Диски: растолкованный вылет

FAQ для новичков. Вылет диска – все что нужно знать.

Вылет диска — все что нужно знать
Вылет диска – на самом деле один из самых важных его геометрических параметров. Причина такой важности в том, что если диск не соответствует по диаметру, количеству болтовых отверстий или расстоянию между ними – Вы скорее всего просто не сможете установить такой диск на ступицу, а вот диск с несоответствующим штатному вылетом (если отклонение небольшое) в большинстве случаев без проблем становится на ступицу и вроде бы нормально выполняет свои функции. Насколько можно доверять вот этому «вроде бы»?
На различных автофорумах автомобилисты часто спорят на тему «насколько и в какую сторону вылет диска может отличаться от штатного», при этом часто высказываются диаметрально противоположные мнения.
Продавец-консультант в специализированном шинном магазине, скорее всего Вам скажет, что небольшое отклонение вылета от требований автопроизводителя вполне допустимо, и в том случае, если колесо в сборе нормально садится на ступицу и при вращении не цепляет за детали подвески и кузова – такой диск однозначно можно ставить на автомобиль. Продавец же колесных проставок вообще скажет Вам, что уменьшение вылета диска — это никакая не проблема, независимо от конкретных параметров. И это понятно — их цель — продать Вам диски, проставки под колесные диски и прочие товары. Ваша цель — купить то, что точно Вам подходит.

А на самом деле? Давайте разберемся во всем по порядку и не спеша.
Что такое вылет диска?
вылет диска — разные вариантыВылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах. Формула вычисления вылета диска крайне проста:
ET=a-b/2, где
a – расстояние между внутренней плоскостью диска, и плоскостью приложения диска к ступице
b – общая ширина диска
Исходя из формулы вычисления, нетрудно заметить, что вылет диска может быть положительным (чаще всего), нулевым и отрицательным. Кроме того, вылет дисков фактически непосредственно влияет на ширину колесной базы, ибо от этого параметра напрямую зависит расстояние между центрами симметрии (по ширине) колес на одной оси.

Кроме того, опять таки из формулы вычисления, можно сделать вывод о том, что на вылет диска не влияют ни ширина диска (и соответственно шины), ни диаметр диска. Для определения расчетных нагрузок на подвеску важно исключительно плечо приложения силы, т.е. расстояния от центра шины (по ширине) до ступицы. Таким образом, независимо от размерности шин и дисков, расчетный вылет, требуемый автопроизводителем для одной модели автомобиля будет всегда один.
В кодировке, которая нанесена на внутреннюю поверхность диска, вылет обозначается, как ЕТхх, где хх – это фактическое значение вылета в миллиметрах. Например: ЕТ45 (положительный), ЕТ0 (нулевой), ЕТ-15 (отрицательный)

Допустимы ли отклонения вылета диска?
Для ленивых и занятых: вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвеска не рассчитана. Самое простое следствие – срок службы элементов подвески сокращается, но в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения. Хотите знать почему – читайте дальше.

Почему продавцы заявляют обратное? Ответ прост – просто потому, что вариантов вылета диска существует очень много, и конкретно под «Ваш» вылет им достаточно сложно подобрать подходящие по другим параметрам диски для Вашего авто. Т.е. пренебрежение точностью соответствия вылета существенно расширяет ассортимент дисков, которые Вам смогут предложить, что существенно повышает шансы что-либо Вам продать.
Почему для разных комплектаций автомобилей делают разные запчасти?
Для начала, нужно понимать, что, во время разработки подвески каждого отдельно взятого автомобиля конструкторы просчитывают величайшее множество параметров, в зависимости от которых определяются, в том числе, и требования к отдельным элементам подвески.
Вы никогда не сталкивались, например, с такой ситуацией, когда для двух одинаковых автомобилей (модель, марка), отличающихся только двигателем, производитель делает разные детали подвески – шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, рычаги, а также все сайлентблоки, которые присутствуют в местах соединения этих узлов? Как думаете, почему так происходит?
Все очень просто: потому, что разные моторы имеют разный вес, соответственно, при его изменении меняется сила и (возможно) вектор приложения силы, действующая на отдельные узлы подвески. Соответственно, меняется и конструкция, которая должна обеспечивать максимальную надежность узла при сохранении управляемости и комфортности, ну и (что также немаловажно) минимальных затратах на производство.

И нужно отметить, что если раньше большинство автопроизводителей делали достаточно большой запас прочности в основных узлах автомобиля (в т.ч. касается подвески), то в последнее время наблюдается тенденция к более точным конструкторским расчетам и снижению себестоимости автомобиля именно за счет уменьшения вот этого запаса прочности. И тенденция эта, увы, существенно снижает какие-либо возможности для «гаражного» тюнинга, как подвески, так и двигателей.

Какие силы действуют на детали подвески?
вылет диска — подвеска МакферсонаЕсли разложить подвеску современного автомобиля по силам, которые действуют на отдельные ее элементы – получится многотомное издание, которое не под силу для понимания обычному автолюбителю. Поэтому для наглядности рассмотрим упрощенный вариант независимой подвески системы МакФерсона, где ступица крепится к кузову одним поперечным рычагом и стойкой с амортизатором.
Согласно Третьему закону Ньютона (сила действия равна силе противодействия), общая масса автомобиля распределена между четырьмя его колесами, при этом сила, действующая на каждое колесо, направлена от поверхности, на которой стоит (или двигается) автомобиль. Точкой приложения этой силы является при этом центр площади пятна контакта шины с дорожным покрытием. Если принять, что подвеска автомобиля исправна, колеса отбалансированы и углы развала-схождения соответствуют норме, то этот центр площади пятна контакта будет находиться на оси симметрии колеса по его ширине. Туда же должна опускаться и ось стойки амортизатора, на которой находятся крепления рулевых тяг (наконечников).

Читайте также:  Автомобильный тахометр - что это такое и для чего нужен

Таким образом, сила, равная доле массы автомобиля, приходящейся на любое из его колес, направлена от земли и точка приложения этой силы – центр симметрии колеса по ширине. Учитывая конструкцию подвески, указанная сила создает моменты на ступичный подшипник, рычаг (растяжение) и стойку с амортизатором (сжатие).
И конструктор, который разрабатывает узлы подвески автомобиля, тщательно просчитывает все эти моменты, учитывая в разработке, в частности ступицы, рычага, стойки амортизатора, шаровой опоры, наконечников рулевых тяг и т.д. Запас прочности, безусловно закладывается, но, как правило, этот запас имеет тенденцию к уменьшению, поскольку его увеличение ведет к увеличению себестоимости подвески в целом.

Что происходит при изменении расчетного вылета диска?
На рисунке выше хорошо видно, что единственное, на что по факту влияет вылет – это расположение центральной оси диска (колеса) относительно ступицы. При увеличении вылета колесо будет «садиться» глубже на ступицу, сужая колесную базу. Уменьшение вылета, соответственно, расширяет колесную базу и «выносит» колесо наружу.
Главное, что нужно понимать автолюбителю, это то, что в обоих случаях смещение центральной оси диска неизбежно смещает рулевую ось, изменяя при этом предусмотренные конструктором параметры выворота руля (это влияет и на управляемость автомобиля в целом и на износ резины в поворотах), и изменяет сами моменты сил, действующие на подвеску, а также векторы их приложения. Все это в комплексе заставляет подвеску работать в непредусмотренном автопроизводителем режиме, а потому срок ее службы и безопасность вождения (особенно в экстремальных условиях) в таком случае – лотерея с небольшими шансами.
Таким образом, даже если колесо с непредусмотренным вылетом без проблем садится на ступицу – это еще совершенно не означает, что этот диск подходит для безопасного использования. Если вылет понравившегося Вам диска больше штатного (предусмотренного производителем автомобиля), выходом из ситуации может быть использование колесных проставок, но найти подходящие Вам проставки под диски будет не так просто.

Вылет дисков как понять – как узнать вылет диска

Как узнать вылет диска

«Что такое вылет диска? Что такое обратный ход легкосплавных дисков? Какое число ET на литых дисках? Что такое отрицательный вылет? Как вы измеряете вылет дисков?»

Смущены вылетом диска из легкого сплава и номера ET? Вы не один! В то время как такие функции, как диаметр и рисунок болтов – довольно простые понятия, многим автолюбителям может показаться, что разбираться с данным недугом довольно сложно.

Что такое вылет дисков?

Вылет диска – это расстояние от центральной линии диска до установочной поверхности ступицы (касающееся вашего ротора). Традиционно это измерение выделяются в мм. Формула следующая:
ET=a-b/2, где
a – это расстояние между внутренней плоскостью диска, и плоскостью приложения диска к ступице.
b – общая ширина диска.
Говоря техническим языков, вылет – это расстояние в мм от центральной линии диска до монтажной поверхности. Учитывая, что монтажная поверхность может быть либо впереди, либо позади центральной линии, вылет может быть нейтральным, положительным или отрицательным.

Нулевой вылет (или нейтральный вылет)

Нулевой

По сути, нулевое или нейтральное – происходит во время точного совпадения монтажной плоскости диска и центральной линией. Это означает, что они оба выстроились в линию и что нет разницы между самим диском и к аркам – диски с нулевым смещением часто называют ET0. Не волнуйтесь, после прочтения данной статьи, вы поймете, что означает ET.

Положительный

Положительный вылет – происходит во время нахождения монтажной плоскости перед центральной линией диска. Если смотреть прямо спереди, диски с положительными смещениями имеют тенденцию иметь плоский стиль или очень редко слегка вогнутую форму.

Отрицательный

Наконец, диски с отрицательным смещением имеют монтажную поверхность, расположенную за центральной линией. Это означает, что монтажная поверхность сидит намного дальше в него. Если смотреть спереди, эти диски часто имеют очень агрессивные формы с множеством вогнутых или экстремальных блюд.

Помните эти две маленькие буквы, которые находятся сверху? ET означает einpresstiefe – глубина вставки. Это число, выбитое на задних спицах или монтажной поверхности легкосплавного диска. ET модели – это измерение в мм расстояния от центральной линии диска до его монтажной поверхности.

Номера ET могут быть как положительными, так и отрицательными, чтобы отражать значения дисков с положительными или отрицательными смещениями. Например, измерение диска ET-45 имеет положительное смещение 45 мм, что означает, что монтажная поверхность находится на расстоянии 45 мм от центральной линии. Наоборот, модель с ET-12 будет иметь отрицательное смещение, где монтажная поверхность находится на 12 мм позади центральной линии.
По сути, вылет диска представляет собой комбинацию измерения смещения ширины. Это важно, если вы устанавливаете новые легкосплавные диски на свои транспортные средства, которые физически шире тех, которые были раньше. В этом случае вам может потребоваться изменить смещение, чтобы компенсировать большую ширину.
Большинство всех оригинальных колес маркированы смещенной маркировкой ET, за которой следует номер. ET – немецкое сокращение для Einpresstiefe или «глубина вставки». За ET следует число, указывающее смещение в мм. Маркировка ET35 имеет положительное смещение 35 мм. Для уточнения смотрите изображение ниже.

Читайте также:  Почему обороты при движении падают: причины и способы устранения

Знание и понимание вылета дисков вступают в игру, когда вы находитесь на рынке новых продуктов. Большинство людей просто покупают диски на основе внешнего вида и рисунка, но часто пропускают смещение как ключевой фактор при установке.
Слишком низкое отклонение, и ваши колеса будут ударять по вашему крылу, слишком высокое отклонение, и они будут сталкиваться с внутренними компонентами подвески. Важно отметить, что, если вы стремитесь к более широкой колесной базе, но сохраняете то же смещение, вы уже перемещаете поверхность колеса ближе к своему крылу. При изменении ширины вы должны учитывать смещение для правильной посадки. Проконсультируйтесь с подходящим техническим специалистом или изучите изменение смещения, прежде чем покупать дорогой комплект.

Могу ли я изменить вылет, не меняя диск?

Компании делают проставки с различными размерами смещения (размерность), чтобы вы могли изменить смещение. Проставки существенно уменьшают расстояние от центра диска до ступицы, тем самым уменьшая положительное смещение.

Если вы добавите проставки, стандартные болты не будут вкручиваться полностью, и ваши диски могут ослабнуть и упасть. Очень важно получить более длинные болты для размещения проставки, или вы можете изменить конструкцию болта на конструкцию шпильки с помощью комплекта для переоборудования шпильки.

Слишком положительный/отрицательный вылет: влияние на машину

Слишком большой положительный вылет может привести к повреждению внутренней подвески и компонентов тормоза с внутренней кромки. Это может привести к плохой управляемости, что сделает автомобиль нестабильным на скорости. Иногда трение происходит на тонкой внутренней боковине колеса, вызывая разрыв шины.

Слишком большой отрицательный вылет также может привести к плохой управляемости из-за дополнительных нагрузок на компоненты подвески. Рулевое колесо может откинуться назад в жестких поворотах, вызывая неустойчивое управление и возможную аварию.

Зачем мне менять вылет моего диска?

Одна из самых популярных причин заключается в том, что это позволяет выглядеть более агрессивно, придавая автомобилю более «широкую позицию». Вы будете удивлены тем, насколько проставка колес на 10 мм может изменить внешний вид автомобиля.
Если вы опустите автомобиль на значительную величину, изгиб автомобиля изменится. Вам необходимо установить проставки дисков, чтобы вытолкнуть его наружу и обеспечить надлежащий зазор. Убедитесь, что вы можете переместить рулевое колесо до полной блокировки без каких-либо признаков потертости.

Обратить внимание

Положение диска оказывает большое влияние на производительность вашего автомобиля. Производители поставляют автомобили с агрегатами, специально разработанными для оптимизации производительности. Даже минимальный вылет может повлиять на характеристики автомобиля.
Ситуация, которая вызывает трение в подвеске, приведет к износу диска, шины, подвески и приведет к деформации. Контакт или даже минимальное трение разрушит шину и окажет аналогичное влияние на подвеску и двигатель. К счастью, существуют множество ресурсов, которые помогут вам выбрать подходящую модель.

Если вы планируете улучшить внешний вид своего автомобиля, важно правильно выбрать вылет, но это не сложно. Планируете ли вы поднять подвеску? Большинство производителей комплектов обозначают конкретный вылет на производимом товаре, который подойдет именно вам.
Каждое транспортное средство, будь то грузовик, фургон, спортивный автомобиль или седан, имеет определенный вылет. Можно сделать несколько обобщений:

Старые транспортные средства часто будут иметь отрицательный вылет,

Современные переднеприводные автомобили обычно имеют положительный вылет,

Однако обратный ход измеряется от внутренней кромки колеса, а не от центральной линии колеса. Окончательная разница в том, что он измеряется в дюймах, а не в миллиметрах.

К примеру, диск шириной десять дюймов и шагом резьбы 1,5 единиц, имеет нулевой вылет, так как монтажная поверхность колеса находится на центральной линии колеса.
Чтобы найти оптимальный вылет для вашего автомобиля, нужно померить расстояние от ступицы, где колесо крепится к автомобилю, до ближайшей точки рамы, к которой вы хотите, чтобы колесо достигло.

Вылет дисков

Наряду с прочими геометрическими параметрами, у автомобильных дисков есть один, очень хитрый размер. Он может сделать диск неподходящим для установки на автомобиль, даже если все остальные размеры соответствуют, и он успешно установлен на ступицу. Многие не понимают важности данной характеристики, поэтому мы и решили разъяснить, что такое вылет на дисках простыми словами. Рассмотрим, насколько этот параметр может отклоняться от того варианта, который определил изготовитель автомобиля, и какие последствия ждут автовладельца, если грубо нарушать его рекомендации.

Диск с отрицательным вылетом

Что такое вылет и как его определить

Консультанты в магазинах, торгующих колёсами, как правило говорят, что незначительное отклонение вылета диска от рекомендованного допустимо. Если понравившаяся модель по остальным размерам подходит, покупателю предложат произвести примерку. Если диск свободно садится на ступицу, не цепляя при вращении арку, автовладельца уверяют, что диски можно смело использовать. Так ли это на самом деле, и нет ли тут подводных камней? Чтобы получить ответ на этот вопрос, разберёмся сначала, что такое вылет на дисках.

Вылет обозначается буквами et, к которым добавлены одна или две цифры, и прописывается на оборотной стороне диска. Что это значит?

Вылет ЕТ на дисках – надпись на обороте

На фото снизу наглядно показано, что вылет диска et – это расстояние от центральной оси обода до его привалочной плоскости (места, где он крепится к ступице). Даже если на самом диске не будет указан параметр вылета, его можно определить самостоятельно, произведя всего два замера: общей ширины диска в миллиметрах (А) и расстояния от тыльной грани до плоскости крепления к ступице (Б). Если из Б вычесть А:2, мы и получаем размер вылета.

Читайте также:  Видео-обзор Subaru XV 2018: технические характеристики и цена

Вылет дисков — как понять

Примечание: Если величина Б окажется меньше половины ширины диска А, вылет будет со знаком минус. Если равны, то нулевой. Но чаще всего он положительный — во всяком случае, у машин малого и среднего класса. Вылеты, стремящиеся к нулю и к минусу характерны в основном для внедорожников.

Что такое вылет ет на литых дисках: варианты с плюсовым, нулевым и отрицательным значением вылета

Вылет диска: допустимые отклонения

Так как вылет формирует дистанцию между расположенными на одной оси центрами колёс, он и определяет ширину колёсной базы. Все остальные параметры диска (диаметр, разболтовка, DIA), и уж конечно размеры покрышек, на величину вылета влияния не оказывают.

  • Расстояние от ступицы до центра колеса (это и есть вылет диска ет), является плечом приложения силы. Исходя из его величины, конструкторы и рассчитывают нагрузки на подвеску автомобиля.
  • На ней негативно отражается любая смена длины этого плеча, из чего можно сделать вывод, что ЕТ на дисках должен быть неизменным.
  • Даже при небольших расхождениях условия работы узлов подвески меняются, и на них они вовсе не рассчитаны. От таких перемен срок службы этого механизма снижается, а в критической ситуации он может и вовсе разрушиться.

Примечание: Часто уверения продавцов в том, что et на дисках можно варьировать «в пределах допустимого», не более чем попытка продать не то что идеально подходит вашему автомобилю, а то, что есть в наличии. Но это не всегда так.

Когда менять вылет можно

Варьировать вылеты можно только в том случае, когда это допускает сам производитель. В этом случае, в руководстве по эксплуатации автомобиля будут прописаны все возможные размеры дисков.

Приведём пару наглядных примеров:

  1. KIA Sportage SL 2.0 CRDI 2015 г/в.

В заводской комплектации этого автомобиля присутствует только три типоразмера дисков:

6.5J x 16 5*114.3 ET31

6.5J x 17 5*114.3 ET35

7J x 18 5*114.3 ET40

Они не только разного диаметра, но и разной ширины, поэтому ет на колесных дисках имеют разные значения. Производитель же определяет и допустимые отклонения от данных параметров, предлагая таблицу с конкретными вариантами замены.

В данном случае, список такой:

6J x 16 5/114.3 ET40

6.5J x 16 5/114.3 ET36

6.5J x 17 5/114.3 ET37

7J x 16 5/114.3 ET36

7J x 17 5/114.3 ET36

7J x 18 5/114.3 ET38

7.5J x 17 5/114.3 ET32

7.5J x 18 5/114.3 ET33

Мы видим, что при такой же ширине диска, как в заводской комплектации (6.5J x 16), ЕТ может быть не только 31, но и 36. Значит, все значения между этими цифрами будут подходящими, и нагрузки подвески на такой вылет рассчитаны. Но ЕТ36 – это максимум, который может незначительно меняться в большую сторону только при увеличении ширины и диаметра колеса.

  1. Второй пример — LADA Granta HB Hatchback 1.6 2019 г/в.

В заводской комплектации этого автомобиля предлагаются диски:

5.5Jx14 4/98 ET35

5.5Jx15 4/98 ET35

В вариантах замены мы видим только более узкую ширину. Вылеты везде остаются одинаковыми, поэтому ясно, что на другие их значения машина не рассчитана, и менять их по своему усмотрению нельзя.

Так что, в вопросе замены значения вылета при подборе дисков, ориентируйтесь исключительно на рекомендации производителя.

Что такое вылет диска ET простыми словами (параметры, влияние и расчет)

Подавляющее большинство автовладельцев задумываются об изменении облика своей машины. И зачастую начинают с более простого и доступного тюнинга — замены штампованных дисков на красивые литые. При выборе диска многие водители ориентируются на внешний вид и диаметр, но не задумываются, что есть другие важные параметры, отклонение от которых может негативно отразиться на техническом состоянии автомобиля и даже на управляемости. Таким важным, но мало известным параметром, является вылет диска – ЕТ.

Что такое ЕТ на колесных дисках

ЕТ (OFFSET) – данная аббревиатура обозначает вылет диска, указывается в миллиметрах.

Чем меньше значение этого параметра, тем больше будет выдаваться обод колеса наружу. И, наоборот, чем выше параметры вылета, тем глубже «утопает» диск внутрь машины.

Вылет – это промежуток между плоскостью (привалочной), с которой соприкасается диск с поверхностью ступицы при установке на нее и представляемой плоскостью, располагающейся по центру обода диска.

Типы и механическая характеристика

Вылет колесного диска бывает 3-х типов:

  • нулевой;
  • положительный;
  • отрицательный.

На поверхности обода располагается кодировка вылета (ЕТ), а расположенные рядом с ней числа сообщают его параметры.

Положительное значение вылета означает, что вертикально расположенная ось колесного диска отдалена на определенное расстояние от места соприкосновения со ступицей.

Нулевой параметр ЕТ сообщает, что ось диска и его привалочная плоскость идентичны.

При отрицательном параметре ЕТ происходит вынос поверхности крепления диска к ступице за пределы вертикально расположенной оси диска.

Наиболее распространенным выносом диска является вынос с положительной величиной, отрицательный же, напротив, встречается крайне редко.

Размер вылета является весомым нюансом при проектировании колесных дисков, поэтому для его вычисления применяется специальная формула для исключения возможной ошибки.

Читайте также:  Давление в шинах ВАЗ 2107 летом и зимой, таблица значений

На что влияет вылет колесного диска

Изготовители колесных дисков еще в процессе проектирования рассчитывают возможность появления некоторого отступа во время установки диска, поэтому определяют предельно возможные размеры.

Грамотная установка дисков на автомобиль подразумевает знание и понимание типа и размера колеса. Только при соблюдении всех инструкций при установке, а также совпадении всех параметров диска, в том числе и вылета, указанному производителем транспортного средства, считается правильным монтирование колеса.

Помимо других параметров, величина выноса влияет на размер колесной базы и, как следствие, на симметричное положение всех колес машины. На вылет не влияют ни диаметр диска, ни его ширина, ни параметры шины.

Большинство продавцов дисков не знают или скрывают влияние вылета на техническое состояние автомобиля, его управляемость или безопасность.

Неверный вылет может привести к различным негативным последствиям, иногда и очень опасным.

Основные последствия неправильно подобранного вылета диска:

  • уменьшение срока эксплуатации подшипников;
  • повышенный износ резины;
  • изменение расположения рулевой оси;
  • значительное уменьшение срока службы ходовой части автотраспорта, в том числе подвески;
  • ухудшение управляемости автотранспорта, курсовой устойчивости и возможности точного маневрирования, что может привести к печальным последствиям в виде ДТП.

Как рассчитать параметры вылета самостоятельно

Для самостоятельного вычисления вылета применяется очень простая формула:

а – расстояние между внутренней стороной диска и плоскостью его соприкосновения со ступицей.

b – ширина диска.

Если по какой-то причине на диске отсутствуют значения ЕТ, их не сложно вычислить самостоятельно.

Для этого потребуется ровная рейка, длиной немногим больше диаметра диска и рулетка или линейка для измерения. Если диск находится на автомобиле, то его потребуется снять, для чего нужен домкрат, баллонный ключ и башмаки для предотвращения отката.

Результаты измерения необходимо проводить в миллиметрах.

В первую очередь необходимо перевернуть колесный диск наружной стороной вниз и приложить рейку к ободу диска. Потом необходимо рулеткой измерять расстояние от привалочной части диска до нижнего края рейки.

Данная цифра является тыловым отступом а. Для наглядности расчета допустим, что это значение равно 114 мм.

После вычисления первого параметра необходимо перевернуть диск лицевой стороной наверх и также приложить рейку к ободу. Процедура замера практически не отличается от предыдущей. Получается параметр b. Для наглядности вычислений посчитаем его равным 100 мм.

Рассчитываем вынос колеса, используя вымеренные параметры, по формуле:

ЕТ=(а+b)/2-b=(114+100)/2-100=7 мм

Согласно проведенным размерам величина вылета положительная и равно 7 мм.

Можно ли ставить диски с меньшим или другим вылетом

Продавцы колесных дисков в основном уверяют, что вынос диска никак не влияет на состояние автомобиля и прочие параметры, но им не стоит верить.

Их главной целью является продать диски, а то, что параметров вылета существует не один десяток – они умалчивают по нескольким причинам, среди которых возможная трудность подбора товара по необходимым параметрам или банальное отсутствие знаний о подобных параметрах и их влиянию на автомобиль.

В качестве доказательства необходимости соблюдать установленный заводом вылет диска можно считать то, что для одних марок автомобилей, но в разной комплектации, производятся различные запчасти, особенно это касается ходовой части машины.

Даже если транспорт отличается только двигателем, то это уже отражается на весе машины, и, как следствие, на многочисленных параметрах, которые конструкторы рассчитывают под каждую комплектацию заново. В наше время при производстве машин стараются снизить себестоимость, что отражается на ресурсе деталей, и самостоятельный тюнинг автомобиля без учета заложенных производителем параметров в основном приводит к приближению ремонта, иногда очень даже скорого.

Есть вариант для установки диском с другим вылетом – использование специальных проставок. Они выглядят как плоские металлические круги разной толщины и устанавливаются между диском и ступицей. Подобрав требуемую толщину проставки можно не волноваться о некорректной работе ходовой и других агрегатов, если были приобретены обода колес с вылетом, отличным от заводского.

Единственный нюанс в этом случае – возможно придется поискать проставки нужной толщины, так как они имеются в наличии далеко не у каждого торговца дисками.

При замене дисков следует учитывать параметр выноса – ЕТ, который указан на нем самом. Но его легко измерить самостоятельно при помощи простых приспособлений, имеющихся у каждого автовладельца. Для выбора и установки новой обувки на автомобиль необходимо придерживаться требований производителя.

Вынос диска влияет на работоспособность многих узлов ходовой системы, но что более важно – неправильно подобранный ЕТ снижает управляемость машиной, ухудшает курсовую устойчивость и может привести к серьезным последствиям.

Если вынос отличается от заводского, это можно исправить с помощью специальных колесных проставок.

Что такое вылет диска автомобиля

Как может показаться на первый взгляд, диски автомобиля являются простым решением в плане конструкции и отличаются только по дизайну, размерам и материалам изготовления. Однако, для разных дисков, кроме основных параметров, также существуют дополнительные, которые нужно в обязательном порядке учитывать перед покупкой и установкой на машину.

Например, если рассматривать параметры дисков, кроме диаметра и ширины, маркировка также содержит обозначение ET в сочетании с тем или иным числом. Так вот, et диска означает вылет колеса. Далее мы рассмотрим, что такое вылет дисков, на что влияет данный параметр и как правильно подобрать диски по вылету.

Что такое вылет на дисках

  • диаметр диска;
  • ширину диска (указывается в дюймах);
  • вылет диска ET;
  • диаметр центрального отверстия (DIA);
  • диаметр окружности центров отверстий диска PCD (диаметр расположения крепежных отверстий);
Читайте также:  Порядок регулировки клапанов ваз 2107 инжектор и карбюратор своими руками, таблица тепловых зазоров - МастерАвто

Еще можно отметить H или HUMP (хамп). Этот параметр обозначает кольцевые выступы на ободе, удерживающие бескамерную шину и противодействующие самопроизвольной разбортировке. При этом на диске может быть 2 хампа, один или же они могут полностью отсутствовать. Сам HUMP может быть плоским, асимметричным или комбинированным.

Дело в том, что неподходящие по диаметру, ширине, PCD или DIA колесные диски поставить на ступицу будет сложно, тогда как диск с несоответствующим вылетом относительно штатного зачастую ставится без особых проблем (если отклонение не слишком большое). При этом может показаться, что такой диск с нештатным вылетом нормально выполняет основные функции. Обратите внимание, на самом деле это далеко не так.

Даже с учетом того, что в магазинах активно продаются диски с нештатным вылетом и продавцы утверждают, что главное посадить колесо на ступицу, а также убедиться, что ничего нигде не цепляет при езде, это не значит, что диск можно спокойно ставить на машину.

Более того, если нужны еще и колесные проставки для дисков, то продавцами зачастую озвучивается информация, что уменьшение вылета диска вполне допускается и это не является проблемой. Сразу отметим, на деле это совсем не так, а задачей продавцов является необходимость продать более-менее подходящий вариант, который удастся поставить на машину, причем ряд параметров дисков просто игнорируется и сознательно не учитывается.

Если же говорить о потребителях, естественно, хочется подобрать оптимальный вариант не только по дизайну и цене, но и по ряду основных параметров, в том числе, и по вылету. Давайте разбираться.

  • Чтобы понять, что такое вылет диска, следует отметить — это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью прижатия диска к ступице. Вылет указывается в миллиметрах.

Для просчета вылета ET используется формула : a-b/2. В данном случае «a» представляет собой расстояние между внутренней плоскостью диска и плоскостью приложения диска к ступице, тогда как «b» составляет общую ширину диска.

Идем далее. Если не вдаваться в подробности, зачастую можно встретить вылет диска:

  • положительный;
  • нулевой;
  • отрицательный;

Как правило, первый вариант встречается наиболее часто. Еще добавим, что вылет дисков оказывает прямое влияние на ширину колесной базы, так как от вылета будет зависеть расстояние между центрами симметрии колес на одной оси с учетом ширины.

Получается, расчетный вылет диска (штатный) не зависит от размера шин, диаметра диска и т.д. Другими словами, автопроизводитель указывает всегда только один расчетный параметр ET для конкретной модели. На штатных дисках можно встретить различные числовые обозначения ET. В качестве примера, ЕТ 45 указывает на положительный вылет диска, ЕТ 0 на нулевой вылет диска, а ЕТ -10 на отрицательный вылет диска.

Можно ли ставить диски с нештатным вылетом

Итак, часто владельцы ставят на авто понравившиеся диски с вылетом, отличающимся от штатного. Так вот, это грубая ошибка.

Важно учитывать, что вылет диска должен в точности соответствовать тому, который определил автопроизводитель для конкретной модели автомобиля. При этом даже незначительные отклонения как в большую, так и в меньшую сторону не допускаются.

Если поставить диски с вылетом, отличающимся от расчетного заводского даже на 3-5 мм, условия работы узлов и деталей подвески изменяются, появляются дополнительные усилия, меняются векторы приложения таких усилий и т.д. Результат- подвеска испытывает нагрузки, на которые попросту не была рассчитана.

При этом продавцы дисков попросту пренебрегают тем, чтобы вылет диска полностью соответствовал штатному параметру для автомобиля. Причина вполне очевидна — ассортимент доступных для продажи моделей дисков заметно расширяется. Более того, ошибки допускаются не только специально, но в результате непрофессионализма продавцов и неосведомленности самих покупателей.

Если точнее, для одной модели автомобиля вылет дисков может отличаться. Так происходит по тому, что машина может иметь разную комплектацию. Например, есть версия с двигателем 2.0 атмо и точно такая же с мощным дизелем 3.0. При этом во время проведения расчетов конструкторы учитывают огромное число параметров, поле чего выдвигаются жесткие требования к деталям ходовой части.

Получается, для одной модели с разными двигателями детали подвески (шаровые наконечники рулевых тяг, рычаги и т.д.) могут отличаться. Разные ДВС имеют разный вес, что и приводит к тому, когда при езде определенные элементы испытывают разные нагрузки.

В совокупности, детали подвески строго рассчитаны на эксплуатацию с дисками, которые имеют штатный вылет. В противном случае и так не самые надежные и прочные элементы могут очень быстро приходить в негодность или разрушиться прямо на ходу.

Как видно, при изменении расчетного вылета диска происходит изменение расположения центральной оси диска относительно ступицы. Если увеличить вылет, колесо сядет глубже на ступицу, колесная база сузится. Уменьшение вылета диска расширит колесную базу.

И то, и другое будет означать, что расчетные параметры изменятся. Это касается выворота руля, управляемости автомобиля, износа резины и т.д. Также меняются и моменты сил, воздействующие на подвеску, векторы приложения таких сил. Получается, подвеска работает в нештатном режиме, что сокращает срок службы ходовой части, а также влияет на безопасность.

В обычном режиме, если диски имеют нештатный вылет, разницы можно и не заметить, однако в условиях максимальных нагрузок и высоких скоростей риски значительно возрастают.

Еще добавим, что оригинальные диски ставятся на машину без проблем, нет необходимости использовать переходные кольца и т.д. Для неоригинальных штампованных (железных) дисков параметр DIA должен четко соответствовать штатному, так как для стальных дисков переходные кольца не используются. В случае с литыми дисками можно откорректировать параметр переходным кольцом.

Читайте также:  Педаль тормоза стала твердой или мягкой: основные причины - Автосервис

Подведем итоги

Как видно, такой параметр, как ET диска по ошибке многие автолюбители не принимают во внимание при подборе дисков на автомобиль. При этом продавцы часто не стремятся подобрать вылет колес (ет дисков) автомобиля в полном соответствии с заводскими параметрами.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2105: этапы выполнения работ и применяемые материалы

Характеристики родного двигателя 2105

Перед тем как проводить ремонт двигателя следует уделить внимание его основным характеристикам:

  • Модификация двигателя выпускалась с 1979 по 2006 год, последние версии имеют несущественные доработки.
  • При изготовлении блока цилиндров использовался чугун.
  • Система питания может быть представлена карбюратором или инжектором.
  • Тип расположения цилиндров рядный.
  • Количество цилиндров 4.
  • На каждый цилиндр приходится 2 клапана.
  • Ход поршня составляет 66 мм.
  • Диаметр каждого цилиндра 79 мм.
  • Степень сжатия топливной смеси составляет 8,8.
  • Объем блока цилиндров 1,3 литра.
  • Мощность, согласно заявлениям производителя, составляет 64 лошадиных силы, но может варьировать в зависимости от типа установленного карбюратора и других настроек топливной системы.
  • Расход топлива в смешанном цикле составляет 9,5 литра.
  • Расход масла составляет 700 грамм на 100 километров пройденного пути при условии отсутствии неисправности, а также использования синтетики.
  • Рекомендуемое мало 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40.
  • В двигатель максимально можно залить 3,75 литра масла.

По современным меркам мощность менее чем 70 лошадиных сил – несущественный показатель, который не позволяет комфортно управлять автомобилем на дороге. Именно поэтому достаточно часто доработка представлена именно усовершенствованием двигателя для повышения его мощности, а также его полной замены.

Проблемы с рассматриваемым двигателем

Важным моментом назовем то, что на ВАЗ 2105 устанавливают двигатель, который конструктивно не существенно отличается от мотора на 21011. Единственным существенным отличием можно назвать то, что привод ременной для уменьшения гула, идущего с моторного отсека. К другим положительным качествам можно отнести нижеприведенные моменты:

1.Как показала история эксплуатации автомобиля, мотор не гнет клапана.

2. Недостатком конструкции можно назвать то, что приходится периодически проводить регулировку клапанов по причине изменения зазора.

3. Часто встречающейся ситуацией можно назвать сложность при старте по причине высокой густоты масла в коробке.

4. Нередкие случаи, когда двигатель заклеивает. Как показывает практика, причина заключается в несвоевременной замене масла или его недостаточного количества.

5. Через несколько лет эксплуатации мотор начинает дымить.

6. Появляющиеся стук может указывать на то, что пора проводить регулировку клапанов.

Важно! На модели 21011 и 2105 устанавливаются практически идентичные двигатели, они тюнингуются одинаково.

Рассмотрим то, как проводится доработка конструкции подробнее.

Как снять установленный на заводе двигатель?

Для того чтобы провести замену или тюнинг двигателя сначала его следует снять с автомобиля. Процедура демонтажа довольно проста, представлена следующими работами:

  • Для начала следует учитывать тот момент, что работу могут выполнить только два человека. Для этого понадобится подъемник (с ним будет проще, но можно и домкратами обойтись), а также стандартный набор инструментов.
  • Работу начинают со снятия капота, так как он будет мешать во время проведения дальнейшей работы.

  • Следующий шаг заключается в сливе масла. Для этого откручивается пробка с поддона, перед этим ставится емкость более чем 5 литров с широким горлышком.
  • Далее нужно слить тосол с системы, для чего откручивается пробка и гайка.
  • Следующий этап заключается в отключении всех проводов и шлангов от двигателя. Следует учитывать тот момент, что крепление проводится просто, к примеру, провода через фишки, шланги обживаются хомутами или другими фиксирующими устройствами. Для того чтобы в дальнейшем не запутаться при подключении следует провести пометку всех шлангов и проводов или сфотографировать их положение до снятия.
  • Проводим откручивание болтов крестовины. При выполнении этой работы могут возникнуть трудности, так как по причине длительной эксплуатации без очистки поверхности болты могут покрыться коррозией.
  • Также нужно провести отсоединение коробки передач, для чего проводится откручивание болтов. Под коробку передач рекомендуется подложить чтобы не будь, чтобы она не упала.
  • Проводим снятие ручки переключения передач.
  • После выполнения вышеприведенной работы можно провести снятие двигателя. Следует помнить о том, что его вес достигает нескольких десятков килограмм, то есть без лебедки не обойтись. На момент крепления лебедкой уделяем внимание прочности соединения. После этого проводится медленный подъем конструкции.

    Проводить снятие двигателя многие решают для того, чтобы заменить его или провести капитальный ремонт с тюнингом. Разбор самого двигателя куда сложнее задача, чем его снятие с автомобиля.

    Тюнинг ходовой

    Тюнинг автомобиля ваз 2105 мало отличается от переделки всей остальной «классики», что иногда бывает полезно, поскольку взаимозаменяемость деталей просто потрясает. Для улучшения управляемости стоит воспользоваться пружинами 2107, поскольку они имеют больший диаметр прутка. Штатные амортизаторы можно заменить на газожидкостные, либо газовые. Последние плохо переносят отрицательные температуры, поэтому лучше остановиться на первых. Так же для улучшения управляемости необходимо установить двойные реактивные тяги, а тягу панара заменить на регулируемую. О том, что резиновые детали надо заменить на полиуретановые, и говорить не стоит – это значительно увеличит срок службы подвески.

    Стоит ли устанавливать новый двигатель?

    Достаточно распространенным вопросом можно назвать то, стоит ли устанавливать новый двигатель или проводить доработку родного. Как ранее было отмечено, конструкция двигателя ВАЗ 2105 была впервые собрана уже несколько десятилетий назад, а мощность находится на уровне 64 лошадиных сил. Даже при существенном усовершенствовании конструкции можно рассчитывать примерно на 120 лошадиных сил. При этом тюнингу придется подвергнуть и другие элементы топливной системы, а срок службы двигателя может существенно уменьшиться. Поэтому при финансовых возможностях следует провести установку другого двигателя, с более совершенной конструкцией.

    Читайте также:  Nissan Terra 2018

    Провести установку другого двигателя может исключительно профессионал, который уже выполнял подобную работу. При этом не все моторы подойдут к рассматриваемому автомобилю. Поэтому провести подобного рода доработку можно только в автосервисе.

    Однако при отсутствии возможности купить новый мотор и провести его установку на автомобиле можно выполнить и мелкий тюнинг, который позволит повысить мощность двигателя. Рассмотрим несколько наиболее популярных методов подробнее.

    С чего начать тюнинг пятерки

    Автомобиль ВАЗ 2105 появился ещё в 1980-х и с тех самых пор пользуется популярностью во всех странах СНГ. На данный момент это самый дешевый автомобиль. Конечно же, он уступает многим конкурентам по параметрам. Однако, с помощью тюнинга двигателя ваз 2105 можно значительно увеличить мощность машины.
    Нередко тюнинг начинают с внешних улучшений. Таким образом, улучшают и применияют литые диски, оптику, тонировку. Можно украсить автомобиль неоновой подсветкой днища и салона.

    Установка фильтра нулевого сопротивления

    Немного повысить мощность мотора и сделать управлением автомобилем более комфортным можно путем установки фильтра нулевого сопротивления. Его суть заключается в высокой пропускной способности, то есть воздух попадает в двигатель при меньшем сопротивлении. Провести работы можно следующим образом:

    1.Проводим демонтаж кастрюли с карбюратора.

    2.Ставим черепаху, которая была позаимствовано у 2141. Она немного не подходит по своим размерам, но немного вдавив, она станет на свое место. Отметим тот момент, что конструкция достаточно хрупкая, значит не следует прилаживать большую нагрузку.

    3.Черепаха имеет большие дырки, поэтому нужно использовать шайбы для ее крепления.

    4.Фильтр нулевого сопротивления можно закрепить при помощи хомутом.

    Кроме этого придется отсоединить крепление аккумулятора и запихнуть фильтр, так как капот может не закрыться. Подобным образом можно прибавить до 10-20 лошадей. При этом затраты не существенные, сложных работ по изменению двигателя проводить не нужно.

    Тюнинг ВАЗ 2105

    Существует масса причин, по которым любители тюнинга отдают предпочтение автомобилям семейства ВАЗ:

    • Данные автомобили являются дешёвыми и доступными.
    • Простое устройство машины. Что-то испортить здесь сложно, а результаты неверных действий можно легко устранить.
    • Доступность аксессуаров и запчастей. Современный рынок предлагает множество компонентов, требуемых для модернизации ВАЗ. Кроме того, они недорого стоят.

    Иномарки не имеют таких положительных факторов для модернизации. Они являются сложными и нуждаются в специализированном подходе в области тюнинга. Тюнинг ВАЗ 2105 особо актуальный, поскольку данная модель в стандартной модификации выглядит довольно уныло. Что касается технических характеристик, они тоже оставляют желать лучшего.

    Видео: тюнинг ВАЗ 2105

    Что такое тюнинг

    Тюнинг — это доработка автомобиля, его модернизация посредством замены старых элементов на новые для улучшения технических характеристик, комфорта и внешнего вида. При этом доработка бывает:

    • Внешняя.
    • Внутренняя.
    • Техническая.
    • Компьютерная.

    Тюнинг вполне можно назвать соревнованием между любителями, которые пытаются создать особый и самобытный шедевр.

    Внешняя доработка — это покраска ТС (транспортного средства), монтаж литых дисков и обвесов, тонировка стёкол и нанесение наклеек. Внутренний тюнинг являет собой изменение тормозной системы, силового агрегата и трансмиссии. Такое усовершенствование позволяет увеличить динамику ускорения, крутящий момент и мощность транспортного средства. Также разнообразные доработки дают возможность увеличения тяговых характеристик автомобиля, уменьшения расхода топлива и так далее.

    За счёт технического тюнинга можно доработать интерьер автомобиля, то есть изменить салон. Технический тюнинг предусматривает замену сидений, обновление чехлов, перетягивание рулевого колеса, монтирование дополнительных устройств, таких как аудиосистемы, компьютерная техника и климатические устройства. Компьютерный тюнинг называется чип-тюнингом. Это улучшение характеристик мотора путём изменения его программы управления. Другими словами, замена прошивки двигателя — как, например, в смартфоне для получения более расширенного функционала.

    Фотогалерея: тюнингованная ВАЗ 2105


    Элегантный имидж


    ВАЗ 2105 — один из наиболее распространенных автомобилей для тюнинга


    В плане доработки ВАЗ 2105 дает настоящую свободу действий

    Турбина на двигателе ВАЗ

    Также можно встретить распространенный вопрос, который касается установки турбины на двигатели ВАЗ. Это связано с тем, что турбина может увеличить мощность двигателя примерно на 20% без потери ресурса работы за счет более эффективного обогащения смеси воздухом и создания качественной топливо-воздушной смеси.

    Турбокомпрессор ТКР-7 больше других подходит для установки на двигателях ВАЗ. Он имеет радиальный центростремительный тип турбины, диаметр колес составляет 74 мм, степень повышения давления в системе равна 1,6, расход воздуха около 0,4 кг/с. Рекомендации по установке турбины на ВАЗ следующие:

    • Для начала следует уменьшить давление, так как слишком высокое станет причиной прогорания поршней и обгоранию выпускного клапана. Рекомендуемое давление должно быть на уровне 1,2. Этого показателя будет достаточно для того, чтобы повысить мощность не менее чем на 20%.
    • Также уменьшается степень подвода отработавших газов, для чего устанавливается перепускной патрубок. Можно установить сменные дросселирующие шайбы на впуске в ТКР.
    • Убираем аккумулятор в левую часть отсека.
    • Снимаем карбюратор и воздушный фильтр.
    • На штатной площадке устанавливаем приемный патрубок из алюминия.
    • Устанавливаем газоподводящий патрубок через штатную прокладку.
    • ТКР закрепляется на горизонтальном фланце патрубка.
    • Закрепляем прямоугольный фланец патрубка через медную прокладку.
    • Вместо прижимной пластины монтируется кронштейн привода дроссельной заслонки, к которому крепят кулисы и длинные тяги.
    Читайте также:  Новый Mitsubishi ASX 2019-2020 - фото, цена и комплектация модели Митсубиси АСХ рестайлинг

    Работ достаточно сложная, требует знания всех особенностей работы двигателя внутреннего сгорания и турбины.

    Увеличение объема и мощности двигателя

    Далее устанавливаются клапаны большего диаметра, респредвал производства ОКБ «Динамика», зажигание Михайлова, расточенный карбюратор (28-29). А также желательно доработать ГБЦ. Таким образом 1,5 л двигатель выростает до объёма 1, 7 л.

    Также устанавливается новая коробка передач, в который изменены передаточные числа. В ней есть блокировка дифференциала, усиленное сцепление и облегченный маховик. При этом уменьшаются крены на поворотах.

    Наиболее простым и эффективным способом увеличения мощности автомобиля при тюнинге двигателя является форсировка по оборотам. Для этого в начале устанавливается более широкофазный распределительный вал. С помощью иного профиля кулачка распредвал и получается новый распредвал.

    Для большего подъёма клапана нужно увеличить высоту кулачка распределительного вала. Таким образом улучшается характеристика время-сечение. Значительно улучшается наполнение цилиндров горючей смесью. Именно благодаря этому увеличивается мощность двигателя.

    Когда при работе двигателя открыты и впускные , и выпускные клапаны, то из-за инерции потока смеси при её больших скоростях движения и происходит дозаряд цилиндра зарядом свежей смеси. Таким образом, уучшаются характеристики время-сечение.

    Для наилучшего эффекта можно использовать клапан из титана самолично изготовленный. Для больших клапанов требуется изготовить сёдла клапанов. Они изготавливаются из стандартных. Старые сёдла выпрессовываются из головки блока цилиндров, посадка нового клапана фрезеруется, затем седло запрессовывается.

    Комментарии экспертов

    Михаил. Проводили расточку двигателя для увеличения объема блока цилиндров. Сразу скажу, что лучше купить другой мотор и не трогать этот, которому уже давно место только на стендах.

    Дмитрий. Решил увеличить мощность двигателя за счет доработки отдельных элементов, касающихся топливной системы. Поставил фильтры малого сопротивления, отрегулировал клапана и результат оправдал ожидания. Не нужно проводить работы по расточке, если двигатель находится в хорошем техническом состоянии.

    Тюнинг двигателя ВАЗ 2105: этапы выполнения работ и применяемые материалы

    Характеристики родного двигателя 2105

    Перед тем как проводить ремонт двигателя следует уделить внимание его основным характеристикам:

    • Модификация двигателя выпускалась с 1979 по 2006 год, последние версии имеют несущественные доработки.
    • При изготовлении блока цилиндров использовался чугун.
    • Система питания может быть представлена карбюратором или инжектором.
    • Тип расположения цилиндров рядный.
    • Количество цилиндров 4.
    • На каждый цилиндр приходится 2 клапана.
    • Ход поршня составляет 66 мм.
    • Диаметр каждого цилиндра 79 мм.
    • Степень сжатия топливной смеси составляет 8,8.
    • Объем блока цилиндров 1,3 литра.
    • Мощность, согласно заявлениям производителя, составляет 64 лошадиных силы, но может варьировать в зависимости от типа установленного карбюратора и других настроек топливной системы.
    • Расход топлива в смешанном цикле составляет 9,5 литра.
    • Расход масла составляет 700 грамм на 100 километров пройденного пути при условии отсутствии неисправности, а также использования синтетики.
    • Рекомендуемое мало 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40.
    • В двигатель максимально можно залить 3,75 литра масла.

    По современным меркам мощность менее чем 70 лошадиных сил – несущественный показатель, который не позволяет комфортно управлять автомобилем на дороге. Именно поэтому достаточно часто доработка представлена именно усовершенствованием двигателя для повышения его мощности, а также его полной замены.

    Проблемы с рассматриваемым двигателем

    Важным моментом назовем то, что на ВАЗ 2105 устанавливают двигатель, который конструктивно не существенно отличается от мотора на 21011. Единственным существенным отличием можно назвать то, что привод ременной для уменьшения гула, идущего с моторного отсека. К другим положительным качествам можно отнести нижеприведенные моменты:

    1.Как показала история эксплуатации автомобиля, мотор не гнет клапана.

    2. Недостатком конструкции можно назвать то, что приходится периодически проводить регулировку клапанов по причине изменения зазора.

    3. Часто встречающейся ситуацией можно назвать сложность при старте по причине высокой густоты масла в коробке.

    4. Нередкие случаи, когда двигатель заклеивает. Как показывает практика, причина заключается в несвоевременной замене масла или его недостаточного количества.

    5. Через несколько лет эксплуатации мотор начинает дымить.

    6. Появляющиеся стук может указывать на то, что пора проводить регулировку клапанов.

    Важно! На модели 21011 и 2105 устанавливаются практически идентичные двигатели, они тюнингуются одинаково.

    Рассмотрим то, как проводится доработка конструкции подробнее.

    Капитальный ремонт мотора

    Итак, карбюратор установлен, а расход топлива ВАЗ все же большой, да и тяга порядком ослабла. Тогда необходима радикальная модернизация. Капитальный ремонт двигателя поможет восстановить технические характеристики машины, а если использовать хорошие детали, то и улучшить их. Как уже было отмечено, есть возможность несколько расточить мотор, но делать это на «пятерке», где ГБЦ приводится ремнем, лучше не стоит. Лучше просто поставить качественную поршневую, заменить все прокладки на дорогие и фирменные, поставить новые подшипники, доработать ГБЦ. Делать капитальный ремонт стоит, если устанавливается на 2105 инжектор, схема которого рассчитана на мотор с нормальной компрессией.

    Для полноценного ремонта придется разобраться, как снять двигатель. Для этого понадобится схема, объясняющая, где какие крепления необходимо отвинтить. Обычно для креплений есть своя маркировка. Демонтированную установку легче ремонтировать самому. Кроме того, мотор можно отдать на какой-нибудь авторемонтный завод, где не только будет произведена замена всех деталей, но и выполнена на карбюратор ВАЗ 2105 регулировка расхода топлива с использованием специального стенда.

    Двигатель пятой модели

    Если мотор перебирается самостоятельно, необходимо обращать пристальное внимание на метки. Они созданы не только для стандартных операций, вроде регулировки клапанов, но и для правильной установки отдельных частей. Опять же нужна схема сборки и разборки, либо подробный видеоролик. Несмотря на простое устройство, двигатель ВАЗ должен быть собран с идеальной точностью. Конечно, ремонтировать мотор нужно на чистом верстаке, чтобы внутрь не попали частицы, которые могут ускорить износ.

    Читайте также:  Как быстро удалить ржавчину с кузова авто своими руками

    Стоит помнить, что иногда маркировка наносится на детали неправильно, поэтому, если даже метки сопоставлены, наблюдается неустойчивая работа двигателя. В этом случае придется менять деталь либо обращаться к специалистам, имеющим хорошее диагностическое оборудование. Также можно проконсультироваться с бывалыми владельцами ВАЗ 2105, они наверняка хорошо знают устройство и особенности работы мотора, поэтому смогут определить, виноваты метки либо жиклеры.

    После того как тюнинг закончен, двигатель собран и все метки установлены в правильное положение, можно заниматься его установкой на автомобиль и затем приступать к финальным регулировкам.

    Как снять установленный на заводе двигатель?

    Для того чтобы провести замену или тюнинг двигателя сначала его следует снять с автомобиля. Процедура демонтажа довольно проста, представлена следующими работами:

    • Для начала следует учитывать тот момент, что работу могут выполнить только два человека. Для этого понадобится подъемник (с ним будет проще, но можно и домкратами обойтись), а также стандартный набор инструментов.
    • Работу начинают со снятия капота, так как он будет мешать во время проведения дальнейшей работы.

    После выполнения вышеприведенной работы можно провести снятие двигателя. Следует помнить о том, что его вес достигает нескольких десятков килограмм, то есть без лебедки не обойтись. На момент крепления лебедкой уделяем внимание прочности соединения. После этого проводится медленный подъем конструкции.

    Проводить снятие двигателя многие решают для того, чтобы заменить его или провести капитальный ремонт с тюнингом. Разбор самого двигателя куда сложнее задача, чем его снятие с автомобиля.

    Тюнинг ходовой

    Тюнинг автомобиля ваз 2105 мало отличается от переделки всей остальной «классики», что иногда бывает полезно, поскольку взаимозаменяемость деталей просто потрясает. Для улучшения управляемости стоит воспользоваться пружинами 2107, поскольку они имеют больший диаметр прутка. Штатные амортизаторы можно заменить на газожидкостные, либо газовые. Последние плохо переносят отрицательные температуры, поэтому лучше остановиться на первых. Так же для улучшения управляемости необходимо установить двойные реактивные тяги, а тягу панара заменить на регулируемую. О том, что резиновые детали надо заменить на полиуретановые, и говорить не стоит – это значительно увеличит срок службы подвески.

    Стоит ли устанавливать новый двигатель?

    Достаточно распространенным вопросом можно назвать то, стоит ли устанавливать новый двигатель или проводить доработку родного. Как ранее было отмечено, конструкция двигателя ВАЗ 2105 была впервые собрана уже несколько десятилетий назад, а мощность находится на уровне 64 лошадиных сил. Даже при существенном усовершенствовании конструкции можно рассчитывать примерно на 120 лошадиных сил. При этом тюнингу придется подвергнуть и другие элементы топливной системы, а срок службы двигателя может существенно уменьшиться. Поэтому при финансовых возможностях следует провести установку другого двигателя, с более совершенной конструкцией.

    Провести установку другого двигателя может исключительно профессионал, который уже выполнял подобную работу. При этом не все моторы подойдут к рассматриваемому автомобилю. Поэтому провести подобного рода доработку можно только в автосервисе.

    Однако при отсутствии возможности купить новый мотор и провести его установку на автомобиле можно выполнить и мелкий тюнинг, который позволит повысить мощность двигателя. Рассмотрим несколько наиболее популярных методов подробнее.

    Тюнинг ВАЗ 2105

    Существует масса причин, по которым любители тюнинга отдают предпочтение автомобилям семейства ВАЗ:

    • Данные автомобили являются дешёвыми и доступными.
    • Простое устройство машины. Что-то испортить здесь сложно, а результаты неверных действий можно легко устранить.
    • Доступность аксессуаров и запчастей. Современный рынок предлагает множество компонентов, требуемых для модернизации ВАЗ. Кроме того, они недорого стоят.

    Иномарки не имеют таких положительных факторов для модернизации. Они являются сложными и нуждаются в специализированном подходе в области тюнинга. Тюнинг ВАЗ 2105 особо актуальный, поскольку данная модель в стандартной модификации выглядит довольно уныло. Что касается технических характеристик, они тоже оставляют желать лучшего.

    Видео: тюнинг ВАЗ 2105

    Что такое тюнинг

    Тюнинг — это доработка автомобиля, его модернизация посредством замены старых элементов на новые для улучшения технических характеристик, комфорта и внешнего вида. При этом доработка бывает:

    • Внешняя.
    • Внутренняя.
    • Техническая.
    • Компьютерная.

    Тюнинг вполне можно назвать соревнованием между любителями, которые пытаются создать особый и самобытный шедевр.

    Внешняя доработка — это покраска ТС (транспортного средства), монтаж литых дисков и обвесов, тонировка стёкол и нанесение наклеек. Внутренний тюнинг являет собой изменение тормозной системы, силового агрегата и трансмиссии. Такое усовершенствование позволяет увеличить динамику ускорения, крутящий момент и мощность транспортного средства. Также разнообразные доработки дают возможность увеличения тяговых характеристик автомобиля, уменьшения расхода топлива и так далее.

    За счёт технического тюнинга можно доработать интерьер автомобиля, то есть изменить салон. Технический тюнинг предусматривает замену сидений, обновление чехлов, перетягивание рулевого колеса, монтирование дополнительных устройств, таких как аудиосистемы, компьютерная техника и климатические устройства. Компьютерный тюнинг называется чип-тюнингом. Это улучшение характеристик мотора путём изменения его программы управления. Другими словами, замена прошивки двигателя — как, например, в смартфоне для получения более расширенного функционала.

    Фотогалерея: тюнингованная ВАЗ 2105


    Элегантный имидж


    ВАЗ 2105 — один из наиболее распространенных автомобилей для тюнинга


    В плане доработки ВАЗ 2105 дает настоящую свободу действий

    Установка фильтра нулевого сопротивления

    Немного повысить мощность мотора и сделать управлением автомобилем более комфортным можно путем установки фильтра нулевого сопротивления. Его суть заключается в высокой пропускной способности, то есть воздух попадает в двигатель при меньшем сопротивлении. Провести работы можно следующим образом:

    1.Проводим демонтаж кастрюли с карбюратора.

    2.Ставим черепаху, которая была позаимствовано у 2141. Она немного не подходит по своим размерам, но немного вдавив, она станет на свое место. Отметим тот момент, что конструкция достаточно хрупкая, значит не следует прилаживать большую нагрузку.

    3.Черепаха имеет большие дырки, поэтому нужно использовать шайбы для ее крепления.

    4.Фильтр нулевого сопротивления можно закрепить при помощи хомутом.

    Кроме этого придется отсоединить крепление аккумулятора и запихнуть фильтр, так как капот может не закрыться. Подобным образом можно прибавить до 10-20 лошадей. При этом затраты не существенные, сложных работ по изменению двигателя проводить не нужно.

    Турбина на двигателе ВАЗ

    Также можно встретить распространенный вопрос, который касается установки турбины на двигатели ВАЗ. Это связано с тем, что турбина может увеличить мощность двигателя примерно на 20% без потери ресурса работы за счет более эффективного обогащения смеси воздухом и создания качественной топливо-воздушной смеси.

    Турбокомпрессор ТКР-7 больше других подходит для установки на двигателях ВАЗ. Он имеет радиальный центростремительный тип турбины, диаметр колес составляет 74 мм, степень повышения давления в системе равна 1,6, расход воздуха около 0,4 кг/с. Рекомендации по установке турбины на ВАЗ следующие:

    • Для начала следует уменьшить давление, так как слишком высокое станет причиной прогорания поршней и обгоранию выпускного клапана. Рекомендуемое давление должно быть на уровне 1,2. Этого показателя будет достаточно для того, чтобы повысить мощность не менее чем на 20%.
    • Также уменьшается степень подвода отработавших газов, для чего устанавливается перепускной патрубок. Можно установить сменные дросселирующие шайбы на впуске в ТКР.
    • Убираем аккумулятор в левую часть отсека.
    • Снимаем карбюратор и воздушный фильтр.
    • На штатной площадке устанавливаем приемный патрубок из алюминия.
    • Устанавливаем газоподводящий патрубок через штатную прокладку.
    • ТКР закрепляется на горизонтальном фланце патрубка.
    • Закрепляем прямоугольный фланец патрубка через медную прокладку.
    • Вместо прижимной пластины монтируется кронштейн привода дроссельной заслонки, к которому крепят кулисы и длинные тяги.

    Работ достаточно сложная, требует знания всех особенностей работы двигателя внутреннего сгорания и турбины.

    Увеличение объема и мощности двигателя

    Далее устанавливаются клапаны большего диаметра, респредвал производства ОКБ «Динамика», зажигание Михайлова, расточенный карбюратор (28-29). А также желательно доработать ГБЦ. Таким образом 1,5 л двигатель выростает до объёма 1, 7 л.

    Также устанавливается новая коробка передач, в который изменены передаточные числа. В ней есть блокировка дифференциала, усиленное сцепление и облегченный маховик. При этом уменьшаются крены на поворотах.

    Наиболее простым и эффективным способом увеличения мощности автомобиля при тюнинге двигателя является форсировка по оборотам. Для этого в начале устанавливается более широкофазный распределительный вал. С помощью иного профиля кулачка распредвал и получается новый распредвал.

    Для большего подъёма клапана нужно увеличить высоту кулачка распределительного вала. Таким образом улучшается характеристика время-сечение. Значительно улучшается наполнение цилиндров горючей смесью. Именно благодаря этому увеличивается мощность двигателя.

    Когда при работе двигателя открыты и впускные , и выпускные клапаны, то из-за инерции потока смеси при её больших скоростях движения и происходит дозаряд цилиндра зарядом свежей смеси. Таким образом, уучшаются характеристики время-сечение.

    Для наилучшего эффекта можно использовать клапан из титана самолично изготовленный. Для больших клапанов требуется изготовить сёдла клапанов. Они изготавливаются из стандартных. Старые сёдла выпрессовываются из головки блока цилиндров, посадка нового клапана фрезеруется, затем седло запрессовывается.

    Комментарии экспертов

    Михаил. Проводили расточку двигателя для увеличения объема блока цилиндров. Сразу скажу, что лучше купить другой мотор и не трогать этот, которому уже давно место только на стендах.

    Дмитрий. Решил увеличить мощность двигателя за счет доработки отдельных элементов, касающихся топливной системы. Поставил фильтры малого сопротивления, отрегулировал клапана и результат оправдал ожидания. Не нужно проводить работы по расточке, если двигатель находится в хорошем техническом состоянии.

    Грамотный тюнинг классического двигателя ВАЗ для 2105: 151 лошадиная сила и карбюратор

    Когда говорят об автомобильном проекте из классических Жигулей, лично мне в голову приходят картинки “Боевой классики” – на автомобиле нет живого места, подрезаны пружины и на заднем стекле наклейка. Однако среди недорогого развлечения на каждый день для молодежи есть много интересных автомобилей собранных из ВАЗ с задним приводом, например, этот ВАЗ-2105.

    Автомобиль из Венгрии. У владельца (о котором пойдет речь дальше) в семье еще со времен СССР был ВАЗ-2105, на этом автомобиле он учился ездить, а после около двух лет ежедневно использовал как личный. В какой-то момент его отец решил продать автомобиль, из-за накопившихся мелких технических проблем, а главное кузова, который практически пришел в негодность.

    Прошло какое-то время после продажи, и парень решил купить уже свой ВАЗ-2105, искал в первую очередь по состоянию кузова. Нашел хороший экспортный вариант с двигателем 1.3 и отличным кузовом. Изначально автомобиль готовился для ежедневного использования. Стояла задача сохранить его заводской внешний вид и привести в хорошее техническое состояние. Для это было заказано много заводских мелочей: комплект дворников для фар, хромированные поводки стеклоочистителей, хромированные водостоки, фонари с хром окантовкой.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: