Инструкция к коробке автомат: как правильно пользоваться АКПП, особенности вождения и правильная эксплуатация с фото и видео

Как водить машину на автомате: пошаговая инструкция для начинающих

Главная » Блог » Как управлять автомобилем с автоматической коробкой передач пошагово

25.01.2021
Комментариев нет

Автомобили с АКПП завоевывают все большую популярность среди водителей разного возраста и стажа, потому вопросы об особенностях эксплуатаций коробок-автомат очень актуальны. Рассмотрим подробно, как управлять машиной с АКПП и дадим множество полезных лайфхаков.

Сначала мы расскажем о принципе действия, основных режимах трансмиссии и правилах переключения скоростей. А если вы сразу хотите узнать, как научиться ездить на машине с нуля на автоматической коробке передач, листайте статью ниже. Но рекомендуем сначала изучить базовые принципы, а затем переходить к правилам управления на автомате.

Особенности автомобилей с АКПП

АКПП является сложным устройством, обеспечивающим переключение передаточных отношений между собой без участия водителя. Для непосвященного в технические тонкости водителя, автомобили с МКПП и АКПП мало чем отличаются: рычаг управления КП имеет разные положения, да в авто с коробкой-автомат всего две педали (газ и тормоз). В результате водителю проще трогаться с места, ему не нужно отвлекаться на переключение передач, что делает процесс управления более комфортным.

Не лишен автомобиль с АКПП и минусов:

  • повышается расход топлива в условиях городского движения, если водитель неопытный;
  • большинство видов машин с АКПП нельзя долго буксировать на гибкой или жесткой сцепке, обязательно вывешивание передних колес (от этого освобождены лишь некоторые современные модели);
  • нельзя перегружать транспортное средство и не желательно прицеплять автоприцеп к нему (минус для дачников и жителей сельской местности, традиционно использующих легковушку вместе грузовика);
  • необходимость в более внимательном техническом обслуживании;
  • дороговизна ремонта в случае выхода из строя АКПП.

Принцип управления автомобилем с АКПП во многом отличается от механики. Чтобы, знать, как переключать передачи на автомате, нужно иметь представление о его режимах работы и особенностях эксплуатации в разных условиях. Большинство водителей об этом не знают, потому заезжают в автосервисы чаще, чем могли бы.

Основные режимы работы АКПП

Если посмотреть внимательно на селектор (блок с рычагом управления и дополнительными кнопками), можно увидеть различные буквы — «P», «N», «R», «D», «M», «S» и другие. Они обозначают режимы работы и служат подсказками для водителя. Чтобы знать, как правильно ездить на автоматической коробке передач, нужно понимать предназначение режимов.

Основными режимами работы АКПП являются:

  1. «P» (от англ. Parking) — парковочный. В этом режиме двигатель автомобиля разъединен с трансмиссией, ведущие колеса заблокированы (блокировкой вала). Положение используется для запуска двигателя, также в этом режиме можно заменить стояночный тормоз, если автомобиль стоит на незначительном уклоне.
  2. «R» (от англ. Reverse) — задняя передача. Предназначен режим для движения задним ходом и может включаться только после полной остановки автомобиля.
  3. «N» (от англ. Neutral) — нейтральное положение. Двигатель отсоединен от трансмиссии, ведущие колеса не заблокированы. Включается при кратковременной остановке или для буксировки автомобиля на короткое расстояние.
  4. «D» (от англ. Drive) — движение вперед. Основной режим в поездках, используется при движении в обычных условиях.
  5. «M» (от англ. Manual) — ручное переключение передач. Этот режим есть не на всех автомобилях и используется при езде в сложных условиях: на плохой дороге или бездорожье, при торможении двигателем.

На некоторых автомобилях, чаще на спортивных и позиционирующихся производителем в качестве таковых, есть еще один основной режим «S» (от англ. Sport). Он дает более высокую динамику разгона, потому часто используется любителями спортивной езды или при обгонах.

Дополнительные режимы работы АКПП

Современные транспортные средства характеризуются большим количеством рабочих диапазонов АКПП, потому могут иметься и другие, дополнительные режимы. Некоторые положения рукояти селектора могут иметь иное обозначение:

  1. D или O/D — овердрайв. Режим, позволяющий движение с автоматическим переключением на более высокую передачу. Чаще всего используется в загородных поездках.
  2. D3 или O/D OFF — режим отключения овердрайва. На автомобилях с четырьмя передачами отключается четвертая, что защищает муфту гидротрансформатора от многократной блокировки. Используется режим для поездок по городу и для торможения двигателем.
  3. S или «2» — включается диапазон пониженных передач (первой и второй либо только второй). Используется режим при движении по скользкой дороге. Иногда называют«зимним режимом» и обозначают буквой «W».
  4. L или «1» — режим только первой передачи.

Некоторые модели имеют еще ряд вспомогательных режимов. Например, можно встретить режим «E» — экономичный. Он позволяет достигать плавного ускорения и хода, за счет чего экономится топливо. Специальные (дополнительные) режимы активируются с помощью кнопки или переключателя, которые могут находиться возле селектора или на панели приборов.

Читайте также:  Как покрасить литые и штампованные диски своими руками

Перечень всех обозначений с кратким описанием можно посмотреть в таблице.

Обозначение Краткое описание
P Режим парковки. Также используется для запуска двигателя.
R Режим заднего хода
N Нейтраль. Используют при кратковременной остановке.
D Движение вперед.
D3 Движение вперед не выше, чем на третьей передаче. Подходит для движения в плотном городском потоке.
L Включение понижающей передачи.
M Ручное переключение передач
O/D Режим овердрайв
S Спортивный режим. На некоторых моделях так обозначается диапазон пониженных передач
E Экономичный режим
W Зимний режим

Также на многих автомобилях с АКПП есть режим кикдаун (KickDown). Включается самостоятельно при резком нажатии педали газа до пола. За счет переключения вниз на 1-2 передачи дает более быстрый разгон или ускорение. Режим кикдаун часто используют при обгоне.

Можно ли переключать скорости АКПП на ходу

Перемещать рычаг селектора при движении автомобиля можно лишь в определенные положения. Категорически нельзя на ходу включать режимы «P» (паркинг) и «R» (движение задним ходом). Нарушение этого правила может привести к серьезной поломке АКПП. Включать на ходу режим «N» (нейтраль) и двигаться накатом на машине с АКПП технически возможно, но не рекомендуется из соображений безопасности. В таком положении рукояти селектора разрывается передача крутящего момента с двигателя на колеса, а потому они могут крутиться как вздумается. При изменении поверхности дорожного полотна (наледь, щебень, лужа), а также при резком торможении машина может уйти в занос.

Что касается переключение передачи на повышенную или, наоборот, пониженную — большинство АКПП позволяет это делать без негативных последствий. В зависимости от дорожной ситуации, иногда это даже нужно делать. Например, переключение на пониженную передачу позволяет эффективно тормозить двигателем.

Рекомендуем изучить основы вождения автомобиля для начинающих и переходить к управлению машиной на автомате.

Запуск автомобиля с АКПП

Запустить двигатель на автомобиле с АКПП не так сложно, как может показаться. Для начала нужно выставить рычаг селектора в положение «P». Запускать ДВС можно и с нейтрального режима, но производители рекомендуют использовать именно режим паркинга. Если рычаг будет находиться в любом другом положении, например, «D», двигатель запустить не получится.

После включения нужного режима нужно нажать педаль тормоза. Это тоже рекомендация большинства производителей. На практике же можно заводить двигатель без тормоза, если включен режим «P», а вот при нейтральном положении нажимать на тормоз обязательно. Впрочем, для удобства педаль тормоза лучше все же нажать: так можно сразу переключиться в рабочий режим и начать движение. Выжав педаль тормоза, можно запускать двигатель.

Как правильно начинать движение на автомобиле с АКПП

Работа с педалями на автомате предельно простая, это и подкупает многих водителей. Начинать движение в выбранном режиме достаточно просто: нужно лишь плавно убрать ноги с педали тормоза. Автомобиль при этом начнет движение. Если необходимо, можно добавить газа. Чтобы остановиться, нужно снова нажать на педаль тормоза.

Если рассмотреть процесс вождения машины на автомате пошагово, будет примерно такой алгоритм:

  1. Поставить рычаг селектора в положение «P».
  2. Нажать педаль тормоза.
  3. Запустить двигатель.
  4. Выбрать режим движения.
  5. Включить соответствующий указатель поворота.
  6. Убедиться, что не мешаете другим участникам дорожного движения.
  7. Плавно отпустить педаль тормоза, начать движение.

Если во время поездки нужно сдать назад, включайте режим «R» только после полной остановки автомобиля. Это же касается режима «P».

Как правильно прекращать движение при АКПП

Прекращать движение на автомобиле с АКПП также просто, как и трогаться с места. Алгоритм будет следующим:

  1. Остановить транспортное средство с помощью педали тормоза.
  2. Не убирая ноги с педали тормоза включить стояночный тормоз
  3. Включить режим «P».
  4. Убрать ногу с педали тормоза.
  5. Выключить зажигание.

При стоянке на ровной площадке можно не включать стояночный тормоз, оставить автомобиль с включенным режимом «P». Если же угол уклона более 15°, то применение ручника обязательно.

Как буксировать автомобиль с АКПП

Автомобиль, оснащенный АКПП, нельзя долго буксировать с заглушенным ДВС. Из-за конструктивных особенностей смазка в АКПП подается под давлением, которое возникает только при работающем двигателе. Поэтому буксировка возможна лишь на нейтрали и с работающим двигателем. Другой вариант — вывешивание передних (ведущих) колес.

Если коробка передач или двигатель не работают, перевозить автомобиль с одного места в другое можно только на эвакуаторе. Исключением будут некоторые немецкие модели, которые допускается буксировать на расстояние не более 50 км при максимальной скорости 50 км/ч.

Можно ли с АКПП буксировать другие автомобили

Буксировать другое транспортное средство можно без проблем. Если есть режим «L» или «1» — можно включить его, в этом случае нагрузка на АКПП будет не такой высокой. Главное не буксировать транспортное средство, масса которого намного больше массы вашего автомобиля, иначе может перегреваться гидротрансформатор.

Читайте также:  Как и чем приклеить молдинг на дверь авто: подсказки и видео

Можно ли буксировать прицеп с автоматом

Езда на автомате с прицепом допускается, но нужно знать, что повышенная нагрузка приводит к более сильному нагреванию в гидротрансформаторе. При этом желательно не использовать повышающие передачи. Вообще тем, кто часто буксирует прицепы на автомобиле с АКПП, рекомендуется задуматься о монтаже еще одного радиатора в систему охлаждения коробки.

Езда на автомате в пробках и на светофорах

Управлять транспортным средством с АКПП в пробках и на светофорах проще, чем автомобилем с механикой. В нашем случае можно удерживать автомобиль на месте нажатием педали тормоза.

Если же пробка серьезная и нога устает держать педаль, опытные водители рекомендуют включать режим «P» и дать ноге отдохнуть. Как только впереди стоящий автомобиль тронется, можно нажать педаль тормоза, включить режим «D».

Этот же способ нужно использовать при кратковременных остановках жарким днем, чтобы не допустить перегрева масла в АКПП.

Как тормозить двигателем на автомате

Реализация торможения двигателем на автомате будет зависеть от конкретной модели. Есть автомобили, в которых участие человека в выборе передачи не предусмотрена, есть машины с разными вспомогательными режимами. Вот лишь один из алгоритмов торможения двигателем:

  1. Включите режим «O/D» (овердрайв).
  2. Подождите, пока скорость снизится до 90 км/ч.
  3. Включите вторую передачу (D2).
  4. Подождите пока скорость не снизится до 50 км/ч.
  5. Включите режим «L».

Как обгонять на автомобиле с АКПП

Совершать обгон на автомобиле с коробкой-автомат несложно. Принцип такой же, как и на механике. Если нужно быстро ускориться, нажимайте педаль газа до упора. Сработает режим кикдаун, коробка выберет пониженную передачу, за счет чего будет заметным ускорение. Завершив обгон можно опустить немного педаль газа, АКПП вернется к прежнему режиму.

Нужно ли прогревать автомат перед ездой

Зимой, особенно в российских условиях, перед ездой коробку-автомат надо прогреть: температура масла во всех узлах должна подняться до рабочей. Для этого при заведенном двигателе и с нажатой педалью тормоза последовательно перемещают рычаг выбора режима во все положения, задерживаясь на каждом на 5 – 10 секунд. Затем включают нужный режим и удерживают машину педалью тормоза несколько минут, при этом обороты должны быть холостыми. Теперь можно начинать движение, но первые несколько сотен метров старайтесь избегать резких разгонов.

Распространённые ошибки при езде на АКПП

Многие водители не знают, чего нельзя делать с АКПП, а потому время от времени совершают различные ошибки, приводящие к поломкам и опасным ситуациям на дороге. Вот наиболее распространенные случаи, которые нельзя допускать:

  1. Движение на нейтралке (накатом) — может спровоцировать занос.
  2. Переключение на режимы «P» или «R» при движении — приводит к поломке АКПП.
  3. Одновременное нажатие на педали газа и тормоза.
  4. Сначала включение режима парковки, затем ручника. По правилам нужно сначала включить стояночный тормоз, затем диапазон «P».
  5. Буксировка прицепов с превышением допустимой нагрузки.
  6. Движение на спусках с режимом «N». При включении режима «D» после длительного спуска на нейтралке возможен перегрев коробки.
  7. Неоправданная «игра» педалью газа при включенном режиме «N»

При правильной эксплуатации автомобиль с коробкой-автомат служит долго и радует владельца комфортной ездой. Освоить АКПП не трудно, а потому изучайте инструкцию по эксплуатации к своей машине, вооружайтесь нашими советами и отправляйтесь в путь.

Как правильное ездить на автомате

Как ездить на автомате, чтобы избежать поломок и продлить ресурс агрегата? Вы покупаете машину с автоматической коробкой, думая, что жизнь в дороге станет сказкой, ведь надо только нажимать педали газа и тормоза. Но потом узнаете, что АКПП не так проста: чтобы ездить с комфортом долгие годы, нужно правильно эксплуатировать трансмиссию.

  1. Как ездить на авто с коробкой передач автомат
  2. Запуск автомобиля с АКПП
  3. Как трогаться на автомате
  4. Как тормозить
  5. Как тормозить двигателем на автомате
  6. Режим нейтральной передачи N
  7. Буксировка в режиме N
  8. Режим заднего реверсивного хода R
  9. Режим паркинга P
  10. Как пользоваться ручником
  11. Чего нельзя делать с АКПП
  12. Режимы у современных машин
  13. O/D Overdrive
  14. Kick Down
  15. PWR /SPORT
  16. SNOW
  17. Заключение

Как ездить на авто с коробкой передач автомат

С 1980-х годов АКПП перешла с гидравлического управления на электронное, и чем современнее модель, тем сложнее и капризнее трансмиссия, хотя и ездить становится «интереснее». Для начинающих водителей будет полезным не только узнать правила управления автоматической КПП, но и разобраться в её устройстве и работе.

Рассмотрим, как научиться ездить на автомате, используя две педали и селектор переключения режимов.

Запуск автомобиля с АКПП

Перед тем, как начать ездить на автомате, нужно научиться заводить автомобиль с ключа:

  1. Перед запуском двигателя проверьте, чтобы селектор находился в положении «Р» или «N». Электроника блокирует включение двигателя в других режимах в целях безопасности, чтобы машина самопроизвольно не покатилась.
  2. Весь процесс вождения автомобиля с АКПП происходит одной ногой. Левую ногу поставьте на площадку, правую на педаль тормоза. Это также нужно для разблокировки в некоторых моделях машин.
  3. Вставьте и проверните ключ зажигания. На панели загорятся лампочки. Подождите несколько секунд, пока насос включится и подаст масло в двигатель.
  4. Запустите стартер двигателя.
Читайте также:  Проверка состояния и замена реактивных тяг ВАЗ 2107 (Видео)

Как трогаться на автомате

Перед началом движения прогревают двигатель, чтобы его детали и рабочие жидкости достигли рабочих температур. По этой же причине греют АКПП: при температуре ниже 75 — 95℃, жидкость меняет вязкость и не способно полноценно смазывать, охлаждать и защищать механизмы. Поэтому ездить «на холодную» вредно: АКПП испытывает высокие нагрузки, а водители жалуются на пинки, толчки и т.п.

После прогрева автомобиля можно начинать движение. Как трогаться на автомате:

  1. Проверьте, чтобы селектор находился в положении «Р»: перед троганием автомобиль должен быть заторможен.
  2. Нажмите на тормоз.
  3. Переведите рычаг на «D» для движения вперед или «R» для заднего хода.
  4. Дождитесь лёгкого толчка — АКПП нужна секунда для переключения режима.
  5. Отпустите педаль тормоза и машина поедет.
  6. Для разгона плавно нажимайте педаль газа.

Трогайтесь с места и разгоняйтесь на автомате плавно. Электронике АКПП требуется время, чтобы получить сигнал о действии водителя и послать команду исполнительным механизмам. Ездить агрессивно в целом вредно: коробка испытывает большую нагрузку, поскольку АКПП работает при недостаточной смазке.

Как тормозить

Торможение можно разделить на виды:

  • нормальное;
  • экстренное;
  • торможение двигателем.

Чтобы затормозить машину с АКПП, нажмите на тормоз, перекинув ногу с педали газа. Остановите автомобиль и переведите рычаг в положение «Р». Использовать нейтральный режим не рекомендуется, т.к. в этом случае колёса не блокируются, и машина может покатиться.

Обратите внимание, как правильно водить машину с автоматом в сложных ситуациях:

  1. По скользкой дороге ездить опасно — во время торможения колёса могут буксовать. Для АКПП это не страшно. Больший вред нанесёт долгая пробуксовка ведущих колёс на снегу, на льду, в грязи. Чтобы выбраться из глубокой колеи, включите пониженную передачу и работайте тормозом, как сцеплением, «раскачивая» машину. Каждые 2 минуты давайте АКПП минут 5 остыть.

Для передачи большого крутящего момента гидротрансформатор выбрасывает в АКПП избыточное тепло, и если масло старое или радиатор грязный, то коробка перегреется. А чем вреден перегрев, мы рассказывали ранее.

  1. На длинных спусках не включайте «N»: обратный переход в «D» на высокой скорости вызовет перегрев АКПП.
  2. Инструкторы рекомендуют ездить в ручном режиме на подъёмах и спусках в зимнее время, а также на горных серпантинах, чтобы не уйти в занос.

Как тормозить двигателем на автомате

Торможение двигателем означает сбрасывание скорости без использования тормозной системы. Это помогает сократить расход топлива и увеличить ресурс тормозных колодок. Если постоянно держать тормоз на уклоне, то колодки и диски перегреются и быстрее износятся. Торможение двигателем рекомендуется применять при спуске со склона, на горном серпантине и скользкой дороге.

Итак, как правильно ездить на автомате и тормозить двигателем:

  1. В режиме движения «D» нет торможения, т.е. если отпустить газ, то машина не остановится. Поэтому, для торможения переключитесь в ручной режим, «М» или «L» в зависимости от модели автомобиля и обстоятельств. С небольшой горки спускайтесь на 3 передаче, с крутой — на первой.
  2. Отпустите педаль газа. Торможение с 4 или 3 передачи на прямой будет не значительным, поэтому выберите пониженную передачу.

Режим нейтральной передачи N

После механики ездить на автомате непривычно. Приходится переучиваться. Вот, например, нейтральная передача. Её роль в АКПП чисто техническая: режим «N» предназначен для перемещения автомобиля с работающим двигателем на небольшие расстояния. При этом двигатель и АКПП не связаны друг с другом: гидротрансформатор работает, но крутящий момент не передаётся колёсам, поскольку фрикционные диски всё время разжаты.

Нейтральную передачу можно включать и во время стоянки, но вместе с ручником. Это знакомо для новичков, привыкших ездить на «механике». Но использовать такой метод на светофоре не надо. Во время перехода из «D» в «N» фрикционы расцепляются, входной и выходной валы размыкаются. Затем вы трогаетесь на «D» — АКПП приходится подключать механизмы обратно. Это сложный процесс, который приводит к быстрому износу фрикционов и соленоидов.

Буксировка в режиме N

Если нужно отбуксировать автомобиль в автосервис, воспользуйтесь эвакуатором или «классическим» методом. Требования по скорости, расстоянию и типу буксировки прописаны в сервисной книжке. Там же должно быть указано нужно ли заводит мотор, поскольку требования зависят от типа АКПП и модели машины.

Читайте также:  Рейтинг ТОП 5 лучших бортовых компьютеров на ВАЗ

Придерживайтесь общих правил транспортировки:

  • установите селектор на «N»;
  • транспортируйте автомобиль на гибкой сцепке, если исправна тормозная система и рулевое управление;

Зимой лучше ехать на жёсткой сцепке.

  • ездить на буксире допустимо не быстрее 50 км/ч, чтобы не перегреть коробку автомат;
  • буксируйте полноприводный автомобиль полностью погрузив на платформу эвакуатора.

Режим заднего реверсивного хода R

Как ездить с коробкой автомат в режиме «R»:

  1. Используйте задний ход можно на остановленной машине..
  2. Нажмите педаль тормоза.
  3. Переведите селектор в положение «R».

Режим паркинга P

«Паркинг» используется при длительных стоянках, когда водитель покидает автомобиль. Так же в режиме «Р» разрешён запуск двигателя. Включать «Паркинг» можно только после полной остановки машины, чтобы не поломать автомат.

Установка «Р» блокирует вал коробки, поэтому колёса становятся неподвижны — аналог нейтральной передачи в МКПП. Блокировка устанавливается до межколёсного или межосевого дифференциала по направлению передачи крутящего момента. Таким образом автомобиль удерживается одним ведущим колесом. На крутом уклоне включайте ручник, чтобы снизить нагрузку на механизмы.

Как пользоваться ручником

Ручник включает тормозные колодки, которые блокируют колёса:

  1. Остановитесь.
  2. Удерживая педаль тормоза, энергичным движением потяните ручник.
  3. Переведите селектор в положение «Р».
  4. Отпустите тормоз и выключите двигатель.

Как тронуться на автомате с включенным ручником:

  1. Держите педаль тормоза и переведите селектор в режим движения.
  2. Удерживая тормоз, чуть приподнимите ручник и нажмите кнопку фиксатора. Опустите рычаг вниз.

Чего нельзя делать с АКПП

Вождение машины с АКПП «дарит кайф» водителям. Однако, нарушители правил эксплуатации и техобслуживания трансмиссии быстро теряют радость, и чаще проводят время в автосервисах. Как же ездить на АКПП:

  • менять масло по мере загрязнения, каждые 40 — 60 000 км пробега;
  • покупать только качественные жидкости, рекомендованные производителем АКПП;
  • выставлять нормальный уровень жидкости;
  • нажимать на педали плавно;
  • не «бросать» педали;
  • не перегревать АКПП;
  • не ездить с холодной коробкой;
  • не буксировать машину на большие расстояния с высокой скоростью;
  • не буксировать другую машину больших габаритов и веса;
  • не буксовать в грязи, в снегу, на песке;
  • не игнорировать посторонние звуки и запахи;
  • не экономить на ремонте.

Слишком много «не», но практика показывает, что АКПП дольше живут у водителей, которые предпочитают ездить спокойно.

Режимы у современных машин

Особенность управления автомобилем с АКПП — постоянное расширение возможностей. Помимо стандартных программ в современные коробки встраивают дополнительные функции. Они защищают механизмы от неправильных действий человека и позволяют водителю ездить с бОльшим удобством.

O/D Overdrive

Ездить на Овердрайве лучше всего по трассе, что позволяет сократить расход топлива за счёт стабильности движения. Суть в том, что в АКПП 3 передача прямая, а следующая 4 — повышающая, которая и является Овердрайвом.

Не рекомендуется ездить на Овердрайве в городском равном движении, при затяжных обгонах на скорости выше 100 км/ч, при буксировке и пробуксовке. Ездить с частым переключением АКПП на 4 передачу не стоит — детали быстрее изнашиваются, а масло стареет.

Как выбрать и заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2107

Управляемость и удобство эксплуатации ВАЗ 2107 напрямую зависит от подвески, в которой важным элементом является амортизатор. Каждый владелец этого автомобиля должен уметь выявлять неисправности демпфера, самостоятельно подбирать и совершать его замену.

Амортизаторы ВАЗ 2107

Несмотря на то что ВАЗовская «семёрка» представлена как люксовая версия ВАЗ 2105, конструкция передней и задней подвесок ничем не отличается от остальных классических моделей. Это касается и амортизаторов, которые своей работой устраивают далеко не всех владельцев.

Назначение и конструкция

Основная функция, которую выполняют амортизаторы в подвеске автомобиля — гашение колебаний и толчков, воздействующих на кузов при движении по неровностям. Эта деталь обеспечивает надёжный контакт колёс с дорожным полотном и сохраняет управляемость транспортным средством независимо от состояния дорожного покрытия. Конструктивно амортизатор состоит из двух элементов — поршня и цилиндра. В зависимости от типа демпфирующего устройства, внутри цилиндра располагаются камеры с маслом и воздухом или маслом и газом. Газовая или масляная среда оказывает сопротивление во время движения поршня, преобразовывая колебания в тепловую энергию.

Какие бывают

Существует несколько видов амортизаторов:

  • масляные;
  • газовые;
  • газомасляные с постоянной жёсткостью;
  • газомасляные со сменной жёсткостью.

Каждый вариант наделён своими преимуществами и недостатками.

На ВАЗ 2107 спереди и сзади устанавливаются масляные двухтрубные амортизаторы.

Таблица: размеры задних оригинальных демпферов «семёрки»
Артикул Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Высота корпуса (без учёта штока), мм Ход штока, мм
21012915402 16 42 310 182
Читайте также:  Диски: растолкованный вылет
Масляные

Рабочей средой в масляных амортизационных элементах является масло. Преимущество таких изделий сводится к простой и надёжной конструкции. Этот тип демпферов может работать без проблем в течение нескольких лет без ухудшения ходовых качеств автомобиля. Из минусов стоит выделить медленную реакцию. Дело в том, что при движении на высоких скоростях демпфер попросту не успевает отрабатывать неровности и возвращаться в исходное положение, в результате чего машину начинает раскачивать. Амортизаторы такого типа рекомендуется устанавливать тем автолюбителям, которые передвигаются со скоростью не выше 90 км/ч.

Газовые

Изделия газового типа являются самыми жёсткими. Конструкция по сравнению с масляными демпфирующими элементами имеет две камеры: масляную и газовую, в которой используется сжатый газ (азот) под давлением 12–30 атм. Используются такие амортизаторы в гоночных авто и на некоторых внедорожниках.

Чисто газовых амортизаторов не существует, поскольку для смазки поршней и уплотнителей используется масло.

Газомасляные с постоянной жёсткостью

Конструкция демпфера такого типа является двухтрубной, т. е. во внешней трубе есть внутренняя труба. Изделие имеет два поршня с клапанами, содержит газ под давлением 4–8 атм. и масло. При сжатии штока амортизатора часть масла остаётся во внутренней трубе и работает как в масляном демпфере, а часть переходит во внешнюю трубу, в результате чего газ сжимается. При расжатии газ выталкивает масло, возвращая его во внутреннюю трубу. За счёт такой работы обеспечивается плавность, приводящая к сглаживанию толчков. Такие амортизаторы менее жёсткие по сравнению с газовыми, но и не такие мягкие, как масляные.

Газомасляные со сменной жёсткостью

На «Жигулях» демпферы с изменяемой жёсткостью практически не используются, что обусловлено высокой стоимостью таких изделий. Конструктивно в таких элементах есть электромагнитный клапан, который автоматически подстраивается под режим эксплуатации автомобиля. В процессе подстройки изменяется количество газа в главной трубке демпфера, в результате чего меняется жёсткость механизма.

Видео: виды амортизаторов и их отличие

Где расположены

Амортизаторы задней подвески «семёрки» установлены возле колёс. Верхняя часть демпфера прикреплена на шпильке к кузову автомобиля, а нижняя посредством кронштейна фиксируется на заднем мосту.

Неисправности амортизаторов

Существует ряд показателей, по которым можно определить, что амортизационные элементы вашего авто пришли в негодность и в ближайшее время потребуется их замена. В противном случае возникнут сложности в управлении автомобилем, а также увеличится тормозной путь.

Подтёки масла

Самый простой признак, свидетельствующий об износе демпфера — появления масляных подтёков на корпусе, что можно определить при визуальном осмотре.

При таких признаках рекомендуется убедиться в неисправности рассматриваемого элемента, для чего резко надавливают руками на заднее крыло и отпускают. Если деталь работает нормально, подвеска будет медленно проседать и возвращаться в исходное положение. Когда амортизирующий элемент не функционирует должным образом, задняя часть автомобиля будет покачиваться на пружине, быстро возвращаясь в исходное положение.

Видео: выявление неисправного демпфера не снимая с автомобиля

Стук и скрип при езде

Наиболее распространённой причиной появления стука в амортизаторах является вытекание жидкости. Если же следов подтекания нет, необходимо провести описанный выше тест с раскачкой машины. Стук может быть также причиной износа демпфера. Если деталь прошла более 50 тыс. км, то стоит задуматься о её замене. К распространённым причинам стука относится также попадание воздуха в наружный цилиндр демпфера из-за утечки масла. Попытаться устранить неисправность можно его прокачкой. Если же во время движения автомобиля со стороны задней подвески доносится скрип, то причиной неисправности могут быть изношенные резиновые втулки верхних и нижних проушин амортизаторов.

Неравномерный износ шин

Неполадки амортизаторов также можно заметить по неравномерному износу покрышек, что в значительной степени сокращает их ресурс. Объясняется это тем, что колёса во время движения при неисправном демпфере часто отрываются от дорожного покрытия и снова цепляются за него. В результате этого процесса резина изнашивается неравномерно. Кроме этого, можно заметить износ в виде заплаток, что обусловлено нарушением балансировки колёс. Поэтому состояние протектора шин необходимо периодически контролировать.

Вялое торможение

При неисправных амортизационных элементах либо проблемах в их работе контакт колёс с дорожным полотном ухудшается. Это приводит к кратковременному проскальзыванию покрышек, снижению эффективности торможения и увеличению времени отклика педали тормоза, что в некоторых случаях может привести к аварийным ситуациям.

Клевки и увод автомобиля в стороны при торможении

Нарушение работоспособности клапанов амортизаторов, а также износ уплотнений внутри изделия может быть причиной ощутимой раскачки кузова при незначительном нажатии на педаль тормоза либо движении рулём. Явным признаком неисправности являются сильные крены кузова при прохождении поворотов, что также часто требует подруливания. На неисправность амортизирующих элементов указывают также клевки передней или задней части автомобиля во время резкого торможения, т. е. когда передок сильно опускается, а корма задирается. Автомобиль может уводить в сторону, например, если задний мост установлен неровно. Такое возможно при поломке продольных тяг и последующем некачественном ремонте.

Читайте также:  Коробка «автомат»: как пользоваться АКПП, советы, фото, видео

Неустойчивость авто на дороге

Если «семёрка» во время движения ведёт себя неустойчиво и её бросает в стороны, то причин такого поведения может быть немало. Необходимо осмотреть состояние элементов как передней, так и задней подвески, а также надёжность их крепления. В отношении задней части автомобиля стоит отметить, что внимание следует уделить состоянию амортизаторов, тяг заднего моста, резиновых уплотнителей.

Вырвало амортизатор

Иногда автовладельцы ВАЗ 2107 сталкиваются с такой проблемой, когда обрывает крепёжные кольца амортизаторов задней подвески. Такая проблема возникает при установке проставок под родные пружины или пружин от ВАЗ 2102, ВАЗ 2104 с целью увеличения клиренса. Однако при таких изменениях длины штатных амортизаторов не хватает и крепёжные проушины через время отрывает.

Чтобы такого не происходило, необходимо установить специальный кронштейн, с которым уменьшается ход амортизатора.

Есть ещё один вариант — приварить дополнительное «ухо» снизу от старого демпфера, что также уменьшит ход и исключит выход из строя рассматриваемого элемента подвески.

Видео: почему вырывает задние амортизаторы

Задние амортизаторы ВАЗ 2107

Если требуется заменить амортизаторы задней подвески на «Жигулях» седьмой модели, то нужно знать не только последовательность действий, но и какие демпферы следует устанавливать.

Какие выбрать

Выбирая амортизирующие элементы для своего авто нужно понимать, чего вы хотите добиться. Амортизаторы масляного типа отлично подходят для размеренной езды. Они мягче газовых и обеспечивают более высокий уровень комфорта при движении по неровностям, а на элементы кузова не передаётся лишняя нагрузка. В процессе ремонта для многих цена является решающим фактором. Поэтому для классических «Жигулей» масляные амортизаторы являются одним из оптимальных вариантов. Если же вы любите спортивную езду, то предпочтение лучше отдавать газомасляным демпферам. Они жёстче и позволяют проходить повороты на более высоких скоростях.

Масляные амортизаторы можно приобрести любого производителя, например, СААЗ. Если рассматривать газомасляные элементы, то отечественными производителями они практически не выпускаются. К наиболее распространённым брендам, которые можно встретить в магазинах, относятся:

  • Kayaba;
  • Sachs;
  • Koni.

Таблица: аналоги задних амортизаторов ВАЗ 2107
Производитель Артикул Цена, руб.
KYB 343098 1400
KYB 443123 950
Fenox A12175C3 700
QML SA-1029 500

Как заменить

В задней подвеске ВАЗ 2107 устанавливаются неразборные амортизаторы. Поэтому деталь является неремонтопригодной и в случае возникновения проблем подлежит замене. Стоит учитывать, что меняют рассматриваемые элементы в паре, т. е. два на передней подвеске или два на задней. Такая необходимость связана с тем, что нагрузка на новый и старый амортизатор будет разная и работать они будут неодинаково. Если изделие имеет небольшой пробег, например, 10 тыс. км, можно заменить только одну деталь.

Для работы понадобится следующий перечень инструментов и материалов:

  • ключ на 19 и головка с трещоткой и воротком;
  • молоток;
  • WD-40 или любая другая проникающая смазка.

Демонтируем амортизаторы в следующем порядке:

  1. Загоняем автомобиль на смотровую яму, включаем передачу или затягиваем стояночный тормоз.
  2. Отворачиваем ключом на 19 гайку нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания аналогичным ключом или трещоткой.

Как прокачать

Во время хранения и транспортировки рабочая жидкость в амортизаторах может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний попадает газ подпора. Если установить изделие в таком состоянии, то подвеска автомобиля будет издавать стуки, а сам демпфер разрушаться. Поэтому чтобы избежать поломок и привести деталь в рабочее состояние, её необходимо прокачать. Этой процедуре подвергают в основном двухтрубные демпферы.

Прокачку масляных устройств производят следующим образом:

  1. Достаём амортизационный элемент из упаковки. Если деталь была в сжатом состоянии, то выдвигаем шток на ¾ длины и переворачиваем её штоком вниз.
  2. Плавно нажимаем и вдавливаем шток, но не до упора. Выжидаем 3–5 секунд.

После прокачки шток амортизатора должен двигаться плавно и без рывков. Для подготовки газомасляного изделия к работе выполняем следующие шаги:

  1. Извлекаем изделие из упаковки, переворачиваем штоком вниз и выжидаем несколько секунд.
  2. Сжимаем деталь и ждём несколько секунд.
  3. Переворачиваем амортизатор, удерживаем его вертикально и даём штоку выйти.
  4. Повторяем пункты 1–3 несколько раз.
Видео: прокачка газомасляных амортизаторов

Модернизация амортизаторов

Мягкая подвеска «семёрки» нравится не каждому владельцу. Чтобы сделать автомобиль более собранным, уменьшить крены и раскачку, увеличить жёсткость, автолюбители прибегают к доработкам, осуществляя замену родных амортизаторов на изделия с другими характеристиками. Например, для придания жёсткости задней подвеске без каких-либо доработок и переделок можно установить амортизаторы от «Нивы». Исходя из отзывов многих владельцев «семёрок», машина после таких изменений становится немного жёстче и лучше держит дорогу.

Двойные

Для установки сдвоенных амортизаторов понадобится:

  • 4 задних амортизатора;
  • набор головок, отвёрток, ключей;
  • молоток;
  • сварочный аппарат.

Суть доработки сводится к тому, что потребуется изготовить и закрепить к кузову кронштейн под второй демпфер.

Монтаж последнего к заднему мосту осуществляется совместно со штатным амортизационным элементом посредством длинного болта или шпильки. Процедура проводится одинаково с обеих сторон.

При подобных доработках рекомендуется устанавливать новые амортизаторы.

Спортивные

Если автомобиль дорабатывается под спортивный стиль вождения, то изменения касаются не только задней, но и передней подвески. Для подобных целей удобно использовать комплект подвески, в который входят пружины и амортизаторы. В зависимости от преследуемых целей, установка таких элементов возможна как без изменения клиренса, так и с занижением подвески, обеспечивая максимальную жёсткость во всех режимах работы демпферов. Комплект позволяет получить отличную управляемость автомобиля. Однако можно установить спортивные элементы и по отдельности — спереди или сзади, что зависит только от ваших пожеланий. Один из распространённых вариантов спортивных амортизаторов, которые ставят владельцы «семёрок» и другой «классики» — PLAZA SPORT. Монтаж проводится на место штатных деталей без каких-либо доработок.

«Жигули» седьмой модели в техническом плане являются довольно простым автомобилем. Однако низкое качество дорожного покрытия нередко приводит к выходу из строя амортизаторов подвески. Выявить неисправности этих элементов несложно даже в гаражных условиях, так же как и провести их замену. Для этого достаточно подготовить необходимый набор инструментов, ознакомиться с пошаговыми инструкциями и следовать им в процессе работы.

Замена задних амортизаторов ВАЗ 2107

Сколько служат задние амортизаторы ВАЗ 2107? Как часто их нужно менять? Подобный вопрос имеет умозрительный характер, но может обернуться реальной проблемой, если машина при движении «поплыла», если в задней части кузова возникают стуки на неровностях дороги, если осмотр выявил замасленность амортизаторов.

И все же! Надолго ли хватает амортизаторов, если авто эксплуатируется без экстрима и перегруза, а в день проходит 100-200 км? Тогда, по мнению инженеров, замена задних амортизаторов ВАЗ 2107 должна производиться раз в год, еще до того, как ресурс устройства будет выработан полностью.

В прошлом диагностирование амортизаторов проводилось интуитивно-эмпирическим путем (нажать-отпустить-поглядеть), и процент ошибочных оценок стремился к бесконечности. Сегодня станции техобслуживания оснащены аппаратурой, безошибочно определяющей пригодность амортизаторов к эксплуатации.

Немолодые, но годные (целые, без коррозии и деформаций корпуса, шток без заметного абразивного износа) задние амортизаторы ВАЗ нетрудно привести в полную боевую готовность своими руками. Если, конечно, ваша «семерка» не оснащена сверхсложными амортизаторами с электронным управлением.

Сориентироваться в возможности ремонта амортизаторов своими руками вам поможет статья на странице http://catalog.autodela.ru/article/view/3428. Мы рассматриваем вариант самостоятельной замены задних амортизаторов ВАЗ 2107 на новые либо отремонтированные.

Набор инструментов.

1. Ключи с головками на 17-19 мм в нескольких ипостасях: накидной, рожковый, торцовая головка с воротком и трещоткой.

2. Молоток и деревянная проставка для защиты резьбовой части болта от сминания.

3. Смесь керосина с маслом либо WD-40 для обеспечения беспрепятственной разборки опорного узла.

4. Подъемные и страховочные устройства (домкрат, колодки и проч.)

. и последовательность действий при замене задних амортизаторов ВАЗ

Первым делом поднимается кузов, вывешивается заднее колесо (снимать его необходимости нет), при этом колеса противоположной стороны надежно фиксируются упорами, а под кузов возле домкрата устанавливается прочная подставка (см. http://www.autodela.ru/main/top/diy/lada_priora_ammort)

После появления доступа к заднему амортизатору 2107 следует воспользоваться смазочной смесью либо WD-40. Дайте составу достаточное (до получаса) время для смачивания соединений.

Первой освобождается нижняя проушина заднего амортизатора 2107. Для свинчивания гайки с болта потребуется два ключа с головками на 19 мм. Удобно работать накидным ключом и торцовой головкой на воротке с трещоткой.

После свинчивания гайки нижний болт следует выбить молотком через проставку. Не потеряйте распорную втулку, обеспечивающую плотность затяжки крепежа!

Вынимая болт из нижней проушины амортизатора, позаботьтесь о сохранности разделительной металлической втулки.

Конические резиновые втулки (подушки), охватывающие болт в проушине, лучше заменить на новые, даже если визуальных повреждений на старых деталях не обнаруживается. Замена втулок заднего амортизатора ВАЗ гарантирует улучшение ходовых качеств машины!

Верхняя проушина заднего амортизатора ВАЗ 2107 прикреплена к корпусу авто посредством шпильки. Как правило, свинчивание гайки и снятие амортизатора со шпильки сложности не представляет. Для выполнения операции вам понадобится ключ на 19 мм и – если снятие затруднено коррозией – WD-40 и монтировка.

Из верхней проушины амортизатора следует извлечь две резиновые втулки (они подлежат замене), а из них – распорную металлическую трубку, непосредственно контактирующую со шпилькой и способствующую равномерному распределению нагрузок в верхнем узле крепления амортизатора.

Монтаж заднего амортизатора ВАЗ

Монтаж заднего амортизатора ВАЗ производится в порядке, обратном демонтажу. Сам по себе процесс установки амортизаторов своими руками не вызывает затруднений даже у начинающих автомобилистов. Однако некоторых ошибок следует остерегаться.

Важный момент – качество резиновых втулок. Отдайте предпочтение полиуретановым изделиям заслуживающего доверия производителя. Высокая износоустойчивость полиуретана оправдывает повышенную цену изделий.

Во избежание появления скрипов воспользуйтесь силиконовыми смазками, однако имейте в виду, что для полиуретана и для резины используются смазки разных типов!

Меняем амортизаторы на ВАЗ 2107

Автомобильный амортизатор представляет собой устройство, при помощи которого обеспечивается не только комфортабельность, но и безопасность для водителя и пассажиров. За счет амортизаторов обеспечивается надежное прижатие колес автомобиля к дорожному покрытию, в результате чего колебания кузова снижаются до минимума. Отечественный автомобиль ВАЗ 2107 оснащается амортизаторами, которые устанавливаются в конструкции ходовой части возле каждого из колес. Что представляет собой замена амортизаторов на ВАЗ 2107, рассмотрим в подробностях.

Когда необходима замена амортизаторов

Как передние, так и задние амортизаторы на ВАЗ 2107, выполняют одну и ту же функцию. Несмотря на это, данные элементы отличаются конструктивно. Основным отличием данных элементов является способ крепления, но об этом узнаем подробнее во время рассмотрения процесса замены агрегатов.

Нуждаются рассматриваемые изделия в замене в следующих случаях:

  • Когда механизм приходит в негодность, то есть не имеет возможности амортизировать кузов автомобиля, и сглаживать удары. Обнаружить неисправность этого механизма несложно, ведь при этом в салоне автомобиля становится не совсем комфортно.
  • Наличие потеков масла на устройстве. Обнаружить потеки можно даже без снятия изделия с автомобиля.

Если вы убедились в том, что рассматриваемые изделия нуждаются в замене, значит пора приступать к делу.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2107

Для начала рассмотрим, что представляет собой процесс замены передних амортизаторов ВАЗ 2107. Важно отметить, что даже если в негодность пришел только один элемент, то заменять рекомендуется их парами, а еще лучше комплектом. Порядок замены представлен следующими действиями:

  • Рекомендуем установить авто на яму или эстакаду, после чего затормозить колеса. Если есть доступ снизу, то нет необходимости пользоваться домкратом. Иначе придется использовать домкрат, и подставки под колесо, что будет более трудозатратно.
  • Начинаются работы по снятию из моторного отсека, то есть поддомкрачивать переднюю часть пока не нужно, так как это усложнит доступ к верхней гайке изделия. Для этого нужно открыть капот и отыскать шток изделия. На нем накручена гайка, для отвинчивания которой необходимо заклинить сам шток специальным ключом. На фото ниже этот ключ обозначен цифрой “1”, а цифра “2” – это обычный гаечный ключ на “17”.
  • После отвинчивания и снятия гайки, требуется демонтировать шайбу с резиновой подушкой.
  • Теперь можно поддомкратить переднюю часть автомобиля, после чего снять колесо и установить проставку. Иначе – спускаемся в смотровую яму.
  • Отыскиваем две гайки крепления переднего устройства. Это крепление имеет следующий вид, представленный ниже. Гаечным ключом на “13” потребуется вывинтить обе гайки. Делать это необходимо аккуратно, так как под ней расположены пружинные шайбы. Рекомендуем предварительно побрызгать их WD-40, так как они обычно плохо откручиваются, и есть шанс сорвать шпильки, что потребует восстановительных работ.
  • После отвинчивания обеих гаек можно демонтировать агрегат. Для этого потяните за его нижний кронштейн, после чего он сам выпадет.
  • Используя два ключа на “17”, необходимо отвинтить гайку, которая крепит нижний кронштейн устройства. Данный кронштейн необходимо аналогичным образом прикрутить к новому изделию, если на нем его нет.
  • Теперь можно приступать к установке нового элемента. Перед тем, как установить передние амортизаторы, нужно изначально вытянуть шток до конца.
  • Изначально устройство фиксируется в нижней точке путем наживления двух гаек. После этого надевается подушка и шайба на шток, а затем завинчивается гайка. Если автомобиль будет находиться на домкрате, то наживить гайку вам не удастся. Для этого необходимо опустить автомобиль или нагрузить подвеску. После этого можно завинтить гайку до упора.
  • В нижней части необходимо окончательно зафиксировать устройство двумя гайками.

На этом этапе передние амортизаторы можно считать замененными, далее переходим к задней части автомобиля ВАЗ-2107.

Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2107

Задние амортизаторы на ВАЗ 2107 имеют иную схему крепления, поэтому рассмотрим их принцип замены. Как известно, отличаются задние амортизаторы на ВАЗ-2107 от передних конструкцией кронштейнов. Как осуществляется замена задних амортизаторов ВАЗ 2107, узнаем далее.

  1. Автомобиль продолжает стоять на эстакаде или яме, что значительно облегчит проведение работ, так как нет необходимости пользоваться домкратом. Если нет ямы, то придется устанавливать домкрат и поддомкрачивать задняя часть авто. Это немного усложнит весь процесс замены.
  2. Работы по демонтажу детали нужно начинать с нижнего кронштейна. Для этого потребуется два ключа на “19”, при помощи которых отвинчивается гайка крепления устройства. На фото ниже показано, что представляет собой данный кронштейн.
  3. После вывинчивания гайки, необходимо немного вытянуть болт и извлечь из него распорную втулку.
  4. После снятия распорной втулки можно снять болт и демонтировать дистанционную втулку, а вслед за ней и освободить нижнюю часть детали.
  5. Теперь можно приступать к отвинчиванию верхнего крепления устройства. Для этого потребуется вывинтить гайку, снять шайбу и резиновую втулку. Если втулка не извлекается, то не беда, можно продолжить демонтаж далее.
  6. Для снятия устройства требуется потянуть рукой за изделие, после чего снять его верхний шарнир с шпильки вместе со втулкой.
  7. Взяв в руки изделие, которое было демонтировано, необходимо извлечь из него распорную втулку, показанную ниже на фото.
  8. Заменяемый амортизатор необходимо укомплектовать обе петли новыми резинками и установить в них распорные втулки.
  9. Далее необходимо зафиксировать новую деталь сверху, а затем и снизу. Все делается в порядке обратном снятию.

При завинчивании гаек и установки болта не забываем обработать эти детали Литолом-24 или графитной смазкой, что позволит увеличить их срок службы.

В завершении важно отметить, что амортизаторы подлежат ремонту, но только выполняют такой ремонт в специализированных мастерских с определенными навыками. Отремонтировать потекшее устройство самостоятельно практически нереально, поэтому при его выходе из строя есть два варианта решения проблемы: заменить на новые или отремонтировать старые в специальных мастерских.

Инструкция замены задних амортизаторов на ВАЗ 2101-2107 своими руками

Назначение амортизаторов

Автомобильные амортизаторы (демпферы) выступают гарантом комфортабельности и безопасности движения. Основные задачи этого элемента — предотвращение отрыва колёс от трассы, обеспечение должного сцепления с дорожным покрытием и гашение колебаний кузова.

Такие детали чаще всего заменяются однотипными запчастями, которые можно приобрести в автомобильных магазинах. Срок замены автовладельцы определяют самостоятельно, однако не стоит затягивать с данной процедурой, иначе это чревато преждевременным износом.

Конструкция амортизатора

Устройство демпфера зависит от его типа. Основной деталью является размещённый в корпусе с ушками цилиндр. Внутри — гидравлический состав (газ либо смесь жидкости и газа). Там же расположен поршень, соединённый со штоком. На нём находятся клапаны отдачи и уплотнительные кольца.

Пыльник (кожух) предохраняет внутреннюю часть цилиндра и шток от повреждений и грязи. Чтобы жидкость не выливалась из цилиндра, в его верхней части крепится специальная манжета, оснащённая направляющей втулкой. Перечисленные детали входят в конструкцию как самого сложного, так и самого простого демпфера.

Признаки неисправности демпферов

На скорости выше 30 км/ч управлять авто, лишённым амортизаторов, очень проблематично. Исправные детали рассчитаны на то, чтобы контролировать колесо: оно делает одно движение вверх, одно — вниз, а оставшаяся энергия (около 80%) гасится демпфером, превращаясь в тепло и рассеиваясь в воздухе.

Исправно работающие амортизаторы обеспечивают безопасность, однако далеко не все осознают этот факт. Агрегаты изнашиваются постепенно, и данный процесс не сопровождается симптомами. Водитель игнорирует то, что его авто стало вести себя иначе — результатом становится ДТП.

Системы ABS и Traction Control не воспринимают неисправные амортизаторы. Их датчики фиксируют движение колёс по трассе, а не их вращение в воздухе. В результате электронный блок управления получает неверные данные и некорректно передаёт указания остальным механизмам.

Как проверить, нужно ли поменять амортизаторы на стойках

Одним из самых простых, дешёвых и эффективных способов проверить демпферы является визуальный осмотр. На детали можно заметить масляный туман, которого быть не должно. Потёки смазочного материала — это признак разгерметизации и сигнал, что компонент пора менять.

Немаловажным этапом является осмотр шин. Если заметны следы износа, особенно неравномерного, то можно смело говорить о неисправности демпферов. Также нужно проверить шток детали. Если на его поверхности заметны царапины от зажимов или коррозии, то амортизатор требует срочной замены.

Наиболее распространённым является тест на «покачивание» автомобиля. Определить, какой из амортизаторов вышел из строя, можно, надавив на угол машины: там, где деталь неисправна, машина продолжит колебания. Если же демпфер «встал», это свидетельствует о его заклинивании. Данный тест желательно проводить регулярно.

Также проводится проверка курсовой устойчивости автомобиля. На скорости более 80 км/ч машина начинает «рыскать» по трассе, особенно если на полотне имеются неровности и ямы. Устойчивость авто снижается.

Стенды для инструментальной диагностики демпферов бывают двух типов: вибрационные и испытательные. При использовании стенда первого вида автомобиль загоняется на специальную площадку, которая спустя несколько минут проверки выдаёт диаграмму осевых колебаний.

Второй вариант подразумевает полный разбор подвески машины и извлечение деталей. В результате подобных действий собирается наиболее точная информация, однако такая процедура «влетит в копеечку». Стендовую проверку амортизационной нагрузки проводят в основном для диагностики дорогих компонентов.

Как заменить амортизаторы ВАЗ-2107

Конструкция и замена амортизаторов подвесок ВАЗ-2107

Амортизаторы передней и задней подвесок отличаются размерами, способом крепления верхней части и наличием буфера 37 отдачи у переднего амортизатора, который ограничивает ход амортизатора при ходе отдачи. Кроме того, передний амортизатор имеет другие параметры рабочей характеристики.

Задний амортизатор состоит из резервуара 19 с проушиной, клапана сжатия (поз. 2, 3, 4, 5, 6, 7), рабочего цилиндра 21, штока 20 с поршнем 10 и клапанами отдачи и перепускным, и кожуха 22 с проушиной.

Резервуар 19 изготовлен из стальной трубы, к нижнему концу которой приварена проушина 1, а в верхней части нарезана резьба для гайки 29.

В выточку проушины вставлен корпус 2 клапана сжатия в сборе с дисками клапана. Он поджимается к выточке рабочим цилиндром 21.

Кольцевое пространство между резервуаром и цилиндром заполнено жидкостью. Внутри рабочего цилиндра расположен шток 20 с поршнем 10.

Поршень имеет вертикальные каналы, расположенные по двум окружностям. Каналы на малой окружности закрываются снизу дисками 12 и 15 клапана отдачи, а на большей – сверху тарелкой 16 перепускного клапана.

Клапан сжатия расположен в нижней части цилиндра. В корпусе 2 клапана выполнено гнездо, к которому поджимаются пружиной 5 через тарелку 7 диски 3 и 4. Диск 4 дроссельный, имеет вырез, через который дросселируется жидкость при малой скорости перемещения поршня.

В нижней части корпуса клапана выполнена цилиндрическая проточка и четыре вертикальных канала, а в обойме 7 шесть боковых отверстий и одно центральное, через которые жидкость проходит из резервуара в цилиндр и обратно.

Сверху в цилиндр установлена направляющая втулка 23, которая уплотняется в резервуаре кольцом 24, а выход штока – сальником 26 с обоймой 25.

Все детали, расположенные в верхней части цилиндра, поджимаются гайкой 29, у которой сверху имеется четыре отверстия для специального ключа. В проушины амортизаторов запрессованы резинометаллические шарниры 38.

В креплениях амортизаторов не должно быть люфтов. Убеждаемся в том, что резинометаллический шарнир в нижней проушине крепления не имеет износа, растрескивания, расслоений, болт его крепления затянут.

При появлении сильных подтеков рабочей жидкости на корпусе амортизатора – заменяем его новым. Рекомендуется заменить сразу оба амортизатора.

Можно проверить исправность амортизаторов на стоящем автомобиле

Раскачиваем автомобиль, нажав несколько раз на крыло в вертикальном направлении. Прекратив качать автомобиль, убеждаемся в том, что свободные колебания кузова затухают не более чем за 2 цикла. Каких-либо стуков при этом быть не должно.

Замена амортизаторов передней подвески

Для работы необходима смотровая канава или подъемник.

В подкапотном пространстве через отверстие в брызговике ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления штока амортизатора, удерживая шток от проворачивания ключом «на 6».

Снизу автомобиля ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна амортизатора и вынимаем амортизатор вместе с кронштейном вниз через отверстие в нижнем рычаге

С помощью двух ключей «на 17» отворачиваем гайку и вынимаем болт крепления амортизатора к кронштейну

В случае износа заменяем верхние резиновые подушки крепления амортизатора.

Если поврежден резинометаллический шарнир, то заменяем его.

Перед установкой полностью вытягиваем шток амортизатора.

Устанавливаем амортизатор в порядке, обратном снятию.

Замена задних амортизаторов

Работу удобно выполнять на подъемнике или смотровой канаве.

Для замены амортизатора вывешиваем колесо и подпираем стойкой балку заднего моста так, чтобы амортизатор немного сжался.

Двумя ключами «на 19» отворачиваем самоконтрящуюся гайку крепления нижней проушины амортизатора.

Вынимаем болт с шайбами и распорную втулку.

Ключом «на 19» отворачиваем самоконтрящуюся гайку крепления верхней проушины амортизатора и снимаем амортизатор вместе с резиновыми втулками.

Устанавливаем амортизатор в последовательности, обратной снятию.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: