Как провести замену масла в кпп lada kalina ii: пошаговая инструкция – Автомастер

Масло в коробку Лада Калина: как подобрать и заменить

Многие автовладельцы проводят ТО и ремонтные работы самостоятельно. Обслуживание КПП также не является исключением. Трансмиссия автомобиля Лада Калина (Лада Калина 2): механическая пятиступенчатая КПП, автоматическая четырехступенчатая КПП или пятиступенчатая роботизированная КПП.

В зависимости от того, какая трансмиссия установлена на Ладу Калину, каждый тип агрегатов необходимо правильно эксплуатировать и своевременно обслуживать. Следует использовать только подходящее масло в коробку Калина, сама смазка нуждается в контроле, доливке и замене. Также важен правильный подбор смазочного материала для коробки передач.

Немного о масле

На «Ладе Калине» работает обычная пятиступенчатая механика. Она ставится еще со времён «девяток». Не так давно Автоваз выпустил новенькую коробку ВАЗ – 2180 с тросовым приводом. В поддон залито нужное количество масла, оно не разбрызгивается и не накачивается насосом. Смазывание происходит таким образом: в ванну при вращении окунаются шестерни промежуточного и иных валов, тем самым обеспечивается смазывание трущихся элементов. Также трансмиссионная жидкость обеспечивает отвод тепла, а из-за недостатка его коробка быстро перегревается. Шестерни работают на сухую, поэтому возникает большое количество выработки. После этого она накапливается в масле, со временем увеличивая своё количество и придавая жидкости коричневый оттенок. Поэтому нужно держать уровень масла в КПП под контролем. Для данной процедуры в «Калине» есть специальный щуп. Специалисты не рекомендуют пользоваться автомобилем, если уровень масла ниже средней отметки.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что подбор и замена масла КПП Лада Калина не является сложным процессом. Главное, правильно подобрать само масло по вязкости. Также в качестве аналога для замены лучше использовать боле дорогие синтетические масла. В этом случае в зимний период коробка будет работать тише и передачи включаются четче и мягче.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как подобрать стойки на Калину и какие амортизаторы на Лада Калина лучше поставить. Из этой статьи вы узнаете о доступных вариантах, а так же какие нюансы следует учитывать при выборе стоек на Лада Калина.

Что касается самой замены, при наличии необходимых инструментов поменять масло в КПП Калина можно самостоятельно. Также наличие щупа позволяет точно выставить уровень масла в коробке передач.

Напоследок отметим, что постоянный контроль уровня и качества смазывающей жидкости позволяет своевременно выявить неполадки, а также оценить состояние масла КПП для принятия решения о необходимости его замены.

Выбираем лучшее

При изготовлении авто в КП заливают масло ТНК ТРАНС КП, но подавляющее количество автовладельцев предпочитает заливать жидкости от других марок, чаще всего иностранного производства. Некоторые замечают, что при переходе на масла от других марок снижается шум исходящий от КПП и повышается срок службы, а также снижается расход топлива.

Для выбора масла для КПП «Лады Калины» необходимо ориентироваться на вязкость. Здесь вам поможет следующий список :

  • Класс вязкости:75-80W выдерживает температуру от -40 до +35
  • Класс вязкости:75-85W выдерживает температуру от -40 до +35
  • Класс вязкости:75-90W выдерживает температуру от -40 до +45
  • Класс вязкости:80-85W выдерживает температуру от -26 до +35
  • Класс вязкости:80-90W выдерживает температуру от -26 до +45
  • Класс вязкости:85-90W выдерживает температуру от -12 до +45 и выше

О видах трансмиссионных масел для Калины

Традиционно предприятие АвтоВАЗ рекомендует к применению продукты . Смазка производства этой же компании залита в КПП новых автомобилей ВАЗ, она действует до первого ТО как обкаточная и промывочная, после ее замены можно подбирать продукт другой фирмы.

Марка и объём масла для коробки передач ЛАДА КАЛИНА

Производитель указывает, что новое масло должно быть синтетическим или полусинтетическим, и соответствовать классу вязкости SAE 75W-90. Это всесезонная жидкость, которая работает при температурах окружающей среды от -40 °C до +35 °C. Подойдут также масла 75W-80 и 80W-85. Жидкости 80W-90 можно использовать в регионах, где зимой температура не опускается ниже -10…-12 °C.

Помимо вязкости масло должно соответствовать классу API GL-4. Сюда входят трансмиссионные жидкости, которые предназначены для работы в средненагруженных передачах: гипоидных, конических и спирально-конических, работающих при температурах масла до +150 °C и контактном давлении до 3000 МПа.

Читайте также:  Из чего состоит автомобиль: из каких частей состоит ходовая часть, двигатель, подвеска и другие

Рассмотрим, какие масла наиболее популярны в КПП ЛАДА КАЛИНА.

  1. ЛУКОЙЛ ТМ-4 (GL-4) 75W-90. Это полусинтетическая трансмиссионная жидкость, применяемая в МКПП, дифференциалах и раздаточных коробках легковых и грузовых автомобилей. Она изготавливается и высокоочищенного базового минерального масла, синтетических компонентов и многофункционального пакета присадок. Масло обладает высокими антикоррозионными, противопенными, противоизносными и вязкостно-температурными свойствами. Оно надежно защищает элементы трансмиссии при высоких нагрузках, обеспечивает плавную работу КПП при отрицательных температурах и обладает высокой окислительной и термической стабильностью.
  2. SHELL SPIRAX S4 G 75W-90. Полусинтетическое трансмиссионное масло API GL-4 для механических коробок переключения передач легковых и небольших грузовых автомобилей. Используется в автомобилях концерна VAG в качестве жидкости для первой заливки. Масло не разрушает синхронизаторы, обеспечивает плавную работу КПП, защищает элементы трансмиссии от ударных нагрузок, коррозии и износа. Оно обладает увеличенным сроком службы и улучшает работу коробки переключения передач.
  3. ZIC G-F TOP 75W-90. Синтетическое трансмиссионное масло для МКПП и ведущих мостов. Совместимо с синхронизированными коробками. В автомобилях Hyuindai и Kia используется в качестве жидкости для первой заливки. Относится к классу материалов GL-4/5. Соответствует требованиям масел 75W-85 GL-4. Жидкость обеспечивает надежное смазывание всех элементов трансмиссии при высоких скоростях и тяжелых нагрузках, чистоту КПП и мостов, увеличивает межсервисный интервал замены, снижает износ, защищает от коррозии и обладает отличными термоокислительными характеристиками.
  4. Castrol Syntrax Universal 75W-90. Синтетическое многоцелевое трансмиссионное масло для редукторов и МКПП. Подходит для использования в синхронизированных механических коробках легковых и грузовых автомобилей, а также конечных передачах и дифференциалах грузовых автомобилей и строительной техники. Жидкость обладает отличной текучестью при низких температурах, эффективно защищает от износа при высоких нагрузках. Она обладает увеличенным сроком службы, совместима с обычными минеральными маслами и уплотнительными материалами.
  5. LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeoil GL4+ (GL 4/GL 5) 75W-90. Синтетическое трансмиссионное масло для механических коробок и ведущих мостов. Оно совместимо с синхронизаторами, устойчиво к старению. Благодаря специальному пакету присадок жидкость надежно защищает элементы трансмиссии. Масло препятствует образованию износа, коррозии, отлично работает при высоких нагрузках и сохраняет свои характеристики при высоких температурах. Может использоваться в КПП, где требуются масла GL-4 и механических коробках, которые совмещены с гипоидной передачей.

Рекомендуемые Автовазом масла в КПП

На данный момент на прилавках магазинов можно найти продукцию абсолютно разных марок. Специалисты рекомендуют использовать масло с вязкостью от 70W80 и до 80W85.

Добротную продукцию выпускают:

  • Роснефть
  • Shell
  • Liqui Moly
  • Лукойл
  • Castrol
  • Mobil

Также стоит отменить, что компания ZIC тоже преуспела в производстве трансмиссионных жидкостей и набирает немало положительных отзывов.

рекомендуют для использования масло торговой марки:

Лукойл TM4 с классом вязкости: 75W-80, 75W-85, 75W-90, 80W-85 и 80W-90

Замена масла в КПП(коробке передач) Лада Калина: периодичность замены, выбор трансмиссионного масла пошаговая инструкция и рекомендации по замене

Причины замены трансмиссионного масла в КПП ЛАДА КАЛИНА

Коробка передач является агрегатом с массой трущихся деталей. Сила трения особенно интенсивно воздействует на зубья шестерён в коробке, поэтому они сильно нагреваются. Если воздействие силы трения вовремя не снизить, то зубья начнут разрушаться, а срок службы коробки будет очень недолгим.

Для снижения силы трения используется специальное трансмиссионное масло. Но у него тоже есть свой срок службы, по истечении которого масло теряет свои свойства и перестаёт выполнять свои функции. Единственным вариантом решения этой проблемы является заливка в коробку новой порции смазки.

Периодичность замены трансмиссионного масла

Изготовитель определил, что замена масла в КПП Калины требуется с интервалом в 75 тысяч км. Это достаточно большой промежуток, рассчитанный на то, что в коробку будет заливаться масло на синтетической основе.

Условия, в которых эксплуатируется автомобиль, зачастую диктуют сокращение этого интервала. Например, машина постоянно «ходит под прицепом» или с повышенными нагрузками на трансмиссию. Тогда лучше по возможности часто вынимать щуп уровня масла и контролировать не только уровень смазочной жидкости, но и техническое состояние: загрязненность и текучесть, особенно если межсервисный пробег составляет более 50 тысяч км.

Читайте также:  О перевозках опасных грузов автомобильным транспортом, Указание ГУОБДД МВД России от 03 февраля 2006 года №13/2-15

Еще одной причиной досрочной замены смазки в коробке может служить покупка автомобиля с рук без отметок в сервисной книжке. Ответ на вопрос, какое масло залить в трансмиссию Калины, следует искать в первую очередь в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Замена трансмиссионного масла

Конструкция тросовой КПП содержит сливную пробку, что типично для всех механических коробок передач. Контрольно-заливное отверстие здесь закрыто отдельной пробкой, однако залить жидкость в картер можно не только через него.

Хочу поделится информацией. Решил как-то полазить по интернету и почитать про двигатели. Так уж получилось, что моя малышка нуждалась в замене самого сердца – это сам мотор! И вот что нашел я https://otoba.ru/transmissii/vaz.html. Тут собраны все двигатели АвтоВАЗ, характеристики и отзывы.

На корпусе узла сверху закреплён выключатель заднего хода (см. рис.). И если эту деталь удастся выкрутить, то произвести замену будет проще, чем согласно штатному руководству АвтоВАЗа.

О видах трансмиссионных масел для Калины

Традиционно предприятие АвтоВАЗ рекомендует к применению продукты . Смазка производства этой же компании залита в КПП новых автомобилей ВАЗ, она действует до первого ТО как обкаточная и промывочная, после ее замены можно подбирать продукт другой фирмы.

Марка и объём масла для коробки передач ЛАДА КАЛИНА

Производитель указывает, что новое масло должно быть синтетическим или полусинтетическим, и соответствовать классу вязкости SAE 75W-90. Это всесезонная жидкость, которая работает при температурах окружающей среды от -40 °C до +35 °C. Подойдут также масла 75W-80 и 80W-85. Жидкости 80W-90 можно использовать в регионах, где зимой температура не опускается ниже -10…-12 °C.

Помимо вязкости масло должно соответствовать классу API GL-4. Сюда входят трансмиссионные жидкости, которые предназначены для работы в средненагруженных передачах: гипоидных, конических и спирально-конических, работающих при температурах масла до +150 °C и контактном давлении до 3000 МПа.

Рассмотрим, какие масла наиболее популярны в КПП ЛАДА КАЛИНА.

  1. ЛУКОЙЛ ТМ-4 (GL-4) 75W-90. Это полусинтетическая трансмиссионная жидкость, применяемая в МКПП, дифференциалах и раздаточных коробках легковых и грузовых автомобилей. Она изготавливается и высокоочищенного базового минерального масла, синтетических компонентов и многофункционального пакета присадок. Масло обладает высокими антикоррозионными, противопенными, противоизносными и вязкостно-температурными свойствами. Оно надежно защищает элементы трансмиссии при высоких нагрузках, обеспечивает плавную работу КПП при отрицательных температурах и обладает высокой окислительной и термической стабильностью.
  2. SHELL SPIRAX S4 G 75W-90. Полусинтетическое трансмиссионное масло API GL-4 для механических коробок переключения передач легковых и небольших грузовых автомобилей. Используется в автомобилях концерна VAG в качестве жидкости для первой заливки. Масло не разрушает синхронизаторы, обеспечивает плавную работу КПП, защищает элементы трансмиссии от ударных нагрузок, коррозии и износа. Оно обладает увеличенным сроком службы и улучшает работу коробки переключения передач.
  3. ZIC G-F TOP 75W-90. Синтетическое трансмиссионное масло для МКПП и ведущих мостов. Совместимо с синхронизированными коробками. В автомобилях Hyuindai и Kia используется в качестве жидкости для первой заливки. Относится к классу материалов GL-4/5. Соответствует требованиям масел 75W-85 GL-4. Жидкость обеспечивает надежное смазывание всех элементов трансмиссии при высоких скоростях и тяжелых нагрузках, чистоту КПП и мостов, увеличивает межсервисный интервал замены, снижает износ, защищает от коррозии и обладает отличными термоокислительными характеристиками.
  4. Castrol Syntrax Universal 75W-90. Синтетическое многоцелевое трансмиссионное масло для редукторов и МКПП. Подходит для использования в синхронизированных механических коробках легковых и грузовых автомобилей, а также конечных передачах и дифференциалах грузовых автомобилей и строительной техники. Жидкость обладает отличной текучестью при низких температурах, эффективно защищает от износа при высоких нагрузках. Она обладает увеличенным сроком службы, совместима с обычными минеральными маслами и уплотнительными материалами.
  5. LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeoil GL4+ (GL 4/GL 5) 75W-90. Синтетическое трансмиссионное масло для механических коробок и ведущих мостов. Оно совместимо с синхронизаторами, устойчиво к старению. Благодаря специальному пакету присадок жидкость надежно защищает элементы трансмиссии. Масло препятствует образованию износа, коррозии, отлично работает при высоких нагрузках и сохраняет свои характеристики при высоких температурах. Может использоваться в КПП, где требуются масла GL-4 и механических коробках, которые совмещены с гипоидной передачей.
Читайте также:  Электрическая схема ВАЗ 2107 (инжектор) и ее особенности

Какое масло лучше залить в коробку «Лады Калины»

АвтоВАЗ комплектует транспортные средства разными коробками переключения передач. «Калина» первого поколения выпускается с МКПП 1118 или 1119, второго поколения – МКПП 2180 или 2181. Кроме того, некоторые модели «Калина» 2 имеют автоматическую коробку, как правило, производители используют АКПП производства компании Nissan.

Сколько масла лить в КПП Калины? Коробки отличаются объемом: наименьший будет в МКПП 2181 – 2,2 литра; наибольший – до 3,5 в МКПП 1118 и 1119.

На заводе в коробки передач всех типов заливается одна и та же жидкость: минеральное масло ТНК ТРАНС КП, производимое Рязанским НПЗ. При этом, производитель не настаивает на использовании исключительно этой марки.

Самый важный фактор – выполнение жидкостью требуемых функций:

  • предохранение поверхностей, подвергающихся трению, от изнашивания и клина;
  • уменьшение ударной нагрузки;
  • сокращение энергопотерь на фрикцию;
  • снижение гула и вибрации зубчатых шестеренок.

Для обеспечения корректного функционирования КПП Лады Калины смазывающая жидкость должна иметь следующие параметры:

  • антикоррозионные и противоизносные свойства;
  • увеличенная стабильность к окислению;
  • отличными вязкостно-температурными критериями;
  • совместимость с резиновыми деталями КПП;
  • низкое пенообразование;
  • стабильность химического состава.

Показателем качества продукта будет его соответствие нормам API (он должен иметь класс GL-4 или GL-4/5), а также стандарту вязкости SAE J 306. Последний регламентирует оптимальный вариант для различных температурных режимов.

Какое же масло лучше для КПП Калины? Владелец Лады должен самостоятельно выбрать смазку в соответствии с климатическими особенностями своего региона:

  • SAE 75W-80 и 75W-85 (от -40°C до +35°C).
  • SAE 75W-90 (от -40°C до +45°C).
  • SAE 80W-85 (от -26°C до +35°C).
  • SAE 80W-90 (от -26°C до +45°C).
  • SAE 85W-90 (от -12°C до +45°C и выше).

Проверка уровня масла в коробке ЛАДА КАЛИНА

Проверять уровень масла в коробке передач, согласно регламенту технического обслуживания необходимо через каждые 15 тыс. км пробега, а также при обнаружении потеков масла на картере коробки передач

  1. Уровень масла проверяем на остывшей коробке передач, установив автомобиль на ровной горизонтальной поверхности.
  2. Указатель уровня масла (щуп) установ лен в отверстии, расположенном в верхней задней части картера коробки передач (для наглядности воздушный фильтр и воздуховод сняты). Вынимаем указатель уровня масла из отверстия картера коробки передач. Протираем указатель ветошью, вставляем его в отверстие картера до упора и затем снова вынимаем.
  3. Уровень масла в коробке передач лучше поддерживать в районе метки «MAX» на указателе.
  4. При необходимости доливаем масло в коробку передач через отверстие для указателя уровня. Для этого можно воспользоваться воронкой с надетым на нее шлангом.
  5. Вставив конец шланга в отверстие коробки передач, доливаем масло небольшими порциями.
  6. Контролируем уровень масла по щупу.

Пошаговая инструкция замены масла в коробке передач Лада Калина

Для того, чтобы заменить масло в коробке передач автомобиля Лада Калина выполняем следующие действия:

    Автомобиль загоняется в гараж с ямой, на подъемник либо на эстакаду. Это важно, поскольку вам придется получить доступ к днищу машины.

  • В зависимости от фиксаторов отверткой или гаечным ключом выкрутите крепления брызговика двигателя. Отложите брызговик в сторону.
  • Найдите сливное отверстие на коробке передач автомобиля. Подставьте под него тару. Открутите пробку контрольного или заливного отверстия, если оно есть, или вытащите щуп из горловины, это позволит снизить давление в смазочной системе при сливе «отработки». Если доступ к щупу затруднен, снимите корпус воздушного фильтра и уберите его в сторону.

  • Используя гаечный ключ, выкрутите крышку отверстия слива. При откручивании будьте аккуратны. Сначала масло будет выходить из системы тонкой струйкой, но после полного откручивания пробки оно станет стекать под большим напором. Используйте перчатки. Желательно, чтобы при сливе жидкости двигатель был нехолодный, благодаря этому вещество будет более вязким и быстрее сольется из трансмиссии.
  • Пока масло стекает, визуально оцените состояние пробки сливного отверстия. Если она слишком грязная, очистите ее от мусора и продуктов износа. Проверьте состояние уплотнителя, если он сильно изношен, то рекомендуется поменять деталь. В противном случае можно столкнуться с проблемой утечки смазки.
    Читайте также:  AUTO.RIA – подушка безопасности (airbag): что это, значение, принцип работы

  • Когда жидкость сольется, оцените ее состояние. Если коробка передач функционирует правильно, в ней не должно быть металлической пыли и других примесей. Наличие отложений говорит о загрязнении агрегата, поэтому его рекомендуется промыть. Для очистки трансмиссии заливное отверстие должно быть закрыто, промывка выполняется с использованием специального средства. Выбор таких жидкостей большой, продукт покупается в автомобильном магазине. Чтобы произвести промывку, налейте в картер КПП около 1,3 литра очистительного средства. Потом переднюю часть автомобиля надо вывесить, для этого колеса ставятся на домкрат. Заведите двигатель и включите первую скорость, нажмите на газ. За счет того, что передняя часть автомобиля приподнята, вы сможете проехать на первой передаче несколько минут. После этого повторяется процедура слива отработанной жидкости из системы. Если промывочное масло слишком грязное после очистки агрегата, процедуру надо повторить. После этого еще раз протрите пробку сливного и заливного отверстия.
  • Извлеките из контрольной горловины щуп для проверки уровня.
  • Теперь можно произвести заливку, она осуществляется через контрольное отверстие. Наливать свежее масло в трансмиссию надо с помощью шприца с подключенным патрубком, иначе вы не сможете заправить агрегат. Один конец шланга вставляется в контрольное отверстие, с другой стороны жидкость подается в систему с помощью шприца. В коробку передач заливается около 3,1 литра масла, объем вещества контролируется по щупу.

  • Когда процедура заливки будет завершена, установите измеритель на место. Произведите монтаж всех снятых ранее компонентов в обратной последовательности. Когда процесс завершен, совершите контрольную поездку на машине и еще раз проверьте уровень смазки.
  • Самостоятельная замена масла в АКПП Лада Калина 2

    Частичная смена смазки своими руками состоит из нескольких этапов. Я опишу каждый последовательно. Итак, приступим. Нам нужно слить старую отработку в первую очередь.

    Слив старого масла

    Процедура слива старой отработки проводится следующим образом:

    1. Прогреваете АКПП Калина 2 до 60 градусов.
    2. Нажимаете на педаль газа и проводите кулисой селектора по всем положениям коробки. Это нужно, чтобы масло перестало быть вязким после долгого простоя.
    3. Установите машину на яму или эстакаду.
    4. Выключаете двигатель и откручиваете пробку для слива.
    5. Подставляете емкость и ждете, пока черная отработка не сольется в тару.
    6. Откручиваете болты поддона и снимаете его. Будьте аккуратны: смазка может быть горячей и в поддоне остается до 500 мл. Аккуратно слейте ее в тару.

    Замена масла и фильтра в АКПП Nissan Note своими руками

    Теперь наступила очередь промывки поддона АКПП Калина 2.

    Промывка поддона и удаление стружки

    Вытащите поддон коробки из-под машины Калина 2 и промойте его карбоклинером. Отсоедините магниты и зачистите их щеткой по металлу. Посмотрите на резьбу пробки. Она тоже может быть в стружке. Почистите пробку.

    Острым предметом снимите старую прокладку с поддона и обезжирьте края. Установите новую резинку. Оставьте все сохнуть, а сами перейдите к замене фильтрующего устройства.

    Замена фильтра

    На старых машинах, я рекомендую, поменять фильтр. На новых нет смысла его менять. Поэтому просто промойте фильтрующее устройство карбоклинером.

    Если установлен фильтр тонкой внешней очистки на Калина 2, то такое устройство следует менять каждую замену смазывающего средства.

    После того, как фильтр был поменян или промыт, установите поддон обратно, нанеся на края силикон для лучшей герметичности. Завинтите все болты и закрутите пробку для слива. Теперь начнем заливку свежей ATF в автомат Калина 2.

    Заливка нового масла

    Замена масла в коробке осуществляется через заливное отверстие. Чтобы попасть к нему вам придется снять аккумулятор и воздушный фильтр. Затем сделайте так:

    1. Вставьте воронку в отверстие.
    2. Начните заливать смазку.
    3. У вас должно уйти на частичную смену около полутора литров.
    4. После того, как будет залито соответствующее количество, вытащите воронку и закрутите пробку.
    5. Установите вся снятые детали на место и заведите мотор.
    6. Прогрейте АКПП.

    Прокатитесь на Лада Калина 2 и проверьте уровень. Если нужно, то долейте.

    Напишите в комментариях, делали ли вы уже самостоятельно частичную смену отработки в АКПП Лада Калина 2?

    Замена и регулировка ступичного подшипника передней и задней ступицы ваз 2107, как правильно поменять, инструкции с фото и видео – МастерАвто

    Ступичный подшипник ВАЗ 2107 — это деталь, посредством которой выполнено крепление колеса к поворотному кулаку, а также осуществляется вращение самого колеса. В машине на этот элемент постоянно воздействуют температурные изменения, влияет окружающая среда, удары от неровностей дорожного полотна, рывки тормозов и рулевого управления. При исправном подшипнике колесо должно вращаться без каких-либо люфтов, при этом допускается шум и минимальное трение.

    Читайте также:  Стартер с редуктором преимущества и недостатки конструкции

    Рассматриваемая деталь имеет довольно большой ресурс. Однако есть немало факторов, которые резко сокращают её срок эксплуатации. К таковым относятся:

    1. Низкое качество дорог — одна из причин быстрого выхода из строя ступичных подшипников. Объясняется это тем, что элемент находится по центру колеса и воспринимает сильные нагрузки во время удара при наезде на неровности. В течение какого-то времени подшипник подобные воздействия выдерживает, но постепенно разрушается.
    1. Воздействие агрессивной среды. В летний период внутрь ступицы попадают влага и дорожная пыль, а зимой проникают химические реагенты.
    1. Перегрев. Вращение колёс постоянно связано с трением и повышением температуры. При постоянном нагреве и охлаждении, что особенно характерно для зимы, ресурс подшипников сокращается.

    Где установлены роликовые подшипники

    Исходя из названия, уже можно понять, что деталь располагается возле ступицы. На классике этот узел установлен во внутренней её полости и меняется, как правило, при выходе из строя, о чём свидетельствуют характерные признаки.

    Признаки неисправности

    Ступичный подшипник всегда должен находиться в исправном состоянии. Если деталь пришла в негодность, то это может привести к ДТП, поскольку неисправность сопровождается большим люфтом колеса. В результате диск может срезаться с колёсных болтов. Если подобная ситуация произойдёт на высокой скорости, то серьёзной аварии не избежать. Это говорит о том, что подшипник ступицы нуждается в периодическом осмотре, а при обнаружении люфта требуется его регулировка либо замена.

    Основными проявлениями неисправности детали являются:

    1. Сухой хруст. При поломке подшипника возникает металлический хруст во время движения. Проявляется он в результате неравномерного перекатывания роликов из-за повреждения сепаратора. Спутать этот звук с каким-либо другим сложно.
    2. Вибрация. Если рассматриваемый элемент имеет сильный износ, появляется вибрация, которая передаётся как на кузов, так и на рулевое колесо. Она указывает на сильный износ сепаратора подшипника, который может привести к заклиниванию.
    3. Машину уводит в сторону. Проблема чем-то напоминает случай с неверной регулировкой развала-схождения, поскольку неисправный элемент работает неправильно из-за подклинивания его частей.

    Диагностика неисправности

    Для проверки ступичных подшипников передней ступицы ВАЗ 2107 необходимо выполнить следующие действия:

    • Переднее колесо вывешивается на домкрате, предварительно предприняв соответствующие меры безопасности: постановка на ручник, противооткатные башмаки под задние колеса;
    • Под нижний рычаг устанавливается надежный упор и автомобиль снимается с домкрата. Для дополнительной безопасности рекомендуется установить упор под кузов, страхующий от возможного падения в случае соскальзывания рычага с упора. Это действие часто упускают, хотя оно очень важно для правильной диагностики.
    • Взявшись руками за верхнюю и нижнюю часть колеса, совершают движения от себя/к себе. Не должно быть никакого люфта, стука.
    • Необходимо прокрутить колесо. При наличии проблем с подшипниками могут появиться стук, гул, скрежет.

    Регулировка люфта

    Зачастую появившийся люфт можно устранить, подтянув гайку ступицы. Для этого необходимо полностью затянуть гайку, затем постепенно ее отпускать до тех пор, пока колесо не начнет свободно крутиться, и при этом будет полностью отсутствовать люфт. Такая регулировка возможна при незначительном износе подшипника.

    Особенности замены

    В передней ступице автомобиля ВАЗ 2107 имеется пара роликовых подшипников, один из которых называется внутренним, а второй наружным. Завод изготовитель рекомендует производить замену этих изделий парно, причем на обоих передних колесах авто. Что представляет собой замена рассматриваемых деталей, узнаем далее.

    Алгоритм замены неисправного подшипника

    Работа выполняется практически в той же последовательности. Что и для многих иных вазовских моделей (классики):

    Фиксируется транспортное средство;

    Снимается суппорт (можно, без отключения тормозных шлангов);

    Штыковой отвёрткой поддевается защитный колпачок, который закрывает ступичную гайку, убрать его;

    Открутить данную гайку, вынуть сепаратор и шайбу, демонтировать ступицу вместе с тормозным диском;

    Удалить кольцо, проложенное между внешним и внутренним подшипниками;

    Используя подходящую по размеру выколотку и молоток, выбивают обоймы.

    Теперь можно переходить к монтажу нового подшипника, и собирать ступицу. Операции выполняются в обратной последовательности.

    До начала сборки обязательно требуется удалить грязь и остатки старой смазки, промыть детали (с использованием специальных очищающих жидкостей).

    С новых подшипников в тисках снимаются наружные обоймы. Внутренние, с использованием специальных проставок (например, старой обоймы), запрессовываются на место установки.

    Устанавливаем новые подшипники

    Смазывается и устанавливается по месту сепаратор подшипника внутреннего. Затем, дистанционное кольцо. Далее запрессовывается сальник (следите, чтобы не повредить его при установке).

    Одевается тормозной диск и фиксируется шпильками.

    Собранный узел ставится на место. Затем смазывается у устанавливается сепаратор второго подшипника (внешнего), вставляется шайба, закручивается до упора гайка.

    Надевается колесо, гайка откручивается до возникновения незначительного люфта. Затем законтривается в данном положении.

    Закладываем в, предварительно очищенный, колпачок новую смазку и ставим его на прежнее место.

    Видео замена и регулировка подшипников передней ступицы Ваз-классика

    Как отрегулировать зазор подшипника ступицы ВАЗ-2107 “Классика”

    Пришла весна, а с ней и пора для смены резины на летнюю. Заодно можно проверить зазор в конических подшипниках ступиц передних колес и подрегулировать его. Так, как большой зазор приводит к снижению ресурса как самих подшипников, так и протектора шин, возможно появление вибрации и ухудшение управляемости машины на скоростях.

    Итак, нам потребуются:
    — новые гайки ступицы — левая и правая
    — динамометрический ключ (можно обойтись и без него)
    — баллонный ключ
    — торцевая головка на 27 или рожковый ключ
    — молоток, отвертка плоская
    — немного новой смазки для подшипников

    Для начала, снимаем колесо, декоративный колпак и колпак ступицы, чтобы обеспечить доступ к гайке.

    Ставим колесо обратно, но уже без колпачков, крепим его не менее, чем двумя болтами по диагонали и вывешиваем на домкрате. Не забываем подложить упоры под колеса и поставить машину на передачу.
    Теперь, резко качая колесо за обод в вертикальной плоскости одной рукой (чтобы исключить люфт в рулевой трапеции), пальцем другой прикладываемся к шайбе и ступице, определяем наличие ощутимого осевого зазора.

    Если так неудобно, то можно просто качать колесо двумя руками за верхний и нижний ободы резкими движениями, визуально по гайке и на слух определяя люфт. Он должен составлять не более 0,02-0,08 мм.

    Чтобы исключить влияние других зазоров, например, в сайлентблоках рычагов, шаровых опорах и рулевой трапеции, можно попросить помощника нажать на педаль тормоза. Тем самым мы зафиксируем подшипник и ступицу — при этом люфт должен исчезнуть. Если он не исчезает, то значит его источник находится не в подшипнике.
    Удостоверившись в обратном, можно приступить к регулировке зазора: головкой или ключем на 27 расконтриваем и снимаем старую гайку и надеваем новую. Но, для профилактики, прежде чем закрутить новую гайку давайте осмотрим наружный подшипник, к которому у нас есть свободный доступ — осторожно снимаем шайбу и достаем его. Протираем от старой смазки и внимательно осматриваем — питтинг, видимый износ сепараторов, раковины и сколы на роликах и кольцах не допускаются.

    Теперь набиваем полость ступицы новой смазкой, смазываем подшипник и ставим обратно, затем шайбу и закручиваем новую гайку от руки. Гайки с левой и правой стороны автомобиля отличаются — на гайке с правой стороны имеются отметины на кромке, на левой их нет.

    Берем динамометрический ключ и заворачиваем гайку с моментом 19,6 Н·м (2 кгс·м), одновременно вращая колесо в обе стороны, чтобы подшипники самоустановились.

    Затем ослабляем гайку обратно и заворачиваем уже с моментом 6,8 Н·м (0,7 кгс·м). И после этого опять ослабляем примерно на 25°. Проверяем наличие люфта — он должен быть почти незаметным.
    Если этот метод нам не помог и люфт все еще значителен, то можно воспользоваться старым “дедовским” — заворачиваем гайку до полного пропадания зазора и понемногу отворачиваем до появления совсем незначительного, соответственно также вращая колесо, чтобы подшипники вошли в свои места.
    Удостоверяемся в правильности регулировки — колесо должно свободно вращаться, без “закусываний”, для более точного определения можно отжать отверткой или снять тормозные колодки. Все, контрим гайку, замяв ее буртик в 2 паза на цапфе, используя подручный инструмент (отвертку, бородок).

    Набиваем колпачок ступицы свежей смазкой и забиваем на место, закручиваем остальные болты крепления колеса. То же самое проделываем и с другой стороны.

    Окончательную проверку правильности регулировки проводим на дороге, проехав около 1-2 км и стараясь не использовать тормоза. Проверяем нагрев подшипников ступицы рукой — она должна терпеть. Если нагрев значительный и рука не терпит, то необходимо провести регулировку заново или заменить подшипники.

    Как заменить ступичный подшипник на ВАЗ 2107

    Проблемы с передней ступицей ВАЗ 2107 могут стать причиной серьезных неприятностей как с самим колесом (повышенный износ резины), так и с тормозными колодками и диском. Основной причиной таких проблем может стать изношенный или поврежденный подшипник передней ступицы.

    1. Диагностика неисправности
    2. Регулировка подшипников
    3. Замена подшипников

    Диагностика неисправности

    Для проверки ступичных подшипников передней ступицы ВАЗ 2107 необходимо выполнить следующие действия:

    • Переднее колесо вывешивается на домкрате, предварительно предприняв соответствующие меры безопасности: постановка на ручник, противооткатные башмаки под задние колеса;
    • Под нижний рычаг устанавливается надежный упор и автомобиль снимается с домкрата. Для дополнительной безопасности рекомендуется установить упор под кузов, страхующий от возможного падения в случае соскальзывания рычага с упора. Это действие часто упускают, хотя оно очень важно для правильной диагностики.
    • Взявшись руками за верхнюю и нижнюю часть колеса, совершают движения от себя/к себе. Не должно быть никакого люфта, стука.
    • Необходимо прокрутить колесо. При наличии проблем с подшипниками могут появиться стук, гул, скрежет.

    Регулировка подшипников

    Зачастую появившийся люфт можно устранить, подтянув гайку ступицы. Для этого необходимо полностью затянуть гайку, затем постепенно ее отпускать до тех пор, пока колесо не начнет свободно крутиться, и при этом будет полностью отсутствовать люфт. Такая регулировка возможна при незначительном износе подшипника.

    Замена подшипников

    Процедура ничем не сложнее других, связанных с ремонтом автомобиля ВАЗ 2107. После вывешивания на домкрате и снятия колеса, выполняется непосредственно замена. Сначала снимают суппорт, открутив болты его крепления. Тормозной шланг снимать необязательно, достаточно аккуратно подвесить суппорт, чтобы он не мешал работать.

    Далее, необходимо при помощи плоской отвертки поддеть колпачок, закрывающий гайку, и снять его. Открутив ступичную гайку и вынув шайбу и сепаратор, можно снять ступицу с тормозным диском. Дальше все просто:

    • Вынимаем сальник;
    • Извлекаем сепаратор;
    • Вынимаем кольцо, разделяющее внутренний и наружный подшипник;
    • При помощи надставки нужного размера и обычного молотка выбиваем обе обоймы.

    Установка новых подшипников и сборка ступицы происходит в обратной последовательности. Перед сборкой необходимо удалить старую смазку, тщательно промыв все детали.

    • Запрессовываем обоймы новых подшипников;
    • Смазываем и устанавливаем внутренний сепаратор;
    • Вставляем кольцо;
    • Запрессовываем сальник.

    Осталось одеть ступицу на место и прикрутить суппорт. Вставив на место предварительно смазанный сепаратор наружного подшипника и упорное кольцо, закручиваем гайку ступицы до упора. Постепенно отпуская гайку, добиваемся свободного вращения колеса при полном отсутствии люфта. Таким образом, подшипник работает в нормальном режиме, значит именно в таком положении нужно законтрить гайку.

    Из защитного колпачка удаляем отработанную смазку и накладываем новую, после чего одеваем его на ступицу. Ставим на место и прикручиваем колесо, снимаем машину с домкрата. Дело сделано, неисправность успешно устранена, замена выполнена. После небольшого пробега рекомендуется проверка ступицы на отсутствие люфта, при необходимости – регулировка.

    Замена ступичного подшипника Ваз 2107

    Ходовая часть автомобиля ВАЗ 2107, как и всех классических моделей, не отличается сложностью конструкции, но при этом вполне соответствует несколько завышенным требованиям по выносливости, которые предъявляют нам дорожные покрытия. У семерки надежная и простая рычажная подвеска, но и она не вечна, и может напоминать о себе время от времени постукиваниями и поскрипываниями.

    Содержание:

    Признаки отслужившего срок подшипника

    На стук подвески и люфты в рулевом управлении мы обращаем внимание сразу, и стараемся как можно скорее найти и обезвредить уставшую деталь. Совсем по-другому ведет себя подшипник передней ступицы. В результате износа он не сразу проявляет свою усталость, а постепенно. При правом повороте начинает гудеть левый ступичный подшипник, а при левом — наоборот.

    Вполне возможно, что ослабилась гайка регулировки подшипника, но тогда гул должен сопровождаться постукиванием. Это просто определить, проверив люфт на переднем колесе. Для этого вывесим автомобиль на домкрат и возьмем руками колесо за нижнюю часть и за верхнюю, затем покачаем. Если люфт есть, тогда достаточно будет подтянуть регулировочную гайку с моментом 2 кг/см и законтрить ее тупым зубилом. Если после этого гул продолжается, значит подшипник свое отъездил, и его нужно заменить.

    Демонтаж передней ступицы ВАЗ 2107

    Перед тем, как начать работу, установим автомобиль на ровную площадку, зафиксируем задние колеса противооткатными башмаками и затянем ручник. После этого поддомкрачиваем переднее колесо домкратом, но желательно под нижний рычаг поставить подставку после того, как мы снимем колесо. Ослабляем домкрат, основная масса автомобиля приходится на подставку, и теперь автомобиль зафиксирован надежно.

    1. Снимаем при помощи тупого зубила или отвертки защитный колпак ступицы.
    2. Снимаем передний тормозной суппорт. Для этого потребуется демонтировать тормозные колодки. Расшплинтовываем палец колодок, вынимаем его, а затем можно монтировкой или большой отверткой вдавить поршни в суппорт. После этого можно вынуть тормозные колодки.
    3. Передний тормозной суппорт крепится к цапфе двумя болтами, которые нужно открутить. Чтобы не отсоединять суппорт от тормозной системы, на проволоке подвешиваем его так, чтобы тормозной шланг не был натянут.
    4. Приступаем к ступице. Головкой на 27откручиваем гайку регулировки и крепления ступицы. Чтобы не было неожиданностей, напомним, что на правом колесе — левая резьба, а на левом — правая. Перепутать тяжело. Сориентировавшись по сторонам света, откручиваем гайку.
    5. Снимаем ступицу с цапфы и кладем ее на горизонтальную поверхность.
    Замена ступичного подшипника ВАЗ 2107

    для замены подшипников ступицы заднеприводных моделей ВАЗ, лучше иметь набор оправок и выколоток для выпрессовки и запрессовки обойм подшипника. Или хотя бы тиски. Но если всего этого нет, справимся голыми руками. Делать это будем в следующей последовательности:

    1. Выдавливаем сальник из ступицы при помощи монтировки или широкой отвертки. Трястись над ним не нужно, при замене подшипника сальник тоже нужно менять, так что удаление сальника с определенной долей здорового цинизма здесь оправдано.
    2. Любым инструментом выбиваем старые обоймы из ступицы, после чего внимательно осматриваем ступицу изнутри и промываем соляркой или бензином, чтобы удалить остатки старой смазки и грязь. Желательно после этого протереть посадочные места ветошью.
    3. Запрессовываем обоймы новых подшипников в ступицу. В принципе, для этого существуют проставки и оправки, но если все сделать аккуратно, то можно справиться молотком. Для окончательной усадки обоймы используем старую обойму.
    4. Когда обоймы на месте, обильно промазываем их Литолом 24, но в меру.
    5. Очень аккуратно устанавливаем сальник. Для этого тоже есть специальные оправки, но если не усердствовать молотком и запрессовывать равномерно, то за новым сальником бежать не придется.

    Подшипник на месте.

    Регулировка подшипника ступицы ВАЗ 2107

    Установить подшипник — полдела. Главное его правильно отрегулировать, и отнестись к этому серьезно. Инженеры на ВАЗе не зря получали свою зарплату в 120 советских рублей, и не зря написали о том, что момент затяжки гайки должен быть в пределах 1,9-2,0 кгс/м. На глаз затянуть гайку не получится ни у кого, поэтому для этого используют динамометрический ключ.

    После затяжки с нужным моментом прокручиваем колесо в обе стороны, а затем отпускаем гайку на 15-20 градусов. Проверяем ступицу на наличие люфта, если его нет, тогда гайку можно завальцовывать тупым зубилом, набить смазкой колпачок и закрыть его. Сборка передней подвески производится в обратном порядке, а замена смазки в подшипнике — каждых 20 000 км пробега. Прислушивайтесь к подшипникам, и удачи на дорогах!

    Неисправности подшипника ступицы ВАЗ 2107 и его замена

    Подшипник ступицы ВАЗ 2107 со временем изнашивается, что приводит к более быстрому износу шин, тормозных колодок и дисков. Если своевременно не принять меры по замене подшипника, деталь может заклинить, в результате чего произойдёт потеря управления автомобилем. Это говорит о необходимости следить за состоянием механизма, периодически проводить его регулировку и замену.

    Назначение подшипника ступицы ВАЗ 2107

    Ступичный подшипник ВАЗ 2107 — это деталь, посредством которой выполнено крепление колеса к поворотному кулаку, а также осуществляется вращение самого колеса. В машине на этот элемент постоянно воздействуют температурные изменения, влияет окружающая среда, удары от неровностей дорожного полотна, рывки тормозов и рулевого управления. При исправном подшипнике колесо должно вращаться без каких-либо люфтов, при этом допускается шум и минимальное трение.

    Рассматриваемая деталь имеет довольно большой ресурс. Однако есть немало факторов, которые резко сокращают её срок эксплуатации. К таковым относятся:

    1. Низкое качество дорог — одна из причин быстрого выхода из строя ступичных подшипников. Объясняется это тем, что элемент находится по центру колеса и воспринимает сильные нагрузки во время удара при наезде на неровности. В течение какого-то времени подшипник подобные воздействия выдерживает, но постепенно разрушается.
    2. Воздействие агрессивной среды. В летний период внутрь ступицы попадают влага и дорожная пыль, а зимой проникают химические реагенты.
    3. Перегрев. Вращение колёс постоянно связано с трением и повышением температуры. При постоянном нагреве и охлаждении, что особенно характерно для зимы, ресурс подшипников сокращается.

    Где установлен ступичный подшипник

    Исходя из названия, уже можно понять, что деталь располагается возле ступицы. На ВАЗ 2107 элемент установлен во внутренней её полости и меняется, как правило, при выходе из строя, о чём свидетельствуют характерные признаки.

    Признаки неисправности

    Ступичный подшипник всегда должен находиться в исправном состоянии. Если деталь пришла в негодность, то это может привести к ДТП, поскольку неисправность сопровождается большим люфтом колеса. В результате диск может срезаться с колёсных болтов. Если подобная ситуация произойдёт на высокой скорости, то серьёзной аварии не избежать. Это говорит о том, что подшипник ступицы нуждается в периодическом осмотре, а при обнаружении люфта требуется его регулировка либо замена.

    Основными проявлениями неисправности детали являются:

    1. Сухой хруст. При поломке подшипника возникает металлический хруст во время движения. Проявляется он в результате неравномерного перекатывания роликов из-за повреждения сепаратора. Спутать этот звук с каким-либо другим сложно.
    2. Вибрация. Если рассматриваемый элемент имеет сильный износ, появляется вибрация, которая передаётся как на кузов, так и на рулевое колесо. Она указывает на сильный износ сепаратора подшипника, который может привести к заклиниванию.
    3. Машину уводит в сторону. Проблема чем-то напоминает случай с неверной регулировкой развала-схождения, поскольку неисправный элемент работает неправильно из-за подклинивания его частей.

    Определение поломки

    Для определения состояния подшипника ступицы необходимо выполнить несколько простых действий:

    1. Вывешивают переднее колесо с нужной стороны при помощи домкрата, не забывая поставить автомобиль на ручной тормоз и установить упоры под задние колёса.
    2. Под нижний рычаг подвески устанавливают подпорку и снимают машину с домкрата.
    3. Берутся обеими руками за колесо (сверху и снизу) и выполняют движения от себя к себе, при этом не должно ощущаться никакого люфта либо стука.
    4. Вращают колесо. Если подшипник пришёл в негодность, возможно появление скрежета, гула или других посторонних шумов.

    Во время проведения работ со снятым колесом в целях безопасности под кузов автомобиля рекомендуется подставить дополнительный упор, который подстрахует в случае внезапного падения машины.

    Какие подшипники поставить

    Когда ступичный подшипник требует замены, тут же возникает вопрос, какую деталь установить. Многие советуют использовать оригинальные комплектующие. Однако сегодня качество деталей оставляет желать лучшего и вопрос выбора остаётся довольно актуальным.

    Таблица: тип, место установки, и размерность подшипников

    Место установки Тип подшипников Размер, мм Количество
    Ступица переднего колеса (наружная опора) Роликовый, конический, однорядный 19,5*45,3*15,5 2
    Ступица переднего колеса (внутренняя опора) Роликовый, конический, однорядный 26*57,2*17,5 2
    Полуось заднего моста Шариковый, радиальный, однорядный 30*72*19 2

    Выбор производителя

    При выборе производителя ступичного подшипника на ВАЗовскую «семёрку» можно порекомендовать SKF, SNR, FAG, NTN, Koyo, INA, NSK. Перечисленные компании имеют множество предприятий по всему миру. Такая продукция имеет высокое качество и соответствует самым строгим требованиям.

    Из отечественных производителей, которые поставляют подшипники для автомобилей Тольяттинского завода, можно выделить:

    • ЗАО «ЛАДА Имидж» — изготавливает и реализует через вторичные рынки оригинальные ступичные подшипники Lada;
    • Саратовский завод — выпускает детали под маркой SPZ;
    • Волжский завод — использует бренд «Волжский стандарт»;
    • Вологодский завод — реализует продукцию под брендом VBF;
    • Самарский завод СПЗ-9.

    Замена подшипника передней ступицы

    Работы по замене ступичного подшипника начинают с подготовки инструментов и материалов. Понадобятся:

    • набор торцевых ключей;
    • отвёртка;
    • зубило;
    • молоток;
    • пассатижи;
    • надставка для выбивания обоймы подшипника;
    • новый подшипник, сальник и смазка;
    • ветошь;
    • керосин.

    Как снять

    Для демонтажа детали поднимают переднее колесо при помощи домкрата. В условиях СТО работа проводится на подъёмнике. При замене подшипника необходимо выполнить следующую последовательность действий:

    1. Откручивают крепёж и снимают колесо.
    2. Отворачивают крепление и демонтируют суппорт.

    Чтобы избежать повреждений тормозного шланга после снятия суппорта, последний аккуратно подвешивают и фиксируют при помощи проволоки.

    Как поставить

    После демонтажа ступичных подшипников и очистки самой ступицы можно приступать к установке новых деталей. Работу выполняют в следующем порядке:

      Запрессовывают обоймы обоих подшипников.

    Видео: как заменить подшипники передней ступицы ВАЗ 2107

    Чем смазать

    Для смазки сепараторов ступичных подшипников применяют «Литол-24». Его же используют для нанесения на рабочую кромку нового сальника при установке.

    Момент затяжки гайки подшипника

    Необходимость затяжки ступичной гайки возникает после замены подшипников либо во время их регулировки. Гайку затягивают при помощи динамометрического ключа с моментом 9,6 Н·м, при этом поворачивают ступицу несколько раз для установки подшипников на свои места. Затем ослабляют гайку и снова затягивают, но с моментом 6,8 Н·м, после чего стопорят её в этом положении.

    Замена подшипника полуоси

    Полуось — неотъемлемая часть заднего моста ВАЗ 2107. Сама полуось практически не ломается, но подшипник, посредством которого она крепится к чулку моста, иногда выходит из строя. Его назначение — плавно и равномерно вращать полуось во время движения автомобиля. Признаки неисправности подшипника такие же, как и у ступичных элементов. При возникновении неполадок необходимо демонтировать полуось и заменить неисправную деталь.

    Снятие подшипника

    Перед началом работ нужно подготовить следующий перечень инструментов:

    • комплект торцевых ключей с воротком;
    • молоток;
    • плоскую отвёртку;
    • зубило;
    • болгарку;
    • новый подшипник полуоси со стопорным кольцом.

    Для замены выполняют следующие шаги:

    1. Вывешивают заднее колесо при помощи домкрата, после чего снимают его, не забывая установить упоры под передние колёса.
    2. Демонтируют тормозной барабан.

    Для демонтажа барабана нужно аккуратно наносить удары по его внутренней части через деревянный брусок.

    Установка новой детали

    После снятия подшипника можно тут же приступать к обратной сборке:

    1. Очищают полуось от загрязнений и протирают ветошью.
    2. Напрессовывают новый подшипник на полуось, после чего насаживают стопорное кольцо. Для монтажа последнего его желательно разогреть при помощи паяльной лампы, что обеспечит более лёгкую посадку и надёжное удержание после остывания.

    Видео: замена подшипника полуоси на «классике»

    Замена ступичного подшипника на ВАЗовской «семёрке» не является сложной процедурой. Для её проведения потребуется подготовить необходимый инструмент и материалы, а также ознакомиться с пошаговой инструкцией. При выборе качественного изделия и правильном проведении ремонтных работ подшипник будет работать длительное время без каких-либо проблем.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: