Датчики, которые стоят на ваз 2114 инжектор 8 клапанов: их назначение и расположение

Полный список датчиков ВАЗ 2114: наименование и расположение

!! Инжекторный мотор, установленный на четырнадцатую, обладает “мозгом” – электронным блоком управления двигателем. Чтобы иметь возможность регулировать работу силового агрегата, электроника должна постоянно отслеживать все изменения, которыми сопровождается функционирование мотора. Для этого используются датчики ВАЗ 2114, о которых мы и будем говорить в данной статье.

Из материала вы узнаете, какие датчики стоят на ВАЗ 2114 (информация также актуальна для ВАЗ 2113 и ВАЗ 2115), места их расположения, функциональное назначение и особенности каждого из устройств.

Датчики помогают автомобилисту (их работу видно на индикаторах и лампочках панели приборов или БК)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Большая часть рассматриваемых нами агрегатов размещена в подкапотном пространстве. Предлагаем вашему вниманию схему расположения датчиков на двигателе ВАЗ 2114:

Расположение датчиков должно быть известно ответственному автолюбителю

  • Положения распределительного фала (датчик фаз);
  • Температуры охлаждающей жидкости ;
  • Детонации;
  • Давления масла;
  • Датчик кислорода (лямбда зонд);
  • Положения коленного вала;
  • Скорости;
  • Холостого хода;
  • Массового расхода воздуха;
  • Уровня топлива;
  • Уровня бензина ;
  • Уровня тосола;
  • Положения дроссельной заслонки

Теперь рассмотрим датчики и их расположение более детально.

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА

ДКП – устройство, подающее в ЭБУ информацию о положении коленчатого вала. От работы этого узла зависит правильное функционирование систем подачи топливной смеси и зажигания, а также форсунок инжекторного двигателя.

Данное устройство часто называют датчиком синхронизации, так как ЭБУ на основе полученной от ДКПВ информации определяет момент впрыска топлива в цилиндры движка. В случае поломки ДКПВ, в мозги четырнадцатой будет подаваться неправильная информация и двигатель потеряет свою работоспособность, поскольку будут происходить сбои в системе подачи топлива и форсунки не смогут нормально функционировать.

На четырнадцатую устанавливаются ДКПВ индуктивного типа, примерная стоимость нового устройства – 150 – 200 рублей. Расположен ДКПВ неподалеку ремня генератора, вблизи распредвала.

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

ДПР нередко именуется датчиком фаз. Данное устройство есть у всех четырнадцатых с 16-клапанными двигателями, и у ВАЗ-2114 с 8-ми клапанными моторами с фазированным впрыском топливной смеси.

ДПР передает в ЭБУ данные о текущем цикле работы силового агрегата:

  1. Какой клапан открыт,
  2. Какая фаза газораспределения реализуется в данный момент.

На основании полученной информации ЭБУ определяет момент впрыска топлива так, чтобы бензин подавался прямо перед тем как откроется впускной клапан.

Расположено устройство на двигателе, возле головки блока цилиндров, неподалеку от воздушного фильтра.

Датчик фаз на ВАЗ 2114

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

ДПДЗ является одним из ключевых устройств, правильность функционирования которого зависит влияет на работу топливной системы. Как понятно из названия, ДПДЗ передает в мозги четырнадцатой информацию о том, под каким углом в конкретный момент времени размещена дроссельная заслонка

Одна из главных характеристик ДПДЗ – частота сигнала, исходя из изменения которой блок управления движком определяет степень нажатия на педаль газа, что дает возможность мозгам выбрать оптимальный режим охлаждения мотора и количество подаваемого топлива.

ДПДЗ является частью дроссельного узла. Расположен он на корпусе дроссельной заслонки, рядом с датчиком холостого хода.

ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ

Правильно работающий ДД – залог нормального функционирования мотора четырнадцатой. В случае его поломки движок будет троить и увеличится расход бензина.

ДД реагирует на вибрации двигателя, информация о которых передается на ЭБУ, что дает возможность ЭБУ подобрать правильный угол опережения зажигания (момент воспламенения бензина в цилиндре).

Устройство закреплено на блоке цилиндров мотора рядом с вентилятором, между 2 и 3 цилиндром.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

ДТОЖ (также именуется как датчик температуры двигателя ВАЗ 2114) находится месте, где на корпусе системы охлаждения цилиндров размещен впускной патрубок, к которому подводится трубка для подачи тосола.

ДТОЖ отличается долговечностью и простотой конструкции, единственная его задача – отслеживать изменения температуры жидкости в системе охлаждения мотора. ЭБУ использует данные, полученные от ДТОЖ для регулировки частоты оборотов коленвала, соотношения смеси бензина и воздуха и для подбора угла опережения зажигания.

Месторасположение

ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА

Благодаря полученным с ДМРВ данным ЭБУ регулирует оптимальное соотношение бензина и газа в топливной смеси, подающейся в форсунки силового агрегата. Если устройство функционирует неправильно, топливная смесь не будет соответствовать требованиям текущего режима работы мотора, что приведет к уменьшению мощности и ухудшению динамики, а также к увеличенному расходу бензина.

Расположен агрегат на патрубке воздушного фильтра мотора. ДМРВ стоит на порядок дороже, чем остальные датчики ВАЗ, его цена варьируется в пределах 5-6 тысяч рублей.

ДАТЧИК СКОРОСТИ

Информация о текущей скорости ДС передает посредством импульсных сигналов (на 1 проезжаемый километр приходится 6004 сигнала). В зависимости от частоты поступления сигналов ЭБУ определяет скорость автомобиля.

Полученная с ДС информация используется для регулировки оборотов движка в момент его холостой работы. При поломке ДС значительно возрастает расход бензина на холостом ходу, падает тяга силового агрегата и не работает спидометр.

ДАТЧИК УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

Простейшее устройство поплавкового типа. Расположен ДУТЖ внутри емкости с тормозной жидкостью, передает на ЭБУ информацию о изменении ее количества.

ДАТЧИК КИСЛОРОДА

ДК, он же лямбда зонд, передает на блок управления двигателем информацию о уровне содержания кислорода в смеси выхлопных газов. Расположен он в приемном коллектора выхлопной трубы, неподалеку от резонатора.

ДАТЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА

Все датчики на ВАЗ 2114 являются приборами для считывания показателей, однако ДХХ является одновременно и регулирующим устройством, непосредственно влияющим на работу двигателя на холостом ходу.

Данный агрегат обладает электроприводом и конической иглой, которая входит внутрь дроссельного патрубка. При холостых оборотах ДХХ изменяет положение иглы, открывая либо закрывая патрубок, регулируя тем самым количество подаваемого в дроссельный узел воздуха.

Под ДХХ в дроссельном узле двигателя ВАЗ 2114 выделено специальное посадочное отверстие, так что найти его не сложно. К патрубку он крепится с помощью двух винтов.

Теперь вы знаете функциональное назначение и расположение датчиков на ВАЗ 2114. Удачной вам езды без поломок!

Какие датчики двигателя стоят на авто

!! Инжекторный мотор, установленный на четырнадцатую, обладает “мозгом” – электронным блоком управления двигателем. Чтобы иметь возможность регулировать работу силового агрегата, электроника должна постоянно отслеживать все изменения, которыми сопровождается функционирование мотора. Для этого используются датчики ВАЗ 2114, о которых мы и будем говорить в данной статье.

Из материала вы узнаете, какие датчики стоят на ВАЗ 2114 (информация также актуальна для ВАЗ 2113 и ВАЗ 2115), места их расположения, функциональное назначение и особенности каждого из устройств.

Читайте также:  Как подключить дхо без реле через габарит - Moy-Instrument.Ru - Обзор инструмента и техники

Датчики помогают автомобилисту (их работу видно на индикаторах и лампочках панели приборов или БК)

Большая часть рассматриваемых нами агрегатов размещена в подкапотном пространстве. Предлагаем вашему вниманию схему расположения датчиков на двигателе ВАЗ 2114:

Расположение датчиков должно быть известно ответственному автолюбителю

Список датчиков ВАЗ 2114:

  • Положения распределительного фала (датчик фаз);
  • Температуры охлаждающей жидкости ;
  • Детонации;
  • Давления масла;
  • Датчик кислорода (лямбда зонд);
  • Положения коленного вала;
  • Скорости;
  • Холостого хода;
  • Массового расхода воздуха;
  • Уровня топлива;
  • Уровня бензина ;
  • Уровня тосола;
  • Положения дроссельной заслонки

Теперь рассмотрим датчики и их расположение более детально.

ДКП – устройство, подающее в ЭБУ информацию о положении коленчатого вала. От работы этого узла зависит правильное функционирование систем подачи топливной смеси и зажигания, а также форсунок инжекторного двигателя.

Данное устройство часто называют датчиком синхронизации, так как ЭБУ на основе полученной от ДКПВ информации определяет момент впрыска топлива в цилиндры движка. В случае поломки ДКПВ, в мозги четырнадцатой будет подаваться неправильная информация и двигатель потеряет свою работоспособность, поскольку будут происходить сбои в системе подачи топлива и форсунки не смогут нормально функционировать.

На четырнадцатую устанавливаются ДКПВ индуктивного типа, примерная стоимость нового устройства – 150 – 200 рублей. Расположен ДКПВ неподалеку ремня генератора, вблизи распредвала.

ДПР нередко именуется датчиком фаз. Данное устройство есть у всех четырнадцатых с 16-клапанными двигателями, и у ВАЗ-2114 с 8-ми клапанными моторами с фазированным впрыском топливной смеси.

ДПР передает в ЭБУ данные о текущем цикле работы силового агрегата:

  1. Какой клапан открыт,
  2. Какая фаза газораспределения реализуется в данный момент.

На основании полученной информации ЭБУ определяет момент впрыска топлива так, чтобы бензин подавался прямо перед тем как откроется впускной клапан.

Расположено устройство на двигателе, возле головки блока цилиндров, неподалеку от воздушного фильтра.

Датчик фаз на ВАЗ 2114

ДПДЗ является одним из ключевых устройств, правильность функционирования которого зависит влияет на работу топливной системы. Как понятно из названия, ДПДЗ передает в мозги четырнадцатой информацию о том, под каким углом в конкретный момент времени размещена дроссельная заслонка

Одна из главных характеристик ДПДЗ – частота сигнала, исходя из изменения которой блок управления движком определяет степень нажатия на педаль газа, что дает возможность мозгам выбрать оптимальный режим охлаждения мотора и количество подаваемого топлива.

ДПДЗ является частью дроссельного узла. Расположен он на корпусе дроссельной заслонки, рядом с датчиком холостого хода.

Правильно работающий ДД – залог нормального функционирования мотора четырнадцатой. В случае его поломки движок будет троить и увеличится расход бензина.

ДД реагирует на вибрации двигателя, информация о которых передается на ЭБУ, что дает возможность ЭБУ подобрать правильный угол опережения зажигания (момент воспламенения бензина в цилиндре).

Устройство закреплено на блоке цилиндров мотора рядом с вентилятором, между 2 и 3 цилиндром.

ДТОЖ (также именуется как датчик температуры двигателя ВАЗ 2114) находится месте, где на корпусе системы охлаждения цилиндров размещен впускной патрубок, к которому подводится трубка для подачи тосола.

ДТОЖ отличается долговечностью и простотой конструкции, единственная его задача – отслеживать изменения температуры жидкости в системе охлаждения мотора. ЭБУ использует данные, полученные от ДТОЖ для регулировки частоты оборотов коленвала, соотношения смеси бензина и воздуха и для подбора угла опережения зажигания.

Месторасположение

Благодаря полученным с ДМРВ данным ЭБУ регулирует оптимальное соотношение бензина и газа в топливной смеси, подающейся в форсунки силового агрегата. Если устройство функционирует неправильно, топливная смесь не будет соответствовать требованиям текущего режима работы мотора, что приведет к уменьшению мощности и ухудшению динамики, а также к увеличенному расходу бензина.

Расположен агрегат на патрубке воздушного фильтра мотора. ДМРВ стоит на порядок дороже, чем остальные датчики ВАЗ, его цена варьируется в пределах 5-6 тысяч рублей.

Информация о текущей скорости ДС передает посредством импульсных сигналов (на 1 проезжаемый километр приходится 6004 сигнала). В зависимости от частоты поступления сигналов ЭБУ определяет скорость автомобиля.

Полученная с ДС информация используется для регулировки оборотов движка в момент его холостой работы. При поломке ДС значительно возрастает расход бензина на холостом ходу, падает тяга силового агрегата и не работает спидометр.

Простейшее устройство поплавкового типа. Расположен ДУТЖ внутри емкости с тормозной жидкостью, передает на ЭБУ информацию о изменении ее количества.

ДК, он же лямбда зонд, передает на блок управления двигателем информацию о уровне содержания кислорода в смеси выхлопных газов. Расположен он в приемном коллектора выхлопной трубы, неподалеку от резонатора.

Все датчики на ВАЗ 2114 являются приборами для считывания показателей, однако ДХХ является одновременно и регулирующим устройством, непосредственно влияющим на работу двигателя на холостом ходу.

Данный агрегат обладает электроприводом и конической иглой, которая входит внутрь дроссельного патрубка. При холостых оборотах ДХХ изменяет положение иглы, открывая либо закрывая патрубок, регулируя тем самым количество подаваемого в дроссельный узел воздуха.

Под ДХХ в дроссельном узле двигателя ВАЗ 2114 выделено специальное посадочное отверстие, так что найти его не сложно. К патрубку он крепится с помощью двух винтов.

Теперь вы знаете функциональное назначение и расположение датчиков на ВАЗ 2114. Удачной вам езды без поломок!

Статья 2: Ваз 2114 усиленная

Современный автомобиль с инжекторным двигателем — это сложный механизм представляющий собой совокупность многочисленных агрегатов и электронных устройств. Управление ими осуществляется с помощью различных датчиков. Для того, чтобы пользоваться ими грамотно надо знать где и какие датчики стоят на ВАЗ 2114.

Какие датчики стоят на ВАЗ 2114

Датчики устанавливаются для того чтобы сигнализировать о состоянии систем, уровне жидкостей, аварийных ситуациях. Расположены они на агрегатах двигателя, трансмиссии, кузове и в электронных схемах. Почти все датчики ВАЗ 2114 устанавливаются на серийных машинах штатно. Однако некоторые могут быть поставлены автовладельцем самостоятельно или во время тюнинга машины, как дополнительная опция.

Список основных измерительных приборов размещенных на серийных ВАЗ 2114, это датчик:

  • давления масла;
  • температуры тосола;
  • уровня тосола;
  • уровня топлива;
  • холостого хода;
  • массового расхода воздуха;
  • уровня жидкости в тормозной системе;
  • положения заслонки дросселя;
  • скорости;
  • положения коленвала;
  • положения распредвала, он же датчик фаз;
  • кислорода;
  • детонации;
  • неровной дороги;
  • температуры окружающего воздуха.

Перечень достаточно солидный, однако автовладельцы не успокаиваются и совершенствуют свои автомобили, устанавливая дополнительные устройства. В качестве опций чаще всего устанавливают:

  • прибор сигнализирующий об открытых дверях;
  • измеритель износа передних тормозных колодок;
  • прибор-датчик света.
Читайте также:  Покоряем Америку при помощи флагманского кроссовера BMW X7. Тест-драйв bmw x7 — ДРАЙВ

Расположение датчиков на ВАЗ 2114

Сигнальные устройства, называемые датчиками устанавливаются для того, чтобы сообщить водителю или какому-нибудь управляющему устройству данные об изменениях, происходящих в процессе эксплуатации автомобиля или о состоянии соответствующего агрегата или системы, а также просигнализировать при отказах или аварийных состояниях в машине. Поэтому водитель должен хорошо представлять принцип работы и местоположение датчиков на ВАЗ 2114.

  • Измеритель давления масла. Важное устройство, сигнализирует о низком давлении масла в двигателе. Когда это происходит, то это говорит о проблемах в двигательной установке. Самым серьезным из последствий игнорирования этого сигнала может быть капитальный ремонт или полная замена двигателя. Лампочка аварийного давления масла связанная с датчиком загорается в нескольких случаях:
  1. значительно понизился уровень масла;
  2. засорился масляный фильтр;
  3. вышел из строя масляный насос;
  4. неисправен датчик давления масла;
  5. неисправна проводка или упало давление масла по причине наличия подтеканий.

На восьмиклапанном двигателе датчик находится с правой стороны ниже клапанной крышки в головке блоков. На шестнадцатиклапанном — на левом торце корпуса подшипников распредвалов.

Конструкция ДДМ чрезвычайна проста, а цена его невелика, поэтому, если он вышел из строя, экономически выгоднее купить новый, чем заниматься его ремонтом.

  • Измеритель температуры охлаждающей жидкости. Его еще называют датчиком температуры двигателя. На форумах часто задают вопрос — где находится датчик температуры двигателя ВАЗ 2114. Установлен он на впускном патрубке рубашки охлаждения головки блока цилиндров. Проверить его работоспособность достаточно просто. Достаточно подсоединить к нему омметр и опустить ДТОЖ в сосуд с жидкостью. Нагревая ее надо следить за температурой и изменением сопротивления в связи с ее повышением. При соответствии нужному графику прибор считается исправным.
  • Датчик уровня охлаждающей жидкости стоит в бачке с тосолом. Закручивается наподобие обыкновенной пластмассовой крышки, затем подсоединяется электроразъем.
  • Датчик уровня тормозной жидкости прибор поплавкового типа, установлен в бачке с тормозной жидкостью.
  • Датчик холостого хода, или РХХ — установлен на дроссельном узле рядом с заслонкой дросселя.
  • Датчик массового расхода воздуха — размещается на корпусе воздушного фильтра около большого впускного патрубка.
  • Датчик положения дроссельной заслонки — находится на корпусе дроссельного узла.
  • Датчик положения коленвала. Еще его называют датчиком синхронизации, по причине того, что контроллер по его показаниям синхронизирует свою работу с системой впрыска. Установлен рядом со шкивом привода генератора.
  • Датчик положения распредвала или датчик фаз — расположен со стороны воздушного фильтра рядом с крышкой ГБЦ. В зависимости от положения распредвала он подает импульс на ЭБУ и происходит впрыск перед самым открытием клапана. Топливо вбрасывается одновременно с порцией воздуха, хорошо размешивается и происходит качественная детонация.
  • Датчик кислорода или лямбда-зонд. Стоит в приемном коллекторе выхлопной системы перед резонатором. Подает сигнал в электронную бортовую систему об уровне концентрации кислорода в выхлопных газах.
  • Датчик детонации — установлен между вторым и третьим цилиндром на блоке силовой установки со стороны вентилятора. Его показания, через контроллер, влияют на угол опережения зажигания.

Это все основные датчики на двигателе ВАЗ 2114. Однако имеются и другие датчики которые выдают показания ВАЗ 2114 свидетельствующие о его работоспособности или о состоянии окружающей среды или дорожного покрытия.

  1. Измеритель уровня топлива — размещен в заборной камере топливного бака. На ВАЗ 2114 устанавливается датчик типа ДУТ-1-03.
  2. Прибор-измеритель скорости — стоит на КПП и передает данные о текущей скорости машины на спидометр. Связан он также с контроллером, который получая его импульсы регулирует работу РХХ или заслонки дросселя, от того в каком положении находится педаль газа и каковы обороты двигателя.
  3. Фиксатор (датчик) неровной дороги он крепится под капотом на кузове в районе чашки правого брызговика. Сообщает изменение колебаний кузова на контроллер, при превышении уровня сигнала электроника отключает диагностику пропусков воспламенения.
  4. Датчик температуры за бортом (то есть окружающей атмосферы) штатное место его размещения на ВАЗ 2114 — по центру за передним бампером.


В процессе эксплуатации автомобиля водитель постоянно контролирует состояние систем и агрегатов с помощью приборов, сигнальных лампочек и бортового компьютера. Показания на них идут с измерительных приборов, которые установлены по всему автомобилю, от их правильной и четкой работы порой зависит жизнь людей, находящихся в машине. Поэтому следить за их состоянием и работоспособностью надо постоянно, обращая на это внимание во время очередного ТО.

Рекомендуем

20.05.2014Подкапотное пространство

Первые инжекторные моторы — 14-е, были выпущены в 2000-2001 году. После их появления все активно занялись перестройкой в карбюраторную систему, мол «она надежнее», да и спецов по инжекторам можно было пересчитать по пальцам.

Сейчас такая ситуация наблюдается с переделкой электронной педали газа в тросиковую.

Но стоит отметить, что уже некоторые специалисты научились настраивать и прошивать е-газ, проводить откатку турбо-мотора, компрессора, не говоря уже и о злых валах.

Что же касается датчиков — все они служат для построения работы мотора.

Система управления двигателем

Вообще вся система управления двигателем состоит из двух компонентов:

  • Мозги.
  • Датчики.

Под мозгами понимается электронный блок управления, сокращенно ЭБУ, «комп». На инжекторные ВАЗы по мере выпуска устанавливались разные модели ЭБУ — «Бош», «Январь», «Автел/Ителма». Чтобы подробнее ознакомиться с мозгами, понять, каковы основные проблемы, какие блоки устанавливались в определенные годы, есть ли возможность чип-тюнинга, ознакомьтесь с подробной статьёй — Эбу. Что это такое?

Мозги берут показания текущего состояния от датчиков, анализируют и контролируют работу двигателя.

Теперь поговорим о самих датчиках, которые участвуют в работе двигателя:

  1. Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) — служит для синхронизации работы двигателя с работой ЭБУ, работает по принципу индукции. В случае неисправности автомобиль плохо заводится, не тянет. Более подробно в соответствующей статье.
  2. Датчик положения распределительного вала (ДПРВ). Служит для определения фазированного впрыска. Более подробно.
  3. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), ну или педали газа (если она электронная, ставится с 2011 г). Он находится в паре с РХХ, определяет степень открытия дроссельного узла. Если же ДПДЗ неисправен, то отсутствует реакция на педаль газа, самопроизвольно растут обороты и т. д. Более подробно в соответствующей статье.
  4. Датчик детонации (ДД) — название говорит само за себя. Он ловит вибрации двигателя (детонацию), в соответствии с этим опережает угол зажигания. Подробно в соответствующей статье.
  5. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Устанавливается на термостате, предназначен для контроля температурного режима работы мотора. Подробней о том, как заменить, проверить в статье.
  6. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) — самый дорогой, поэтому его поломка крайне неприятна. С его помощью ЭБУ считывает количество потребляемого воздуха. Основные неисправности — отсутствие тяги у мотора, проблемы с холостым ходом. На данном сайте ДМРВ посвящены хорошие содержательные статьи, с которыми вы можете ознакомиться.
  7. Датчик скорости (ДС) — предназначен в первую очередь для измерения скорости автомобиля и расположен на коробке передач. Но он также имеет и другие функции — об этом подробнее.
  8. Датчик концентрации кислорода (ДК) — определяет количество кислорода в выхлопной системе, регулирует смесь топлива и воздуха. На евро-2 установлен один, на евро-3 их два. Очень часто после 60 тыс. км. пробега второй анализатор отключают программно, т. к. с нашим бензином он быстро выходит из строя. Но, тем не менее, его можно отремонтировать и заменить. Также ДК является причиной многих проблем, об этом подробнее.
  9. Регулятор холостого хода (РХХ) (до 2011 года) или дроссельная заслонка с электроприводом (с 2011 года) — отвечает за стабильный холостой ход. Пропускает воздух в двигатель на холостых оборотах в обход ДПДЗ. Довольно-таки капризная деталь, часто заменяемая. Основная неисправность — нестабильный холостой ход. Часто попадается брак. Об этом подробнее.
  10. Электропривод дроссельной заслонки (Е-газ) — суть в том, что это электронная заслонка, которую открывает не тросик педали газа (механически), а ЭБУ.
  11. Датчик педали газа (Е-газ) — подает показания положения педали газа в ЭБУ, тот открывает электронную заслонку.
Читайте также:  БМВ Х6 2017 года новая модель фото цена видео тест-драйв характеристики отзывы

Как видите, в целом, количество датчиков не большое, но поверьте мне, многие из них доставили много проблем автовладельцам, поэтому внимательно изучайте, пользуйтесь данным материалом.

Какие датчики двигателя стоят на авто

!! Инжекторный мотор, установленный на четырнадцатую, обладает “мозгом” – электронным блоком управления двигателем. Чтобы иметь возможность регулировать работу силового агрегата, электроника должна постоянно отслеживать все изменения, которыми сопровождается функционирование мотора. Для этого используются датчики ВАЗ 2114, о которых мы и будем говорить в данной статье.

Из материала вы узнаете, какие датчики стоят на ВАЗ 2114 (информация также актуальна для ВАЗ 2113 и ВАЗ 2115), места их расположения, функциональное назначение и особенности каждого из устройств.

Датчики помогают автомобилисту (их работу видно на индикаторах и лампочках панели приборов или БК)

Большая часть рассматриваемых нами агрегатов размещена в подкапотном пространстве. Предлагаем вашему вниманию схему расположения датчиков на двигателе ВАЗ 2114:

Расположение датчиков должно быть известно ответственному автолюбителю

Список датчиков ВАЗ 2114:

  • Положения распределительного фала (датчик фаз);
  • Температуры охлаждающей жидкости ;
  • Детонации;
  • Давления масла;
  • Датчик кислорода (лямбда зонд);
  • Положения коленного вала;
  • Скорости;
  • Холостого хода;
  • Массового расхода воздуха;
  • Уровня топлива;
  • Уровня бензина ;
  • Уровня тосола;
  • Положения дроссельной заслонки

Теперь рассмотрим датчики и их расположение более детально.

ДКП – устройство, подающее в ЭБУ информацию о положении коленчатого вала. От работы этого узла зависит правильное функционирование систем подачи топливной смеси и зажигания, а также форсунок инжекторного двигателя.

Данное устройство часто называют датчиком синхронизации, так как ЭБУ на основе полученной от ДКПВ информации определяет момент впрыска топлива в цилиндры движка. В случае поломки ДКПВ, в мозги четырнадцатой будет подаваться неправильная информация и двигатель потеряет свою работоспособность, поскольку будут происходить сбои в системе подачи топлива и форсунки не смогут нормально функционировать.

На четырнадцатую устанавливаются ДКПВ индуктивного типа, примерная стоимость нового устройства – 150 – 200 рублей. Расположен ДКПВ неподалеку ремня генератора, вблизи распредвала.

ДПР нередко именуется датчиком фаз. Данное устройство есть у всех четырнадцатых с 16-клапанными двигателями, и у ВАЗ-2114 с 8-ми клапанными моторами с фазированным впрыском топливной смеси.

ДПР передает в ЭБУ данные о текущем цикле работы силового агрегата:

  1. Какой клапан открыт,
  2. Какая фаза газораспределения реализуется в данный момент.

На основании полученной информации ЭБУ определяет момент впрыска топлива так, чтобы бензин подавался прямо перед тем как откроется впускной клапан.

Расположено устройство на двигателе, возле головки блока цилиндров, неподалеку от воздушного фильтра.

Датчик фаз на ВАЗ 2114

ДПДЗ является одним из ключевых устройств, правильность функционирования которого зависит влияет на работу топливной системы. Как понятно из названия, ДПДЗ передает в мозги четырнадцатой информацию о том, под каким углом в конкретный момент времени размещена дроссельная заслонка

Одна из главных характеристик ДПДЗ – частота сигнала, исходя из изменения которой блок управления движком определяет степень нажатия на педаль газа, что дает возможность мозгам выбрать оптимальный режим охлаждения мотора и количество подаваемого топлива.

ДПДЗ является частью дроссельного узла. Расположен он на корпусе дроссельной заслонки, рядом с датчиком холостого хода.

Правильно работающий ДД – залог нормального функционирования мотора четырнадцатой. В случае его поломки движок будет троить и увеличится расход бензина.

ДД реагирует на вибрации двигателя, информация о которых передается на ЭБУ, что дает возможность ЭБУ подобрать правильный угол опережения зажигания (момент воспламенения бензина в цилиндре).

Устройство закреплено на блоке цилиндров мотора рядом с вентилятором, между 2 и 3 цилиндром.

ДТОЖ (также именуется как датчик температуры двигателя ВАЗ 2114) находится месте, где на корпусе системы охлаждения цилиндров размещен впускной патрубок, к которому подводится трубка для подачи тосола.

ДТОЖ отличается долговечностью и простотой конструкции, единственная его задача – отслеживать изменения температуры жидкости в системе охлаждения мотора. ЭБУ использует данные, полученные от ДТОЖ для регулировки частоты оборотов коленвала, соотношения смеси бензина и воздуха и для подбора угла опережения зажигания.

Месторасположение

Благодаря полученным с ДМРВ данным ЭБУ регулирует оптимальное соотношение бензина и газа в топливной смеси, подающейся в форсунки силового агрегата. Если устройство функционирует неправильно, топливная смесь не будет соответствовать требованиям текущего режима работы мотора, что приведет к уменьшению мощности и ухудшению динамики, а также к увеличенному расходу бензина.

Расположен агрегат на патрубке воздушного фильтра мотора. ДМРВ стоит на порядок дороже, чем остальные датчики ВАЗ, его цена варьируется в пределах 5-6 тысяч рублей.

Информация о текущей скорости ДС передает посредством импульсных сигналов (на 1 проезжаемый километр приходится 6004 сигнала). В зависимости от частоты поступления сигналов ЭБУ определяет скорость автомобиля.

Полученная с ДС информация используется для регулировки оборотов движка в момент его холостой работы. При поломке ДС значительно возрастает расход бензина на холостом ходу, падает тяга силового агрегата и не работает спидометр.

Читайте также:  Ауди А4 2020 цены модели, комплектации, новый кузов, фото, видео

Простейшее устройство поплавкового типа. Расположен ДУТЖ внутри емкости с тормозной жидкостью, передает на ЭБУ информацию о изменении ее количества.

ДК, он же лямбда зонд, передает на блок управления двигателем информацию о уровне содержания кислорода в смеси выхлопных газов. Расположен он в приемном коллектора выхлопной трубы, неподалеку от резонатора.

Все датчики на ВАЗ 2114 являются приборами для считывания показателей, однако ДХХ является одновременно и регулирующим устройством, непосредственно влияющим на работу двигателя на холостом ходу.

Данный агрегат обладает электроприводом и конической иглой, которая входит внутрь дроссельного патрубка. При холостых оборотах ДХХ изменяет положение иглы, открывая либо закрывая патрубок, регулируя тем самым количество подаваемого в дроссельный узел воздуха.

Под ДХХ в дроссельном узле двигателя ВАЗ 2114 выделено специальное посадочное отверстие, так что найти его не сложно. К патрубку он крепится с помощью двух винтов.

Теперь вы знаете функциональное назначение и расположение датчиков на ВАЗ 2114. Удачной вам езды без поломок!

Статья 2: Ваз 2114 усиленная

Современный автомобиль с инжекторным двигателем — это сложный механизм представляющий собой совокупность многочисленных агрегатов и электронных устройств. Управление ими осуществляется с помощью различных датчиков. Для того, чтобы пользоваться ими грамотно надо знать где и какие датчики стоят на ВАЗ 2114.

Какие датчики стоят на ВАЗ 2114

Датчики устанавливаются для того чтобы сигнализировать о состоянии систем, уровне жидкостей, аварийных ситуациях. Расположены они на агрегатах двигателя, трансмиссии, кузове и в электронных схемах. Почти все датчики ВАЗ 2114 устанавливаются на серийных машинах штатно. Однако некоторые могут быть поставлены автовладельцем самостоятельно или во время тюнинга машины, как дополнительная опция.

Список основных измерительных приборов размещенных на серийных ВАЗ 2114, это датчик:

  • давления масла;
  • температуры тосола;
  • уровня тосола;
  • уровня топлива;
  • холостого хода;
  • массового расхода воздуха;
  • уровня жидкости в тормозной системе;
  • положения заслонки дросселя;
  • скорости;
  • положения коленвала;
  • положения распредвала, он же датчик фаз;
  • кислорода;
  • детонации;
  • неровной дороги;
  • температуры окружающего воздуха.

Перечень достаточно солидный, однако автовладельцы не успокаиваются и совершенствуют свои автомобили, устанавливая дополнительные устройства. В качестве опций чаще всего устанавливают:

  • прибор сигнализирующий об открытых дверях;
  • измеритель износа передних тормозных колодок;
  • прибор-датчик света.

Расположение датчиков на ВАЗ 2114

Сигнальные устройства, называемые датчиками устанавливаются для того, чтобы сообщить водителю или какому-нибудь управляющему устройству данные об изменениях, происходящих в процессе эксплуатации автомобиля или о состоянии соответствующего агрегата или системы, а также просигнализировать при отказах или аварийных состояниях в машине. Поэтому водитель должен хорошо представлять принцип работы и местоположение датчиков на ВАЗ 2114.

  • Измеритель давления масла. Важное устройство, сигнализирует о низком давлении масла в двигателе. Когда это происходит, то это говорит о проблемах в двигательной установке. Самым серьезным из последствий игнорирования этого сигнала может быть капитальный ремонт или полная замена двигателя. Лампочка аварийного давления масла связанная с датчиком загорается в нескольких случаях:
  1. значительно понизился уровень масла;
  2. засорился масляный фильтр;
  3. вышел из строя масляный насос;
  4. неисправен датчик давления масла;
  5. неисправна проводка или упало давление масла по причине наличия подтеканий.

На восьмиклапанном двигателе датчик находится с правой стороны ниже клапанной крышки в головке блоков. На шестнадцатиклапанном — на левом торце корпуса подшипников распредвалов.

Конструкция ДДМ чрезвычайна проста, а цена его невелика, поэтому, если он вышел из строя, экономически выгоднее купить новый, чем заниматься его ремонтом.

  • Измеритель температуры охлаждающей жидкости. Его еще называют датчиком температуры двигателя. На форумах часто задают вопрос — где находится датчик температуры двигателя ВАЗ 2114. Установлен он на впускном патрубке рубашки охлаждения головки блока цилиндров. Проверить его работоспособность достаточно просто. Достаточно подсоединить к нему омметр и опустить ДТОЖ в сосуд с жидкостью. Нагревая ее надо следить за температурой и изменением сопротивления в связи с ее повышением. При соответствии нужному графику прибор считается исправным.
  • Датчик уровня охлаждающей жидкости стоит в бачке с тосолом. Закручивается наподобие обыкновенной пластмассовой крышки, затем подсоединяется электроразъем.
  • Датчик уровня тормозной жидкости прибор поплавкового типа, установлен в бачке с тормозной жидкостью.
  • Датчик холостого хода, или РХХ — установлен на дроссельном узле рядом с заслонкой дросселя.
  • Датчик массового расхода воздуха — размещается на корпусе воздушного фильтра около большого впускного патрубка.
  • Датчик положения дроссельной заслонки — находится на корпусе дроссельного узла.
  • Датчик положения коленвала. Еще его называют датчиком синхронизации, по причине того, что контроллер по его показаниям синхронизирует свою работу с системой впрыска. Установлен рядом со шкивом привода генератора.
  • Датчик положения распредвала или датчик фаз — расположен со стороны воздушного фильтра рядом с крышкой ГБЦ. В зависимости от положения распредвала он подает импульс на ЭБУ и происходит впрыск перед самым открытием клапана. Топливо вбрасывается одновременно с порцией воздуха, хорошо размешивается и происходит качественная детонация.
  • Датчик кислорода или лямбда-зонд. Стоит в приемном коллекторе выхлопной системы перед резонатором. Подает сигнал в электронную бортовую систему об уровне концентрации кислорода в выхлопных газах.
  • Датчик детонации — установлен между вторым и третьим цилиндром на блоке силовой установки со стороны вентилятора. Его показания, через контроллер, влияют на угол опережения зажигания.

Это все основные датчики на двигателе ВАЗ 2114. Однако имеются и другие датчики которые выдают показания ВАЗ 2114 свидетельствующие о его работоспособности или о состоянии окружающей среды или дорожного покрытия.

  1. Измеритель уровня топлива — размещен в заборной камере топливного бака. На ВАЗ 2114 устанавливается датчик типа ДУТ-1-03.
  2. Прибор-измеритель скорости — стоит на КПП и передает данные о текущей скорости машины на спидометр. Связан он также с контроллером, который получая его импульсы регулирует работу РХХ или заслонки дросселя, от того в каком положении находится педаль газа и каковы обороты двигателя.
  3. Фиксатор (датчик) неровной дороги он крепится под капотом на кузове в районе чашки правого брызговика. Сообщает изменение колебаний кузова на контроллер, при превышении уровня сигнала электроника отключает диагностику пропусков воспламенения.
  4. Датчик температуры за бортом (то есть окружающей атмосферы) штатное место его размещения на ВАЗ 2114 — по центру за передним бампером.
Читайте также:  Новый Опель Корса 2019 - это будет бомба на молнии


В процессе эксплуатации автомобиля водитель постоянно контролирует состояние систем и агрегатов с помощью приборов, сигнальных лампочек и бортового компьютера. Показания на них идут с измерительных приборов, которые установлены по всему автомобилю, от их правильной и четкой работы порой зависит жизнь людей, находящихся в машине. Поэтому следить за их состоянием и работоспособностью надо постоянно, обращая на это внимание во время очередного ТО.

Рекомендуем

20.05.2014Подкапотное пространство

Первые инжекторные моторы — 14-е, были выпущены в 2000-2001 году. После их появления все активно занялись перестройкой в карбюраторную систему, мол «она надежнее», да и спецов по инжекторам можно было пересчитать по пальцам.

Сейчас такая ситуация наблюдается с переделкой электронной педали газа в тросиковую.

Но стоит отметить, что уже некоторые специалисты научились настраивать и прошивать е-газ, проводить откатку турбо-мотора, компрессора, не говоря уже и о злых валах.

Что же касается датчиков — все они служат для построения работы мотора.

Система управления двигателем

Вообще вся система управления двигателем состоит из двух компонентов:

  • Мозги.
  • Датчики.

Под мозгами понимается электронный блок управления, сокращенно ЭБУ, «комп». На инжекторные ВАЗы по мере выпуска устанавливались разные модели ЭБУ — «Бош», «Январь», «Автел/Ителма». Чтобы подробнее ознакомиться с мозгами, понять, каковы основные проблемы, какие блоки устанавливались в определенные годы, есть ли возможность чип-тюнинга, ознакомьтесь с подробной статьёй — Эбу. Что это такое?

Мозги берут показания текущего состояния от датчиков, анализируют и контролируют работу двигателя.

Теперь поговорим о самих датчиках, которые участвуют в работе двигателя:

  1. Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) — служит для синхронизации работы двигателя с работой ЭБУ, работает по принципу индукции. В случае неисправности автомобиль плохо заводится, не тянет. Более подробно в соответствующей статье.
  2. Датчик положения распределительного вала (ДПРВ). Служит для определения фазированного впрыска. Более подробно.
  3. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), ну или педали газа (если она электронная, ставится с 2011 г). Он находится в паре с РХХ, определяет степень открытия дроссельного узла. Если же ДПДЗ неисправен, то отсутствует реакция на педаль газа, самопроизвольно растут обороты и т. д. Более подробно в соответствующей статье.
  4. Датчик детонации (ДД) — название говорит само за себя. Он ловит вибрации двигателя (детонацию), в соответствии с этим опережает угол зажигания. Подробно в соответствующей статье.
  5. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Устанавливается на термостате, предназначен для контроля температурного режима работы мотора. Подробней о том, как заменить, проверить в статье.
  6. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) — самый дорогой, поэтому его поломка крайне неприятна. С его помощью ЭБУ считывает количество потребляемого воздуха. Основные неисправности — отсутствие тяги у мотора, проблемы с холостым ходом. На данном сайте ДМРВ посвящены хорошие содержательные статьи, с которыми вы можете ознакомиться.
  7. Датчик скорости (ДС) — предназначен в первую очередь для измерения скорости автомобиля и расположен на коробке передач. Но он также имеет и другие функции — об этом подробнее.
  8. Датчик концентрации кислорода (ДК) — определяет количество кислорода в выхлопной системе, регулирует смесь топлива и воздуха. На евро-2 установлен один, на евро-3 их два. Очень часто после 60 тыс. км. пробега второй анализатор отключают программно, т. к. с нашим бензином он быстро выходит из строя. Но, тем не менее, его можно отремонтировать и заменить. Также ДК является причиной многих проблем, об этом подробнее.
  9. Регулятор холостого хода (РХХ) (до 2011 года) или дроссельная заслонка с электроприводом (с 2011 года) — отвечает за стабильный холостой ход. Пропускает воздух в двигатель на холостых оборотах в обход ДПДЗ. Довольно-таки капризная деталь, часто заменяемая. Основная неисправность — нестабильный холостой ход. Часто попадается брак. Об этом подробнее.
  10. Электропривод дроссельной заслонки (Е-газ) — суть в том, что это электронная заслонка, которую открывает не тросик педали газа (механически), а ЭБУ.
  11. Датчик педали газа (Е-газ) — подает показания положения педали газа в ЭБУ, тот открывает электронную заслонку.

Как видите, в целом, количество датчиков не большое, но поверьте мне, многие из них доставили много проблем автовладельцам, поэтому внимательно изучайте, пользуйтесь данным материалом.

Удаление царапин на бампере своими руками — способы и технология

Передний бампер автомобиля — кузовная деталь, наиболее подверженная всевозможным воздействиям как механическим, так и химическим. Именно там появляются первые потёртости и царапины в «жизни» авто, а позже могут возникнуть и сколы с трещинами. Задний обвес, хоть и страдает в меньшей степени, тоже не ограждён от всякого рода ударов. Но это не значит, что после появления первых дефектов нужно обращаться в автомастерскую. Учитывая, что нынче в продаже есть разнообразная автокосметика и химия, большинство мелких повреждений лакокрасочного покрытия вы способны удалить самостоятельно, предварительно изучив методику восстановления покрытия, предлагаемую в данном материале.

Классификация дефектов и способы устранения

Чтобы успешно удалить повреждение, появившееся на бампере автомобиля, нужно предпринять следующие действия:

  1. Обследовать и классифицировать дефект.
  2. Избрать способ его удаления.
  3. Приобрести необходимые материалы.
  4. Устранить повреждение.

Совет. Характер царапин или трещин покрытия лучше всего изучать на чисто вымытой машине. Так что приступайте к диагностике после мойки и просушки кузова или хотя бы повреждённого бампера.

Хорошенько осмотрите дефекты и попробуйте на ощупь, чтобы примерно оценить их глубину. После чего выберите подходящий вариант из перечня:

  • мелкие, едва прощупываемые царапины, но хорошо заметные визуально;
  • глубокие царапины и небольшие трещинки, за которые цепляется ноготь;
  • крупные трещины и сколы лакокрасочного покрытия до самого основания;
  • пробоины, вмятины и разрывы основания бампера (пластикового либо металлического).

Несколько мелких царапин и неглубокая потёртость относится к наиболее простым дефектам, для устранения которых зачастую даже не стоит снимать обвес с автомобиля. Здесь вряд ли понадобится подкрашивание, а только полировка, поскольку затронут лишь верхний слой лака. На светлых цветах подобные углубления проявляются из-за того, что в них попадает грязь.

Одиночные глубокие борозды и трещины образуются от небольших механических воздействий и устраняются методом местного подкрашивания. Бампер желательно снять с авто, чтобы с ним было удобнее работать.

Неудачные манёвры водителя и летящие от встречного транспорта камни — причина возникновения крупных трещин и местами отлетевшей краски. Для удаления подобных повреждений придётся прибегнуть к частичному либо полному перекрашиванию элемента, что уже требует некоторых навыков.

Совет. Прежде чем самостоятельно браться за покраску, наведайтесь в автомагазин и посчитайте, во что выльется закупка материалов. В некоторых случаях, например, с отечественными авто, проще купить новый крашеный бампер, чем возиться со старым.

Устранение нарушения целостности самого бампера после разрыва или вмятины — задача для профессионала, своими руками качественно заделать дыру вряд ли получится. Да и по деньгам выйдет недешево, здесь стоит подумать о замене обвеса.

Читайте также:  Toyota Yaris LX 2020: цена, комплектации, характеристики, фото, дата выхода

В домашних условиях мы можете справиться с лёгкими и средними дефектами, используя такие способы:

  • заполнение мелких углублений восковым карандашом с ручной полировкой;
  • машинная полировка;
  • заделка более глубоких трещин шпатлевкой и покраска.

Использование восковых карандашей

Данный способ эффективен при заделке неглубоких одиночных царапин, не затронувших слоя краски. Чтобы убрать такие дефекты, нужно приготовить следующие материалы:

  • уайт-спирит или бензин «калоша» (нефрас);
  • восковой карандаш;
  • полироль, сделанная на восковой основе;
  • мягкая ветошь.

Справка. В торговой сети представлен широкий выбор косметических средств для обработки кузова авто от различных производителей. Хорошо себя зарекомендовали на практике восковые маркеры Fix it Pro и ASTROhim COLOR WAX производства США, а из полиролей стоит выбрать жидкость Turtle Wax COLOR MAGIC PLUS.

Для процедуры удаления мелких повреждений не нужны какие-то специальные условия, кроме положительной температуры в помещении или на улице, где она будет проводиться. Перед этим важно хорошо вымыть и просушить бампер, после чего действовать в таком порядке:

  1. Обезжирьте царапину ветошью, смоченной уайт-спиритом, и дайте ему просохнуть.
  2. Откройте колпачок карандаша и аккуратно заполните борозду воском. При нанесении не надавливайте сильно на маркер, а излишки воска, выступающие по краям, удалите с помощью сухой материи.
  3. Прочитав инструкцию по применению полироли, изложенной на упаковке, смочите в ней ветошь и заполируйте место дефекта. При необходимости повторите операцию несколько раз.

Внимание! Не используйте для обезжиривания ацетон и растворители на его основе, они не способны разлагать жиры, зато пагубно воздействуют на защитный слой лака.

Как видите, процедура довольно проста и не требует много времени, на удаление одной царапины уйдёт не больше 15 минут. Но надо понимать, что подобные меры носят временный характер, поскольку восковое покрытие недолговечно и постепенно снимается во время мойки машины. Поэтому обработка восковым карандашом практикуется с целью оттянуть момент машинной полировки либо покраски.

Справка. Косметический ремонт с помощью средств на основе воска актуален в момент предпродажной подготовки автомобиля, потому что позволяет улучшить внешний вид без ощутимых денежных затрат. Маркер Fix it Pro стоит порядка 7 у. е., а полироль Turtle Wax COLOR MAGIC PLUS — около 12 у. е., зато по расходу их хватает на длительное время.

Видео по применению воскового маркера

Полировка бампера шлифмашиной

Когда лакокрасочное покрытие сплошь испещрено сеткой мелких и глубоких царапин, то убрать их поможет только способ машинной полировки. Технология применима и в том случае, когда произошёл лёгкий контакт с другим автомобилем, отчего на обвесе образовалась потёртость. Процедуру лучше вести в закрытом помещении, чтобы при обработке в место дефекта не попадала пыль, действующая как абразив. Причина вторая: не допускается полировать поверхность, нагретую солнцем.

Для выполнения работ понадобится:

  • шлифовальная машина с кругами для полирования;
  • наждачная бумага №2000 с мелким зерном;
  • паста полировальная двух видов — стартовая и финишная, последнюю лучше брать под цвет авто;
  • жидкость для обезжиривания (нефрас, уайт-спирит);
  • тюбик — корректор с краской, подобранной в цвет машины;
  • ветошь, антистатические салфетки;
  • защитные очки.

Совет. Покупка шлифмашины — удовольствие дорогое, приобретать её для 1—2 обработок нецелесообразно, разве что вы собираетесь заниматься полированием профессионально. Проще взять оборудование в аренду. В крайнем случае можно применить электрическую дрель с соответствующими насадками.

Устранение множественных глубоких царапин начинается со снятия бампера и его тщательной мойки с просушкой. Если на поверхности осталась чужая краска от соприкосновения с другим авто, удалите её бензином или уайт-спиритом. Важный момент: ремонтировать бампер и удалять следы контакта с другой машиной можно только после того, как вы полностью оформите ДТП и зафиксируете его в страховой компании, иначе можете остаться без выплаты.

Машинная полировка производится по такому алгоритму:

  1. Натяните наждачную шкурку на плоский деревянный брусок. Смачивая её водой, зачистите все места с царапинами. Соблюдайте равномерный и несильный нажим, иначе сотрёте весь лак до краски.
  2. Промойте бампер водой, просушите и обезжирьте.
  3. Нанесите на поверхность крупноабразивную полироль, дайте ей минутку на застывание и приступайте к полировке, выставив обороты круга в пределах 2000 об/мин. Периодически пробуйте покрытие на ощупь, чтобы контролировать её нагрев. Температура должна быть такая, какую в состоянии терпеть рука, не больше.
  4. Снова вымойте обвес и после сушки обследуйте результат. Если заметны глубокие царапины в слое краски, обезжирьте их и аккуратно нанесите 2—3 раза красящий состав из корректора с перерывами для высыхания (не менее 10 минут).
  5. Наложите слой финишной полироли и повторите процедуру шлифовки. Возможно, для полного эффекта придётся выполнить её несколько раз. Чтобы покрытие бампера выглядело однородным, полируйте всю поверхность.
  6. Вымойте и окончательно высушите обвес.

Совет. Во время финишного полирования не пытайтесь захватить побольше поверхности, а лучше шлифуйте участками, чтобы нанесённый состав не успевал застыть.

Конечно, подобные процедуры специалисты выполнят лучше вас. Но они запросят цену в несколько тысяч рублей (в зависимости от повреждения). Возможно, создать безупречный внешний вид и убрать все царапины до конца не удастся, но в целом автомобиль станет выглядеть гораздо лучше, а затраты ограничатся стоимостью материалов. Чтобы закрепить верхний слой покрытия, на него не помешает нанести полироль, содержащую в составе воск.

Удаление точечных сколов подкрашиванием

Такие дефекты часто появляются на переднем бампере от попадания мелких камешков. Они отбивают кусочки краски, отчего возникают бросающиеся в глаза голые пятнышки размером 2—6 мм. Существует простой способ их устранения, для чего понадобится:

  • шкурка мелкозернистая № 1500 и 2000;
  • обезжириватель и ветошь;
  • тонкий канцелярский нож;
  • грунтовка, краска и лак в аэрозольных баллонах маленького объёма;
  • тонкие деревянные палочки с заострённым концом (подойдут зубочистки);
  • шлифовальная машина и финишная полировочная паста;
  • очки.

Все этапы работ, кроме полировки, допускается выполнять на улице при плюсовой температуре воздуха. Бампер снимать не нужно, помойте и просушите его, после чего приступайте к устранению сколов, соблюдая следующий порядок операций:

  1. Канцелярским ножом уберите из углублений накопившуюся грязь и готовые отколоться кусочки краски.
  2. Макая зубочистку в уайт-спирит, промойте сколы от пыли.
  3. Обработайте небольшой пятачок (до 3 см) вокруг дефекта наждачной бумагой №1500, смоченной обезжиривателем. После повторно промойте углубления палочкой.
  4. Набрызгайте из баллона грунтовку на лист бумаги, а оттуда берите её зубочисткой и аккуратно заполняйте внутренность скола.
  5. После высыхания грунта повторите предыдущее действие, только с применением краски. Когда она подсохнет, скол нужно снова зачистить шкуркой в обезжиривателе. Цель — убрать красящий состав, попавший на старый глянец.
  6. Точечно нанесите палочкой лак. Результатом должно стать пятнышко, слегка возвышающееся над поверхностью.
  7. Через 24 часа обработайте место дефекта наждачной бумагой №2000, обильно смоченной в воде. Так вы уберёте возвышенность из застывшего лака и подготовите поверхность к полировке.
Читайте также:  ПДД 2020 онлайн - экзаменационные билеты ПДД 2020 категория B

Протерев участок насухо ветошью, отполируйте его шлифовальной машиной с мелкоабразивной пастой, стараясь не захватывать большую площадь. В конце нанесите на бампер полироль с добавлением воска.

Фотоинструкция по заделке сколов

Как профессионально убрать сколы — видео

Ремонт методом покраски

К сожалению, разобраться с трещинами и глубокими бороздами в лакокрасочном покрытии удастся только путём подкрашивания. Настройтесь заранее, что добиться идеального внешнего вида довольно сложно, хотя стремиться к этому нужно. Соответственно, запаситесь терпением и временем, а также приготовьте следующие материалы:

  • наждачная бумага № 300 и 1500;
  • автомобильная шпатлевка;
  • грунтовка и лак в аэрозольных баллончиках;
  • краска, подобранная по номеру цвета;
  • резиновый шпатель;
  • малярный скотч и полиэтилен;
  • обезжиривающий состав;
  • ветошь, салфетки;
  • резиновые перчатки, респиратор;
  • набор для полирования, чьи составляющие перечислены в предыдущем разделе.

Примечание. Автомобильную краску можно подобрать в аэрозольном баллончике, но с его помощью трудно добиться высокого качества финишного покрытия. Идеальный инструмент для подкрашивания бампера — краскопульт, работающий от компрессора.

Покрасочные работы необходимо вести внутри помещения, где нет пыли и организована вентиляция. Температура окружающего воздуха — не ниже +10, иначе придётся организовать обогрев, а для сушки использовать фен либо тепловентилятор. Как и в предыдущем случае, бампер стоит снять, вымыть и хорошенько просушить. Дальнейшие действия такие:

  1. Обследуйте края трещины и уберите краску, которая стремится отвалиться. Возьмите грубую шкурку, наденьте её на деревянный брусок и зачистите дефект, смачивая инструмент водой. Шлифовать нужно до самого дна трещины, стараясь минимально захватывать лакокрасочное покрытие вокруг неё. Добейтесь, чтобы перепад в месте прохождения трещины не ощущался рукой.
  2. Таким же образом зачистите обрабатываемое место мелкой наждачной бумагой, чтобы затереть царапины от грубой шкурки.
  3. Обезжирьте зачищенный участок и оклейте его по краям скотчем, чтобы не забрызгать остальную часть обвеса грунтом и шпатлевкой.
  4. Изучив инструкцию на упаковке, приготовьте шпатлевку и наложите её на повреждённый участок. По толщине данный слой должен быть немного выше остальной поверхности, чтобы его было удобно выравнивать. Дайте шпатлевке застыть положенное время (около 30 минут).
  5. Повторите зачистку двумя видами наждачной бумаги, дабы выровнять участок. Если шпатлевка наложена неудачно и после зачистки проявились углубления, их придётся прошпаклевать по новой.
  6. Протрите место ремонта ветошью, смоченной обезжиривателем, после чего нанесите 2 слоя грунтовки из баллончика с перерывами 10 мин на застывание. Не забудьте перемешать грунт путём встряхивания баллона.
  7. Шкуркой №1500 аккуратно обработайте застывший слой грунтовки и снова обезжирьте.

Совет. Не торопитесь при выполнении работ и чётко соблюдайте время на просушку составов, указанное на упаковке. Если в гараже прохладно, прогревайте бампер феном и увеличьте периоды высыхания на 5—15 мин.

Когда все готово к подкрашиванию, встряхните баллончик (внутри будет слышен стук шарика) и распылите краску на ремонтный участок с расстояния 20 см последовательными горизонтальными движениями. Останавливаться нельзя, иначе образуются потеки. Выдержав 10—15 минут, наложите второй слой, а за ним — третий. Баллон нужно встряхивать в течение всей процедуры нанесения.

Когда краска окончательно высохнет, на поверхность необходимо таким же образом наложить 2—3 защитных слоя лака. Последний этап — полировка, выполняется спустя 1 сутки после лакировки. Процесс полирования выполняйте, как описано выше.

Последовательность действий в фотографиях

Видео процесса покраски

Особенности ремонта металлических бамперов

Обвесы, сделанные из металла, встречаются на современных автомобилях достаточно редко. В плане повреждений они отличаются от пластика тем, что глубокие дефекты необходимо устранять как можно скорее. В противном случае металл поразит коррозия, с течением времени проникающая под слой лакокрасочного покрытия, отчего последнее вздувается и начинает осыпаться.

Удаление царапин с металлического бампера производится по технологии, применяемой для пластмассовых обвесов. Мелкие неглубокие борозды убираются восковым маркером и методом полировки, а более глубокие трещины и сколы — подкрашиванием. Но если царапина проникла до самого основания, то технология обработки дополняется ещё одной операцией — удалением коррозии. Она производится с помощью жидкости — преобразователя ржавчины с последующей зачисткой места повреждения.

Примечание. Для грунтования металлических и пластмассовых поверхностей применяются разные составы, это нужно учесть при покупке материалов.

Чем глубже и обширнее дефект покрытия бампера, тем сложнее с ним справиться в домашних условиях. Поэтому не стоит браться за работу, когда элемент кузова покрыт вмятинами либо требует полной покраски. В то же время надо понимать, что и мелкие повреждения не удаляются бесследно, а подкрашенный участок в той или иной степени выделяется на фоне старого покрытия. Поэтому ваша задача — убрать царапины и сделать это как можно качественнее, чтобы разница при беглом осмотре машины оставалась незамеченной.

Полировка это просто. Убираем притёртость с бампера

Сегодня в программе притёртость на переднем бампере.

Любой маляр с такой бедой однозначно отправит на покраску.

Однако не стоит торопиться. Попробуем отполировать её . Вполне возможно что у нас что-нибудь и получится. Сдаться мы всегда успеем.

Смотрим на притёртось внимательно.

Видим что на бампере отсутствуют следы излома лака от удара. Это увеличивает шанс нашей победы. То что царапины светлые, говорит о том что это либо остатки того что поцарапало, либо о том что края царапин очень острые.

Судя по ореолу и голограммам, это место кто-то уже пытался заполировать и скорее всего лака здесь уже не много. Это снижает шанс на победу.

Проверить толщину лакокрасочного слоя мы не можем. Толщиномер на пластике не работает.

Читайте также:  Как подключить дхо без реле через габарит - Moy-Instrument.Ru - Обзор инструмента и техники

Поэтому судить о толщине мы можем только по наличию заводской шагрени. Если она наблюдается, то работать можно. Если нет, то это уже риск.

В нашем случае всё не так уж и плохо, и наверное можно рискнуть.

Для того чтобы победить эту беду, нам понадобится стандартный набор полировщика.

Полировальная машинка, круги и пасты. У каждого мастера свой подход к процессу и свой набор материалов.

В данном случае вполне достаточно доступных материалов от 3М. Включая пасту 3М .825 и набор стандартных кругов для ротационной машинки.

Сам процесс полировки показан вот на этом видео .

В нашем случае полировки пластика, нужно учитывать то что в процессе полировки поверхность может сильно нагреться и в отличие от металлической детали где обычно при перегреве закипает лак, в нашем случае первым закипит пластик, на котором лежит лак.

Поэтому во время работы нужно внимательно следить за температурой обрабатываемой поверхности. Она не должна превышать 60 градусов.

Если у вас нет термометра, то для контроля можно использовать свою руку. Обычно температуру в 60 градусов рука терпит не долго.

Полируя, периодически касаемся рукой поверхности . Если сильно горячо, значит надо дать остыть и снизить нагрузку на деталь. Рабочая температура должна быть не высокой . Около 40 градусов.

Обычно после первого же прохода пастой и жёстким кругом может показаться что всё уже готово. Но скорее всего это не так . Любая полировочная паста попадая в царапины заполняет их собой и создаёт иллюзию отполированной поверхности.

Так как однопроходная паста не подразумевает того чтобы после проходов её снимали с поверхности обезжиривателем, нужно просто внимательно посмотреть на обработанную поверхность и оценить степень обработки. Если мы видим что края глубоких царапин скруглились, то скорее всего можно менять круг на более мягкий и дорабатывать поверхность далее. Если нет, то продолжаем тереть жёстким кругом контролируя температуру.

Главное в полировке, это не переусердствовать. Остановиться до того как вы снесёте последние микроны лака, которого в нашем случае и без того не так много.

Поэтому как только вам покажется что всё уже достаточно красиво, стоит обезжирить поверхность любым “обезжиривателем” и проконтролировать состояние поверхности.

Если оно вас устраивает, значит всё получилось отлично. А если результат нравится и другим, то это просто замечательно.

В нашем случае, как мне показалось всё вышло хорошо. Основная масса царапин заполировалась, а то что осталось не бросается в глаза.

Понять что на этом месте ещё недавно была довольно серьёзная притёртость можно если только всматриваться в поверхность.

А вот что получилось в итоге .

Как своими руками убрать царапины с пластикового бампера

В процессе эксплуатации машины на бампере могут появляться различные потертости, царапины и сколы. Наличие таких повреждений существенно ухудшает внешний вид автомобиля, поэтому неудивительно, что многие автовладельцы задумываются о том, как своими руками убрать царапины на бампере. Можно с легкостью восстановить этот кузовной элемент, сэкономив на обращении к профильным специалистам.

Как самостоятельно отремонтировать бампер

Стоимость услуг покраски авто сегодня достаточно высока, поэтому многие автовладельцы решаются выполнить такую работу самостоятельно, благо можно с легкостью закрасить имеющиеся повреждения, подобрав краску в тон цвету бампера и кузова автомобиля. Если в прошлом выполнить своими руками качественный ремонт было затруднительно, то сегодня в магазинах автоаксессуаров можно подобрать различные маркеры и качественные полироли, которые помогут полностью восстановить внешний вид покрытия.

Самостоятельно убрать царапины на пластмассовом бампере можно следующими способами:

  • машинная полировка;
  • использование воскового карандаша для мелких повреждений;
  • заделка глубоких трещин шпаклевочным составом и покраска.

Несомненное преимущество выполнения ремонта своими руками — это существенная экономия, а автовладелец при этом не потеряет в качестве работы. При условии использования качественных восковых карандашей и аналогичных средств можно полностью закрасить имеющиеся повреждения. В специализированных мастерских за покраску пластикового обвеса с автовладельца попросят не менее 5−7 тысяч рублей.

Классификация дефектов

Удаление повреждений с бампера не представляет особой сложности. Чтобы качественно выполнить такую работу, автовладельцу необходимо сделать следующее:

  1. Осмотреть и классифицировать дефекты.
  2. Выбрать способ их удаления.
  3. Приобрести соответствующие материалы.
  4. Выполнить работу по устранению повреждения.

Перед тем как приступать непосредственно к обследованию бампера, его необходимо качественно вымыть. Это позволит увидеть все царапины и сколы, правильно оценив их глубину и размеры. Все имеющиеся царапины и повреждения могут быть классифицированы на несколько основных категорий:

  1. Мелкие царапины, которые плохо прощупываются, но заметны визуально.
  2. Небольшие трещины и глубокие царапины, за которые можно зацепиться ногтем.
  3. Крупные сколы и трещины, доходящие до основания лакокрасочного покрытия.
  4. Разрывы, вмятины и пробои основания бампера.

Неглубокие потертости и царапины относятся к категории простых дефектов, а для их устранения даже не потребуется снимать бампер с автомобиля. Устранить такие дефекты можно локально, подкрашиванием и последующей полировкой. Многие автовладельцы не обращают внимание на такие повреждения, так как они и не доходят до основания пластика, что исключает проблемы в последующем с коррозией и порчей пластикового обвеса.

Неаккуратные маневры на парковке или удары мелкими камушками могут привести к отслоению краски на бампере и появлению крупных трещин. Чтобы удалить такие повреждения, потребуется частичное или полное перекрашивание элемента. В таком случае необходимо демонтировать бампер с автомобиля и проводить соответствующие ремонтные работы.

Устранение серьёзных вмятин, разрывов и прочих повреждений бампера представляет определенную сложность. Качественно справиться с такой работой смогут исключительно профессионалы. Поэтому при наличии серьезных деформаций обвеса следует все же обращаться в специализированные мастерские, которые ремонтируют кузовные элементы.

Использование восковых корректоров

Самый простой и эффективный способ избавиться от мелких повреждений бампера — это использование карандаша с восковой основой. Для устранения мелких повреждений обвеса потребуется следующее:

  1. Полироль на основе воска.
  2. Восковой карандаш.
  3. Бензин или Уайт-спирит.
  4. Мягкая ветошь.

Сегодня в продаже можно найти различные восковые карандаши, которые отличаются простотой в использовании. С наилучшей стороны себя зарекомендовали корректоры от Turtle wax, Ликви моли и других американских и немецких производителей. Экономить на качестве таких корректоров не следует. Использование дешевых восковых карандашей неизменно приведет к необходимости повторного выполнения ремонтных работ.

Восстановление бампера с помощью восковых карандашей может выполняться в гараже или на открытом воздухе. Единственное требование — это плюсовая температура. Необходимо:

  1. Поврежденный участок протереть ветошью и обезжирить Уайт-спиритом.
  2. Открыть колпачок карандаша и аккуратно нанести состав на имеющиеся повреждения, царапины и борозды. При нанесении следует слегка надавливать на маркер, в последующем удаляя сухой тряпкой излишки воска, выступающие по краям повреждения.
  3. Заполировать место дефекта, для чего используют соответствующие полировочные составы и чистую сухую ветошь.
Читайте также:  Ауди А4 2020 цены модели, комплектации, новый кузов, фото, видео

Выполняя такой ремонт бампера, использовать растворитель или ацетон для обезжиривания запрещается, так как такие составы могут пагубно воздействовать на защитный слой лака. При необходимости полировка и восстановление повреждений восковым карандашом может быть выполнена повторно.

Использование восковых карандашей не представляет особой сложности. На удалении одной небольшой царапины уходит не более 15 минут. Единственный недостаток использования восковых корректоров — это посредственная долговечность проведенной работы. Постепенно воск будет вымываться из бампера, а автовладельцу придется повторить восстановительные работы.

Полировка шлифмашинкой

Если на бампере имеются глубокие царапины или лакокрасочное покрытие испещрено сеткой мелких повреждений, то убрать такие дефекты можно полировкой пластика шлифовальной машинкой. Такие повреждения образуются как в результате пагубного воздействия ультрафиолета на защитный лак, так и при механических повреждениях на парковке. Шлифовка выполняется в закрытом помещении, а вся работа осуществляется в строго определенной последовательности.

Для шлифовки пластикового обвеса потребуются:

  • наждачная бумага с мелким зерном;
  • шлифовальная машина и круги для полировки;
  • жидкость для обезжиривания;
  • стартовая и финишная полировальная паста;
  • ветошь и антистатические салфетки;
  • тюбик с корректором;
  • респиратор и защитные очки.

Приобретать специально для полировки шлифовальную машинку не требуется. Большинство автовладельцев, которым предстоят такие восстановительные работы, берут нужную им технику в аренду.

При наличии существенных повреждений бампера его необходимо демонтировать с автомобиля, и лишь после этого приступать к выполнению восстановительных работ. Бампер необходимо тщательно вымыть, после чего проблемные места продезинфицировать Уайт-спиритом или бензином.

Алгоритм полировки бампера следующий:

  1. Используемая наждачная шкурка натягивается на деревянный плоский брусок.
  2. Брусок смачивают в воде и зачищают царапины с проблемными местами. Выполняя такую обработку, следует соблюдать равномерный нажима бруска с шлифовальной шкуркой.
  3. Бампер промывают, просушивают и обезжиривают.
  4. На поверхность наносят крупноабразивную полировочную пасту, выжидают несколько минут, после чего начинают шлифовку с показателем оборота круга около 2000 в минуту. Выполняя полировку, следует контролировать температуру пластика, который не должен сильно нагреваться.
  5. Обвес необходимо еще раз вымыть. При наличии глубоких царапин их следует закрасить корректором, после чего приступают к нанесению финишной полировки.
  6. Мелкодисперсная финишная полироль наносится на предварительно обезжиренный бампер, после чего поверхность обрабатывают шлифмашинкой на высоких оборотах.
  7. Обвес необходимо вымыть, высушить и установить на автомобиль.

Такая работа, несмотря на свою сложность, может быть выполнена самостоятельно даже автовладельцами, которые никогда ранее не занимались шлифовкой автомобиля. Необходимо лишь правильно подобрать используемую полироль и, шлифуя бампер, действовать аккуратно, постепенно переходя от грубой полироли к мелкодисперсной.

Локальное подкрашивание

При наличии на бампере сколов и небольших повреждений от мелких камушков провести восстановление кузовного элемента можно локальным подкрашиванием. Для такой работы потребуются:

  • ветошь и обезжириватель;
  • мелкозернистая шкурка;
  • канцелярский нож;
  • грунтовка, краска, лак;
  • тонкие деревянные палочки (можно использовать зубочистки);
  • полировочная паста и шлифовальная машинка.

Поврежденные участки следует вымыть, обезжирить после чего аккуратно с использованием зубочисток или тонких заостренных палочек нанести грунт и подкрасить бампер краской. Поверх краски также точечно наносят небольшой слой лака. Выжидают сутки, которые потребуются для высыхания краски и затвердевания лака. Проводят полировку наждачной бумагой № 2000 и мелкодисперсным полировальным кругом.

Локальная покраска бампера не представляет особой сложности, необходимо лишь правильно подобрать цвет краски и в последующем аккуратно заполировать пластиковые элементы. Всю такую работу лучше всего выполнять в гараже, что исключит попадание на краску и лак пыли с песком.

Ремонт металлического бампера

При наличии механических повреждений, царапин и сколов на металлических бамперах ремонт и восстановительные работы необходимо проводить максимально оперативно. Металл подвержен образованию коррозии, поэтому глубокие царапины и дефекты способны быстро привести к появлению ржавчины.

Удаление мелких царапин выполняется по технологии, которая аналогична пластиковому обвесу. Неглубокие борозды можно убрать методом полировки или восковым маркером. Глубокие сколы и трещины удаляются подкрашиванием. Если царапина доходит до основания, то необходимо демонтировать обвес и провести его полную покраску.

При подготовке бампера к ремонту используют преобразователь ржавчины, которым в обязательном порядке обрабатываются проблемные участки. При глубоких и обширных повреждениях металлических бамперов заниматься таким ремонтом самостоятельно не рекомендуется. Проще всего обратиться в специализированные автомастерские, которые занимаются кузовным ремонтом. Опытные мастера смогут правильно подобрать технологию ремонта и полностью устранят повреждение, исключив в последующем какие-либо проблемы с коррозией.

Восстановление пластиковых и металлических бамперов после механических повреждений может осуществляться по различной технологии. При наличии небольших и неглубоких повреждений убрать царапины на пластиковом бампере можно восковым маркером. Полировкой можно устранить глубокие сколы и трещины.

Полное и локальное подкрашивание используется в тех случаях, когда имеются сквозные отверстия, глубокие повреждения и растрескивание обвеса. Правильно подобрав технологию ремонта и используя качественные материалы, можно будет полностью восстановить внешний вид обвеса, исключив проблемы с эксплуатацией автомобиля.

Как убрать царапины на пластике бампера с покраской и без

Каждый автолюбитель, хотя бы раз за все время эксплуатации машины сталкивался с проблемой удаления царапин с бампера. Неловкий съезд или заезд на бордюр, неосторожная парковка, мелкие камни, попавшие в бампер на скорости, аварийные ситуации или умышленное повреждение авто недоброжелателями — все это может стать причиной появления царапин на нём.

Если царапина несерьезная, а бампер сделан из пластика и не сильно пострадал, то вернуть ему эстетический вид можно самостоятельно. Как это сделать поможет разобраться фото и видео-инструкция приведенная ниже.

Как убрать царапины на бампере без покраски

Поцарапался бампер, а времени и средств на покраску в автосервисе нет? Не беда, убрать царапины с покрытия можно и без покраски, сделав это своими руками.

Рассмотрим популярные методы восстановления эстетического вида бампера без применения покрасочных материалов.

Полировка мелких царапин и потертостей

Полировку с помощью хим. средств можно применять для удаления царапин и потертостей на бампере из пластика только в том случае, если они неглубокие и сам бампер не треснул. Чтобы отполировать и убрать сколы понадобится WD-40 и обыкновенная тряпка.

Для полировки подойдет любой хим. состав, предназначенный для таких целей. Средство можно приобрести практически в каждом автомагазине за небольшие деньги.

Читайте также:  ПДД 2020 онлайн - экзаменационные билеты ПДД 2020 категория B

Процесс устранения мелких повреждений и потертостей с помощью ВД-шки:

1) При помощи губки с водой очищаем поврежденный участок от пыли и грязи. Даем немного просохнуть.

2) Распыляем спрей на место повреждения.

3) Интенсивно растираем и полируем тряпкой поцарапанный участок до тех пор, пока поверхность не будет гладкой и царапин не будет видно.

  • Простота и доступность;
  • Быстрота исполнения.

Минусы: метод подходит только для пластиковых поверхностей с неглубокими повреждениями и потёртостями.

Подробней о методе полировки можно узнать из видео.

Если говорить о классическом методе полировки пластиковых деталей специальной пастой, то этот способ намного эффективнее, но и сложнее.

Удаление глубоких царапин при помощи фена

Метод прост в исполнении и не требует каких-либо специальных навыков и знаний.

Из инструментов понадобится строительный фен и хим. обезжириватель. Обратите внимание, что феном можно обрабатывать только неокрашенные площади.

  1. Поверхность с повреждениями необходимо обработать обезжиривающим составом, чтобы очистить от пылевого налета и грязи.
  2. Далее поврежденные места интенсивно прогревают феном, под воздействием высокой температуры пластик плавится и выпрямляется. Прогрев должен быть равномерным.

Совет: прогревая поврежденные участки, следите чтобы пластик не сильно разогревался, иначе бампер может деформироваться.

Преимущества обработки царапин феном:

  • Быстрота и доступность;
  • Ее требует особых навыков;
  • Дешево.
  • Велика вероятность деформации пластика;
  • Метод подходит только для неокрашенных бамперов.

Как устранить царапины при помощи фена можно узнать в видеообзоре.

На что способен восковой карандаш

Восковой карандаш — это универсальное синтетическое средство из соединений полимеров. Подойдет для закрашивания неглубоких и тонких повреждений ЛКП бампера.

Карандаш можно приобрести в автомагазине или заказать на интернет-сайте.

Применение карандаша простое: достаточно сделать несколько штрихов в месте повреждения и царапина будет удалена.

Принцип действия: химический состав корректора заполняет поврежденные участки и выравнивает их с общей поверхностью, образуя защитный слой.

  1. Поврежденная поверхность очищается от грязи и обрабатывается обезжиривателем;
  2. Место обработки тщательно просушивается.
  3. Аккуратными штрихами царапина равномерно закрашивается.

Совет: перед использованием карандаша нужно слегка надавить на его носик, чтобы дать выйти реактиву и смазать им перо. Если по краям поврежденной поверхности остались части нанесенного слоя геля, его необходимо очистить.

Преимущества воскового карандаша:

  • Простота и доступность;
  • Не нужно красить бампер;
  • Удобство и дешевизна;
  • Долговечность;
  • Формирует защитный противокоррозийный слой;
  • Безопасен для ЛКП.
  • Метод эффективен только для неглубоких и тонких повреждений.

Как пользоваться восковым карандашом посмотрите в этом видео.

Как устранить царапины на бампере из пластика методом окрашивания

Не все механические повреждения кузова можно устранить без следа, не прибегнув к покраске. Если на бампере образовались глубокие трещины или широкие царапины, то устранить их можно только при помощи специальной краски.

Окрашивание любой поверхности авто, в том числе и пластикового бампера состоит из трех этапов:

  1. Шлифовка — поврежденный участок должен быть тщательно очищен и отшлифован;
  2. Грунтовка — применяется для выравнивания поврежденных участков при помощи грунтовочной смеси;
  3. Окрашивание — нанесение краски на весь бампер или на поврежденные участки.

Рассмотрим подробно каждый из этапов.

Шлифовка

Чтобы отшлифовать оцарапанный авто-бампер в домашних условиях понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Наждачная бумага «по воде» Р-800;
  • Резиновый ракель;
  • Наждачный круг Р-2000;
  • Шлифовальная машинка;
  • Тряпка и ведро с водой.

Обратите внимание, что устранение широких трещин и повреждений требует окрашивания бампера целиком, так как найти подходящий цвет краски часто бывает проблематично.

Процесс шлифования происходит следующим образом:

  1. Чтобы с бампером было удобно работать и был доступ ко всем его участкам — необходимо его снять и закрепить в горизонтальном положении на подставке.
  2. Тщательно промыть водой, очистить поврежденные участки и весь бампер от грязи и пыли.
  3. Сначала обрабатываем всю поверхность бампера с помощью грубой наждачной бумаги, используя наждачный круг и шлифовальную машинку.
  4. Далее резиновым ракелем и мелкозернистой наждачной бумагой обрабатываем поверхность вручную, шлифуем и выравниваем слои.

Видео-инструкция по шлифованию доступна по ссылке.

Грунтовка

Необходимые инструменты и материалы:

  • Обезжириватель (уайт-спирит и т.п.);
  • Влаговпитывающая тряпка;
  • Смесь для грунтования;
  • Пульверизатор.

Грунтование делают так:

  1. После того, как бампер отшлифован необходимо его протереть сухой тряпкой, чтобы она полностью впитала влагу.
  2. Вся поверхность обезжиривается растворителем или аналогичным реактивом.
  3. Аккуратно в несколько слоев поверхность авто-бампера покрывается грунтовочной смесью.
  4. Деталь оставляют для высыхания на сутки в проветриваемом помещении.

Ссылка на видео-инструкцию по грунтованию.

Окрашивание

Инструменты и материалы:

  • Пульверизатор или баллончик с краской;
  • Банка с краской и растворитель (если используется пульверизатор);
  • Полировочная смесь;
  • Сухая мягкая тряпка.

  1. Сначала делается зачистка грунтовки, чтобы окрашиваемая поверхность была ровной и без шероховатостей;
  2. После разводится краска с растворителем (обычно пропорции указаны на упаковке) и заливается в пульверизатор. Если для окрашивания используется баллончик, то растворитель не нужен, достаточно его просто взболтать перед началом работ.
  3. Поверхность авто-бампера равномерно покрывают в несколько слоев краской и оставляют на просушку.
  4. После того как краска высохнет необходимо отполировать обновленный авто-бампер до блеска. Для этих целей используют полироль или можно обойтись тряпкой с воском.

Как покрасить авто-бампер при помощи баллончика можно узнать из видео-инструкции.

Как защитить пластиковый бампер от сколов и появления царапин

Существует несколько видов защиты авто-бампера от царапин и сколов, которые можно сделать самому:

  • Кенгурятник — металлическая решетка, которая устанавливается на передний или задний бампер. Изготавливается из металлических труб. В зависимости от конструкции может защищать не только авто-бампер, но и часть днища автомобиля;
  • Молдинг — пластиковая полоска, которая клеится на авто-бампер и защищает его от мелких повреждений. Можно закрепить при помощи саморезов или посадить на клей;
  • Малярный скотч и оберточная пленка — этот способ больше защищает от грязи и мелких насекомых, нежели от реальных повреждений;
  • Жидкий чехол — специальный силиконовый гель, которым можно обработать авто-бампер перед дальними поездками. Покрытие защищает от мелких повреждений, но при ударах и столкновениях с препятствиями оно малоэффективно.

Как видим, привести поцарапанный и поврежденный пластиковый бампер в нормальный эстетический вид своими руками сможет даже неопытный автовладелец.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: