107, это говорит о том, что ремень натяжения слабо натянут, пробуксовывает. Ремень следует подтянуть; если он износился в ходе эксплуатации – заменить. Но и перетягивать нельзя: избыточное напряжение ремня дает перегрузку на помпы, генераторные подшипники.

Третий компонент цепи, который проверяется при первичной диагностике – предохранитель №10 (в коробке предохранителей). Именно он отвечает за подачу напряжения на АКБ: перегорел предохранитель зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 – система работать не будет.

Если с клеммами, ремнем, предохранителем все в порядке, причины плохой зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 нужно искать дальше.

Что еще проверять

    1. Регулятор напряжения;
    2. Выпрямительный блок генератора;
    3. Диоды;
    4. Генератор на обрыв обмоток;
    5. Щеточный узел генератора;
    6. Контакты на выводах генератора, монтажного блока.

Неисправность любого из указанных элементов приводит к тому, что система подзарядки – нерабочая, и аккумулятор ВАЗ 2107 – не заряжается.

Продолжаем…
Диоды проверяются контрольной лампочкой либо мультиметром. Если один из них пробит, менять придется весь выпрямитель.

Для проверки обмотки статора нужен тот же прибор. Замеряется сопротивление между крепежами выпрямительного блока. Если контакты между ними отсутствуют, нужно заменить либо обмотку, либо весь генератор.

Сам генератор нередко выходит из строя в связи с износом щеток. Для их проверки нужно снять щеточный узел и замерить длину элементов. Если она равняется 5 мм и меньше, щетки подлежат замене.

Практически все указные выше узлы системы при выходе из строя заменяются, поскольку ремонту не подлежат. Только некоторые из неисправностей генератора можно устранить, но сделать это может только квалифицированный автоэлектрик.

Хуже всего, если проблемы с подзарядкой возникли в пути. Из-за отсутствия подзарядки АКБ, она в конечном итоге полностью разрядится. И даже если удастся найти причину поломки и устранить ее, то запустить мотор стартером уже не получиться. Завести ВАЗ-2017 с севшим аккумулятором можно будет только с буксира или «толкача».

Что нужно учитывать выбирая новый аккумулятор

По паспорту АКБ рассчитана на 3-5 лет активной эксплуатации (реально выходит меньше). Поэтому со временем возникает необходимость купить и подключить аккумулятор ВАЗ 2107 вместо вышедшего из строя.

Приобретая новую АКБ, следует учитывать ряд параметров и характеристик.
Тип батареи: обслуживаемая и необслуживаемая. Первый вариант позволяет проверять и пополнять уровень электролита. Это дает возможность дольше пользоваться АКБ.

Следующий вопрос: какой мощности аккумулятор на ВАЗ 2107 будет наиболее эффективным. Для этой модели годятся батареи емкостью в 50–60 А*ч. Однако учитывая, что современные авто оснащены энергоемким оборудованием, лучше остановиться на более емких аккумуляторах. Кроме того, карбюраторные модели ВАЗов требуют более мощных АКБ – больше потребляют энергии при запуске.
По габаритам на ВАЗ 2107 требуются источники питания размерами 242*175*190 мм. Под них подходит подавляющее большинство имеющихся на рынке образцов.

При выборе аккумулятора следует учитывать и место проживания владельца «семерки». Тем, кто обитает на юге, можно приобрести менее мощную батарею. Северянам рекомендуется предпочесть АКБ с повышенной емкостью: на морозе машина заводится с большими энергозатратами.

Противостояние злоумышленникам

В связи с тем, что батарея питания стоит недешево, достаточно остро стоит вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от кражи. Вскрыть капот на «классике» несложно, поэтому воры пристально присматриваются к «семеркам».

Знатоки предлагают несколько вариантов предотвращения краж.

  • Охраняемая стоянка или надежный гараж.
  • Установка сигнализации.
  • Монтаж замка на капот. Сразу уточним: на этот шаг идут немногие. Нужны сварные работы, внешний вид портится, а взломать замок профессионалу довольно просто.
  • Забирать батарею с собой. Трудоемко, неудобно, но действенно. С другой стороны, если машина оставлена ненадолго, она беззащитна: снять аккумулятор могут и на парковке у супермаркета.
  • Надежная фиксация АКБ. Чуть ли не самый популярный способ. Крепеж ставится с секретом, препятствующим демонтажу и затрудняющим кражу. В сочетании с сигнализацией является очень эффективной методикой.

Но все эксперты сходятся на том, что наиболее надежная защита аккумулятора от кражи ВАЗ 2107 – комплексная. Сочетание разнонаправленных мер даст наилучшие результаты!

Читайте также:  Самые большие машины в мире (Список ФОТО )

Видео — Защита аккумулятора от кражи

Почему пропадает зарядка АКБ на ВАЗ 2107

Срок службы автомобильного аккумулятора во многом зависит от генератора. Именно он поддерживает батарею в рабочем состоянии, заряжая её электроэнергией. Малейший сбой в его работе способен вывести аккумулятор из строя.

Как происходит зарядка АКБ в ВАЗ 2107

Чтобы понять, как происходит процесс зарядки аккумулятора «семёрки», необходимо знать принцип работы генератора и разобраться в схеме соединений этих устройств.

Устройство, привод и характеристики генератора ВАЗ 2107

Автомобильная генераторная установка служит для обеспечения электроэнергией бортовой сети машины, а также для подзарядки АКБ при запущенном силовом агрегате. Конструктивно она состоит из следующих основных элементов:

  • корпуса с обмотками (статора);
  • якоря (ротора);
  • модуля преобразования тока (выпрямителя);
  • стабилизатора (регулятора величины напряжения).

Установка приводится в действие ремнём от шкива коленчатого вала.

На протяжении всей своей истории «семёрки» оснащались двумя типами генераторных агрегатов: 372.3701 и 9412.3701. Они имеют конструкцию и принцип работы, за исключением того, что у агрегата 9412.3701 лопасти вентилятора расположены внутри корпуса, а выпрямительный модуль — снаружи.

Таблица: основные технические характеристики генераторных установок ВАЗ 2107
372.3701 9412.3701
Номинальное напряжение, В 14 14
Ток при номинальном напряжении и оборотах якоря 5000 об/мин, А 55 80
Максимальная мощность, Вт 770 1120
Вес, кг 4,5 4,9

Рабочие показатели этих устройств сильно отличаются в плане величины вырабатываемого тока и выдаваемой мощности. Генератор 9412.3701 более производительный. Он применяется в инжекторных «семёрках», где бортовая сеть дополнена электронной системой управления двигателем.

Как работает генераторная установка ВАЗ 2107 и цепь генератора

Если не углубляться в теорию электротехники, генератор функционирует следующим образом. При повороте ключа в замке зажигания ток с аккумулятора через реле и сигнальную лампу заряда подаётся на возбуждающую обмотку статора. Одновременно с этим коленвал начинает крутить ротор. Во время вращения якоря в фазовых обмотках образуется электромагнитное поле, которое индуцирует переменный ток. Поскольку все электроприборы бортовой сети рассчитаны на постоянный ток, в конструкции установки предусмотрен полупроводниковый выпрямительный модуль. Величина выдаваемого генератором напряжения меняется в зависимости от оборотов коленчатого вала. Для его стабилизации используется специальный регулятор, сглаживающий скачки и падения и подающий в бортовую сеть машины напряжение, максимально близкое к номинальному.

Таким образом, при работающем двигателе генератор преобразует вращательный момент коленчатого вала в постоянный ток величиной в 55 или 80 А (в зависимости от типа устройства) и напряжением 13,9–14,5 В, необходимый для работы электрических приборов и зарядки аккумулятора. Ток поступает на плюсовую клемму аккумулятора через вывод «30» и отдельный провод, а «масса» установки соединена с минусовой клеммой АКБ.

Видео: как работает генератор

Нет зарядки: признаки и причины

Если напряжение с генератора по каким-то причинам перестанет поступать на аккумуляторную батарею, она разрядится за несколько дней. А в случае полного выхода из строя установки АКБ придётся обеспечивать всю бортовую сеть, включая систему зажигания, самостоятельно. Так она сможет проработать не более часа.

Признаки отсутствия зарядки

Симптомами того, что генератор не заряжает аккумуляторную батарею, являются:

  • постоянно горящая или периодически включающаяся сигнальная лампа на приборной панели;
  • быстрая разрядка аккумулятора;
  • снижение производительности отдельных электрических приборов бортовой сети машины.
Сигнальная лампа

На приборной панели «семёрки» предусмотрена специальная лампа, сигнализирующая об отсутствии зарядки аккумулятора. Если цепь генератора работает в штатном режиме, лампа горит только при включённом зажигании до момента начала работы силового агрегата. После пуска двигателя она должна гаснуть. Если же она продолжает гореть, скорее всего, АКБ зарядки не получает.

Случается и так, что контрольная лампа включается периодически. Это признак того, что напряжение на батарею либо вообще не подаётся, либо подаётся непостоянно.

Быстрая разрядка аккумулятора

При неисправности генератора или его цепи аккумуляторная батарея не будет получать того напряжения, которое необходимо для её зарядки. Кроме того, ей придётся питать часть электрооборудования автомобиля, расходуя свою электроэнергию. В такой ситуации аккумулятор быстро сядет. Вы сможете это понять, когда появятся трудности в процессе запуска двигателя. Получая недостаточно энергии, стартер будет вяло крутить маховик коленвала или только «щёлкать» тяговым реле.

Снижение производительности электрооборудования

Понять, что генератор работает не в штатном режиме, помогут и некоторые электроприборы. При возникновении подозрений на сбои в работе генераторной установки можно, например, запустить мотор, включить фары (если в них установлены обычные лампы накала или галогенки) и посмотреть, как они светят. В случае неисправности генератора их яркость будет на порядок ниже, ведь лампы также рассчитаны на определённый номинальный ток. Снижение производительности может наблюдаться и у вентилятора отопителя. Он будет крутить лопасти заметно хуже. При его включении свет у фар будет ещё слабее.

Причины отсутствия зарядки

Причин отсутствия зарядки аккумулятора немного. К ним относятся:

  • нарушение целостности (обрыв) ремня привода;
  • ослабление ремня;
  • обрыв в проводке электрической цепи генератора или сильное окисление соединительных клемм;
  • сбои в работе выпрямителя;
  • поломка регулятора напряжения;
  • обрыв в обмотках генератора или замыкание.
Обрыв ремня

Хоть ремень и рассчитан на 50 тыс. км пробега, порваться он может и после нескольких дней эксплуатации. Особенно если есть дефекты шкивов самого устройства, коленвала или помпы. Сам по себе обрыв ремня привода генератора для двигателя неопасен, но только в том случае, если эта неисправность будет обнаружена сразу. И дело здесь не столько в отсутствии зарядки, сколько в остановке помпы. Если она перестанет работать, двигатель моментально перегреется. А это уже чревато прогоранием прокладки головки блока цилиндров со всеми вытекающими последствиями. Так что в случае загорания сигнальной лампы или возникновения других симптомов нарушения работы генератора первое, что нужно сделать — это проверить, цел ли приводной ремень. Для этого необходимо остановить двигатель, открыть капот и произвести визуальный осмотр привода генераторной установки.

Ослабление ремня

Приводной ремень должен иметь определённое натяжение. При ослаблении натяжения он будет проскальзывать на шкиве коленвала, не обеспечивая того количества оборотов ротора генератора, которое необходимо для выработки тока с нужными параметрами. Признаком ослабления ремня является характерный свист, чаще всего проявляющийся при повышении влажности воздуха. При проскальзывании ремня контрольная лампа обычно не загорается, но в некоторых случаях она может включаться на какое-то время или моргать.

Обрыв в цепи и окисление клемм

Батарея не будет заряжаться и при нарушении целостности проводов в схеме подключения генератора. Цепь зарядки АКБ довольно проста: всего лишь один провод соединяет плюсовую клемму батареи с выводом «30» генераторной установки. Именно по нему и подаётся напряжение. «Минус» аккумулятора замкнут на «массу», к которой также подсоединён корпус генератора и соответствующие выводы обмоток. Необходимо лишь проверить наличие контакта между указанными точками цепи.

Окисление клемм АКБ, а также ненадёжное их соединение с наконечниками проводов также может существенно влиять на подачу тока. Проверить состояние клемм можно визуально, однако определить, как проходит ток, на глаз не получится. Лучше лишний раз зачистить и перетянуть все соединения проводов на АКБ и генераторе.

Выход из строя выпрямительного модуля

При поломке выпрямителя ток с генератора на АКБ также поступать не будет. Сам блок представляет собой плату с шестью кремниевыми диодами (3 положительных и 3 отрицательных). Если сгорит хоть один из них, выпрямитель нужно будет менять, так как он ремонту не подлежит.

Поломка регулятора

Неисправность стабилизатора характеризуется изменением характеристик поступающего на АКБ тока. Иными словами, напряжение зарядки на аккумулятор поступает, но оно выше или ниже положенного. Регулятор также не ремонтируется и подлежит замене в случае выхода из строя.

Неисправность фазовых обмоток

При возникновении обрыва в обмотках генератор прекращает выполнять свои задачи. Когда происходит межвитковое замыкание, установка может вести себя по-разному. Обычно признаком такой поломки является характерный запах горелого и гул во время работы. Диагностировать эти две неисправности можно только после снятия устройства с автомобиля. Ремонт генератора при обрыве или замыкании предусматривает замену сгоревшей обмотки или статора в сборе.

Диагностика и ремонтные работы

Если возникли подозрения на отсутствие зарядки АКБ, нужно произвести ряд диагностических и ремонтных работ в таком порядке:

  1. Остановить автомобиль, выключить двигатель.
  2. Поднять капот, проверить целостность приводного ремня. Если он цел, проверить его натяжение путём надавливания отвёрткой или другим инструментом на ветвь ремня посредине между шкивами генератора и коленвала. Прогиб в этом месте должен составлять 12–17 мм.

Если напряжение ниже, причину нужно искать в выпрямителе, стабилизаторе или обмотках генератора. В любом случае дальнейшая диагностика требует демонтажа генератора.

Видео: натяжение ремня генератора

Демонтаж генератора

Чтобы снять генераторную установку, необходимо:

  1. Открыть капот, отключить провода от аккумулятора.
  2. При помощи ключа на 17 мм (для установок типа 9412.3701 ключ на 13 мм) полностью открутить гайку фиксации устройства к регулировочному кронштейну.

Видео: снятие генератора

Проверка выпрямительного модуля, стабилизатора и обмоток

Для диагностики выпрямителя, регулятора и обмоток потребуется мультиметр и два отрезка провода с зажимами. Для проверки нужно провести следующие работы:

  1. Переключить мультиметр в режим измерения сопротивления.
  2. Подключить плюсовой щуп прибора к выводу «30» устройства, а минусовой — к его «массе». Сопротивление между этими точками может быть разным, но если оно близко к нулю, возможно, имеет место замыкание обмоток на «массу» или пробит один из диодов выпрямителя.

Ремонт генератора

При обнаружении проблем с выпрямительным модулем или обмотками неисправную деталь необходимо заменить. Для этого потребуется:

  1. Зафиксировать отвёрткой крыльчатку генератора, уперев в неё одну из лопастей.
  2. Головкой или торцевым ключом на 19 мм открутить гайку фиксации шкива.

Видео: ремонт генератора ВАЗ 2107

Ещё несколько слов о регуляторе напряжения

Напоследок следует добавить, что в таких автомобилях, как ВАЗ 2107, нужно хотя бы раз в месяц обязательно проверять вольтметром величину напряжения, поступающего с генератора на аккумулятор. Как это сделать, мы рассматривали выше. Дело в том, что автомобильный прибор, показывающий уровень заряда АКБ, очень часто врёт, показывая нам норму, в то время как напряжение на клеммах батареи во время работы двигателя ниже или выше её. И здесь опасно не столько отсутствие зарядки, сколько так называемая перезарядка. Она возникает при неисправности регулятора напряжения и характеризуется подачей на аккумулятор напряжения, величина которого больше положенного.

Мне лично пришлось столкнуться с подобной проблемой. Началось всё с того, что сравнительно новый аккумулятор перестал держать зарядку. При эксплуатации автомобиля каждый день он заводился без проблем. Но стоило машине постоять неделю, как стартер своим клацаньем давал понять, что без проводов «прикуривания» он работать не будет. Визит к автоэлектрику показал, что крайняя «банка» аккумулятора раздута. Это значит, что в ней замкнули электроды. С чего вдруг они замкнули, если бы всё было в порядке. Запустив двигатель, электрик замерил напряжение на клеммах батареи. Вольтметр показал 17,2 В, что недопустимо для этой модели АКБ. Прибор на панели при этом добросовестно выдавал «норму». Проверка регулятора напряжения подтвердила диагноз автоэлектрика. Он был неисправен. Замена устройства заняла не более получаса. Да и по карману ремонт, казалось бы, ударил не сильно. Аккумулятор, конечно, пришлось заменить, так как с наступлением холодов он стал разряжаться ещё быстрее.

Примерно через полгода я случайно заметил, что фары машины стали светить заметно ярче. Потом сгорела одна из ламп головного света. Спустя неделю сгорела ещё одна. Не став ждать, пока АКБ снова раздует, я решил самостоятельно провести диагностику и ремонт. Вооружившись мультиметром, я отправился в гараж. Результаты замеров опять показали, что регулятор напряжения вышел из строя. На этот раз генератор выдавал 15,6 В. К электрику я уже не ездил. Сам снял генератор, заменил регулятор и установил всё на место. Контрольный замер напряжения показал 14,2 В. После того случая два раза в неделю стабильно измеряю напряжение. Прошло более года, пока всё в норме.

К сожалению, ВАЗ 2107 никак нельзя назвать надёжным автомобилем. Но у него всё же есть одно преимущество — простота конструкции. Поэтому совсем необязательно обращаться к специалистам при возникновении мелких неисправностей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: