Эффективные методы борьбы с коррозией кузова авто. Как убрать коррозию своими руками

Как быстро и надолго удалить ржавчину с кузова автомобиля

Появление ржавчины на кузове автомобиле – неприятное явление для каждого автовладельца . В статье мы расскажем как быстро и просто удалить ржавые пятна с кузова автомобиля доступными средствами. Все способы простые и эффективные, их лёгкого выполнить своими руками.

  1. Образование коррозии
  2. Легкоуязвимые места
  3. Методы удаления коррозии
  4. Пошаговая инструкция
  5. Инструменты и материалы
  6. Механический способ
  7. Химический способ
  8. Популярные препараты
  9. Защита от коррозии

Образование коррозии

Коррозия металла, а попросту ржавчина, появляется в результате окисления металла под воздействием влияния окружающей среды. Основной причиной ее появления становится повреждение краски на кузове автомобиля.

Все образовавшиеся царапины и сколы рано или поздно становятся очагом образования ржавчины, постепенно распространяющейся вглубь пятна и на всю большую площадь поверхности кузова.

Скорость распространения коррозии зависит от агрессивности воздействия окружающей среды и от состояния самого кузова. Так, например, в зимнее время года она распространяется в разы быстрее.

С только что появившемся единичным пятном ржавчины справиться гораздо проще, чем со множественными “рыжиками” или старым пятном, где металл разъеден почти насквозь.

О появление еще не заметной глазу коррозии свидетельствует вздутие лакокрасочного покрытия. Такие места следует немедленно очистить от старой краски и зачистить.

Легкоуязвимые места

В первую очередь коррозии подвержены места, испытывающие наибольшее механическое воздействие. К ним можно отнести:

  • пороги – страдают от коррозии одними из первых;
  • капот – мелкие камушки от впереди идущего транспорта провоцируют появление многочисленных сколов;
  • арки под колесами – испытывают постоянное влияние агрессивных химических реагентов.

Важно своевременно обнаружить появившуюся ржавчину и устранить ее, предупредив дальнейшее распространение коррозии. Для этого нужно знать, как можно бороться с этим неприятным явлением самостоятельно.

Методы удаления коррозии

Устранение коррозии можно производить следующими способами:

  • Механическим – используется при сильной степени коррозии, заключается в удалении ржавчины путем зачистки до металла с последующей грунтовкой, шпаклевкой и покраской ремонтируемой области кузова;

Преимущества метода: устранение больших и глубоких пятен, повреждений под вспучившейся краской, а так же низкая стоимость и доступность необходимых материалов.

Недостатки: длительность процесса.

  • Химическим – заключается в использовании средств для удаления ржавчины. Подобные реагенты широко представлены на современном рынке.

Преимущества способа: устранение коррозии в труднодоступных местах, более высокая скорость процесса.

Недостатки: невозможность применения на сильно поврежденных участках.

Рассмотрим процесс устранения коррозии, каждым из представленных выше методов, подробнее.

Пошаговая инструкция

Перед началом проведения ремонтных работ необходимо произвести осмотр кузова и выявить все проблемные места. Оценить степень повреждения и определиться со способом устранения коррозии.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подготовить:

  • болгарку;
  • наждачную бумагу;
  • обезжириватель;
  • шпатлёвку;
  • грунтовку;
  • краску;
  • автомобильный лак;
  • преобразователь ржавчины;
  • малярный скотч;
  • чистую ткань.

Механический способ

Устранение ржавых пятен механическим способом проводится в несколько этапов:

  1. зачистка коррозии до металла наждачной бумагой. Работу можно проводить вручную или при помощи электроинструмента, например болгарки. Зачищать пятно следует постепенно и осторожно, избегая появления грубых царапин. Важно не повредить целые участки лакокрасочного покрытия и произвести 100% полную зачистку до “голого” металла.

  1. обработка подготовленной области кузова преобразователем ржавчины с целью устранения мельчайших, не всегда заметных глазу, остатков коррозии.

  1. обезжиривание поверхности после окончания действия преобразователя (в среднем через полчаса);
  2. шпатлевка (проводится в несколько слоев при необходимости) и шлифовка обработанной поверхности;
  3. покраска в цвет кузова (перед покраской защитите прилегающие части кузова при помощи газет и малярного скотча и нанесите антикоррозионную грунтовку в 2-3 слоя). Покраску проводится также в 2-3 слоя с тщательной просушкой каждого.
  4. нанесение прозрачного лака (при желании) для более надежной защиты и красивого вида.

Результат работ будет полностью зависит от соблюдения всех инструкций и правильности выполнения работ. При нарушении технологии, например при некачественной зачистке или недостаточной просушке результат работ может оказаться совсем недолговечным.

Смотрите видео о том, как убрать ржавчину с автомобиля за 10 минут:

Химический способ

Значительное отличие этого метода от предыдущего заключается лишь в первом этапе – очистке от ржавых пятен. Вместо механической зачистки используется специализированная химия. Она способна удалить ржавчину и предотвратить ее дальнейшее распространение, не повредив металл.

Как правило, подобное препараты наносятся на проблемное место в соответствии с инструкцией производителя на указанное время, после чего остатки средства вытираются или смываются.

Однако, для получения отличного и долгосрочного результата далее придётся также производить шпатлевку, шлифовку и покраску. При устранении несильного повреждения кузова можно обойтись и без этих шагов.

Популярные препараты

Самыми популярными химическими средствами для удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками являются:

  • ортофосфорная кислота – самое известное средство, может использоваться в чистом виде или входить в состав различной химии;
  • ВСН-1 Нейтрализатор – легко справляется со ржавчиной, превращая ее в темную массу;
  • цинкор – комплект для устранения ржавчины и дальнейшей оцинковки металла посредством нанесения специального защитного слоя электрохимическим способом. Требуется подключение к аккумулятору. Процесс работы со средством цинкор можно подробно посмотреть в видео ролике:

Зачастую владельцы авто хотят быстро и без лишних хлопот убрать видимые следы коррозии с кузова автомобиля. В таком случае можно воспользоваться специальными средствами, например пастой Антиржавчина.

Она быстро устранит заметные ржавые следы с поверхности кузова, но не устранит сам очаг распространения. Следовательно такой эффект продлится не более месяца. Как правило, к такому способу прибегают владельцы во время предпродажной подготовки авто.

Защита от коррозии

Следуйте простым совета, представленным ниже, чтобы защитить свой автомобиль от появления коррозии:

  1. регулярно мойте автомобиль;
  2. установите брызговики (если у вас их нет);
  3. обработайте авто полирующими средствами (типа “жидкое стекло”);
  4. проведите антикоррозионную обработку днища автомобиля.

Регулярно осматривайте чистый автомобиль на наличие проблемных мест. Вовремя устраняйте небольшие появившиеся пятна. Помните: сильная запущенная коррозия приведет к дорогостоящему кузовному ремонту.

Бережно ухаживайте за своим автомобилем, и тогда описанные выше способы вам не пригодятся!

15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.

Читайте также:  Lincoln corsair 2019-2020 фото, комплектации, цены и характеристики люксового кроссовера марки линкольн - Автолюбитель

Способ удаления ржавчины, зависит от вида ржавчины, – глубокая или не глубокая. Я обычно не довожу свою машину до глубокой коррозии. Поэтому все небольшие участки ржавчины аккуратно затираю наждачкой, прям до чистого металла. Потом обезжириваю, покрываю кислотным грунтом, наношу эмаль и краску.

Я вот поняла, если вы не мастер и не разбираетесь – лучше не лезть и ничего не делать самой. Лучше поехать в сервис. А то можно навредить своей машинке. Я даже масло сама не меняю – для меня это сложно. Езжу в сервис раз в 3 месяца, мальчики все делают отлично, берут строго по прайсу. Ржавчину мне, кстати, тоже удалили, 2 месяца назад. Справились на отлично.

Разве это сложно? Как избавиться от ржавчины на кузове

«Жуки» — это всегда неприятность. Чистить, грунтовать, шпатлевать, красить — работы много, и даже с маленьким очагом коррозии можно не справиться за день. Причем не факт, что после столь трудоемкого процесса на том же месте вновь не вспучится краска в следующем сезоне. Вместе с экспертами обучающего проекта TrueGarage мы решили показать, как бороться с ржавчиной любителю и каким образом эти работы проводят профессионалы.

Перед нами «учебное пособие» по практическим занятиям — переднее крыло от Chrysler. Мастер обращает внимание на состояние ЛКП и металла вокруг повторителя поворотника. Если ничего не предпринимать, весьма возможно, что через два года коррозия разъест участок, и однажды фонарь просто выпадет.

Для сравнения нам демонстрируют крыло от немолодого Volkswagen Passat — вот какая судьба ждет Chrysler, если пустить процесс на самотек.

Покраска поверх «жуков» не исправит ситуацию — металл продолжит разрушаться. В итоге покрашенный элемент рискует обзавестись сквозными дырами. Техосмотр с такими повреждениями не пройдешь. Это крыло Passat уже ничто не спасет, оно подлежит замене.

Любительский подход

Чтобы вернуть пораженную деталь к первозданному виду, в первую очередь необходимо избавиться от коррозии. Причем обязательно полностью — даже маленькой канавки достаточно для дальнейшего развития разрушительного процесса.

Пробуем счистить ржавчину обыкновенной наждачной бумагой с зернистостью Р80.

Характерное коричневое «цветение» исчезло. Однако такой обработки явно недостаточно — остались мелкие раковины. В них не попадает абразив наждачки, а следовательно, «выдрать» небольшие очаги коррозии не удается.

Мастер пробует избавиться от пятна с помощью болгарки и круга по металлу. Результат борьбы с «жуком» получше, но на поверхности остался рельеф. Нужно понимать, что после такой обработки толщина металла уменьшается. Если она была равна 0,8 мм, то после работы круга не превысит 0,6. Без дополнительного шпатлевания тут не справиться.

Меняем круг на лепестковый. В данном случае может проявиться другая беда — металл легко «прижечь». В металлообработке этот процесс называется появлением побежалости. Побежалость — это тонкая прозрачная поверхностная окисная пленка. Из-за нарушенной химической структуры металл с такой пленкой теряет обычный уровень адгезии. Как следствие — плохое укрытие краской и шанс стать новым очагом коррозии.

Также специалист обращает внимание на невидимый глазу отрицательный эффект. По его словам, раковины с ржавчиной при таком методе не очищаются, а «зализываются» — счищенный металл укрывает канавки, закупоривая коррозию в них. Ржавчина продолжает развиваться. Такой способ вполне подойдет для удаления поверхностной коррозии, но никак не проникающей.

Для очистки пробуем воспользоваться дрелью с насадкой в виде металлической щетки. Результат на вид вполне удовлетворительный. Но щетка тоже удалила только поверхностную коррозию. В раковины она не проникает, ржавчина в них остается.

Самый эффективный способ — это сочетание щетки и преобразователя ржавчины. Щеткой удаляют поврежденное лакокрасочное покрытие и рыхлую ржавчину. Затем на металл наносят преобразователь ржавчины, ждут 10—20 минут. В его состав входит ортофосфорная кислота. Под воздействием кислоты ржавчина преобразуется в соль, а на поверхности металла появляется фосфатный слой. Соль надо обязательно смыть водой, иначе она станет очагом коррозии. После этого поверхность необходимо тщательно очистить щеткой.

Повторяют всю процедуру 2—3 раза, пока остатки ржавчины в раковинах не исчезнут. После полной очистки металла поверхность необходимо загрунтовать (в течение первых четырех часов), чтобы защитить от атмосферных воздействий. Затем наносятся краска и лак.

Профессиональный подход

Техники при профессиональной работе идентичны — в первую очередь нужно удалить саму ржавчину. Однако инструмент совершенно другой. Например, используют не электрические приборы, а пневматические — они дают больше оборотов (18 000 в минуту в сравнении с максимальными для дрели 1200). Для снятия коррозии применяют специальный набор для локальной обработки. Маленькие насадки позволяют более точно и глубоко обработать пораженные элементы, в том числе в труднодоступных местах.

Во время работы обращаем внимание, что искр практически нет. Следовательно, нет шансов «прижечь» металл и столкнуться с побежалостью. Насадок много, для обработки одного участка по очереди используют несколько из них. Характерная форма насадки для очистки ржавчины — «коралловая». Она хорошо справляется с раковинками проникающей коррозии.

Еще более эффективный способ — использование пескоструйного инструмента. За работой пистолета можно проследить на видео, снятом с замедлением.

В данном случае используется специальный кварцевый песок. Под давлением от 6 атмосфер и выше ржавчина быстро и эффективно удаляется. Мастер подчеркивает, что работы с пескоструем требуют специального помещения, а также защиты для исполнителя. Они небезопасны в первую очередь для глаз и дыхательных путей. Во многих городах использовать пескоструй запрещено из-за экологических норм. Сам пистолет — инструмент травмоопасный: из-за высокого давления вылетающий песок режет не хуже ножа.

— Ржавчина — результат воздействия влаги и кислорода в воздухе на металл. Чтобы убрать это воздействие, в течение четырех часов после удаления следов коррозии следует нанести грунт, — описывает дальнейшие действия Михаил, специалист TrueGarage, занимающийся разработкой и проектированием окраски изделий с требованиями повышенной стойкости (вплоть до 50 лет). — Вторая функция грунта — повышение адгезии (сцепляемости с наносимыми поверх слоями). Наиболее эффективные грунтовки в нашем случае — эпоксидные двухкомпонентные, которые перед применением смешиваются с отвердителем и растворителем. Точность добавления всех компонентов имеет ключевое значение для получения результата. Поэтому важно, чтобы этим занимались профессионально.

— А вот кислотные грунты менее эффективны — они лишь создают адгезию, но не препятствуют проникновению влаги. Кислотная грунтовка сохнет 15 минут, а более эффективная эпоксидная — около суток. Также кислотный грунт нельзя наносить на поверхность, на которой осталась неубранная коррозия (например, остатки ржавчины глубоко в раковинах). В состав кислотного грунта входит ортофосфорная кислота. Она вступает в реакцию с ржавчиной, образуется соль. Это место будет активно ржаветь. Кислотные грунты можно использовать или после пескоструйной обработки, или на новых деталях.

Автохимия и автокосметика для кузова в Каталоге Onliner. Все в наличии

Читайте также:  Новая Ауди А6 2020 2021: фото, комплектации и цены

Ремонт своими руками: как покрасить, чтобы после первой же зимы не полезла ржавчина?

Этот вопрос на разных формах зачастую звучит из уст как владельцев “бэушных” автомобилей, самостоятельно занимающихся подкраской своих авто “на коленке”, так и доверивших это дело гаражным или эстэошным профессионалам. Да что там, сам не без греха: в стародавние времена, когда я еще не занимался полной реставрацией “самобеглых колясок” и не вникал в природу возникновения коррозии, не раз задумывался над этим вопросом. Почему же автомобили, как и все сделанное из металла, ржавеют? Почему после окраски эта зараза зачастую вылезает снова и снова, что ты с ней ни делай? Народная мудрость на этот счет гласит: “Ржавчина – раковая болезнь металла, если появилась – будет расползаться, хоть ты лопни” (“О’кей Google!”).

В свое время, не найдя готового ответа как на просторах Интернета, так и у знакомых автомаляров, пришлось начать с теоретических азов. Проведя ряд экспериментов по консервации коррозии с последующим наблюдением за “пациентами”, могу дать доступное объяснение данного процесса и методы борьбы с ним.

“Коррозия, ржавление, ржа – это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой”.

Схематически ее изображают следующим образом:

Говоря человеческим языком, молекулы железа, взаимодействуя с молекулами кислорода и воды, дают на выходе гидроксид железа Fe(OH)3 (ржавчину).

Что же, с вопросом “кто виноват?” все ясно, теперь осталось понять “что делать?”.

Ответ: единственный способ обезопаситься от ржи на долгосрочный период – это провести комплекс мероприятий, направленных на удаление собственно коррозии (ржавчины) с последующей консервацией пораженного места от воздействия кислорода и воды.

1. Нужно устранить ржавчину механическим методом.

а) Пескоструйная обработка.

От себя скажу, что для локальной зачистки небольших “жуков” вполне подойдет бытовой компрессор на 220 В с пескоструйными “пистолетиками” за 400.000-500.000 бел. рублей.

Замечу, что полноценную пескоструйную зачистку соорудить в гаражных условиях без наличия 380 В практически нереально.

б) Механический метод. Для этого идеально подходят виниловые насадки типа 3M Scotch-Brite Clean’n’Strip™ и их бюджетные аналоги.

Насадки существуют в вариантах крепления на “болгарку” и на дрель (с помощью нехитрого переходника, который в народе заменяет болт, гайка и пара шайб) и буквально “выгрызают” коррозию из целого металла. Применять для такой работы металлические “ерши” и “чашки” категорически нельзя! Несмотря на красивый блестящий металл, оставляемый после их работы, по сути, происходит “зализывание” коррозии целым металлом. Обработанное “ершом” место достаточно потереть “наждачкой”, чтобы убедиться в правоте моих слов, – из-под блестящего металла покажутся рыжие точки.

Независимо от выбранного вами метода зачистки пораженное место нужно контрольно обработать химическим методом (преобразователем ржавчины) с (внимание. ) обязательным последующим смывом преобразователя раствором воды с содой. Только таким образом можно нейтрализовать кислоту, содержащуюся в преобразователе. Не сделаете этого, и при дальнейшем попадании на это место воды оставшаяся кислота начнет “пожирать” целый металл.

Лично я предпочитаю удалять ржавчину не физическим, а электрохимическим методом.

в) “О’кей Google”, еще раз покажи “как работает электрохимический метод удаления коррозии”

Вкратце: в воду засыпается небольшое количество кальцинированной соды (продается в хозяйственных магазинах), опускается зачищаемая деталь и электрод (ненужный кусок металла). После на очищаемую деталь подается минус 12 вольт, на электрод – плюс 12 вольт, и в зависимости от силы тока (в качестве источника питания удобно брать старый блок питания от компьютера) и площади детали и электрода через 1-12 часов вся ржавчина практически волшебным образом переходит на электрод. Остается лишь вымыть зачищаемую деталь и зачистить ее от следов бывшей ржавчины хотя бы железной щеткой.

Применение данного метода, по сути, ограничивается объемом применяемой емкости для опускания детали и наличием места для установки данной емкости.

И если, скажем, тормозной суппорт можно зачистить в пластиковом ведре, установленном на балконе квартиры, то для зачистки двери или капота вам понадобится емкость наподобие “еврокуба”.

Увы, даже при этом полная зачистка кузова останется лишь в мечтах. Хотя я знаю случаи, когда импровизированную “ванну” делали на даче из обрешетки и баннерной ткани и производили полноценную зачистку демонтированной рамы внедорожника.

2. При наличии нескольких очагов коррозии нужно снять все покрытие с элемента. Да-да, как это ни прискорбно, но если вы хотите обезопасить свой 10-15-летний автомобиль от коррозии или продлить жизнь ремонтному покрытию, нужно зачистить хотя бы некоторую часть кузовного элемента, а далее сделать выводы.

Под краской зачастую “живет” уже множество нарождающихся “жуков”, которые через сезон-два заявят о своем существовании.

3. Далее все работы с поверхностью (после первоначальной мойки или мойки после электрохимического метода) следует проводить без воды. Это делается во избежание контакта влаги с зачищенным металлом или (что наиболее опасно) задержки части влаги в наносимых слоях материала. Ведь еще из школьного курса известно, что влага при замерзании расширяется, оставшаяся под грунтом или в толще шпатлевки вода может не только вызвать коррозию, но и, замерзнув, образовать в покрытии микротрещину с последующим прямым доступом воды и кислорода к столь драгоценно защищаемой нами поверхности

4. И самый важный пункт – чем защитить металл после зачистки от повторного ржавления или хотя бы замедлить данный процесс, растянув его на годы. Для этого существует специальный антикоррозионный эпоксидный грунт.

Запомните: только эпоксидная смола не пропускает через себя молекулярную воду. Все другие типы покрытия (акриловый грунт, который, по сути, является только порозаполнителем, предназначен для выравнивания поверхности и никакой антикоррозионной роли не играет, акриловая краска, базовая краска, лак и т.д.) в различной степени пропускают молекулы воды.

Читайте также:  Обзор совершенно нового седана Toyota Avalon 2019

По сути, все лакокрасочные материалы (ЛКМ) для воды являются аналогом москитной сетки, только ячейки-поры у всех типов покрытия разной величины. У эпоксидной смолы эти ячейки имеют наименьший размер.

Если обобщить перечисленные 4 пункта, то можно понять технологию защиты кузова автомобиля как целиком, так и от локальных “жуков”, что может в различных вариациях подойти как обычному автовладельцу, думающему, как убрать “жук” с арки, так и окрасочному автосервису, желающему дать гарантию на свою работу не на стандартные 6 месяцев, а на 3-4 года и более!

Технология для автосервисов (для 10-летних авто и старше): голый, зачищенный по технологии металл – акриловый грунт – шпатлевание – затирка – акриловый грунт и проявка грунта – исправление огрехов шпатлевания – эпоксидный грунт и акриловый грунт (технология “мокрый по мокрому”) – предокрасочная затирка (если красим не “мокрый по мокрому”) – окраска.

Технология для обычного автовладельца: затираем “жука” виниловым кругом на дрели, обрабатываем преобразователем ржавчины, смываем преобразователь водой с добавлением соды – сушим – затираем “наждачкой” – наносим слой эпоксидной смолы – окрашиваем в цвет авто хотя бы кисточкой.

Вариации между двумя этими вариантами каждый может делать исходя из своих технических возможностей.

При всей простоте предложенного метода я чуть не забыл поделиться с вами маленьким но. Знаете, это как в анекдоте про то, чем китайская копия отличается от оригинала: по сути, копия и выглядит точно так же, как оригинал, и устроена подобно ему, но китайская копия не работает как оригинал.

Так и тут: любая более-менее глубокая коррозия, разрушая металл, образует в его толще микропоры, по которым может “питаться” кислородом и влагой с обратной стороны кузовного металла, так что, обрабатывая одну сторону “жука”, не забудьте о второй стороне! К сожалению, не всегда к ней можно получить доступ, но хотя бы проантикорить ремонтные места с обратной стороны необходимо, однако это уже совсем другая история!

Если вы считаете, что на поставленный вопрос дан подробный ответ, предлагаю высказаться в комментариях, а также рассказать, как лично вы боролись с коррозией и чем эта борьба закончилась.

P.S. Надеюсь, теперь вы понимаете причину, почему на покрашенных кусках в первую же зиму ржа из-под краски лезет, почему большинство покрасочных сервисов предпочитает давать гарантию на свои работы на 6 месяцев? От себя добавлю, что сделанные по данной технологи даже “пожилые” советские автомобили спустя 3-4 года и более после окраски сохраняют внешний вид с полным отсутствием коррозии (при условии своевременной ликвидации сколов покрытия), собственно моя “Волга” тому живой пример.

Сергей ЖИЛЬЦОВ
Фото из архива автора и открытых источников

Материал опубликован в рамках Конкурса читательских материалов, рубрика – “По локоть в масле”. Главный приз за лучший материал – сертификат на 6.000.000 рублей на покупку любых шин в любом магазине компании “Автосеть” . А вторы самых интересных материалов получат предложение поработать в ABW.BY!

Ознакомиться со всеми подробностями участия и полным списком призов можно по ссылке. Напоминаем, что прием работ уже окончен. Мы получили на порядок больше материалов, чем рассчитывали, а потому продолжим публиковать работы до конца января, после чего подведем итоги конкурса.

Найти оригинальные кузовные запчасти б/у вы можете, воспользовавшись поиском сайта-агрегатора BAMPER.BY. Здесь собрано более 287.000 предложений от различных продавцов с фотографиями и ценой каждой детали. Поиск любой запчасти – в три клика.

Генеральный партнер конкурса:

Сеть торгово-сервисных шинных центров “Автосеть”

Партнеры рубрики “Маршрут мечты”:

Магазин автомобильных запчастей и аксессуаров “Территория тюнинга”

Официальный импортер Volkswagen в Беларуси СООО “Атлант-М Фарцойгхандель”

Как убрать ржавчину на кузове автомобиля — технология удаления коррозии

Коррозия поражает металлические детали машины, несмотря на их возраст. Немного неблагоприятных погодных условий и вот эмаль уже отслаивается, как на ее месте образуется ржавчина. Причиной может оказаться неправильно нанесенная краска, поэтому эта проблема рано или поздно настигает каждого водителя, и он интересуется, как же устранить коррозию на авто?

Конечно же, вы можете обратиться к специалисту в автосервисе, они устранят ржавчину и восстановят поврежденную эмаль. Но будьте готовы отдать за такие услуги значительную сумму средств.

Если же вы не готовы с ней распрощаться и хотите сами проконтролировать процесс, то беритесь за дело, а эта статья вам в этом поможет.

Почему возникает коррозия

Разрушение металла происходит от воздействия на него неблагоприятных факторов окружающей среды.

Коррозия более широкое понятие чем ржавчина, которая скорее всего можно отнести к ее разновидности. Она возникает не только от воздействия воды, но и химических веществ, которые имеются в ней.

В связи с этим чаще всего от коррозии страдает дно машины и ее кузов.

Коррозия бывает сухая и влажная. Если детали авто находятся в сухой среде, например гараже, и все же потускнели, им необходима антикоррозийная обработка.

Сухая коррозия не настолько губительна для корпуса. А вот влажная коррозия куда хуже, металл покрывается слоем ржавчины и нарастает регулярно.

Если процесс только начался, бороться с ним необходимо пока он зарождается, ведь дальше будет значительно сложнее.

Если вы ставите свою машину в отапливаемый гараж просто с холодного воздуха в зимнее время суток, в таком варианте риск разрушения металла повышается в случае плохой вытяжки в гараже.

Резкий перепад температур способствует появлению на металле конденсата, и ржавчина приступает к разрушающему воздействию.

Ржавчина чаще всего образуется у тех, кто не занимается чисткой днища в холодное время суток. Такая процедура дает лишь кратковременный эффект, авто же нуждается в регулярном уходе.

После очередного путешествия вне вашего гаража необходимо снова очищать дно от песка и воды. Постоянная профилактика понижает риск образования коррозии.

Не стоит обольщаться, что только в холодное время года страдает лакокрасочное покрытие.

Стоит отметить, что в теплое время в него летят частицы асфальта и песка, в таком случае тоже необходимо предпринимать меры, тогда вам не придется размышлять, какой же способ выбрать, чтобы убрать ржавчину.

Читайте также:  Какое масло заливать в двигатель Volkswagen Polo седан или хэтчбек: когда менять и сколько залить, видео о замене моторной смазки своими руками

Разновидности коррозии

Учитывая особенности повреждений и типы коррозии, можно определить, как же устранить ржавчину с кузова автомобиля.

1. Косметическая коррозия может возникнуть в местах, где аксессуары авто плотно соприкасаются с кузовом.

Например, фонари, решетка радиатора, молдинги и многое другое. Ржавчина на этих участках устраняется в самом начале, и в итоге нет никаких серьезных повреждений.

Но если ничего с ней не делать, то она превратится в следующий вид коррозии.

2. Подплёночная коррозия возникает под покрытием в виде определенных очагов ржавчины. Они могут расти не только вглубь, но и расширяться и если не отреагировать, то все может обернуться более тяжелой формой ржавчины.

3. Сквозная коррозия считается заключительной стадией разрушения, при которой образуются сквозные отверстия, а сам металл в итоге легко пробивается твердым предметом.

4. Точечная коррозия предшествует сквозной, проблемы возникают уже в глубине металла, а потом проблема разрастается уже вширь.

5. Пятновидная коррозия охватывает большую территорию кузовной части авто. Со временем она превращается в сквозную с необратимыми последствиями разрушения.

Места, где больше всего появляется ржавчина

Халатность приводит к появлению все большего количества очагов заражений. Однако, какие бы усилия не прилагал автомобилист, коррозия может появиться на крыльях, днище, порогах машины.

Не так часто проявляется коррозия внутри и снаружи поверхности капота и багажника. Но даже эти участки могут быть поражены, если оставлять автомобиль под открытым небом в холодное время года, во время дождей или под снегом.

Детали, которые соприкасаются с накладными элементами самые незащищенные участки, которые может поразить ржавчина.

Реже всего чистке подвергаются участки пола, которые находятся под сидениями и ногами водителя. Если в этих участках видны незначительные проявления коррозии, их необходимо удалить.

Необходимо всегда себе напоминать, что даже сухая коррозия из-за безразличия и потраченного времени впустую, перерастает в сквозную.

Немедленно примите меры, чтобы все не переросло в серьезные проблемы.

Обработка металла авто от ржавчины в гаражных условиях

Перед тем как приступить к процессу обработки, необходимо подготовится основательно, закупив необходимые инструменты для работы, а также материалы возможного покрытия.

Если вы имеет неограниченный бюджет, то обязательно обратите внимание на специальную химию, разработанную для авто, а также шлиф-машину, и пескоструйный аппарат.

Если вы не собираетесь, каждый раз обращаться в автосервис с этим вопросом, а будете решать его самостоятельно, то эти инструменты еще пригодятся.

Машинка ускорит весь процесс в целом, при этом все работы будут произведены качественно и без приложения особой силы.

Внимательность и аккуратность движений – важные факторы в данной работе. В будущем эту же машинку можно будет применить и в процессе ремонта кузова, при покраске и не обязательно покупать самую дорогую модель, остальные тоже прекрасно справляются со своими задачами.

Пескоструйный аппарат – весьма дорогое приобретение, но столь необходимо при работе с коррозией. Такие аппараты можно увидеть на сервисных центрах. Самые дорогие из них имеют дополнительные возможности – функцию рециркуляции абразива.

Песок под давлением будет разлетаться во все стороны, поэтому необходим участок, который будет огражден от основного помещения.

Если же ваш гараж – это ограниченное помещение, тогда для чистки, придется использовать щетки и шкурки различного размера, что значительно увеличивает время работы и применяемые силы к ней.

Обработка авто от ржавчины в гаражных условиях невозможна без закупки следующих химикатов: обезжириватель, преобразователь ржавчины, шпатлёвка, антикоррозийный грунт.

Какие они должны быть рассмотрим ниже, и не забудьте прикупить пару перчаток, чтобы обезопасить себя при работе с этими веществами.

Все методы борьбы со ржавчиной кузова

Перед тем как приступить к работе с металлом, необходимо обнаружить коррозию. Для работ лучше выбрать теплый день, чтобы помыть и высушить автомобиль.

Когда вы определите места пораженные ржавчиной, изучите ее глубину проникновения и тогда постарайтесь подобрать один из существующих методов ее устранения.

1. Работа с пескоструйным аппаратом позволяет провести очистку с проникновением во все поры металла.

Поверхность остается прежней как по толщине, так и по структуре. Мельчайшие частички песка проводят активную бомбардировку коррозии.

Ржавчина продавливается песчинками и вымывается ими.

2. Шлифовка с помощью аппарата. Покрытие ржавчиной уничтожается, очищается просто до металла, такой способ максимально быстрый и эффективный.

Единственный минус, которого при коррозии не избежать – толщина обрабатываемого металла уменьшается.

3. Шлифовка вручную осуществляется с помощью металлической щётки или шкурки, приходясь ими по рабочей поверхности.

Скотч брайты и абразивные диски также применяются при этом методе. Этот метод можно считать самым дешевым, при этом вы всегда достанете в затруднительные места.

Этот способ предусматривает и тот факт, что пострадает при всем этом и толщина метала.

Стоит отметить, что в некоторых случаях даже более целесообразно применить механическую чистку и обработать химикатами. Из баллончика или кистью распыляются преобразователи ржавчины.

Когда вещество нанесено, необходимо оставить его на некоторое время, а потом уж смыть водой. Кузов необходимо в конце подсушить и нанести антикоррозийное вещество.

Кузов без защиты не оставляется на долгое время. На рынке представлены и несмываемые антикоррозийные средства. На них нельзя нанести краску, ведь та просто не будет на них держаться.

Вступая в реакцию с ржавчиной, создается особая структура, которая легко ложиться на металлическую поверхность.

Поэтому такие средства лучше всего применять в местах, где обрабатываемые поверхности не попадаться на глаза, и которым необходима дополнительная покраска.

Разновидностью преобразователя можно считать грунт-преобразователи, которые не смываются водой.

Теперь вы ориентируетесь, какой метод вам подойдет для удаления ржавчины, и тогда уже стоит перейти к основным этапам работы

Основные этапы по очистки поверхности

Определившись со способом устранения ржавчины можно приступить к первоначальной обработке.

В результате зачистки поверхность должна быть гладкой, чистой и ровной. Если работы проводятся с одним пятном, то следует зачистить очаг коррозии немного больше. Этот этап весьма трудоемкий, ведь работы ведутся обычной шкуркой.

Следующим этапом станет обезжиривание участка, работа с преобразователем ржавчины и агрессивными жидкостями, поэтому потребуются перчатки.

Читайте также:  Доработка печки в ваз 2110 своими руками с фото и видео: схема и устройство системы отопления

После очистки поверхности от преобразователя, нанесите на поверхность грунтовку. Если видны перепады уровня, то тут без шпателя поверхности не обойтись.

Если же коррозия успела уничтожить корпус полностью, то стоит использовать стекловолоконную шпатлёвку, которая позволит заделать отверстия.

Если отверстия большие, то без специального набора со стеклотканью, эпоксидной смолой не обойтись. В наборе представлена инструкция, согласно которой и стоит наложить покрытие.

Заключительным этапом можно считать саму покраску, при наличии покрасочной камеры, которую можно сделать своими руками.

Дополнительные советы по устранению коррозии с машины:

1. Для комфортного процесса шлифовки вручную, рекомендуется смачивать шкурку уайт-спиритом. Места, которые подлежат обработке, обозначаются скотчем или же сверху накладывается картонный трафарет.

2. Преобразователь ржавчины можно сделать и своими силами, растворив в 2х литрах воды 10 мл лимонной кислоты и 20 граммов соды. После нанесения этой жидкости, часть ржавчины должна отойти.

3. Средство для мытья посуды может быть использовано вместо обезжиривателя.

4. Чтобы подобрать необходимый цвет для своей машины, вы всегда можете воспользоваться компьютерной диагностикой, которую предоставит специалист.

5. Если восстановлению подлежат маленькие участки, то можно приобрести специальные карандаши краски, которые достаточно быстро сохнут на детали.

Теперь вы всегда сможете справиться с коррозией и защитить свое авто от воздействия внешней среды или же исправить то, что натворила коррозия.

Как реагировать на отслоение эмали?

Причиной может стать не только коррозия, но и сама деформация некоторых деталей. Прежней эмаль не станет, но вернуть ее можно используя метод шлифования.

С отслоившейся краской мы действует точно так же как и с коррозией.

Для этих работ используются шкурки для шлифования. На первом этапе для более эффективного снятия слоя краски используйте крупнозернистые шкурки, затем необходимо пройтись по всей поверхности мелкозернистой шкуркой.

По завершении работ получаем гладкую поверхность без полос.

Если провести рукой по поверхности не должно быть ощущения перехода, только тогда можно обезжирить поверхность и покрыть ее воском для полировки.

Проделайте все вышеизложенные процедуры и ваше авто станет как новенькое, готовое к эксплуатации. Но все же старайтесь уделять внимание уходу и предупреждать появление коррозии.

Чистота и сухость – вот главные критерии для металла.

«Лить ли АИ-98 вместо АИ-95?» и другие заблуждения о бензине

В народе неистребимо поверье, что периодической заливкой 98-го бензина в бак можно промыть топливную систему и вообще «сделать мотору получше». Да что там в народе – такие советы можно услышать даже от официальных дилеров… Разберемся, где правда, а где вымысел.

«Лейте иногда 98-й!»

Не секрет, что современные моторы бывают слишком уж хрупкими. Вроде бы производитель рапортует о новых технологиях, а на деле проблем все больше и больше, и вот уже пятилетняя машина – не желанная покупка, а объект крупных «вливаний» денежных средств и потенциальный источник проблем. И владелец машины, как всегда, остается с ними один на один. Производитель твердит, что машина отличная – и бензина ест мало, и экологичная, да и надежность вон какая, по всем репортам просто блеск, минимум отказов. А в этих ваших интернетах ходят слухи, да и дилер почему-то порой настойчиво советует заливать иногда 98-й бензин, «очистить» мотор и вообще для профилактики. И знаете, дилер по-своему прав. Ведь недостатки двигателя, огрехи эксплуатации можно компенсировать разными способами. Можно усовершенствовать мотор, а можно просто доливать масло и заправляться более высокооктановым бензином. Вот только к очистке мотора это никакого отношения не имеет.
«Лить ли АИ-98 вместо АИ-95?» и другие заблуждения о бензине

Чем вообще 98-й бензин отличается от 95-го? Чисто теоретически – октановым числом. Моющие свойства, текучесть, испаряемость – все эти параметры будут примерно близки. Даже более того, возможны варианты, когда 98-й бензин – это действительно лишь та же самая основа, что и у 95-го, но с присадками.

Вот только не нужно радостно лить в свою машину, где на лючке бензобака совершенно безоговорочно утверждается «Only 98RON», 95-й бензин, мотивируя этот поступок логикой «если не видно разницы, зачем платить больше?». Разницу – видно. И я не утверждаю, что они эквивалентны, ведь разница в октановом числе есть, и она часто может оказаться решающей.

Например, для роторной Mazda RX-8 зачастую она выливается в десятки тысяч «лишнего» пробега до капремонта роторов, да и на машинах с турбонаддувом нередко на 95-м бензине мотор сможет прожить только до первого длительного «нажатия тапочки». Почему же ваш дилер (например, Audi) советует «иногда заправлять 98-й»?

Как я уже говорил, практический смысл у этого действия есть. Смешав 95-й и 98-й бензин, мы получим нечто среднее, зачастую по характеристикам ближе к АИ-98, чем к АИ-95. Мы заведомо перекроем требования автопроизводителя по октановому числу. И уже не столь важно, что мотор чуточку перегревается из-за грязных радиаторов, неисправного термостата, «глючащих» датчиков, стоящей защиты картера. Что октановое число бензина падает из-за летящего через давно забитую систему вентиляции масла, ведь поршневые кольца давно залегли…

И вот, залив бензин получше, мы действительно продлили жизнь мотору – он лучше крутится, эффект налицо. Только не лучше ли привести его в порядок более традиционным способом? И, разумеется, мыть 98-й бензин ничего не будет, повышенная цена не означает повышенных второстепенных характеристик.
«Лить ли АИ-98 вместо АИ-95?» и другие заблуждения о бензине

Более того, при использовании некоторых антидетонационных присадок вероятность коксования форсунок даже возрастает, например, ММА (монометиламин) и подобные могут вызвать такой эффект – и пусть эта присадка не применяется в крупных сетевых заправках, но на периферии всякое возможно.

Единственный действительно стоящий повод залить бак 98-го бензина – это поездка на трек или просто для хорошего «отжига». Если мотор просто чуть закоксовался, но система охлаждения еще жива, датчики в норме, то нагар отступит, восстановят подвижность кольца, провернутся и крепче вожмутся в седла клапаны, и мотору станет немного получше после долгого стояния в пробках. Но тогда уж надо лить 98-й постоянно, а не время от времени.

Читайте также:  Схема подключения Старлайн А91: инструкция по установке сигнализации

Кому октанового побольше?

Думаю, читатели сайта уже в курсе, почему нельзя лить в американские машины 92-й бензин, несмотря на то, что на лючке явно указан какой-то 91-й. Их «91 AKI» – это бензин, у которого среднее октановое число по моторному и исследовательскому методу равно 91. У нас же марки присваиваются только по исследовательскому методу – отсюда и буква «И» в названии «АИ-92». В наших реалиях 91 AKI – это, скорее, 95-й и выше, а вовсе не 92-й.

И пусть у соседа Audi 2,7 turbo уже год ездит на 92-м, и он радуется экономии, эта экономия – как лотерея. Может быть, мотору станет плохо сейчас, а может быть, у одного из следующих владельцев – в любом случае, ваш сосед берет взаймы у ресурса двигателя и когда-нибудь эти деньги придется отдавать. Реальность такова, что шумоизоляция машин уже давно стала слишком хороша, чтобы водитель слышал детонацию, а моторы, даже атмосферные, форсированы настолько, что она возможна при любой нагрузке.

К тому же современные многоступенчатые трансмиссии прямо провоцируют двигатель работать в самых опасных с этой точки зрения режимах, с малыми оборотами и высокой нагрузкой. Почти на всех моторах, выпущенных в XXI веке, по четыре клапана на цилиндр, управляемый термостат и температура двигателя на холостом ходу – выше ста градусов, а добрая половина их еще и оснащена турбонаддувом. Это значит, что риск детонации на всех современных моторах повышенный, особенно когда двигатель нагружают после длительного «разогрева» на холостых.

В общем, если ваш мотор по паспорту имеет управляемый термостат, вы часто стоите в пробках, или у вас есть турбонаддув, то, поверьте, вам 98-й действительно не помешает. Даже если на лючке бензобака написано, что машине подойдет 95-й. Просто там, где ее сделали, рассчитывали на более дотошное обслуживание, более чистый воздух и отсутствие многочасовых пробок, стояние в которых чередуется с разгонами до сотни.
«Лить ли АИ-98 вместо АИ-95?» и другие заблуждения о бензине

Подкованный читатель скажет, что детонации можно не бояться, ведь на машине есть соответствующие датчики, и система управления должна ее предотвращать, но на практике все оказывается чуть сложнее. Во-первых, почти все системы используют звуковые датчики детонации, а значит, детонационный стук должен появиться, чтобы система его засекла. Потом еще нужно время на изменение параметров работы мотора.

Детонация, может быть, пропадет сразу, а может быть, и нет. В любом случае вскоре система управления попробует снова перейти на оптимальные углы зажигания и скорость открытия дросселя, и если мотор не совсем в порядке, а бензин не тот, то детонация снова появится, и процесс повторится.

Но основная проблема – даже не в детонации на средних оборотах, а в неприятностях, которые подстерегают мотор на высоких. В большинстве случаев датчик детонации просто отключается после набора каких-то оборотов, ведь внутренние шумы мотора возрастают, и датчик становится бесполезен. Теоретически граница зоны детонации уходит очень далеко от оптимальной, и это почти безопасно. Но если двигатель перегревается, лямбда-зонд врет, топливный насос или регулятор давления неисправны, то детонация все равно возникнет, и последствия будут самые страшные. Обычно это полный выход мотора из строя: пробитый блок цилиндров – «кулак дружбы», завернутый узлом коленвал и рассыпавшиеся поршни и шатуны.

К сожалению, не все могут вовремя услышать надвигающийся вал неприятностей. Редкие пока системы, определяющие детонацию на любых оборотах по ионизации в цилиндре, применяются в основном на очень форсированных моторах, а массово на все машины их ставил разве что почивший в бозе SAAB. В общем, детонация вполне возможна. Кстати, нет смысла прислушиваться к работе двигателя на холостых оборотах. Пока нагрузка маленькая и коэффициент наполнения цилиндров невелик, там много остаточных газов, и никакой детонации просто не будет. Аналогично для старых турбонаддувных моторов с пониженной степенью сжатия – детонации не будет при малой нагрузке, но это не означает, что она не появится, если чуть-чуть прижать педаль газа.

Многие излишне современные водители считают, что мотор с непосредственным впрыском может «переваривать» чуть ли не 80-й бензин без всяких последствий. Эти байки в ходу, наверное, еще со времен завоза на Дальний Восток двигателей GDI от Mitsubishi и попыток «наэкономить». Но боюсь, что если в современный турбомотор с непосредственным впрыском лить даже 92-й, то ничего хорошего не будет. Более того, возрастает риск поломки очень дорогих форсунок.

Биотопливо и все-все-все

Наверное, вам будет интересно узнать, что в Европе можно очень недорого заправляться бензином с октановым числом 102-110. И это не почитаемый многими у нас газ, сжатый или сжиженный. Это биотопливо Е85, содержащее 85 процентов этилового спирта. Чуть меньшая калорийность с лихвой компенсируется возрастающей отдачей мотора, нужны только несколько более мощные форсунки. Правда, лить его в неподготовленную машину не стоит.

Большинство машин FlexFuel, умеющих потреблять такое топливо, специально разработаны для этого. У них большая производительность форсунок, больший диапазон работы лямбда-сенсоров и, главное, система управления может распознать менее калорийное топливо. Помимо этого имеется еще и более коррозийно-стойкая система питания, но это не столь же важно.
«Лить ли АИ-98 вместо АИ-95?» и другие заблуждения о бензине

Если вам вдруг захочется залить «недорогого» 105-го бензина, то лучше откажитесь от этой затеи, ибо неподготовленный мотор может попросту сломаться. А в лучшем случае расход будет таким, что перекроет всю возможную экономию, а детонационная стойкость топлива окажется низкой из-за обеднения смеси.

По той же причине не стоит лить спирт в бензин, пытаясь поднять его октановое число. Любое изменение калорийности топлива, выходящее за пределы регулирования по лямбда-сенсору и составляющее обычно около 10-15%, крайне нежелательно. Ситуацию могут спасти специалисты по тюнингу, они настроят мотор на любое топливо, но это путь в одну сторону – для полноценного использования смесей Е85 с бензином и добавками этанола нужна продвинутая система управления, умеющая определять содержание спирта в баке.

Топливо Е85 характеризуется также благотворным воздействием на моторы, ведь спирт не смывает топливную пленку, лучше охлаждает клапаны (как раз за счет более высокой скрытой теплоты сгорания ОЧ у него выше) и куда лояльнее относится к катализаторам. Именно потому машины из Европы могут оказаться в лучшем состоянии, чем их «ближайшие родственники» у нас. И дело тут не в том, что у нас плохой бензин, а в том, что у нас он бензин, а у них – на 85 процентов спирт.

Читайте также:  Инструкция по замене датчика температуры охлаждающей жидкости на lada kalina - Автомастер

В общем, если не уверены, не лейте в бензобак спирт. А вот ацетон, кстати, можно. Это тоже неплохая антидетонационная добавка. Хотя МТБЭ куда эффективнее и не так вреден для окружающей среды. Но это уже, как говорится, совсем другая история.

Чем отличается АИ-92 от АИ-95, и лучше ли заливать АИ-98

Если маркировка бензина на заправке не говорит вам ничего, кроме его «номера», или если вы считаете, что «чем больше цифра, тем лучше бензин», пришла пора избавиться от этих заблуждений. Сегодня мы выясним, что означает число в маркировке бензина, разберемся с его качеством, а также узнаем, лучше ли станет машине, если вы будете заливать более дорогое топливо.

П еред тем как перейти к «номерам» марок бензина, в двух словах разберемся с тем, зачем вообще существуют разные его сорта, и определим пару ключевых понятий.

Базовый принцип работы мотора прост: в цилиндр подается бензин и воздух, поршень движется вверх, примерно в момент его достижения верхней точки свеча зажигания поджигает топливную смесь, и сгорающее топливо толкает поршень вниз. В этом процессе важно, чтобы топливо начинало гореть вовремя – тогда, когда его поджигает свеча зажигания. Если же топливо вспыхивает самопроизвольно раньше времени, когда поршень еще идет вверх, это вредит мотору, разрушая его. Поэтому одна из характеристик любого бензина – это детонационная стойкость, то есть его свойство противостоять самопроизвольному воспламенению. И эта детонационная стойкость зависит от октанового числа бензина, которое указано в его маркировке: например, АИ-95 имеет октановое число 95.

Нет, разное октановое число не значит, что 95 бензин лучше 92: они просто разные и созданы для разных моторов. Одни имеют более низкую степень сжатия, и риск возникновения детонации в них ниже. Поэтому для них подходит более низкооктановый сорт – АИ-92. В других моторах степень сжатия выше, или топливная смесь может быть больше обогащена кислородом благодаря турбине, которая попутно повышает итоговую компрессию в цилиндре, и в результате риск возникновения детонации тоже растет, поэтому таким двигателям требуется более высокооктановое топливо, чтобы ее избежать.

Так что думать, что «95 бензин лучше 92» так же логично, как считать, что «абсент лучше водки, потому что в нем 70 градусов против 40». Качество бензина его октановым числом не определяется: содержание серы, марганца, смол и других примесей устанавливается не маркой бензина, а техническим регламентом. Так что не стоит полагать, что «95 бензин чище и качественнее 92»: качество обоих соответствует современным требованиям к топливу и соответствует актуальным нормам Евро.

Еще одно заблуждение, связанное с бензином – мнение о том, что чем выше октановое число, тем полезнее бензин для машины. В нем есть толика правды, но в целом привычка некоторых владельцев старых машин «побаловать их после зарплаты», залив АИ-98, лишена смысла.

Конечно на деле процессы, происходящие в двигателе, сложнее, чем просто «топливо впрыскивается, сгорает и выбрасывается», но если не углубляться в нюансы, можно выделить ключевой факт: в условиях обедненной смеси высокооктановый бензин горит несколько дольше, догорает позже заданного момента и тем самым вызывает повышение температуры в цилиндре и перегрев прилегающих деталей – в частности, клапанов. Проще говоря, если вы заливаете в машину с простеньким атмосферным мотором с низкой степенью сжатия 98 бензин и ездите в спокойном ритме, вы делаете мотору только хуже – его применение оправдано исключительно при желании «погонять», когда на высоких оборотах топливовоздушная смесь имеет оптимальный состав, и высокооктановый бензин действительно приносит пользу, выделяя больше энергии при сгорании.

А вот для моторов с высокой степенью сжатия или оснащенных турбиной логика «чем выше октановое число – тем лучше» вполне оправдана: и степень сжатия, и количество подаваемого в цилиндры воздуха в них достаточны для оптимального сгорания высокооктанового бензина, и повышение детонационной стойкости идет только на пользу. При этом понижение октанового числа наоборот, негативно отражается на работе мотора и его ресурсе: повышается вероятность детонации, которая постепенно разрушает двигатель.

Кратко выводы можно сформулировать так: машин с атмосферными моторами с низкой степенью сжатия применение 98 бензина оправдано только при очень активной езде, а в остальных случаях может даже навредить, а двигателям с высокой степенью сжатия или турбиной вреден бензин с октановым числом ниже того, что рекомендовано производителем. То есть к примеру, вазовской “семерке”, чей мотор имеет степень сжатия 8,5, высокооктановый бензин особой пользы не принесет, а вот лить в 1,2 TSI с турбиной и степенью сжатия 10,5 простецкий АИ-92 точно не стоит, в то время как АИ-98 ему вовсе не повредит.

Еще одна сложность для неопытных автовладельцев – разные методики определения октанового числа и, соответственно, различающиеся обозначения подходящего для автомобиля бензина. Проблема здесь, как правило, сводится к различию между европейской и американской системами.

Если говорить кратко, то системы маркировки топлива по октановому числу различаются: в Европе оно маркируется по исследовательскому методу, а в США, Канаде, Бразилии и некоторых других странах – по «антидетонационному индексу». Собственно, наша аббревиатура АИ как раз обозначает «автомобильный» бензин по «исследовательскому» методу. А вот AKI означает «anti-knock index», то есть тот самый «антидетонационный индекс», который является средним арифметическим между двумя результатами разных методов определения октанового числа (исследовательского и моторного), и его значение получается ниже, чем у чистого исследовательского метода. То есть, AKI 91 – это вовсе не то же самое, что АИ-92.

Примерное соответствие нашего АИ и зарубежного AKI такое: AKI 87 – это АИ-92, AKI 91 – это АИ-95, а AKI 93 – это уже АИ-98. Так что, покупая подержанную машину, обратите внимание на то, что написано на крышке бензобака и в инструкции по эксплуатации, чтобы не ошибиться в выборе топлива.

Читайте также:  Автоматические коробки: какие самые надежные?

Ну и, пожалуй, последний вопрос связан с тем, стоит ли переплачивать за «фирменный» бензин на крупных заправках. Здесь стоит понимать, чем обусловлено повышение цены: это тоже не абстрактное «повышение качества», а прежде всего добавление моющих присадок. Присадки эти влияют не на качество работы бензина в двигателе, а на его условную «чистоту для мотора», предотвращая образование отложений в топливной системе. Но учитывая, что бензин и сам по себе довольно чист и является отличным растворителем, эти условные отложения не забьют топливную систему за месяц или год. Так что использование фирменных бензинов с моющими присадками имеет смысл, но совершенно не обязательно и не дает сиюминутного эффекта, обладая профилактическим действием.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Автор вообще не в теме. Незнает базовых принципов работы ДВС и школьной физики. Лишь бы написать, неважно что, неважно что неправильно, но написать.

Александр, спасибо за мнение, но я готов выслушать более конструктивные замечания.

Некогда объяснять, КГАМ

Извиняюсь за резкость!(( Удельная теплота сгорания не зависит от октанового числа. У 92 95 98 она примерно одинаковая, зависит от состава. При одинаковом составе у 98 будет даже ниже из за того, что октановое число обычно повышают добавлением МТБЭ, а у МТБЭ теплота сгорания ниже. Состав смеси и количество кислорода на усл. ед бензина при работе не в переходных режимах постоянен(нно) и не зависит от октанового числа. Для сгорания 92 98 нужно одинаковое количество кислорода воздуха( – 1 2 %, от наличия того же МТБЭ хотябы, но это мизер). При большем сжатии скорость горения возрастает. Поэтому в моторе под 98, 98 горит так же быстро как и в моторе под 92 92ой. Смесь горит медленней не при полном нажатии педали газ, тк пол цилиндра наполнил, и сжатие фактическое в 2 раза меньше уже

Извинения приняты! А с фактическими доводами и побеседовать интереснее)

Давайте по порядку. Удельная теплота сгорания бензинов действительно практически одинаковая – а вот плотность у них растет ведь с повышением октанового числа. А поскольку бензин у нас идет не через массовый расходомер, а просто через форсунки, то есть по объему, а не по массе, то выходит, что при сохранении расхода калорийность растет. Хотя, конечно, возможно, что точный расчет покажет весьма небольшой прирост температуры – если у вас он есть, я буду рад послушать.

Далее, по поводу скорости горения. Вы правы, скорость горения растет при увеличении степени сжатия, и проблемы возникают именно на моторах с невысокой степенью сжатия и на малых оборотах – тогда, когда продувка цилиндра недостаточная, и смесь бедная: именно это указано в тексте в словах “если вы ездите в обычном спокойном темпе”. Не было цели углубляться в нюансы – нужно было сохранить простую формулировку, и она дана: “если ездите медленно – высокооктановый бензин горит дольше – перегреваются клапана”. Это не исчерпывающе подробно, но коротко и доходчиво.

Количество бензина и состав смеси корректируются через показания кислородного датчика. У холодного бензина, например, плотность больше, расход в литрах меньше, в кг тот же. Состав смеси двигатель будет выдерживать тот же.

“количество подаваемого в цилиндры воздуха в них достаточны для оптимального сгорания высокооктанового бензина” “топливная смесь может быть больше обогащена кислородом благодаря турбине”

  • интересные фразы!

Зато воздух проходит через ДМРВ, а по его показаниям ЭБУ ЭСУД даёт команду форсункам на основании топливных карт лить определённое количество топлива. Про это:

. Но учитывая, что бензин и сам по себе довольно чист и является отличным растворителем, эти условные отложения не забьют топливную систему за месяц или год. . Так вообще “под стулом! аффтар пеши исчо!”. Вы в другой вселенной видимо живёте? Никогда не видели забитых форсунок? А топливные рампы безобраточные. И это ведь при наличии фильтров грубой и тонкой очистки топлива. Мдааа. Учите матчасть, да и практика не помешает.

По поводу состава смеси исходя из показаний ДМРВ – да, согласен, заборщил с обобщениями и упрощениями, стоит поправить, спасибо. По поводу чистоты бензина – вы все же придираетесь, вырвав фразу из контекста. Да, забитые форсунки и прочее – это реальность, но в этом разделе речь идет о сравнении “фирменного” и обычного бензина с целью пояснить разницу в наличии моющих присадок и то, что переплата обоснованна, но это не значит, что обычный бензин плохой и забьет систему быстро, а “моющий” идеален.

Например возьмем спирт у него октановое число выше чем у любого бензина (этанол 132, метанол 156), а вот тепловая нагрузка на двигатель в разы меньше, причем хоть взять старый карбюраторный рассчитанный на 76, хоть современный движок.

Автор доступным языком расписал отличия бензинов и какой надо заливать. Всем всё понятно. Это ведь не для инженеров – мотористов статья.

Автор пишет чушь, много чуши.

. Так что не стоит полагать, что «95 бензин чище и качественнее 92»: качество обоих соответствует современным требованиям к топливу и соответствует актуальным нормам Евро. .

“Я там сейчас так хохотался!” © Х/ф “Мимино”.

. Во-вторых, он горит несколько дольше, и для его сгорания нужно больше воздуха. Таким образом, при определенных условиях (когда смесь в цилиндре обеднена, имея недостаточное количество кислорода) он вызывает повышение температуры в цилиндре и перегрев прилегающих деталей – в частности, клапанов. . Только один я тут АХИНЕЮ прочитал?

. Во-вторых, он горит несколько дольше, и для его сгорания нужно больше воздуха. Таким образом, при определенных условиях (когда смесь в цилиндре обеднена, имея недостаточное количество кислорода) он вызывает повышение температуры в цилиндре и перегрев прилегающих деталей – в частности, клапанов. . Количество поступившего кислорода в идеальном двигателе не зависит от оборотов. НИКАК. Это конструктивная особенность двигателя. Больше чем сможешь “всосать” цилиндр воздуха не поступит. НИКАК. Для этого и ставят компрессорные нагнетатели (с механическим приводом, либо с приводом от энергии выхлопных газов “турбо”). При этом в реальном моторе зачастую НАОБОРОТ с ростом оборотов цилиндр может НЕ полностью наполнятся топливо-воздушной смесью. По причине нехватки сечения впускного коллектора, впускных клапанов, фаз. Двигатель V6 рабочим объёмом 3.0 л условно и на 800 об/мин в один цилиндр за такт получит 0.5 л объёма воздуха и на 2000 об/мин. А вот что-бы на высоких оборотах хватало воздуха и дорабатывают впуск, шлифуют, увеличивают проходное сечение, иногда уменьшают стержень клапана и т.д. Короче “танцуют с бубном” вокруг мотора.

Читайте также:  Ангельские глазки на Ладу Приору — как сделать и установить своими руками

. А вот для современных моторов с высокой степенью сжатия или оснащенных турбиной логика «чем выше октановое число – тем лучше» вполне оправдана .

. То есть к примеру, вазовской «семерке», чей мотор имеет степень сжатия 8,5, высокооктановый бензин особой пользы не принесет, а вот лить в 1,2 TSI с турбиной и степенью сжатия 10,5 простецкий АИ-92 точно не стоит, в то время как АИ-98 ему вовсе не повредит. . Что такое “современный мотор”? Например моторы BMW традиционно и очень давно имеют высокую степень сжатия. Audi (некоторые модели ДВС аналогично) ещё с 80-х, начала 90-х годов. А вот Toyota Camry XV40 2.4 значительно более “современная” наоборот. При этом например в M50B25 желательно лить не ниже Аи-95, а желательно Аи-98, также и в AAH (серийно с 1990 года) также рассчитан под Аи-98, имея при этом всего по два клапана на цилиндр (караул! архаика!), а 2AZ-FE смело на Аи-92. Потому что у него степень сжатия 9.8. А двигатель ВАЗ-2108 (1.3) и ВАЗ-21083 (1.5) имеет степень сжатия 9.9! Завод рекомендовал лить Аи-93. ВАЗ-2111 (1.5) 9.8/9.9, ВАЗ-2112 (1.5 16v) 10.5 А ведь двигатель ВАЗ-2108 “архаичный” :-)))) аж с 1984 года в серии.

Автор статьи профан и дилетант и писал статейку для аналогичных дилетантов. Почитал, посмеялся. И ещё есть “гениальные изречения”, лень писать просто. Но кто в теме, тот поймёт.

Удачи! Учите матчасть, желательно в техническом ВУЗ’е.

Какой бензин лучше заливать в авто: 92, 95 или 98

от Евгений 05.06.2020, 19:35 обновлено 23.12.2020, 19:58 1 Комментарий

Насколько правдиво суждение о том, что 92-й бензин лучше 95-го? Можно ли смешивать разные сорта топлива? Почему в рекомендациях ВАЗ и Renault-Nissan для одного и того же двигателя указываются разные марки бензина? И что все-таки лить в бак, чтобы сэкономить?

Удивительно, как много вопросов появляется в голове у российского автолюбителя, когда он в очередной раз задумывается о росте цен на топливо. Да, жизнь дорожает, а пересаживаться на общественный транспорт совсем не хочется, поэтому мысль о возможном использовании низкооктанового бензина посещает нас все чаще. Итак, какой бензин заливать: 92-й или 95-й? Содержание:

Октановое число

Чтобы разобраться, какой бензин лучше заливать в авто: 92-й или 95-й, – сначала нужно понять, что из себя представляет октановое число (ОЧ) и на что оно влияет. Конечно, прожженные водилы знают это и без ликбеза, но новичкам будет полезно это прочесть.

Внимание: октановое число (другое название – детонационная стойкость) – это параметр, определяющий способность топлива противостоять процессу самовоспламенения при сжатии в камере сгорания мотора. Это значит, что чем выше ОЧ, тем позднее воспламеняется бензин и тем эффективнее проходит его сгорание.

В свою очередь любой мотор рассчитан на определенную степень сжатия. Например, ВАЗовские движки имеют степень сжатия 9,0 или 9,9. В инструкции к автомобилям, укомплектованным данными двигателями, указывается, что рекомендованная марка бензина – 92-я. О чем это говорит? А о том, что в данном силовом агрегате 92-й бензин не сможет самовоспламениться. Он загорится лишь от искры, когда автомобиль будет полностью к этому готов.

Если самовоспламенение бензина происходит преждевременно, это приводит к перегреву мотора, его ускоренному износу и даже некоторым поломкам. Поэтому производители всегда указывают, какими марками топлива разрешено заправлять конкретное авто.

Можно ли заливать 95-й или 98-й бензин вместо 92-го?

Какой бензин заливать в бак, рассчитанный на 92-й сорт? Специалисты считают, что допустимо заправиться любым от 92-го и выше.
Все логично: если мы заливаем в бак топливо с более высоким октановым числом, мы уменьшаем вероятность детонации в цилиндре, а это – неоспоримый плюс для мотора. Тем самым мы снижаем риск поломки.

Вполне ожидаемо, что на 95-м или 98-м бензине автомобиль пойдет ровнее и сможет развивать бОльшую мощность, ведь горючее в камере будет сгорать с бОльшим КПД. При этом авто в норме может начать потреблять чуть меньше топлива. Однако существенной разницы в поведении автомобиля и затратах на бензин ждать не стоит. Более того: если, например, авто рассчитано на 92-й бензин со степенью сжатия до 10,5, то применение 95-й марки может привести к некоторой потере мощности.

Многие автомобилисты уверены, что использование 95-го и 98-го бензина вместо 92-го приведет к перегоранию цилиндров. Возможно, в старых машинах так и было, поскольку их двигатели не умели подстраиваться под изменение октанового числа. Современные автомобили снабжаются специальными электронными блоками, призванными корректировать режим работы двигателя в соответствии с качеством залитого горючего.

НО: электронный блок (ЭБУ) имеет конкретные диапазоны работы, поэтому лучше не рисковать и не «перепрыгивать» через марку. То есть если ваше авто по паспорту работает на 92-м бензине, то не надо заливать в него «сотку», хватит и 95-го.

Можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го?

Какой бензин заливать в автомобиль, если в инструкции прописан 95-й, но сэкономить очень хочется? Увы, только 95-й. Вы же не хотите, чтобы при поломке вам отказали в гарантийном ремонте?

Стоит заправить авто горючим с более низким ОЧ, и оно начнет «капризить»: издавать цокающие звуки, напоминающие стук клапанов. Это свидетельствует о детонационных процессах, происходящих внутри двигателя. Еще один признак детонации – когда двигатель продолжает работать, когда вы уже выключили зажигание. Хорошего в этом случае ждать не приходится.

Чтобы избежать серьезной поломки и дорогостоящего ремонта, желательно как можно раньше слить низкооктановый бензин из бака и заправить авто топливом, полностью соответствующим рекомендациям производителя. Если поломка все-таки произойдет, в сервисном центре быстро поймут, что случилось. В этом случае все ремонтные работы вам придется выполнять за свой счет.

Читайте также:  Дифференциал автомобиля: устройство, виды и принцип работы

При наличии ЭБУ негативные последствия минимизируются, но тогда вы существенно потеряете в мощности. Есть ли смысл в такой экономии?!

Можно ли смешивать 92-й и 95-й бензин?

Выбирая, какой бензин лучше залить, некоторые вынуждены смешивать сразу две марки. Например, дозаправить к остаткам 95-го канистру 92-го. Что из этого получается и можно ли так делать?

Кое-кто считает, что при смешении двух «разно-октановых» марок получится некий усредненный вид бензина. На практике это не так эффективно и никакой практической пользы из такого эксперимента получить не удастся.

Нужно понимать, что если при смешении вы используете бензин с более низким октановым числом, чем предписано в инструкции, то вы как минимум рискуете получить повышенный износ мотора (смотри предыдущий раздел).

Почему октановое число – это еще не все

В принципе заправка машины – дело предельно простое: заехал на АЗС; оплатил литраж на нужной колонке; подождал, пока заказанный объем топлива перетечет в бак, и поехал по своим делам.

Но… мы же в России, где качество топлива часто оставляет желать лучшего. Даже если вы точно знаете, какой бензин нужно заливать в вашу машину, вы не застрахованы от покупки топлива более низкого качества. Долгое время даже считалось, что 92-й бензин намного лучше 95-го. Ходило мнение, что 95-й у нас сильно разбавляют, поэтому дешевле и правильнее было бы заправляться 92-м. Сейчас качество топлива в крупных городах более или менее соответствует заявленным характеристикам, хотя риск нарваться на недобросовестного продавца все же есть.

Наверное, вам попадались заправки, где продают АИ-100. Одни объезжают такие места стороной, другие втридорога покупают «сотку», потому что это якобы круто. В действительности же они, как правило, платят бешеные деньги за самый обычный 98-й бензин, просто слегка «разогнанный».

А секрет вот в чем. Многие даже не догадываются, что качество топлива определяется не одним, а сразу двумя показателями:

  1. ОЧ по исследовательскому методу;
  2. ОЧ по моторному методу.

Первый показатель – то самое октановое число, которое отображается в названии марки бензина. Он определяется при испытаниях на малых оборотах. Второй показатель получен на повышенных оборотах. Несмотря на то что он не указывается в названии марки, он имеет большое значение.

Так вот: если запросить информацию по тому самому АИ-100, с большой долей вероятности окажется, что ОЧ по моторному методу не превышает 88. А это значит, что вы покупаете обычный 98-й бензин, но по дурной цене. Ну и какой бензин лучше заливать: АИ-100 с моторным числом 88 или АИ-98 с моторным числом 90? Да-да, и последний встречается, нужно только хорошенько поискать.

Кроме того, важно правильно понимать связь между октановым числом и мощностью автомобиля. Многие думают, что если они заправят свои «жигули» 98-м бензином, то их «ласточка» полетит стрелой. На самом деле ситуация такова: более мощный автомобиль требует топлива с более высоким октановым числом, но сам по себе высокооктановый бензин не превратит Оку в Феррари.

Итак, какой бензин лучше заливать в бак?

С положительными и отрицательными последствиями, возникающими при заправке автомобиля неродным бензином, мы ознакомились. Считается, что все современные автомобили требуют бензина не ниже АИ-95, однако при степени сжатия до 10 часто рекомендуется и АИ-92.

Заводы-изготовители всегда указывают в сопроводительных документах, какой бензин лучше заливать в тот или иной автомобиль. В идеале нужно четко следовать этим рекомендациям. Нередко изготовители указывают не одну, а сразу две допустимые марки топлива. Это значит, что вы с одинаковым успехом можете заправлять свое авто любой разрешенной маркой. Однако если учесть, что существует риск приобретения низкокачественного бензина, лучше использовать топливо с более высоким октановым числом.

Что делать, если у производителей нет единого мнения насчет марки бензина?

Итак, чтобы понять, какой бензин заливать в бак своего железного коня, достаточно открыть документы и найти там рекомендации по топливу. Кстати, и на лючке заправочной горловины эта информация обычно тоже есть.

Но как быть, если два завода рекомендуют разный бензин для одного и того же мотора? За примером далеко ходить не надо. Наши родные Приоры, Калины и Гранты, оснащаемые двигателем ВАЗ-21127, по рекомендации завода должны работать исключительно на 95-м бензине. Тот же самый мотор, который в Весте и XRAY носит индекс ВАЗ-21129, готов есть 92-ю марку. Почему такое происходит?

Нужно сказать, что такая несогласованность характерна для многих альянсов. Просто разные инженеры по-разному смотрят на топливо. Например, на ВАЗе специалисты размышляют так: «95-й бензин более экологичный. Весь мир переходит на более экологичное топливо, поэтому мы точно на верном пути. Кроме того, если в бак под видом 95-го зальют 92-й, автомобиль этого практически не заметит. Другое дело, если в документации мы напишем 92-й, а водителю вместо него подсунут 80-й, — вот тогда будет плохо…»

Заключение

Использовать 95-й бензин вместо 92-го сегодня стало нормальным, ведь в Европе 92-й ушел в прошлое, и наша страна недалека от этого. Современные автомобили все поголовно требуют топлива от 95-й марки и выше. В крайнем случае завод указывает разброс от 92-го до 95-го.

Итак, какой бензин лучше заливать в бак вашего автомобиля, вы решаете самостоятельно. Ведь в случае ошибки вся ответственность ложится только на вас. Но правильнее все-таки всего было бы следовать рекомендациям производителя и заправляться только на проверенных АЗС.

  • Total 2

Прочитать позже В избранное В коллекцию Пожаловаться

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: