Хендай Гетц: замена масла в АКПП

Масло в АКПП Хендай Гетц

Автоматические трансмиссии линейки корейских автомобилей Hyundai Getz работают за счет функционирования трансмиссионного масла, которое выполняет смазывающие и гидравлические функции, обеспечивая работоспособность автоматов. Соответственно, менять масло в АКПП Хендай Гетц необходимо регулярно, проводя плановое техническое обслуживания транспортного средства.

Масло в коробку автомат Гетц

Масло в АКПП Хендай Гетц A4AF3/A4CF1/A4BF2

Линейка четырехступенчатых автоматических трансмиссий A4AF3/A4CF1/A4BF2 устанавливалась на автомобили Хендай Гетц с объемом двигателя:

  • 1.3 л, 85 л.с.
  • 1.4 л, 97 л.с.
  • 1.6 л, 105 л.с.

Корейское оригинально масло имеет название Hyundai-Kia ATF SP-III. Из его многочисленных аналогов стоит выделить ENEOS ATF III, Mobil DiaQueen ATF SP III, Mitsubishi ATF SP III.

Масло Hyundai-Kia ATF SP-III — 550р. Масло ENEOS ATF III — 500р.

Необходимое количество масла для замены в АКПП Hyundai Getz

A4AF3/A4CF1/A4BF2

  • Линейка четырехступенчатых корейских автоматов имеет масляный объем в девять литров, которые и потребуются вам при полной аппаратной замене в АКПП Гетц. Частичная же замена выполняется по принципу: сколько масла слилось с автомата, столько его и необходимо доливать. Кроме этого также запаситесь расходниками:
    • масляным фильтром 4632123001
    • прокладкой сливной пробки 2151321000
    • герметиком поддона LOCTITE

    которые непременно вам потребуется при замене масла АКПП Хендай Гетц любым выбранным вами способом.

    С какой периодичностью проводить замену масла в АКПП Getz

    Опытные водители знают, что масло в АКПП загрязняется продуктами износа автомата, постепенно теряя свои свойства, уже на 60 000 километров пробега. Именно данный усредненный регламент и является ориентиром при проверке технического состояния масла в автоматической трансмиссии.

    Не забывайте о двигателе!

    Знаете ли Вы, что при несвоевременной замене масла в двигателе ресурс последнего снижается на 70%. А о том, как неправильно выбранные продукты масел без допуска «кладут» мотор за считанные километры? Мы сделали подборку подходящих смазочных материалов, которые успешно используются отечественными автовладельцами. Подробней о том, какое масло заливать в двигатель Хендай Гетц , а так же об установленных заводом изготовителем интервалах обслуживания.

    Проверка уровня масла в АКПП Хендай Гетц

    Проверка уровня масла в АКПП A4AF3/A4CF1/A4BF2 выполняется при помощи масляного щупа:

    • авто выставляется на ровную площадь
    • запускаем двигатель и даем поработать несколько минут
    • селектор АКПП переводим в положение P
    • под капотом находим щуп АКПП, вынимаем и протираем ветошью
    • опускаем щуп в коробку и проверяем уровень трансмиссионки

    Так как прогрели масло, то его проверка выполняется по отметке Hot. Уровень должен быть между max и min.

    Проверка уровня масла в АКПП при помощи щупа

    Замена масла в АКПП Хендай Гетц

    Под силу среднестатистическому водителю только частичная замена масла в автомате, так как полная замена вытеснением масла требует наличия соответствующего гидравлического оборудования. Итак, самостоятельная замена масла в АКПП состоит из следующих этапов:

    • транспортное средство ровно выставляется на яму или эстакаду
    • снимается нижняя защита автомата
    • выкручивается пробка сливного отверстия
    • сливается вся отработка
    • меняются масляный фильтр и расходники
    • заливается приобретенная трансмиссионная жидкость

    Замена масла в АКПП Хендай Гетц

    Замена масла в АКПП Хендай Гетц

    Компания “AKPPHELP” осуществляет на профессиональном уровне обслуживание и замену масла в АКПП Хендай Гетц, в коробках автомат A4CF/AF серии (4 передачи). Все расходные материалы и фильтры в наличии, запись без очередей, работа проводится в Вашем присутствии, в течении 1-2 часов. 2 специализированных сервиса в Москве (Юг и Север), занимаемся только коробками передач!

    Сколько стоит замена масла в АКПП под ключ

    Кол-во передач Частичная замена Полная замена
    4 передачи (A4CF1/GF1)* 8.700 руб. 12.600 руб.
    6 передач (A6MF, A6GF, A6LF) 6.800 руб. 10.500 руб.

    *В стоимость входит: работа, трансмиссионная жидкость, комплект ТО (фильтр, прокладка)

    *Стоимость может быть выше/ниже в случае выбора клиентом иного трансмиссионного масла из предложенных. Мы являемся официальным дистрибьютором: SHELL, Mobil, Motul, Castrol, Wolf, United Oil.

    *Требуется замена фильтра

    Скидка 10% на замену масла всем подписчикам:

    Частичная замена масла

    От 6.000 рублей

    Полная замена масла

    От 9.000 рублей

    Цены на расходники (Масло, фильтр)

    Гарантия Период
    Масло от 640 рублей за литр
    Фильтр 700 – 3.000 рублей

    От 30 минут до 1 часа

    Все запчасти в наличии

    Нужно ли менять масло в АКПП?

    Вы наверняка слышали о таком термине, как “необслуживаемая АКПП”. Очень часто этим руководствуются многие сервисы, которые не умеют/не хотят заниматься заменой масла в трансмиссии. На самом деле, по всем международным нормам и правилам, замена масла в АКПП (ATF) и фильтра требуется каждые 50.000-60.000км. В таком случае автовладелец ставит себе вопрос -“А какая замена нужна мне? Частичная или полная?”.

    Частичная или полная замена масла в АКПП?

    Частичная замена (обновление ATF) проводится без промывки АКПП. Для проведения такой работы в среднем требуется 4-5 литров и полчаса времени. Новое масло перемешивается со старым, а работа коробки становится более плавной. Многие автолюбители считают, что лучше осуществлять исключительно полную замену ATF, с промывкой системы и вытеснением старой жидкости. Мы же не преследуем цель заработать как можно больше на наших клиентах, а предупреждаем о возможных проблемах, и рекомендуем выполнять в отдельных случаях ТОЛЬКО частичную замену.

    К примеру, если пробег автомобиля более 100.000км., а масло в коробке ни разу не менялось, то такая замена может негативно сказаться на работе АКПП, вплоть до ее полного выхода из строя. В автомобилях с солидным пробегом это связано с тем, что при полной замене трансмиссионной жидкости с промывкой АКПП вымываются различные отложения по всей системе, которые забивают масляные каналы, а без нормального охлаждения коробка умирает достаточно быстро. В таком случае для максимального замещения старого масла – следует произвести 2-3 частичных замены с интервалами 200-300км. Это безусловно не будет сопоставимо с полной заменой ATF, но процент свежей жидкости составит 70-75%.

    В каких случаях проводится полная замена ATF?

    Все вышеперечисленные проблемы не касаются автовладельцев, которые каждые 50.000-60.000км. проводили регламентную замену масла в трансмиссии. В этом случае полная замена масла в АКПП позволяет коробке служить верой и правдой, и увеличивает ее ресурс на 150-200%.

    Инструкция по самостоятельной замене масла в АКПП Hyundai Getz

    Hyundai Getz – отличная и очень надёжная машина. Человек, который заботится о своём автомобиле, получает истинное удовольствие от езды на этой модели. Единственной задачей автолюбителя остаётся своевременное и регулярное проведение плановых технических работ по обслуживанию машины. Не является исключением и уход за автоматической коробкой передач. Многие говорят, что коробка-автомат данной модели автомобиля относится к разряду коробок, которые не нуждается в дополнительном техобслуживании. Но даже такие надёжные автомобили периодически нуждаются в замене масла в АКПП.

    Проверка объёма масла в АКПП

    Для работы коробки-автомата, как и для любых других движущихся деталей, необходимо смазывающее вещество. Для автоматических коробок передач используется специальная трансмиссионная жидкость – ATF, которая практически выполняет те же самые функции, что и обычное масло. Перед автолюбителем стоит задача – систематическая проверка уровня масла. В противном случае может возникнуть угроза выхода из строя АКПП. На щупе обычно указан минимальный и максимальный уровень. Вот этих показателей и следует придерживаться. В тех случаях, если объём масла понижается, нужно установить причину данного явления, и если нет течи, ATF просто следует долить. Но по прошествии определённого времени масло всё же выработает свой ресурс полностью, и встаёт вопрос о смене смазочного состава.

    Когда нужно менять масло

    Все производители автомобилей указывают оптимальный ресурс использования трансмиссионной смазки, по исчерпании которого необходимо данную жидкость заменить. Здесь перед автомобилистом встает вопрос – проводить полную или частичную смену ATF. Можно сразу же обратиться в автосервис, а можно сначала попытаться понять глубину проблемы самостоятельно. Для этого нужно проверить состояние смазочного вещества в системе. В этом случае следует обратить внимание на:

    1. Цвет. В том случае, если цвет ATF стал очень тёмным или чёрным, требуется полная замена трансмиссионной жидкости. Если цвет не сильно отличается от нового продукта, достаточно просто произвести частичную замену.
    2. Запах. Появление запаха гари – это важнейший аргумент к полной замене ATF.

    Производители «Hyundai Getz» отмечают, что трансмиссионная жидкость требует полной или частичной замены после пробега 75000 км. Иногда эта процедура может потребоваться несколько раньше. Причинами этого могут стать:

    • жёсткие условия эксплуатации – перепады температур, езда по дорогам с плохим покрытием, частые пробки и т. д.;
    • агрессивная манера езды;
    • низкое качество смазочной химии.

    При выборе полной или частичной замены данной смазки стоит учитывать и тот факт, что процедура полной замены жидкости может стать нежелательным стрессовым фактором для автомобиля, и в таком случае лучше произвести частичную замену масла.

    Выбираем масло

    Прежде чем приступить к смене масла, следует определиться с выбором трансмиссионной жидкости. Здесь очень важно соблюсти принцип совместимости. Идеальным вариантом в случае с «Хендай» будет Hyundai ATF SP III или Mitsubishi Diamond ATF SPIII. На автомобильном рынке есть и другие типы масел, но если вы решите использовать их, то сначала необходимо произвести полную очистку автоматической коробки от остатков старого типа смазочной жидкости.

    Сколько потребуется заливать масла в АКПП «Хендай Гетц», будет зависеть от того, какой способ замены необходим вашему автомобилю. В том случае если было принято решение производить частичную замену жидкости, нам потребуется 3 – 5 литров. А вот для полной замены понадобится 6 – 8 литров.

    Что необходимо приготовить заранее

    Если было принято решение произвести частичную смену масла самостоятельно, то важно иметь под рукой:

    • подходящую трансмиссионную жидкость;
    • набор ключей;
    • лейку;
    • ёмкость для слива отработанной жидкости;
    • новый фильтр.

    Самостоятельная замена жидкости.

    Решив заменить масло самостоятельно, придерживайтесь следующей инструкции по замене масла.

    1. Машина должна быть хорошо прогрета. Это следует учесть при сливе жидкости, так как её температура может достигать 80°.
    2. Машину нужно поднять на эстакаду или поставить на яму. В крайнем случае, автомобиль можно приподнять домкратом. Автомобиль должен стоять строго горизонтально.
    3. Снимаем защиту двигателя.
    4. Из заливной горловины (под капотом) вытаскиваем щуп и хорошо промываем пробку.
    5. Откручиваем пробку сливного отверстия трансмиссионной жидкости и подставляем пятилитровую ёмкость.
    6. Даём отработанной жидкости стечь – примерно 3 литра.
    7. Находим и откручиваем 13 болтов поддона и снимаем его.
    8. Находим и снимаем фильтр.
    9. Устанавливаем новый.
    10. Моем поддон. Для этих целей хорошо подойдёт дизель.
    11. Очищаем от металлической стружки магниты.
    12. Снова выставляем магниты по своим местам.
    13. Смазываем прокладку поддона с двух сторон герметиком и устанавливаем всё на место.
    14. На пробке производим замену уплотнительного кольца и вкручиваем её в поддон.
    15. Ставим на место защиту.
    16. В горловину для заливки масла (под капотом) вставляем шланг. На другой конец шланга крепим воронку и заливаем свежее ATF.
    17. Производим контроль уровня смазочного состава и закрываем горловину пробкой.

    Такой способ частичной смены ATF позволяет обновить трансмиссионную жидкость примерно на 40%. Этого вполне достаточно для значительного улучшения работы АКПП.

    Иногда можно прибегнуть к трехступенчатой замене жидкости. Процедуру проводим 3 раза, сливая и заливая новое масло. После каждого этапа необходимо совершить пробег примерно в 300 км. Таким образом, можно добиться замены 70% жидкости в АКПП.

    В том случае, если вы приняли решение произвести полную смену ATF, лучше всего обратиться за помощью к опытному специалисту – без специального оборудования в гараже это практически невозможно сделать. Прохождение процедуры полной замены смазочной жидкости позволит продлить жизнь вашей АКПП практически вдвое.

    Машина не заводится

      145 4 154k

    Калькулятор расчета мощности двигателя автомобиля

    5 способов произвести расчет мощности двигателя автомобиля. Калькулятор для определения мощности ДВС онлайн

    Не заводиться машина может по многим причинам. Причем водители сталкиваются с проблемой, когда автомобиль не заводится в мороз, на холодную, на горячую, после проведения капитального ремонта и так далее. Такая проблема не обходит стороной как бензиновые (инжекторные и карбюраторные), так и дизельные двигателя.

    В основном машине не заводится если: разряженный аккумулятор, проблемы в системе подачи топлива, грязные фильтры и прочее. Такая ситуация может произойти не только с автомобилем, хозяин которого не заботится о техническом состоянии машины, но и у автовладельца, регулярно заботящемуся о своем «железном коне». Далее рассмотрим перечисленные ранее причины более детально, и разберемся, что можно сделать в том или ином случае.

    Популярные причины

    Перечислим самые распространенные причины по которым машина отказывается заводится, а также краткие советы, что предпринимать в конкретном случае:

    • Проблемы с аккумуляторной батареей. Разряд аккумулятора возможен при долгом простое машины в гараже или на стоянке. Особенно, если температура воздуха отрицательная. При этом аккумулятор может разрядиться на 30-35%. Выходов из этой ситуации несколько. Для начала нужно на некоторое время (2-3 секунды) включить дальний свет для того, чтобы активировать электролит. Также стоит проверить, не окислились ли клеммы на аккумуляторе, и хороший ли на них контакт. Однако лучше всего при долгой стоянке снимать батарею и заряжать ее.
    • Система подачи топлива. Если стартер работает, но двигатель не заводится, одна из причин этого — неисправность бензонасоса. Необходимо провести замер давления в топливной магистрали. Это даст представление о состоянии насоса, фильтра и других узлов системы. Также возможно повреждение топливного шланга. Это можно выяснить визуально по потекам и запаху топлива. Выход — замена фильтра или шланга, ремонт или замена бензонасоса.
    • Свечи зажигания. Одной из причиной может быть отложение сажи на свече. В свою очередь, причина этого заключается в образовании неправильной топливной смеси. Еще одна причина — масло на свече зажигания, что может быть следствием перелива его уровня. Еще причины — лаковые или шлаковые отложения, износ электрода или разъема свечи и так далее. Выход — выкрутить, проверить, протереть или высушить проблемную свечу. При необходимости заменить ее.
    • Воздушный фильтр. Засоренный фильтр также может стать причиной того, что двигатель не заводится. Необходимо проверить его состояние, при необходимости произвести замену.
    • Предохранители. Необходимо сразу проверить три реле с предохранителями — ЭБУ, вентилятора и топливного насоса.
    • Стартер. Проверить его работу можно путем подачи на контакты напряжения непосредственно с аккумуляторной батареи. Если при этом он не крутится или не происходит выбрасывание бендикса, необходимо провести демонтаж стартера и замену неисправной детали.

    Кроме перечисленных причин существуют также и множество других. Далее рассмотрим распространенную ситуацию, когда машина не заводится на морозе и почему это происходит.

    Не заводится машина в мороз

    Если в автомобиле все части двигателя исправны и работают нормально (сюда относятся хорошо заряженный аккумулятор, залитое зимнее масло, исправные свечи зажигания, новые или просто чистые топливные и воздушные фильтры, целая изоляция на проводах, исправный трамблер, отсутствие воды в баке и проводке), то он должен без проблем заводиться при морозах до -15°С (хотя для многих отечественных автомобилей критичная температура может быть и выше). При более суровых морозах необходимо использовать дополнительные приемы и средства. О них вы можете узнать в советах по запуску двигателя в мороз здесь.

    Не заводится машина на холодную

    Также часто двигатель барахлит, если он холодный. Основными причинами того, что не заводится машина на холодную, являются следующие:

    • слабый заряд аккумуляторной батареи;
    • неправильно выбранное масло для двигателя (слишком густое);
    • неверно выставленные зазоры на клапанах;
    • неисправность в работе датчика температуры двигателя;
    • неисправность в ДМРВ;
    • засорение клапана ХХ;
    • грязная дроссельная заслонка;
    • неисправные свечи зажигания, поврежденные высоковольтные провода или катушка зажигания;
    • подсос воздуха в топливную систему;
    • неисправность в регуляторе давления в топливной системе;
    • слабое давление топлива (как правило, из-за засорения топливного фильтра);
    • неисправности в работе топливного насоса;
    • низкое качество топлива.

    Подробную информацию почему не заводится двигатель на холодную и советы о том, как справится с проблемой, вы найдете в статье, посвященной этой теме.

    Машина не заводится на горячую

    Также много водителей сталкиваются с проблемой, когда машина не заводится на горячую. Такая ситуация имеет ничуть не меньше причин нежели предыдущая. Однако можно выделить такие:

    • выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости;
    • разгерметизация топливных форсунок;
    • у дизельных двигателей — неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД).

    Ранее мы подробно разбирали причины, почему машина не заводится на горячую. Рекомендуем вам ознакомиться со статьей, где представлена подробная информация, которая поможет вам запустить двигатель.

    Не заводится машина с бензиновым двигателем

    Что делать, если машина не заводится

    По статистике легковых машин с бензиновым двигателем гораздо больше. Причины возникновения проблем с запуском бензиновых и дизельных двигателей существенно отличаются. Также существуют различия между карбюраторными и инжекторными двигателями. Поэтому рассмотрим отдельно каждый из этих видов.

    Не заводится карбюраторный двигатель

    Перечислим основные причины, по которым может не запускаться карбюраторный двигатель, а также методы их устранения:

    • Полностью или частично разрядился аккумулятор. В первом случае при попытке запуска на приборной доске не засветится ни одна лампочка, а стартер не прокрутится. Во втором — энергии от аккумулятора недостаточно. чтобы запустить двигатель. О низком заряде будет свидетельствовать стрелка прибора или соответствующий индикатор на приборной доске. В любом случае, нужно проверить с помощью мультиметра напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно ниже нормы, следует либо “прикурить” от другого автомобиля, либо снять и зарядить аккумулятор.
    • Не работает стартер. Тут может быть два вида причин — механическая или электрическая поломка. К первым относится износ щеток, подшипников, заедания шестерни привода на шлицах ротора, износ муфты свободного хода. К электрическим — пропадание контакта, биение ротора, замыкание обмоток, обгорание рабочих поверхностей контактных болтов и замыкающей пластины при прохождении через место контакта больших токов. Все это мы подробно рассматриваем в материале “Неисправности стартера”. Следовательно, необходимо провести диагностику узла. Об этом мы поговорим чуть ниже.
    • Проблемы с карбюратором. Их может быть очень много. Чтобы проверить эту гипотезу, необходимо выполнить определенные действия. Подробнее о неисправностях карбюратора на примере популярной в нашей стране модели “Солекс” вы можете почитать отдельно.
    • Выход из строя свечей зажигания. Необходимо выполнить действия, описанные в предыдущем разделе.

    Не заводится инжекторный двигатель

    Проблемы с запуском инжекторного двигателя

    Часть проблем с запуском инжекторного двигателя схожи с карбюраторным аналогом. Среди них проблемы с:

    • аккумулятором;
    • стартером;
    • топливным фильтром;
    • свечами зажигания;
    • проводкой и предохранителями.

    При проверке инжекторного двигателя необходимо обратить внимание на:

    • Топливный насос. В случае, если он не включается, необходимо проверить его контакты, а также контакты на датчике охлаждающей жидкости. Чаще всего проблемы кроются в проводке. Кроме этого, необходимо проверить топливный фильтр. Как правило, при выходе насоса из строя производят его замену.
    • Датчики положения распредвала и коленвала (датчик Холла). При их выходе из строя нужно заменить их.
    • Искра на инжекторе. Необходимо провести его диагностику, посмотреть на работу модуля зажигания, контроллера.

    Не заводится машина с дизельным двигателем

    Дизельный двигатель работает иначе, чем бензиновый, поэтому он имеет свои проблемы при запуске. Самые популярные из них:

    • Падение компрессии в цилиндрах. Следствием этого является малая температура, из-за чего не происходит возгорание топливной смеси. Причина этого чаще всего заключается в износе цилиндров и уплотнительных колец. Для восстановления необходим капитальный ремонт двигателя.
    • Проблемы со свечами накаливания. Особенно это актуально в холодную погоду. Обычно при выходе из строя двух и более свечей завести двигатель на холодную невозможно. Однако проблемы могут быть и с реле включения свечей и с электронным блоком управления свечами. Для устранения поломки необходимо провести как проверку свечей так и их реле.
    • Неполадки в топливной системе. Их может быть несколько. Первая — засорение форсунок подачи топлива. Оно может быть полным или частичным. В первом случае двигатель не будет работать вообще, во втором — “чихать” и “пыхтеть”. Если с форсунками все в порядке необходимо провести полную ревизию топливной системы (от топливного насоса до форсунок).
    • Парафинизация топлива. Эта проблема актуальна для холодного времени года. Под воздействием мороза топливо густеет, а входящие в его состав парафины забивают топливный фильтр. Выход из ситуации — очистка фильтра и использование зимней солярки.

    При выявлении проблемы необходимо руководствоваться простым правилом — если дым из выхлопной трубы в момент запуска идет (любого цвета), значит, топливо в цилиндры поступает. В противном случае нет. Это поможет вам выбрать направление поиска. Также проблемы могут возникнуть со стартером. Если после поворота ключа стартер не проворачивается, то проблема, скорее всего, с ним.

    Проблемы со стартером (не крутит или щелкает)

    Как мы разобрались выше, с неисправным стартером невозможно запустить двигатель. Причин его выхода из строя может быть несколько. Рассмотрим основные из них:

    Стартер проворачивает двигательслишком медленно. Причинами этого может быть недостаточный заряд аккумулятора, слишком раннее зажигание, избыточная вязкость моторного масла.
    Стартер преодолевает возросшее внутреннее механическое сопротивление двигателя. Причинами могут быть внесение изменений в конструкцию двигателя, плохой контакт или неполадки в работе силового блока, повреждение электромотора, механические проблемы в запускаемом двигателе.
    Стартер не может провернуть коленвал двигателя. Причинами могут быть плохие контакты на аккумуляторе, ситуация, когда шестерня не входит в зацепление с коленвалом, скольжение муфты, блокировка двигателя.
    Стартер вращается, а коленвал не вращается. Причин может быть много. Необходимо проверить износ на зубьях маховика и муфты, проверить на механический износ сам стартер. Также возможна неверная установка стартера при ремонте.
    Стартер не вращается, его реле не щелкает. Возможная причина заключается в низком уровне электролита в аккумуляторе либо его низкая плотность. Также может выйти из строя втягивающая катушка электромагнитного реле или его шток.
    Стартер не вращается, его реле щелкает. Нужно также проверить уровень электролита в аккумуляторе и его плотность. Кроме этого, возможен плохой контакт пусковой цепи или неполадка силового блока.

    Также отдельно стоит рассмотреть ситуацию, когда при включении зажигания раздается щелчок, но стартер не вращается. Возможные причины неисправности:

    • Отсутствие напряжения на реле. Необходимо проверить проводку и контакты цепи управления.
    • Обгорание контактов реле. В случае необходимости зачистите их или замените устройство.
    • Недостаточное напряжение от аккумулятора. В этом случае его нужно зарядить или заменить.
    • Характерный металлический лязг из места, где расположена муфта. Причина возможна в механическом повреждении муфты или маховика. Необходимо выполнить визуальный осмотр этих деталей на предмет наличия трещин, вмятин, правильности формы.

    Если машина после запуска сразу глохнет

    Порой случается, что машину запустить удается и вроде бы все хорошо. Однако, поработав несколько секунд, она глохнет. Причин этому может быть несколько:

    • Кончилось топливо. Проверьте его уровень по прибору.
    • Некачественный бензин. К сожалению, на некоторых заправках бензин разводят водой или другими компонентами. Старайтесь заправляться на проверенных АЗС.
    • Низкий заряд аккумулятора. Часть приборов в машине требуют нормального напряжения в автомобильной электросети.
    • Неполадки в работе топливного насоса (для инжекторных двигателей). Самостоятельно можно проверить целостность предохранителя насоса, а также наличия топлива на клапане Шрадера (часто называют клапан Шредера, находится на топливной направляющей в верхней части форсунки). Если на нем нет топлива — необходимо обратиться за помощью к автомеханику.
    • Загрязненный топливный фильтр. При грязном фильтре в систему поступает недостаточно топлива, поэтому машина глохнет. Проверьте и при необходимости замените его.
    • Старые свечи или проблемы с проводкой. Проверьте и при необходимости замените свечи зажигания. Также проверьте изоляцию на проводах в системе зажигания. В этом случае проблема возникает, в основном, во влажную погоду.
    • Проблемы с ремнем или цепью ГРМ. Со временем их регулировка сбивается, а ремень или цепь изнашивается. Следует проверить их работу, а при необходимости заменить. Часто такая проблема возникает в морозную погоду.
    • Ошибки в работе ЭБУ. Эти ошибки возникают нечасто, однако их может быть очень много. Для диагностики проблемы необходимо воспользоваться специальным сканером. Если у вас его нет — обратитесь за помощью на СТО.
    • Неисправный дроссельный клапан (для карбюраторных двигателей). В этом случае проблемы возникнут на холодном двигателе. Следует произвести его ревизию и при необходимости заменить.
    • Кислородный датчик. Если он неисправен, то его следует заменить, он не подлежит ремонту.
    • Плохая компрессия в цилиндрах двигателя. Это самый “тяжелый” случай. Он означает, что нужно провести капитальный ремонт двигателя или его замену.

    Машина не заводится после ремонта

    Не менее часто возникают проблемы с запуском двигателя после проведения его капитального ремонта. Перечислим несколько причин, которые помогут вам разобраться, почему не заводится мотор после ремонта. Начнем с бензиновых двигателей. Нужно проверить работу и исправность следующих узлов, а также выполнения следующих условий:

    • работу бензонасоса (и для карбюраторного и для инжекторного двигателей);
    • датчик положения коленчатого вала;
    • совпадение меток на распределительном и коленчатом валах;
    • катушка зажигания, целостность изоляции высоковольтных проводов зажигания;
    • правильность регулировки клапанов;
    • наличие искры на свечах зажигания;
    • значение компрессии в цилиндрах.

    Для дизельных двигателей необходимо проверить следующие факторы:

    • правильность выставления меток ГРМ;
    • работу топливного насоса высокого давления;
    • правильная настройка системы зажигания;
    • проверить электронную систему управления на наличие ошибок;
    • проверить правильность метки на маховике;
    • исправно ли работают свечи накала;
    • при замене отдельных узлов (например, ТНВД) необходимо прописывать их в электронном блоке управления;
    • проверить изоляцию на электрических проводах.

    Заключение

    Если вы столкнулись с проблемой, когда не можете завести свою машину, то первым делом не стоит паниковать. Проверку нужно выполнять по определенному алгоритму, описанному выше. В 80% случаев неисправность можно устранить собственными силами. А для облегчения этих работ всегда возите с собой минимальный набор инструментов (мультиметр, отвертки, ключи, плоскогубцы).

    Stoavtomaster.ru

    Поиск неисправностей и их решение: если не заводится автомобиль

    Не заводится машина — проблема, с которой сталкиваются водители по разным причинам. Эту неисправность решают специалисты автосервиса «Мастер». Они определят причину и отремонтируют автомобиль. Ведь цель мастеров автосервиса — это довольный клиент, с хорошим настроением.

    Причины: почему не заводится машина

    Самые частые причины, из-за которых не подает признаков жизни двигатель:

    1. Проблемы со стартером. Если после нажатия на кнопочку старта работы мотора или поворота ключа зажигания нет никаких звуков или идет треск, щелчки, дело может быть в стартере. Причины неисправности различны – замыкание проводки, износ подшипников и щеток, окисление контактов.
    2. Неисправность генератора. Самое распространенное – его не заряжает или неполноценно заряжает аккумулятор. Еще одна причина – обрыв ремня генератора или его перегревание (на ремне может быть расположена система охлаждения).
    3. Разряженный аккумулятор. Если заряда не осталось вообще, то стартер не будет крутиться, а панель приборов не будет включаться. Если заряд на исходе, бортовой компьютер, предупредит соответствующей пиктограммой.
    4. Отложения на свечах зажигания. Из-за такой проблемы свечи могут работать неправильно или не давать искры вообще. Причиной неисправности становится низкокачественное топливо. В отдельных случаях «виноват» износ свечных разъемов или электродов.
    5. Проблемы с комплексом подачи топлива. Самое частое – неисправность топливного насоса или проводки. На втором месте – повреждение топливного шланга или засорение топливного фильтра.
    6. Неисправность ЭБУ. Частые причины: покрытие коррозией коробки ЭБУ, повреждение контактов на внутренней плате, неудачное расположение блока.

    Менее распространенные причины, из-за которых также не может завестись машина:

    • неправильное показание уровня топлива (на самом деле оно на исходе);
    • недостаточность давления в цилиндрах;
    • неисправности катушек и проводов зажигания;
    • проблемы с ремнем ГРМ, цепью;
    • неисправность датчиков.

    Если проблема настигла автовладельца зимой, то могут появиться дополнительные причины:

    • загущение моторного масла;
    • замерзание топлива;
    • выход из строя свечей накаливания;
    • разрядка аккумулятора.

    Как решить проблему, если не заводится автомобиль

    Если машина никак не хочет заводиться, то автовладельцу стоит действовать по инструкции:

    1. Попробовать «оживить» аккумулятор – подключить зарядное устройство, «прикурить» от другой машины.
    2. Если с аккумулятором все нормально, то стоит вернуть селектор передачи в нейтральную позицию. На механике нужно до упора нажать на педаль сцепления, а на автомате – на тормоз.
    3. Проверить блок предохранителей на предмет перегоревших, изучить проводку на предмет отошедших контактов.
    4. Попробовать долить топлива, если бак пустой. Заодно проверить состояние топливопровода.
    5. Проверить катушки в системе зажигания, высоковольтные проводки и свечи – последние должны быть без нагара, полностью сухие.
    6. Замерить напряжение на положительном проводе топливного насоса. В некоторых случаях помогает замена реле насосного мотора. Стоит проверить и чистоту топливного фильтра.
    7. Проверить состояние воздушного фильтра. Порой он загрязняется настолько, что перестает пропускать воздух, требуемый для приготовления «топливного коктейля». Нередко хватает прочистки фильтра, в отдельных случаях требуется его замена.
    8. Диагностировать состояние сигнализации. В неисправном состоянии эта система может заблокировать работу двигателя.

    Зачем обращаться в автосервис

    Причин «бунта» автомобиля десятки. И даже самый опытный водитель не всегда может правильно определить причину отказа машины. Специалисты автосервиса «Мастер» не только быстро найдут, но и оперативно устранят проблему. Ведь у них на вооружении опыт и специальное оборудование, современные компьютерные системы.

    Нашим мастерам приходилось сталкиваться как с самыми типичными, так и с самыми неожиданными причинами молчания двигателя:

    1. Неудачный угон: злоумышленники повредили авто систему, которая среагировала на их действия блокировкой.
    2. При установке сигнализации не было уделено должное внимание настройке системы автозапуска.
    3. При замене противоугонного устройства, вопреки рекомендациям автопроизводителя, реле блокировки было установлено на бензонасос.
    4. При настройке системы допуска была намеренно или случайно установлена комбинация блокирования зажигания.
    5. Неправильная установка, настройка бортового компьютера.
    6. Случайное введение автовладельцем блокировочной комбинации.
    7. Недостаточный заряд аккумулятора. При таком случае бортовой компьютер нередко блокирует форсунки. Справиться с проблемой помогает только сброс ошибки.
    8. Размыкание контактов, неисправность в работе датчика коленвала.
    9. Неисправность замка зажигания. Необходимо проверить контакты, провода внутри системы.
    10. Проблемы с системой подачи топлива – фильтром, насосом, сеткой бензонасоса.
    11. Поломка стартера.
    12. Проблемы с компрессией.
    13. Неисправность карбюратора, топливопровода, форсунок, ТНВД, регулятора давления, ремня ГРМ, свечей зажигания и системы подсоса воздуха.
    14. Заклинивание системы – самого двигателя или поршней, распределительного, коленчатого вала, генератора.

    Почему обращаются именно в СТО «Мастер»

    Посетители нашего автоцентра «Мастер» становятся постоянными клиентами. Мы не скрываем, почему люди доверяют нам:

    1. Предоставляем документальную гарантию на все услуги.
    2. Проводим только сертифицированные работы с полным соответствием техническим требованиям автозаводов-изготовителей.
    3. Несем полную материальную ответственность за каждую свою рекомендацию.
    4. Оказываем профессиональную помощь с лучшим соотношением «цена — качество».
    5. Гарантируем каждому клиенту внимательное и уважительное отношение.

    В СТО «Мастер» работают только профессионалы с соответствующим опытом и образованием. Именно нам вы можете доверить даже самый сложный, нестандартный ремонт машины. А мы сделаем ваш автомобиль надежным и безотказным помощником.

    Не заводится машина: 10 основных причин и методы их устранения

    Почему не заводится машина

    Наиболее частые причины, из-за которых машина глохнет либо вообще отказывается заводиться:

    1. Генератор или аккумулятор

    Двигатель машины может не запуститься по причине неисправности этих узлов.

    Генератор преобразует энергию коленвала в электричество и подает в сеть авто. А если он неисправен (например, порвался ремень), то аккумулятор перестает заряжаться. Если агрегат вышел из строя, торпеда новых авто просигнализирует об этом.

    Починить генератор на месте не представляется возможным. Машины с механической коробкой можно завести с «толкача». В остальных случаях вам нужен квалифицированный автоэлектрик.

    Проблема может быть и в самом аккумуляторе. Давно ли вы его меняли? Как известно, его желательно обновлять раз в 3 — 5 лет в зависимости от модели. Так что возможная причина фиаско с зажиганием кроется в севшей батарее.

    Например, накануне вы много стояли в пробках. Когда двигатель работает на холостых оборотах, аккумулятор не подзаряжается. А для его зарядки нужно около часа непрерывной езды. Если деталь старая, она могла банально сесть за ночь.
    Но не исключено, что с самой батареей все в порядке. Причину того, что авто глохнет нужно искать на периферии аккумулятора.

    Что делать

    Осмотрите клеммы. Они не должны быть грязными. Если они окислились, нужно почистить их тряпкой, шкуркой или щеткой с добавлением раствора соды.

    Если же клеммы чистые, возможно, они просто разболтались и их нужно подтянуть. Возьмите себе за правило проводить эту процедуру в целях профилактики раз в пару месяцев.

    Также неплохо бы знать, обслуживаемый у машины АКБ или нет. Если обслуживаемый, то нужно выкрутить пробки и оценить запас электролита. Возможно, поможет долив дистиллированной воды.

    Когда запускаете стартер и видите, что все электрооборудование машины гаснет, значит батарея умерла. Выход только один — менять. А чтобы завести машину нужно попросить «прикурить» у другого автовладельца. Причем водителю исправного авто лучше погазовать в этот момент до 3000 оборотов, чтобы выдать достаточное напряжение для запуска.

    2. Стартер

    Что делать

    Разберем две ситуации. Первая, если стартер вращается, слышен характерный звук, но мотор так и не заводится. Не стоит подолгу терзать систему — просто высадите аккумулятор.

    Сначала необходимо проверить самую очевидную проблему — есть ли бензин в баке. Если топливо есть, стартер крутит, но все равно завод не происходит, проверьте, не пропала ли искра. Эта электрическая проблема характерна для бензиновых моторов и требует ремонта у специалистов. Также при вращающемся стартере автомобиль может не заводиться, если есть поломки в системе зажигания или проблемы с компрессией. Как правило, самостоятельно эти вопросы не решить и необходимо ехать на сервис.

    Во втором случае, стартер вообще не вращается. Могут быть слышны только характерные щелчки тягового реле. Стартер мог покрыться ржавчиной или сломаться. Коррозию можно счистить в автосервисе. В остальных случаях только замена.

    Также причиной может быть неисправность бендикса. Он находится на валу стартера. Тут можно предложить небольшой лайф-хак: попробовать аккуратно постучать по нему и попытаться еще раз запустить мотор. От внешнего воздействия бендикс войдет в зацепление и двигатель может завестись.

    Машина не заводится — 5 самых частых причин

    Представьте, вы с утра садитесь в автомобиль, чтобы поехать на работу. А машина вдруг не заводится. Многих водителей такая ситуация способна поставить в тупик. Почему это произошло, если ещё вчера все было в порядке?

    Мы собрали 5 наиболее распространенных причин, по которым автомобиль отказывается заводиться, и рассказали, как диагностировать и устранять неполадки.

    Сел аккумулятор

    Какой бы качественной ни была батарея, она может неожиданно подвести. Аккумуляторная кислотная батарея садится по следующим причинам:

    • АКБ старая, исчерпала положенный ресурс;
    • генератор не в порядке — перестал заряжать батарею;
    • один из потребителей в машине неисправен или подключен к АКБ неправильно;
    • неблагоприятные погодные условия — аккумулятор часто садится зимой при сильных морозах;
    • на ночь был оставлен включенным обогрев, музыка или фары.

    Тестер для АКБ

    Чтобы проверить состояние батареи, удобно воспользоваться тестером. Когда аккумулятор заряжен полностью, напряжение на его клеммах должно находиться на отметке 12,6 — 12,7 В. Если при проверке значения ниже, батарею пора зарядить.

    Когда на зарядку нет времени, а ехать надо срочно, воспользуйтесь старым способом — «прикурите» от другого автомобиля, перекинув провода с клещами от аккумулятора исправной машины.

    Схема прикуривания автомобиля

    После этого рекомендуем как можно скорее посетить автосервис с целью диагностики — вероятно, пора устанавливать новую АКБ, ремонтировать генератор или другие устройства в машине.

    Неисправности в электропроводке. Ослабли высоковольтные зажимы

    Обратите внимание на электропроводку, проверьте все соединения и клеммы. Они имеют свойство окисляться, что приводит к потере электрического соединения.

    Чтобы устранить подобные неисправности, достаточно почистить проблемные места наждачной бумагой или щеткой. Также для этого существуют специальные смазки, которые продаются в любом автомобильном магазине.

    Даже чистые контакты могут со временем ослабнуть от постоянных микровибраций. Пошевелите клеммы и, при необходимости, подожмите их для более крепкого контакта.

    Иногда ослабевают и зажимы проводов, которые подключаются к аккумулятору. Первый признак — зеленоватый или белый налет вокруг контактов.

    Окисленные контакты аккумулятора

    Осторожно снимите зажимы с аккумулятора, не задевая налет руками — это кислая среда. Затем с помощью металлической щетки почистите контакты. Если под рукой не оказалось щетки, стоит хотя бы обстучать окисленную зону гаечным ключом, чтобы грязь немного отпала. Остается повторить запуск автомобиля — если причина была в загрязненных контактах, он должен завестись.

    Не работает стартер

    Стартер — это электродвигатель, который запускает мотор автомобиля. Если после поворота ключа или нажатия кнопки стартер не крутится и вместо этого издает неприятные звуки (скрежет, щелчки), скорее всего, он вышел из строя.

    1. В первую очередь посмотрите, корректно ли стартер соединен с аккумулятором.
    2. Убедившись в исправности контакта, попробуйте посигналить и включить фары. Если звук тихий, а свет тусклый, это говорит о разрядившемся аккумуляторе. И стартер здесь ни при чем. Как действовать — описано в разделе про севшую АКБ.
    3. Если же обнаружено, что и фары, и сигнал работают нормально, рекомендуем отсоединить провода от замка зажигания и попробовать сомкнуть их на короткое время. Если проблема в этом, автомобиль заведется. Остается только вернуть провода на место и отправляться в автосервис.
    4. Когда замок зажигания наверняка исправен, но стартер все-таки не срабатывает, вероятно, неполадка кроется в цепи между тяговым реле стартера и аккумулятором. Возьмите любой дополнительный провод, одним концом соедините его со штекером реле, а другим коснитесь плюсовой клеммы аккумулятора. Если машина завелась, значит надо восстановить проводку.

    Проводка замка зажигания

    Но бывает, что ни один из приведенных методов не помогает, и сломан сам стартер. В таком случае разумнее всего вызвать эвакуатор и отвезти автомобиль к автоэлектрикам.

    Нет топлива. Поломки в топливной системе. Залиты свечи

    Известно немало забавных случаев, когда автомобиль не заводится из-за банального отсутствия бензина в баке. Рекомендуем в первую очередь посмотреть на датчик. Очевидно, решение очень простое — надо заправить машину. Но иногда ничего смешного в ситуации с топливом нет.

    Случается, что отсутствие горючего вызвано не забывчивостью водителя, а образовавшейся протечкой. Первый признак — запах бензина в салоне. Если вы его чувствуете, внимательно осмотрите автомобиль и землю под ним — нет ли пятен и луж.

    Протечка происходит по следующим распространенным причинам:

    • лопнул шланг сепаратора — прибора в топливной системе, отвечающего за очистку горючего от примесей;
    • стыки между баком и патрубками утратили герметичность;
    • у заливной горловины лопнула труба;
    • в самом баке образовалась трещина;
    • износилась прокладка бензонасоса.

    Прокладка бензонасоса

    Если обнаружена протечка под бензонасосом, достаточно поставить новое уплотнение. В остальных ситуациях, как правило, нужна помощь специалистов.

    Другая преграда к запуску автомобиля, связанная с топливной системой, заключается в неполадке топливного реле или насоса. Диагностировать поломку легко, но нужна тишина.

    Если раздается своеобразное жужжание во время включения зажигания, это барахлит реле. Если, наоборот, никаких звуков нет, причина в насосе. Но отсутствие звуков может указывать и на разрыв в электроцепи.

    Свечи

    Еще одна причина — залитые бензином свечи, чья задача состоит в воспламенении топлива. Если элементы установлены давно, они постепенно загрязняются. Каждый автопроизводитель указывает интервалы проверки и замены свечей в регламенте на техническое обслуживание. Кроме того, необходимая информация указана в сервисной книжке или в руководстве по эксплуатации автомобиля.

    Залитая бензином свеча зажигания

    Когда водитель пытается многократно и безуспешно завести машину, свечи сильно заливает бензином. После этого они уже точно не сработают. Чтобы исправить ситуацию, выкрутите и просушите их.

    Свечи можно залить и на карбюраторном моторе. Но особенно актуальна описанная ситуация для современных машин с электронным впрыском, когда водитель по незнанию начинает многократно давить педаль газа, что в данном случае только вредит.

    Сбоит система сигнализации

    Автосигнализация, как и все электронные системы, подвержена сбоям:

    • произвольно срабатывает;
    • не ставит машину на сигнализацию;
    • блокирует снятие с охраны через родной брелок.

    Наконец, электроника иногда препятствует запуску автомобиля. Причины следующие:

    • неисправна электропроводка сигнализации либо линия ее питания;
    • не работает противоугонное устройство (иммобилайзер);
    • машину пытались угнать;
    • в программе произошел сбой.

    Иногда сам водитель забывает снимать машину с охранной системы, в которой предусмотрена блокировка зажигания. Снимите защиту и запустите двигатель.

    Чтобы проверить, действительно ли причина в сбоях сигнализации, обратите внимание на такие признаки:

    • контрольная лампочка сигнализации мигает не так, как всегда;
    • охрана снята, но на брелоке остается сообщение о закрытом замке зажигания;
    • не отключается звук сирены, срабатывает световая сигнализация;
    • кнопки работают некорректно;
    • центральный блок не реагирует на сигналы с брелока.

    Попытайтесь сбросить сигнализацию до заводских настроек через брелок. Процедура описана в инструкции, которую рекомендуется всегда держать в бардачке. Если ее не оказалось под рукой, скачайте в интернете.

    Потайная кнопка VALET

    Если центральный блок не реагирует на нажатия брелока, выполните сброс, нажав потайную кнопку — VALET. Чаще всего кнопка VALET спрятана под торпедо или в иных скрытых местах. Включите, выключите и заново включите зажигание. Потом трижды нажмите потайную кнопку. Некоторые системы требуют ввести пин-код.

    Итоги

    Итак, основные причины, по которым автомобиль отказывается заводиться:

    1. Севший аккумулятор.
    2. Неисправная электропроводка.
    3. Неполадки со стартером.
    4. Проблемы в топливной системе.
    5. Сбой в работе сигнализации.

    Многие из описанных причин можно самостоятельно устранить на месте. Но иногда без помощи специалистов не обойтись.

    Рекомендуем следить за исправностью работы всех систем и узлов автомобиля, а также проходить ТО по рекомендованному графику автопроизводителя.

    Читайте также:  Электрическая схема ВАЗ 2107 (инжектор) и ее особенности
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: