Что такое оппозитный двигатель? Принцип работы, плюсы и минусы двигателя

Что такое оппозитный двигатель

Оппозитный двигатель — это не просто техника, которая опередила свое время, а на самом деле решение многих задач, которые не способны решить многие современные традиционные двигатели.

  1. Что такое оппозитный двигатель? Видео
  2. Оппозитный двигатель Субару
  3. Принцип работы оппозитного двигателя. Видео
  4. Разновидность оппозитных двигателей
  5. Плюсы оппозитных двигателей
  6. Минусы оппозитных двигателей
  7. Различия между оппозитным и рядным четырехцилиндровым двигателем
  8. Сложности ремонта и обслуживания оппозитных двигателей

Что такое оппозитный двигатель? Видео

Оппозитный двигатель представлен особым типом силовой установки, которая напоминает сама по себе традиционный двигатель, однако цилиндры при этом расположены – горизонтально. В простонародье данный мотор получил название «боксер». Это обусловлено движением поршней друг от друга, либо же друг другу, навстречу. Однако, при этом два поршня находятся в одинаковом положении.

Первым образцом является двигатель от компании Volkswagen в 1938 году. В то время агрегат состоял из 4-цилиндрового «оппозитника» объемом 2 литра, мощностью 150 лошадиных сил. После этого мотор приобрел популярность и начал широко использоваться.

Оппозитный двигатель Субару

На сегодняшний день оппозитные двигатели производят и устанавливают компании Subaru и Porsche. До недавнего времени такую участь также разделяли и Toyota, Honda, Ferrari, и само собой, родоначальник оппозитных моторов – Volkswagen. Подобные установки можно заметить не только в мотоциклах, автобусах фирмы Икарус, но и в некоторых танках.

Видео про оппозитный двигатель Субару:

Принцип работы оппозитного двигателя. Видео

Чтобы сформировать окончательную картину о том, что же из себя представляет оппозитный двигатель, следует разобраться в его строении. Повторим то же, что было сказано ранее – это ДВС, которому свойственна одна особенность – движение пары поршней производится в горизонтальной плоскости. Вторая же пара по соседству находится также в горизонтальном положении.

Общая сумма таких цилиндров может достигать 12, начинается, конечно же, отсчет с 2. Количество обязательно будет кратно двум. Наиболее популярными образцами являются 4 и 6 цилиндров. Опытные механики и профессионалы отметили, что схема работы 2-х и 4-х цилиндрового оппозитника не слишком то и отличается от традиционного двигателя. Особенности начинают проявляться начиная с шести цилиндров.

Видео принципа работы оппозитного двигателя Субару:

Разновидность оппозитных двигателей

Не будет новостью, что сам принцип работы зависит от особенности вида агрегата. Это относится и к оппозитным двигателям.

Они делятся на:

    Оппозитные боксер, которые часто применяются в автомобилях марки Subaru. Что касается принципа их работы, то следует сказать, что поршни при этом располагаются за заранее определенной дистанции друг от друга, на одинаковом расстоянии от оси двигателя. Но при этом каждый поршень расположен отдельно друг от друга в цилиндрах. Данный принцип работы схож с поединков в боксе, откуда, собственно, и название;

” data-medium-file=”https://i1.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/10/Оппозитные-двигатель-боксер.jpg?fit=300%2C212&ssl=1″ data-large-file=”https://i1.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/10/Оппозитные-двигатель-боксер.jpg?fit=600%2C424&ssl=1″ loading=”lazy” src=”https://i1.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80.jpg?resize=600%2C424″ alt=”Оппозитный боксер” width=”600″ height=”424″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i1.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/10/Оппозитные-двигатель-боксер.jpg?w=600&ssl=1 600w, https://i1.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/10/Оппозитные-двигатель-боксер.jpg?resize=300%2C212&ssl=1 300w” data-lazy-sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” data-lazy-src=”https://i1.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%9E%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%80.jpg?resize=600%2C424&is-pending-load=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″> Оппозитный двигатель — боксер. Фото
ОРОС кардинально отличается от боксера, как строением, так и последовательностью работы поршней. Данные агрегаты относятся к двухтактным. Один из цилиндров расположен сразу за двумя поршнями, которые прикреплены к единому коленчатому валу. Один из них ответственный за впуск смеси, второй – за своевременность выхода продуктов сгорания. В данной конструкции отсутствует головка, которая в большинстве случаев имеется на блоке цилиндра. К преимуществам ОРОС двигателей относится то, что поршни «работают на один коленчатый вал». Именно это позволяет создавать эти двигатели небольших размеров и массой. Из этого вытекает более широкая сфера их применения. Также этот двигатель одинаково работает что на дизельном топливе, что на бензиновом. При всем при этом поршни проходят гораздо меньше расстояние, в связи с чем сила трения в разы меньше, что продлевает жизнь двигателя. А еще, учитывая то, что он обладает меньшим размером и массой, следовательно, для его изготовления требуется в раза два меньше деталей. Это позволяет сэкономить средства. Общим недостатком ОРОС двигателей является то, что они не так давно были разработаны и по сей день совершенствуются. Из-за этого не стоит исключать непредвиденные проблемы в процессе его эксплуатации;

Плюсы оппозитных двигателей

Вне зависимости от вида мотора, оппозитные двигатели имеют общие достоинства, среди которых можно выделить:

  • Понижение центра тяжести у транспортного средства, что положительно сказывается на его устойчивости;
  • Более продолжительное время эксплуатации;
  • Меньший уровень вибро- и шумоотдачи, что обусловлено особой работой поршней.

Минусы оппозитных двигателей

Разумеется, в мире нет ничего идеального, что можно сказать и о оппозитных двигателях. К недостаткам относятся:

  • Весьма большая сумма на обслуживание, которое требует вмешательство профессионалов;
  • Большая стоимость запчастей;
  • Сложность всей конструкции в целом;
  • Более высокая затрата масла при работе.

Но даже учитывая вышеперечисленные минусы, многим производителям это не мешает устанавливать оппозитные двигатели на свои автомобили. Перед этим происходит взвешивание всех плюсов и минусов.

Главный из плюсов является больше возможностей и шире перспективы. Ведь, по сути, все недостатки упираются в денежные средства. Однако, большая часть людей осознает тот факт, что за хорошее качество требуется отдавать больше денег. К тому же, использование оппозитных двигателей является следующей ступенью в технологическом развитии.

Различия между оппозитным и рядным четырехцилиндровым двигателем

Сейчас мы будем говорить об общих чертах и отличительных особенностях рядных и оппозитных четырёхцилиндровых двигателях Boxer Four и Straight Four. А так же об их плюсах и минусах. Ниже короткое видео где подробно все описано.

Различия между оппозитным и рядным четырехцилиндровым двигателем. Видео

  1. Обе конструкции работают по принципу четырёхтактного цикла — пуск, сжатие, рабочий ход и выпуск.
  2. В обеих конструкциях рабочий ход происходит каждые 180 градусов поворота количества валов, но у них немного разный порядок зажигания.
  3. На каждом двигателе мы видим мы видим цилиндры под номерами 1, 2, 3, 4. Для оппозитных порядок зажигания 1, 3, 2, 4., а для рядной 1, 3, 4, 2. Так что порядок работы двух последних цилиндров поменян. Эта разница влияет на то как двигатель сбалансирован. У оппозитного двигателя пары цилиндров, наружу и во внутрь, двигаются вместе. Это значит, что сила инерции первого порядка, которая возникает, когда поршень достигает верхне или нижней мёртвой точки взаимокомпенсируются. С рядным четырёхтактном двигателем та же история — силы инерции первого порядка взаимокомпенсируют друг друга, что касается силы инерции второго порядка — здесь двигатели начинают отличаться. Силы инерции второго порядка создаются за счёт того, что поршень движется быстрее верхней части цилиндра, чем в нижней. Когда поршень достигает максимальной или минимальной мёртвой точки, силы инерции второго порядка направлены вверх или вниз от поршня. У оппозитного двигателя, поскольку поршни расположены напротив друг друга, эти силы инерции сбалансированы, что обеспечивает ровную работу двигателя. В рядный четырёхцилиндровой установке все силы направлены в одном направлении, из-за чего двигатель начинает вибрировать, если не использовать балансировочные валы.

Но всё-таки оппозитный двигатель не идеален, из-за того что поршни находятся не на одной линии друг с другом создаётся крутящий момент, который способствует вращению двигателя по вертикальной оси.

КСТАТИ ГОВОРЯ! Если добавить по два цилиндра к любой из конструкций, будь это оппозитная или рядная шестёрка, все силы инерции крутящего момента будут скомпенсированы.

Читайте также:  Старт продаж внедорожника Киа Х Сид 2019 в России, цены

Вы наверное подумали, что оппозитная шестёрка будет иметь вибрации из-за группы 3-х поршней, но каждая группа из трёх поршней балансирует вибрацию другой группы. Если сравнить размеры двигателей Subaru EJ20 2.0L Boxer-4 и Toyota 22R-E 2.0L Inline-4, то они практически одинаковые, с такой конфигурацией двигатели обычно не выполняют объёма более трёх литров, но раньше их выпускали гораздо большего объёма.

Самая большая современная рядная четвёрка — это бензиновый двигатель от автомобиля Toyota Tacoma, объёмом 2,7 литров.

Но это не значит, что рядная четвёрка не имеет своих преимуществ:

  1. Как правило, она более компактная, имеет только одну крышку цилиндров и не такая широкая. Что оставляет больше места для подвески и позволяет уменьшить радиус поворота, так как шины автомобиля имеют больше места для поворота.
  2. Что касается газораспределительного механизма, эта конкретная рядная четвёрка имеет один распредвал с верхним расположением, но чаще в современных автомобилях встречается два распредвала.
  3. Большим преимуществом рядной четвёрки является, то что она имеет только одну головку цилиндра, один впускной и один выпускной распредвал, меньше движущихся частей, меньше веса, а так же намного проще добраться до колодки цилиндра для обслуживания, будь это регулировка клапанов, или замена свеч с рядной конфигурацией — это сделать намного проще.

Наконец мы добрались до темы звучания двигателей. Многие люди утверждают, что оппозитные двигатели звучат лучше, но на самом деле это не преимущество. Этот звук связан с тем, что выхлопные патрубки имеют разную длину.

И так как Субару отказались от данной конструкции выхлопа, новые оппозитные четвёрки будут звучать так же как и остальные четырёхцилиндровые двигатели. Конечно можно создать выхлопную систему с патрубками, которые имеют разную длину, для получения уникального звука выхлопа. Но это может ухудшить продувку цилиндра из-за неравных пульсаций, да и особого смысла в этом нет. Однако, что касается оппозитного двигателя, установка патрубков с разной длинной кажется привлекательной.

Сложности ремонта и обслуживания оппозитных двигателей

Как было сказано ранее, если требуется провести какие-либо манипуляции на двигателе, без помощи специалиста не обойтись. В оппозиционном двигателей без последствий получится собственноручно произвести лишь замену масла.

Одним из факторов, который имеет значительное влияние на срок службы – это вовремя и систематично проведенная раскоксовка. При этой процедуре производится очистка камеры сгорания, клапанов и поршней от скопившегося нагара. Лучше всего данную процедуру проводить осенью, либо в начале весны. Именно в этот период будет разумным и проверка масла с его сменной.

Оппозитный двигатель

После создания первого в мире двигателя внутреннего сгорания, возникла необходимость его усовершенствования и повышения мощности. Когда решение в виде увеличения количества цилиндров себя исчерпало, начались поиски оптимального расположения цилиндров в силовом агрегате. Одним из самых удачных вариантов стало их горизонтальное расположение, а двигатель подобной конструкции стал называться оппозитным.

Устройство и принцип работы оппозитного двигателя

Главной отличительной чертой оппозитного двигателя выступает расположение поршней, угол между которыми равен 180 о . То есть движение в нем пар поршней происходит в горизонтальной плоскости. У каждой пары есть свой газораспределительный вал, который вместе с клапанами, в отличие от привычного рядного двигателя, расположены горизонтально. Такой тип мотора широко применяется на автомобилях производителей Volkswagen Group и SUBARU, ими были оснащены советские мотоциклы «Урал» и «Днепр», автобус «Икарус».

Горизонтальное расположение цилиндров позволяет снизить вибрации, взаимно их компенсируя, и достичь более плавного хода. В результате двигатель обладает способностью плавно наращивать мощность без заметных рывков, при этом не так быстро изнашиваться. Оппозитный двигатель находится в автомобиле возле шасси, что перемещает центр тяжести ниже, тем самым повышает устойчивость и управляемость транспортного средства.

Оппозитные двигатели выпускаются в бензиновом и дизельном исполнении. В современных вариантах таких силовых агрегатов для достижения максимального крутящего момента, экономного расхода топлива и экологичности, используют следующие технические решения:

  1. Уменьшенный объем камеры сгорания, повышающий степень сжатия.
  2. Применение технологии ковки при изготовлении деталей поршневой группы, что уменьшает их вес.
  3. Применение технологий изменения газораспределительных фаз.
  4. Использование нового типа масляного насоса, благодаря которому смазка двигателя выполняется более качественно.
  5. Конструктивно новая система охлаждения, имеющая 2 контура: отдельный контур блока цилиндров и его головки.

Типы оппозитных двигателей

Оппозитный двигатель с момента создания совершенствовался более 70 лет, что привело к появлению его следующих модификаций:

Читайте также:  Lincoln corsair 2019-2020 фото, комплектации, цены и характеристики люксового кроссовера марки линкольн - Автолюбитель

1. Boxer – фирменная разработка Субару. Отличается равным удалением поршней друг от друга: когда один расположен в ВМТ, второй находится в нижней.

2. ОРОС. В течение длительного периода не был востребован, но в последнее время двигатель устанавливается на автомобили и усовершенствуется. В конструкции применен один коленвал, а в каждом цилиндре работает 2 поршня, работающих навстречу друг другу.

3. Танковый ТДФ. Используется на танках, разработанных в СССР. Это двухтактный двигатель, применяющийся только на военной технике.

Оппозитный двигатель: плюсы и минусы

Главные преимущества оппозитного двигателя:

  1. Сбалансированная работа и высокий КПД. Это обусловлено расположением поршней по горизонтали, когда они друг другу обеспечивают противовес. Самой эффективной моделью такого двигателя в плане управляемости и баланса считается оппозитная шестерка.
  2. Низкий центр тяжести в автомобиле, повышающий его устойчивость. Такое преимущество не слишком полезно городскому автомобилю, но очень нужно спортивным авто, для которых жизненно важна устойчивость на высокой скорости.
  3. Высокая надежность и долговечность. Большинство из оппозитных моторов способны проработать до капремонта 500 тыс. км, что намного выше ресурса работы двигателей многих бюджетных автомобилей, в том числе Фольксвагена.
  4. Соответствие высоким стандартам пассивной безопасности. В случае лобового столкновения такой двигатель смещается вниз, не нанося вреда пассажирам и водителю.

Слабые стороны оппозитов:

  1. Конструктивные особенности агрегата, делающие ремонт слишком дорогим. Для обслуживания такого двигателя требуется высокий профессионализм мастера, а также использование специального оборудования.
  2. Большие габариты двигателя позволяют его устанавливать только в продольном направлении.
  3. Высокий расход масла, обусловленный сложностью конструкции.

Сложности при ремонте и обслуживании оппозитного двигателя

Все преимущества оппозитного двигателя полностью раскрываются в шестицилиндровом варианте его исполнения. Агрегаты с меньшим количеством цилиндров по характеристикам практически такие, как и традиционные. Главной проблемой владельца автомобиля с оппозитом будет сложность обслуживания, обусловленная горизонтальным расположением цилиндра и малым по этой причине свободным пространством под капотом.

Водитель самостоятельно способен заменить в нем масло, а остальные виды работ возможно проделать только в автоцентре. Так, простая замена свечей должна проводиться квалифицированным специалистом, а новичок, выполняя эту операцию самостоятельно, способен повредить головку блока цилиндров. В случае неполадки, ремонт такого двигателя следует производить также на специализированном СТО.

Единственно, что можно с успехом проводить самостоятельно, это бороться с нагаром на деталях поршневой группы и камере сгорания, который образуется при использовании некачественного топлива, езде без нагрузки и на холодном двигателе. Для этого применяется методика удаления нагара, именуемая раскоксовкой, которую делят на мягкую и жесткую. При жесткой через отверстие от вывернутой свечи на 12 часов заливают смягчающую жидкость, разрушающую нагар.

Для оппозитного двигателя такой метод не годится, так как выкручивание в нем свечей – процедура достаточно проблематичная, требует навыков и наличия специального инструмента. Но можно применить мягкую очистку в виде специальной очищающей присадки к маслу. Пробега 200 км будет вполне достаточно для ее действия, после чего масло в силовом агрегате необходимо заменить.

Если на вашем субару пинается коробка автомат, это не всегда предвещает дорогостоящий ремонт.

Перспективы применения оппозитных двигателей

Самые известные автопроизводители, использующие в выпускаемых моделях оппозитный двигатель – это Porsche и Subaru. Первый переживает период расцвета, а второй не лучшие времена. Это связано с нацеленностью продукции на разную целевую аудиторию: в первом случае автомобили Порш позиционируются как элитная продукция, подразумевающая высокую технологичность и стоимость обслуживания, и во втором – машины среднего класса для любителей иметь гоночные технологии на обычном авто.

За Porsche клиенты готовы отдать достаточно большие суммы денег, но автомобилю с двигателем, немного превышающим по мощности 100 л. с., которому после пробега 130 тыс. км. потребуется дорогой ремонт, особенно если он турбированный, могут отдать предпочтение только самые преданные клиенты. Но учитывая то, что усовершенствованием оппозитов занимаются многие фонды и разработчики, а также тот факт, что они применяются и в мототехнике, позволяет сохранять уверенность в том, что оппозитные двигатели еще долго будут актуальны.

Плох или хорош оппозитный двигатель? Разбираемся на примере моторов Subaru

Удивительно, но факт: дискуссии «плох или хорош горизонтально-оппозитный двигатель Subaru» продолжаются по сей день. Странно еще и то, что речь в диспутах не идет об оппозитниках вообще (моторы Porsche столь пристальное внимание обошло стороной), а на орехи достается лишь японской марке. Сторонники и противники в этом вопросе заняли непримиримые позиции. Впрочем, субаристы, для которых оппозитные моторы — «это наше все», на нападки злопыхателей просто не реагируют. Но есть еще и прослойка сомневающихся, считающих, что дыма без огня не бывает. В большей части именно для них мы решили вернуться к этой теме.

Сначала о тех положительных моментах, которые свойственны горизонтально-оппозитным моторам. Конструкция двигателя представляет собой два полублока с двумя цилиндрами в каждом, где расположенные под углом 180° поршни перемещаются в горизонтальной плоскости. При этом два соседних поршня всегда находятся в одинаковом положении относительно головки блока. Такое решение позволяет минимизировать вибрации, а значит, отказаться от дополнительных балансиров.

Конструктивно горизонтально-оппозитный двигатель ничем не сложнее любого из их собратьев по цеху ДВС.

Наиболее массивная часть такого двигателя расположена максимально низко, чем и обусловлен оптимальный центр тяжести. А это и устойчивость автомобиля при движении, и хорошая управляемость. Отдельно стоит сказать о пассивной безопасности — конструкция подрамника способствует тому, что в случае лобового столкновения вектор смещения «плиты» двигателя направлен под автомобиль.

Этот двигатель Subaru обладает настоящим спортивным характером — им снаряжались и Subaru BRZ, и Toyota GT86.

Теперь выясним, из-за чего ломают копья. Оппозитные двигатели чрезвычайно сложны по конструкции и дороги как по себестоимости, так и в обслуживании. В чем-то здесь можно согласиться. Но сначала небольшая ремарка — в этом материале мы будем говорить о современных 4‑цилиндровых моторах Boxer третьего поколения. Нельзя забывать, что появившиеся еще в 1963 году оппозитные моторы Subaru прошли длинный путь эволюции, позволивший на каждом из этапов устранять негативные моменты. Да, конструктивно оппозитник сложнее, скажем, рядной «четверки». К примеру, здесь две головки блока и, соответственно, четыре распределительных вала. Что касается обслуживания, плановое ТО Subaru Forester не дороже, чем у «одноклассников», а сам процесс работы с оппозитным мотором практически ничем не отличается от работ с традиционными конфигурациями двигателей. Более того, современные моторы Subaru серий FB и FA в конструкции газораспределительного механизма используют не ремень, а цепной привод, компонент, который в обслуживании просто не нуждается.

Читайте также:  Как продать автомобиль самостоятельно в 2020 году — пошаговая инструкция

Горизонтально-оппозитный двигатель. Практически золотое сечение. «Фишка» оппозитного мотора (в центре) — низкий центр тяжести. Слева — компоновка с рядным мотором, справа — с V-образным.

Обслуживание и ремонт моторов Subaru, вернее, сложность связанных с этим процессом операций, тоже плодит немало слухов. Некоторые утверждают, что за ремонт моторов Subaru берутся только единицы мастеров и их услуги крайне дороги. На самом деле, любой двигатель стоит доверять исключительно профессионалам. Что касается стоимости работ, определяемых сложностью манипуляций с моторами Subaru — это чистой воды миф. Так, весьма стойким стало убеждение, что замена свечей зажигания на двигателях Subaru невозможна без вывешивания мотора. На самом деле для этой операции достаточно иметь свечной ключ с карданным шарниром и удлинителем — такие есть в любом универсальном наборе инструментов. Единственная модель Subaru, замена свечей зажигания в которой требует вывешивания двигателя, — это BRZ. Связано это с тем, что лонжерон кузова очень близко расположен к «операционному полю», и такая архитектура не позволяет извлечь ни свечу, ни катушку зажигания.

В конце концов, даже с навесным оборудованием и в сборе с CVT этот двигатель просто красив. Моторы Subaru XV и Subaru Forester.

Если же говорить о более серьезных ремонтах, включая капитальные, то и в этой части современные моторы Subaru вполне дружелюбны к специалистам сервисов. Например, на моторах серии EJ, знаменитых субаровских «ежиках», которые и сегодня используются на модели STI, для того чтобы снять поршни и коленчатый вал, сначала нужно через технологические отверстия с помощью специального инструмента извлечь поршневые пальцы. На нынешних моторах серии FB конструкторы развернули разъем шатуна, сделав его асимметричным — это решение позволяет мастерам без труда демонтировать поршневую группу.

Моторы Subaru прожорливы в плане потребления масла? Мнение, основанное на «делах давно минувших дней», когда действительно были определенные претензии к расходу масла, связанные с неравномерностью износа гильз цилиндров и не имеющие никакого отношения к современным горизонтально-оппозитным двигателям «плеяд». Если сегодня подобные вопросы возникают, происходит это по вине самих пользователей и связано исключительно с нарушениями режимов обкатки. Кроме того, приветствуется постоянный предварительный прогрев двигателя до нужных минимальных температур. При дальнейшей эксплуатации автомобиля очень важно применение качественного топлива — в противном случае по истечении времени весьма вероятно залегание поршневых колец и, как следствие, повышенный расход масла.

Резюмируя все вышесказанное, можно с уверенностью утверждать, что сегодняшние горизонтально-оппозитные моторы Subaru ни одной из списка предписываемых им хронических болезней не страдают. Зато конструктивных обновлений за последнее время они получили немало. Это и новые технологии изготовления кривошипно-шатунного механизма, и внедрение системы изменения фаз газораспределения, и существенные доработки в системах смазки и охлаждения… Неизменным остался лишь сам принцип работы горизонтально-оппозитного двигателя. И звук. Тот самый звук, который наверняка оказывает свое влияние на постоянное пополнение рядов субаристов.

Неисправности и прокачка тормозной системы ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 — автомобиль далеко не совершенный, надёжностью своих систем он похвастаться не может. В том числе и тормозными механизмами, от которых зависит безопасность управления автомобилем. Иногда возникают ситуации, когда система работает неэффективно либо наблюдается утечка тормозной жидкости — в таких случаях требуется безотлагательный ремонт. Работу можно выполнить самостоятельно, для чего потребуется подготовить необходимый инструмент и ознакомиться с инструкцией.

Неисправности тормозной системы ВАЗ 2107

Безопасность управления ВАЗ 2107, как и любого другого автомобиля, напрямую зависит от эффективности системы торможения. Если с ней возникают неполадки или проводится ремонт, требуется прокачка тормозов. Чтобы система всегда была в исправном состоянии, нужно знать, каким образом проявляются неисправности и что является их причиной.

Мягкая педаль тормоза

Нормальным состоянием тормозной педали на «семёрке» является то, при котором в момент её нажатия отсутствуют рывки либо провалы и при этом не нужно прилагать каких-либо особых усилий. Однако по мере эксплуатации транспортного средства водители могут сталкиваться с ситуацией, когда педаль тормоза имеет иное состояние: она может быть излишне мягкой либо тугой. Оба явления считаются недопустимыми и указывают на возникшие неполадки в системе торможения и на необходимость проведения скорейшего ремонта. Чаще всего педаль становится мягкой при завоздушивании системы. Иногда подобное явление ещё называют провалом. Неисправность устраняется посредством прокачки тормозов, в результате чего из системы удаляется воздух, который мог попасть в неё по следующим причинам:

  1. Слишком мало тормозной жидкости в расширительном бачке.
  2. Нарушение герметичности системы торможения.
  3. Неисправность в главном тормозном цилиндре (ГТЦ). Проблема устраняется путём ремонта механизма.

Тугая педаль

Избыточное усилие для нажатия на педаль тормоза в основном требуется при неисправном вакуумном усилителе (ВУ). Это устройство создаёт разрежение во впускном коллекторе, за счёт которого возникает необходимый момент торможения при небольшом усилии со стороны водителя.

Причины, которые приводят к тому, что педаль становится тугой, могут быть следующими:

  1. Засорился воздушный фильтр вакуумного усилителя (ВУ). Устраняют путём замены фильтра.
  2. Заклинило корпус клапана в ВУ. Для решения проблемы проводят замену вакуумного усилителя.
  3. Диафрагма вакуумного усилителя имеет повреждения. Неисправность устраняется путём замены ВУ.
  4. Наконечник вакуумного усилителя вышел из строя. Необходимо заменить сам наконечник.
  5. Неправильно работает обратный клапан в ВУ. Для устранения проблемы его меняют.
  6. Нарушение герметичности. Требуется замена вакуумного усилителя или обратного клапана.
  7. Выход из строя шланга, соединяющего ВУ и впускной коллектор, либо слабо затянут хомут на нём. Неполадка устраняется путём замены шланга либо затяжкой хомута. За тем, в каком состоянии находится шланг, нужно следить регулярно. Со временем резина может расслаиваться, что приводит к снижению количества проходящей через неё жидкости.
  8. Увеличение размеров манжет в рабочих тормозных цилиндрах, что нередко происходит из-за применения тормозной жидкости низкого качества. Неисправность устраняют путём замены резиновых уплотнителей и самой жидкости.

Не тормозит одно колесо

Иногда возникают ситуации, когда одно из колёс тормозит хуже, чем остальные, либо торможение вовсе отсутствует. Причинами могут быть тормозные колодки или цилиндры, при этом предполагается, что система прокачана и утечки отсутствуют. Чтобы более детально определить, чем вызвана неполадка, потребуется открутить колесо и осмотреть тормозной барабан и колодки. Затем следует попросить, чтобы кто-нибудь нажал на тормозную педаль. Усилие должно быть небольшим, но достаточным для того, чтобы поршни слегка вышли из цилиндров. Если этого не происходит, значит, узел нуждается в замене. Кроме этого, нужно попробовать вернуть поршни обратно в цилиндры путём их «вдавливания» отвёрткой. Если сделать это не удаётся, то механизм также подлежит замене. Поршни передних тормозных цилиндров могут «закисать» из-за разрыва резинового пыльника, в результате чего они становятся неподвижными.

Процедура проверки с задними и передними тормозами проводится одинаково.

Уходит жидкость из бачка

Одним из пунктов технического обслуживания ВАЗ 2107 является контроль уровня тормозной жидкости в расширительном бачке. Если было обнаружено, что он уменьшился, в обязательном порядке нужно выяснить причину, которая к этому привела. Затягивать не стоит, поскольку в системе торможения возможны поломки, которые могут привести к отказу в момент экстренного нажатия на тормозную педаль. Рассмотрим наиболее вероятные причины, по которым жидкость может уходить из бачка:

  1. Течь через тормозной цилиндр. Необходимо осмотреть рабочие механизмы торможения на предмет подтёков. Для этого нужно забраться под автомобиль, например, на эстакаде, и обратить внимание на внутреннюю сторону колёс. В случае обнаружения следов жидкости необходимо провести ремонт либо замену неисправного цилиндра.
  2. Разгерметизация системы торможения в результате износа манжет главного тормозного цилиндра. Определить подобного рода неисправность несложно. Для этого проверяют ГТЦ на предмет подтёков. Если были выявлены следы тормозной жидкости, потребуется отремонтировать либо заменить изделие на новое.
  3. Осматривая элементы системы торможения с целью выявления утечки жидкости, не стоит упускать из вида резиновые шланги. С годами резина пересыхает и на поверхности изделий образуются трещины, через которые и просачивается жидкость. Если были выявлены следы подтекания в местах примыкания шлангов к цилиндрам или трубкам, а также на поверхности резиновых элементов, их необходимо заменить.

По мере износа тормозных колодок происходит увеличение хода поршня в рабочем тормозном узле, что также может приводить к снижению уровня жидкости в бачке.

В любом случае нужно контролировать уровень и не допускать его снижения ниже минимальной отметки, своевременно осуществляя доливку жидкости.

Ремонт главного и рабочих тормозных цилиндров

Главный тормозной цилиндр — основная деталь гидропривода тормозов. Когда водитель нажимает педаль тормоза, ГТЦ создаёт в системе высокое давление, которое приводит в движение поршни рабочих механизмов торможения. Последние прижимают тормозные колодки к дискам и барабанам.

Ремонт либо замена главного цилиндра проводится в том случае, когда узел не справляется со своими функциями. Чтобы выполнить ремонтные работы, механизм необходимо демонтировать с автомобиля и разобрать. Для этого потребуется набор ключей и отвёрток, а также ремкомплект для ГТЦ и тормозная жидкость. Чтобы демонтировать цилиндр, нужно снять подсоединённые к нему шланги и трубки, после чего открутить крепёж к вакуумному усилителю. Для разборки аккуратно выкручивают гайку-пробку, чтобы детали, расположенные внутри, не разлетелись по сторонам. После разборки производят замену изношенных элементов на детали из ремкомплекта. Сборку выполняют в обратной последовательности.

Аналогично ремонтируют рабочие тормозные цилиндры. Если манжеты или поршень находятся в плачевном состоянии, то детали нуждаются в замене. Лучше всего поменять полностью цилиндр, что будет гораздо надёжнее.

Видео: ремонт ГТЦ на ВАЗ 2107

Замена тормозных шлангов

Тормозные шланги меняют при обнаружении подтёков, которые появляются в результате старения резины. В технической литературе говорится, что шланги, которые устанавливались на автомобиль более трёх лет назад, эксплуатировать крайне нежелательно. Объясняется это тем, что резина не только стареет, но и больше подвергается деформации.

Тормозные шланги на ВАЗ 2107 располагаются как в передней, так и в задней части автомобиля. Они подводят тормозную жидкость к рабочим цилиндрам. Определившись с тем, что резиновый элемент нуждается в замене, нужно подготовить следующий перечень инструментов и материалов:

  • плоскогубцы;
  • отвёртки;
  • набор ключей;
  • новый шланг;
  • тормозная жидкость.

Замену тормозного шланга выполняют следующим образом:

  1. Спереди снимают колесо с соответствующей стороны, чтобы можно было подобраться к суппорту.
  2. С обратной стороны выворачивают болт, который крепит шланг, и вынимают его вместе с медными шайбами.
  3. Откручивают шланг в месте его крепления к тормозной трубке.

Шайбы в процессе ремонта меняют на новые, поскольку они используются в качестве уплотнителей, а при установке старых деталей есть вероятность подтекания тормозной жидкости.

Задний тормозной шланг крепится аналогичным образом, с той лишь разницей, что передний закреплён к суппорту посредством болта, а задний — при помощи гайки. Чтобы разъединить шланг и трубку, нужно воспользоваться ключами: одним откручивают трубку, вторым удерживают гайку гибкого элемента. После того как трубка чуть ослабнет, плоскогубцами вынимают стопор. Завершив демонтаж повреждённой детали, выполняют установку новой. По окончании процедуры бачок наполняют тормозной жидкостью, после чего прокачивают систему.

Вибрации руля и педали тормоза

Хоть и редко, но всё же бывают ситуации, когда в момент нажатия на педаль тормоза чувствуется вибрация, причём не только педали, но и руля. Причина этого — искривлённый тормозной диск. Появление поломки возможно при агрессивной езде, когда требуется часто и резко тормозить. Диски при этом нагреваются, и если в этот момент на них попадает вода, возникает перепад температур, который способствует разрушению диска. Из-за такого повреждения возможна потеря управляемости автомобилем и другие неприятные последствия. При появлении этой неисправности в обязательном порядке нужно посетить СТО, где повреждённый тормозной диск подвергают проточке.

Какую тормозную жидкость заливать в ВАЗ 2107 и сколько

В системе гидропривода тормозов ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость DOT-4. Её объём составляет 0,382 л. Жидкость доливают либо меняют не только в случае ремонта, но и при изменении цвета либо попадании в неё влаги. Как правило, на классических «Жигулях» полную замену жидкости выполняют раз в 3 года. Суть процедуры сводится к прокачке жидкости через систему.

Порядок прокачки тормозов

Чтобы прокачать тормоза на «семёрке», требуется, как правило, 2 человека: один находится под машиной и работает непосредственно с тормозными цилиндрами, а второй располагается в салоне автомобиля и нажимает на педаль тормоза. Для работы необходимы следующие инструменты:

  • накидной ключ 8/10;
  • ключ 8/10 рожковый или специальный для тормозных трубок;
  • шланг соответствующего диаметра;
  • ёмкость для отработанной жидкости.

Прокачку начинают с самого дальнего колеса от ГТЦ, поэтому она выполняется в такой последовательности:

  1. Правое заднее колесо.
  2. Левое заднее.
  3. Правое переднее.
  4. Левое переднее.

Для прокачки тормозных механизмов задних колёс необходимо спуститься под автомобиль. Работы с передними тормозами проводятся после предварительного демонтажа колёс. В остальном процесс одинаков:

    Снимают защитный колпачок со штуцера рабочего тормозного цилиндра.

Во время прокачки нужно контролировать уровень жидкости в расширительном бачке, чтобы в систему не попал воздух.

Видео: прокачка тормозов на ВАЗ

Почему не прокачиваются тормоза

Одной из проблем, с которой сталкиваются многие владельцы ВАЗ 2107, является невозможность прокачки тормозов после ремонта либо замены главного тормозного цилиндра. Казалось бы, установлена новая или отремонтированная деталь, прокачка выполняется правильно, но результат нулевой. Суть проблемы заключается в том, что в большинстве случаев при установке ГТЦ к нему сперва подсоединяют трубки и шланги, затем заливают тормозную жидкость в бачок, а только после этого приступают к прокачке. Однако в самом цилиндре находится воздух, поэтому сначала нужно прокачать именно его, а затем приступать к тормозам.

О том, что в ГТЦ находится воздух, также свидетельствует педаль тормоза, которая лежит на полу.

Чтобы разобраться с проблемой, не нужно затягивать штуцеры на трубках — их достаточно подтянуть. После этого заливают тормозную жидкость в бачок и отпускают штуцеры на несколько оборотов для того, чтобы из них пошла жидкость с воздухом. Как вариант, для ускорения процесса можно вытереть горлышко на бачке и дунуть в него для создания давления. После того как жидкость пойдёт без воздуха, штуцеры зажимают и приступают к стандартной процедуре прокачки тормозов.

Кроме этого, проблема с прокачкой может возникать при установке бракованного цилиндра либо при неправильном ремонте детали. Если попалось проблемное изделие, происходит перепускание жидкости, которая попросту поступает из бачка в цилиндр и обратно, т. е. дальше ГТЦ она не проходит. В этом случае деталь подлежит замене. Если же цилиндр подвергался ремонту, потребуется провести повторную процедуру, поскольку, скорее всего, при сборке была допущена ошибка.

Чтобы тормозная система «семёрки» работала исправно, периодически нужно проводить осмотр её элементов, контролировать уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, а в случае его уменьшения выявлять причину, которая к этому привела. Поскольку многие проблемы с системой гидропривода тормозов требуют прокачки, нужно знать, что и в какой последовательности следует делать — в этом процессе нет ничего сложного.

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2107

ВАЗ 2107, как и все автомобили, имеет гидравлическую тормозную систему (с тормозной жидкостью), которая требует регулярного обслуживания. Эту диагностику требуется проводить регулярно, что позволит исключить различные неисправности, которые могут стать причиной аварийных ситуаций на дороге. Кроме замены и ремонта соответствующих деталей, тормозную систему требуется иногда прокачивать, чтобы избавиться от воздушных пузырьков. Как прокачать тормоза на ВАЗ 2107 рассмотрим в статье.

Когда проводится прокачка тормозов

Тормозная система на машине ВАЗ 2107 начинается с педали и заканчивается тормозными колодками с дисками спереди и барабанами сзади. Принцип функционирования тормозов основывается на увеличении давления жидкости, заполняющей всю систему. Давление жидкости увеличивается за счет смещения поршня в конструкции главного тормозного цилиндра (нажатием на педаль). Далее происходит движение поршней в суппортах (рабочих цилиндрах) и они уже давят на передние и задние колодки и останавливают авто. Чтобы тормоза работали эффективно, необходимо чтобы все детали были исправными, и в системе отсутствовал воздух.

Прокачка тормозной системы на семерке проводится при соответствующих условиях:

  1. Когда проводится замена жидкости. Обычно менять ее рекомендуют через каждые 40-50 тысяч км пробега.
  2. При проведении ремонта — меняются тормозные цилиндры и шланги, расширительный бачок, а также проводится ремонт главного и рабочих цилиндров. При замене колодок прокачка тормозов не нужна.
  3. При обнаружении признаков утечки жидкости.
  4. Если ухудшается эффективность тормозов. При этом нужно сначала удостовериться, что может служить причиной ухудшения качества торможения. Проникновение воздуха в систему является одним из главных признаков снижения качества торможения.

Если в систему попадает воздух, то снижается эффективность ее работы.

Что понадобится для прокачки

Перед тем, как приступать к процедуре, понадобится взять соответствующие инструменты. Сразу нужно сказать, что процедура прокачки не трудная, но для ее проведения понадобится два человека. Один располагается в салоне автомобиля, и осуществляет нажатия педали тормоза. Второй же располагается в смотровой яме, для задних колес или сбоку, при прокачке передних колес, которые предварительно демонтируются.

Чтобы прокачать тормозную систему на ВАЗ 2107, запастись следует следующим инструментом:

  1. Ключ гаечный для тормозных трубок(специальный) на 8 мм и 10 мм.
  2. Рожковый ключ на 8 мм и 10 мм.
  3. Шланг прозрачный с соответствующим диаметром и длиной, для надевания на шток стравливающего клапана суппорта.
  4. Емкость для слива жидкости из системы при ее прокачке.
  5. Тормозная жидкость.

Если в конструкции суппорта размещены штуцера под ключ на «8», то требуется произвести их замену на такие же, но только под ключ на «10». Эти штуцера намного прочней и крепче, поэтому заменить их лучше сразу.

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2107

Многие считают процесс ремонта тормозов сложным и ответственным мероприятием, поэтому не рискуют проводить его ремонт. Максимум, что готовы сделать большинство автовладельцев — это заменить колодки. Однако, как и ремонт, так и процесс прокачки тормозной системы на семерке не представляет никаких трудностей. Нужно один раз сделать все по инструкции, чтобы в следующий раз все делать на автомате.

Последовательность действий по прокачке тормозной системы на ВАЗ 2107 имеет такой вид:

  1. Магистраль имеет соответствующий порядок прокачки тормозов ВАЗ 2107. Начинать требуется с самой отдаленной точки, то есть с заднего колеса на стороне пассажира. Последовательность прокачки важно соблюдать обязательно, иначе проводимые действия будут малоэффективными.
  2. Прокачивать нужно первостепенно правое заднее колесо, а затем левое заднее. После этого прокачивается правое переднее, а затем и левое колесо, которое находится ближе всего к главному цилиндру. Зная очередность прокачки, выясним, как правильно выполняется процедура.
  3. Спускаемся в смотровую яму, из которой удобно прокачиваются задние тормоза. Чтобы прокачать передние, лучше снять колеса, так как это намного удобнее.

Когда все готово к проведению процедуры, и второй человек сидит в машине за рулем, то можно приступать к делу. Порядок прокачки тормозов ВАЗ 2107 такой:

  1. Снимается защитный колпачок со штуцера, и при помощи ключа нужно ослабить его крепление(не нужно откручивать его, только чуть сдвинуть с места для удобства последующих действий).
  2. После ослабления штуцера, понадобится на верхнюю его часть надеть шланг.
  3. Второй конец шланга нужно окунуть в емкость, на дно которой нужно налить немного тормозной жидкости.
  4. Помощнику подается команда о том, чтобы он произвел нажатие педали в количестве 5-8 раз, пока в системе не появится давление и у педали будет минимальный ход. При последнем нажатие педали нужно фиксировать ее в нажатом положении, и не отпускать.
  5. Помощник удерживает педаль, а второй человек ослабляет затяжку штуцера примерно на половину оборота до момента, пока по шлангу не потечет жидкость с пузырьками. Педаль при этом провалится до пола.
  6. После этого снова нужно закрутить штуцер, и выполнять снова пункт 4. Процедура с вывинчиванием штуцера и стравливанием воздуха повторяется. Причем продолжается выполнение процедуры до момента, пока из трубки не будет выходить чистая жидкость без пузырьков.
  7. После устранения воздуха с первого суппорта заднего колеса, приступаем к следующему в соответствующем порядке.

Процедура для всех колес одинаковая, только важно учитывать некоторые нюансы:

  • Прокачка задних колес длится дольше, чем передних, что связано с протяженностью магистралей.
  • При проведении процедуры нужно следить, чтобы расширительный бачок был заполнен жидкостью больше половины и перед прокачкой каждого колеса, доливать ее.
  • После окончания процедуры, нужно затянуть штуцера и не забыть надеть на них резиновые защитные колпачки.

На выполнение работ уходит не более часа времени, если все делать правильно с соблюдением последовательности. В завершении стоит отметить, что если помощника нет, а прокачать тормоза нужно срочно, чтобы продолжить передвижение на автомобиле. Умельцы разработали способ прокачки системы без помощника, который реализовать также просто, но для этого понадобятся некоторые приспособления. Подробности о том, как самостоятельно без помощника прокачать тормоза на ВАЗ 2107, описаны в видеоролике выше.

Как прокачать тормоза на автомобилях Ваз

На всех автомобилях семейства ВАЗ используется тормозная система с гидравлическим приводом. Это означает, что усилие, которое делает водитель, нажимая на педаль тормоза, передается на тормозные механизмы, установленные на ступицах колес авто, при помощи жидкости. Но чтобы воздействие имело достаточную силу, в конструкцию включен усилитель.

Немного теории

Для передачи усилия используется одно из свойств жидкости – ее несжимаемость. То есть при создании усилия на жидкость, объем ее не меняется, и она выступает в качестве передатчика.

Гидравлический привод тормозов более практичен, чем механический или пневматический, но в нем имеется один недостаток – если в жидкость попадет воздух, то передача усилия значительно снизиться. Все потому, что воздух, как и любой газ, является сжимаемым. В результате, наличие воздуха приводит к изменению объема жидкости при создании усилия (за счет сжатия газа). Из-за этого усилие уже не передается на исполнительные механизмы, поскольку оно поглощается изменением объема.

Получается, что эффективная работа тормозов на ВАЗ происходит только пока в систему привода не попадет воздух. А произойти это может по нескольким причинам.

Когда нужна прокачка тормозов

Первой из них является то, что трубопроводы привода подвергаются негативным воздействиям внешней среды. Трубопроводы задних тормозных механизмов на ВАЗ сделаны из мягких металлов (меди, латуни) и проходят они под днищем авто. Окислительные процессы и возможные ударные нагрузки в процессе эксплуатации могут стать причиной появления трещин или пробоев трубопровода. Привод же передних механизмов – составной, одна часть трубопровода – металлическая, а вторая – резиновая. Со временем резина «стареет» и на ней появляются трещины.

Вторая причина, по которой в системе может оказаться воздух – плановое обслуживание тормозной системы. Жидкость, которая используется в приводе, имеет свой ресурс, поэтому она периодически должна заменяться. Вот именно в процессе замены внутрь системы и попадает воздух. Оказаться в системе он может также после ремонта механизмов, к примеру, во время замены колодок. Поэтому обязательно надо прокачивать тормоза после замены колодок.

Но на автомобилях ВАЗ предусмотрена возможность удаления воздушных пузырей путем прокачки – процесса, при котором из жидкости выгоняется воздух. Для этого к конструкции тормозных механизмов предусмотрены специальные штуцеры.

Выявить, что система требует прокачки несложно – провал педали, легкость ее нажатия и снижение эффективности тормозов, вплоть до полного их отсутствия, указывает на завоздушенность системы.

Но перед тем, как приступать к прокачке, следует тщательно осмотреть все трубопроводы и составные узлы системы на наличие подтеков, а также количество жидкости в бачке. При обнаружении следов подтекания, следует устранить неисправность путем ремонта с использованием ремкомплектов (главный и рабочие тормозные цилиндры), заменой поврежденного участка системы (трубопроводы), а после замены провести прокачку. Если воздух попал в систему из-за недостатка жидкости, то следует предварительно восполнить ее до уровня.

Инструменты

Но важно знать, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ разных моделей и что для этого потребуется. Сама операция – несложна, поэтому ее выполнить можно и самому. Но лучше делать это с помощником – так будет и быстрее, и легче.

Из инструментов потребуется не так и много:

  • Ключ на 8 (10);
  • Силиконовая прозрачная трубка по диметру штуцера;
  • Емкость;
  • Тормозная жидкость;

Что касается ключа, то следует использовать накидной тип. На рынке также имеются специальные ключи для откручивания штуцеров, зажимной. Дело в том, что штуцера часто прикисают к резьбе и выкрутить очень сложно. Используя обычный рожковый инструмент, можно запросто «облизать» грани и тогда уже выкрутить штуцер будет вообще невозможно.

Суть работы по прокачке практически одинакова для всех авто – и ВАЗ-2101, и ВАЗ-21099, и ВАЗ-2121 «Нива». Но на последовательность операции влияют только конструктивные особенности моделей.

Проведение работ с задними механизмами на ВАЗ классических моделей

Вначале рассмотрим, как правильно прокачать тормоза на «Классике». Чтобы правильно выполнить операцию, необходимо учитывать, что на ВАЗ-2106 или любой другой модели, тормоза – двухконтурные. То есть, вся система разделена на две независимые части. Сделано это для того, чтобы в случае разгерметизации одного из контуров, второй оставался работоспособным, и автомобиль мог останавливаться. Но важно понимать, что разделение на контуры происходит на главном цилиндре, и если воздух попал в систему из-за нехватки жидкости, то он будет в обеих составных частях.

У всех классических моделей, в том числе и тормоза ВАЗ-2107, контуры разделяют приводы передних и задних колес. Это обязательно учитывается, когда необходимо прокачать тормоза 2101 или другой модели.

Кстати, если завоздушен только один контур, то второй подвергать прокачке не обязательно, хотя лишней не будет обработка всех механизмов, как передних, так и задних.

Итак, все подготовлено, и можно приступать.

Последовательность действий такова:

  • Автомобиль лучше загнать на яму, чтобы добраться до штуцеров было легче. При этом он обездвиживается при помощи ручника или противооткатных опор;
  • С бачка тормозной жидкости снимаем крышку, проверяем уровень, при надобности доводим до максимальной отметки;

  • Вначале прокачиваем задние тормоза ВАЗ, поскольку вся операция делается от тормозного механизма, который максимально удален от главного цилиндра, то есть от правого заднего колеса;
  • Садим помощника на водительское место. Сами забираемся под автомобиль, накидываем ключ на штуцер, а затем надеваем на него подготовленную трубку, второй конец которой следует опустить в емкость с залитым в нее небольшим количеством жидкости. Желательно сразу сорвать штуцер с места и сразу же его завернуть обратно, еще до проведения прокачки. Делается это для того, чтобы в процессе не возникло заминки из-за неоткручивающегося штуцера;
  • Просим помощника 5-6 раз нажать на тормозную педаль. При этом с каждым нажатием провал ее будет все меньше – привод закачивается жидкостью, при этом воздух перемещается к механизмам. После закачки системы, помощнику следует зажать педаль – нажать на нее и удерживать;
  • Откручиваем штуцер на пол-оборота, из него начнет вытекать рабочая жидкость. Если используется прозрачная трубка, то в нее будет хорошо видны пузырьки воздуха, при этом удерживаемая педаль начнет опускаться вниз, пока не упрется в пол. В таком положении помощник должен удерживать ее, в это время штуцер нужно завернуть обратно;

  • Такую последовательность действий следует провести для одного механизма 4-5 раз, чтобы полностью удалить воздух;
  • Следующим на «классике» прокачивается левое заднее колесо (поскольку они объединены в один контур). Но перед этим необходимо проверить уровень бачке, и довести его до максимальной отметки. Последовательность действий та же: накачиваем тормоза и удерживаем педаль – попускаем штуцер для слива жидкости с воздухом (педаль опускается вниз) – затягиваем штуцер – накачиваем снова. И так 4-5 раз;

Отметим, что такая последовательность действий идентична вообще для всех автомобилей. Разница заключается лишь в некоторых особенностях конструкции самой системы.

Прокачка передних тормозов Ваз

Переходим к передним механизмам. На ВАЗ-2104 или любой другой «классике» сложность операции с передним контуром заключается в том, что тормозной суппорт у них блочный, то есть, каждый из двух тормозных поршней в действие приводится по отдельности.

Поэтому, чтобы получить доступ к штуцеру внешнего поршня, чтобы прокачать тормоза на ВАЗ-2105, придется снимать колесо. Здесь тоже действует принцип удаленности механизма от главного цилиндра, поэтому первым прокачивается левое колесо. Делается все так:

  • Выдомкрачиваем колесо и снимаем его;
  • Штуцер внутреннего поршня трогать не нужно (да и не всегда он имеется, вместо него может быть просто заглушенное отверстие). Далее прокачка проводиться по уже знакомой схеме: накачивание – слив – накачивание (4-5 раз);
  • Последним прокачивается правое переднее колесо. Алгоритм действий – идентичен;

Особенности проведения работа на моделях, начиная от ВАЗ-2108

Теперь по особенностям проведения операции на других автомобиля семейства ВАЗ. Начиная с модели 2108 изменилась схема контуров, поэтому и последовательность несколько иная. И ее необходимо знать, перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ-2108, 2109, 21099.

У этих авто используется уже диагональное расположение контуров. То есть, один из них объединяет заднее левое и переднее правое колесо, а второй – остальные два.

Прокачка начинается, как обычно, с самого удаленного колеса, то есть, с заднего правого. С его тормозного механизма проводится операция по удалению воздуха согласно описанной последовательности.

Но есть один нюанс. В конструкции имеется регулятор давления привода механизмов задних колес. Если перед прокачкой задок авто вывешивается, этот регулятор нужно разблокировать. Для этого достаточно установить отвертку между штоком регулятора и упорной пластиной.

После всех работ ее следует извлечь.

Затем прокачивается на второе заднее колесо, а переднее левое, поскольку именно оно объединено с контуром с уже прокачанным задним механизмом.

После прокачки каждого механизма обязательно нужно проверять уровень в бачке. Если опустить этот момент, то в процессе работы жидкость уйдет в систему и в нее снова попадет воздух.

Самостоятельная прокачка на примере ВАЗ-2110

На Ладе «Десятке» все делается так же, как и на моделях ВАЗ 2108-21099, поскольку конструкция тормозной системы – одинакова. Поэтому рассмотрим, как прокачать тормоза на моделях 2110-2112 самому, без помощников.

Для этого понадобиться использование одного дополнительных элементов – аэратора, который можно купить или сделать и резинового шланга с наконечниками с обеих сторон для подсоединения к ниппелю.

Самодельный аэратор – это крышка от тормозного бачка «классики» (без встроенного датчика), в которую установлен ниппель от бескамерного колеса.

Суть самостоятельно прокачки очень проста и делается она так:

  • Авто обездвиживается. На штуцер тормозного механизма, который прокачивается, надевается шланг для прокачки;
  • Аэратор накручивается на тормозной бачок, и к нему подсоединяется один конец шланга. Второй же надевается на ниппель накачанного автомобильного колеса (к примеру, запаски);
  • Отворачиваем штуцер на пол-оборота. При этом давление воздуха из запаски начнет выдавливать жидкость. Остается лишь проследить, когда по трубке пойдет жидкость без воздушных пузырьков, и затягиваем штуцер;

Таким образом прокачиваются все механизмы. Давления воздуха одного колеса достаточно чтобы полностью прокачать систему;

Но в этом есть один нюанс – давление, подаваемое в бачок должно быть не очень высоким (не более 1 атм). Иначе существует вероятность срыва крышки или повреждения бачка.

Прокачка тормозов описанными способами применима и для более современных моделей ВАЗ – 2114-2115, Приора, Калина. А все потому, что конструкция тормозов у них полностью идентична.

Особенности проведения работ на ВАЗ-2121 «Нива»

Что касается ВАЗ-21213 «Нива», то у этого авто есть свои особенности. И хоть система на этом авто – двухконтурная, но она отличается от остальных автомобилей ВАЗ.

На этом внедорожнике один контур объединяет все 4 тормозных механизма, а второй – только передних колес. Чтобы контуры были независимыми, на «Ниве» используется блочный суппорт впереди, к которому подходит два тормозных шланга, соответственно имеется и два штуцера для прокачки.

Прокачка тормозов на «Ниве» делается по такой последовательности: сначала выгоняется воздух из заднего правого механизма, затем из заднего левого. Далее прокачиваются общий контур на передних тормозах – сначала правый, потом левый (принцип удаленности колеса от главного цилиндра). При этом важно не попутать штуцера – верхний из них отвечает за общий контур, именно его и следует использовать.

Только потом прокачивается контур передних тормозов, для чего применяется нижний штуцер. Здесь уже последовательность прокачки роли не играет, можно начинать как с левого, так и с правого механизма.

А вот на Chevrolet-Niva такая конструкция тормозов не используется. Там установлена обычная диагональная двухконтурная система, поэтому последовательность прокачки идентична процессу на автомобилях ВАЗ-2108 и выше.

Видео на тему — как прокачать тормоза

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2107: последовательность действий при прокачке своими руками, замена ГТЦ

Тормозная система — основа безопасности любого автомобиля, поэтому она всегда должна быть в исправном состоянии. Этому способствует ее правильное техническое обслуживание и своевременные ремонты в автосервисе. Но если знать, как прокачать тормоза на ВАЗ 2107 , можно эту работу выполнить и самостоятельно. Большой сложности она не представляет.

  1. Устройство тормозной системы ВАЗ 2107
  2. Зачем прокачивают тормоза
  3. Способы прокачки
  4. С помощником
  5. Самостоятельно
  6. Способ № 1
  7. Способ № 2
  8. Проверка системы после прокачки
  9. Основные неполадки тормозов ВАЗ 2107
  10. Что такое главный тормозной цилиндр
  11. Причины поломки
  12. Замена ГТЦ своими руками
  13. Советы по эксплуатации
  14. Видео о самостоятельной прокачке тормозов

Устройство тормозной системы ВАЗ 2107

Принцип работы тормозов на данной модели, как и на всей «классике», гидравлический. При нажатии на педаль рабочая жидкость в системе сжимается и создается давление, которое прижимает тормозные колодки к дискам передних колес и барабанам задних.

К основным конструктивным элементам этой системы относятся:

  • главный тормозной цилиндр (ГТЦ);
  • вакуумный усилитель;
  • трубопроводы переднего и заднего контура;
  • два передних суппорта с тормозными дисками и колесными цилиндрами;
  • задние и передние колодки;
  • два задних барабана с колесными цилиндрами.

Стояночный тормоз (ручник) имеет отдельную конструкцию, приводящуюся в движение с помощью рычага с защелкой и троса. Прижимное усилие регулируется посредством регулировочного винта с гайкой и контргайкой.

Задний тормозной контур имеет регулятор давления. При нажатии на педаль тормоза сзади загораются стоп-сигналы красного цвета, предупреждающие о том, что машина сбрасывает скорость.

Зачем прокачивают тормоза

Есть несколько случаев, когда прокачка тормозов ВАЗ 2107 необходима.

К ним относятся:

  • снижение эффективности тормозной системы;
  • утечка жидкости или ее замена;
  • ремонт узлов с разгерметизацией контура.

Главный враг безупречно работающей системы — попавший в нее воздух, который мешает процессу торможения, а в некоторых случаях, сводит его на нет.

Если педаль стала «мягкой», проваливается в пол или, наоборот, стала слишком тугой, самое время задуматься о восстановлении герметичности контура, а для этого нужно удалить из трубопроводов воздух.

Способы прокачки

Легче и проще выполнять данную процедуру с помощником, но если напарника найти не удалось, работу можно сделать и самому. Затраты времени при этом будут больше.

Понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • рожковый (накидной) ключ 8 × 10 мм или спецключ для штуцера;
  • пассатижи;
  • свежая тормозная жидкость;
  • баночка под отработанную «тормозуху»;
  • резиновый шланг, надевающийся на штуцер с усилием.

С помощником

Порядок выполнения данной процедуры имеет определенную последовательность. Начинать нужно всегда с правого заднего колеса, поскольку протяженность трубопровода до него самая большая. После этого переходят на левое заднее колесо. Затем перемещаются к правому переднему, а за ним — к левому переднему колесу.

Работа выполняется в нижней части автомобиля, поэтому есть смысл воспользоваться смотровой ямой или эстакадой. Последовательность операций для каждого колеса одинакова, только передние придется снять.

Работа выполняется следующим образом:

  1. При помощи рожкового ключа размером 8 × 10 мм нужно сдернуть с места штуцер, предварительно освободив его от резинового защитного колпачка. Ключом следует действовать аккуратно, чтобы не повредить грани.
  2. На штуцер надеть резиновый шланг, второй конец которого необходимо опустить в баночку.
  3. Если уровень объема рабочей жидкости в расширительном бачке находится не под пробкой, нужно долить новую. По мере работы он периодически контролируется, иначе все усилия могут оказаться напрасными, если в магистраль попадет воздух.
  4. Помощник начинает качать тормозную педаль, нажимая и отпуская ее. Почувствовав сопротивление, он нажимает на нее и удерживает в этом положении.
  5. Другой человек в это время выкручивает штуцер до того момента, как из шланга в баночку начнет выходить отработанная жидкость с содержащимися в ней пузырьками воздуха. Педаль при этом уйдет «в пол».
  6. Когда жидкость перестанет выходить, штуцер нужно закрутить, педаль отпустить, процедуру повторить. Делается это до тех пор, пока вытекающая из шланга в баночку жидкость не станет однородной, без воздушных пузырьков.
  7. Штуцер закрутить в последний раз. Шланг снять. Надеть защитный колпачок. Затем можно переходить к следующей ступице.

В отношении других колес выполняются аналогичные действия. Главное, не забывать периодически доливать в бачок жидкость и не отпускать педаль тормоза без команды.

Самостоятельно

Одному справиться с задачей сложнее, но не намного. Вопрос в том, чем и как заменить помощника. Для этого есть два варианта.

Способ № 1

При первом способе качать педаль придется рукой. Затем ее прижимают нижним концом ручного насоса, а верхний конец упирают в передний край кресла. Если длины насоса много или мало, выполняют регулировку сиденья. После того, как педаль зафиксируют насосом в положении «нажато», выпускают жидкость, ослабив штуцер. Затем его закручивают на место.

Если ручного насоса под рукой не оказалось, его можно заменить аналогичным подручным средством, например, куском трубы или другого металлопрофиля нужного размера.

Способ № 2

Для второго варианта понадобится специальное приспособление.

  • пробки, подходящей по резьбе к расширительному бачку;
  • закрепленного на ней штуцера;
  • резиновой трубки, которая либо накручивается на штуцер посредством накидной гайки, либо надевается на его ниппель и обжимается хомутом;
  • на втором конце трубки устанавливается еще одна накидная гайка, которая накручивается на резьбу штуцера накачанной камеры (золотник перед этим удаляется).

Аналогичное приспособление можно купить и в автомагазине. Тогда даже золотник не придется выкручивать из камеры, поскольку изделие снабжено накидной гайкой от насоса.

Суть данного метода состоит в том, что воздух, выходящий из камеры, создает давление в магистрали. Благодаря этому, необходимость в помощнике отпадает. Важно не забыть предварительно залить в бачок технологическую жидкость под пробку и в процессе работы периодически контролировать ее уровень.

Прокачиваться тормоза могут и с помощью другого приспособления, где вместо камеры и резинового шланга используется шприц, интегрированный с помощью герметика в крышку расширительного бачка.

Проверка системы после прокачки

Если работа выполнена правильно, тормозная педаль будет достаточно тугой уже в начале своего хода. Однако перед тем, как тронуться с места, ее все равно необходимо нажать несколько раз.

Тормоза необходимо проверять на небольшой скорости на площадке (грунтовой или асфальтовой), где нет людей и других автомобилей. При этом машину не должно заносить в сторону, а все колеса должны равномерно выполнять свою работу, о чем говорят следы тормозного пути.

У водителя всегда должна быть возможность маневрирования на тот случай, если эффективность торможения будет низкой. Нельзя гасить скорость, двигаясь прямо на стену или другое препятствие, чтобы не подвергать себя риску.

Основные неполадки тормозов ВАЗ 2107

Тормозная система работает под давлением и испытывает нагрузки на узлы и детали, поэтому периодически нуждается в ремонте.

К основным причинам, выводящим ее из строя, относятся:

  • неисправности главного тормозного цилиндра;
  • неполадки вакуумного усилителя;
  • перетирание или поломка магистральных трубок;
  • разрыв тормозного шланга;
  • нарушение герметичности контуров;
  • утечка рабочей жидкости;
  • проваливание педали тормоза в пол или слишком тугая педаль;
  • увод автомобиля в сторону или в занос при гашении скорости;
  • самопроизвольное притормаживание одного из колес;
  • скрип (визг) тормозов;
  • вибрация педали;
  • неполное растормаживание одного или всех колес.

Любая из перечисленных неисправностей снижает эффективность торможения и требует самого пристального внимания. Иногда достаточно прокачать тормоза, чтобы избавиться от воздуха в магистральных трубопроводах, в других случаях понадобится замена деталей или узлов в сборе.

Что такое главный тормозной цилиндр

Одним из основных узлов рассматриваемой системы является главный тормозной цилиндр, установленный в задней части моторного отсека. Узнать его легко по расширительной емкости, имеющей две секции, и установленному сверху ГТЦ. Соединяются они с помощью шлангов.

Главная цель агрегата — передача усилия от тормозной педали к рабочим колесным цилиндрам посредством гидравлического давления. Работу водителю облегчает ВУТ (вакуумный усилитель тормозов), который с помощью вакуума снижает усилие сидящего за рулем, делая торможение более комфортным.

Выполняет ГТЦ и ряд других задач:

  • распределяет рабочую среду по трем контурам, обслуживающим задние колеса в паре, левое и правое передние;
  • сбрасывает излишки тормозной жидкости в расширительную емкость;
  • сжимает и разжимает колодки;
  • возвращает педаль и шток после снятия усилия в исходное положение.

Скорость автомобиля замедляется по-разному. Если нужно объехать препятствие или на пути колес встретилась неровность, водитель слегка притормаживает. В критических ситуациях педаль резко давится в пол. К обоим вариантам система должна быть готова.

К фланцу ВУТ ГТЦ крепится торцом двумя гайками М8 и работает с ним в тандеме. С другого торца установлена пробка с прокладкой. В верхней части корпуса цилиндра расположены резьбовые отверстия для подсоединения трех магистральных трубопроводов и два штуцера, на которые надеты шланги от секций расширительного бачка.

Агрегат имеет два поршня с надетыми на них манжетами из резины и две возвратных пружины.

Причины поломки

Чаще всего неисправность ГТЦ связана с нарушением целостности или разбуханием резиновых уплотнений в основном цилиндре, а также со снижением функции перепускных отверстий, которые забиваются грязью.

Определить это можно по следующим признакам:

  • колеса полностью не растормаживаются, а колодки при езде сильно нагреваются;
  • педаль начинает работать только в конце хода;
  • для сброса скорости приходится прилагать большое усилие;
  • маленький ход педали;
  • автомобиль долго замедляется.

Самый верный признак, указывающий на то, что основной цилиндр неисправен — это появление на корпусе капелек тормозной жидкости. Они возникают при давлении в ГТЦ. Когда оно сбрасывается, в корпус может подсасываться воздух.

При любой неполадке агрегат необходимо демонтировать, разобрать, провести диагностику его деталей и заменить пришедшие в негодность на новые.

Замена ГТЦ своими руками

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2107 — не такое уж сложное дело, поэтому каждый автолюбитель может выполнить работу своими руками. Лучше делать это в гараже. А если на открытом воздухе, то при отсутствии ветра, чтобы песок, грязь и пыль не попали внутрь агрегата.

Сначала демонтируется старый ГТЦ.

Для этого необходимо:

  1. Шприцем удалить жидкость из расширительной емкости. Если манжеты не держат, нужно поработать педалью, после чего удалить появившуюся жидкость.
  2. Демонтировать бачок.
  3. Подставить емкость под основной цилиндр на случай утечки рабочей среды.
  4. Аккуратно ослабить накидную гайку магистрального трубопровода, чтобы не сломать трубку, отвести ее в сторону и заглушить деревянной пробкой.
  5. Повторить действия с остальными трубками.
  6. Открутить две гайки М8, отсоединив цилиндр от ВУТ.
  7. Установить новый ГТЦ, выполнив действия в обратной последовательности.
  8. Подсоединить расширительный бачок и налить в него свежую жидкость.
  9. Ослабить последовательно крепление трубок к корпусу, чтобы выпустить воздух из нового изделия. После того, как покажется жидкость, гайку плотно закрутить.
  10. Убедиться в отсутствии утечек.

Советы по эксплуатации

ВАЗ 2107 — популярный автомобиль. Его знают Сибирь и Урал, Кавказ и Приморье, Москва, Санкт-Петербург, другие города России. Конструкция и устройство систем машины, в том числе и тормозной, хорошо изучены.

В последнее время стала актуальной замена стандартных элементов (колодки, диски, суппорты) на импортные аналоги. Эффективность и качество при этом повышаются, увеличивается эксплуатационный ресурс, но это не значит, что состояние системы не нужно контролировать. Периодическая прокачка тормозов в этом случае также нужна.

Штуцера для прокачки имеют шестигранники размером 8 × 10 мм. По возможности специалисты рекомендуют установить вторые — их труднее свернуть. Пользоваться в работе лучше накидным ключом, так как рожковый зализывает грани. Если штуцера откручиваются впервые или был долгий перерыв, лучше их предварительно побрызгать жидкостью WD-40, иначе при значительном усилии деталь может обломиться по резьбе. Обломок придется высверливать, а это трудоемко.

Рабочую жидкость нужно заливать только ту, которая указана в руководстве по эксплуатации автомобиля, и покупать ее у проверенных производителей.

При появлении грыжи (выпуклости) на тормозном шланге его необходимо срочно заменить, иначе при резком нажатии на педаль он может лопнуть. При ремонте ГТЦ детали лучше менять на оригинальные, а старые протирать не бензином, а спиртом. Особенно это относится к резиновым манжетам.

Магистральные трубки должны быть надежно закреплены. Иначе от вибрации на них могут появиться трещины. Если при этом трубка соприкасается с другой металлической поверхностью, она со временем может перетереться.

То же самое касается и шланга ВУТ. При прокачке тормозов в баночку, куда будет опущен шланг, лучше налить немного отработки. Тогда, если помощник без команды отпустит педаль, в систему через шланг не попадет воздух.

Видео о самостоятельной прокачке тормозов

В видео показано, как прокачать тормоза самостоятельно, не прибегая к услугам помощника.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: