Что выбрать-дизельный или бензиновый мотор?

Дизель или бензин? Какой двигатель выбрать?

Здравствуйте, уважаемые читатели блога Kak-Kupit-Auto.ru. Дизель или бензин, что лучше? Какой выбрать двигатель? Чем бензиновый мотор лучше дизеля, а чем дизель лучше бензина? Эти вопросы встают перед каждым, кто соберется купить автомобиль, так давайте же разберемся, какой движок станет для Вас оптимальным вариантом: бензиновый или дизельный?

Бензиновый или дизельный?

И бензин и дизель относятся к двигателям внутреннего сгорания (сокращенно ДВС) и нам с Вами дорогие читатели, необходимо выбрать из них наиболее подходящий.

На самом деле на современных авто применяют еще электрические двигатели и гибридные силовые установки (когда ДВС работает в паре с электромотором). Гибриды становятся все совершеннее, их все больше на наших дорогах, но их электрическая часть все еще не безупречна, то есть имеет больше недостатков, чем преимуществ. Электромобили пока вовсе не выдерживают никакой критики. Для работы электрического мотора нужен емкий источник энергии, разработка которого пока сильно буксует, так что пальму первенства среди автомобильных двигателей прочно удерживает его величество старый добрый ДВС.

Казалось бы, за 100 лет, двигатели внутреннего сгорания доведены практически до совершенства, но конструкторы продолжают вести над ними работу, постоянно снижая расход топлива и повышая мощность. Итак, бензин или дизель? Какой двигатель выбрать?

Чтобы выбрать, дизельный или бензиновый двигатель, будем считать, что они установлены на одинаковых автомобилях, с одинаковой массой, а объемы каждого из наших моторов примерно равны. Сравнение начнем с расхода топлива.

При одном и том же объеме дизельный мотор покажет существенно меньший расход, чем бензиновый, примерно процентов на 20. А если расход ниже, то и запас хода на одном баке у дизеля будет больше, то есть на заправку придется заезжать значительно реже.

Максимальная мощность, при одинаковом объеме двигателя, побольше будет у мотора на бензине, а вот крутящий момент – гораздо выше у дизеля, причем доступен он уже с самых низких оборотов. Высокий крутящий момент, который буквально выстреливает машину вперед, даже с самых низких оборотов – это, пожалуй, главный из плюсов дизельного мотора, если не считать его скромного аппетита. А вот максимальная скорость будет выше у бензинового двигателя, так как у него больше максимальная мощность.

Следует отметить, что дизель несколько надежнее бензина, ведь он работает без использования электрических систем автомобиля, но если он все-таки выходит из строя (обычно это топливная система), то в ремонте дизель обходится дороже бензинового мотора.

Глядя на ценники, при выборе нового авто, Вы можете заметить, что дизельный вариант чуть подороже бензина, а при последующей эксплуатации можно обнаружить, что подороже выходит и его обслуживание. Ничего не поделаешь, дизельный двигатель является более тонким механизмом и в обслуживании требует более высокой квалификации. Не каждый автосервис возьмется за ремонт дизеля, это минус, причем важный, имейте это ввиду, покупая машину с дизельным мотором.

Межсервисный промежуток у дизелей меньше, чем у бензиновых движков, то есть делать ТО придется чаще. При этом и цена обслуживания для дизелей тоже будет чуть повыше. Из всего этого можно сделать вывод, что дизельный мотор обходится дороже бензинового, но это только в краткосрочной перспективе. Если же Вы планируете владеть дизельным авто 5 и более лет и проезжать хотя бы по 20 тыс.км. ежегодно, то дизель себя обязательно окупит, ведь все это время низкий расход топлива будет непрерывно экономить Вам деньги.

За длительную эксплуатацию дизельного движка выступает и тот факт, что дизеля выигрывают у бензиновых моторов еще и по ресурсу эксплуатации. Долговечность – это еще одно важное преимущество дизельных моторов. Дизель может пробежать без капитального ремонта в 2 раза больше, чем его бензиновый собрат, поэтому машина с дизельным мотором и в цене теряет медленнее бензина.

Теперь давайте поговорим о главном, на мой взгляд, недостатке дизеля. Дело в том, что на морозе в 15° летняя солярка густеет, перестает проходить через топливный фильтр и машина напрочь отказывается заводиться. Зимой дизелю необходима хорошая зимняя солярка, которая не густеет при отрицательных температурах. Но этого зимнего топлива у нас производят очень мало, и даже в январе-феврале на заправках продается обычное летнее дизтопливо. Итак, если в Вашем регионе такие морозы не редкость, то хорошенько подумайте, прежде чем покупать «трактор». Посоветуйтесь с опытными «дизелеводами», узнайте, на какой заправке всегда бывает зимнее топливо высокого качества.

Читайте также:  Нет зарядки на ВАЗ 2107 (инжектор) - причины и их устранение

Раньше дизельные моторы обладали еще и таким недостатком, как вибрация, но на современных автомобилях эта проблема решена, а значит этим фактором можно и пренебречь, поэтому обсуждать его не будем.

Дизельный двигатель значительно тяжелее бензинового, поэтому у машин получается несколько другая развесовка. Центр тяжести выше, передняя часть автомобиля тяжелее – все это приводит к некоторому снижению маневренности.

К недостаткам дизельных моторов можно отнести тот факт, что дизеля очень уж долго прогреваются. Это становится заметно в зимний период, когда, усевшись в машину, хочется поскорее согреться, но дизельный движок начинает отапливать салон лишь через 10-15 минут интенсивного движения. Что и говорить, на холостых оборотах прогрев дизельного двигателя в сильный мороз может затянуться на полчаса, а то и на целый час, очень уж мало тепла выделяется при работе дизельного двигателя.

Если Вам не все равно, какое влияние Ваш автомобиль оказывает на окружающую среду, то Вам однозначно следует выбрать именно дизельный мотор, так как его выхлоп значительно менее токсичен, чем у бензинового. Кроме того, современные дизельные моторы легковых автомобилей оснащаются еще и сажевым фильтром, благодаря которому выхлоп такого двигателя практически незаметен.

Дизель или бензин что лучше?

Бензиновый мотор на легковых автомобилях можно считать классикой, а вот дизеля стали устанавливать относительно недавно, поэтому давайте подведем итоги, собрав плюсы и минусы именно дизельного мотора по сравнению с бензиновым.

Плюсы дизеля:
  • Экономичность и больший запас хода
  • Экологичность (меньше вредных выбросов)
  • Большой крутящий момент (хорошо разгоняется)
  • Долговечность
  • Надежность
Минусы дизеля:
  • Более высокая цена автомобиля при покупке
  • Высокая стоимость ремонта и обслуживания
  • Сложное устройство дизеля – не всякий сервис может выполнять ремонт
  • Возможны проблемы с запуском в сильный мороз
  • Долго прогревается

В целом, дизель потяговитее, чуть подороже, но менее прожорлив, а на сильном морозе может не завестись поутру. Бензиновый же мотор выдает более высокую скорость, более дешев, неприхотлив, возможно, поэтому он и более распространен.

Надеюсь, дорогие читатели, что благодаря этой статье Вы теперь сможете решить, дизельный или бензиновый двигатель выбрать. Желаю Вам счастливой покупки автомобиля и удачных Вам пусков мотора в любых ситуациях!

Отзывы и комментарии

Уважаемые читатели! Так как теперь у нас есть система комментирования, приглашаю вас принять участи в обсуждении

Буду рад, друзья, если мои статьи окажутся полезны ))

Спасибо за содержательную лекцию, все доступно изложено.

Спасибо за статью очень полезная при выборе авто.

Спасибо, Роман. Очень приятно

при прочих равных, какую машину лучше взять хонда акорд 6, калдина 2 или волксваген пассат б5, все универсалы 2000 года?

Мне больше нравится Пассат — у нас они на каждом шагу, а в восточной части страны японцы популярнее, там практичнее Аккорд или Калдина. Плюс праворукие надежней.
ИМХО. Поправьте, если я не прав

Какой мотор лучше – дизельный или бензиновый? Все аргументы «за» и «против»

Какие автомобили лучше: бензиновые или дизельные? Спорить тут бесполезно – лучше соберем все аргументы в пользу того или иного мотора

Т-34 и самая недоступная Волга

Многим это уже представляется легендой, однако же лучший танк Второй мировой войны – Т-34 – был дизельным. Бензин полыхает гораздо охотнее солярки – говорят, что именно это соображение склонило чашу весов в пользу дизеля. Сегодня, конечно же, подобные воспоминания в расчет не берутся: кому охота размышлять о каких-то суровых ДТП.

В советские времена дизельных легковушек не было. А одним из самых недоступных автомобилей была Волга, да не простая, а с дизельным мотором. Единицы таких машин просачивались из-за кордона обратно на родину – и о них ходили легенды. Мол, тянет как трактор, потребление, по сравнению с прожорливой бензиновой сестричкой – вообще «никакое». А самое главное, чего уж там скрывать, заключалось в том, что водители дизельных грузовиков завидовали коллегам на бензиновых машинах, поскольку те, то и дело, продавали свое топливо за полцены «налево». Солярка же оставалась невостребованной, а потому обладатели дизельной Волги были желанными клиентами в любой точке страны. Нехорошо, конечно, но это правда.

Читайте также:  Принцип работы вариатора: какие бывают виды, плюсы и минусы

Расход

Раунд в пользу дизеля. КПД дизельного мотора выше, чем у бензинового, поскольку у него больше степень сжатия. Улучшает КПД и то обстоятельство, что, с точки зрения термодинамики, разница температур в начале и конце такта сжатия у него выше. На средних режимах дизели работают на более бедных смесях, нежели бензиновые – сгорание при этом более полное, так как кислорода полным-полно.

Отметим, что наддув на дизельных моторах появился гораздо раньше, чем на бензиновых. Поэтому по части технологии он лучше доведен.

Стоимость топлива

Счет равный, как бы глупо это ни звучало. Понятно, что дизельное топливо априори должно стоить меньше бензина, поскольку они появляются на свет на противоположных участках процесса перегонки нефти. Однако же посмотрите на ценники АЗС… ДТ практически сравнялось по цене с 95-м бензином, значительно опережает 92-й, и уступает 98-му. Очевидной выгоды в пользу дизтоплива не видать.

Всесезонность

Раунд в пользу бензинового мотора – причем с несколькими нокдаунами.

Главный недостаток дизеля заключается в том, что на морозе ему нужно особенное топливо. То, что было залито летом, зимой просто замерзнет! И если владельцы бензиновых машин спокойно заправляются круглый год (хотя, строго говоря, бензины тоже бывают зимними), то дизелеводы при заправке вынуждены наводить справки: точно ли из этой раздаточной колонки поступает зимнее ДТ, которое не превратится в кисель?

Второй зимний недостаток дизелей – холод в салоне. Это – негативное следствие высокого КПД: чем ниже тепловые потери в двигателе, тем меньше и нагрев! И пока мотор полностью не прогреется, теплее точно не станет. А холодный движок – это зазоры, износы и снижение ресурса: от этого не уйти.

Третий зимний недостаток, вообще говоря, является круглогодичным, но на морозе он особенно заметен. Речь об аккумуляторной кислотной батарее АКБ: при прочих равных условиях на дизеле ей приходится тяжелее, чем на бензиновом моторе. Высокое давление конца такта сжатия требует повышенного усилия от стартера, проворачивающего коленчатый вал, а стартер, в свою очередь, потребует для этого повышенный ток. Поэтому на дизелях используют батареи с повышенным током холодной прокрутки, а они, естественно, более дорогие.

Экология

Хммм… Тут арбитры в замешательстве. И виноваты зеленые, постоянно ужесточающие требования к выхлопы моторов.

Загнанные в угол инженеры обеднили смесь так, что на выходе появилась мельчайшие несгоревшие частицы углерода, они же – нанопыль или, проще говоря, сажа. А чтобы не расписаться в собственной беспомощности, решили объявить, что сажу изрыгают только дизели! Потом появились баки с мочевиной, сажевые фильтры, процессы выжигания – а еще возникли дизельгейты. В итоге дизельный мотор оказался виноватым во всех грехах.

Любопытно отметить, что особого вреда от дизельной сажи… практически нет! А вот нанопыль от бензиновых моторов с прямым впрыском топлива очень опасна для легких – онкологи прекрасно это знают. Иными словами, бензиновые моторы оказались даже вреднее дизельных. Но задний ход никто не включает, а обвинение с дизелей так и не снято. В общем, справедливый итог раунда – все-таки ничья.

Момент истины

Ничья! С крошечным преимуществом дизеля. С приходом массового даунсайзинга «наддутые» бензиновые моторы получили широкую полку момента, почти не уступающую дизелям.

Еще о потребительских свойствах

Раунд в пользу бензиновых моторов. Высокое давление в дизелях – это шумы и вибрации. Более узкий диапазон частоты вращения коленвала требует многоступенчатую коробку и частое переключение передач – иначе ездить неудобно. Топливная аппаратура дизеля сложнее и дороже, чем у бензинового мотора. Дизель – штука дорогая.

Нелишне вспомнить, что в некоторые районы европейских городов въезд на дизелях запрещен: дескать, они портят экологию. Согласиться с такой логикой тяжело, но пока что запреты никто не снимал.

Читайте также:  Для чего нужен блок согласования фаркопа и как его подключить - Справочник водителя

Коммерция

Раунд в пользу дизеля. Такси, коммерческие автомобильчики, тяжелые грузовики – нормальная среда обитания для дизелей. Пока партия зеленых не надумала все это запретить…

Будущее

Будущее, как известно, за электромобилями – пусть и на бумаге. А пока что автоконцерны заявляют о прекращении новых разработок ДВС. На что они рассчитывают, сказать тяжело.

Битва мнений. Автомобиль с каким двигателем лучше — бензиновым или дизельным?

Вопрос можно назвать вечным. Что брать: экономичный дизель или резвый «бензин»? На поверку оказывается, что на ремонты топливной системы дизельного агрегата уходит не так уж мало, а бензиновый мотор не сможет обогнать своего конкурента при одинаковых значениях объема с ходу. Единственного правильного ответа нет, зато аргументов у обеих сторон хватает. Мы поговорили с ярыми приверженцами обоих типов двигателя и узнали точку зрения профессионалов — руководителей профильных СТО.

За бензин

Форумчанин Continental сменил 10 автомобилей. В его семье были и дизели, но сам он предпочитал именно модели с бензиновыми двигателями. Сейчас ездит на Peugeot 408.

— Прежде чем приобрести новое авто, я сравнивал затраты на бензиновую и дизельную версии. В счет брал топливо, обслуживание, ремонты. В шоу-руме дизельный Peugeot 408 выставлен на $1000 дороже своего бензинового собрата. Как объяснял мне представитель дилера, растаможка машины, работающей на тяжелом топливе, обходится дороже. Я взялся за калькулятор. Вышло, что для того, чтобы отбить эту тысячу, нужно ездить в течение двух первых лет по 50 тыс. км в год (экономия по $500 за 12 месяцев). Такой пробег у единичных владельцев. Стандартные городские жители наезжают 15—20 тыс. км. При таких цифрах экономия на дизеле начнется после пяти лет эксплуатации. Еще одна пятилетка — и можно говорить, что семейный бюджет не потерял еще одну тысячу. А теперь взглянем со стороны: вы подписали контракт с одной моделью на целых 10 лет, а выиграли $16,7 в месяц (1000: (5*12))? И тут мы не брали в расчет ремонты топливной системы. Лично я не могу ездить так долго на одном авто, мне надоедает. Как говорится, дизель экономит топливо, но не деньги.

В дизелях меня раздражает шум. На трассе при высоких скоростях звук двигателей примерно одинаков. В моей на 140 км/ч стрелка тахометра доходит до 4200 оборотов. Естественно, работу мотора становится слышно. Но в городе дизелисты тарахтят так, что их слышно издалека. Особенно это касается бюджетных моделей. C точки зрения комфорта бензин быстрее прогревает салон зимой, не надо мерзнуть. Дизелисты остывают моментом даже в пробках.

В плюсы бензиновых агрегатов стоит записать и отсутствие беспокойств. Я не боюсь не завестись, не страшусь покрутить оборотами, мотор не боится моего агрессивного стиля вождения. «Бензин» в целом динамичнее, если говорить о разгоне с места. Пробовали погоняться на двух Peugeot с двигателями 1.6 (дизельным с турбонаддувом и атмосферным бензиновым) и 115 л. с. — я выиграл без проблем. Но в движении — другое дело, если мы говорим о стандартных машинах, а не об X5 или X6. Часто слышу слова о ресурсе агрегата — мол, у дизелей он намного больше. Пускай. У них моторы живут до 500 тыс. км пробега, ну и что? Кто собирается ездить на одной машине 25 лет?

Некоторое время назад я занимался перепродажей автомобилей на вторичном рынке. Когда-то дизель был в приоритете, стоил на $0,5—1 тыс. дороже бензинового эквивалента. Сейчас же решает цена, на втором плане — состояние, но уж точно не тип двигателя. У того, кто имеет доступ к дешевой солярке, — свои приоритеты. Но большинство людей уже не идут на рынок с намерением «только дизель», действует исключительно денежная аргументация. Многие понимают: обеспечив экономию топлива, такой мотор возьмет свое ремонтами.

Михаил Арефьев, руководитель СТО, которая специализируется на ремонте бензиновых двигателей, уверен, что каким бы ни был мотор, его работа должна быть в первую очередь комфортной для хозяина автомобиля:

Читайте также:  Шкода Октавия 2020: комплектации и цены для России, новый кузов, фото, видео

— Владельцам машин с бензиновым двигателем нужно следить за маслом и пробегом. И все. В вопросе удобства дизель проигрывает. «Бензин» может ездить и с неисправностями, может работать в критичном состоянии. А вот его оппонент — нет, он просто не заведется.

В плюсы бензину с ремонтной точки зрения стоит дописать отсутствие сажи, накапливающейся в геометрии турбины. У дизелей это частая неисправность.

Говоря от техчасти, нельзя не вспомнить о вынужденных мерах дизельного премиума — например, в Audi A8 используют дорогие в реализации и обслуживании гидроопоры мотора. Огромные деньги вложены только в то, чтобы кузов не трясло.

Стоит сравнить и стоимость расходников у официальных станций. Форсунка непосредственного впрыска для бензиновых агрегатов обойдется в $150 в эквиваленте, для дизельных прайс начинается от $350 и может доходить до $750. Топливный фильтр для последних тоже недешевый — от 500 тыс. до 2 млн. Самые дорогие свечи зажигания — $17, стоимость свечей накаливания только начинается с этой цифры. При экономии в 2—3 литра топлива остальные траты несоизмеримы.

За дизель

Пользователь нашего форума Alex1712 меняет одну машину с дизельным агрегатом на другую с 1997 года. Первым его автомобилем был Volkswagen Golf2, сейчас мужчина управляет купленным в 2009-м у дилера Volkswagen Passat B6 с двигателем TDI объемом 2,0 литра.

— Почти 20 лет назад впервые купил машину, особо не выбирая. Знал, что дизель экономичнее, вот и решил взять его. За два года я наездил 180 тыс. км. Нужно было гонять из Минска в две деревни, где жили родственники, и обратно, много намотал по работе. В те времена я не думал об экономии топлива — ездил на АЗС, наверное, раз в год, находил возможность заправиться на стороне. Позже пересел на Vento, на Passat B4, на В5 — все были дизельными. У всех были нюансы с топливной системой, но особенно не жаловался. Когда купил новый В6, стал заправляться только на легальных станциях. Еще со времен владения Vento пропали проблемы с зимней заводкой. Эта беда слишком преувеличена. Мой рецепт — присадка известного производителя (–26), хороший аккумулятор, прокаливание свечей перед запуском и замена их раз в два года — лишил меня зимних забот. С учетом указанных условий заправляюсь обычным топливом (не «Арктикой») и завожусь при минус 24 градусах.

Выгоду от дизеля борткомпьютер может показать в любую секунду. Включаем и видим: средний расход — 6,3 литра на сотню при нынешних условиях. Летом на МКАД он покажет 4,5, зимой — 5,5. С бензином цифры точно не будут меньше. Про шум дизельного ДВС ничего сказать не могу — в Golf2, возможно, мотор был громким, но мне не с чем было сравнивать. В современных агрегатах это уже не проблема.

Для меня важный момент — ресурс двигателя. У супруги бензиновый TSI на Skoda Rapid обещает возможные проблемы уже после 120 тыс. км пробега. Эта машина не для дальних поездок, в основном для города: на работу и домой. Если сервис проходить своевременно и у профессионалов, топливные проблемы вообще не побеспокоят. Я обслуживаюсь у дилера, меняю масло раз в 15 тыс. Между заменами мотор «съедает» 700—800 грамм — это не секрет. Прошу работников СТО заливать масло из 5-литровой канистры, которую открывают при мне. Фильтры (все, кроме масляного), в том числе топливный, покупаю у дилера, но меняю сам. И в целом на машину не жалуюсь. По-моему, типичные недуги дизелей — болезни отношения и аккуратности самих владельцев.

Следующим своим автомобилем я хотел бы видеть также дизельную модель. Но получится ли купить? Наши дилеры не радуют предложениями в подходящем для меня ценовом сегменте. В России таких машин минимум — там продают в основном то, что произведено на их территории. Видимо, ситуация на рынке ухудшается вместе с требованиями экологов. Я же — один из приверженцев своего первого выбора в пользу дизелей. Думаю, если человек не хлебнул горя с этим типом двигателя из-за покупки неудачной или старой модели, он вряд ли пересядет на «бензин».

Вячеслав Савич, руководитель станции техобслуживания с профилем «дизельные системы», уверяет, что в последние годы стандартных обращений владельцев авто с этим типом агрегата стало меньше:

Читайте также:  Какие колёса можно поставить на ваз 2110

— Из практики вижу, что количество отказов моторов стало уменьшаться. Причиной тому — более качественное топливо. Проверки на АЗС стали более серьезными, исчез биодизель, появилось топливо класса Евро-5. За последние восемь лет в стране сделали большой шаг вперед в этом вопросе. Раньше к нам привозили топливную аппаратуру со следами коррозии в рабочих зонах или «склеенными» механизмами, что свидетельствовало о наличии примесей в используемом топливе. На сегодня можно говорить о том, что качество топлива, реализуемого на наших АЗС, позволило уменьшить обращения с такими проблемами в сотни раз. Те, кто отказался от заправки «из канистры», забыли об этой беде. Кто бы что ни говорил, белорусские заправки торгуют топливом, которое не замерзает при минус 20. Не заводятся из-за оставшегося в баке летнего дизеля.

В последнее время стали меньше обращаться из-за поломок, связанных с клапанами регулировки давления топлива, датчиками давления, дозаторами, плунжерными парами, распылителями, запорными клапанами, механическими насосами низкого давления и электрическими топливоподкачивающими устройствами, — до нескольких случаев в месяц, не более того. При этом не буду скрывать, что неисправности в достаточно «свежих» автомобилях таких мировых брендов, как BMW, Audi, Volkswagen, в основном связаны с выходом из строя топливных насосов и впоследствии инжекторов. Причина таких неисправностей чаще всего скрывается в невнимательности автовладельцев. А именно — в езде с недостаточным количеством топлива в баке (ниже минимального уровня). В предыдущих автомобилях не было таких серьезных проблем, связанных с количеством топлива, они более спокойно «относились» к этому рубежу. Сейчас если бак пуст, насос работает без смазки и разрушается, гонит стружку и тем самым выводит из строя остальные компоненты топливной системы. Современные системы требовательны к чистоте.

Бесспорно, дизельные авто стоит покупать при больших пробегах. Современные бензиновые и дизельные двигатели оснащены системами прямого впрыска топлива, что говорит о высокой и равнозначной нагрузке и в тех, и в других. Но при интенсивной эксплуатации и больших пробегах явное преимущество остается на стороне дизельных машин. Из явных плюсов можно отметить показатели среднего расхода топлива на километр пробега, больший крутящий момент и ресурс двигателя. В качестве примера: в автопарке службы доставки нашей компании — автомобили с пробегами в 600—700 тыс. км, и все они оборудованы дизельными моторами. А на днях приехал Volkswagen Crafter (2007 г. в.) с пробегом в 1 млн км. Какая бензиновая машина может похвастаться таким достижением?

Доводов у обеих сторон немало, некоторые мнения весьма категоричны. Откинув все предрассудки, решите, приверженцем каких моторов являетесь вы? Голосуйте и высказывайтесь в комментариях.

Вам будет интересно:

Благодарим компанию Bosch за помощь в подготовке материала

Что лучше выбрать – дизельный или бензиновый двигатель

В процессе выбора автомобиля приходится решать большое число вопросов и отдавать преимущество тому или иному параметру. Не последнее место занимает выбор типа силового агрегата, например, дизельный он будет или бензиновый. Как вы успели догадаться, мы будем решать, что же лучше: дизель или бензин. Нам предстоит долгий и очень ответственный разговор.

Основные отличия дизельного и бензинового двигателей

Для начала стоит разобраться в основных моментах, которыми отличаются дизельный и бензиновый двигатели. Кстати, именно с этого вопроса часто начинается собеседование у механиков, которые желают работать на СТО. И далеко не каждый из них может дать точный и верный ответ.

Главное отличие заключается в принципе работы топлива, хотя оба агрегата являются двигателями внутреннего сгорания. Бензиновый пар смешивается с воздухом и зажигается от искры. Пары от дизельного топлива поджигаются путём воздействия высокой температуры сжатого воздуха.

Такие отличия лежат в основе кардинально разных разработок внутренних конструкций и деталей этих двух силовых агрегатов. В дизеле нет свечей зажигания, зато присутствуют свечи накала. Дизельный агрегат является более массивным и прочным. Такие характеристики необходимы для выдерживания вспышек с детонацией, которые происходят при каждом воспламенении топлива.

Читайте также:  Volkswagen Atlas Cross Sport 2020, фото цена характеристики

Преимущества и недостатки каждого из типов двигателей

А теперь более подробно и досконально изучим все преимущества дизельного двигателя перед бензиновым, рассмотрим достоинства бензинового агрегата и уделим внимание недостаткам каждого из них. Эта информация позволит составить полную картинку и сделать соответствующие выводы.

Мощность

Для сравнения берутся два силовых агрегата разного типа, но одинаковых по объёму. При этом быстрее дизеля окажется бензин. Такой двигатель будет выдавать больше лошадиных сил. Что касается крутящего момента, то выше он будет у дизельного агрегата. Если в автомобиле больше ценится ускорение, то стоит выбирать бензиновый мотор. Если же на первое место выходит грузоподъёмность, то выбор будет склоняться в сторону дизеля. Здесь каждый самостоятельно определяет для себя, какой двигатель будет помощнее, в зависимости от первостепенного параметра.

Экономичность

Ввиду высокой стоимости автомобильного топлива каждый водитель задумывается о возможностях экономии. Потому экономичность мотора всегда учитывается чуть ли не в первую очередь. В одном литре дизеля содержится больше энергии, чем в литре бензина. Отсюда делаем вывод: дизельные агрегаты характеризуются высоким КПД, который не могут продемонстрировать бензиновые моторы. По вопросам экономичности лучше оказывается дизель.

Особенности эксплуатации

В этом разделе мы отобрали несколько параметров, которые являются важными и оказывают немалое влияние на выбор пользователя:

  1. Запуск в холодную погоду является проблемой для дизельного агрегата. Владельцы таких автомобилей знают о существовании летнего и зимнего топлива. Летний вариант нельзя использовать при минусовой температуре, поскольку он быстро замерзает и в таком состоянии может серьёзно навредить всей топливной системе. Проблема заключается в том, что невозможно отличить зимнее топливо от летнего, для этого необходимо провести лабораторные анализы. Бензиновый мотор таких проблем не испытывает и может плохо заводиться только в сильные морозы (около -40 градусов).
  2. Раньше дизельное топливо стоило дешевле бензина. Сейчас его стоимость почти приблизилась к цене своего оппонента. В некоторых случаях дизель даже оказывается дороже бензина. Современный автовладелец не сможет сэкономить на заправке. Надеяться на изменение такой ситуации не стоит. И всё же экономия присутствует за счёт более низкого расхода топлива, характерного для дизелей. Заправлять дизель придётся немного реже, чем бензин.
  3. Дизельные агрегаты чувствительнее к качеству топлива, чем их бензиновые оппоненты. При использовании дизеля низкого качества мотор выйдет из строя намного быстрее, чем можно ожидать. Нужно выбирать надёжную заправку с очень качественным топливом, что для России является большой редкостью.
  4. Нестабильная работа системы зажигания характерна для бензиновых моторов. Для устранения таких проблем нужны время и деньги.

Шум и экологичность

Вопросы экологии стоят остро, особенно перед производителями автомобильной промышленности. Дизели в этом вопросе явно выигрывают перед бензиновыми агрегатами. Экологичнее чем дизель лишь гибриды и электрокары. Бензиновые моторы в плане экологичности явно проигрывают.

Зато агрегаты на основе бензина работают более тихо. Дизельные агрегаты, несмотря на все достижения мирового автопрома, остаются слишком громкими. Они шумные и являются источником вибраций. Эти недостатки становятся более ощутимыми на холостых оборотах и при наборе скорости. С шумностью и экологичностью понятно, а мы продолжаем искать плюсы и минусы, а также различия между дизелем и бензином.

Ремонт установок

Об этом нужно думать заранее, чтобы в будущем не жалеть о своей легкомысленности и недальновидности. Мы изучили стоимость краткосрочного ремонта и долгосрочного обслуживания, и вот что у нас получилось:

  • краткосрочный ремонт дизельного мотора будет стоить дороже за счёт большего содержания масла, что обуславливает частую замену прокладок, фильтров и прочих расходных материалов;
  • долгосрочное обслуживание в случае с дизельным агрегатом оказывается ниже из-за высокой долговечности, проведение капиталки для дизеля требуется гораздо реже, чем в случае с бензиновым мотором.

Бензиновые моторы более распространены на территории России. Их конструкция хорошо известна любому механику, потому проблем с ремонтом не возникает. Практически во всех автосервисах можно выполнить ремонт любой сложности. С дизелем так не получится. Нужно будет хорошо поискать подходящее СТО, которое специализируется на предоставлении таких услуг.

Читайте также:  Skoda Kodiaq 2019

Статистика продаж

В конце нашего разговора было бы уместным рассмотреть статистику продаж автомобилей с этими двумя агрегатами. Что мы сейчас и сделаем. По всем проданным автомобилям на территории России процентное соотношение следующее:

  • на дизельные агрегаты приходится 7%;
  • электрокары и гибриды составляют 2%;
  • бензиновые машины составляют 91%.

Картина складывается очевидная. Этому есть несколько объяснений:

  1. Автомобили с дизельным агрегатом стоят больше, чем аналогичные модели на бензине.
  2. Бензиновый автотранспорт выпускается в большем ассортименте.

Несмотря на это, популярность дизельных авто медленно, но уверенно возрастает. Автопроизводители реагируют на такую тенденцию и расширяют ассортимент дизельных машин.

Хорошо обдумайте каждый недостаток и взвесьте существующие преимущества, прежде чем будет принято окончательное решение.

Как проверить и поменять сайлентблоки на авто

Диагностика

Главными признаками, «говорящими» о явной неисправности являются: самопроизвольный увод автомобиля в сторону, а также неравномерный износ резины. И если вы начали замечать подобное, ненормальное поведение машины, не стоит паниковать и готовить деньги для СТО. Так как заменить сайлентблоки самостоятельно вполне под силу каждому автолюбителю. Но, далеко не всегда эта деталь подлежит замене, так как она имеет высокий ресурс.

Иногда можно обойтись обычной диагностикой и при необходимости внести незначительные изменения в работу данного элемента. Желательно перед проведением осмотра приготовьте набор для замены сайлентблоков, так как вполне возможно, что его придется поменять.
Диагностика очень проста и ее последовательность выглядит примерно так:

  • Первым делом необходимо поднять машину при помощи домкрата или же, при возможности, заехать на смотровую яму.
  • В подвешенном положении авто нужно снять шаровые опоры, чтобы добраться до сайлентблоков.
  • Теперь нужно проверить состояние деталей, на работу которых влияет сайлентблок. Убедитесь что рычаг подвески не «падает», чтобы это проверить, его необходимо раскачать в стороны. При исправном положении он отпружинит и вернется в первоначальное состояние (положение). Далее нужно проверить втулку (она не должна проворачиваться относительно проушин). После этих операций остается проверить сам сайлентблок, а точнее, убедиться в отсутствии/присутствии стука внутри него.
  • Также в диагностика подразумевает и проверку на наличие люфта. И если такая проблема присутствует, то это значит, что этот элемент подвески срочным образом нужно заменить.
  • Также необходимо осмотреть сайлентблоки на наличие механических повреждений. Их не должно быть не только на металлических частях элемента, но и на заполнителе – резине. Если вы заметили мелкие трещинки, данный элемент также нужно поменять.

Важно не забывать о том, что диагностика должна проводиться как минимум через каждых десять тысяч километров.

Даже учитывая тот факт, что данные детали ходовой системы транспортного средства имеют высокий ресурс. Если диагностика не увенчалась успехом, то следует делать замену.

Замена

Прежде чем выполнить замену сайлентблоков, первым делом нужно определить, конкретно какие соединения подлежат замене. Поэтому, как вы понимаете, без диагностики тут никак.

После диагностики можно смело проводить замену если необходимо. Перед заменой необходимо как следует подготовиться, а именно, приготовить приспособление для замены сайлентблоков (то есть, специальный инструмент для выпрессовки этого элемента), а также нужно приготовить набор для замены сайлентблоков (таким может быть ваш персональный набор инструментов). Также нужно иметь под рукой и домкрат, но лучше воспользоваться ямой.

Итак, замена выполняется по следующему алгоритму:

  1. Установите автомобиль на эстакаду или смотровую яму. В случае, если на вашем транспортном средстве установлена защита картера, то ее необходимо демонтировать.
  2. Далее следует выкрутить гайки, фиксирующие передние рычаги. Для этого можно использовать ключ номер «17» из приготовленного набора. Ключом открутите гайку, которой крепиться стабилизатор к рычагу. После этого остается достать болт. Его снять довольно сложно руками, поэтому используйте молоток, чтобы немного по нему постучать.
  3. Сорвите болты крепления переднего колеса, после чего приподнимите нужную сторону с помощью домкрата, снимите основательно колесо и уберите его в сторону, чтобы не мешало.
  4. Далее нужно заняться выкручиванием гаек на растяжках. Эта задача будет одной из сложных, так как для их откручивания вам никак не обойтись без ключа с плечом. К тому же перед откручиванием нужно обработать их специальным веществом – ВД-40.
  5. После того как гайка была благополучно снята, займитесь шаровой опорой. Ее нужно отодвинуть от поворотного кулачка. К тому же там расположена еще одна пара болтов, после того как вы их выкрутите, можно будет демонтировать рычаг.
  6. Демонтируйте сайлентблоки, используя приспособление для замены сайлентблоков. А после этого проушины необходимо тщательно очистить от грязевого налета.
  7. После этого можно впрессовывать новые сайлентблоки. Кстати, если у вас отсутствует специальный набор для замены сайлентблоков, то можно использовать для выпрессовки или впрессовки зубило, молоток и тески. В процессе нужно внимательно следить за краями детали, в случае, если они начинают подворачиваться, аккуратно выгните их обратно отверткой.
  8. После этого новый сайлентблок следует хорошо смазать мыльным раствором. Отлично подойдет для этого кухонное средство для мытья посуды. Далее его нужно установить на место.
  9. Выполняйте обратную установку согласно выполненным действиям (в обратном порядке).
Читайте также:  Кулак «дружбы» в двигателе: что это такое - Автосервис

Таким образом выполняется правильная замена передних сайлентблоков. Если вам нужна замена плавающих сайлентблоков, то она немного отличается от описанной выше. Чтобы убедиться в правильности ее выполнения, воспользуйтесь мануалом к своему автомобилю.

Не забудьте после этой процедуры провести развал и схождение колес. Так как в процессе работы вы демонтировали их, возможно, что-то было нарушено. Необходимо помнить о выполнении диагностики и своевременном ремонте. По той причине, что запоздалая замена деталей может плохо отразиться на работе вашего автомобиля. Удачи вам.

Видео “Замена сайлентблоков”

Посмотрев запись вы будете знать, как заменить сайлентблоки нижних рычагов на автомобиле Ваз без помощи съемника.

Как проверить и поменять сайлентблоки на авто

Диагностика

Главными признаками, «говорящими» о явной неисправности являются: самопроизвольный увод автомобиля в сторону, а также неравномерный износ резины. И если вы начали замечать подобное, ненормальное поведение машины, не стоит паниковать и готовить деньги для СТО. Так как заменить сайлентблоки самостоятельно вполне под силу каждому автолюбителю. Но, далеко не всегда эта деталь подлежит замене, так как она имеет высокий ресурс.

Иногда можно обойтись обычной диагностикой и при необходимости внести незначительные изменения в работу данного элемента. Желательно перед проведением осмотра приготовьте набор для замены сайлентблоков, так как вполне возможно, что его придется поменять.
Диагностика очень проста и ее последовательность выглядит примерно так:

  • Первым делом необходимо поднять машину при помощи домкрата или же, при возможности, заехать на смотровую яму.
  • В подвешенном положении авто нужно снять шаровые опоры, чтобы добраться до сайлентблоков.
  • Теперь нужно проверить состояние деталей, на работу которых влияет сайлентблок. Убедитесь что рычаг подвески не «падает», чтобы это проверить, его необходимо раскачать в стороны. При исправном положении он отпружинит и вернется в первоначальное состояние (положение). Далее нужно проверить втулку (она не должна проворачиваться относительно проушин). После этих операций остается проверить сам сайлентблок, а точнее, убедиться в отсутствии/присутствии стука внутри него.
  • Также в диагностика подразумевает и проверку на наличие люфта. И если такая проблема присутствует, то это значит, что этот элемент подвески срочным образом нужно заменить.
  • Также необходимо осмотреть сайлентблоки на наличие механических повреждений. Их не должно быть не только на металлических частях элемента, но и на заполнителе – резине. Если вы заметили мелкие трещинки, данный элемент также нужно поменять.

Важно не забывать о том, что диагностика должна проводиться как минимум через каждых десять тысяч километров.

Даже учитывая тот факт, что данные детали ходовой системы транспортного средства имеют высокий ресурс. Если диагностика не увенчалась успехом, то следует делать замену.

Замена

Прежде чем выполнить замену сайлентблоков, первым делом нужно определить, конкретно какие соединения подлежат замене. Поэтому, как вы понимаете, без диагностики тут никак.

После диагностики можно смело проводить замену если необходимо. Перед заменой необходимо как следует подготовиться, а именно, приготовить приспособление для замены сайлентблоков (то есть, специальный инструмент для выпрессовки этого элемента), а также нужно приготовить набор для замены сайлентблоков (таким может быть ваш персональный набор инструментов). Также нужно иметь под рукой и домкрат, но лучше воспользоваться ямой.

Читайте также:  Признаки неисправных свечей зажигания: как выглядят, диагностика

Итак, замена выполняется по следующему алгоритму:

  1. Установите автомобиль на эстакаду или смотровую яму. В случае, если на вашем транспортном средстве установлена защита картера, то ее необходимо демонтировать.
  2. Далее следует выкрутить гайки, фиксирующие передние рычаги. Для этого можно использовать ключ номер «17» из приготовленного набора. Ключом открутите гайку, которой крепиться стабилизатор к рычагу. После этого остается достать болт. Его снять довольно сложно руками, поэтому используйте молоток, чтобы немного по нему постучать.
  3. Сорвите болты крепления переднего колеса, после чего приподнимите нужную сторону с помощью домкрата, снимите основательно колесо и уберите его в сторону, чтобы не мешало.
  4. Далее нужно заняться выкручиванием гаек на растяжках. Эта задача будет одной из сложных, так как для их откручивания вам никак не обойтись без ключа с плечом. К тому же перед откручиванием нужно обработать их специальным веществом – ВД-40.
  5. После того как гайка была благополучно снята, займитесь шаровой опорой. Ее нужно отодвинуть от поворотного кулачка. К тому же там расположена еще одна пара болтов, после того как вы их выкрутите, можно будет демонтировать рычаг.
  6. Демонтируйте сайлентблоки, используя приспособление для замены сайлентблоков. А после этого проушины необходимо тщательно очистить от грязевого налета.
  7. После этого можно впрессовывать новые сайлентблоки. Кстати, если у вас отсутствует специальный набор для замены сайлентблоков, то можно использовать для выпрессовки или впрессовки зубило, молоток и тески. В процессе нужно внимательно следить за краями детали, в случае, если они начинают подворачиваться, аккуратно выгните их обратно отверткой.
  8. После этого новый сайлентблок следует хорошо смазать мыльным раствором. Отлично подойдет для этого кухонное средство для мытья посуды. Далее его нужно установить на место.
  9. Выполняйте обратную установку согласно выполненным действиям (в обратном порядке).

Таким образом выполняется правильная замена передних сайлентблоков. Если вам нужна замена плавающих сайлентблоков, то она немного отличается от описанной выше. Чтобы убедиться в правильности ее выполнения, воспользуйтесь мануалом к своему автомобилю.

Не забудьте после этой процедуры провести развал и схождение колес. Так как в процессе работы вы демонтировали их, возможно, что-то было нарушено. Необходимо помнить о выполнении диагностики и своевременном ремонте. По той причине, что запоздалая замена деталей может плохо отразиться на работе вашего автомобиля. Удачи вам.

Видео “Замена сайлентблоков”

Посмотрев запись вы будете знать, как заменить сайлентблоки нижних рычагов на автомобиле Ваз без помощи съемника.

Как заменить сайлентблок передней подвески: тонкости и нюансы

Неисправность сайлентблоков нарушает работу подвески. Возрастает нагрузка на другие детали. Это приводит к быстрому их износу. Замена сайлентблоков передних рычагов необходима для восстановления работоспособности подвески.

  1. Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять
  2. Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы
  3. Высверливание
  4. Распиливание
  5. Выжигание
  6. Выпрессовывание
  7. Полезные советы

Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять

Сайлентблок – это изделие, состоящее из 2 втулок – наружной и внутренней. Между собой они соединены эластичной подушкой.

Внутренняя втулка устанавливается на вал, закрепленный на подвеске автомобиля. Наружная обойма запрессована непосредственно в сам рычаг. Это обеспечивает плавность его смещения по отношению к валу. Для разных моделей способ монтажа отличается.

Сайлентблок

Износ детали характеризуется разрушением эластичного слоя. На ранней стадии это небольшие надрывы и трещины, на поздней – полный отрыв эластичной подушки от одной из муфт.

Для диагностики неисправности сайлентблока не требуется специализированного образования. Автомобилист самостоятельно может определить необходимость замены по следующим признакам:

  1. Наличие посторонних звуков в районе передней подвески во время езды. Это может быть скрип, стук и т. д.
  2. Удары по рулю при преодолении неровностей дорожного покрытия.
  3. Уход транспортного средства от прямолинейного движения. Руль тянет в сторону.

При выявлении неисправности следует незамедлительно провести замену сайлентблоков. Это позволит избежать более серьезных поломок.

Читайте также:  Infiniti QX80 2018 года

Быстрый износ внутренней или наружной стороны покрышки переднего колеса (в некоторых случаях края протектора изношенной стороны становятся острыми) так же может быть признаком для замены сайленблока

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Порядок проведения ремонта автомобилей разных марок и моделей отличается. Несмотря на это, основные операции для всех транспортных средств одинаковы.

Специализированные мастерские используют для замены детали съемники и приспособления. На некоторых моделях удается поменять сайлентблок, не демонтируя передний рычаг.

Замена сайлентблоков переднего рычага своими руками не предусматривает наличие съемников и приспособлений. Демонтаж осуществляется в следующей последовательности:

  1. Поместить автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Во избежание травмирования следует исключить его самопроизвольное прокатывание. Для этого устанавливают противооткатные устройства (башмаки).
  2. Поддомкратить переднюю часть машины.
  3. Открутить гайку пальца шаровой опоры.
  4. Демонтировать стабилизатор поперечной устойчивости.
  5. Открутить крепежи рычага и снять его.

После демонтажа переднего рычага снимают сайлентблоки, подлежащие замене. Этот процесс можно выполнить несколькими способами.

Высверливание

Способ подходит для подвески, в которой наружная обойма сайлентблока запрессована в передний рычаг.

Эластичную подушку, находящуюся между 2 муфтами детали, просверливают по окружности в нескольких местах. Стамеской или заточенной отверткой разрезают остатки резинового соединителя. После того как втулки разделены, внутреннюю вытягивают, а внешнюю вырубают зубилом или долотом.

Распиливание

Способ применяют, когда обойма сайлентблока является кронштейном крепления. Углошлифовальной машиной с тонким отрезным диском делают надрезы с 2 сторон втулки кронштейна.

Зажав рычаг в тиски, половинки кронштейна сбивают молотком и зубилом.

После этого делают 2 аналогичных надреза на внутренней втулке. Важно не прорезать тело изделия насквозь. Так повредится вал, на котором установлена деталь. Надрез делают глубиной в 2/3 толщины стенки. Половинки сбивают зубилом.

Выжигание

Горелкой или с помощью горючих веществ поджигают подушку детали. Когда она выгорит, втулки разрубают зубилом.

Этот способ подходит только для рычагов с толстой стенкой посадочного места. Металл рычага с тонкой стенкой под действием высокой температуры может изменить свои физические свойства. Это снизит его прочностные характеристики.

Выпрессовывание

Метод предусматривает использование тисков. Рычаг неподвижно зажимают и с помощью винта с гайкой и втулок разного диаметра выпрессовывают старую деталь с посадочного места.

Для работы подбирают винт и гайку с мелкой резьбой.

После демонтажа подготавливают посадочные места к установке новой детали и запрессовывают сайлентблок. Запрессовку проводят с помощью тисков. Сборка подвески осуществляется в обратной последовательности. Для правильной работы сайлентблока гайку крепления переднего рычага затягивают после снятия транспортного средства с домкрата.

Полезные советы

Соблюдая несколько простых правил при самостоятельной замене, можно значительно облегчить процедуру демонтажа и монтажа. Полезные советы:

  1. Посадочное место должно быть очищено от коррозии и загрязнений с помощью наждачной бумаги с мелким зерном. Для обработки вала применяют металлическую щетку. После чистки удаляют загрязнения сжатым воздухом.
  2. Место установки смазать мыльным раствором или WD-40. Запрещается наносить в качестве смазки моторное или трансмиссионное масло. Они негативно влияют на материал эластичной подушки. Нарушение этого правила приведет к быстрому выходу из строя новой детали.
  3. При проведении замены детали соблюдать технику безопасности. Использовать индивидуальные средства защиты – перчатки, очки и т. д.
  4. В процессе запрессовки следить за равномерностью установки втулки в посадочное место. Перекос может привести к повреждению новой детали.

Следуя приведенной пошаговой инструкции, можно провести замену сайлентблоков рычагов передней подвески своими руками. Важно учитывать конструктивные особенности ходовой части определенной модели транспортного средства.

Полезные советы! Как открутить болт с сорванными гранями? Об этом читайте здесь.

Для снятия и запрессовки потребуются вспомогательные инструменты. После замены подвеска автомобиля будет работать в нормальном режиме.

Меняли ли вы сайлентблоки передних рычагов и по каким признакам определили неисправность? Какой способ использовали для демонтажа?

Произвести самостоятельную замену сайлентблока поможет видео:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: