Датсун он-ДО 2020 цены и комплектации модели, новый кузов, фото, видео

Датсун он-ДО 2020 – стильный седан с достойным оснащением и ценой до миллиона рублей

Современный Датсун он-До 2020 является седаном японского производства, который входит в перечень доступных. Автомобиль при создании породнился с моделью отечественного автопрома — Lada Granta. На двоих у них общая базовая платформа, которая для японца была переработана в некоторых аспектах, но изменения эти незначительны. Поскольку он-До создавался специально для российских автолюбителей, то и технические параметры подбирались максимально точно — конструкция подвески и два атмосферных мотора на 1,6 литра на 87 и 106 лошадиных сил. Первая модификация Access предлагается автолюбителям всего за 506 тысяч рублей, а максимально укомплектованная Dream повышает ценник до 633 000 рублей. Городской седан собирается на мощностях автовазовского завода. С учетом популярности класса, модель сталкивается с такими соперниками, как Рено Логан и Равон Нексия Р3.

Датсун он-До 2020

Комплектации и цены

Создание и сборка Датсун он-До 2020 дала новый кузов, который на фото отличается индивидуальным и оригинальным характером. Комплектации и цены подбирались с учетом запросов российских покупателей доступных авто. Технические характеристики представлены широким выбором версий и оснащения, что и делает машину интересной для большой категории автолюбителей на отечественном рынке.

Комплектация Цена*, руб. Объем мотора, л Тип топлива Мотор, л.с. КПП Привод Смеш. цикл, л (расход) Разгон до 100 км/ч, сек
Dream I 575 000 1.6 АИ-95 87 МКПП передний 8.9 11.5
Dream I 625 000 1.6 АИ-95 87 АКПП передний 10.3 14.4
Dream II 659 000 1.6 АИ-95 87 АКПП передний 10.3 14.4
Trust I 564 000 1.6 АИ-95 87 АКПП передний 10.3 14.4
Trust II 589 000 1.6 АИ-95 87 АКПП передний 10.3 14.4
Trust III 600 000 1.6 АИ-95 87 АКПП передний 10.3 14.4
Dream I 590 000 1.6 АИ-95 106 МКПП передний 8.7 10.5
Dream II 624 000 1.6 АИ-95 106 МКПП передний 8.7 10.5
Dream II 609 000 1.6 АИ-95 87 МКПП передний 8.9 11.5
Trust II 554 000 1.6 АИ-95 106 МКПП передний 8.7 10.5
Trust III 565 000 1.6 АИ-95 106 МКПП передний 8.7 10.5
Access 482 000 1.6 АИ-95 87 МКПП передний 8.9 11.5
Trust I 514 000 1.6 АИ-95 87 МКПП передний 8.9 11.5
Trust II 539 000 1.6 АИ-95 87 МКПП передний 8.9 11.5
Trust III 550 000 1.6 АИ-95 87 МКПП передний 8.9 11.5

*Цены, приведенные в таблице, являются ориентировочными, могут различаться в зависимости от вашего региона и выбранных дополнительных опций.

Access

Начальная модификация идет под названием Access. Силовой агрегат представлен 1,6-литровым с механической коробкой переключения передач, что обеспечило доступную цену в 506 тысяч рублей. Японский седан получил в данной версии стандартный набор оборудования, требуемый для управления автомобилем. Модификация подразумевает установку:

  • аудиосистемы с колонками в количестве четырех штук;
  • модуль, контролирующий занос на скользкой дороге — ABS;
  • пакет распределения системы тормозных усилий — EBD;
  • ремень безопасности с креплением в трех эргономически важных точках;
  • диваны водителя и пассажира спереди с подогревом и установкой положения в двух режимах;
  • системы помощи при замедлении движения;
  • сидения сзади с встроенным крепежом ISOFIX;
  • подушки безопасности для водителя;
  • специальной розетки для заряда мобильных устройств на 12 Вт;
  • рулевого колеса с возможностью установки комфортной высоты;
  • стекло сзади с подогревом;
  • противотуманных фонарей.

Дополнительно производитель предусмотрел ряд опций, которые можно получить за определенную плату. Так, например, есть возможность установить парктроник на задний бампер и штатную сигнализацию.

Функции 1.6 мех. Dream I 1.6 авт. Dream I 1.6 авт. Dream II 1.6 авт. Trust I 1.6 авт. Trust II 1.6 авт. Trust III 1.6 мех. Dream I 1.6 мех. Dream II 1.6 мех. Dream II 1.6 мех. Trust II 1.6 мех. Trust III 1.6 мех. Access 1.6 мех. Trust I 1.6 мех. Trust II 1.6 мех. Trust III
Электроусилитель рулевого управления
Круиз-контроль
Обивка салона из ткани
Климат-контроль в салоне
Подушка безопасности для пассажира
Галогенные фары
Система экстренного торможения (BAS)
Полноразмерная запаска
Гидроусилитель рулевого управления

Trust

Расширенная модификация Trust представлена еще двумя комплектациями, имеющими много схожего – это Trust II и Trust III. Датсун в данных версиях идет с двигателем минимальных характеристик и МКПП, что изменило ценник на 534 000 рублей. Два других варианта у дилеров идут за 559 000 и 573 000 рублей соответственно. Автоматическая КПП требует доплаты от автолюбителя в размере 50 000 рублей, а установка агрегата на 106 лошадиных сил обойдется уже в 15 тысяч рублей. Перечень оснащения расширен за счет таких опций:

  • обзорные зеркала с электроприводом и подогревом;
  • ручки на дверях окрашены в тот же цвет, что и кузов;
  • стекла спереди идут с электроприводом;
  • дополнительная подушка безопасности для пассажира на переднем диване;
  • кондиционер со стандартной системой управления;
  • модуль бортового компьютера.

Третий вариант данной комплектации получил дополнительно более современную аудиосистему, где предусмотрено четыре колонки и отдельный слот для карты памяти. В интерьере стоит отметить наличие специальных накладок, выполненных под хром.

Dream

Максимально укомплектованной является версия Dream, которая также дополнена, как и предыдущая, еще одной более расширенной комплектацией – Dream II. Первая модификация обойдется автовладельцу в 611 000 рублей, а вторая уже за 636 000 рублей. За присутствие автоматической коробки передач придется также доплатить 50 000 рублей, а за мощный мотор с 106 л.с. – 15 000 рублей. В перечень попали:

  • заводская система освещения;
  • козырьки, защищающие от солнечных лучей;
  • лобовое стекло с подогревом;
  • пакет помощи удержания постоянной скорости;
  • центральный замок с возможностью дистанционного управления;
  • задние стекла на дверях с электроприводом;
  • новая мультимедийная система с сенсорным дисплеем на 7 дюймов и четырьмя динамиками;
  • модуль навигационного контроля;
  • датчик дождя;
  • пакет курсовой устойчивости (Dream II).

Функции 1.6 мех. Dream I 1.6 авт. Dream I 1.6 авт. Dream II 1.6 авт. Trust I 1.6 авт. Trust II 1.6 авт. Trust III 1.6 мех. Dream I 1.6 мех. Dream II 1.6 мех. Dream II 1.6 мех. Trust II 1.6 мех. Trust III 1.6 мех. Access 1.6 мех. Trust I 1.6 мех. Trust II 1.6 мех. Trust III
Боковые подушки безопасности
Контроль распределения тормозного усилия при торможении (EBD)
ISOFIX
Встроенный бортовой компьютер Доп.
Электронная система контроля курсовой устойчивости (ESP)
Задние датчики парковки Доп. Доп. Доп. Доп. Доп. Доп. Доп. Доп. Доп. Доп. Доп. Доп. Доп. Доп. Доп.
Задние противотуманки
Подушка безопасности для водителя
Антиблокировочная система колес (ABS)
Передние противотуманки

Сроки начала продаж

Седан Datsun on-DO 2020 создавался для российских поклонников бренда и работы по рейсталингу уже закончены. Автомобиль поступил на дилерские площадки, где можно приобрести нужную комплектацию по соответствующей цене. Серийная сборка осуществляется на мощностях завода АвтоВаз в России.

Технические характеристики

Инженеры использовали подвеску и общую конструкцию платформы, разработанную российскими специалистами для Лада Гранта. Автомобиль создавался с учетом реалий отечественного рынка, а также дорожных условий на территории России. Что касается важных отличий, то в данном случае они незначительны. По заверению разработчиков процент таких новшеств составил чуть больше половины от общей доли.

Размеры авто:

  • длина – 4 337 см;
  • ширина – 1 700 см;
  • высота – 1 500 см;
  • колесная база – 2 476 см;
  • дорожный просвет – 174 мм.

Впереди установлены стойки МакФерсона, а сзади полузависимая торсионная балка. Передний подрамник изменен – добавлены стабилизаторы. В целом, конструкция получилась надежной и прочной.

Силовое оснащение следующее:

  • бензиновый атмосферный 1,6-литровый на 87 лошадиных сил при полезном крутящем моменте на уровне 140 Нм. В помощь ему предусмотрен распределенный впрыск. Вместе с ним ставится пятиступенчатая механическая или четырехдиапазонная автоматическая КПП. Первые сто километров седан достигает за 11, 5 секунд при варианте с МКПП, а в другом случае этот показатель показывает результат в 14,4 секунды. Топливо расходуется в пределах 7,0-7,7 литра, а скорость на максимуме заявлена на уровне 166-172 км/ч;
  • 1,6-литровый «атмосферник» на 106 лошадиных сил при максимальной тяге в пределах 148 Нм. Работает агрегат в паре с механической коробкой передач. Параметр первых ста километров снижен до 10,5 секунд, а топливо тратится в среднем 6,6 литров. Максимальная скорость в этом варианте увеличена до 184 км/ч.

В отличие от Лада Гранта, Датсун он-До создан с учетом экономичного использования, что уже оценило большинство счастливых обладателей авто. Разработан седан преимущественно для эксплуатации в условиях города.

Обзор интерьера и экстерьера кузова

Стильная внешность Датсун он-До 2020 стала результатом совместной работы японских и российских дизайнеров. Разработчики уверенны, что смогли совместить бюджетный материал с элегантностью и практичностью. Главное отличие японской модели заключается в конструкции освещения и радиаторной решетки.

Экстерьер

На переднем бампере стоит радиаторная решетка с хромированной окантовкой и фирменным логотипом. Стоит отметить полностью измененную конструкцию головной оптики – это абсолютно лишает внешнее впечатление бюджетного класса. Задний бампер получил чуть заметный спойлер и металлическую накладку, которая отвечает за декорацию. Боковая часть японца практически схожа с отечественным прототипом, но есть небольшие отличия в оформлении колесных арок и дверей.

Салон

Салон смотрится достаточно просто – нет ярких акцентов и выраженного шика. Интерьер выполнен в стиле практичности и бюджетности. Для отделки использованы пластик и ткань, отвечающие стандартам безопасности. Внутри установлена современная центральная консоль, которая слегка выступает и оснащена специальными шайбами и клавишами, которыми можно управлять встроенным оборудованием. Для помощи водителю встроен монохромный дисплей, а также приборный экран за рулевой колонкой. Имеется аккуратный отдел с рычагами КПП, где также разместился стояночный тормоз и два отсека для стаканчиков. При желании можно внедрить подлокотник спереди между сидениями, но за отдельную плату.

Основные конкуренты

Соперников у Datsun on-DO 2020 немного. Сюда можно отнести Лада Гранта и такие модели, как Рено Логан и Равон Нексия Р3.

Датсун он-До 2020 — новый конкурент Лады Гранта

Datsun on-Do – один из самых дешевых автомобилей на отечественном рынке. Что примечательно, это не типичный китаец. Владельцами суббренда выступает альянс Renault-Nissan, который в последние года все больше ориентирован на ультрабюджетники. Спрос на дешевые седаны в России определенно есть и в 2020 году производители обновляют модельный ряд с небольшим подорожанием в ценнике (до 22 тысяч рублей).

Стоит отметить, хоть, Датсун и называют конкурентом Lada Granta, на деле по продажам все печально. В 2019 году первые модели разошлись в количестве 22.5 тысяч экземпляров, в то время, как АвтоВАЗ продал 135 тысяч своих «народников».

Технические характеристики

Датсун он-До изначально задуман, как крайне дешевый автомобиль. При этом, согласно отзывам, в службе такси машина чувствует себя бодро даже после полутора лет активной эксплуатации, так что внешний вид тут обманчив.

Такая живучесть вполне объяснима – тут просто нечему ломаться. Конструкция примитивна до невозможности. К слову, рестайлинг обошел стороной техническую часть, так что покупатели могут рассчитывать на аналогичный беспроблемный срок эксплуатации.

Под капотом нового он-До 2020 года обнаружены два варианта атмосферного двигателя – на 8 клапанов и на 16.

В первом случае владелец получает 87 л.с. при 140 Hm, в дорогой комплектации будет 106 л.с. при 148 Hm.

Учитывая, что масса авто не превышает 1160 кг, 16-клапанный мотор позволяет брать довольно резвый разгон. Объем агрегата составит 1.6 литров на 4 цилиндра.

Трансмиссия будет представлена 5-ступенчатой механикой и 4-диапазонным автоматом. Обе поставляет бренд Jatco.

Привод только на передние колеса во всех комплектациях. Подвеска по стандарту – спереди общепринятые МакФерсоны, сзади многорычажка. По тормозам, спереди оказались диски, сзади барабан. Также здесь найдется ABS и EBD. Вдогонку устанавливают электроусилитель руля.

По динамике, 8-клапанный мотор разгонит тележку за 11.5 секунд, вариант помощнее за 10.5. Средний расход – 8 литров 92-го на сотню. По трассе замеры показывают 5.3 литра. Максимальная скорость в зависимости от двигателя будет составлять от 166 до 184 км/ч.

Комплектаций Datsun on-Do на российском рынке будет три – Access, Trust и Dream. Последняя дополнительно обзаведется климат-контролем и ISA (принудительным ограничением скорости).

Внешний вид

Представители Датсан в 2020 году сделали ставку на улучшение эстетических качеств своей линейки. Так новый он-До получил подправленную внешность, при этом характерные черты не потерял и, что интересно, еще больше стал походить на Гранту.

Передок стал более яростным. Новая крышка капота отлично обыгрывает обновленную радиаторную решетку с широкой хромированной окантовкой.

Оптика стала более острой, а монолитному обвесу слегка поправили архитектуру. Сбоку ничего примечательного. Линия дверных стекол, как и раньше ниже уровня капота. Середину разбавили невнятными пластиковыми накладками.

Переход от крыши к багажнику стал более плавным. Задиристая корма, как будто точная копия Гранты.

По габаритам изменилась только длина на смешные 8 мм:

Длина, мм

Салон

Внутри изменения не менее точечные. Из замеченного можно обозначить новое зеркало заднего вида, новую ручку механического ручника, поправленный блок климата с видоизмененными ручками, наличие подсветки в бардачке.

В остальном Datsun on-Do точная копия своего предшественника. Смешная прибавка в длине также никоим образом не повлияла на вместительность.

В дорогой комплектации, как и раньше, покупатели могут получить обновленные кресла с более массивными боковыми элементами и дополнительные подушки безопасности по бокам.

В остальном, примитивный руль, обилие дешевого пластика и тканевый салон станут неотъемлемыми спутниками автовладельца. Радует, что, хотя бы не поскупились на мультимедийный экран и какую-никакую акустическую систему.

Конкуренты

Если отбросить откровенно игрушечные варианты, то в нише ультрабюджетников есть с чего выбрать и кроме Датсун.

Так, в 2020 году за ту же цену, а в некоторых случаях и дешевле, можно взять Daewoo Nexia, Lada Kalina, Geely HQ SRV, Renault Logan или Lada Xray. Ну и естественно Ладу Гранту.

Цена и дата начала продаж

Как уже упоминалось, цена он-До немного возросла. Если раньше база обходилась в 488 тысяч рублей, то теперь за Access придется выложить полмиллиона рублей (это 87 л.с. мотор с 5-ступенчатой механикой).

Максимальная комплектация (106 л.с. плюс автомат) оказалась существенно дороже – 680 тысяч рублей. Автомобиль уже можно найти в салонах дилеров.

Уже сейчас представители компании заявляют, что в случае повторения показателей продаж уровня 2019 года, бренд уйдет с российского рынка.

Datsun on-DO 2020: седан обновился и подорожал

Обзор бюджетного японского седана Datsun on-DO 2020, фото, цены и комплектации в России, характеристики

Недорогой седан Datsun on-DO пережил обновление и вышел на российский рынок в начале 2020 года. Пережив рестайлинг, бюджетный седан обзавелся подправленной внешностью в стиле брата хэтчбека Datsun mi-Do, и еле уловимо модернизированным салоном. Производитель также улучшил оснащение модели и добавил два новых цвета в палитру эмалей. В технике обновленного Datsun on-DO новаций нет, все как и у дореформенной модели.

Стоимость модернизированного седана Datsun on-DO 2019 года производства в зависимости от комплектации возросли от 6 до 22 тыс. рублей. И составляют от 500 тыс. за машину в базовой комплектации Access с 87-сильным 8-клапанным бензиновым мотором в компании с 5 МКПП, до 680 тыс. рублей за топ-версию Dream II с более мощным 106-сильным 16-клапанным двигателем в паре с 4 АКПП Jatco. Автомобили произведенные в 2020 году еще дороже – на 6000 рублей.

Экстерьер

Выявить новые детали на кузове обновленного Datsun on-DO под силу лишь владельцам дореформенных машин и автомобильным экспертам. Дело в том, что новаций в дизайне экстерьер кузова ничтожно мало. Модернизированный седан отныне оснащается фарами головного света с линзами, как у родственной модели mi-Do с кузовом хэтчбек. В арсенале новый бампер с более современным дизайном, а также корпуса зеркал заднего вида более обтекаемой формы со светодиодными повторителями указателей поворотов. Разработчики заверяют, что новые обтекатели внешних зеркал с оптимизированной аэродинамикой. Так что шума от зеркал при движении на высокой скорости, по идее, стало меньше.

Палитра эмалей для окраски кузова седана on-DO дополнена двумя новыми цветами: оранжевый и темно-серый. Стоит отметить, что бампера и корпуса зеркал теперь окрашиваются в цвет кузова даже у базовой версии Access.

Интерьер

В салоне обновленной модели Datsun on-DO новые детали оборудования найти еще труднее, чем на кузове модернизированного седана. В наличии новые салонное зеркала заднего вида и ручка стояночного тормоза. Модернизированный блок управления кондиционером (ручки с более легким ходом). А перчаточный ящик получил подсветку. Фары получили функцию задержки отключения (внешние световые приборы отключаются только спустя 40 секунд после выключений зажигания).

Модернизированные седаны в максимальных комплектациях Dream I и Dream II по аналогии с хэтчбеками оснащаются более комфортными и удобными передними креслами (солидные валики боковой поддержки, микро лифт и боковые подушки безопасности).

Достаточно ли таких доработок для привлечения новых клиентов? На наш взгляд, нет. Продажи седана Datsun on-DO кажутся просто смешными на фоне реализации соплатформенного брата-родственника Lada Granta. По итогам 2019 года в России продано менее 22,5 тыс. экземпляров машин Datsun (хэтчбек и седан). Тогда как Лада Гранта в прошлом году стал рекордсменом продаж на отечественном рынке с результатом более 135 тыс. автомобилей. К слову возможно уже до конца 2020 года марка Datsun покинет российский рынок.

Технические характеристики

Модернизация обошла стороной технику обновленного седана Datsun on-DO. Машины, как и прежде, предлагаются на выбор с двумя четырехцилиндровыми атмосферными 1,6-литровыми бензиновыми моторами. Базовый 8 клапанный (87 лс 140 Нм) и более мощный 16 клапанный (106 лс 148 Нм). Коробок передач также две: 5 МКПП и 4 АКПП от компании Jatco.

Понятие регулировки сцепления, инструкция процесса, подготовка и этапы – автомобильный портал Новомоторс

  • Главная
  • Блог
  • Ремонт и обслуживание
  • Трансмиссия
  • Как отрегулировать сцепление?
  • Новинки мира авто
  • Новости автомобильного рынка
  • Популярное
  • Двигатель
  • Кузов
  • Салон
  • Система охлаждения
  • Трансмиссия
  • Фильтры
  • Шины и диски
  • Электрооборудование

Как отрегулировать сцепление?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

  • авто трогается с места рывками;
  • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
  • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
  • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

  1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
  2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода – в диапазоне 12 – 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону – для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

  • нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
  • порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Что необходимо знать для регулировки и проверки сцепления

Сцепление в автомобиле играет немаловажную роль. Оно дает возможность разъединить силовую установку от трансмиссии, хотя и предназначено оно для кратковременного действия. Это дает возможность изменить передаточное число коробки передач путем введения в зацепление тех или иных звездочек – переключение передач. Помимо этого, сцепление позволяет плавно начать движение, а также отсоединить коробку от мотора во время торможения.

За основу работы сцепления положена сила трения между разными материалами, в случае автомобилей – металла и фрикционных накладок. Но там, где есть трение – там есть и повышенный износ. Особенно износ увеличивается при трогании с места, когда подключение коробки передач производится постепенно.

Все это производит к тому, что основные элементы сцепления – диски изнашиваются, толщина их уменьшается, а ходы дисков и выжимного подшипника увеличиваются. В итоге, сцепление подвергается усиленному износу, что может привести к полному износу ведомого диска и потребности в его замене.

Интересно, что регулировка чего-либо в самой конструкции сцепления не производится, все регулировочные работы производятся с приводом включения. Все это достигнуто благодаря использованию у легковых авто мембранной пружины. У грузовых авто, где установлены рычаги отжима ведущего диска, требуется еще и регулировка хода этих рычагов. То есть, регулировка у авто с таким сцеплением производится за два подхода – сначала регулируется положение рычагов, а затем привода.

Конструкция и принцип работы сцепления

Чтобы было более понятно, коротко опишем конструкцию сцепления. Данное устройство размещается в корпусе, установленном между силовой установкой и коробкой передач, причем со стороны двигателя в этот корпус выходит маховик, а со стороны коробки передач – ведущий вал. Концевик этого вала входит в маховик, чтобы соблюдалась соосность между коленвалом и ведущим валом коробки.

Основным элементом сцепления является корзина с размещенным в ней ведущим диском. Этот диск подпружинен, но имеет возможность перемещаться продольно за счет этих пружин, а также рычагов. У легковых авто пружина совмещена с рычагами – мембранная пружина.

Корзина при помощи болтового соединения жестко крепится к маховику. Между ней и маховиком помещен ведомый диск. Осью для этого диска выступает вал КПП, причем связан он с ним посредством шлицов, по которым диск может перемещаться.

Коротко о принципе работы. Поскольку корзина с ведущим диском жестко закреплена на маховике, то она полностью воспринимает крутящий момент двигателя. Но с коробкой корзина не связана, поэтому этот момент она никуда не передает. Зато с коробкой связан ведомый диск, поскольку посажен он на ведущий вал. Чтобы передать момент, нужно зажать, причем сильно, ведомый диск между ведущим и маховиком. За это отвечают пружины, которыми поджимается ведущий диск.

При потребности в разъединении мотора и КПП, нужно воздействовать на пружины, поджимающие ведущий диск. Усилие снижается, диск, отходя, прекращает прижимать ведомый диск к маховику – передача момента перестает производиться.

То есть, чтобы отключить мотор от КПП, нужно воздействовать на пружины ведущего диска. Для этого в конструкцию включен выжимной подшипник. Размещается он за корзиной на фланце ведущего вала КПП. Перемещаясь по этому фланцу, он может воздействовать на пружины корзины, но для этого ему нужно усилие, чтобы преодолеть сопротивление их. Берется это усилие от ноги человека, который нажимает на педаль сцепления. Усилие его передается посредством системы привода на подшипник и тот уже вступает в работу.

Назначение свободного хода педали сцепления

Как уже сказано, со временем происходит износ дисков, в результате чего изменяются зазоры хода дисков и подшипника. Поэтому периодически должна производится регулировка сцепления, а точнее привода, чтобы убрать появившиеся зазоры. У легкового авто все это сводится к тому, что производится всего лишь регулировка свободного хода педали сцепления.

Регулировка привода сцепления

Этот ход должен присутствовать – это всего лишь зазор между вилкой выключения сцепления, выжимным подшипником и рычагами корзины, но он обязательно нужен, чтобы не было постоянного соприкосновения подшипника с рычагами, из-за чего подшипник будет работать постоянно и быстро выйдет из строя. Также этот зазор не должен быть большим, поскольку ход педали сцепления ограничен, и если будет большая выборка на свободный ход, то остального хода педали не хватит для полного выжима ведущего диска.

Даже при нормальной работе сцепления хотя бы раз в год должен производится замер свободного хода педали. При нормальном рабочем сцеплении данный ход должен составлять 30-35 мм, вне зависимости от типа привода – механического, тросового или гидравлического.

Изменение размера этого хода в основном зависит от стиля вождения водителя. При агрессивном стиле, когда сцепление используется активно, износ дисков, в частности, фрикционных накладок, производится быстрее. В результате размер свободного хода измениться быстрее.

Основные неисправности сцепления

Видео: Неисправность сцепления на ВОЛГЕ

Если вовсе не обращать внимания на работу сцепления, то зачастую это приводит к таким проблемам:

  • При полном выжиме педали автомобиль продолжает двигаться – сцепление «ведет». Это как раз происходит из-за износа дисков, при этом выборка появившегося в результате износа зазора не производится. Увеличенный свободный ход приводит к тому, что полностью разъединить мотор с КПП не удается и крутящий момент продолжает передаваться даже при полном выжиме педали. Сопровождается это усложненным переключением передач, хрустом при вхождении в зацепление шестерен КПП;
  • Противоположной описанному ситуацией является пробуксовка сцепления. Причиной пробуксовки является отсутствие свободного хода и перетяжка положения вилки. В результате выжимной подшипник постоянно немного поджимает пружины ведущего диска, из-за чего он не полностью прижимает ведомый диск. Признаками пробуксовки является более затрудненный набор скорости, специфический запах в салоне из-за постоянного перегрева накладок, повышенный шум работы из-за постоянно вращающегося выжимного подшипника.
  • Повышенный шум в работе может быть и из-за малого свободного хода, когда выжимной подшипник поджат к рычагам корзины, но не выжимает их. То есть, пробуксовки нет, но подшипник постоянно вращается.

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

При возникновении этих признаков следует вначале проверить состояние привода, а после замерить свободный ход. Проверить нужно точки соединения педали сцепления с тросом, тягой или штифтом поршня главного цилиндра гидропривода, а затем соединение тяги, торса или штифта рабочего цилиндра с вилкой выжимного подшипника.

Видео: регулировка сцепления .самый легкий способ ваз 2110.2111.2112

Проверка свободного хода производится обычной линейкой. Один край ее упирают в пол, а второй подставляют к педали. Затем слегка нажимают на педаль, производя выборку всех зазоров от педали к рычагам корзины. При этом педаль двигается без особого сопротивления. Когда все зазоры выбраны, движению педали будет препятствовать пружины корзины, у движения педали появится сопротивление. Именно этот ход до начала сопротивления и нужно замерить, составлять он должен 30-35 мм.

Если свободный ход больше или меньше, производится регулировка. У всех авто, с разными приводами сцепления регулировка производится в одном месте – точке соединения привода с вилкой подшипника. Для этого на штифте троса, тяги или рабочего цилиндра имеется резьба с двумя гайками. Этим штифтом привод заходит в вилку и закрепляется гайками.

Поэтому регулировка свободного хода производится изменением длины входа штифта в отверстие вилки. Достаточно послабить контргайку и второй гайкой изменить длину входа штифта путем накручивания или откручивания гайки. При большом свободном ходе гайка накручивается на штифт, а при малом – откручивается. После производится еще один замер длины свободного хода, и если он соответствует норме, регулировочная гайка зажимается контргайкой. Если зазор не соответствует, нужно далее производить регулировку.

После регулировки нужно проверить работоспособность сцепления. Если оно продолжает неисправно работать, возможен выход из строя одного из элементов сцепления и потребуется его замена.

Сцепление: регулировка, устройство и работа

Одним основных узловых элементов трансмиссии является сцепление, например сцепление САКС, которое выполняет такие важные функции, как: переключение скоростей, снятие нагрузки с ДВС автомобиля, гашение колебаний. От того, как настроено, отрегулировано сцепление, зависит каким будет управление автомобиля, с мягкой и плавной динамикой или с рывками и подергиваниями.

Устройство и работа сцепления

Сцепление — это сложное механическое устройство, устанавливаемое между двигателем и коробкой переключения передач, принцип действия которого основано на передачи крутящего момента от маховика коленвала ДВС первичному валу КПП. Простыми словами, сцепление — это устройство, которое подключает или отключает передачу вращения валу коробки от вала двигателя.

    • Маховик.
    • Ведомый диск (диск сцепления).
    • Торсионный демпфер.
    • Коленчатый вал.
    • Подшипник коленвала.
    • Тангенциальная пластинчатая пружина.
    • Ведущий диск (корзина сцепления).
    • Подшипник выжимной.
    • Вилка выжимного подшипника.
    • Направляющая труба.
    • Рабочий цилиндр сцепления.
    • Первичный вал КПП.
    • Корпус КПП.
    • Болт с шаровой головкой.
    • Демпферный пружины.
    • Кожух.
    • Фрикционные прокладки (диски), которые надеваются на ведомый диск для смягчения трения между маховиком и корзиной.

Выжимной или нажимной диск постоянно вращается вместе с маховиком. Первичный вал КПП вставляется в шлицевую муфту, которая находится на ведомом диске.

Есть сцепление однодисковое, есть многодисковое. Многодисковое устанавливается в коробках автомат.

Виды приводов сцепления

Принцип действия сцепления:
  1. Давление через систему привода подается на вилку.
  2. Вилка, в свою очередь, двигает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска.
  3. От давления подшипника выжимные пружины (лапки корзины) разъединяют ее на время нажатия педали от маховика.
  4. После того, как педаль сцепления была отпущена (вне зависимости скорость переключили или нет), подшипник уже не давит на пружины и корзина опять вступает в жесткой зацепление с маховиком коленчатого вала ДВС.

Классификации сцепления

Конструкции сцепления могут быть разными. Различаются по тому, как им управлять, по строению.

Классификация по способу управления:
  • с механическим приводом;
  • с гидравлическим приводом;
  • с электрическим приводом;
  • с комбинированным приводом (к примеру, гидромеханический привод).

Для того, чтобы сцепление с механическим приводом как можно дольше исправно работало, требуется всего лишь плавно нажимать и отпускать педаль сцепления.

Классификация по виду трения:
  • сухое трение — это когда фрикционные накладки (диски) работают на воздухе;
  • мокрое трение — это когда диски работают в масляной ванне.
Классификация по режиму включения:
  • постоянно замкнутое включение;
  • не постоянно замкнутое включение.
Классификация по числу ведомых дисков:
  • одно дисковые;
  • двухдисковые;
  • многодисковые.
Классификация по типу и расположению нажимных пружин:
  • несколько нажимных пружин цилиндрической формцы расположены по периметру;
  • нажимная диафрагменная пружина расположена в центре.
Классификация по числу потоков передач крутящего момента:
  • однопоточное;
  • двух поточное.

Когда проводить регулировку сцепления

Проводить регулировку надо по графику или при появлении некоторых признаков незначительного изменения в работе сцепления.

Признаки, когда необходимо провести диагностику сцепления:
  1. Холостой ход педали сцепления увеличился, из-за чего отключение валов коробки происходит не полностью (вал КПП получает получать вращение от маховика коленвала ДВС).
  2. Появились рывки, подергивания автомобиля на старте.
  3. Педаль сцепления (ПС) не возвращается сразу в исходное положение.
  4. Появилась утечка тормозной жидкости из системы. Решается устранением утечки, долива жидкости и прокачкой сцепления.
  5. Появился шум при переключении скоростей коробки передач.

Чтобы понять, надо ли регулировать педаль сцепления, можно измерить расстояние линейкой. Нормальное расстояние от пола до педали около16 сантиметров.

Руководство по регулировке

Приводом сцепления механического принципа действия служит тросик. Регулируя тросик, регулируется длина хода педали. Итак:

  1. Находим под капотом соответствующий трос, на его конце видим болт с контргайкой 1. Крутим регулировочную гайку 2 и выставляем расстояние свободный хода педали 13 см. Чтобы увеличивать длину холостого хода педали, гайку надо закручивать, и, соответственно, чтобы уменьшать длину холостого хода педали — откручивать.
  2. После настройки расстояния педали, надо три раза нажать и отпустить ПС. После чего, опять измерить расстояние от пола до педали. Если расстояние изменилось, опять регулируем, чтобы было расстояние 12-13 сантимов.
Настройка привода сцепления гидравлического способа действия

Основная проблема в гидросистемах — это образование воздушной пробки. Метод в регулировке гидропривода сцепления в том, чтобы выставить нужные зазоры между штоком и поршнем главного цилиндра. Также выставляется нужное расстояние между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.

  1. Снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки.
  2. Измерить расстояние зазор между толкателем и выжимной вилкой. Нормальное расстояние — 5 мм.
  3. Крутить регулировочную гайку на штоке и выставляем зазор 5 мм. 5 мм — это зазор, то есть это свободный ход вилки.

Существуют приводы и другого принципа действия, но в автомобилях устанавливают или гидро, или механ приводы сцепления. На автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 — гидравлический привод сцепления. На машинах ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 — механический привод.

Видео

В этом видео рассматривается конструкция, принцип действия сцепления. Видео канала «Главная дорога».

Как самому отрегулировать сцепление на ВАЗ.

Это видео для тех, кому интересна конструкция гоночных автомобилей. Здесь показывают, какое сцепление на скоростных гоночных машинах.

Понятие регулировки сцепления, инструкция процесса, подготовка и этапы

Как правильно замерить свободный ход педали сцепления и отрегулировать его? Инструкции для тросового и гидравлического сцепления

  1. Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление
  2. Строение и механизм сцепления
  3. Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?
  4. Как сделать диагностику сцепления
  5. Как определить величину свободного хода
  6. Классификации сцепления
  7. Классификация по способу управления:
  8. Классификация по виду трения:
  9. Классификация по режиму включения:
  10. Классификация по числу ведомых дисков:
  11. Классификация по типу и расположению нажимных пружин:
  12. Классификация по числу потоков передач крутящего момента:
  13. Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?
  14. Этапы регулировки сцепления
  15. Регулируем механическое сцепление
  16. Регулируем гидравлическое сцепление
  17. Как измерить ход педали своего автомобиля
  18. Как отрегулировать сцепление
  19. Устройство сцепления
  20. Как отрегулировать педаль сцепления? Фото и видео.
  21. Как отрегулировать свободный ход педали сцепления

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

  • авто трогается с места рывками;
  • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
  • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
  • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Строение и механизм сцепления

Сегодня на большинстве ТС установлен однодисковый фрикционный тип сцепления, который имеет две основных составляющих: привод и механизм. Первый располагается на статичных частях кузова или рамы. Чтобы кратковременно отсоединить коленчатый вал двигателя от вала КПП, необходимо выжать до упора педаль сцепления, «отключив его». В момент нажатия, шток направляет давление от поршня главного цилиндра к рабочему. Последний перемещает усилие к механизму через вилку выключения и нажимной подшипник. В момент уменьшения давления – пружины возврата привода вернут элементы на исходные места.

Чаще всего на автомобилях можно встретить несколько типов привода:

  1. Гидравлический. В конструкции предусмотрена трубка с высоким давлением рабочей жидкости, которая приводит в действие все механизмы.
  2. Механический. Усилие, с которым выжата педаль, передается тросом на выжимную вилку.
  3. Электрический. Электромотор запускает в действие трос, который действует аналогично механическому приводу.
  4. Пневматический. Чаще всего используется на грузовом транспорте, с целью уменьшить требуемое усилие для выключения педали. В конструкции предусмотрен пневмоусилиель, который оказывает воздействие на клапаны поршней.

Конструкция сцепления в картере состоит из нескольких дисков: ведомый и нажимной. Первый находится на шлицах вала КПП, а второй на кожухе маховика. Отдельно на шаровых опорах есть отжимные рычаги, а ведомый диск соединяется с конструкцией шарнирно.

Ведомый диск статично закреплен между коленчатым валом и нажимным диском при полностью выключенном сцеплении. Сцепленная конструкция передает крутящий момент от коленчатого вала на вал КПП. Когда педаль выжимают, тяга переносится и вилка двигает муфту. Последняя с помощью рычагов отодвигает нажимной диск.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Как сделать диагностику сцепления

Чтобы понять правильно ли отрегулировано сцепление, надо взять линейку и замерить ход, но все станет ясно во время езды. Поэтому чтобы не гадать и лишний раз ничего не мерить, надо сразу выставить сцепление в среднее положение.

Линейкой можно померить расстояние от педали до пола. Нормальное расстояние — 160 мм. если оно больше или меньше, значит эту ситуацию надо исправить и отрегулировать сцепление.

Если во время езды, при переключении передач появляются рывки, удары и другие непонятные вещи, то регулировка сцепления нужна. Если заметили, что когда жмешь на педаль газа, а машина разгоняется медленно, это значит, что сцепление буксует и надо просто сделать замену сцепления (диска, выжимного подшипника и корзины). Бывают случаи, что достаточно просто поменять диск или подшипник, а с корзиной все нормально.

Сама диагностика проста, у педали сцепления должен быть достаточный свободный ход, если свободного хода мало, то надо делать регулировку. Вот и вся диагностика. Или наоборот, если сцепление схватывается сильно высоко, то это тоже не нормально.

Как определить величину свободного хода

Свободный ход педали сцепления – это расстояние, которое должна пройти педаль до начала выключения сцепления.

Свободный ход педали сцепления отличается от хода выключения сцепления небольшим усилием нажатия.

Начало выключения можно определить, во-первых, по возникающему звуку вращения выжимного подшипника (если мотор работает), во-вторых, по увеличению жесткости нажатия (вне зависимости от того работает ли мотор).

Классификации сцепления

Конструкции сцепления могут быть разными. Различаются по тому, как им управлять, по строению.

Классификация по способу управления:
  • с механическим приводом;
  • с гидравлическим приводом;
  • с электрическим приводом;
  • с комбинированным приводом (к примеру, гидромеханический привод).

Для того, чтобы сцепление с механическим приводом как можно дольше исправно работало, требуется всего лишь плавно нажимать и отпускать педаль сцепления.

Классификация по виду трения:
  • сухое трение — это когда фрикционные накладки (диски) работают на воздухе;
  • мокрое трение — это когда диски работают в масляной ванне.
Классификация по режиму включения:
  • постоянно замкнутое включение;
  • не постоянно замкнутое включение.
Классификация по числу ведомых дисков:
  • одно дисковые;
  • двухдисковые;
  • многодисковые.
Классификация по типу и расположению нажимных пружин:
  • несколько нажимных пружин цилиндрической формцы расположены по периметру;
  • нажимная диафрагменная пружина расположена в центре.
Классификация по числу потоков передач крутящего момента:
  • однопоточное;
  • двух поточное.

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

  1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
  2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода – в диапазоне 12 – 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону – для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

Как измерить ход педали своего автомобиля

Измерить ход педали можно с помощью обычной линейки либо рулетки. Замерять необходимо расстояние от пола до верхней накладки педали.

Как отрегулировать сцепление

Эксплуатация любого автомобиля подразумевает уход за ним. Но, не зная инструкции и сомневаясь в правильности своих действий, не стоит лезть под капот машины. В статье будет рассказано, как отрегулировать сцепление грузового автомобиля МАЗ.

Устройство сцепления

В автомобиле МАЗ сцепление сухое, двухдисковое, устроенное по фрикционному типу с расположением по периферии пружин цилиндрической формы. Установлено оно в литом чугунном картере. Оно предназначено для непродолжительного разделения коленвала двигателя с коробкой передач, а также плавного их соединения в то время, когда автомобиль трогается с места и при дальнейшем переключении скоростей.

Как отрегулировать педаль сцепления? Фото и видео.

Ниже вы встретите интересный видео ролик.

Делитесь своим мнением и рассказывайте в соц. сетях. Ведь Как отрегулировать педаль сцепления? – это очень интересная тема, не находите?)) Посмотреть на отзывы и мнения других читателей вы можете ниже, в комментариях.

Как отрегулировать свободный ход педали сцепления

Некоторые модели автомобилей вместо регулировки на рычаге вилки регулируются при помощи похожей конструкции возле самой педали. Как бы то ни было, процедура идентична тем, что были описаны ранее.

Вот небольшое видео, как это происходит на практике:

Читайте также:  Состав охлаждающей жидкости и её виды
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: