Как правильно выбрать провода для прикуривания автомобиля

Как выбрать провода для прикуривания?

Одна из самых распространенных проблем, с которой может столкнуться любой водитель — это неожиданно «севшая» аккумуляторная батарея. Не выключенные вовремя фары, солидный возраст АКБ или долгое нахождение на морозе — и вот уже ослабевший аккумулятор тщетно пытается раскрутить стартер.

Чтобы «прикурить» автомобиль — от зарядного ли устройства или от батареи другого автомобиля — потребуются специальные пусковые провода, чья задача — соединить «положительные» и «отрицательные» клеммы севшего аккумулятора с источником тока, благодаря которому и должен завестись автомобиль.

Однако далеко не все кабели, предлагаемые на рынке, способны справиться с этой задачей. Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо обратить внимание на ряд ключевых параметров.

Жилы и сечение провода

Токопроводящим элементом пускового провода являются жилы, спрятанные под изоляционной оболочкой. Чаще всего они изготавливаются из меди — это наиболее оптимальный материал как по стоимости, так и по своим характеристикам. Медь имеет доступную цену и достаточно низкое сопротивление, то есть слабо препятствует прохождению электрического тока и, соответственно, минимизирует потери напряжения.

При покупке пускового провода определить количество и диаметр жил не представляется возможным: проверить заявленные производителем характеристики можно, лишь разрезав изоляционную оболочку. Чтобы определить сечение проводов для прикуривания, необходимо площадь сечения каждой жилы умножить на их количество. В свою очередь, сечение жилы находится по нехитрой формуле расчета площади круга: умножив число π (

3,14) на квадрат их диаметра и поделив на 4, получим результат.

Например, обнаружив под изоляцией 300 жил диаметром 0,3 мм каждая, получим, что общее сечение провода составляет: 300×0,3×0,3×3,14: 4 = 21,2 мм².

Однако заниматься математическими расчетами вам, скорее всего, не придется — добросовестные производители сразу указывают всю необходимую информацию на упаковке или на самом кабеле.
При выборе качественных пусковых проводов следует выбирать кабели с площадью сечения не менее 12 мм², а лучше — от 16 мм² и выше. Такой кабель без проблем пропустит необходимый ток с минимальными потерями — а значит, гарантированно поможет севшему аккумулятору.

Пусковой ток

Провода для прикуривания автомобиля могут выдержать лишь определенное количество пропускаемых через них ампер, и этот параметр обычно указывается производителем. Для современных автомобилей абсолютным минимумом является показатель в 200 А, а лучше искать провода, которые могут обеспечить максимальный ток в 400 А и выше.

Стоит помнить, что ток, который выдержит провод, напрямую зависит от диаметра жил, их количества в проводе и, соответственно, площади сечения. Поэтому необходимо понимать — если недобросовестным производителем при изготовлении провода использованы тонкие, «жидкие» жилы и их количество удручающе мало — такой провод, скорее всего, не выдержит даже 200 А, не говоря уже о зачастую преувеличенных 300–400 А и более.

Длина пускового провода

В продаже чаще всего встречаются комплекты проводов длиной от 2 до 5 метров. Несмотря на то, что правильным кажется выбрать максимально длинный провод для гарантированного соединения двух аккумуляторов, не стоит забывать о законах физики: чем длиннее кабель, по которому проходит ток, тем больше потери напряжения и выше сопротивление — а, следовательно, и ниже эффективность работы.

С другой стороны, далеко не всегда автомобиль, от которого можно прикурить аккумулятор, может подъехать вплотную к капоту пострадавшего собрата, что особенно актуально в городских условиях (на узких улочках, многоуровневых парковках и загруженных автостоянках). Поэтому для прикуривания разряженного АКБ от другого аккумулятора оптимальной будет длина от 3 до 4 м, как, например, в комплекте проводов пусковых Carfort (максимальный ток 500 А, длина 4 м), а для восстановления батареи в домашних условиях от специального зарядного устройства достаточно кабеля длиной до 2,5 м.

«Крокодилы» для проводов

Основная рабочая часть пусковых проводов — это зубчатые захваты (также известные как «крокодилы»), которыми «цепляют» клеммы аккумулятора в соответствии с их полярностью.

Качественные «крокодилы» выделяются следующими особенностями:

  1. Материал — либо целиком медь, либо комбинированный состав из стали с медными зубьями. В дешевых проводах зубцы зачастую изготовлены из различных металлов и покрыты тонким медным напылением. Очевидно, что эффективность работы такого провода будет минимальной.
  2. «Ухватистость» — «крокодилы» должны максимально плотно и цепко захватывать клеммы аккумуляторов. Чем выше площадь соприкосновения, тем лучше.
  3. Соединение провода с рукояткой «крокодилов». Рекомендуется выбирать модели, в которых кабель соединяется с зажимом методом пайки — это продлит срок службы проводов и предотвратит риск их разрыва.
  4. Наличие изоляции на рукоятках: резиновые уплотнители снизят нагрев и предотвратят искрение провода при повышенных нагрузках.
Читайте также:  Opel Astra 2019-2020 - цена (новая), комплектации и технические характеристики

Нежелательно приобретать пусковые провода, чьи «крокодилы» не отвечают приведенным рекомендациям — эффективность прикуривания может оказаться недостаточной для запуска двигателя.

Изоляция проводов

Важный показатель качества изготовления: во-первых, как уже упоминалось выше, не стоит обманываться толстым слоем резины. Она может скрывать под собой тонкий пучок жил, которые не смогут провести необходимый для запуска стартера ток. Во-вторых, изоляционный материал должен быть прочным, не дубеть на холоде и сохранять гибкость даже при низких температурах. Поэтому в качественных проводах применяется морозостойкая изоляция, выдерживающая до -40°С и не теряющая при этом эластичности.

Как не стать жертвой некачественной продукции?

Дилемма, какие провода для прикуривания выбрать, рано или поздно встает перед любым автовладельцем, который хочет быть готов к неожиданностям на дорогах. Сегодня на рынке представлено множество всевозможных вариантов, среди которых не так уж и легко найти наиболее подходящий.

Чтобы не разочароваться в покупке, изложим вкратце ключевые пункты, на которые стоит опираться при выборе пусковых проводов:

  • желательно выбирать модели с заявленным максимальным током не менее 400 А;
  • сечение провода должно составлять не менее 12 мм², а лучше — от 16 мм² и выше;
  • изоляция провода должна быть морозостойкой, сохранять свою гибкость и прочность даже после длительного пребывания на морозе;
  • «крокодилы» должны быть соединены с проводом методом пайки, а сами зубцы — выполнены из меди, иметь крепкий захват и плотно прилегать к клемме аккумулятора;
  • оптимальная длина провода для прикуривания от другого автомобиля — 4 м, а для использования в домашних условиях вместе с зарядным устройством достаточно 2–2,5 м;
  • не стоит обманываться дешевыми проводами с толстой изоляцией — под слоем резины вероятней всего окажется тонкий пучок хлипких жил, которые не смогут завести стартер и решить проблему «посаженного» аккумулятора;
  • приобретать пусковые провода следует только в проверенных местах — у специализированных дилеров производителей или в крупных профессиональных автомагазинах.

Рейтинг лучших проводов прикуривания на 2021 год

Просмотрено: 1817

  • Время прочтения: 11 мин.
  • Лучшие производители всегда стараются угодить своим почитателям и выпускают самые современные и функциональные пусковые провода. Популярных моделей великое множество. Какой фирмы лучше приобрести товар, зависит от личных предпочтений автомобилиста. Перед покупкой не лишним будет ознакомиться с рейтингом популярных моделей устройств, которые используются для прикуривания аккумуляторов.

    Что это такое

    Устройства еще называют стартовыми или пуско-зарядными приспособлениями. Специальное оборудование, предназначенное для запуска аккумулятора, заряд которого вышел в ноль. Для этих целей понадобится рабочее аккумуляторное приспособление на другом авто и набор стартовых комплектующих. Самые простые устройства состоят из нескольких элементов с клеммами. Используются тогда, когда АКБ вышла в ноль, и без дополнительной помощи завести ее не представляется возможным.

    Ситуация может произойти тогда, когда на долгое время оставить включенными габаритные огни, различную электронику, при поломке АКБ или при длительном нахождении машины на морозе.

    Самое хорошее и функциональное приспособление – пусковые провода. Они есть в арсенале любого водителя, и могут выручить в сложной ситуации не только его, но и столкнувшегося с такой проблемой другого автомобилиста. Это поможет быстро выйти из негативной ситуации, завести машину, не прилагая существенных усилий и не тратя уйму свободного времени, а также денежных средств.

    Какие бывают провода и их характеристики

    Прикуриватели как от отечественного, так и иностранного производителя разнятся сечением изделия и его протяженностью, конструктивными особенностями клемм, опциями, эксплуатационными и электрическими характеристиками.

    Исходя из функционала, приспособления бывают:

    Вид Характеристики
    Стандартными Выполняют единственную задачу – подают ток от АКБ к стартеру.
    С расширенным функционалом Помимо главного предназначения, они оснащены блоком защиты от перегрузок, диагностическим блоком для определения степени заряда аккумулятора и так далее.

    Длина конструкций бывает разной. Производятся популярные модели 7, 5, 4,5, 3, 2,5, 2,2 и 2 метра. Сечение одного элемента может быть в диапазоне от 4 до 23 кв.м. Все изделия заканчиваются зажимами для прикуривателя. Они различаются внешним видом, в связи с чем выделяют такие типы:

    1. Клещи. Губки полукруглые рифленые или гладкие.
    2. Крокодилы. Имеют заостренные зубчатые губки (отсюда и пошло название).

    Основные характеристики стартерных конструкций:

    1. Пределы падения напряжения на проводе – от 1 до 6 В.
    2. Период функционирования при номинальном пусковом токе – не менее 10 секунд.
    3. Показатель номинального пускового тока – от 100 до 1000 А.

    Все вышеперечисленные качества зависят от сечения конструкции. Чем толще изделие, тем больше тока он в состоянии через себя пропустить, без существенного падения напряжения. Нормой принято считать падения напряжения в диапазоне от 1 до 2 В. Если падение происходит в пределах 5 – 6 В, то запустить автомобиль не получится.

    На что стоит обратить особое внимание при выборе товара? По мнению покупателей, основными эксплуатационными характеристиками аксессуара являются:

    • степень нагревания изделий и клемм в процессе их использования;
    • рабочий температурный диапазон (особенно нижнее значение).

    Критерии выбора товара у всех разные, но стоит придавать особое значение конструкциям, которые в состоянии функционировать при больших морозах до -50 градусов.

    В процессе запуска мотора протекающий по конструкциям ток нагревает их и клеммы. Причем, чем больше показатель напряжения, тем существеннее нагрев. Изделия с большим сечением практически не нагреваются, если напряжение упадет до 2 В, в то время как падение напряжения от 4 до 6 В приведет к сильному нагреву. При неправильной эксплуатации приспособления можно получить сильный ожог.

    Конструктивные особенности проводов прикуривания

    Вне зависимости от того, товар от русского или зарубежного производителя, он состоит из трех конструктивных элементов:

    • многожильного токопроводящего сердечника;
    • полимерной изоляции;
    • клемм.

    В большинстве случаев сердечник изготавливается медным. Чтобы устройство было гибким и обладало повышенными электротехническими характеристиками, его делают многожильным. Количество жил варьируется в пределах от 60 до 320 штук, диаметром 0,3 мм.

    Изоляционный слой бывает силиконовым, резиновым, ПВХ и из иных полимерных материалов. Чтобы они смогли вынести лютые морозы, используются модифицированные полимеры. В большинстве случает один элемент покрыт черным изоляционным слоем («-»), другой – красным («+»). В продаже можно встретить новинки с прозрачным изоляционным слоем. Приспособления с высоким показателем морозостойкости имеют мягкую черную изоляцию.

    При изготовлении клемм чаще всего используется медь и латунь. Однако в продаже встречаются стальные модели с медным покрытием, прочность которых на высоте. Благодаря специальному покрытию электрическое сопротивление у них минимальное. Присоединяются посредством винтовых или лепестковых зажимов. Рукоятки имеют черную или красную пластиковую изоляцию.

    Провода прикуривания всегда реализуются в паре. При этом в комплект могут дополнительно входить перчатки, удобна тканевая сумка и иные приспособления.

    Как выбрать подходящую модель

    Прежде, чем принять окончательное решение, необходимо во главу угла ставить объем двигателя вашего транспортного средства и климатические условия в регионе проживания. Обязательно стоит позаботиться о таком приспособлении в следующих случаях:

    1. Запустить двигатель «на холодную» очень сложно.
    2. Аккумуляторная батарея практически исчерпала свой рабочий ресурс и утратила первоначальные характеристики.
    3. Машина постоянно эксплуатируется в экстремальных условиях (при слишком большом морозе).

    Водители могут отказать «прикурить» только в том случае, если у них отсутствуют соответствующие элементы. Чтобы не попасть впросак, необходимо приобрести собственный аварийные набор и разместить в багажнике. Какой товар лучше всего купить? Чтобы не допустить ошибки при выборе, необходимо обращать внимание на такие нюансы.

    Назначение

    Основная функция подобных аксессуаров для автотранспортных средств заключается в возможности произвести запуск двигателя, когда заряд собственного АКБ вышел в ноль. Встречаются умельцы, которые могут завести авто без таких конструкций. Вначале они снимают аккумулятор в своей машине и на его место ставят другой, работающий. Запускают движок и немного прогревают его. После этой процедуры, не выключая мотор, откидывают клеммы, и ставят на место собственную плохо работающую батарею. Рекомендации специалистов сводятся к следующему: так делать нельзя! Это очень опасно, исходя из следующего:

    1. При переключении АКБ «свободные» клеммы могут спровоцировать короткое замыкание.
    2. Если генератор способствовал повышенному напряжению, как только снимаются клеммы при не выключенном моторе, все имеющееся там электрическое оборудование получает нештатное напряжение, которое приведет к выходу из строя электронных блоков управления, освещения и иного электрооборудования.
    3. При отключении/включении батареи велика вероятность его переполюсовки. Причем это касается как собственного авто, так и транспортного средства – донора. А это очень опасная ситуация.
    4. Процесс снятия клемм с АКБ чреват возникновением неполадок иммобилайзера, проблем с настройкой магнитолы и сигнализации. Это касается обеих машин, причем как зарубежного, так и русского производства, бюджетные они или дорогостоящие.

    Специализированные торговые точки предложат на выбор огромный ассортимент продукции, на любой вкус и кошелек, для грузовых и легковых автомобилей, а также универсальные варианты, с дополнительными функциями и без таковых. Приспособления покупаются на долгие годы, поэтому к выбору нужно подходить серьезно. Специалисты советуют внимательно отнестись к таким параметрам устройств.

    Длина

    Мнение о том, что длинные провода самые хорошие, является ошибочным. Чем длиннее проводник, тем он больше теряет напряжение. Если в метровых конструкциях падение будет 0,5 Вольта, то в трехметровых показатель достигнет 1,5 Вольта. Если принять во внимание, что количество элементов два, то напряжение в общем упадет на 3 Вольта.

    На длину изделия оказывает большое влияние место установки штатного АКБ. Если батарея расположена в багажнике или салоне, то внутри капота должны быть установлена мощная клемма, позволяющая запустить транспортное средство при возникновении аварийной ситуации. Как правило, производитель ее устанавливает под красной изоляционной защитой. Обозначается место значком «+».

    Самой оптимальной длиной принято считать 2 – 3,5 метра. Чтобы этой длины хватило для прикуривания машины, стоящей в гараже, опытные автомобилисты поворачивают ее капотом к воротам. При расположении аккумулятора под капотом со стороны пассажиры, стоит рассмотреть вопрос о приобретении приспособлений более длинных, так как машина – донор не сможет очень близко подъехать к «заглохшему» транспортному средству. Особенно это касается случая, произошедшего на трассе.

    Показатель сечения

    Самым приемлемым показателем для этих целей считается 16 кв.мм (или 5 мм в диаметре). Если это значение будет меньше, то элемент станет нагреваться и напряжение сильно упадет. Стоит иметь в виду, что китайские производители очень сильно экономят на сечении, чтобы свести к минимуму себестоимость производимого товара и получить больше прибыли в процессе его реализации. С этой целью они делают толщину жил мизерной, при этом слой изоляции делают существенный. Поэтому отдайте предпочтение товару от отечественного производителя.

    Материал изготовления конструктивных элементов

    Как правило, при производстве токоведущих жил используется медный многожильный проводник. Стоит отметить, что сама медь попадается как хорошего, так и плохого качества. При этом технология производства ее также разнится. Так, при изготовлении акустических изделий используется семь разнообразных технологий. Для проводов прикуривания достаточно недорогой меди, так как технологические особенности при их изготовлении практически идентичны.

    Что касается алюминия, то его удельное сопротивление меньше, чем у меди. Исходя из этих характеристик, он более приемлем для изготовления проводников. Однако стоит иметь в виду, что алюминий слишком ломкий и легко плавится, поэтому заводы – изготовители его не используют.

    Практически все модели имеют изоляцию, выполненную из поливинилхлорида. Он очень мягкий. Внешний вид ничего не говорит о его качестве. Упаковка должна содержать информацию о рабочем диапазоне температур. При сильных морозах (ниже -30 градусов) плохая изоляция может потрескаться и привести конструкцию в негодность.

    При изготовлении зажимов – крокодилов используется медь, бронза, сталь и латунь. Самыми хорошими, по мнению покупателей, считаются латунные и медные варианты. У стальных большое контактное сопротивление, что приводит к увеличению электролизных процессов. Элементы становятся зелеными или белыми, покрываясь налетом. Если толщина бронзы незначительная, то она может быстро поломаться. На рынке можно найти хорошие комбинированные зажимы из стали, оснащенные медными зубчиками.

    Где купить приспособления

    Приобрести данную категорию товара достаточно просто. В специализированные магазины поставляется огромный ассортимент данной продукции от разных производителей. Желательно посетить их, чтобы приобрести нужное устройство. Если возникни трудности с выбором, профессиональный менеджер по продажам поможет определиться в этом вопросе, ознакомит с выпускаемыми новинками, расскажет, что сколько стоит и как долго будет служить то или иное оборудование.

    Можно заказать товар онлайн в интернет – магазине. Однако прежде, чем сделать заказ, желательно провести обзор предлагаемых устройств, внимательно просмотреть фото товара, ознакомиться с отзывами пользователей. Не лишним будет проверить поставщика на порядочность. В противном случае вместо дорогостоящего иностранного приспособления можно получить некачественную китайскую одноразовую подделку.

    Есть и третий вариант – сделать изделие самому. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Особенно вариант приемлемый для автомобилистов, которые предпочитают все делать своими руками. Если возникнут трудности в процессе изготовления, на помощь придет подробная инструкция, выложенная в интернете. Прежде, чем приступать к работе, нужно приобрести такие комплектующие:

    1. Многожильные конструкции длиной не менее 2 метров и с сечением не менее 25 кв.мм в количестве двух штук. Изоляция должна быть разных оттенков. Оптимальный вариант – красный и черный.
    2. Стальной нож или бокорезы. Необходимы для извлечения изоляционного слоя.
    3. Мощный паяльник (не менее 60 Вт), припой ПОС – 60.
    4. Активный плюс для пайки и залуживания.
    5. Зажимы – крокодилы, изготовленные из латуни или меди (4 штуки).
    6. Изоляционная термоусадка или кембрик. Нужны для изоляции участка соединения с зажимом.
    7. Пассатижи.

    Процесс изготовления выглядит следующим образом:

    1. На обоих концах конструкции снимается изоляционный слой (по 1,5 см с каждой стороны),
    2. Места пайки зажимов или медные изделий залуживаются.
    3. Изделия крепятся к зажимам посредством пассатижей и молотка.
    4. Последний шаг – запаивание участков электрических контактов с зажимами. Если места контактов качественно обжать, то в пайке необходимости не будет. Если использовать качественные изделия, то электрические соединения можно закрепить, используя способ точечной сварки.

    Рейтинг недорогих качественных приспособлений

    Пусковые провода изготовлены из качественной меди. В качестве изоляционного слоя выступает термопластичная резина. Относятся к категории морозостойких. Выдерживают температуру от -40 до +80 градусов. Длина – 2,5 метров. Сколько ампер у проводов? Показатель максимального тока – 400 А. Вопрос, как их подключить, не стоит. На концах расположены специальные зажимы – крокодилы.

    Средняя цена – 849 рублей.

    • практичные;
    • удобные в использовании;
    • выдерживают сильные морозы;
    • медь высокого качества;
    • оптимальная длина;
    • в комплекте присутствует удобная сумка – чехол.
    • не установлены.

    Продукция американского бренда выпускается на территории Поднебесной. Относится к категории бюджетных моделей. Длина варьируется от полутора до двух с половиной метров. Конструкции изготовлены по отдельности. Изоляционным слоем выступает прозрачный пластик. Для соединения зажимов и кабеля используется метод двойной обжимки. Крокодилы стальные, покрыты медным напылением. Общее сечение — 4,2 кв.мм.

    Приобрести товар можно по цене 275 рублей.

    • хорошие характеристики;
    • простота в эксплуатации;
    • надежность;
    • функциональность.
    • сечение маловато.

    Диаметр проводов – 9 мм, протяженность – 2,5 метра. Работают с напряжением 12/24 В. Состоят из 170 жил. Показатель рабочей температуры – от +80 до – 40 градусов. Изоляция – поливинилхлорид. Предназначены для запуска движка посредством использования рабочего аккумулятора. Относятся к универсальному типу. Отзывы о товаре только положительные.

    Средняя стоимость – 680 рублей.

    • долгий срок службы;
    • практичность;
    • удобство в использовании;
    • надежность;
    • безопасность;
    • в наборе присутствует сумка для транспортировки;
    • соотношение цены и качества.
    • не установлены.

    Изделие протяженностью 2,5 метра. Общее количество жил – 64 штуки. Диаметр провода – 7 мм. Напряжение питания – 12 В. Показатель силы тока – 150 А. Изоляционный материал – силикон. Качественно функционирует при 80 градусах тепла и 40 градусах мороза. При отсутствии достаточного заряда на собственной машине поможет произвести запуск при помощи другого авто-донора. Для удобства транспортировки предусмотрена качественная сумка.

    Подвесной подшипник карданного вала ВАЗ 2107 (2105, 2106, 2101) – замена с фото и видео

    1. ➡️ Диагностика подвесного подшипника на ВАЗ 2107
    2. ➡️ Устройство карданного вала ВАЗ 2101-2107
    3. ➡️ Демонтаж кардана и замена подшипника
    4. ➡️ Замена подвесного подшипника на новый
    5. ➡️ Сборка кардана и обратная установка вала
    6. ➡️ Выбор подшипника: номера, размеры, цены
    7. ➡️ Рекомендации по ремонту + полезные видео

    Подвесной подшипник ВАЗ 2107 служит опорой для карданного вала автомобилей с задним приводом, таких как ВАЗ 2101-2107 (в том числе инжектор). Сам кардан предназначен для передачи крутящего момента от коробки передач к редуктору заднего моста, который в свою очередь передаёт момент колёсам.

    Вал является важным элементом «ходовки» автомобиля, поэтому замена подвесного подшипника на ВАЗ 2107 требуется сразу, как только появятся признаки поломки опоры.

    В случае откладывания ремонта вы рискуете дальнейшими последствиями, так как у кардана появится дисбаланс, его заклинит, так же неисправный кардан становится причиной повреждения смежных узлов трансмиссии.

    В данном материале представлено подробная инструкция о том, как правильно менять подвесной подшипник карданного вала ВАЗ 2107, как проверить, определить его неисправность, выбрать производителя по цене и качеству.

    Признаки неисправности подвесного подшипника ВАЗ 2107 и как проверить карданный вал своими руками

    Первые признаки неисправности и износа подвесного подшипника ВАЗ 2107 (ПП) — это вибрация и стук кардана в начале движения автомобиля. После разгона авто, стук постепенно исчезает, переходя в вибрацию с шумом. Если с балансировкой оси ранее не возникало проблем, а стуки внезапно появились, то сразу необходимо сделать диагностику ПП.

    Диагностирование выполняется в следующем порядке:

    1. Установите авто на эстакаду, подъёмник или яму;
    2. Под автомобилем найдите кардан;

    1. Проверьте люфт ПП, перемещая деталь руками в осевом направлении — свободный ход не допускается;
    2. Покрутите кардан и послушайте, как работает подшипник — вибрация, перекаты, скрежет, стук не допускаются;
    3. Осмотрите корпус изделия, в том числе герметичность уплотнений подшипника — вытекание смазки не допускается;
    4. Убедитесь, что крепление подвесного подшипника с кронштейном не ослаблено;
    5. В представленных видео показано, как гудит подвесной подшипник ВАЗ 2101-2107 (инжектор), а так же как определить неисправность промежуточной опоры.

    Видео: “Как гудит подвесной подшипник”

    Видео: “Как проверить опору кардана”

    Как поменять подвесной подшипник на ВАЗ 2107: устройство узла, инструкция по снятию и установке нового

    Чтобы провести грамотную замену узла, обязательно ознакомьтесь с устройством карданного вала. Для автомобилистов впервые встречающихся с такой проблемой перед снятием и разборкой кардана рекомендуется распечатать или сохранить схему. На первой картинке обозначены составляющие детали с каталожными номерами, на второй схеме детально показан кардан.

    Подготовьте инструменты по списку:

    • Набор ключей накидных с трещоткой (13, 17, 19);
    • Съемник с двойным захватом (по возможности);
    • Молоток, зубило (чтобы провести замену подвесного подшипника без съемника);
    • Отвёртка, монтировка;
    • Острый нож;
    • Круглогубцы для снятия стопорных колец;
    • Набор головок для монтажа/демонтажа крестовины с игольчатыми роликоподшипниками;
    • Динамометрический ключ;
    • Тиски (желательно).

    Как снять карданный вал и подвесной подшипник ВАЗ 2107

    1. Чтобы снять кардан вместе с ПП, сначала откручиваем фланец карданного шарнира, отсоединяем деталь от редуктора заднего моста. Чтобы кардан не проворачивался, застопорите его монтировкой или отвёрткой.

    1. Теперь откручиваем крепление подвесного подшипника у ВАЗ 2107, а именно две гайки 17 мм поперечного кронштейна ПП.

    1. Снимаем карданную передачу, так как показано на фото, используя монтировку. Далее так же необходимо поставить метки в точках.

    1. Извлекаем крестовину. Сначала круглогубцами снимаем стопорные кольца из вилок карданного шарнира.
    2. Потом аккуратно молотком выбиваем игольчатые роликоподшипники через головку, обычно они выходят без затруднений.

    1. Откручиваем гайку вилки шарнира, предварительно зажав кардан в тиски, как показано ниже.

    1. Далее снимаем вилку шарнира карданной передачи, которая препятствует демонтажу опоры. Ниже представлены два способа снятия: 1) ударный, используя зубило с молотком; 2) безударный, с помощью съёмника.

    1. Переходим к демонтажу ПП. Сначала требуется освободить подшипник от корпуса с резиновой вставкой внутри — которую вырезаем острым ножом.
    2. После того как убрали корпус, останется спрессовать ПП. Применяем съемник или зубило с молотком. По завершению операции переходим к замене подшипника.

    Как заменить подвесной подшипник на ВАЗ 2107 своими руками

    1. Для правильной замены подвесного подшипника сначала наносим на шлицы кардана смазку «ШРУС», а затем устанавливаем на вал нижнюю шайбу.
    2. Теперь надеваем подвесной подшипник, ориентируя стопорным элементом вверх (стараться без перекосов).

    1. Подберите накидную головку, внутренний диаметр которой больше диаметра шлицев. Наставьте оправку на торец внутренней обоймы подшипника, далее надо запрессовать опору в упор до шайбы.
    2. Теперь вставляем вилку на посадочную поверхность и напрессовываем, описанным выше способом.

    1. Затем затягиваем вилку контргайкой и загибаем зубилом края в специальный паз.

    Сборка и установка вала кардана ВАЗ 2101-2107 своими руками

    Следующая операция после установки ПП на вал — это сборка кардана. Начинается процесс сборки с монтажа крестовины.

    1. Сначала смазываем игольчатые элементы качения (даже если купили новые), используем “ШРУС”.
    2. Вставляем крестовину игольчатые роликоподшипники, затем в отверстия установленной вилки. Порядок выполнения операций наглядно показан на фото.

    1. Залепляем крестовину стопорными кольцами с четырех сторон. Затем устанавливаем кардан, соблюдая поставленные ранее отметки. Процесс замены завершен.

    Подвесной подшипник карданного вала ВАЗ 2107: размеры, цены, как выбрать, какой купить

    Конструкция промежуточной опоры карданного вала ВАЗ 2101 – ВАЗ 2107 состоит из шарикового однорядного радиального подшипника закрытого типа со смазкой, который находится внутри корпуса изготовленного из металла и резины. Закреплён шарикоподшипник стопорным колечком. На корпусе ПП имеется крепеж в виде скобы с отверстиями.

    1. по ГОСТ 6-180605;
    2. по ISO 62305.2RS;
    3. Заводской (серийный или каталожный) номер подвесной опоры ВАЗ 2107: 2105-2202078.

    Подвесной подшипник ВАЗ 2107 для замены, цены которых представлены в таблице, выбирают исходя из рекомендаций опытных авто слесарей и работников СТО.

    Ниже представлен перечень предпочтительных производителей для покупки детали. На вопрос «Сколько стоит подвесной подшипник для ВАЗ 2107?» подробно ответит данная таблица. Обратите внимание на фотографии оригинальных ремонтных комплектов представленных в списке.

    Самостоятельная диагностика эластичной муфты и подвесного подшипника карданного вала ВАЗ 2107

    ВАЗ 2107 относится к типу заднеприводных автомобилей. Передача вращающего момента от коробки передач к редуктору заднего моста осуществляется посредством карданного вала. Сам вал считается довольно надёжным узлом и может служить десятилетиями. Однако некоторые его элементы, такие как эластичная муфта и подвесной подшипник, требуют постоянного внимания и периодической замены.

    Эластичная муфта карданного вала ВАЗ 2107

    Карданный вал ВАЗ 2107 состоит из двух частей (передней и задней), соединённых между собой шарнирной муфтой (крестовиной). Такая конструкция позволяет в процессе движения избежать нагрузок на вал, когда кузов и ходовая часть автомобиля начинают «играть».

    Конец заднего вала соединён с редуктором моста, а конец переднего — с валом коробки переключения передач. Соединение с КПП осуществляется через эластичную муфту, которая представляет собой своего рода буфер для нивелирования ударных и динамических нагрузок, приходящихся на карданный вал и вал КПП.

    Расположение эластичной муфты

    Эластичная муфта расположена в передней нижней части автомобиля с тыльной стороны КПП. Её можно увидеть, если снять защиту двигателя и забраться под машину. Муфта легко узнаваема благодаря своей шестигранной форме.

    Конструкция муфты

    Основу муфты составляет подушка, выполненная из особо прочной резины. По её окружности расположены шесть вплавленных в резину стальных втулок, через которые проходят болты соединения фланцев кардана и вторичного вала КПП. В комплект муфты входит также специальный стягивающий хомут, который надевается на неё при установке или демонтаже.

    Диагностика неисправностей эластичной муфты

    Муфта может выйти из строя в результате:

    • износа металлических втулок;
    • износа корпуса;
    • разрыва корпуса.

    В каждом из этих случаев неисправность проявится в виде вибрации кузова и посторонних звуков, доносящихся со стороны КПП.

    Проверить состояние муфты можно только путём её осмотра и оценки размера люфта между фланцами валов КПП и кардана. Делается это следующим образом.

    1. Автомобиль загоняется на эстакаду или смотровую яму;
    2. Снимается защита двигателя;
    3. Осматривается корпус муфты и оценивается состояние болтового соединения.
    4. Путём расшатывания кардана определяется наличие или отсутствие люфта.

    Если на корпусе муфты обнаружены следы износа или механические повреждения (корпус частично или полностью разорван), деталь нужно заменить. Небольшой люфт (при условии целостности корпуса) устраняется затягиванием гаек соединительных болтов. Если же люфт большой, эластичную муфту придётся менять на новую.

    Критерии выбора новой муфты

    Муфты карданного вала для ВАЗ 2107 в России выпускаются под каталожными номерами 2101–2202120 и 2101–2202120Р. Розничная цена детали в зависимости от производителя составляет от 400 до 600 рублей.

    Таблица: технические характеристики эластичной муфты карданного вала ВАЗ 2107
    Характеристики Показатели
    Длина, мм 140
    Ширина, мм 140
    Высота 35
    Вес, г 780
    Жёсткость при изгибе, Нм/град 3,14
    Жёсткость при кручении, Нм/град 22,5
    Жёсткость при смещении по оси, Н/мм 98
    Разрушающая нагрузка (не менее), Н 4116
    Циклическая долговечность, циклов не менее 700000

    Подвесной подшипник карданного вала ВАЗ 2107

    Подвесной подшипник (или подшипник промежуточной опоры) предназначен для обеспечения равномерного вращения карданного вала во время движения. Кроме этого, он является дополнительной точкой крепления кардана и входит в конструкцию промежуточной (подвесной) опоры. По сути, он сам и является опорой, так как выпускается в комплекте со скобой, с помощью которой крепится к днищу автомобиля через поперечный кронштейн.

    Расположение подвесного подшипника

    Подшипник установлен перед крестовиной на конце передней части кардана. Его можно увидеть из смотровой ямы в осевом углублении днища за выхлопной трубой в месте её соединения.

    Конструкция подвесного подшипника

    Подвесной подшипник — это обычный шариковый подшипник качения закрытого типа. Он состоит из внутренней и внешней обойм и семи стальных шариков. Для крепления на корпусе подшипника имеется стальная скоба с отверстиями под болты.

    Диагностика неисправностей подвесного подшипника

    Причинами выхода подвесного подшипника из строя обычно являются его износ или механические повреждения. Эксплуатационный ресурс подшипника составляет около 150 тыс. км пробега. Однако воздействие влаги, грязи, а также нагрузки, вызванные плохим состоянием дорог, могут его существенно сократить.

    Признаками износа подшипника являются:

    • лёгкая вибрация;
    • гул, исходящий от места «подвеса» кардана;
    • люфт вала.

    Точно диагностировать выход подшипника из строя достаточно сложно — для этого потребуется демонтировать карданный вал.

    Критерии выбора подвесного подшипника

    Подвесные подшипники для ВАЗ 2107 в России производятся под каталожными номерами 2101–2202080 и 2105–2202078. К ним применяются требования ГОСТ 6–180605. Импортные аналоги должны соответствовать требованиям ISO 62305.2RS. Если на упаковке новой детали таких обозначений нет, это, скорее всего, подделка, и от её покупки лучше отказаться. Средняя розничная цена подвесного подшипника ВАЗ 2107 составляет 450–500 рублей. При выборе производителя предпочтение лучше отдать Вологодскому подшипниковому заводу. Подшипники, произведённые на ВПЗ, считаются наиболее качественными и долговечными.

    Таблица: технические характеристики подвесного подшипника ВАЗ 2107
    Характеристики Показатели
    Марка стали ШХ 15
    Диаметр наружный, мм 62
    Диаметр внутренний, мм 25
    Высота, мм 24
    Номинальная нагрузка вращения, об/мин 7500
    Грузоподъёмность статическая/динамическая, кН 11,4/22,5
    Диаметр шарика, мм 11,5
    Масса, г 325

    Замена муфты карданного вала ВАЗ 2107

    Замена муфты осуществляется на эстакаде, подъёмнике или из смотровой ямы. Из инструментов потребуются:

    • два гаечных ключа на 13;
    • два гаечных ключа на 19;
    • головка или ключ на 27;
    • набор головок;
    • пассатижи;
    • зубило;
    • молоток;
    • шлицевая отвёртка;
    • шило;
    • стальной бородок;
    • круглогубцы с тонкими загнутыми концами;
    • тиски с верстаком;
    • специальный съёмник для подшипников (желательно);
    • пластичная смазка типа «Шрус».

    Для замены муфты необходимо выполнить следующие действия:

      Под машиной найти уравнитель троса стояночного тормоза. Пассатижами снять пружину переднего троса.

    Видео: замена эластичной муфты ВАЗ 2107

    Замена подвесного подшипника ВАЗ 2107

    Для замены подвесного подшипника карданного вала необходимо:

    1. Отсоединить трос привода ручного тормоза и демонтировать карданный вал в соответствии с пп. 1–13 инструкции по замене эластичной муфты.
    2. Круглогубцами извлечь стопорные кольца игольчатых подшипников крестовины.

    Видео: замена подвесного подшипника ВАЗ 2107

    Балансировка карданного вала ВАЗ 2107

    После разборки и замены любого элемента карданный вал обязательно нужно отбалансировать. Это делается на специальном стенде, поэтому для балансировки проще обратиться в ближайший автосервис. Сама балансировка заключается в измерении и устранении дисбаланса на трёх опорах вала. Его допустимая величина при частоте вращения вала 5500 об/мин не должна быть больше 1,62 Н*мм. Устраняется дисбаланс путём приваривания небольших грузов (металлических пластин) на поверхность переднего кардана.

    Если после ремонта карданного вала появилась вибрация, можно попытаться отбалансировать его своими руками. Естественно, ни о какой точности здесь и речи быть не может, а сама балансировка будет носить лишь временный характер. Делается это следующим образом.

    1. Загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
    2. Омотрите карданный вал.
    3. Условно разделите передний кардан на четыре сектора (если представить его в разрезе).
    4. Найдите небольшой грузик весом 30–50 г и прикрепите его на передней части вала при помощи скотча или изоленты.
    5. Прокатитесь по ровному участку дороги, обращая внимание на выбрацию.
    6. Если вибрация не исчезла или увеличилась, переместите грузик в другой сектор и повторите процесс проверки.

    Когда груз окажется на своём месте, вибрация должна прекратиться, если, конечно, она обусловлена дисбалансом вала.

    Полезные советы

    Для увеличения срока службы карданного вала ВАЗ 2107 необходимо выполнять ряд простых рекомендаций.

    1. Не допускайте чрезмерного загрязнения соединительных узлов карданного вала.
    2. Систематически проверяйте затяжку крепящих элементов и наличие смазки в соединительных узлах.
    3. При выявлении неисправностей вала не затягивайте с ремонтом.
    4. Покупая запчасти для кардана, обращайте внимание на производителя и соответствие требованиям ГОСТ или ISO.
    5. После ремонта карданного вала обязательно отбалансируйте его на станции технического обслуживания.

    Диагностировать неисправность, отремонтировать и заменить подвесной подшипник и эластичную муфту карданного вала ВАЗ 2107 своими руками довольно просто. Для этого необходимы минимальные навыки слесарных работ, стандартный набор инструментов и тщательное следование рекомендациям профессионалов.

    Простая замена крестовины и подвесного подшипника ВАЗ 2107

    Сегодня классики на наших дорогах все меньше и меньше и за последние несколько лет ко мне ни одна на ремонт не приезжала. Поэтому, когда с утра появился клиент на старенькой семерке и предложил заменить крестовины и подвесной я не смог отказаться из-за накативших воспоминаний.

    Но это все лирика, а сегодня нам предстоит замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107 ну и до кучи подвесного подшипника, все равно разбирать. Основные признаки износа крестовины это характерный звонкий щелчок при трогание а так же вибрация.

    1. Инструмент и приспособления
    2. Демонтаж карданного вала
    3. Меняем крестовину и подвесной подшипник
    4. Замена подвесного подшипника
    5. Устанавливаем новую крестовину карданного вала

    Инструмент и приспособления

    Самый главный инструмент — это двулапый съёмник, так же понадобится съемник стопорных колец, ключ и головка на 13, 17 и 22 и плоская отвертка.

    Демонтаж карданного вала

    Для начала ставим две метки на кардане и хвостовике, чтобы при сборке все поставить на своё место. Я использую обычный канцелярский штрих. Откручиваем четыре гайки на 13, если болты начнут проворачивается их легко можно заклинить, вставив плоскую отвертку (место установки показано зеленой стрелкой). Болты там хитрые без граней.

    Откручиваем четыре гайки на 13 защитного кожуха и снимаем его.

    Откручиваем подвесной подшипник с двух сторон.

    Далее демонтируем предохранительную планку.

    По правилам мы должны отсоединить кардан в сборе от эластичной муфты (джубы), но что бы не откручивать три болта на 17 можно просто ослабить болт и вытащить кардан из шлицов.

    Далее все было бы все очень просто если бы все запчасти не прикипели к друг другу. Хорошо, что есть чудная вэдэшка.

    Меняем крестовину и подвесной подшипник

    Снимаем все стопорные кольца, их по четыре на каждую крестовину. Так же ставим метки на разъединяемых деталях.

    Выбиваем старую крестовину. Через оправку по чашке игольчатого подшипника крестовины наносим несколько ударов молотком до того момента как чашка с противоположной стороны не вывалится. Разворачиваем на 180 градусов и так же через оправку бьем по крестовине пока вторая чашка не выйдет. Разъединяем кардан и повторяем данную процедуру.

    Замена подвесного подшипника

    Откручиваем гайку крепящею вилку карданного шарнира.

    С помощью съемника спрессовываем вилку карданного вала.

    Далее так же съемником демонтируем подвесной подшипник. Для удобства я срезал наружную часть обычным ножом, разогревая его предварительно газовой горелкой, так проще режется резина.

    После ставим на место новый подшипник и вилку, затягиваем гайку.

    Устанавливаем новую крестовину карданного вала

    С двух сторон аккуратно снимаем игольчатые подшипники, один вставляем в вилку и немного осаживаем его внутрь в него вставляем крестовину. С противоположной стороны вставляем второй игольчатый подшипник и аккуратно через оправку подбиваем его молотком пока он не пройдет паз для стопорного кольца. Ставим стопорное кольцо и с обратной стороны повторяем тоже самое. Половина работы сделана.

    Повторяем те же манипуляции еще раз.

    На фото игольчатый подшипник не запрессован полностью на крестовину.

    Все очень просто)) На замену двух крестовин и подвесного подшипника ушло три часа времени.

    Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

    Подвесной подшипник карданного вала ВАЗ – как заменить самому?

    Карданный вал играет главную роль во всех заднеприводных автомобилях. В его функции входит передача вращающего момента с коробки передач на редуктор заднего моста, который распределяет его уже по полуосям. Такой механизм также требует к себе пристального внимания, поэтому в этой статье мы рассмотрим, для чего производится замена подвесного подшипника карданного вала ВАЗ и как это сделать?

    Для чего производится замена подшипника кардана?

    Подшипник представляет собой конструкцию из двух втулок разных диаметров, между которыми располагаются металлические шарики, обработанные смазкой. Вторая обойма подшипника имеет крепящее устройство и подвешивается к днищу автомобиля. Именно поэтому, он называется подвесным. Внутренняя полость детали закрывается при помощи специальной вставки. Она предохраняет смазочное вещество от внешних воздействий, таких как пыль, влага и прочие другие инородные частицы. При выходе из строя этой вставки, износ подшипника быстро ускоряется, что необходимо периодически контролировать.

    Данный элемент выполняет следующие функции: снижение уровня вибраций карданного вала и обеспечение его поворота без каких – либо нагрузок и отклонений от заданной траектории вращения. В процессе управления автомобилем можно услышать резкий и громкий стук, который хорошо передается по сидениям машины, а затем перерастает в определенную вибрацию или даже биение. Постепенно стук уменьшается, а вибрация остается – это значит, что можно с уверенностью заявлять о неисправности подвесного подшипника.

    Неисправный подвесной подшипник карданного вала плохо сказывается на трансмиссионных параметрах автомобиля ВАЗ 2107. При разгоне можно услышать определенный гул или вибрацию, что указывает на не центрированное вращение карданного вала. Такое нарушение может затронуть все части трансмиссии: вторичный вал КПП и редуктор заднего моста. Кроме того, карданный вал постепенно искривляется, что приводит его в негодность. Именно для этого нужно своевременно производить диагностику и замену подвесного подшипника.

    Видео – Шум в подвесном подшипнике

    Как поменять подвесной подшипник на ВАЗ 2107?

    Как только вы услышали характерные звуки выхода из строя подшипника, проведите оценку внешнего вида подшипника. Для этого нужно заглянуть туда, где он расположен. Чаще всего, вышедший из строя подшипник имеет незначительные внешние повреждения в виде прогнувшейся защитной вставки, а на корпусе видны следы смазывающего вещества. После этого можно приступать к замене детали.

    Порядок замены:

    • Автомобиль необходимо загнать на смотровую яму и включить первую скорость. Для большей уверенности рекомендуется под колеса с обеих сторон поставить противооткатные упоры, чтобы исключить возможность любого случайного перемещения автомобиля.
    • Во всех местах, где производится крепеж карданного вала, соединительные детали обработайте смазкой WD-40. Стоит отметить, что при замене подвесного подшипника, необходимо сделать и замену крестовин карданного вала. Дело в том, что эти детали имеют, примерно, одинаковый ресурс, что объясняет одновременный их выход из строя. Пока WD-40 впитывается, можно посетить ближайший магазин и приобрести необходимые комплектующие. Не забудьте сделать пометки на кардане, деталях редуктора и КПП. Это нужно для того, чтобы при сборке установить карданный вал правильно и не допустить возникновение новых вибраций.
    • Теперь, с помощью гаечного ключа на 13 выверните крепления карданного вала, расположенные на хвостовике редуктора. После этого, откручиваются все крепежные части подвесного подшипника. Далее необходимо развальцевать специальные фиксирующие лепестки и вытащить карданный вал из муфты, изготовленной из эластичного материала. Теперь снимите кардан и демонтируйте стопорные кольца крестовин. Фиксирующие стопорные кольца можно отстегнуть при помощи специальных щипцов.
    • Под крестовины положите специальные проставки. Далее аккуратными ударами молотка или долото, сбейте детали с посадочных мест.
    • Переходим к подшипнику. Карданный вал зажимается в тисках, а в месте крепления подшипника откручивается гайка. При помощи съемника выдавите вилку подвесного и сбейте подшипник с кардана при помощи равномерных ударов молотка по всей окружности детали.

    Зачистите место установки нового подшипника от грязи любым доступным средством. Во всех случаях для этих целей рекомендуется применять ветошь. Установите новый подшипник на карданный вал. Для оценки правильности монтажа обратите внимание на стопор детали, который должен зафиксироваться по направлению к заднему мосту автомобиля. Не забудьте установить защитную шайбу.

  • Закрутите гайку крепления подшипника на валу и проведите ее контровку. Для этого можно воспользоваться молотком и зубилом.
  • Новые крестовины и карданный вал устанавливаются в обратном порядке. На этом замена подшипника завершена.
  • Вот так производится замена подвесного подшипника карданного вала ВАЗ. Как видите, это совсем не сложная операция и требует от вас лишь места и наличие соответствующего инструмента.

    Как заменить подвесной подшипник на ВАЗ-2107

    Каждый владелец автомобиля в своей жизни сталкивался с тем, что какая-либо деталь машины пришла в негодность, и требуется ее замена. Кто-то для этого просто отправлялся на станцию технического обслуживания (цена на данный вид услуги достаточно невелика), а некоторые это делают своими руками.

    Давайте же подробно разберемся, как производится замена крестовины и, соответственно, подвесного подшипника кардана (карданного вала) на «классическом» автопроме, а именно на ВАЗ-2107. Но эта инструкция также подходит и для ВАЗ 2101-02-03-04-05-06.

    Запчасти

    Что касается деталей и запчастей для ВАЗ-2107, то покупать новый подвесной подшипник (опоры карданного вала) лучше заводского производства. Все это потому, что в продаже сейчас много некачественной продукции, и покупка заводского подвесного подшипника на ВАЗ поможет избежать получения кота в мешке. Чтобы получить заводскую деталь, необходимо просто обратиться к продавцам, производящим реализацию товара от производителя. Найти такого человека несложно, нужно только постараться.

    Для того чтобы деталь в будущем хорошо функционировала на вашем ВАЗ-2107, при покупке выбранного подвесного подшипника следует проверить его ходовку, то есть ход подвесного подшипника должен быть плавным с эластичной прилегающей резиной. Прокручивание подвесного подшипника с зацепов – плохой знак, и такую деталь лучше не брать. В противном случае цена вашей халатности выльется вам неприятным шумом в салоне ВАЗ-2107.

    В случае когда необходима замена, но у вас нет опыта в таких делах, стоит позаботиться о покупке одной крестовины уже с наличием подвесного подшипника. Покупка будет сделана с той целью, что когда производится замена, одну крестовину потребуется снять, и она может повредиться.

    Если не приходится заменять опору карданного вала целиком, например, потому что была поломка только подвесного подшипника, а резину выкидывать жалко, то покупается только подшипник и меняется.

    Для этого потребуется:

    ⦁ снять опорное кольцо;

    ⦁ выбить старый подшипник;

    ⦁ аккуратно забить новый.

    И желательна покупка стопорных колец, так как старые зачастую деформируются либо и вовсе ломаются. К тому же есть смысл купить болты, гайки и т. п., старые могут быть уже «зализаны». Замена деталей будет куда удобнее в смотровой яме или эстакаде, и для удобства какое-либо из задних колес следует поднять домкратом.

    Итак, для начала:

    ⦁ необходимо открутить карданный вал. С помощью ключа на 13 снимаем крепление подшипника, которым он крепится к поперечной опоре (пара болтов);

    ⦁ теперь отвинчиваем гайки, при помощи которых он крепится к хвостовику.

    Чтобы в дальнейшем избежать вибрации кардана и его биения на вашем ВАЗ-2107, лучше всего ставить метки на всех стыках кардана перед снятием. И сборка по вашим меткам избавит вас от таких неприятных моментов. Зубило может быть полезно при ставке меток.

    ⦁ все имеющиеся в наличии стопорные кольца удобнее снимать круглогубцами с изгибом;

    ⦁ выбиваем чашку крестовины молотком;

    ⦁ перевернув карданный вал, достаем чашку;

    ⦁ выбиваем следующую чашку и оставшиеся;

    ⦁ все выемки и все прочее прочищаем от грязи и наличия ржавчины.

    ⦁ на крестовине с обеих сторон необходимо снять две чаши;

    ⦁ требуется крестовину поместить в проушины;

    ⦁ надеваем чашу, для этого следует сместить все одну сторону;

    ⦁ далее стоит насадить чашку до такого варианта, пока не появится канавка для стопорного кольца;

    ⦁ ставим стопорное кольцо;

    ⦁ теперь перевернув кардан, надо направить крестовину к чашке, надеть ее, также до момента, пока не покажется канавка;

    ⦁ ставим стопорное кольцо.

    При сборе второй части может быть немного сложнее:

    ⦁ после снятия крестовины необходимо вставить во фланец эластичной муфты шлицевой конец карданного вала;

    ⦁ с помощью ключа на 27 с противоположного конца откручиваем крепление вилки к переднему валу;

    ⦁ требуется стянуть вилку шарнира с помощью съемника;

    ⦁ снимаем подвесной подшипник с вала.

    При снятии подшипника можно попытаться просто его сбить.

    На этом замена на ВАЗ-2107 заканчивается, ну а сборка делается непосредственно в обратном порядке.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: