Как прокачать тормоза на ваз 2106 – Авто журнал Контракт Авто

Неисправности и прокачка тормозной системы ВАЗ 2106

Тормозная система – важная часть транспортного средства. Для обеспечения безопасности водителя и других участников дорожного движения она должна быть всегда в исправна. Поэтому необходимо следить за ее состоянием и вовремя устранять неисправности. Для этого нужно знать ее устройство, симптомы неполадок и способы их устранения.

Назначение и устройство тормозов

На Ваз 2106 действует две системы торможения: рабочая и стояночная. Первичная оснащена гидроприводом, в его состав входит вакуумный усилитель, центральный тормозной и рабочие цилиндры, регулировочное устройство давления тормозов. Она предназначена обеспечивать торможение во время передвижения авто блокировкой его передних колес. Вторая действует благодаря механическому приводу после остановки машины, блокируя заднюю колесную пару. Рабочая система состоит из двух контуров, которые приводятся в действие педалью тормоза, крепящаяся к панели передка кузова.

Принцип действия первичной системы простой. Водитель жмет на тормоза, из гидравлических цилиндров выдвигаются поршни, соединенные с колодками тормозов. Они сдавливают диск, он вращается медленнее, пока машина полностью не остановится. Благодаря этим действия авто плавно тормозит.

Стояночный тормоз включает трос, рычаг тормоза и колодки с С-образной формой. Принцип его действия немного отличается. Когда включают ручной тормоз, благодаря гидроцилиндрам выдвигаются поршни. Они действуют на колодки тормозов, которые раздвигаются и давят на барабан с внутренней стороны, фиксируя задние колеса, что не дает двигаться автомобилю.

Типичные неполадки тормозной системы

Если с тормозами возникают проблемы, они проявляются
следующими симптомами:

  • машина неправильно и не вовремя тормозит;
  • авто заносит во время торможения;
  • автомобиль медленно и неэффективно тормозит;
  • при работе ручника заедает тросик.

Автомобиль тормозит несвоевременно, когда двигатель еще
работает, а машина начинает тормозит. Вызвать неисправность может поломка вакуумного
усилителя. Через него попадает воздух в систему. В таком случае изношен
уплотнитель или защитная крышка. Возможно была выполнена неправильная сборка. Чтобы
устранить неисправность, необходимо выполнить полную замену усилителя. Причина
может быть в недостатке смазки, поэтому при замене ею нужно обильно смазать
уплотнитель, выкрутив сначала колпачок.

Колесная пара может не до конца прекращать торможение из-за
отсутствия хода тормозной педали, что вызвано неправильным расположением
стоп-сигнала. В этой ситуации необходимо отрегулировать выключатель. Болт
должен выступать в усилителе примерно на 1,25-0,25 мм. Заедание клапанов в усилителе
может быть вызвано набуханием диафрагмы и уплотнительной резинки. Потребуется
полная замена элемента.

Скорость, с какой тормозит авто, и эффективность торможения может снизится, если из системы быстро уходит тормозная жидкость. При этом сильно увеличивается свободный ход тормозной педали. Неисправность устраняется заменой сломанных элементов, а также сушкой и чисткой барабанов, гидропривода, колодок тормозов.

Тормоза могут неэффективно срабатывать из-за образования
воздушных пробок. Такая ситуация возможна при износе тормозных шлангов и
уплотнителей гидроцилиндров. Чтобы устранить эту неисправность, нужно заменить
изношенные изделия и прокачать систему.

Тормоза ненадежно фиксируют колесную пару, если сильно загрязнились
тормозные колодки. Если колодки долго эксплуатировать и делать замену, на них
скапливается остатки смазки, бензина и другие загрязнения, диски неплотно
прилегают и начинают проворачиваться без блокировки. Неисправность устраняется
путем чистки поверхности колодок.

Эффективность торможения может снизиться, если поршни в
цилиндрах стали менее подвижными. Когда на рабочую поверхность поршней в
цилиндрах попадает грязь, она выступает как абразивное вещество. На цилиндрах появляются
царапины, которые являются причиной заедания. Эту проблему можно решить только
заменой гидравлических цилиндров, так как они ремонтнонепригодны. Плохое
торможение может быть связано с перегревом тормозов при передвижении по плохому
дорожному покрытию. В этом случае достаточно просто остановиться и дождаться,
когда остынет тормозная система.

При неправильно выполненной регулировки тормозной педали, у нее пропадает свободный ход, по причине вытекания тормозной жидкости. Со временем крепления педали слабеют, она начинает шататься. Для решения проблемы, нужно зафиксировать правильно педаль согласно мануалу ВАЗ 2106.

Иногда возникает ситуация, когда педаль тормоза отпущена, а одно из колес, чаще всего заднее, продолжает тормозить. Причина в обрыве или ослаблении пружины, назначение которой возвращать колодку в исходное положение после снятия авто с ручного тормоза. Возможна неправильная установка тормозных колонок:

Если передние колеса непроизвольно тормозят, причина в поршне, который перестал вовремя выдвигаться из гидроцилиндра по причине накопившейся грязи и ржавчины. По степени загрязнения решают, что делать дальше: поршень нужно или хорошо очистить, или заменить в сборе с гидроцилиндром. Если машина тормозит, но ее заносит в сторону, это может быть из-за деформации одной из тормозных трубок. В таком случае тормозная жидкость либо не попадает в цилиндр, либо сломался один из рабочих цилиндров. В обоих случаях необходимо замена вышедших из строя деталей. Причина может быть не в тормозах, а в неравномерном давлении в шинах. В связи с этим перед разборкой тормозов, следует проверить колеса, возможно, что одно из них спущено.

Если трудно нажимать на педаль тормоза, причина в неисправности вакуумного усилителя. Проблема решается заменой детали, так как ремонту она не подлежит: невозможно купить запасных частей и корпус не разбирается. При сильном износе тормозного диска появляется биение и вибрация педали тормоза. Возникает биение также при износе колодок, но механические повреждения диска являются более вероятной причиной. Со временем на его поверхности появляются борозды и углубления. Когда плоские колодки начинают сжимать диск с дефектами, возникает вибрация сначала в подвеске, а потом переходит на тормозную педаль. Чтобы исправить ситуацию, нужно заменить и диск, и колодки.

Как выполнить прокачку тормозов

Присутствие воздуха в тормозной системе определяется по поведению
тормозной педали: сначала она слишком легко нажимается, а затем, если нажать на
нее несколько раз, она становится твердой. Это говорит о наличии воздушных
пробок.

Автомобиль нужно загнать на эстакаду, подъемник или
смотровую яму. Прокачку желательно проводить с помощником. Один человек
находится под машиной и руководит действиями второго, который сидит в салоне и
нажимает на педаль.

Процедура прокачки на ВАЗ 2106 состоит из действий:

  • Перед началом операции проверяем, какой уровень
    тормозной жидкости в бачке, он должен доходить до максимума. Этот уровень нужно
    поддерживать во время всей процедуры.
Читайте также:  Проверка состояния и замена реактивных тяг ВАЗ 2107 (Видео)

  • Сначала прокачиваем тормоза сзади. На тормозном
    барабане заднего колеса очищаем штуцер от загрязнений.
  • Затем надеваем на него кусок шланга из резины или силикона, подходящего диаметра. Другой конец опускаем в пластиковую тару на самое дно, в которой залито немного тормозной жидкости.

  • Помощник, сидящий за рулем, жмет 2-3 раза на
    педаль тормоза, а затем удерживает ее нажатой до упора.
  • Штуцер слегка откручиваем ключом на «8», должна потечь
    жидкость через надетый шланг. Она будет выходить с пузырьками воздуха.
  • Через определенное время педаль полностью
    провалится до пола. Когда помощник сообщит об этом, закручиваем штуцер.
    Повторяем операцию пока в жидкости будут отсутствовать воздушные пузырьки.
  • Аналогичную процедуру нужно выполнить на
    остальных колесах. Чтобы выгнать воздух из передних тормозов, демонтируем
    передние колеса.

У тормозной системы ВАЗ 2106 несложная конструкция, поэтому можно самостоятельно следить за ее состоянием и выполнять своевременно замену, ремонт изношенных и вышедших из строя деталей. Обнаружив неисправность, следует немедленно ее устранять. Прокачка необходима после ремонта элементов тормозной системы или при попадании в нее воздуха, так как наличие воздушных пробок нарушает нормальную работу тормозов.

Прокачка тормозов на ВАЗ-2106 своими руками: правила проведения работ

Типичные неисправности тормозной системы ВАЗ 2106

Поскольку ВАЗ 2106 является весьма старым автомобилем, подавляющее большинство проблем с его тормозами автомобилистам хорошо известны. Перечислим самые распространённые.

Слишком мягкая педаль тормоза

В какой-то момент водитель обнаруживает, что для того, чтобы нажать на тормоза, ему не требуется практически никаких усилий: педаль буквально сама проваливается в пол салона.


На фото видно, что педаль тормоза почти лежит на полу салона

Вот список причин, из-за которых это происходит:

  • в тормозную систему попал воздух. Попасть он туда может разными путями, но обычно это происходит из-за повреждённого тормозного шланга или из-за того, что один из тормозных цилиндров утратил герметичность. Решение очевидно: вначале следует найти повреждённый шланг, заменить его, а затем устранить избыточный воздух из тормозной системы с помощью её прокачки;
  • главный тормозной цилиндр вышел из строя. Это вторая причина, из-за которой педаль тормоза проваливается в пол. Выявить проблему с главным цилиндром довольно просто: если уровень тормозной жидкости в системе нормальный и утечек не наблюдается ни на шлангах, ни возле рабочих цилиндров, то вероятно, проблема в главном цилиндре. Его придётся заменить.

Снижение уровня тормозной жидкости

Прокачка тормозов может потребоваться и тогда, когда уровень тормозной жидкости в системе ВАЗ 2106 серьёзно упал. Происходит это вот почему:

  • владелец автомобиля не уделяет должного внимания проверке тормозов своей машины. Дело в том, что жидкость из бачка может постепенно уйти, даже если тормозная система кажется герметичной. Всё просто: абсолютно герметичных тормозных систем не бывает. Шланги и цилиндры имеют свойство со временем изнашиваться, и начинают подтекать. Эти утечки могут быть совершенно незаметны, но они медленно, но верно снижают общий запас жидкости. И если автовладелец вовремя не дольёт в бачок свежей жидкости, то эффективность тормозов серьёзно снизится;


Со временем на тормозных шлангах возникают мелкие трещины, заметить которые не так-то просто

снижение уровня жидкости из-за большой утечки. Помимо скрытых утечек всегда могут возникнуть утечки явные: один из тормозных шлангов может внезапно порваться как из-за огромного внутреннего давления, так и из-за внешних механических повреждений. Или прокладка в каком-то из рабочих цилиндров придёт в негодность, и жидкость начнёт уходить через образовавшуюся дыру. У этой проблемы только один плюс: её легко заметить. Если водитель, подходя к машине, увидел лужу под одним из колёс, значит, пора вызывать эвакуатор: ехать на такой машине никуда нельзя.


При большой утечке тормозной жидкости ехать на машине нельзя

Одно колесо не тормозит

Ещё одна типичная проблема с тормозами ВАЗ 2106 — это когда одно из колёс отказывается тормозить наравне с остальными. Вот причины этого явления:

  • если не тормозит одно из передних колёс, то причина, скорее всего, в рабочих цилиндрах этого колеса. Вполне вероятно, что их заклинило в закрытом положении. Так что они не могут раздвинуться и придавить колодки к тормозному диску. Причиной заклинивания цилиндров может быть как грязь, так и обычная ржавчина. Проблема решается чисткой или полной заменой устройства;
  • отсутствие торможения на одном из передних колёс может быть связано и с полным износом тормозных колодок. Этот вариант наиболее вероятен тогда, когда водитель пользуется поддельными колодками, в защитном покрытии которых отсутствует мягкий металл. Производители подделок обычно экономят на меди и других мягких металлах, и в качестве наполнителя используют в колодках обычные железные опилки. Защитное покрытие колодки, сделанное на основе таких опилок, быстро разрушается. Попутно оно разрушает и поверхность тормозного диска, покрывая его выбоинами и царапинами. Рано или поздно настаёт момент, когда колесо просто перестаёт тормозить;


Неравномерный износ тормозных колодок ведёт к сильному снижению эффективности торможения

  • отсутствие торможения на одном из задних колёс. Обычно это результат выхода из строя цилиндра, раздвигающего с-образные колодки, соприкасающиеся с внутренней поверхностностью тормозного барабана. А ещё это может быть связано с обрывом пружины, возвращающей колодки в исходное положение. Это может показаться парадоксальным, но это факт: если колодки после срабатывания тормозов не возвращаются назад к цилиндру, они начинают болтаться и постоянно задевают за внутреннюю стенку тормозного барабана. Это приводит к разрушению их защитной поверхности. Если они износятся полностью, то в самый ответственный момент колесо может не затормозить, или торможение будет очень ненадёжным.
  • Функции и параметры тормозной жидкости

    Главной задачей является обеспечение своевременной качественной работы тормозов. У неё есть несколько параметров, на показатели которых надо обращать внимание при покупке. К ним относятся:

    1. Температура закипания – у этого показателя есть два значения. Одно относится к «сухой» жидкости, другое – к «мокрой». В ходе эксплуатации тормозной состав впитывает в себя влагу, поэтому температура кипения сильно понижается. Если начнется кипение, то это повлечет за собой появление пузырьков воздуха внутри системы и отказ тормозов.
    2. Вязкость при низкой температуре– этот показатель говорит о том, при какой температуре ниже нуля состав начнет густеть и будет хуже идти по трубкам. У жидкостей старого образца такая температура была около – 20 градусов Цельсия. У новых этот показатель находится примерно на отметке – 40 градусов.
    3. Гигроскопичность – этот параметр говорит о том, насколько сильно состав будет впитывать влагу в процессе эксплуатации. Существуют абсолютно негигроскопичные составы на силиконовой основе, однако они очень дорогие. Показатель гигроскопичности станет также подсказкой насчет периодичности замены тормозной жидкости.
    Читайте также:  Устройство топливного фильтра дизельного двигателя - Автосервис



    Меняем главный цилиндр тормозов ВАЗ 2106

    Как и рабочие цилиндры, главный тормозной цилиндр ремонту не подлежит. В случае поломки этой детали единственным разумным вариантом является её замена. Вот что необходимо для этой замены:

    • новый главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2106;
    • рожковые ключи, комплект;
    • отвёртка плоская.

    Последовательность операций

    Перед началом работы придётся слить из системы всю тормозную жидкость. Без этой подготовительной операции поменять главный цилиндр не удастся.

      Двигатель машины глушится. Необходимо дать ему полностью остыть. После этого капот открывается и с тормозного бачка снимается крепёжный ремень. Далее ключом на 10 откручиваются крепёжные болты бачка. Он вынимается, жидкость из него сливается в заранее подготовленную ёмкость.


    Чтобы снять бачок, вначале придётся отстегнуть ремень, который его удерживает

  • К бачку с тормозной жидкостью присоединяются шланги. Они крепятся там с помощью ленточных хомутов. Хомуты ослабляются отвёрткой, шланги снимаются. Открывается доступ к главному цилиндру.
  • Цилиндр крепится к вакуумному тормозному усилителю с помощью двух болтов. Они откручиваются ключом на 14.


    Главный тормозной цилиндр «шестёрки» держится всего на двух болтах

  • Тормозной цилиндр снимается и заменяется новым. После этого бачок устанавливается на место и в него заливается новая порция тормозной жидкости.
  • Что нужно для прокачки?

    Для того чтобы осуществить ремонт без проблем, вам потребуется набор стандартных инструментов и запчастей. Обратите внимание на то, что штуцеры желательно устанавливать новые – на старых грани очень быстро стираются и работать с ними невозможно.

    Для ремонта вам потребуется:

    1. Набор ключей – рожковые и накидные на «8» и «10».
    2. Баллонник.
    3. Домкрат.
    4. Противооткатные башмаки – не менее двух штук.
    5. Опоры – несколько деревянных брусьев.
    6. Ключи на «17» и «13».
    7. Спецключ на «8» и «10» для выкручивания штуцеров и тормозных трубок.

    Обязательно нужно приобрести проникающую смазку, подготовить небольшую банку и прозрачную трубку. Внутренний диаметр последней должен быть таким же, как и наружный у прокачного штуцера.

    Прокачка тормозной системы ВАЗ 2106

    Перед началом работы следует запомнить, что тормоза на ВАЗ 2106 прокачиваются в определённом порядке: первым прокачивается правое колесо сзади, затем левое колесо сзади, затем правое спереди и левое спереди. Нарушение этого порядка приведёт к тому, что в системе останется воздух, и всю работу придётся начинать заново.


    Нарушение схемы прокачки колёс ведёт к неполному удалению воздуха из тормозной системы

    Кроме того, покачивать тормоза следует с помощью напарника. Делать это в одиночку очень тяжело.

    Последовательность операций

    Сначала подготовка: машину следует загнать на эстакаду или на смотровую яму и поставить на ручник. Так будет легче получить доступ к тормозным штуцерам.

      Капот машины открывается. Из тормозного бачка выкручивается пробка, и проверяется уровень жидкости в нём. Если жидкости мало — она доливается до отметки на бачке.


    Жидкость в бачке должна достигать верхнего края горизонтальной металлической полосы

  • Помощник садится на водительское место. Владелец машины спускается в смотровую яму, надевает на тормозной штуцер заднего колеса ключ. Затем на штуцер надевается небольшая трубка, другой конец которой опускается в бутылку с водой.
  • Помощник 6–7 раз жмёт на тормозную педаль. В исправной тормозной системе с каждым нажатием педаль будет проваливаться всё глубже и глубже. Дойдя до самой низкой точки, помощник удерживает педаль в этом положении.
  • В это время автовладелец откручивает рожковым ключом тормозной штуцер до тех пор, пока из трубки в бутылку не польётся тормозная жидкость. Если в системе есть воздушная пробка, то вытекающая жидкость будет сильно пузыриться. Как только пузыри перестанут появляться, штуцер закручивается на место.


    Прокачка идёт до тех пор, пока из трубки в бутылку не перестанут выходить пузырьки воздуха

  • Эта процедура проделывается для каждого колеса в соотвествии со схемой, о которой говорилось выше. Если всё сделано правильно, воздушных пробок в системе не останется. И всё, что нужно будет сделать автовладельцу — долить ещё немного тормозной жидкости в бачок. После этого процедуру прокачки можно считать завершённой.
  • Видео: прокачиваем тормоза ВАЗ 2106 в одиночку

    Причины проблем с прокачкой тормозов ВАЗ 2106

    Иногда водитель сталкивается с ситуацией, когда тормоза на ВАЗ 2106 просто не прокачиваются. Вот почему это происходит:

    • нарушение порядка прокачки. Это — самая распространённая причина неудачной прокачки тормозов на «шестёрке». Начинающие водители забывают, что тормоза на ВАЗ 2106 являются двухконтурными, а следовательно, соблюдать схему прокачки очень важно. И если прокачку начать с передних колёс, а не с задних, то выгнать весь воздух из системы будет попросту невозможно;
    • плохое качество тормозной жидкости. Ни для кого не секрет, что на современном рынке горюче-смазочных материалов встречается огромное количество подделок, причём подделывается, как правило, продукция самых популярных марок. Тормозная жидкость исключением не является. Если водителю «повезло» купить именно такую жидкость, то её вязкость со временем может очень сильно увеличиться. В особо тяжёлых случаях поддельная тормозная жидкость густеет настолько, что по консистенции начинает напоминать солидол. Разумеется, ни о какой нормальной прокачке тормозов в таком случае не может быть речи. Тормозную систему придётся разбирать и тщательно чистить.

    Итак, от состояния тормозов «шестёрки» зависит жизнь водителя и его пассажиров. Следовательно, поддерживать их в исправном состоянии — его прямая обязанность. К счастью, большинство операций по профилактике неисправностей вполне можно провести самостоятельно, у себя в гараже. Всё, что необходимо делать — это в точности следовать рекомендациям, озвученным выше.

    Читайте также:  Как разобрать фару переднюю и заднюю Видео

    Замена

    1. Для начала долейте жидкость в бачок до краев.
    2. Устраните передние колеса.
    3. Возьмите металлическую щеточку, тряпку и очистите от грязи все штуцеры.
    4. При работе на подъемнике, обязательно разблокируйте регулятор давления привода задних тормозов. Этим действием вы сымитируете нагрузку на автомобиль. Далее отсоедините тягу от торсионного рычага, затем отсоедините от стойки торсионный рычаг. Отверните гайку, придерживая от прокручивания болт. После этих действий необходимо установить распорку длиной 13-16 сантиметров между картером заднего моста и концом торсионного рычага. В качестве распорки отлично подойдет свечной ключ размером 14, 5 сантиметра.

    ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

    При частичной отработке жидкостей, тормозная система начинает работать некорректно. Педаль начинает проваливаться или становится «мягкой». Торможение происходит беззвучно, а тормозной след постепенно увеличивается. Машину может заносить при прожиме тормозов.

    Обнаружив один из признаков, первым делом стоит заглянуть в бачок для тормозной жидкости. Мутный цвет и наличие осадка – тревожный сигнал, пора за покупками, потому что нужно срочно поменять тормозную жидкость на ваз 2114.


    Меняйте тормозную жидкость незамедлительно – если это необходимо

    ДОЛИВКА

    Некоторые водители не знают даже куда заливать тормозную жидкость в ВАЗ 2114 (хоть бачок тормозной жидкости ваз и на виду), не говоря уже о правилах. Доливать DOT-4 нужно только в том случае, если его уровень в бачке упал ниже середины между отметками MIN и MAX. Для этого достаточно просто открутить крышку бака и наполнить его до верхней отметки. Объем тормозной жидкости не должен превышать максимальной отметки.

    Не в коем случае не смешивайте продукты разных производителей и марок. Это может привести к поломке системы, что неблагоприятно скажется на вашем финансовом положении при обращении в сервис. Обязательно поинтересуйтесь у знатока, как долить тормозную жидкость.

    В целом, при соблюдении всех необходимых условий и правил, все делается достаточно просто. Любые мероприятия по нормализации работы автомобиля требуют наличия определенных инструментов и спецодежды. Про это не стоит забывать, так как попадание на кожу человека химических веществ, содержащихся в ГСМ крайне опасно для здоровья.

    Но как ни крути, а в стремлении к долговечности и безотказности своего автомобиля чего только не сделаешь. Освоенные навыки можно применять не только к ВАЗ 2114, но и к другим моделям отечественного автопрома. Например, ВАЗ 2115 имеет абсолютно идентичное устройство.

    Неисправности и прокачка тормозной системы ВАЗ 2106

    Тормозная система – важная часть транспортного средства. Для обеспечения безопасности водителя и других участников дорожного движения она должна быть всегда в исправна. Поэтому необходимо следить за ее состоянием и вовремя устранять неисправности. Для этого нужно знать ее устройство, симптомы неполадок и способы их устранения.

    Назначение и устройство тормозов

    На Ваз 2106 действует две системы торможения: рабочая и стояночная. Первичная оснащена гидроприводом, в его состав входит вакуумный усилитель, центральный тормозной и рабочие цилиндры, регулировочное устройство давления тормозов. Она предназначена обеспечивать торможение во время передвижения авто блокировкой его передних колес. Вторая действует благодаря механическому приводу после остановки машины, блокируя заднюю колесную пару. Рабочая система состоит из двух контуров, которые приводятся в действие педалью тормоза, крепящаяся к панели передка кузова.

    Принцип действия первичной системы простой. Водитель жмет на тормоза, из гидравлических цилиндров выдвигаются поршни, соединенные с колодками тормозов. Они сдавливают диск, он вращается медленнее, пока машина полностью не остановится. Благодаря этим действия авто плавно тормозит.

    Стояночный тормоз включает трос, рычаг тормоза и колодки с С-образной формой. Принцип его действия немного отличается. Когда включают ручной тормоз, благодаря гидроцилиндрам выдвигаются поршни. Они действуют на колодки тормозов, которые раздвигаются и давят на барабан с внутренней стороны, фиксируя задние колеса, что не дает двигаться автомобилю.

    Типичные неполадки тормозной системы

    Если с тормозами возникают проблемы, они проявляются следующими симптомами:

    • машина неправильно и не вовремя тормозит;
    • авто заносит во время торможения;
    • автомобиль медленно и неэффективно тормозит;
    • при работе ручника заедает тросик.

    Автомобиль тормозит несвоевременно, когда двигатель еще работает, а машина начинает тормозит. Вызвать неисправность может поломка вакуумного усилителя. Через него попадает воздух в систему. В таком случае изношен уплотнитель или защитная крышка. Возможно была выполнена неправильная сборка. Чтобы устранить неисправность, необходимо выполнить полную замену усилителя. Причина может быть в недостатке смазки, поэтому при замене ею нужно обильно смазать уплотнитель, выкрутив сначала колпачок.

    Колесная пара может не до конца прекращать торможение из-за отсутствия хода тормозной педали, что вызвано неправильным расположением стоп-сигнала. В этой ситуации необходимо отрегулировать выключатель. Болт должен выступать в усилителе примерно на 1,25-0,25 мм. Заедание клапанов в усилителе может быть вызвано набуханием диафрагмы и уплотнительной резинки. Потребуется полная замена элемента.

    Скорость, с какой тормозит авто, и эффективность торможения может снизится, если из системы быстро уходит тормозная жидкость. При этом сильно увеличивается свободный ход тормозной педали. Неисправность устраняется заменой сломанных элементов, а также сушкой и чисткой барабанов, гидропривода, колодок тормозов.

    Тормоза могут неэффективно срабатывать из-за образования воздушных пробок. Такая ситуация возможна при износе тормозных шлангов и уплотнителей гидроцилиндров. Чтобы устранить эту неисправность, нужно заменить изношенные изделия и прокачать систему.

    Тормоза ненадежно фиксируют колесную пару, если сильно загрязнились тормозные колодки. Если колодки долго эксплуатировать и делать замену, на них скапливается остатки смазки, бензина и другие загрязнения, диски неплотно прилегают и начинают проворачиваться без блокировки. Неисправность устраняется путем чистки поверхности колодок.

    Эффективность торможения может снизиться, если поршни в цилиндрах стали менее подвижными. Когда на рабочую поверхность поршней в цилиндрах попадает грязь, она выступает как абразивное вещество. На цилиндрах появляются царапины, которые являются причиной заедания. Эту проблему можно решить только заменой гидравлических цилиндров, так как они ремонтнонепригодны. Плохое торможение может быть связано с перегревом тормозов при передвижении по плохому дорожному покрытию. В этом случае достаточно просто остановиться и дождаться, когда остынет тормозная система.

    Читайте также:  Ferrari California 250 GT Spyder 2020 2021: фото цена, где купить в Москве России

    При неправильно выполненной регулировки тормозной педали, у нее пропадает свободный ход, по причине вытекания тормозной жидкости. Со временем крепления педали слабеют, она начинает шататься. Для решения проблемы, нужно зафиксировать правильно педаль согласно мануалу ВАЗ 2106.

    Иногда возникает ситуация, когда педаль тормоза отпущена, а одно из колес, чаще всего заднее, продолжает тормозить. Причина в обрыве или ослаблении пружины, назначение которой возвращать колодку в исходное положение после снятия авто с ручного тормоза. Возможна неправильная установка тормозных колонок:

    Если передние колеса непроизвольно тормозят, причина в поршне, который перестал вовремя выдвигаться из гидроцилиндра по причине накопившейся грязи и ржавчины. По степени загрязнения решают, что делать дальше: поршень нужно или хорошо очистить, или заменить в сборе с гидроцилиндром. Если машина тормозит, но ее заносит в сторону, это может быть из-за деформации одной из тормозных трубок. В таком случае тормозная жидкость либо не попадает в цилиндр, либо сломался один из рабочих цилиндров. В обоих случаях необходимо замена вышедших из строя деталей. Причина может быть не в тормозах, а в неравномерном давлении в шинах. В связи с этим перед разборкой тормозов, следует проверить колеса, возможно, что одно из них спущено.

    Если трудно нажимать на педаль тормоза, причина в неисправности вакуумного усилителя. Проблема решается заменой детали, так как ремонту она не подлежит: невозможно купить запасных частей и корпус не разбирается. При сильном износе тормозного диска появляется биение и вибрация педали тормоза. Возникает биение также при износе колодок, но механические повреждения диска являются более вероятной причиной. Со временем на его поверхности появляются борозды и углубления. Когда плоские колодки начинают сжимать диск с дефектами, возникает вибрация сначала в подвеске, а потом переходит на тормозную педаль. Чтобы исправить ситуацию, нужно заменить и диск, и колодки.

    Как выполнить прокачку тормозов

    Присутствие воздуха в тормозной системе определяется по поведению тормозной педали: сначала она слишком легко нажимается, а затем, если нажать на нее несколько раз, она становится твердой. Это говорит о наличии воздушных пробок.

    Автомобиль нужно загнать на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Прокачку желательно проводить с помощником. Один человек находится под машиной и руководит действиями второго, который сидит в салоне и нажимает на педаль.

    Процедура прокачки на ВАЗ 2106 состоит из действий:

    • Перед началом операции проверяем, какой уровень тормозной жидкости в бачке, он должен доходить до максимума. Этот уровень нужно поддерживать во время всей процедуры.

    • Сначала прокачиваем тормоза сзади. На тормозном барабане заднего колеса очищаем штуцер от загрязнений.
    • Затем надеваем на него кусок шланга из резины или силикона, подходящего диаметра. Другой конец опускаем в пластиковую тару на самое дно, в которой залито немного тормозной жидкости.

    • Помощник, сидящий за рулем, жмет 2-3 раза на педаль тормоза, а затем удерживает ее нажатой до упора.
    • Штуцер слегка откручиваем ключом на «8», должна потечь жидкость через надетый шланг. Она будет выходить с пузырьками воздуха.
    • Через определенное время педаль полностью провалится до пола. Когда помощник сообщит об этом, закручиваем штуцер. Повторяем операцию пока в жидкости будут отсутствовать воздушные пузырьки.
    • Аналогичную процедуру нужно выполнить на остальных колесах. Чтобы выгнать воздух из передних тормозов, демонтируем передние колеса.

    У тормозной системы ВАЗ 2106 несложная конструкция, поэтому можно самостоятельно следить за ее состоянием и выполнять своевременно замену, ремонт изношенных и вышедших из строя деталей. Обнаружив неисправность, следует немедленно ее устранять. Прокачка необходима после ремонта элементов тормозной системы или при попадании в нее воздуха, так как наличие воздушных пробок нарушает нормальную работу тормозов.

    Проверка вакуумного усилителя тормозной системы Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

    Проверка трубопровода и соединений, вакуумного усилителя, привода, регулятора давления.

    ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗОВ

    ПРОВЕРКА ТРУБОПРОВОДОВ И СОЕДИНЕНИЙ

    Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов:

    – металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;

    – тормозные шланги не должны иметь сквозных трещин на наружной оболочке и не должны соприкасаться с минеральными маслами или смазками, растворяющими резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие о неисправности;

    – все скобы крепления трубопроводов должны быть хорошо затянуты; ослабление креплений приводит к вибрации, вызывающей поломки;

    – не допускается утечка жидкости из штуцеров; при необходимости затяните гайки до отказа, не подвергая трубопроводы деформации.

    Детали заменяйте новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.

    Гибкие шланги независимо от их состояния заменяйте после 100000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

    Через 5 лет эксплуатации рекомендуется тормозную жидкость заменить новой.

    ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ

    Рис. 1. Вакуумный усилитель: 1 – фланец крепления наконечника; 2 – корпус усилителя; 3 – шток; 4 – крышка; 5 – поршень; 6 – болт крепления усилителя; 7 – дистанционное кольцо; 8 – опорная чашка пружины клапана; 9 – клапан; 10 – опорная чашка клапана; 11 – опорная чашка возвратной пружины; 12 – защитный колпачок; 13 – обойма защитного колпачка; 14 – толкатель; 15 – воздушный фильтр; 16 – возвратная пружина клапана; 17 – пружина клапана; 18 – уплотнитель крышки корпуса; 19 – стопорное кольцо уплотнителя; 20 – упорная пластина; 21 – буфер; 22 – корпус клапана; 23 – диафрагма; 24 – возвратная пружина корпуса клапана; 25 – уплотнитель штока; 26 – болт крепления главного цилиндра; 27 – обойма уплотнителя штока; 28 – регулировочный болт; 29 – наконечник шланга; 30 – клапан; А – вакуумная полость; В – канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С – канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е – атмосферная полость

    Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе чтобы создать в полостях А и Е (рис. 1) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заеданий корпуса 22 клапана.

    Читайте также:  Система охлаждения двигателя: схема и принцип работы

    Остановив педаль тормоза в середине ее хода, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна “уйти вперед”.

    Если педаль “не уходит вперед”, проверьте крепление наконечника 29, состояние и крепления фланца 1, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя.

    В случае самопроизвольного торможения автомобиля проверьте при работающем двигателе вакуумный усилитель на герметичность сначала при отпущенной, а затем нажатой неподвижной педали тормоза. “Присасывание” защитного колпачка 12 к хвостовику корпуса и шипение подсасываемого воздуха указывает на недостаточную герметичность усилителя.

    Даже при отсутствии “присасывания” защитного колпачка рекомендуется проверить состояние уплотнителя 18, для чего:

    – аккуратно снимите, а затем сдвиньте с отбортовки отверстия на крышке 4 защитный колпачок 12;

    – при работающем двигателе, покачайте в поперечном направлении выступающий хвостик корпуса клапана с усилием 29,4-39,2 Н (3-4 кгс); при этом не должно быть слышно характерного шипения воздуха, проходящего внутрь усилителя через уплотнитель 18 крышки.

    При негерметичности вакуумного усилителя отсоедините толкатель 14 от педали тормоза, снимите защитный колпачок 12 и заложите 5 г смазки ЦИА-ТИМ-221 между уплотнителем и отбортовкой крышки и корпуса клапана, затем проверьте состояние воздушного фильтра 15, при необходимости замените его и установите на место защитный колпачок.

    Если таким образом не удается устранить подсос воздуха, то необходимо заменить вакуумный усилитель.

    РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА ТОРМОЗОВ

    Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Эту величину получают, регулируя положение выключателя 6 (рис. 6-3) стоп-сигнала.

    Рис. 2. Педаль тормоза: 1 – вакуумный усилитель; 2 – толкатель; 3 – педаль тормоза; 4 – буфер выключателя стоп-сигнала; 5 – гайка выключателя; 6 – выключатель стоп-сигнала; 7 – оттяжная пружина педали; 8 – главный цилиндр

    Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение, клапан 9 (рис. 1), прижимаясь к корпусу 22, разобщает полости А и Е, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

    Положение выключателя стоп-сигнала регулируется его перемещением при отпущенной гайке 5 (рис. 2). Установите его так, чтобы буфер стоп-сигнала слегка касался упора педали, при этом свободный ход педали должен быть 3-5 мм. По окончании регулировки затяните гайку 5.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Регулировку свободного хода педали тормоза производите при неработающем двигателе.

    Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 28 (рис. 1) относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25-0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока 3, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 28.

    РЕГУЛИРОВКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

    Примечание. С конца 1995 г. на автомобилях применяется зубчатый сектор рычага стояночного тормоза новой конструкции – начальный зубец сделан сдвоенным. В связи с этим у автомобилей со сдвоенным зубцом сектора появились отличия в регулировке стояночного тормоза, указанные ниже в скобках.

    Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне 30% или включается при перемещении рычага более чем на 5-7 (4-8) зубцов храпового устройства, отрегулируйте его в следующем порядке:

    – переведите рычаг в крайнее нижнее положение и поднимите вверх на два зубца сектора;

    – отпустите контргайку и, вращая регулировочную гайку, натяните трос;

    – затяните контргайку 26 и проверьте, остается ли автомобиль в заторможенном состоянии при перемещении рычага на 4-5 (2-4) зубцов.

    Примечание. Если тросы заменены новыми, то необходимо произвести двух-трехкратное торможение, прикладывая к рычагу привода стояночного тормоза усилие, равное приблизительно 40 кгс. При этом произойдет вытяжка тросов.

    – выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился и автомобиль при этом ходе затормаживается.

    ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ

    Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву и очистите регулятор давления и защитный чехол от грязи.

    Осторожно снимите защитный чехол с регулятора давления, удалите остатки смазки и очистите соединение “торсион-поршень”.

    Попросите помощника нажать на педаль тормоза с усилием 686-784 Н (70-80 кгс) и одновременно наблюдайте за выступающей частью поршня регулятора давления.

    Если поршень перемещается относительно корпуса регулятора давления на 0,5-0,9 мм, закручивая при этом торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Повторите 2-3 раза нажатие на педаль, чтобы полностью убедиться в работоспособности регулятора давления.

    Если при нажатии на педаль поршень остается неподвижным, что указывает на приржавление поршня к корпусу, то замените регулятор давления.

    Убедившись в работоспособности регулятора давления и в отсутствии течи тормозной жидкости между поршнем и корпусом регулятора давления, покройте тонким слоем смазки ДТ-1 ось и выступающую часть поршня, заложите 5-6 г этой смазки в резиновый чехол и установите чехол на место.

    РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ

    Рис. 3. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки: 1, 2 – болты крепления регулятора к кронштейну; 3 – защитный колпачок; 4 – торсионный рычаг привода регулятора; 5 – кронштейн крепления рычага к кузову; 6 – поршень; 7 – тяга соединения с кронштейном балки заднего моста; 8 – ось; 9 – штуцер трубопровода для подвода тормозной жидкости от главного цилиндра; 10 – штуцер трубопровода для отвода тормозной жидкости в колесные цилиндры; Х=140±5 мм или 200±5 мм

    Если ослабли болты, крепящие регулятор давления задних тормозов необходимо отрегулировать его по-ложение. Для этого ослабьте болты 1 и 2 (рис. 3) настолько, чтобы регулятор можно было легко поворачивать относительно кронштейна крепления.

    Отсоедините рычаг 4 от тяги 7 и закрепите на его конце приспособление 67.7820.9518 (рис. 4). Стержень приспособления направьте вверх, до упора в кузов. Этим самым устанавливается расстояние 140±5 мм между концом рычага 4 (рис. 3) и лонжероном кузова.

    Приподнимите защитный резиновый колпачок 3 и, поворачивая регулятор давления на болтах, добейтесь легкого соприкосновения рычага с поршнем 6.

    Удерживая регулятор в этом положении, затяните до отказа болты 1 и 2, затем покройте тонким слоем смазки ДТ-1 ось 8 и выступающую часть поршня.

    Читайте также:  Мерседес ГЛБ 2020 - фото и цена, характеристики новой модели Mercedes-Benz GLB

    Рис. 4. Установка приспособления 67.7820.9518 для регулировки регулятора давления задних тормозов: 1 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 2 – рычаг привода регулятора давления задних тормозов; 3 – приспособление 67.7820.9518; 4 – тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном балки заднего моста

    Установите на место резиновый колпачок.

    Снимите приспособление 67.7820.9518 и соедините конец рычага с тягой 7.

    УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ГИДРОПРИВОДА

    Воздух, попавший в гидропривод тормозов при замене трубопроводов, шлангов, уплотнительных колец или при негерметичности системы, вызывает увеличение рабочего хода педали тормоза, ее “провалы” и “мягкость”, а также ухудшает действие тормозов.

    Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, проверьте и при необходимости заполните бачок до нормального уровня жидкостью “Нева” или “Томь”. Затем тщательно очисти-

    те от грязи и пыли штуцер для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки.

    Воздух удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная каждый раз с наиболее удаленного от главного цилиндра колеса. Прокачку гидропривода проводите в следующем порядке.

    Наденьте на головку штуцера резиновый шланг 1 (рис. 5) для слива жидкости, а другой его конец опустите в прозрачный сосуд 2, частично заполненный жидкостью.

    Рис. 5. Удаление воздуха из трубопроводов системы гидравлического привода тормозов левого переднего колеса: 1 – шланг для прокачки тормозов; 2 – сосуд для тормозной жидкости

    Резко нажав на педаль тормоза 3-5 раз, с интервалами между нажатиями 2-3 с, отверните на 1/2-3/4 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того, как педаль тормоза достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Эти операции надо повторять до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга.

    Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.

    Повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах второго контура.

    При удалении воздуха поддерживайте нормальный уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов.

    При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза не должна проходить более 1/2-2/3 своего хода.

    Чтобы исключить влияние регулятора давления на прокачку привода тормозов, удаление воздуха проводите при нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание задней части автомобиля).

    Если тормозная жидкость полностью сливалась из системы, то перед удалением воздуха из системы:

    – отверните на 1,5-2 оборота штуцеры удаления воздуха на цилиндрах всех колес;

    – резко нажимая на педаль тормоза и медленно отпуская ее, завертывайте штуцер по мере вытекания из них жидкости. Затем проведите прокачку привода, как указано выше.

    Если даже придлительном удалении воздух продолжает выходить из шланга в виде пузырьков,

    значит он проникает в систему через повреждения в трубопроводах, из-за недостаточной герметичности соединений или вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.

    Если удаление воздуха выполняется на автомобиле, тормозная система которого проработала длительный срок, то находящуюся в системе жидкость замените новой.

    Жидкость, пригодную для дальнейшего использования, необходимо тщательно профильтровать и затем отстоять в герметично закрытом сосуде.

    Всё о вакуумном усилителе тормозов ВАЗ 2107 — устройство, принцип работы и замена своими руками

    Вакуум-усилитель системы тормозов ВАЗ 2107 считается надёжным агрегатом, поскольку выходит из строя довольно редко. Первые неполадки элемента возникают спустя 150–200 тыс. км пробега. В случае обнаружения неисправности проблема решается двумя путями — полной заменой либо ремонтом узла. Изучив конструкцию и принцип работы усилителя, мастеровитый хозяин «семёрки» может реализовать оба варианта самостоятельно.

    Назначение и расположение агрегата

    Первые классические модели «Жигулей» (ВАЗ 2101–2102), выпускавшиеся без усилителей, отличались «тугой» педалью тормоза. Для резкой остановки машины автолюбителю приходилось прилагать значительное усилие. В 70-х годах прошлого столетия производитель начал оснащать автомобили вакуум-усилителями (сокращённо — ВУТ), значительно повышающими эффективность торможения и облегчающими работу водителя.

    Агрегат в виде металлического «бочонка» установлен на переборке между моторным отсеком и салоном ВАЗ 2107, со стороны водительского места. Точки крепления ВУТ:

    • корпус прикручен к перегородке 4 гайками М8;
    • спереди к усилителю на 2 шпильках М8 крепится главный тормозной цилиндр;
    • нажимной толкатель элемента выходит внутрь салона и стыкуется с рычагом педали тормоза.

    Задача усилителя — помогать водителю надавливать на шток главного тормозного цилиндра, используя силу вакуума. Последний создаётся с помощью разрежения, отбираемого у двигателя через специальный патрубок.

    Шланг отбора вакуума присоединяется к впускному коллектору со стороны канала, ведущего к III цилиндру. Второй конец патрубка подключается к штуцеру обратного клапана, установленного снаружи корпуса ВУТ.

    По сути, вакуумный усилитель выполняет за водителя физическую работу. Последнему достаточно слегка надавить на педаль, чтобы автомобиль начал замедляться.

    Устройство и принцип действия ВУТ

    Вакуум-усилитель представляет собой металлический «бочонок», состоящий из следующих деталей (нумерация в списке совпадает с позициями на схеме):

    1. Корпус цилиндрической формы.
    2. Шток нажимной главного тормозного цилиндра.
    3. Крышка, соединяемая с корпусом путём точечной вальцовки.
    4. Поршень.
    5. Перепускной клапан.
    6. Толкатель педали тормоза.
    7. Фильтр воздушный.
    8. Буферная вставка.
    9. Внутренний пластмассовый корпус.
    10. Резиновая мембрана.
    11. Пружина для возврата внутреннего корпуса с мембраной.
    12. Присоединительный штуцер.
    13. Обратный клапан.
    14. Вакуумный патрубок.

    Буквой «А» на схеме обозначена камера для подачи разрежения, литерами «Б» и «В» – внутренние каналы, «Г» – полость, сообщающаяся с атмосферой. Шток поз. 2 упирается в ответную деталь главного тормозного цилиндра (сокращённо — ГТЦ), толкатель поз. 6 прикреплён к педали.

    Агрегат способен функционировать в 3 режимах:

    1. Мотор работает, но водитель не нажимает тормоз. Разрежение от коллектора подаётся сквозь каналы «Б» и «В» в обе камеры, клапан закрыт и не пропускает внутрь атмосферный воздух. Пружина удерживает диафрагму в исходном положении.
    2. Штатное торможение. Педаль нажата частично, клапан запускает воздух (через фильтр) в камеру «Г», отчего сила вакуума в полости «А» помогает давить на шток ГТЦ. Пластиковый корпус продвинется вперёд и упрётся в поршень, перемещение штока прекратится.
    3. Экстренное торможение. В данном случае воздействие вакуума на мембрану и корпус не ограничивается, шток главного цилиндра выжимается до упора.

    После отпускания педали пружина отбрасывает корпус и мембрану в исходное положение, атмосферный клапан закрывается. Обратный клапан на входе патрубка служит защитой от внезапного нагнетания воздуха со стороны коллектора.

    Прорыв газов во впускной коллектор и далее, в усилитель тормозов, случается на крайне изношенных двигателях. Причина — неплотное прилегание впускного клапана к седлу головки цилиндров. На такте сжатия поршень создаёт давление порядка 7—8 Атм и выталкивает часть газов обратно в коллектор. Если обратный клапан не сработает, они станут проникать в вакуумную камеру, снижая эффективность работы ВУТ.

    Видео: как работает вакуум-усилитель тормозов

    Неисправности усилителя тормозов

    Поскольку замещение тормозного усилия производится с помощью вакуума, большинство неисправностей ВУТ связано с потерей герметичности:

    • пробой резиновой диафрагмы вследствие критического износа;
    • всасывание воздуха по краю корпуса — на стыке между двумя крышками;
    • то же, сквозь сальник на штоке ГТЦ;
    • проблемы со шлангом отбора разрежения — трещины либо подсос в местах соединений.

    Значительно реже встречается отказ внутреннего перепускного клапана, засорение воздушного фильтра и усадка пружины от естественного износа. В очень редких случаях пружина ломается на 2 части.

    Однажды мой знакомец столкнулся с интересным эффектом – «семёрка» намертво затормаживалась после запуска двигателя. Неисправности предшествовал постоянный перегрев тормозных дисков и барабанов на всех колёсах. Оказалось, внутри вакуумного усилителя произошли сразу 2 поломки — вышел из строя клапан и сломалась возвратная пружина. При попытке завести мотор ВУТ автоматически срабатывал от вакуума, самопроизвольно выжимая шток основного цилиндра. Естественно, все тормозные колодки схватывали — сдвинуть авто с места было невозможно.

    Иногда между фланцем ГТЦ и вакуум-усилителя наблюдается протечка тормозной жидкости. Но эта проблема не относится к поломкам ВУТ, потому что жидкость подтекает из главного цилиндра. Причина — износ и потеря герметичности уплотнительных колец (манжет) внутри ГТЦ.

    Диагностика неполадок

    Первый признак потери герметичности вакуумного усилителя — отнюдь не ухудшение тормозов, как описывают неисправность многие источники в интернете. Когда воздух только начинает просачиваться сквозь прохудившуюся мембрану, ВУТ продолжает исправно функционировать, поскольку мотор успевает поддерживать вакуум в передней камере. Первый симптом — изменения в работе самого двигателя:

    • из-за подсоса воздуха в третий цилиндр мотор начинает «троить» на холостом ходу;
    • обороты коленчатого вала «плавают», чем сильнее подсос, тем больше амплитуда колебаний;
    • работающий двигатель реагирует на педаль тормоза, при резком нажатии глохнет;
    • увеличивается расход бензина.

    Если автолюбитель игнорирует первичные симптомы, ситуация усугубляется — педаль становится жёстче и требует большего физического усилия для замедления и остановки машины. Автомобиль можно эксплуатировать и дальше, поломка ВУТ не ведёт к полному отказу тормозов, но заметно осложняет езду, особенно с непривычки. Экстренное торможение станет проблемой.

    Как убедиться в негерметичности вакуум-усилителя:

    1. Ослабьте хомут и снимите вакуумный патрубок со штуцера на коллекторе.
    2. Заглушите штуцер плотной самодельной пробкой.
    3. Заведите двигатель. Если обороты выровняются, проблема явно кроется в усилителе.
    4. Снимите провод высокого напряжения и выверните свечу зажигания III цилиндра. При отказе ВУТ электроды будут закопчены чёрной сажей.

    По возможности я использую старый «дедовский» метод — попросту пережимаю шланг отбора вакуума пассатижами на работающем двигателе. Если третий цилиндр включается в работу и холостой ход восстанавливается, перехожу к проверке усилителя тормозов.

    Аналогичным образом проблему можно временно устранить в пути. Отключите патрубок, заглушите штуцер и спокойно поезжайте в гараж либо СТО — силовой агрегат будет работать ровно, без перерасхода топлива. Но помните, педаль тормоза станет жёсткой и перестанет моментально реагировать на лёгкое нажатие.

    Дополнительные способы диагностики:

    1. Нажмите 3—4 раза на тормоз и запустите двигатель, удерживая педаль. Если она не провалилась, наверняка вышел из строя клапан.
    2. При неработающем моторе отсоедините от штуцера шланг, извлеките обратный клапан и плотно вставьте в отверстие заранее сдавленную резиновую грушу. На герметичном усилителе она сохранит форму, на неисправном — заполнится воздухом.

    С помощью груши можно точно определить место дефекта, но вакуумный усилитель придётся снять. Закачивая внутрь камеры воздух, обмыльте края стыков и сальник штока — пузыри укажут место повреждения.

    Видео: как проверить вакуум-усилитель тормозов на «семёрке»

    Инструкция по замене

    В подавляющем большинстве случаев владельцы «семёрок» меняют вакуум-усилитель в сборе, поскольку ремонт агрегата не всегда даёт положительный результат. Основная причина — трудности со сборкой, точнее, восстановлением герметичной заводской вальцовки корпуса.

    Для замены не требуются особые условия и специальные приспособления, работы производятся в гараже или на открытой площадке. Используемые инструменты:

    • набор головок с удлинителем и воротком на трещотке;
    • ключ накидной размером 13 мм;
    • ключ рожковый 7 мм и штангенциркуль с глубиномером для регулировки;
    • отвёртка плоская и «крестовая»;
    • пассатижи.

    Вместе с усилителем тормозов стоит поменять вакуумный шланг и хомуты — старые детали могут стать причиной подсоса воздуха.

    Замена ВУТ производится в таком порядке:

      Ослабьте хомут и отсоедините вакуум-шланг от штуцера обратного клапана.

    Сборка выполняется аналогичным образом, только в обратном порядке. Перед установкой нового ВУТ обязательно следует отрегулировать длину выступающей части штока, дабы обеспечить педали тормоза небольшой свободный ход. Как производится регулировка:

    1. Вытащите пластиковый буферный вкладыш со стороны фланца ГТЦ, утопите шток до упора.
    2. Пользуясь глубиномером (или другим измерительным прибором), замерьте длину головки штока, выступающей над плоскостью корпуса. Допустимый диапазон — 1…1,5 мм.

    Также перед установкой рекомендуется обработать резиновые элементы густой нейтральной смазкой — это продлит ресурс агрегата.

    Видео: замена вакуумного усилителя ВАЗ 2107 своими руками

    Ремонт агрегата — замена диафрагмы

    Данная операция непопулярна в среде владельцев «Жигулей», обычно автолюбители предпочитают менять усилитель целиком. Причина — несоответствие результата затраченным усилиям, проще купить и поставить ВУТ в сборе. Если вы однозначно решили разбирать и ремонтировать вакуум-усилитель, подготовьте инструментарий и расходные материалы:

    • монтажная лопатка, мощная плоская отвёртка;
    • пассатижи;
    • молоток;
    • щётка с металлическим ворсом;
    • тиски слесарные большие;
    • комплект ремонтный для вакуумных усилителей ВАЗ 2103—2107;
    • герметик силиконовый.

    Лучше всего покупать ремкомплект от Балаковского завода резинотехнических изделий. Данное предприятие является прямым поставщиком деталей для «АвтоВАЗа» и производит качественные оригинальные запчасти.

    Для выполнения ремонтных работ ВУТ необходимо снять с автомобиля, как описывается в инструкции выше. Разборка и замена деталей ведётся в таком порядке:

      Поставьте на корпусе метку маркером, развальцуйте соединения с крышкой, отгибая монтажной лопаткой края обечайки.

    После сборки установите агрегат на автомобиль, заранее отрегулировав вылет штока (процедура описывается в предыдущем разделе). По окончании проверьте работоспособность усилителя на ходу.

    Видео: как поменять диафрагму ВУТ на «классике»

    Усилители тормозов вакуумного типа нечасто беспокоят хозяев «Жигулей» поломками. Известны случаи, когда заводской ВУТ исправно работал в течение всего срока эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107. При внезапном отказе агрегата тоже паниковать не стоит — неисправность вакуум-усилителя не влияет на работу тормозной системы, только педаль становится жёсткой и неудобной для водителя.

    Проверка вакуумного усилителя тормозной системы Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

    Проверка работоспособности и замена вакуумного усилителя

    Возможные неисправности механизма

    Первый признак поломки вакуумного усилителя тормозной системы — это увеличение усилия при нажиме на педаль (при исправном устройстве нажатие педали тормоза мягкое и плавное). В таком случае тормозной механизм продолжает работать, однако вызывает неудобство управления автомобилем. Водителю нужно прилагать все больше усилий, чтобы своевременно снизить скорость. Рассматриваемая деталь не подлежит ремонту, поэтому в случае ее неисправности, понадобится замена. Если не заменить вакуумный усилитель на ВАЗ 2107, то такая эксплуатация автомобиля может закончиться аварией.

    В конструкцию рассматриваемого устройства входят следующие детали:

    • стальной корпус или основание;
    • клапан;
    • полимерная мембрана;
    • резиновая мембрана.

    Различают следующие виды неисправностей рассматриваемого механизма:

    1. Поломка внутри устройства. Обычно к внутренним поломкам относят повреждение диафрагмы, а также износ резинового основания. При таких неисправностях будет наблюдаться стравливание воздуха.
    2. Возникновение трещины в мембране, а также полное нарушение ее целостности.
    3. Выход из строя клапанного механизма.
    4. Повреждается шланг, за счет которого происходит соединение механизма с впускным коллектором двигателя. Обычно повреждение возникает в месте стыкования, зачастую по причине ослабевания затяжки хомута. Выявить такую поломку легко, так как при этом будут возникать признаки шипения.

    Шипение проявляется не всегда, а только при нажатии на педаль, поэтому выявить неисправность системы не трудно. В один момент, если не устранить такую поломку, то тормозной шланг может повредиться, что станет причиной исчезновения тормозов.

    Главный тормозной цилиндр соединен с усилителем, поэтому при замене устройства, эти детали следует разъединить. Перед проведением замены вакуумника, понадобится убедиться, что усилитель действительно неисправен, и не может эксплуатироваться в дальнейшем.

    Меняем вакуумный усилитель ВАЗ 2107


    Для замены усилителя потребуется отвертка, пассатижи, ключ на 7 и головка на 13.

    Порядок действий по замене вакуумного усилителя следующий:

    • При помощи отвертки поддеть и снять пружинный фиксатор штифта, который соединяет толкатель с тормозной педалью
    • Вынуть штифт крепления усилителя.
    • Открутить болты крепления и снять главный тормозной цилиндр, крепящийся к вакуумному усилителю (находится в подкапотном пространстве).
    • Используя головку на 13 мм, открутить гайки, крепящие вакуумный усилитель ВАЗ 2107.
    • Вынуть штуцер вакуумного шланга из усилителя, поддев его отверткой. Операцию надо проделывать осторожно, чтобы не повредить штуцер.
    • Демонтировать усилитель

    Установка нового вакуумного усилителя проводится в обратном порядке. Перед монтажом необходимо выставить величину выступа головки штока относительно плоскости усилителя. Она должна составлять 1,05-1,25 мм. Это обеспечивает свободный ход тормозной педали в 3-5 мм.

    Регулировка головки штока производится при помощи ключа на 7 мм, которым следует вращать головку, удерживая шток пассатижами.

    Устройство вакуумного усилителя

    1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость

    Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 28 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25—0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока 3, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 28.

    Как заменить вакуумный усилитель Ваз 2107

    Управляемость автомобиля одна важнейших его характеристик, позволяющая задавать траекторию движения, замедлять или ускорять. На модели ВАЗ 2107 установлен усилитель тормозов, в основу которого положен вакуумный принцип действия. Данное устройство позволяет увеличивать усилие до необходимого уровня, чем обеспечивает надежное замедление машины вплоть до его полной остановки.

    Усилитель вакуумный на автомобиле ВАЗ 2107 установлен на щите моторного отсека напротив водительского места. Через него проходит шток, соединяющий педаль тормозов и главный цилиндр. Наличие прямой механической связи между указанными элементами обеспечивает работу системы в случае отказа данного узла. Устройство соединено гибким трубопроводом с всасывающим коллектором, что позволяет создавать в рабочей зоне необходимое разрежение.

    Основные неисправности механизма

    Усилитель тормозов состоит из стального корпуса, клапана и полимерной или резиновой мембраны. Одной из самых распространенных неисправностей данного механизма является:

    1. Повреждение шланга соединяющего устройство с коллектором, преимущественно в местах стыка.
    2. Трещина в мембране или частичное разрушение.
    3. Неисправность механизма клапана.

    Основным проявлением данной неисправности является увеличение усилия на педали тормозов, которое может сопровождаться характерным звуком шипением. Полный отказ устройства чреват снижением управляемостью автомобилем и резким снижением эффективности тормозной системы.

    Вакуумный элемент усилителя на автомобиле ВАЗ 2107 в силу особенностей своей конструкции не подлежит ремонту и восстановленным работам. Его необходимо заменить, предварительно демонтировав неисправное устройство, а на его место установить новое. В ходе выполнения данной операции рекомендуется тщательно осмотреть соединительную трубку. В случае выявления повреждений рекомендуется произвести ее замену.

    Вакуум-усилитель системы тормозов ВАЗ 2107 считается надёжным агрегатом, поскольку выходит из строя довольно редко. Первые неполадки элемента возникают спустя 150–200 тыс. км пробега. В случае обнаружения неисправности проблема решается двумя путями — полной заменой либо ремонтом узла. Изучив конструкцию и принцип работы усилителя, мастеровитый хозяин «семёрки» может реализовать оба варианта самостоятельно.

    Как проверить вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107

    Для проверки работоспособности используется медицинская или любая аналогичная герметичная груша. Порядок действий следующий:

    • Заглушить двигатель (если он работал).
    • Накачать тормозную систему, несколько раз сильно нажав на тормозную педаль.
    • Выжать педаль до упора (она остановится примерно посредине) и завести двигатель. Если педаль «просела» еще немного, то усилитель исправен. Если нет – нужно проверит герметичность соединений обратного клапана с резиновым шлангом усилителя и трубы подвода разряжения с усилителем.

    Для проверки обратного клапана его необходимо снять с посадочного места, отсоединив от резинового шланга. Потом плотно вставить резиновую грушу в штуцер клапана и сжать грушу. Если клапан исправен, груша останется в сжатом состоянии (не станет набирать воздух). Расширение груши говорит о необходимости замены обратного клапана.

    Похожим способом можно проверить герметичность остальных соединений системы вакуумного усилителя. Если они в порядке, придется заменить вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2107 на новый.

    Назначение и расположение агрегата

    Первые классические модели «Жигулей» (ВАЗ 2101–2102), выпускавшиеся без усилителей, отличались «тугой» педалью тормоза. Для резкой остановки машины автолюбителю приходилось прилагать значительное усилие. В 70-х годах прошлого столетия производитель начал оснащать автомобили вакуум-усилителями (сокращённо — ВУТ), значительно повышающими эффективность торможения и облегчающими работу водителя.

    Агрегат в виде металлического «бочонка» установлен на переборке между моторным отсеком и салоном ВАЗ 2107, со стороны водительского места. Точки крепления ВУТ:

    • корпус прикручен к перегородке 4 гайками М8;
    • спереди к усилителю на 2 шпильках М8 крепится главный тормозной цилиндр;
    • нажимной толкатель элемента выходит внутрь салона и стыкуется с рычагом педали тормоза.

    Задача усилителя — помогать водителю надавливать на шток главного тормозного цилиндра, используя силу вакуума. Последний создаётся с помощью разрежения, отбираемого у двигателя через специальный патрубок.

    Устройство и принцип действия ВУТ

    Вакуум-усилитель представляет собой металлический «бочонок», состоящий из следующих деталей (нумерация в списке совпадает с позициями на схеме):

    1. Корпус цилиндрической формы.
    2. Шток нажимной главного тормозного цилиндра.
    3. Крышка, соединяемая с корпусом путём точечной вальцовки.
    4. Поршень.
    5. Перепускной клапан.
    6. Толкатель педали тормоза.
    7. Фильтр воздушный.
    8. Буферная вставка.
    9. Внутренний пластмассовый корпус.
    10. Резиновая мембрана.
    11. Пружина для возврата внутреннего корпуса с мембраной.
    12. Присоединительный штуцер.
    13. Обратный клапан.
    14. Вакуумный патрубок.

    Буквой «А» на схеме обозначена камера для подачи разрежения, литерами «Б» и «В» – внутренние каналы, «Г» – полость, сообщающаяся с атмосферой. Шток поз. 2 упирается в ответную деталь главного тормозного цилиндра (сокращённо — ГТЦ), толкатель поз. 6 прикреплён к педали.

    Агрегат способен функционировать в 3 режимах:

    1. Мотор работает, но водитель не нажимает тормоз. Разрежение от коллектора подаётся сквозь каналы «Б» и «В» в обе камеры, клапан закрыт и не пропускает внутрь атмосферный воздух. Пружина удерживает диафрагму в исходном положении.
    2. Штатное торможение. Педаль нажата частично, клапан запускает воздух (через фильтр) в камеру «Г», отчего сила вакуума в полости «А» помогает давить на шток ГТЦ. Пластиковый корпус продвинется вперёд и упрётся в поршень, перемещение штока прекратится.
    3. Экстренное торможение. В данном случае воздействие вакуума на мембрану и корпус не ограничивается, шток главного цилиндра выжимается до упора.

    После отпускания педали пружина отбрасывает корпус и мембрану в исходное положение, атмосферный клапан закрывается. Обратный клапан на входе патрубка служит защитой от внезапного нагнетания воздуха со стороны коллектора.

    Прорыв газов во впускной коллектор и далее, в усилитель тормозов, случается на крайне изношенных двигателях. Причина — неплотное прилегание впускного клапана к седлу головки цилиндров. На такте сжатия поршень создаёт давление порядка 7—8 Атм и выталкивает часть газов обратно в коллектор. Если обратный клапан не сработает, они станут проникать в вакуумную камеру, снижая эффективность работы ВУТ.

    Видео: как работает вакуум-усилитель тормозов

    Неисправности усилителя тормозов

    Поскольку замещение тормозного усилия производится с помощью вакуума, большинство неисправностей ВУТ связано с потерей герметичности:

    • пробой резиновой диафрагмы вследствие критического износа;
    • всасывание воздуха по краю корпуса — на стыке между двумя крышками;
    • то же, сквозь сальник на штоке ГТЦ;
    • проблемы со шлангом отбора разрежения — трещины либо подсос в местах соединений.

    Значительно реже встречается отказ внутреннего перепускного клапана, засорение воздушного фильтра и усадка пружины от естественного износа. В очень редких случаях пружина ломается на 2 части.

    Однажды мой знакомец столкнулся с интересным эффектом – «семёрка» намертво затормаживалась после запуска двигателя. Неисправности предшествовал постоянный перегрев тормозных дисков и барабанов на всех колёсах. Оказалось, внутри вакуумного усилителя произошли сразу 2 поломки — вышел из строя клапан и сломалась возвратная пружина. При попытке завести мотор ВУТ автоматически срабатывал от вакуума, самопроизвольно выжимая шток основного цилиндра. Естественно, все тормозные колодки схватывали — сдвинуть авто с места было невозможно.

    Как поменять вакуумный усилитель?

    Если проверка работоспособности вакуумного усилителя тормозов показала явную поломку, лучшее решение — установить новый узел.

    Чтобы заменить ВУТ на ВАЗ, действуйте так:

    • Подготовьте инструмент. Вам потребуется новая деталь, а также наборы ключей (торцевых и рожковых).
    • Отсоедините шток от педали.
    • Отверните тормозной цилиндр и демонтируйте его от ВУТ, тормозные трубки отсоединять не надо, если нет желания после завершения работы прокачивать тормоза , можно обойтись и без этого.
    • Снимайте шланг, который подключен к коллектору впуска и направляется к клапану ВУТ.
    • Откручивайте от кузова крепежный кронштейн, для чего требуется иметь под рукой специальный кардан.
    • Фиксируйте вакуумник к кузову на две пары гаек ключом на «тринадцать».
    • Ставьте кронштейн на новую деталь, для чего с помощью ключа на «семнадцать» откручивайте гайки.
    • Собирайте узел по обратному алгоритму.

    Теперь вы знаете, как обнаружить, проверить и устранить неисправность усилителя тормозов. Главное — своевременно диагностировать поломку. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

    Диагностика неполадок

    Первый признак потери герметичности вакуумного усилителя — отнюдь не ухудшение тормозов, как описывают неисправность многие источники в интернете. Когда воздух только начинает просачиваться сквозь прохудившуюся мембрану, ВУТ продолжает исправно функционировать, поскольку мотор успевает поддерживать вакуум в передней камере. Первый симптом — изменения в работе самого двигателя:

    • из-за подсоса воздуха в третий цилиндр мотор начинает «троить» на холостом ходу;
    • обороты коленчатого вала «плавают», чем сильнее подсос, тем больше амплитуда колебаний;
    • работающий двигатель реагирует на педаль тормоза, при резком нажатии глохнет;
    • увеличивается расход бензина.

    Если автолюбитель игнорирует первичные симптомы, ситуация усугубляется — педаль становится жёстче и требует большего физического усилия для замедления и остановки машины. Автомобиль можно эксплуатировать и дальше, поломка ВУТ не ведёт к полному отказу тормозов, но заметно осложняет езду, особенно с непривычки. Экстренное торможение станет проблемой.

    Как убедиться в негерметичности вакуум-усилителя:

    1. Ослабьте хомут и снимите вакуумный патрубок со штуцера на коллекторе.
    2. Заглушите штуцер плотной самодельной пробкой.
    3. Заведите двигатель. Если обороты выровняются, проблема явно кроется в усилителе.
    4. Снимите провод высокого напряжения и выверните свечу зажигания III цилиндра. При отказе ВУТ электроды будут закопчены чёрной сажей.

    По возможности я использую старый «дедовский» метод — попросту пережимаю шланг отбора вакуума пассатижами на работающем двигателе. Если третий цилиндр включается в работу и холостой ход восстанавливается, перехожу к проверке усилителя тормозов.

    Аналогичным образом проблему можно временно устранить в пути. Отключите патрубок, заглушите штуцер и спокойно поезжайте в гараж либо СТО — силовой агрегат будет работать ровно, без перерасхода топлива. Но помните, педаль тормоза станет жёсткой и перестанет моментально реагировать на лёгкое нажатие.

    Дополнительные способы диагностики:

    1. Нажмите 3—4 раза на тормоз и запустите двигатель, удерживая педаль. Если она не провалилась, наверняка вышел из строя клапан.
    2. При неработающем моторе отсоедините от штуцера шланг, извлеките обратный клапан и плотно вставьте в отверстие заранее сдавленную резиновую грушу. На герметичном усилителе она сохранит форму, на неисправном — заполнится воздухом.

    С помощью груши можно точно определить место дефекта, но вакуумный усилитель придётся снять. Закачивая внутрь камеры воздух, обмыльте края стыков и сальник штока — пузыри укажут место повреждения.

    Видео: как проверить вакуум-усилитель тормозов на «семёрке»

    Ремонт агрегата — замена диафрагмы

    Данная операция непопулярна в среде владельцев «Жигулей», обычно автолюбители предпочитают менять усилитель целиком. Причина — несоответствие результата затраченным усилиям, проще купить и поставить ВУТ в сборе. Если вы однозначно решили разбирать и ремонтировать вакуум-усилитель, подготовьте инструментарий и расходные материалы:

    • монтажная лопатка, мощная плоская отвёртка;
    • пассатижи;
    • молоток;
    • щётка с металлическим ворсом;
    • тиски слесарные большие;
    • комплект ремонтный для вакуумных усилителей ВАЗ 2103—2107;
    • герметик силиконовый.

    Лучше всего покупать ремкомплект от Балаковского завода резинотехнических изделий. Данное предприятие является прямым поставщиком деталей для «АвтоВАЗа» и производит качественные оригинальные запчасти.

    Для выполнения ремонтных работ ВУТ необходимо снять с автомобиля, как описывается в инструкции выше. Разборка и замена деталей ведётся в таком порядке:

      Поставьте на корпусе метку маркером, развальцуйте соединения с крышкой, отгибая монтажной лопаткой края обечайки.

    После сборки установите агрегат на автомобиль, заранее отрегулировав вылет штока (процедура описывается в предыдущем разделе). По окончании проверьте работоспособность усилителя на ходу.

    Видео: как поменять диафрагму ВУТ на «классике»

    Усилители тормозов вакуумного типа нечасто беспокоят хозяев «Жигулей» поломками. Известны случаи, когда заводской ВУТ исправно работал в течение всего срока эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107. При внезапном отказе агрегата тоже паниковать не стоит — неисправность вакуум-усилителя не влияет на работу тормозной системы, только педаль становится жёсткой и неудобной для водителя.

    Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим процесс снятия вакуумного усилителя на ВАЗ 2104, 2105, 2107. Вакуумный усилитель тормозов облегчает вождение, то есть он позволяет нажимать на педаль тормоза с наименьшим усилием. Если вакуумный усилитель сломается, то чтобы автомобиль хорошо тормозил Вам придется прилагать как минимум в 2 раза больше усилий, это тоже самое, что тормозить на заглушенной машине (на заглушенной машине вакуумный усилитель тормозов не работает). Итак приступим. Сначала нужно снять главный тормозной цилиндр.

    Установку нового вакуумного усилителя и главного тормозного цилиндра произведите в обратной последовательности, после чего прокачайте тормоза.

    Как поменять вакуумный усилитель?

    Если проверка работоспособности вакуумного усилителя тормозов показала явную поломку, лучшее решение — установить новый узел.

    Чтобы заменить ВУТ на ВАЗ, действуйте так:

    • Подготовьте инструмент. Вам потребуется новая деталь, а также наборы ключей (торцевых и рожковых).
    • Отсоедините шток от педали.
    • Отверните тормозной цилиндр и демонтируйте его от ВУТ, тормозные трубки отсоединять не надо, если нет желания после завершения работы прокачивать тормоза , можно обойтись и без этого.
    • Снимайте шланг, который подключен к коллектору впуска и направляется к клапану ВУТ.
    • Откручивайте от кузова крепежный кронштейн, для чего требуется иметь под рукой специальный кардан.
    • Фиксируйте вакуумник к кузову на две пары гаек ключом на «тринадцать».
    • Ставьте кронштейн на новую деталь, для чего с помощью ключа на «семнадцать» откручивайте гайки.
    • Собирайте узел по обратному алгоритму.

    Теперь вы знаете, как обнаружить, проверить и устранить неисправность усилителя тормозов. Главное — своевременно диагностировать поломку. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: