Как провести замену топливного фильтра в hyundai tucson: пошаговая инструкция – Автомастер

Замена топливного фильтра Хендай Туссан бензин

Здравствуйте. Произведем замену топливного фильтра Хендай Туссан.

Фильтр установлен под задним сидением слева.

Пошаговая замена

1. Сидение закреплено на двух болтах на четырнадцать.

Откручиваем пластиковые декоративные крышки болтов и откручиваем болты.

На фото ниже крышка снята и виден болт крепления сиденья.

2. Поднимаем сидение и убираем ковер для доступа к лючку топливного модуля.

3. Откручиваем четыре винта крепления лючка под крестовую отвертку.

4. Теперь нужно сбросить давление в системе. Для этого снимите минусовую клемму с аккумулятора и отключите разъем питания бензонасоса. Установите минусовую клемму и запустите мотор. Мотор выработает топливо из рампы и заглохнет.

Не забудьте выключить зажигание после того как мотор заглохнет.

5. Демонтируем предохранительную скобку, сжимаем фиксаторы и снимаем топливную трубку.

6. Так же как в предыдущем шаге работы снимаем еще одну топливную трубку.

7. Отворачиваем все винты крепежа топливного модуля и извлекаем его из бака. Заранее приготовьте емкость чтобы положить топливный модуль потому что из него будет течь бензин.

8. Отсоедините 4 защелки которые держат крышку топливного модуля. Снимите крышку.

9. После снятия крышки отключаем две фишки указанные ниже.

10. Отключаем фишку указанную ниже.

Для снятия понадобиться отвертка.

11. Снимаем заглушку с топливо провода и вытаскиваем уплотнительное кольцо.

12. Уплотнительное кольцо и заглушку переставляем на новый фильтр.

13. Плоской отверткой подковыриваем и снимаем фиксатор регулятора давления.

14. Отверткой подковыриваем и достаем регулятор давления.

15. Выводим провода идущие к датчику указания уровня топлива и демонтируем сам датчик уровня топлива.

16. Отсоединяем три защелки и снимаем крышку бензонасоса.

17. Извлекаем бензонасос. Обратите внимание чтобы после снятия насоса на нем была уплотнительная резинка на входе топлива.

Если нет, значит она осталась в фильтре. Извлеките ее и установите на насос.

18. Отщелкиваем четыре фиксатора и снимаем трубку обратного тока топлива.

19. Далее производим установку всего демонтированного на новый фильтр. Установите:

  1. трубку обратного тока топлива
  2. установите бензонасос и зафиксируйте его крышкой
  3. установите регулятор давления и закрепите фиксатором
  4. подключите фишку
  5. установите указатель уровня топлива, и заведите провод в паз
  6. подключите разъёмы и защелкните верхнюю крышку топливного модуля

20. Установите топливный модуль в бак и соберите все в обратном порядке. Так же не забудьте прочистить фильтр-сеточку на бензонасосе или при необходимости заменить.

Замена топливного фильтра Hyundai Tucson

Топливный фильтр предотвращает попадание пыли и ржавчины в магистраль топливной системы двигателя. Не будь этого фильтра, вся инородные агрегаты попадали бы в топливную систему, что привело бы к её забиванию, и вследствие чего было бы маленькое проходное сечение топлива.

Как результат – топливная система ломается. На автомобиле Hyundai Tucson есть два топливных фильтра. Один входит в состав топливного модуля, это фильтр грубой очистки, а другой находится в топливозаборнике в правой части топливного бака.

Когда менять топливный фильтр Hyundai Tucson

Топливный фильтр меняют, как советует завод-изготовитель, каждые 60 000 км. пробега или 4 года эксплуатации, в зависимости, что наступит раньше. Однако, это опять же советует завод-изготовитель. Для дорог России необходимо менять фильтр каждые 30 000 км.

Можно легко определить, что топливный фильтр засорен. Это рывки при движении на высоких оборотах. То есть форсунки не пропускают нужное количество топлива и двигатель начинает работать не так, как положено.

Читайте также:  Масло для газовых двигателей

Замена топливного фильтра

Так как топливный фильтр находится в топливном модуле, это немного усложнит задачу, но, опять же, следуя инструкции, можно без проблем самому заменить топливный модуль.

Для начала нужно снизить давление в системе подачи топлива. Для этого:

  • Нужно выключить зажигание, открыть капот и установить его на упор.
  • Отсоединить питание аккумуляторной батареи путем отсоединения клеммы «минус».
  • Отсоединив колодку жгута проводов, отключить топливный насос.
  • Теперь необходимо подсоединить обратно клемму «минус» и запустить двигатель. Спустя время двигатель заглохнет и появится возможность разъединить топливопроводы.

После того, как давление успешно снижено, нужно разобрать топливный модуль, но с этим тоже есть определенные трудности. Чтоб разобрать его, нужно запастись определенными деталями и терпением. И так, понадобится головка на 14 мм, удлинитель, вороток, крестообразная отвертка и тара для слива топлива с системы.

  1. Для начала нужно вывернуть крепления декоративных накладок кронштейнов на заднем сидении, со стороны левой подушки и после снять накладки.
  2. Теперь нужно вывернуть два винта крепления кронштейна с той же стороны заднего сидения и приподнять вверх подушку
  3. Потянуть за ремешок на коврике вверх и отодвинуть вырезанную часть вперед
  4. После этого нужно вывернуть винты крепления крышки люка в основании кузова и отодвинуть эту крышку в сторону.
  5. В крышке есть резиновая уплотнительная втулка жгута проводов, которую нужно извлечь и отодвинуть по жгуту проводов
  6. Теперь нужно нажать на фиксатор
  7. И отсоединить от топливного модуля колодку жгута проводов.
  8. Теперь нужно изъять два фиксатора и снять предохранительную скобу с наконечника шланга топливопровода.
  9. Снять шланг со штуцера топливного модуля путем сжимания пластмассовой защелки фиксатора наконечника шланга топливопровода.
  10. Идентичным способом снять наконечник шланга от штуцера электробензонасоса.
  11. После нужно выкрутить винты крепления топливного модуля и извлечь его из топливного бака. Слить оставшееся топливо из топливного модуля в любую тару.
  12. Отверткой отжать пластмассовые фиксаторы и снять крышку электробензонасоса.
  13. Снять резиновый упор бензонасоса и заменить его, в случае, если он через чур обжат или надорван.
  14. Теперь нужно снять фиксирующую шайбу фильтра грубой очистки топлива, просто поддев её отверткой. Шайбу необходимо выровнять, если она была деформирована.
  15. Теперь нужно снять с электробензонасоса фильтр очистки топлива и по случаю промыть или заменить фильтр
  16. Все, задача выполнена. Снятые детали установить в обратном порядке, проверяя герметичность и соблюдая инструкцию.
  17. Установить топливный модуль обратно в автомобиль.

После установки топливного модуля обратно необходимо проверить соединение топливного фильтра с топливопроводами на наличие утечки бензина. Если бензин протекает, повторить всю операцию и надежно зафиксировать соединение. В противном случае, нужно будет заменить топливопроводы.

Видео

Бензиновый двигатель 2.0 л Hyundai Tucson TL с 2015 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
бензиновый двигатель Hyundai Tucson TL , регулировка клапанов Hyundai Tucson TL , не заводится Hyundai Tucson TL

3. Бензиновый двигатель 2.0 л

Расположение компонентов

  1. Электронный блок управления двигателем (ЕСМ)
  2. Коллекторный датчик абсолютного давления (MAPS)
  3. Датчик температуры поступающего воздуха (IATS)
  4. Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECTS)
  5. Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) [встроенный в модуль ETC]
  6. Датчик положения коленчатого вала (CKPS)
  7. Датчик положения распределительного вала (CMPS) [впускные клапаны]
  8. Датчик положения распределительного вала (CMPS) [выпускные клапаны]
  9. Датчик детонации (KS)
  10. Подогреваемый датчик кислорода (HO2S) [датчик 1]
  11. Подогреваемый датчик кислорода (HO2S) [датчик 2]
  12. Датчик положения педали акселератора (APS)
  13. Датчик давления в кондиционере (APT)
  14. Электродвигатель ETC [встроенный в модуль ETC]
  15. Форсунка
  16. Электромагнитный клапан управления продувкой накопителя топливных паров (PCSV)
  17. Регулятор масла системы CVVT [впускные клапаны]
  18. Регулятор масла системы CVVT [выпускные клапаны]
  19. Электромагнитный клапан системы впуска с изменяемой геометрией (VIS)
  20. Катушка зажигания
  21. Главное реле
  22. Реле топливного насоса
  23. Диагностический разъем (DLC) [16контактный]
  24. Многофункциональный диагностический разъем [20контактный]
Читайте также:  Как сделать развал схождение своими руками ваз 2106, значения углов, инструкции с фото и видео - МастерАвто

Подробное расположение элементов управление двигателем

1. Электронный блок управления двигателем (ЕСМ)

2. Коллекторный датчик абсолютного давления (MAPS).

3. Датчик температуры поступающего воздуха (IATS).

4. Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECTS).

5. Датчик положения дроссельной заслонки (TPS).

6. Датчик положения коленчатого вала (CKPS).

7. Датчик положения распределительного вала (CMPS) [впускные клапаны].

8. Датчик положения распределительного вала (CMPS) [выпускные клапаны].

9. Датчик детонации (KS).

10. Подогреваемый датчик кислорода (HO2S) [датчик 1].

11. Подогреваемый датчик кислорода (HO2S) [датчик 2].

12. Датчик положения педали акселератора (APS).

13. Датчик давления в кондиционере (APT).

14. Электродвигатель ETC.

20. Катушка зажигания.

16. Электромагнитный клапан управления продувкой накопителя топливных паров (PCSV).

17. Регулятор масла системы CVVT [впускные клапаны].

18. Регулятор масла системы CVVT [ряд 1/выпускные клапаны].

19. Электромагнитный клапан системы впуска с изменяемой геометрией (VIS).

21. Главное реле.

22. Реле топливного насоса.

23. Диагностический разъем (DLC) [16контактный].

24. Многофункциональный диагностический разъем [20контактный].

ETC (модуль управления дроссельной заслонкой с электроприводом)

Снятие

1. Поверните ключ зажигания в положение OFF и отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снимите резонатор и воздухозаборный шланг (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

3. Отсоедините разъем (A) модуля ETC, показанный на рисунке ниже.

4. Отсоедините шланги (B) шланги охладителя.

5. Выкрутите болты (C) крепления и снимите модуль ETC, как показано на рисунке ниже.

Установка

Примечание:
– Затягивайте болты крепления компонента до требуемого момента.
– Действуйте осторожно, поскольку в случае падения компонента возможно повреждение его внутренних частей. В случае падения компонент необходимо тщательно проверить перед установкой.

1. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Болт крепления корпуса дроссельной заслонки с электроприводом: 9,8 – 11,8 Н8729;м.

Нагреваемый кислородный датчик (HO2S)

Снятие

1. Поверните ключ зажигания в положение OFF и отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Отсоедините разъем (A) и снимите датчик (B), как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Для снятия подогреваемого кислородного датчика можно использовать специальный инструмент (номер по каталогу: 093921Y100 или 093922H100).

Установка

Примечание:
– Затягивайте болты крепления компонента до требуемого момента.
– Действуйте осторожно, поскольку в случае падения компонента возможно повреждение его внутренних частей. В случае падения компонент необходимо тщательно проверить перед установкой.
– Не допускайте попадания на чувствительный элемент жидких или аэрозольных чистящих средств или смазки, поскольку содержащееся в этих веществах масло может нарушить характеристики датчика.
– Не допускайте соприкосновения датчика и его проводки с компонентами системы выпуска отработавших газов (выпускным коллектором, каталитическим нейтрализатором и т. п.).

Читайте также:  Автозапуск starline: как настроить автозапуск на сигнализации старлайн - Автосервис

1. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Установка подогреваемого датчика кислород: 39,2 – 49,1 Н8729;м

Топливная рампа и форсунки

Снятие

1. Поверните ключ зажигания в положение OFF и отсоедините отрицательный (-) провод от АКБ.

2. Сбросьте остаточное давление в топливопроводе.

Примечание:
После снятия реле топливного насоса может зарегистрироваться код неисправности (DTC). Удалите этот код с помощью GDS после завершения работ по сбросу остаточного давления в топливной линии.

3. Снимите крышку двойной блокировки.

4. Отсоедините разъем форсунки (A), как показано на рисунке ниже.

5. Отсоедините быстросъемный разъем (B) топливопровода питания.

6. Выкрутите болт крепления (С) и снимите узел подающего топливопровода и форсунок с двигателя.

7. Отсоедините фиксаторы (A) и отделите форсунки от топливной рампы, как показано на рисунке ниже.

Установка

Примечание:
– Затягивайте болты крепления компонента до требуемого момента.
– Действуйте осторожно, поскольку в случае падения компонента возможно повреждение его внутренних частей. В случае падения компонент необходимо тщательно проверить перед установкой.
– Смажьте уплотнительные кольца форсунок моторным маслом.
– Осматривайте уплотнительные кольца форсунок в процессе установки.

1. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Болт крепления подающего топливопровода: 18,6 – 23,5 Н8729;м.

Самостоятельно проводим замену топливного фильтра в автомобиле Хендай Туссан

Замена топливного фильтра дизельного Хендай Туссан отличается от того, как поменять фильтр топлива на бензиновом двигателе.

Первым делом нужно снять разъем на воздушном фильтре, откинуть защелки, снять крышку и вытащить фильтрующий элемент. Далее открутить болты крепления, которые держат основание воздушного фильтра. Короче говоря, корпус воздушного фильтра мешает подобраться к фильтру топливному, поэтому его нужно демонтировать.

Какие инструменты понадобятся?

  • ключи;
  • отвертка;
  • фильтр;
  • ветошь.

Выбор детали

Топливный фильтр — одна из тех деталей автомобилей, которая имеет достаточно много аналогов, и найти подходящий простой. Так, у Хендай Туксон существует целый ряд аналогов оригинальной детали.

Оригинал

Ориентировочные цены на фильтра для автомобиля Хендай Туксон порадуют своими демократичными ценами. Номер оригинального топливного фильтра — 31090 2E000. Средняя стоимость 1000р. Официальных аналогов нет, но можно подобрать по образцу.

Аналоги

Возможный список аналогов:

Производитель Артикул Цена в рублях
Krauf KR1163F 200
Kross KM79-02964 600
Pmc PDA-115 1000

Замена топливного фильтра на Хендай Солярис: пошаговая инструкция

Так как качество бензина на некоторых заправочных станциях оставляет желать лучшего, регламент созданный инженерами завода изготовителя предусматривает работы по замене топливного фильтра Хендай Солярис через каждые 60 000 километров пробега.

Зачем менять топливный фильтр?

Забитый грязью топливный фильтр Хендай Солярис может причинять массу неудобств, наиболее ощутимые из них это:

  • плохая динамика автомобиля;
  • трудный запуск двигателя.

Поэтому, менять фильтр нужно обязательно, чтобы автомобиль продолжал радовать своей ездой.

Пошаговая инструкция по замене

Необходимый инструмент и принадлежности:

  • ветошь;
  • пассатижи;
  • отвертка шлицевая;
  • нож;
  • ключ на 8 мм торцовый;
  • герметик.

Артикул фильтра Хендай Солярис — 311121R000.

Топливный фильтр Хендай Солярис находится под задним сидением автомобиля и встроен в одном корпусе с топливным насосом.

Для его снятия нужно снять подушку сидения, открутив торцовым ключом гайку на 12 мм (доступ по центру между спинкой и нижней подушкой). Отщелкиваем спереди две скобы переднего крепления и приподнимаем подушку. Убираем ее в сторону.

Читайте также:  Что такое объем двигателя автомобиля - Автосервис

Берем нож и срезаем герметик по контуру крышки лючка. Поднимаем крышку и нажимаем на фиксатор штекера присоединенного к выводам разъема топливного модуля- снимаем штекер.

Протираем тряпочкой от пыли и грязи все детали, которые в дальнейшем необходимо будет снять.

Пасатижами сжимаем края хомута и снимаем шланг паров топлива со штуцера.

Нажимаем на фиксаторы быстросъемного наконечника, накрываем его ветошью (польется немного бензина) и снимаем его со штуцера модуля .

Откручиваем ключом торцовым на 8 мм болты крепящие прижимное кольцо к баку (восемь штук) и убираем пластину.

Протираем грязь под кольцом, что бы избежать попадания ее в бак.

Вынимаем топливный модуль из отверстия в баке, аккуратно не повредив поплавок датчика уровня топлива.

Достаем герметизирующее крышку и бак резиновое кольцо, протираем его и убираем в сторону.

Кладем насос в сборе на чистую поверхность и продолжаем процедуру разбора.

Рассоединяем штекер датчика уровня топлива от крышки модуля, нажав на фиксаторы.

Отсоединяем провода от стакана шлицевой отверткой, нажимаем фиксатор и сдвигаем вдоль направляющих датчик.

Убираем его в сторону.

Теперь нажимаем на фиксатор электрической колодки от насоса и вынимаем его.

Необходимо извлечь фиксатор- пружину с топливной трубки от фильтра поддев отверткой или потянув пассатижами.

Поднимаем наконечник, под ним находится резиновое колечко, которое уплотняет — убираем его.

Таким же образом с противоположной стороны отсоединяем наконечник подвода бензина к фильтру.

Верхняя крышка держится на корпусе стакана при помощи двух направляющих стержней с пружинами, которые держатся фиксаторами. Разжимаем их тонкой отверткой.

Отсоединяем крышку и убираем.

Рассоединяем от насоса колодку.

Поддеваем отверткой шлицевой два фиксатора на стакане и рассоединяем его с топливным фильтром. Отжав отверткой два фиксатора — извлечем насос из посадочного отверстия.

На насосе, у патрубка, поддев тонкой отверткой стопорное колечко- снимаем сетчатый фильтр грубой очистки.

Снимаем резиновое колечко со штуцера слива бензина. Отсоединяем провод массы.

Необходимо снять регулятор давления топлива из корпуса, поддев ушки креплений пластиковой скобы.

С регулятора снимаем уплотнительное резиновое кольцо и пластиковое упорное.

Отсоединим сливную трубку топлива от корпуса топливного фильтра и отверткой поддев вынимаем из гнезда резиновое кольцо.

Сборка производится в обратном порядке.

Сетчатый фильтр Хендай Солярис необходимо хорошо промыть растворителем или заменить новым, а его кольцо стопорное выпрямляется.

По окончании процесса сборки включаем зажигание несколько раз, заводим Хендай Солярис. Проверяем систему на герметичность, только после этого закрываем лючок и промазываем его герметиком.

Замена топливного фильтра на Hyundai Solaris завершена.

Возможные проблемы после замены топливного фильтра

Большая часть автомобилистов, после замены топливного элемента на многих автомобилях, в том числи и на Хендай Туксон, встречаются с распространенной проблемой — мотор либо не желает заводиться, либо не с первого раза. Причиной этой неисправности чаще всего становится уплотнительное колечко. Если после осмотра старого фильтра вы на нем нашли уплотнительное кольцо, то тогда закачанный бензин будет течь обратно, и насосу придется каждый раз закачивать его заново. При отсутствии или механическом повреждении уплотнительного кольца требуется заменить его новым. Без этой детали топливная система не будет функционировать в положенном режиме.

Читайте также:  Сделал раскоксовку двигателя LAVR ML202

Передняя подвеска: 6. Окончательная сборка ВАЗ-2107

Для этого нам понадобятся:
— ключи на 6, 13, 17, 19, 22
— молоток, отвертка, монтажная лопатка
— стяжка пружин центральная
— домкрат
— динамометрический ключ
— консистентная смазка, изолента

Сначала установим верхний рычаг на место, так как потом легче установить нижний, чем наоборот. Предварительно смазываем ось рычага литолом, чтобы защитить от коррозии и прикипания, ставим шайбы выпуклой стороной наружу, и не забываем про болт крепления бампера.

Затягиваем слегка гайки сайлентблоков, чтобы рычаг свободно ходил по месту — окончательную затяжку будем проводить только после полной сборки.

Затем устанавливаем нижний рычаг, смотрим чтобы шайбы регулировки развала были на месте, если хоть одна потеряется, придется заново делать развал.

Затягиваем болты крепления оси рычага к поперечине моментом 8,0 кгс*м как указано в руководстве. Для его контроля воспользуемся динамометрическим ключом. Также надеваем шайбы отбортовкой наружу и слегка затягиваем болты сайлентблоков.

Теперь надеваем палец верхней шаровой на поворотный кулак ступицы и затягиваем, поверхность пальца также смазываем от закисания. Момент затяжки — 10,0 кгс*м.
Можно устанавливать новую пружину. Для этого воспользуемся центральной стяжкой, купленной заранее, на верхний конец надеваем новую резиновую подушку по месту, фиксируем ее скотчем.

Заводим между рычагами, ориентируем нижний конец по чашке и соединяем нижнюю шаровую со ступицей, затягиваем необходимым усилием. Снимаем стяжку.

Теперь можно устанавливать новый амортизатор. Предварительно его прокачиваем, затягиваем верхнюю гайку с усилием 3,3 кгс*м, нижние — 6,0 кгс*м, главное — не оборвать шпильки, но об этом в следующий раз.

Затем заводим конец стабилизатора за шпильку, надеваем новую подушку и фиксируем к рычагу скобой, чтобы бобышек торчал из отверстия.

Затягиваем моментом 1,8 кгс*м, тут опять, главное, не перетянуть и не сорвать шпильки.

Подвеска полностью собрана. Теперь переходим к важному моменту — затяжке сайлентблоков. Затягивать их следует под нагрузкой массы автомобиля, как-будто он стоит на колесах. Для этого под ступицу подкладываем деревянную чурку и доски и опускаем машину с домкрата.

На переднее место кладем груз, имитирующий вес человека, килограммов 50-80, у меня нашлись 2-х пудовая гиря, пресс-тиски и пара сырых бревен. Затягиваем моментом 9 кгс*м для верхнего и 10 кгс*м для нижнего рычага динамометрическим ключом.

Одеваем колеса и едем на сход-развал — кстати, из-за новой пружины он немного изменился и пришлось подкладывать шайбы.

Посчитаемся:
Сайлентблоки ДААЗ (комп.) — 450 р.
Шаровые БЗАК 4шт. — 1520 р.
Амортизаторы СААЗ 2 шт. — 1100 р.
Пружины ВИС 2 шт. — 950 р.
Болты-гайки — 200 р.
Съемник пружин г. Кострома — 600 р.
Развал-схождение — 700 р.

На сколько увеличился клиренс после замены пружин, амортизаторов и сайлентблоков я уже писал ранее.
Через определенный пробег снова вывесим авто и проверим затяжку гаек, а после усадки новой пружины, заново перетянем сайлентблоки и замерим дорожный просвет.

Передняя подвеска ВАЗ 2107: устройство, неисправности и модернизация

Самым нагруженным элементом автомобиля ВАЗ 2107 является передняя подвеска. Действительно, она берёт на себя практически все механические нагрузки, возникающие во время движения. По этой причине важно обращать тщательное внимание на этот узел, своевременно проводить ремонт и дорабатывать его, по мере возможности устанавливая более прочные и функциональные элементы.

Читайте также:  Как натянуть цепь на ВАЗ 2107: инжектор и карбюратор » НаДомкрат

Назначение и устройство передней подвески

Подвеской принято называть систему механизмов, обеспечивающих упругую связь между шасси и колёсами автомобиля. Основное предназначение узла — снижать интенсивность вибраций, ударов и толчков, возникающих при движении. Динамические нагрузки машина испытывает постоянно, особенно во время передвижения по дорогам низкого качества и при перевозке грузов, т. е. в экстремальных условиях.

Именно спереди подвеска чаще всего принимает на себя удары и толчки. По праву она является самой нагруженной частью всего автомобиля. На «семёрке» передняя подвеска сделана лучше и надёжнее, чем задняя — производитель, безусловно, принял во внимание высокую загруженность узла, но это не единственная причина. На заднеприводных автомобилях передняя подвеска имеет меньше деталей, чем задняя, поэтому её устройство менее затратно.

Схема передней подвески на ВАЗ 2107 включает важные детали, без которых плавное передвижение машины было бы невозможным.

    Стабилизатор или балка поперечной устойчивости.

Передняя балка

В задачи передней балки входит стабилизация машины, проходящей повороты. Как известно, при манёвре возникает центробежная сила, которая может стать причиной опрокидывания автомобиля. Чтобы этого не было, конструкторы придумали балку поперечной устойчивости.

Основное назначение детали — скручивать с помощью торсионного упругого элемента противоположные колёса ВАЗ 2107. Крепится стабилизатор с помощью хомутов и вращающихся резиновых втулок прямо к кузову. С элементами подвески штанга соединяется через двойные рычаги и амортизаторные стойки или, как их ещё называют, косточки.

Рычаги

Передние рычаги являются направляющими компонентами ходовой части ВАЗ 2107. Они обеспечивают гибкое соединение и передачу колебаний на кузов.

Рычаги непосредственно связаны с колёсами и кузовом машины. Принято различать оба рычага подвески «семёрки», так как их замена и ремонт проводится по-разному:

  • верхние рычаги крепятся на болтах, снимать их легче;
  • нижние рычаги привинчиваются к поперечине, соединённой с лонжероном, связаны они ещё с шаровой опорой и пружиной — их замена несколько сложнее.

Стойка амортизатора передняя

Владельцы ВАЗ 2107 узнали о существовании стоек, когда появилась модель ВАЗ 2108. Производитель с этого времени стал постепенно устанавливать новые механизмы и на «семёрки». Кроме того, стойки были облюбованы специалистами, проводящими модернизацию классического автомобиля.

Стойка является частью амортизационной системы, в задачи которой входит гасить вертикальные колебания кузова, принимая на себя часть ударов. От технического состояния стойки зависит устойчивость машины на дороге.

Передняя стойка амортизатора включает несколько отдельных элементов:

    стакан или верхнюю упорную чашку с подшипником. Принимает нагрузку от амортизатора и рассеивает его по всему корпусу. Это самое прочное место стойки, в которое упирается верхняя часть амортизатора. Фиксируется стакан довольно сложно, состоит из особого упорного подшипника, гаек и шайб;

Шаровая опора

Шаровая опора — это элемент передней подвески, обеспечивающий довольно жёсткое крепление нижних рычагов к ступице машины. С этими шарнирами автомобиль на дороге способен обеспечить ровное движение и необходимые манёвры. Кроме того, благодаря этим деталям водитель легко управляет колёсами.

Состоит шаровая опора из пальца с шаром, резьбы и корпуса с выемкой. На пальце предусмотрен защитный пыльник, который является важной частью элемента. Регулярная проверка пыльников шаровых водителем позволяет избежать поломок — как только на этом защитном элементе обнаруживается трещина, надо срочно осматривать шарнир.

Читайте также:  Hyundai i30 N 2019 - фото, цена, характеристики нового Хендай ай 30 N в России

Вспоминаю, как я первый раз в жизни менял шаровые. Это произошло неожиданно — поехал в село к другу. Ожидалась увлекательная рыбалка. На пути к озеру пришлось резко затормозить и повернуть руль. Раздался хруст, потом стук, машину стало тянуть влево. «Шаровая полетела» — с видом знатока произнёс Толя (мой товарищ). Действительно, когда подняли машину на домкрат, оказалось, что «яблочко» выскочило из гнезда — это какой силы должен был быть удар! Видимо, шаровая до этого тоже подвергалась сильным нагрузкам — я часто выезжал на грунтовку, да и не жалел «семёрку», порой ездил по полю, камням и ямам. Толя пешком отправился за новыми шарнирами. Поломанную деталь заменили на месте, вторую я после установил у себя в гараже. Рыбалка не удалась.

Ступица

Ступица находится в центре конструкции передней подвески и представляет собой округлую деталь, связанную с валом. Она имеет подшипник, модель и прочность которого зависит от поставленных конструкторских задач.

Таким образом, ступица состоит из корпуса, металлических шпилек для колёс, подшипников и датчиков (устанавливаются не на все модели).

Поворотный кулак является важной частью ступицы, ведь благодаря этому компоненту с ней интегрируется вся передняя подвеска. Фиксируется элемент с помощью шарниров к ступице, рулевым наконечникам и стойке.

Неисправности передней подвески

Неполадки с подвеской ВАЗ 2107 возникают из-за плохих дорог. Первым делом страдают шаровые опоры, затем выходят из строя стойки и другие элементы амортизационной системы.

Довольно часто владельцы «семёрки» жалуются на стук при езде со скоростью 20–40 км/ч. Затем по мере ускорения глухой звук исчезает. Район шума — передняя подвеска.

Первым делом рекомендуется поставить машину на подъёмник и проверить, как работают шаровые, амортизаторы, сайлентблоки. Возможно, что вырабатываются подшипники ступицы.

Опытные владельцы ВАЗ 2107 утверждают, что стук на малой скорости, исчезающий по мере ускорения, связан с амортизаторами. Они получают вертикальный удар снизу, когда движение машины слабое. На высокой скорости автомобиль выравнивается, стуки исчезают.

Подробная инструкция действий водителя, заметившего стук, приведена ниже.

  1. Осмотреть бардачок, элементы щитка приборов и другие детали салона, которые могут стучать. Проверить стоит также защиту двигателя и некоторые детали под капотом — может, что-то ослабло.
  2. Если всё в порядке, надо переходить к проверке подвески.
  3. Первым делом надо проконтролировать состояние сайлентблоков — резиновые втулки на обоих рычагах проверить обязательно. Стучат втулки, как правило, при трогании с места или резком торможении. Проблема устраняется затяжкой болтов и гаек или заменой элементов.
  4. Диагностировать опорный подшипник амортизационной стойки. Многие делают так: открывают капот, ставят одну руку на опорный подшипник, другой качают машину. Если элемент выработался, сразу почувствуются толчки и стуки.

Видео: что стучит в передней подвеске

Машину тянет в сторону

Если машину начинает тянуть в сторону, возможно, деформирован поворотный кулак или рычаг подвески. На старых автомобилях ВАЗ 2107 не исключена потеря упругости пружины стойки.

В основном, если машину тянет в сторону, это бывает связано с тормозными колодками, люфтом рулевой и другими сторонними причинами, не относящимися к подвеске. Поэтому рекомендуется действовать методом исключения, а уже потом тестировать подвеску.

Гул при поворотах

Гул при поворотах происходит вследствие износа подшипника ступицы. Характер шума таков: наблюдается с одной стороны, появляется до скорости 40 км/ч, после исчезает.

Вот как надо проверять ступичный подшипник на люфт.

  1. Вывесить переднее колесо на домкрате.
  2. Взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса руками, начать качать его от себя/к себе.

Модернизация подвески

Штатная подвеска «семёрки» считается мягкой и несовершенной. Поэтому многие решаются на тюнинг и доработки. Это помогает существенно улучшить управляемость и общий уровень комфорта, а также увеличить срок службы пружин, шаровых, втулок и других элементов.

Усиленные пружины

Пружины — основной элемент, отвечающий за плавность хода, курсовую устойчивость и хорошую управляемость. При их ослаблении или проседании подвеска не в состоянии компенсировать нагрузки, поэтому случаются пробои её элементов и другие неприятности.

Владельцам «семёрки», часто передвигающимся по плохим дорогам или ездящим с загруженным багажником, однозначно надо подумать о модернизации штатных пружин. Кроме того, есть два основных признака, по которым можно судить, что нужна замена элементов.

  1. При визуальном осмотре было обнаружено, что на пружинах есть повреждения.
  2. Заметно уменьшился дорожный просвет автомобиля, так как пружины со временем или от чрезмерной нагрузки просели.

Проставки — это первое, что приходит на ум владельцам ВАЗ 2107. Но такой вывод не совсем правильный. Да, они восстановят жёсткость пружин, однако скажутся отрицательно на ресурсе элементов. Вскоре на усиленных этим способом пружинах можно будет обнаружить трещины.

Поэтому единственно верным решением станет замена обычных пружин на усиленные или доработанные от ВАЗ 2104. Одновременно надо поменять и амортизаторы на более мощные, иначе усиленные пружины легко повредят штатную систему.

Перед тем как начать процедуру замены, надо вооружиться следующими инструментами.

  1. Подъёмником.
  2. Набором различных ключей, включая баллонный.
  3. Монтировкой.
  4. Бруском.
  5. Проволочным крюком.

Теперь подробнее о замене.

  1. Автомобиль поставить на домкрат, снять колёса.
  2. Демонтировать стойки или обычные амортизаторы.
  3. Фиксаторы верхнего рычага ослабить.
  4. Установить под машину брусок, поднять домкратом нижний рычаг.
  5. Открутить крепление стабилизаторной балки.

Затем нужно освободить обе пружины от прокладок, проверить состояние последних. Если они в хорошем состоянии, установить на новую пружину, используя изоленту. Поставить усиленные пружины на места штатных.

Пневмоподвеска

«Семёрка» имеет большой потенциал в плане модернизации передней подвески. И многие владельцы автомобиля решаются на установку пневмоподвески с электрическим компрессором, шлангами и блоком управления.

Это настоящий электронный помощник, дающий возможность менять величину дорожного просвета в зависимости от условий движения. Благодаря такому нововведению повышается устойчивость машины на больших скоростях, поездки на дальние расстояния становятся комфортными, автомобиль мягче проходит неровности, одним словом, становится похожим на иномарку.

Модернизация системы проходит так.

  1. ВАЗ 2107 устанавливается на яму.
  2. Обесточивается аккумуляторная батарея.
  3. С автомобиля демонтируются колёса.
  4. Передняя подвеска целиком разбирается, на её место устанавливаются элементы пневмоподвески.
  5. Под капотом размещают блок управления, компрессор и ресивер. Затем элементы соединяются между собой трубами и шлангами.

Видео: пневмоподвеска на ВАЗ, стоит или нет

Электромагнитная подвеска

Ещё один вариант модернизации подразумевает использование электромагнитной подвески. Она представляет собой совокупность механизмов и компонентов, выполняющих функции связующего звена между дорогой и кузовом. Благодаря применению этой разновидности тюнинг-подвески обеспечивается плавность хода, высокая устойчивость, безопасность и комфортабельность. Автомобиль не будет «проседать» даже во время длительной стоянки, а благодаря встроенным пружинам подвеска сохранит работоспособность и при отсутствии команд от бортовой сети.

На сегодняшний день самыми известными производителями электромагнитных подвесок являются компании Delphi, SKF, Bose.

Передняя подвеска ВАЗ 2107 требует своевременного ухода и контроля над основными узлами. Помните, что от этого зависит безопасность на дорогах.

Передняя подвеска и её текущий ремонт у ВАЗ 2107

Именно передняя подвеска чаще всего «принимает удары судьбы» на себя, являясь самой нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Именно поэтому уход и своевременная проверка основных её узлов, их ремонт и замена будет залогом успешного вождения ВАЗ 2107.

Вся передняя подвеска «классики» более надёжна, чем последующие переднеприводные модификации ВАЗ, так как машина с приводом на задние колёса имеет меньшее число деталей в подвеске спереди, её устройство более «экономично».

Конструкция передней подвески имеет важные составные части, без которых плавный ход автомобиля невозможен.

Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

  • подвеска двухрычажная, существуют верхний и нижний рычаги, которые существуют независимо; верхний – закреплён через стойку брызговика длинным болтом, нижний – закреплён болтами к поперечине подвески, которая, в свою очередь, соединена с передними лонжеронами.
  • сайлент – блоки, или резинометаллические шарниры тихого хода. Они нужны, чтобы рычаги поворачивались. При износе требуется замена.
  • шаровые шарниры, или просто «шаровые» — к ним через систему поворотного кулака с цапфой в конечном итоге устанавливается ступица колеса.
  • устройство амортизации включает в себя пружину, установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный внутри пружины.
  • завершает перечень основных устройств штанга (стабилизатор) поперечной устойчивости.

Устройство и наиболее важные детали подвески ВАЗ 2107:

5 — цапфа кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 13, 36 — верхний и нижний рычаги; 17 — опорный стакан; 18 — подушки крепления амортизатора; 21 — верхняя опорная чашка пружины; 22 — ось верхнего рычага; 29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону; 30 — поперечина передней подвески; 33 — штанга стабилизатора; 34 — лонжерон кузова; 37 — болты крепления оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).

  1. Какие неисправности могут быть у подвески?
  2. Что можно определить при осмотре подвески?
  3. Замена шаровых опор
  4. Замена амортизаторов
  5. Замена поломанной пружины

Какие неисправности могут быть у подвески?

  • Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости;
  • «Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.

Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как легче провести ремонт в условиях домашнего гаража, да и конструктивная схема подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Что можно определить при осмотре подвески?

  • Состояние износа, раскрошенности, сухости всех деталей из резины;
  • Определяется, насколько сух амортизатор и нет ли подтекания масла из него, а так же оценить его работу. Схема проверки проста: нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительного колебания.
  • Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
  • Определяется зазор в шаровых опорах.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и все прочие) начинаются с очистки деталей от присохшей грязи. Нужно взять за правило очищать все элементы внизу машины, перед началом диагностики и ремонта. Удобнее всего это делать вначале струей воды из сопла переносной автомойки, а затем высушить сжатым воздухом.

Для замены шаровых опор вначале снимаем колеса ВАЗ 2107.

Домкрата для нагрузки нижней части подвески упирают в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

  • Выворачивают гайку пальца шаровой (например, верхней).
  • Специальным выпрессовывателем разъединяют поворотный кулак и палец опоры;
  • Выворачивают шаровую опору и извлекают её в защитном чехле.
  • Ставится новая опора, и сборка происходит в обратном порядке.

Так же происходит замена нижней опоры. После этого поддомкрачивают автомобиль с другой стороны и производят замену шаровых на другой стороне подвески.

После этого необходимо провести регулировку развала-схождения колёс, это надо проделать на станции техобслуживания на специальном стенде.

Напомним, что сайлент-блок – это соединительный элемент в подвеске ВАЗ 2107, да и любой другой «классики», имеющий упругий вкладыш из полиуретана или резины для того, чтобы смягчать толчки подвески и колебания. Эти детали воспринимают на себя большие ударные нагрузки.

На рисунке показана схема крепления сайлент-блока нижнего рычага.

Из – за этого сайлент-блоки способны к износу, в результате чего расстраивается развал – схождение. Менять сайлент – блоки желательно через каждые 50-100 тысяч км. Пробега.

Замена амортизаторов

Амортизатор – неразборная парная деталь. То есть, если вышел из строя один из них, то меняются оба.

Для того, чтобы заменить амортизатор, нужно провести следующие шаги:

  • Отворачиваем гайку крепления на штоке;
  • Снимаем шайбы вместе с верхней подушкой, сделанной из резины;
  • Отворачиваем кронштейн, с помощью которого амортизатор соединён с нижним рычагом;
  • Сквозь прорезь в корпусе рычага можно вынуть сломанный амортизатор;
  • Снимается кронштейн с амортизатора и в обратном порядке устанавливается новый амортизатор.

Замена поломанной пружины

Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой.

После этого точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак. Затем можно освободить пружину от стяжки . Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки.

В заключение нужно сказать, что следить за исправностью подвески вполне по силам и начинающему автомобилисту, главное, чтобы в его распоряжении была эстакада или яма.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: