Что такое «бублик» в акпп: устройство, неисправности и ремонт – Автосервис

Устройство и принцип работы гидротрансформатора (бублика) АКПП

Гидротрансформатор является важнейшей деталью автомобиля, осуществляющей передачу и преобразование вращающего момента между двигателем и коробкой. Несмотря на достаточное простое устройство агрегата и его высокую надежность, он подвержен возникновению различных видов неисправностей, своевременное устранение которых снизит стоимость ремонта и продлит ресурс остальных деталей узла. Соблюдение небольшого количества рекомендаций продлит жизнь бублику.

Зачем нужен гидротрансформатор (бублик) в АКПП

Гидравлический трансформатор является одним из важнейших агрегатов автомобиля, обеспечивающий связь между мотором и трансмиссией, по сути выполняющий функции сцепления и некоторые другие.

Из-за внешнего сходства с хлебобулочным изделием он получил название «бублик» среди автомехаников.

Основные функции гидротрансформатора:

  • передача крутящего момента с его двукратным преобразованием в сторону увеличения;
  • частичное выполнение функции сцепления как в МКПП, при изменении ступеней бублик разрывает прямую связь ДВС и трансмиссии;
  • защита АКПП при быстром наборе скорости и торможении двигателем;
  • при смене передачи гидравлический трансформатор частично забирает крутящий момент на себя, обеспечивая плавную смену ступеней.

Устройство и принцип работы Бублика

Гидротрансформатор расположен между ДВС и трансмиссией и является составной частью АКПП, несмотря на нахождение вне нее (крепится к картеру планетарной коробки).

Бублик обеспечивает гидравлическое сцепление между мотором и трансмиссией посредством давления трансмиссионной жидкости, находящейся в нем (практически идентично работе ветряной мельницы).

  • реактор (статор);
  • кожух;
  • центробежный насос (насосное колесо);
  • обгонная муфта;
  • центростремительная турбина (турбинное колесо);
  • блокирующий механизм;
  • муфта свободного хода.

Бублик со стороны двигателя жестко крепится к коленчатому валу, а со стороны КПП – к ее валу. Трансмиссионное масло нагнетается внутрь бублика при помощи масляной помпы, которая поддерживает требуемое давление жидкости в устройстве.

Передача крутильного момента осуществляется за счет движения потоков трансмиссионной жидкости и давления, образованного их движением.

Режимы

При запуске ДВС в бублик подается рабочая жидкость при помощи специальной помпы и возрастает давление. Центробежное колесо начинает крутиться, статор и центростремительная турбина пока неподвижны.

Режимы работы бублика:

  1. Трансформация. При изменении положения селектора и увеличения подачи топливной смеси при нажатии на педаль газа осуществляется возрастание оборотов насосного колеса за счет движения коленвала. Увеличивающееся движение трансмиссионной жидкости запускает вращение турбинного колеса. Вихревые потоки трансмиссионной жидкости то перекидываются к неподвижному реакторному колесу, то возвращаются к турбинному, повышая его КПД. Крутильный момент передается на ведущие колеса, и автомобиль начинает ехать. В реакторе находится обгонная муфта, которая при значительной разнице во вращении насоса и турбины блокирует вращательное движение статора и осуществляется прямая передача вращающего момента двигателя на АКПП, специальные лопасти реакторного колеса повышают скорость потока от центростремительной турбины и возвращают его на центробежный насос, повышая крутящий момент. Если усиливается противодействие движению (подъем на горку), статор прекращает вращательное движение и увеличивает передачу вращательного момента насосному колесу. По достижении определенных параметров (необходимой скорости и величины вращающего момента) осуществляется смена ступени в АКПП.
  2. Гидромуфта. На определенной скорости синхронизируется вращение центробежного насоса и турбинного колеса, и потоки рабочей жидкости попадают на статор с обратной стороны, при котором движение осуществляется только в одном направлении. Устройство переходит в режим работы гидромуфты.
  3. Блокировка. При достижении определенных параметров электроника блокирует гидравлический трансформатор при помощи фрикционного диска и осуществляется прямая жесткая передача вращающего момента без потери мощности.

При смене ступеней бублик отключается для обеспечения плавности, затем снова начинает работать. С помощью такого процесса исключается вероятность «проскальзывания», повышается ресурс гидротрансформатора, снижается потеря мощности и уменьшается расход топливной смеси.

Электронный блок управления осуществляет моментальное изменение режима функционирования бублика, адаптируя его работу под изменившиеся условия.

Неисправности гидротрансформатора

АКПП с гидротрансформатором является надежным агрегатом, но иногда встречаются поломки как в планетарном узле, так и в бублике.

Симптомы неисправности гидравлического трансформатора:

  • незначительное пробуксовывание при начале движения;
  • вибрации и жужжание при движении транспортного средства;
  • толчки при смене положения рычага селектора;
  • механические шумы и стуки;
  • снижение разгонных характеристик;
  • запах расплавленной пластмассы;
  • при выборе ступеней мотор глохнет;
  • появление металлической стружки на щупе;
  • снижение уровня трансмиссионной жидкости;
  • шуршание в области бублика, которое может исчезнуть при начале движения.

Основные поломки гидротрансформатора:

  1. Повышенный износ опорных или промежуточных подшипников. При работе автомобиля в холостом режиме появляется характерный незначительный механический шум, исчезающий по мере увеличения скорости движения транспорта. Устраняется заменой вышедших из строя деталей.
  2. Вибрация, сначала появляющаяся при движении на высокой скорости, со временем увеличивающаяся и возникающая при всех режимах движения машины. Причиной этого является снижение свойств рабочей жидкости и загрязненность масляного фильтра. Лечится заменой старой трансмиссионной жидкости на новую качественную ATF жидкость, установкой нового фильтра.
  3. Падение разгонных характеристик автомобиля. Происходит из-за высокого износа обгонной муфты, вызывающей прекращение функционирования статора бублика и невозможности повышения вращающего момента. Для устранения неисправности необходимо заменить поврежденную деталь.
  4. При движении возникает сильный металлический стук и скрежет. Причиной такой поломки является разрушение лопастей насоса, турбины или статора. Данная неисправность устраняется заменой вышедших из строя составляющих или установкой нового гидротрансформатора.
  5. Запах расплавленного пластика возникает из-за перегрева агрегата, причиной которого может стать снижение уровня рабочей жидкости, засоренность охлаждающей системы коробки. Для устранения последствий перегрева необходимо заменить поврежденные пластиковые компоненты, прочистить систему охлаждения АКПП и полностью обновить трансмиссионную жидкость.
  6. Появление мелкой металлической стружки на щупе указывает в большинстве случаев на высокий износ торцевой шайбы. Эта неисправность устраняется путем установки новой детали, взамен поврежденной, и обновлением рабочей жидкости для удаления стружки.
  7. Машина глохнет при изменении режима функционирования АКПП или смене положения селектора. Причиной этого являются сбои в работе электроники, приводящие к блокировке бублика. Для устранения данной неисправности необходима профессиональная диагностика блока управления АКПП, при необходимости замена вышедших из строя электронных проборов.
  8. Прекращение движения транспортного средства. Происходит из-за отсутствия передачи вращающего момента от мотора к АКПП вследствие срезания шлиц на центростремительной турбине. В редких случаях подобная неисправность возникает при сбоях в электронном управлении. Проблема устраняется восстановлением шлиц (при возможности — это осуществить) или установкой нового гидравлического трансформатора.
  9. Уменьшение уровня рабочей жидкости. Причиной этого является нарушение герметичности корпуса (течи в районе сальников и уплотнителей). Устраняется заделыванием места протекания, заменой протекающих компонентов или установкой нового бублика.
Читайте также:  Термостат: устройство, принцип работы, неисправности

При появлении любого из вышеперечисленных симптомов необходимо срочно обратиться на станцию техобслуживания для проведения диагностических процедур и осуществления ремонта узла или его замены. Своевременный ремонт гидротрансформатора позволит избежать возникновения дальнейших поломок и существенно сократит затраты на ремонт АКПП.

Самостоятельный ремонт бублика достаточно сложная процедура из-за цельности и герметичности агрегата. Для замены вышедших из строя деталей следует аккуратно разрезать корпус, а после ремонта тщательно и герметично запаять.

В некоторых случаях при наличии серьезных и многочисленных повреждений различных составляющих гидравлического трансформатора со стороны финансовой составляющей проблемы бывает дешевле установить новый агрегат, чем устранять неисправности в старом.

Как продлить жизнь гидромуфте Автоматической КПП

Соблюдение определенных правил позволит увеличить ресурс работы гидротрансформатора.

Основные рекомендации для продления эксплуатационного периода бублика:

  • при отрицательной температуре внешней среды необходимо прогревать АКПП в холостом режиме в течение 7-10 минут для достижения рабочей температуры трансмиссионного масла и, как следствие, улучшения свойств рабочей жидкости;
  • при буксировании транспортного средства или езде по скользким поверхностям необходимо правильно выбирать режим для снижения вероятности проскальзывания бублика;
  • регулярная проверка уровня рабочей жидкости и ее состояния;
  • своевременно менять трансмиссионную жидкость, выбирая качественную и соответствующую типу АКПП;
  • плавный выбор ступеней с задержкой в 2-3 секунды;
  • замена масляного фильтра АКПП по мере необходимости;
  • своевременная замена прокладок и сальников бублика при пробеге свыше 150000 километров или агрессивной манере езды с повышенной нагрузкой на гидротрансформатор.

Несмотря на простоту узла и его надежность, гидротрансформатор подвержен ряду поломок с характерными для них признаками.

Для увеличения эксплуатационного периода бублика необходимо своевременно проводить диагностику и ремонт узла при появлении даже малейших симптомов неисправностей и придерживаться некоторых рекомендаций, способных заметно продлить жизнь гидротрансформатору.

Устройство гидротрансформатора АКПП

Гидротрансформатор — это внешняя составляющая системы трансмиссии, которая передает крутящий момент от мотора на автоматическую коробку переключения передач (АКПП). Эта деталь имеет форму тора и состоит из двух соединенных турбин — ведомой и ведущей.

Управление гидротрансформатором АКПП осуществляется с помощью гидроблока, поэтому при возникновении ошибок проверяются и гидромеханическая, и электронная составляющие устройства.

  1. Зачем нужен гидротрансформатор (бублик) в АКПП
  2. Как действует гидротрансформатор АКПП
  3. Устройство гидротрансформатора коробки-автомат
  4. Принцип работы гидротрансформатора
  5. Признаки неисправности гидротрансформаторов АКПП
  6. Замена или ремонт
  7. Как продлить жизнь гидромуфте автоматической КПП

Зачем нужен гидротрансформатор (бублик) в АКПП

Гидротрансформатор заменяет систему сцепления и позволяет избежать выключения двигателя при остановках. Система из двух турбин передает крутящий момент на коробку-автомат с преобразованием значения в 2-3,5 раза.

Во время перехода между передачами гидравлический преобразователь забирает часть крутящего момента, что делает переключение плавным и безопасным для трансмиссии. При быстром разгоне или резком торможении трансформатор служит дополнительным барьером, который предохраняет АКПП от перегрева и выхода из строя.

Как действует гидротрансформатор АКПП

Передача крутящего момента между валами двигателя и трансмиссии осуществляется за счет движения масла в насосе и ведомой турбине. Насос нагнетает давление в гидромеханическую систему и стимулирует вращение центростремительной турбины. На лопатки этой турбины подается рабочая жидкость.

Трансмиссионное масло является не только рабочей средой для трансформатора, но и охлаждающей жидкостью для деталей АКПП и смазкой для контактирующих поверхностей. Реактор устройства, который располагается между насосом и турбиной, регулирует увеличение крутящего момента и возвращение масла с турбины на насосное кольцо. При большой разнице моментов колес реактор блокируется с помощью муфты, которая соединена с насосом.

Часть энергии, которая вырабатывается двигателем, расходуется на движение и нагрев жидкости. Когда скорость вращения валов мотора и трансмиссии синхронизируется, необходимость в повышении момента исчезает, а потери мощности становятся весомым недостатком. Чтобы избежать этих потерь, гидротрансформатор блокируется.

Блокировка устройства позволяет напрямую передавать крутящий момент с коленчатого вала на трансмиссионный. Как только скорость их вращения рассинхронизируется, трансформатор снова включается в систему переключения.

Читайте также:  Как вернуть некачественный видеорегистратор обратно в магазин

Устройство гидротрансформатора коробки-автомат

Гидравлический трансформатор состоит из следующих деталей:

  • насос и насосное колесо — помпа сохраняет нужное давление в системе, а колесо насоса сопряжено с коленчатым валом;
  • турбина с лопатками — прочно соединяется с валом, передающим усилие мотора на АКПП;
  • реакторное колесо (реактор) — сопряжено с турбинным и насосным колесом;
  • блокировочная муфта — останавливает работу трансформатора для прямого сцепления коленвала и трансмиссии;
  • муфта свободного хода (обгонная) — вращает реактор в направлении, противоположном движению других колес.

Все детали трансформатора заключены в герметичную систему, а рабочая жидкость движется по замкнутому циклу. Если в корпусе устройства образуется течь, то рабочее давление падает, что сказывается на разгонных характеристиках автомобиля и состоянии фрикционных дисков АКПП.

Принцип работы гидротрансформатора

Принцип работы гидромеханического трансформатора основан на передаче энергии и крутящего момента через рециркуляцию рабочей жидкости (ATF) между лопастями насосного кольца и лопатками турбины. Компоненты связаны между собой опосредованно, через движение масла и обгонную муфту.

Кольцо насоса вращается в такт с коленчатым валом мотора, перемещая масло между своими лопастями. Жидкость одновременно перемещается вдоль поверхности лопастей и вращается относительно центральной оси устройства. После того как насосное кольцо выбрасывает масло, оно попадает на лопатки турбины. Давление на лопатки заставляет турбину вращаться.

Статор может регулировать скорость потока жидкости в замкнутой системе. Если он не препятствует прохождению масла, то конструкция превращается из трансформатора в муфту. Гидромуфта является одним из основных режимов работы гидротрансформатора АКПП.

Работа системы гидравлического преобразователя контролируется электронным блоком управления (ЭБУ). Для этого внутри тора установлены датчики, измеряющие давление рабочей жидкости, скорость вращения лопаток и другие параметры.

Принцип работы трансформатора несложно понять на примере движения при подъеме. При езде в гору нагрузка на ведущие колеса автомобиля постепенно увеличивается, что приводит к снижению скорости машины и вращения турбины. При уменьшении скорости вращения падает сопротивление движению жидкости, что позволяет ускорить ее перемещение по турбине.

Рост скорости циркуляции автоматически приводит к увеличению крутящего момента турбинного колеса. Процесс продолжается до достижения равновесия между усилием сопротивления и скоростью потока.

Гидротрансформатор и коробка передач.

При блокировке трансформатора подача топлива в цилиндры приостанавливается, что позволяет сэкономить горючего. Движение автомобиля осуществляется «накатом», поэтому при выключенном преобразователе можно добиться торможения двигателем.

В зависимости от модели машины и алгоритмов, заложенных в ЭБУ, блокировочный механизм может запускаться как при высоких скоростях (не менее 60-70 км/ч), так и при низких (около 20 км/ч).

За счет опосредованного контакта деталей гидротрансформатор является эффективным амортизирующим устройством.

Признаки неисправности гидротрансформаторов АКПП

Признаками неполадок в гидротрансформаторе являются:

  • вибрация, жужжание во время езды — часто свидетельствуют о повышении вязкости масла, снижении его охлаждающих и смазочных характеристик, засорении масляного фильтра;
  • механический шум в коробке передач, шуршание, которое становится слабее во время движения, — могут возникать вследствие износа подшипников трансформатора;
  • скрежет и стук в области тора или АКПП — являются признаком критической деформации, выпадения или разрушения лопастей насоса, лопаток турбины и реактора;
  • запах расплавленного пластика в салоне, который усиливается при наборе скорости, — свидетельствует о перегреве деталей трансформатора, засорении системы охлаждения или снижении уровня масла вследствие потери герметичности;
  • снижение способности к разгону — может быть обусловлено износом или повреждением муфты свободного хода;
  • резкие толчки при автоматическом и полуавтоматическом переключении передач — могут свидетельствовать как о загрязнении и низком уровне масла, так и о проблемах с гидроблоком;
  • пробуксовка — является признаком износа муфты, загрязнения рабочей жидкости или падения давления масла в системе;
  • остановка автомобиля — возникает при повреждении шлицев, которые соединяют турбинное кольцо и вал коробки-автомата;
  • активация аварийного режима — может быть связана с неисправностями муфт и контактирующих деталей, наличием металлической стружки в ATF, попаданием крупного обломка детали в турбину или неисправностями электроники;
  • выключение двигателя при смене передач — может свидетельствовать о неисправностях в ЭБУ или перегреве электронной системы управления.

При самостоятельной проверке трансмиссионной жидкости и техобслуживании машины могут обнаружиться и другие симптомы неполадок: снижение уровня масла в АКПП, помутнение ATF, загрязнение металлической пудрой и др. Эти поломки устраняются после диагностики трансформатора. Причиной снижения уровня масла часто становится наличие течи в корпусе устройства.

Наиболее уязвимыми зонами являются уплотнители и сальники. Появление металла в пробе ATF свидетельствует об износе торцевой шайбы, реже — других деталей гидромуфты.

Неисправность может быть вызвана комплексом факторов. Например, при износе фрикционной накладки устройства блокировки ее остатки забивают каналы системы, приводя к масляному голоданию трансформатора, перегреву его механической и электронной частей, вибрации и неравномерному износу сальников и втулок. Несвоевременная замена изношенных частей может привести к тому, что грязь и куски деталей повредят лопасти всех трех рабочих колец.

Замена или ремонт

Гидротрансформатор хорошо поддается ремонту. Все его детали, включая лопатки и кольца насоса, турбины и реактора, доступны на рынке запчастей.

Ремонт трансформатора проходит в несколько этапов:

  • срезание сварного шва и разборка устройства;
  • очищение частей гидротрансформатора от грязи и масла специальным раствором (сольвентом);
  • диагностика деталей (осмотр, дефектация различными методами);
  • снятие изношенных частей, высверливание или срезание их крепления;
  • прикрепление, приваривание или приклеивание новых запчастей;
  • проверка герметичности блокировочного поршня, замена сальников и уплотнителей;
  • сборка трансформатора, балансировка (выравнивание биения) на станке;
  • сварка корпуса;
  • проверка качества сварных швов, внутреннего зазора, функциональности блокировки;
  • повторная балансировка гидротрансформатора;
  • проверка исправности отремонтированного устройства.
Читайте также:  Лобовое, заднее и боковое стекло ВАЗ 2107: размеры, замена, установка решетки, инструкции с фото и видео

При разрушении нескольких деталей, сильном износе трансформатора или сочетании этих факторов может быть рекомендована полная замена устройства. Стоимость замены может на порядок превышать среднюю цену ремонта. Восстановленные и бывшие в употреблении устройства могут стоить дешевле, но и ресурс их работы будет на 20-40% меньше, чем у новых.

Как продлить жизнь гидромуфте автоматической КПП

Чтобы продлить срок эксплуатации гидромеханического трансформатора, нужно соблюдать следующие рекомендации:

  • регулярно проверять цвет и прозрачность масла в АКПП и проводить замену ATF и фильтров не реже чем 1 раз на 40-60 тыс. км пробега;
  • заливать жидкость, рекомендованную производителем автомобиля;
  • менять уплотнители и сальники при каждом капитальном ремонте и переборе трансформатора, обязательно заменить все прокладки при пробеге более 150 тыс. км без ремонта;
  • избегать резкого набора и сброса скорости, при агрессивной езде чаще менять расходники и масло;
  • после запуска двигателя поочередно включить все передачи и режимы, удерживая тормоз и задержавшись на каждой по 2-3 секунды;
  • избегать буксировки и в положении ведомой машины (при выключенном моторе), и в положении ведущей;
  • при низких температурах прогревать машину не менее 10 минут на холостом ходу, в теплое время года — 2-3 минуты (трансмиссия и гидромуфта прогреваются отдельно, при включенном двигателе).

При неосторожной эксплуатации или наличии дефектов в конструкции капитальный ремонт может понадобиться существенно раньше.

Гидротрансформатор АКПП, принцип работы, неисправности

Что такое гидротрансформатор АКПП, устройство, принцип работы, особенности современных ГТФ: Тойота, Субару, Мазда, неисправности и способы их устранения

  1. Устройство гидротрансформатора АКПП
  2. Какую роль играет гидротрансформатор
  3. 4. Фрикционные диски.
  4. Для лучшего понимания работы АКПП рекомендуем к просмотру видео (3-D модель):
  5. Для закрепления информации — посмотрите видео (2-D модель):
  6. Описание конструкции гидротрансформатора
  7. Составные части гидротрансформатора
  8. Все рабочие механизмы размещенные в корпусе бублика
  9. Муфта блокировки ГДТ
  10. Преимущества
  11. Признаки неисправности
  12. Особенности гидротрансформаторов разных авто
  13. Режим блокировки
  14. Выбор нового агрегата

Устройство гидротрансформатора АКПП

Что такое гидротрансформатор в АКПП или «бублик», как его называют механики? ГДТ — это гидропривод, который связывает двигатель и автомат без жесткого соединения. Играет роль сцепления в аналогии с МКПП.

Гидроприводы бывают двух видов: гидромуфта и гидротрансформатор. Разница между ними заключается в возможности трансформатора преобразовывать крутящий момент. В то время как гидромуфта может только передавать. «Бублик» АКПП работает в обоих режимах с автоматическим переключением, поэтому его можно назвать гибридным агрегатом.

Для чего в АКПП нужен гидротрансформатор? Узел имеет несколько назначений:

  • обеспечивает бесступенчатое переключение скоростей и плавное движение автомобиля;
  • гасит вибрации и удары от работы двигателя и трансмиссии, продлевая их срок службы;
  • позволяет работать двигателю на холостом ходу;
  • способствует торможению двигателем;
  • повышает проходимость автомобиля в тяжелых условиях, непрерывно передавая крутящий момент от двигателя к колесам.

Устройство гидротрансформатора АКПП основано на законах гидравлики. Механическая сила двигателя переходит в «бублик» и превращается в гидравлическую энергию за счет движения потока жидкости в полости ГДТ. Возникает давление и кинетическая энергия, которые заставляют вращаться вал трансмиссии. А от него крутящий момент переходит в планетарный механизм переключения передач.

В теории АКПП могла бы состоять только из гидротрансформатора. Но на больших скоростях его КПД сильно снижается. Передаточное отношение «бублика» ограничено. Он не может обеспечить движение задним ходом или достаточное количество передач. Поэтому в АКПП за гидротрансформатором устанавливают планетарный редуктор, который способен получить любое передаточное число в заданном диапазоне.

Одним из передовых разработчиков восьми скоростных коробок передач с гидротрансформатором является немецкая компания ZF. Высокотехнологичные трансмиссии этого производителя устанавливают в автомобилях Jeep, BMW, Volkswagen, Audi, Jaguar, Cadillac, Infinity.

Какую роль играет гидротрансформатор

Чтобы обеспечить плавность переключения передач и обеспечения беспрерывной передачи крутящего момента (для вариатора) используется совсем иной вид сцепления.

В автомобилях с вариатором и АКПП в качестве сцепления – элемента, передающего крутящий момент от силовой установки на коробку передач, выступает гидротрансформатор.

Особенность этого элемента, входящего в конструкцию трансмиссии, заключается в том, что передача усилия происходит посредством жидкости, то есть, жесткой связи между мотором и КПП нет (хотя это не совсем так).

Гидротрансформатор позволяет осуществить бесступенчатую передачу усилия, причем с возможностью изменения крутящего момента и скорости вращения.

Также в момент изменения ступени (в АКПП) гидротрансформатор позволяет разъединить между собой мотор и трансмиссию, а после плавно возобновить передачу усилия.

По сути устройство выполняет роль сцепления, но с некоторыми дополнительными функциями.

4. Фрикционные диски.

Фрикционы (фрикционные диски) выполняют функции сцепления передач в АКПП. Представляют собой тонкие кольца двух видов: подвижные мягкие (соединены с шестерней) и металлические (неподвижно соединены с корпусом редуктора). Кольца устанавливаются на планетарные редукторы. При выключенной передаче кольца свободно вращаются относительно друг друга. В тот момент, когда передача включается, через систему управления на гидравлический цилиндр подается рабочая жидкость и фрикционные диски сжимаются, активируя нужную шестерню. Активировав или заблокировав ту или иную шестерню планетарного ряда, можно менять передаточное число механизма, и, как следствие — скорость вращения вала.

Читайте также:  Новый Mitsubishi ASX 2019-2020 - фото, цена и комплектация модели Митсубиси АСХ рестайлинг
Для лучшего понимания работы АКПП рекомендуем к просмотру видео (3-D модель):

Для закрепления информации — посмотрите видео (2-D модель):

Описание конструкции гидротрансформатора

Гидротрансформатор расположен в корпусе АКПП и соединен с масляным насосом через входной вал трансмиссии. С противоположной стороны «бублик» крепится к маховику двигателя через резьбовые бобышки.

Детали гидротрансформатора АКПП находятся в герметичном кожухе, где погружены в жидкость ATF. Из-за тороидальной формы корпуса гидротрансформатора его и прозвали «бубликом». Чтобы добраться до начинки, нужно аккуратно разрезать сварной шов по экватору кожуха.

В разрезе гидротрансформатор АКПП представляет собой набор лопастных колес и муфт, установленных на одной оси:

  • насосное колесо;
  • турбинное колесо;
  • реакторное колесо;
  • обгонная муфта;
  • муфта блокировки.

Насосное колесо приварено к крышке корпуса, который соединяется с коленчатым валом двигателя. Турбинное колесо конструктивно похоже на насосное и установлено напротив с небольшим зазором. Турбина жестко связана с входным валом трансмиссии.

Между насосом и турбиной стоит реактор. Он зафиксирован на муфте свободного хода, которая крепится на втулке входного вала. Муфта блокировки находится за турбиной.

На кинематической схеме изображено, как расположены основные части гидротрансформатора, и показана траектория движения потока жидкости. Конструктивно гидротрансформатор АКПП представляет собой устройство прямого хода, когда лопастные колеса заставляют жидкость циркулировать в таком порядке: насос — турбина — реактор — насос.

Гидротрансформаторы с обгонной муфтой называют комплексными.

Составные части гидротрансформатора

Основу насосного и турбинного колес гидротрансформатора составляет чаша, отлитая из легкого сплава. На внутренней и наружной поверхности чаши вырезаны пазы, между которыми расположены лопатки. Лопатки изготовлены штамповкой и соединены между собой торическим диском с помощью подгибных усиков. Дополнительно лопатки на чаше застопорены кольцом.

Кривизна чаши и сложная форма лопаток рассчитаны под требование увеличить эффективность циркуляции жидкости. Таким образом, конструкция колес обеспечивает необходимую скорость и направление движения масла.

Турбинное колесо опирается на вал посредством ступицы и подшипников скольжения или качения. Подшипник воспринимает радиальные и осевые нагрузки.

Ступица насоса обычно используется для привода масляного насоса, расположенного за гидротрансформатором. Привод срабатывает при заходе торцевых шлицев ступицы в соответствующие пазы ведущей шестерни насоса.

Реактор представляет собой 2 металлических кольца разных диаметров. Между кольцами приварены лопасти под заданным углом наклона. Окно лопатки реактора со стороны турбины шире, чем со стороны насоса. Это решение позволяет создавать необходимое давление жидкости.

Все рабочие механизмы размещенные в корпусе бублика

Реактор установлен на муфте свободного хода роликового типа. Муфта состоит из внешней и внутренней обоймы, между которыми находятся ролики и стопорные элементы. Внутренняя обойма зафиксирована на валу, а внешняя соединена с реактором. Когда ролики свободно перекатываются — обоймы вращаются независимо. При стопорении роликов пружинами обоймы сцепляются и могут двигаться только в направлении вала. Обгонная муфта обладает высокой нагрузочной способностью и износостойкостью

Для увеличения КПД и экономичности «бублика» в АКПП в конструкцию введена муфта блокировки. В ее состав входят: корпус, поршень с фрикционным диском и ступица. Корпус выполнен в виде диска с пазами, в которых установлены пружины. Они выполняют роль демпфера крутильных колебаний. Поршень представляет собой круглую металлическую плиту с приклеенным фрикционным диском со стороны корпуса ГДТ.

В автоматах с 6 ступенями муфта блокировки гидротрансформатора может работать в трех состояниях: разомкнутом, с проскальзыванием и замкнутом. Режим зависит от включенной передачи, нагрузки двигателя и скорости автомобиля. Обычно при разгоне блокировка сначала работает с регулируемым проскальзыванием, а потом замыкается.

Муфта блокировки ГДТ

Муфта блокировки установлена на шлицах входного вала АКПП и предназначена для механического соединения насосной части и ротора.

Составные части муфты блокировки:

  • поршень блокировки, посредством которого идет нажим на зону роторного колеса с фрикционным слоем;
  • задняя крышка кожуха гидротрансформатроа, на которой также имеется фрикционный слой. Крышка сварена с насосной секцией;
  • фрикционная накладка;
  • демпфер крутильных колебаний. Является аналогом двухмассового маховика на авто с механической КПП. Призван гасить неравномерность вращения коленчатого вала, минимизируя негативное воздействие крутильных колебаний на детали коробки передач. Также демпфер смягчает момент включения/выключения муфты блокировки, что делает ее работу для водителя незаметной.

Работа системы невозможна без клапана муфты гидротрансформатора и блока управления АКПП, который считывает показания датчиков и управляет исполнительными механизмами.

Преимущества

  1. Плавность движения и троганья с места.
  2. Снижение вибраций и нагрузок на трансмиссию от неравномерности работы двигателя.
  3. Возможность увеличения крутящего момента двигателя.
  4. Отсутствие необходимости обслуживания (замены элементов и т.д.).

Признаки неисправности

О проблемах в гидротрансформаторе сигнализирует быстрое потемнение масла после замены. Автомобиль может расходовать больше топлива и дергаться при спокойном движении. Другие признаки можно распознать по ощущениям, слуху и запаху.

Читайте также:  Устройство топливного фильтра дизельного двигателя - Автосервис
Симптом Причина
Громкий металлический стук, скрежет при переключении передач Разрушились лопасти колес
Легкий металлический звук, шуршание при переключении передач Вышли из строя опорные подшипники
Вибрации, толчки при переключении скоростей, движение «по терке» Проскальзывание гидротрансформатора из-за износа фрикционного слоя на муфте блокировки
Вибрация на скорости 50 — 70 км/ч Неравномерное истирание фрикциона, загрязнение жидкости, забитый масляный фильтр
Ухудшилась динамика автомобиля Неисправна обгонная муфта
При проверке уровня масла обнаружены частицы металла Возможно повреждение муфты свободного хода, износ деталей
Двигатель заглох при смене передач Работа гидротрансформатора блокируется системой управления
Запах расплавленной пластмассы Перегрев гидротрансформатора. Плавление пластиковых элементов.

Обнаружение симптомов не всегда указывает на проблему в гидротрансформаторе, поскольку причина может скрываться и в других частях коробки. Диагностика гидротрансформатора поможет определить причину и характер поломки в АКПП.

Мастер автосервиса проводит проверку по такому алгоритму:

  1. Собирает информацию о побеге автомобиля, сроках замены ATF, проведенных капремонтах, симптомах.
  2. Снимает коды неисправности с бортового компьютера.
  3. Осматривает АКПП.
  4. Ставит диагноз или проводит дополнительные тесты: меняет масло, измеряет давление, прозванивает электрические цепи.

Предварительный диагноз можно поставить и самостоятельно. Для этого нужно изучить мануалы, устройство и особенности своей АКПП.

Особенности гидротрансформаторов разных авто

Несмотря на то, что многие автопроизводители стараются внести свои какие-то конструктивные особенности в устройство элементов трансмиссии, гидротрансформатор у всех практически идентичен.

Разница если и есть, то она обычно сводится к каким-то мелким деталям, а также материалам изготовления составляющих частей.

К примеру, в автомобилях Субару, «слабым местом» гидротрансформатора является фрикционная накладка механизма блокировки. Особенно такая неисправность проявляется на авто, оснащенных АКПП последнего поколения.

На BMW, оснащавшихся коробками ZF, у многих автовладельцев отмечались проблемы с электронной системой управления, что приводило к появлению вибраций на определенных скоростях, ударов при переключении и т. д.

То есть, все проблемы с гидротрансформатором возникали из-за неправильного его управления.

Стоит отметить, что из-за этого и сама КПП работала проблемно, поэтому выявить причину очень сложно.

На автомобилях Мазда с автоматическими коробками самой частой проблемой гидротрансформатора является быстрый износ обгонной муфты реактора.

И так практически с каждой маркой авто – обязательно найдется какой-то конкретный составной элемент устройства, который выходит из строя чаще всего.

Режим блокировки

Устройство гидротрансформатора с блокировкой

Для того, чтобы справиться с основными недостатками гидротраснформатора (низкий КПД и плохая динамика автомобиля), был разработан механизм блокировки. Принцип его работы схож с классическим сцеплением. Механизм состоит из блокировочной плиты, которая связана с турбинным колесом (а следовательно, с первичным валом КПП) через пружины демпфера крутильных колебаний. Плита на своей поверхности имеет фрикционную накладку. По команде блока управления трансмиссией, плита прижимается накладкой к внутренней поверхности корпуса гидротрансформатора при помощи давления жидкости. Крутящий момент начинает передаваться напрямую от двигателя к коробке передач без участия жидкости. Таким образом достигается снижение потерь и более высокий КПД. Блокировка может быть включена на любой передаче.

Выбор нового агрегата

Найти новый гидротрансформатор не так уж сложно. Автолюбителям важно понимать, что при подборе нельзя допускать ошибок – если он выберет неподходящий агрегат, его не получится установить на свой автомобиль. Как результат, устройство нужно будет возвращать продавцу и начинать поиски снова. Чтобы не допустить ошибку, гидротрансформатор обычно ищут по:

  • VIN-коду;
  • Коду имеющегося агрегата.

Особняком стоит поиск по параметрам автомобиля. Он не всегда дает точный результат, но если вести поиски в проверенных электронных каталогах, то вероятность ошибки становятся меньше. Необходимо указывать практически все технические параметры транспортного средства – от марки, модели и года выпуска до характеристик двигателя и коробки передач.

Отдельно стоит рассказать о ремонте гидротрансформатора . Новое устройство в сборе стоит от 600 до 1000$, а иногда и больше. Ремонт же обходится в среднем в 4-6 раза дешевле. Впрочем, важно учитывать и стоимость снятия коробки передач. Как правило, мастера проводят мойку и дефектовку деталей, меняют уплотнители, гидроцилиндры, фрикционные накладки блокировочной плиты, а также по необходимости балансируют лопаточные колеса. Полный выход гидротрансформатора из строя – это запущенный случай. Автолюбителям достаточно менять расходники и вовремя проводить диагностику.

Замена ремня ГРМ Митсубиси Лансер 9 1.6

Своевременная замена ремня ГРМ на Митсубиси Лансер 9 с 1.6 литровым двигателем – одна из важнейших операций технического обслуживания силового агрегата данного автомобиля.

Особенность модели заключается в том, что двигатель здесь является «втыковым». Этот термин означает, что в случае обрыва ремня ГРМ происходит столкновение поршней с клапанами, из-за чего последние загибаются.

Моторы на которых гнет клапана встречаются на различных марках и моделях авто, в том числе и Mitsubishi Lancer 9 с 1,6-литровым силовым агрегатом, о котором речь пойдет ниже.

Периодичность замены

Чтобы на Лансер 9 не допустить обрыва привода ГРМ и последующий за этим серьезный и дорогостоящий ремонт, следует проводить замену ремня каждые 90 тыс. км (по рекомендации автопроизводителя). Но в действительности лучше не дотягивать до такого пробега и поменять привод немного раньше – на 70-80 тыс. км пробега.

Читайте также:  Замена карданного вала ВАЗ 2107. Фото, инструкция как заменить кардан ВАЗ 2107

Также отметим, что не следует надеяться на высокое качество ремня и быть уверенным, что он прослужит положенный срок, и периодически осматривать его.

Расслоение, мелкие трещинки, сильный износ зубьев, следы подтеков технических жидкостей на поверхности привода – повод выполнить преждевременную замену, поскольку ремень с такими повреждениями может в любой момент порваться.

Подбираем запчасти на замену

Вместе с ремнем ГРМ на Митсубиси Лансер 9 1.6 замене подлежит и натяжной ролик, поэтому его тоже нужно приобретать. Выбрать можно как оригинальные запчасти, так и их аналоги.

Оригинальными для Lancer 9 являются ремни Mitsubishi с индексами MD342154 и 1145А051.

Аналогами для них выступают расходники:

  • Gates (5535XS);
  • Contitech(CT1008);
  • Sun (A343YU100).

Что касается ролика, то оригинальная запчасть носит индекс Mitsubishi MD356509.

В качестве аналога можно использовать ролики NTN JPU57-008A-4 или NEP57008A6.

Также стоит отметить один факт – автопроизводитель Mitsubishi расходные материалы – ролики и ремни самостоятельно не изготавливает. Из-за этого нередко встречается такая ситуация, что автовладелец заказывает оригинал, а ему приходят аналоги – ремень производства Sun и ролик NTN.

В действительности эти запчасти и являются оригинальными – именно их устанавливает автопроизводитель на двигатели с завода, поэтому искать детали с только лейблом Mitsubishi особого смысла не имеет, и можно спокойно устанавливать на авто продукцию Sun и NTN.

Что еще можно поменять совместно с приводом ГРМ

В процессе замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer 9 1,6 появляется доступ к ряду иных расходников и узлов, что позволяет одновременно поменять и их, а не разделять работы на два отдельных этапа.

Так, выполняя обслуживание привода ГРМ, одновременно можно заменить:

  • помпу системы охлаждения;
  • приводные ремни навесного оборудования двигателя (генератора, ГУР);
  • сальники коленчатого и распределительного валов;
  • датчик коленвала (при необходимости).

Но указанные элементы можно заменять каждый второй раз при замене ремня ГРМ. То есть, один раз устанавливаем только новые ремень ГРМ и ролик, а при следующей замене уже ставим и указанные выше запчасти, а это каждые 140 – 180 тыс. км. пробега.

Ситуация с подбором ремней навесного оборудования та же, что и с приводом ГРМ – есть как оригинальные расходники, так и их аналоги.

Оригинальные расходники следует искать по таким индексам – Mitsubishi MD375935 (ГУР) и MN183019 (генератор).

Что касается аналогов, то для замены можно приобрести ремни двух компаний – Mitsuboshi (5PK1065 – ГУР, 5PK905 – генератор), тут не опечатка, и Gates (5PK1063 – гидроусилитель, 5PK903 – генератор).

Инструменты

Замена ремня ГРМ на Митсубиси Лансер 9-го поколения с мотором 1,6 л – операция средней сложности, но ее вполне можно выполнить в гаражных условиях.

Для ее проведения никаких специальных инструментов и приспособлений не потребуется, достаточно иметь в наличии:

  • Набор рожковых ключей (обязательно – на 10, 12, 19);
  • Комплект головок и вороток с трещоточным механизмом;
  • Пассатижи;
  • Ветоши;
  • Маркер (мелок);
  • Домкрат;
  • Время и терпение.

Для выполнения работ не обязательно наличие смотровой ямы, все можно сделать, установив авто на ровную площадку с твердой поверхностью. Также замену лучше выполнять с помощником.

Технология проведения работ

  • Снимаем приводной ремень ГУР. Для этого послабляем 3 болта крепления (добраться к двум из них можно через технологические отверстия в шкиве), а после выкручиваем регулировочный болт, после чего насос ГУР сместиться, что позволит снять ремень;
  • Выдомкрачиваем передок авто с правой стороны (по ходу движения), снимаем колесо;
  • Снимаем защитную крышку на подкрылке, чтобы получить доступ к шкиву коленвала;
  • Демонтируем привод генератора. Послабляем болт крепления узла к двигателю (находится в нижней части генератора), и фиксатор регулировочного болта. После немного выкручиваем регулировочный болт и выводим из скобы. Подаем в сторону мотора генератор и скидываем ремень;
  • Выкручиваем болт крепления шкива к помпе и снимаем его;
  • Демонтируем шкив коленчатого вала. Для этого просим помощника включить на КПП 5-ю передачу и зажать педаль тормоза, таким образом застопорив двигатель, что позволит сорвать болт крепления шкива;
  • Выкручиваем 3 крепежных болта верхней защитной крышки привода ГРМ и снимаем ее;
  • Демонтируем нижнюю крышку привода ГРМ, открутив 5 ее крепежей;
  • Выставляем метки на КШМ и ГРМ. Для этого включаем на КПП 5-ю скорость, надеваем на ступицу колесо, и проворачивая его, совмещаем метки со специальными наплывами на двигателе. Удостоверяемся, что метки на колен и распред валах совпали с наплывами;
  • Пассатижами выводим конец натяжной пружины ролика из паза и снимаем ее. Выкручиваем болт крепления ролика и демонтируем его. После этого проворачивать валы КШМ и ГРМ категорически запрещено, чтобы не сместить метки;
  • Под силовой агрегат устанавливаем упор (деревянный брус подходящей высоты);
  • Откручиваем крепление опоры мотора (подушки). Причем следует выкручивать ее крепежи как к кузову, так и двигателю. Снимаем опору;
  • Выкручиваем болты перемычки, установленной между посадочной площадкой опоры двигателя и насосом ГУР. Не забудьте контакты смазать графитной смазкой;
  • Снимаем ремень ГРМ;
  • Устанавливаем новый ролик и фиксируем болтом;
  • Надеваем новый ремень, правильно заведя его за ролик;
  • Устанавливаем натяжную пружину.
Читайте также:  Выплата или ремонт положена по закону ОСАГО 2020 года?

После этого проверяем правильность совпадения меток. Для этого после установки нового ремня и его натяжки роликом, снова включаем 5-ю передачу и ставим колесо.

Проворачивая колесо, делаем два оборота коленчатого вала, устанавливаем его по метке и смотрим, совпала ли она с наплывом на распределительном валу.

Можно, выключив передачу, проворачивать ключом.

Если расположение меток не нарушено, собираем силовой агрегат в обратной последовательности. Для удобства и правильности сборки желательно в процессе разборки некоторые элементы и детали помечать маркером или мелком.

Альтернативный метод откручивания шкива коленчатого вала

Один из самых сложных моментов при разборке двигателя – выкручивание крепежа шкива коленчатого вала. Этот болт нередко «прикипает» и сорвать его с места затруднительно, и сделать это путем блокировки двигателя коробкой и тормозами удается не всегда.

В качестве альтернативы указанного метода срыва болта можно использовать стартер (хотя не желательно).

Технология его выполнения такова:

  • Отсоединяем провода от катушек зажигания и форсунок (чтобы в процессе откручивания болта не произошел запуск двигателя);
  • На болт надеваем длинный ключ и проворачивая коленвал, подводим ключ так, чтобы он упирался в рычаги подвески или землю;
  • Садимся в авто и кратковременно (не более 1 секунды) включаем в работу стартер;
  • После каждого включения проверяем, удалось ли сорвать болт.

Мощности стартера при хорошо заряженном АКБ вполне достаточно, чтобы сорвать болт шкива. Но этот метод следует использовать только в крайнем случае, если другие способы результата не принесли.

Замена ремня ГРМ Mitsubishi Lancer 4G18 1.6

    135 12 131k

Своевременная замена ремня ГРМ Митсубиси Лансер весьма важна, поскольку обрыв гнет клапана. Поэтому не стоит тянуть, тем более, что поменять ремень ГРМ Лансер 9 с двигателем 1.6 можно своими руками.

Когда менять и какой ремень ГРМ Лансер 9 лучше ставить

Периодичность замены ремня ГРМ Митсубиси Лансер 9 составляет 90,000 км пробега. Кроме того, ремень необходимо поменять если обнаружатся: трещины и расслоения, потертости и другие следы выработки зубцов, торчащие нити, а также следы масла на поверхности ремня. Масло разрушает резину и может попадать на ремень из-за прохудившихся сальников (коленчатого или распределительного вала).

Зачастую, при выборе какой ремень ГРМ лучше, таковыми называют оригинал. Впрочем, если не устраивает их цена, можно пойти на определенный компромисс с качеством и взять аналог.

Каталожные номера ремня ГРМ Митсубиси Лансер 9 (двигатель 1.6 4G18):

Каталожные номера ролика натяжителя Митсубиси Лансер 9:

Цена ремня ГРМ Лансер 9 (за оригинал) в среднем достигает 3000 рублей. Аналоги выйдут значительно дешевле, в районе 500-700 рублей. Стоимость актуальна для Москвы и региона по состоянию на весну 2019-го.

Замена ремня ГРМ на СТО обойдется около 2500 рублей за саму работу — процедура занимает около 2 с половиной нормо-часов, а стоимость нормо-часа определяется в районе 1000 рублей.

Как поменять ремень ГРМ Лансер 9

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ представлена на фото выше. Здесь же подробнее описаны основные моменты процедуры.

  1. Менять ремень ГРМ можно не только на яме или подъемнике. Есть вариант обойтись поддомкрачиванием передней части (с установкой упоров разумеется) и снятием правого колеса.
  2. Снимать шкив коленвала бывает затруднительно — открутить болт крепления подчас нелегко. Самый действенный способ состоит в том, чтобы открутить его стартером. Для этого надо отключить катушки зажигания (можно и питания на форсунки, на всякий случай), установить головку на болт и приспособить к ней вороток так, чтобы он упирался в рычаг или землю. Затем короткими попытками (не более 1 секунды) прокручивать стартер — болт должен открутиться с первого раза. Попробовать открутить болт можно другим способом, если есть напарник, который будет жать на педаль тормоза, при включенной пятой передаче.

Момент затяжки резьбовых креплений при замене ремня ГРМ (для двигателей 4G18/13):

  • болт крепления шкива коленвала — 128 Нм;
  • болт крепления шкива помпы — 9 Нм;
  • болт крепления помпы — 13 Нм;
  • болт крепления натяжителя ремня — 23 Нм.

«Оперируемый» двигатель 4G18 1,6 литра.

Для начала снимаем правое переднее колесо и откручиваем защиту колесной арки.

Таким образом получаем доступ к шкиву коленвала. Откручиваем 3 болта ключом на 10 и снимаем верхний кожух ремня ГРМ.

Ослабляем натяжные болты генератора и насоса ГУРа.

Снимаем приводные ремни.

На фото — натяжной болт насоса гидроусилителя руля.

Затем надо снять шкив помпы, для этого стопорим отверткой и откручиваем 4 болта.

Далее следует открутить болт коленвала, которым крепится шкив. Лучше всего использовать гайковерт, поскольку болт затянут достаточно большим моментом, а также стоит учитывать его прикипание.

Если болт шкива коленвала не желает откручиваться, существует несколько способов его «уговорить». Один из лучших — с помощью стартера, уперев вороток с головкой в землю или рычаг. Подробно это описано ниже.

Выставляем коленвал по метке. На шкиве распредвала установочная метка должна совпасть с приливом на головке блока.

Если метки на распредвале и блоке двигателя сошлись, то и метка коленвала должна совпадать.

Читайте также:  Неисправности генератора причины и признаки проверка и ремонт агрегата

Чтобы снять или установить ремень ГРМ необходимо демонтировать опору двигателя. Двигатель при этом либо вывешивается, либо под картер снизу подставляется временная подпорка.

Открутить крепление опоры и компрессора ГУРа.

Опора двигателя снята.

С помощью ключа на 10 откручиваем болты крепления нижней крышки ГРМ и снимаем её.

Преднатяжение ролика в нижней части двигателя создается пружиной.

Натяжной ролик крепится с помощью одного болта к блоку цилиндров. Нужно аккуратно вывести пружину и снять ролик.

Можно снимать ремень ГРМ.

Использован оригинальный комплект ремня и ролика от Mitsubishi.

Новый ремень устанавливается начиная снизу. При установке нового ремня, натяжной ролик сперва отводится максимально в сторону и прижимается болтом. После установки нового ремня отпускаем болт ролика и пружина сама сделает нужное натяжение ремня. Закручиваем болт моментом 20-26 Нм.

Схематично представление процедуры и моменты затяжки резьбовых соединений.

Замена ремня ГРМ Mitsubishi Lancer 9 1.6

Ремень ГРМ необходимо менять через каждые 90000 км. Также рекомендуется заменить ремень ГРМ, если при осмотре будут обнаружены:

Следы масла на любой поверхности ремня. Обязательно замените такой ремень, так как масло быстро разрушает резину. Причина попадания масла – обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительного валов.
Следы износа зубчатой поверхности.
Трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня.
Разлохмачивание или расслоение на торцевых поверхностях ремня.

Для замены ремня ГРМ Вам потребуются: торцовые головки на 10, на 12, на 19. Ключ на 12 и пассатижи.

Каталожные номера ремня ГРМ:

Mitsubishi MD342154 – ремень ГРМ, оригинал
Mitsubishi 1145A051 – ремень ГРМ, оригинал
Gates 5535XS – ремень ГРМ, аналог
Contitech CT1008 – ремень ГРМ, аналог (применяется раллистами на Эво, не уступает оригиналу и во многом превосходит по прочности)
SUN A343YU100 – ремент ГРМ, аналог (SUN-официальный упаковщик оригинала японского завода UNITTA принадлежащего Gates’у)
Каталожные номера ролика натяжителя:

Mitsubishi MD356509 – ролик натяжителя ремня ГРМ, оригинал
NTN JPU57-008A-4 – ролик натяжителя ремня ГРМ, аналог (NTN стоит с завода в оригинале). Если заказываете этот ролик, приезжает все-равно NEP57008A6. На ярлыке фигурируют оба артикула, и старый, и новый.
NTN NEP57008A6 – ролик натяжителя ремня ГРМ, аналог (NTN стоит с завода в оригинале)
Mitsubishi не производит ни ремень, ни ролик. Поэтому нет смысла покупать оригинальный ремень с роликом под лейблом Mitsubishi, в коробке все равно будут родные заменители: SUN A343YU100 и NTN JPU57-008A-4.

Если по счету у вас вторая замена ремня ГРМ, можно заменить:

Замена сальника распределительного вала
Замена сальника коленвала
Замена помпы (водяного насоса)
Каталожные номера ремней генератора и гидроусилителя:

Mitsubishi MD375935 – ремень гидроусилителя, оригинал
Gates 5PK1063 – ремень гидроусилителя, аналог
MITSUBOSHI 5PK1065 – ремень гидроусилителя, аналог
Mitsubishi MN183019 – Ремень генератора, оригинал
Gates 5PK903 – ремень поликлиновый генератора, аналог
MITSUBOSHI 5PK905 – ремень поликлиновый генератора, аналог
Приступим к замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer IX 1.6 (4G18).

1. Можно обойтись без ямы, для этого достаточно поднять машину домкратом и снять правое переднее колесо, не забыв при этом подложить под лонжерон доски:

2. Ослабляем болты на генераторе и компрессоре гидроусилителя, затем снимаем ремни. Если Вы не собираетесь менять ремни навесного оборудования, то желательно запомнить в какую сторону вращались ремни, чтобы потом не допустить вращения ремня в обратную сторону. Конечно, может быть это излишняя осторожность, но лучше сделать это так.

3. Необходимо открутить крепления защитного кожуха и вытащить пистоны:

4. После этого нам открылся вид на шкив коленвала. Открутить его иногда бывает большой проблемой:

5. Выкручиваем болт, который крепит шкив на коленвале. В книге от третьего рима советуют взять старый ремень генератора, зажать его плоскогубцами и открутить! Но так скорее всего не получится…

Если машина стоит на яме или подъемнике, можно попробовать открутить болт следующим образом:

Включаем пятую передачу
Помощник сидит за рулем и жмет на тормоз
Другой человек в это время откручивает болт
Однако у меня так сделать не получилось, не было крепкого воротка. Поэтому решил попросить помощи у стартера. Для этого нужно:

Отключить катушки зажигания
Отключить питание с форсунок, хотя можно и не отключать, поскольку за малую долю секунды залить все равно не успеет.
Одеваем головку на болт, упираем вороток в землю или в рычаг
Начинаем короткими стартами мучить стартер, менее одной секунды. У меня сорвался болт с первого раза.
На приведенной ниже фотографии вороток упирается в рычаг. Движение шкива коленвала происходит по часовой стрелке, следовательно, болт в это время будет откручиваться.
Замена ремня ГРМ Lancer 9 1.6

6. Шкив коленвала наконец-то откручен:

7. Если Вы дошли до этого шага, то можно считать, что больше половины сложного пути пройдено. Теперь можно снять верхний защитный кожух ремня ГРМ. Для этого откручиваем 3 болта ключом на 10:

8. Снимаем шкив с помпы (водяного насоса), клиним его отверткой и откручиваем 4 болта. Для этой цели лучше использовать головку на 10.

Читайте также:  Как поменять ремень грм на chevrolet spark самостоятельно: инструкции и фото

9. Снимаем нижний защитный кожух ремня ГРМ:

10. Теперь необходимо выставить метки на коленвале и распредвале. Для этого ставим машину на 5 передачу, затем накидываем колесо и вращаем его по часовой стрелке. Метка на распределительном вале должна совпасть с меткой на блоке двигателя:

11. Когда метка совпала на распредвале, должна была совпасть и метка на коленчатом вале:
Замена ремня ГРМ Lancer 9 1.6

12. Отгибаем плоскогубцами пружину – натяжитель ролика и снимаем её. Выкручиваем болт крепления ролика:

13. …и снимаем его:

14. Снимаем опору двигателя, при этом не забывая подпереть двигатель:

15. Откручиваем болт, который соединяет место крепления опоры и компрессор гидроусилителя. Теперь снятию ремня ГРМ ничего не мешает:

Внимание: после снятия ремня ГРМ, категорически запрещается проворачивать коленчатый и распределительный валы!

16. Теперь необходимо поставить закрутить на место новый ролик, пружину при этом не устанавливаем:

17. Одеваем на место новый ремень ГРМ. Старайтесь одевать ремень таким образом, чтобы противоположная сторона ролику была как можно туже натянута:

18. Одеваем на место пружину, затем натяжение ремня должно выставиться автоматически прижимной силой пружины. После этого затягиваем центральный болт ролика:

19. Собираем все в обратной последовательности.

Если честно думал не получится, а оказалось все легко, главное делать все по пунктам и все получится.

Mitsubishi Lancer IX 1.6i: Замена ремня ГРМ

Ремень ГРМ (газораспределительного механизма) нужен для вращения распределительного вала, приводящего в движение клапана впуска рабочей смеси и выпуска выхлопных газов. Помпа перекачивает жидкость системы охлаждения и приводится в движение этим же ремнём. В Мицубиси Лансер периодичность замены ремня грм по карте обслуживания необходимо производить каждые 90 тыс. км пробега. Хороший ремень, конечно, прослужит и дольше. Понятно, что есть технологический запас, и если автомобиль не используется в жёстком режиме, можно ожидать большего пробега до замены.

Но это не та деталь, на замене которой разумно экономить. И каждый водитель должен знать, к чему приводит обрыв ремня ГРМ, а именно к встрече клапанов с поршнями. Это лечится уже капремонтом двигателя. Стоимость ремня ГРМ для Лансер 9 (1,6) от 500 до 2000 рублей.

Верхняя цена – родной японский, но можно смело выбрать и другого надёжного производителя в ценовой категории 900-1300. Китайский репликат (он может и 300 рублей стоить) не берём – это опасно.

Для замены ремня ГРМ нужно соблюсти всего два требования:

1) Разобрать и собрать всё аккуратно;

2) Точно установить положение коленчатого вала относительно распределительного.

Если вы уверены в том, что ни тот, ни другой не шелохнулись в процессе сборки- разборки и снятия-установки ремня – проблем никаких не последует, иногда так и делают. Однако профессионалы, как правило, устанавливают положение валов по специальным меткам, чтобы однозначно убедиться в правильном положении ГРМ относительно коленчатого вала.

У кого ремень ГРМ стоял не по меткам (на 1-2 зуба) – это сделает двигатель «чихающим» или вы его не заведёте. Большие смещения приведут к встрече клапанов с поршнями – а это уже капремонт.

Поэтому делаем, как надо. Вообще, замена ремня ГРМ довольно дорогостоящее мероприятие, именно поэтому вместе с ремнём рекомендуется менять и помпу. Она тоже может служить значительно дольше, но стоит ли игра свеч, новая помпа стоит от 1000 руб (аналог, возможно сомнительный), до 2-2,5 тыс. (родная).

Стоимость ремонта по замене ремня ГРМ на Mitsubishi Lancer 9 (1.6) обойдется в 2-4 тыс. (ну, тоже в зависимости от места), плюс потеря времени. Так что, помпу тоже меняем, но это на ваше усмотрение – её расчётный пробег 180 тыс. км – то есть рекомендуют менять вместе с ремнём, но через раз.

Для выполнения работ по замене ремня ГРМ и помпы требуется только внимательное соблюдение нескольких важных моментов, мы о них расскажем. Каких-то специальных знаний и навыков не нужно, хотя работа не самая простая из-за некоторого количества деталей, которые придётся снять и установить.

Вам потребуются инструменты:

Набор хороших гаечных ключей, ёмкость для слива антифриза, хорошая лампа (переноска) или хороший фонарик. Возможно понадобится гайковёрт (об этом ниже). Две руки (правая и левая), светлая голова (с двумя глазами).

Полезные советы по замене ремня ГРМ и помпы на Mitsubishi Lancer 9 (1.6):

Машину будем поддомкрачивать и работать внизу, соответственно, нужна надёжная подставка и фиксация задник колёс (подкладки, чтобы машина была надёжно закреплена).

Установка первого цилиндра в ВМТ (верхняя мёртвая точка). Это можно сделать сразу после поддомкрачивания, можно после снятия кожуха. На шкиве коленчатого вала и на шкиве распредвала есть специальные метки. Ответные метки на корпусе двигателя. Будьте внимательны: когда метки шкива распредвала совмещены – это означает что поршень 1-го или (!) 4-го цилиндра находится в ВМТ. Если совмещены метки шкива коленчатого вала – поршень первого цилиндра в ВМТ. Нам нужна ВМТ 1-го цилиндра (!). На корпусе двигателя совмещаем с меткой «0», метки «5» и «10» нужны для установки опережения зажигания.

Читайте также:  Инструкция замены воздушного фильтра ssangyong kyron - Авто Портал

Емкость для слива антифриза должна иметь остаточный объём (порядка 5 л.), при этом быть не высокой (тазик), чтобы она пролезала под машину.

Пошаговая замена ремня ГРМ на Митсубиси Лансер 9 1.6i

1) Поддомкрачиваем автомобиль со стороны правого переднего колеса, надежно устанавливаем подпорку (под лонжерон или другую несущую часть) не закрывая при этом доступ к подушке двигателя справа. Или поддомкрачиваем двигатель (как на фото).

Автомобиль в любом случае уже должен быть правой передней частью на подставке (тумбе), задние колёса заблокированы.

2) Выкручиваем из двигателя свечи (все 4). Это нужно для того, чтобы двигатель было легко провернуть. Здесь важное замечание: нам понадобится стронуть гайку шкива коленчатого вала. Проблема в том, что шкив при этом должен быть заблокирован. Это можно попробовать сделать при заблокированном двигателе (включена передача, колёса заблокированы) и ещё установленном ремне ГРМ. Тогда лучше, если свечи ещё вкручены. Так подробно потому, что это (стронуть гайку шкива) едва ли не самая сложная процедура из всех описываемых операций. Она иногда закисает очень серьёзно, тогда без хорошего ударного гайковёрта не обойтись. Есть такой способ: едем в шиномонтаж, страгиваем гайку шкива гайковёртом (сняв правое колесо и брызговик), затягиваем её не очень сильно, осторожно едем к себе в гараж менять ГРМ.

3) Устанавливаем двигатель в положение «поршень 1-го цилиндра в ВМТ», совмещая метки (см. п. 130). Замечание: если по каким-то причинам положение ВМТ сбилось уже без ремня ГРМ, чтобы установить всё обратно нужно убедиться, что при совмещении меток распредвала первый цилиндр был при проворачивании по ходу его работы (!) в цикле сжатия (!). Чтобы в этом убедиться вставляем в отверстие свечи 1-го цилиндра пробку. Вращаем двигатель (шкив коленвала) по ходу вращения. Пробка вылетела – началось сжатие. Теперь совмещаем метку, не пропустив (!) ВМТ после цикла сжатия.

4) Снимаем правую подушку двигателя (снятая на фото). Иначе она будет закрывать доступ к ГРМ.

5) Теперь снимаем ремень ГУР (гидроусилитель руля). Для этого нужно отпустить три болта крепления натяжителя ГУР, выкручиваем (но не полностью) регулировочный болт. Давлением на ГУР вниз ослабляем ремень, отпустив регулировочный болт. Теперь снимаем ремень ГУР со шкивов.

6) Снимаем ремень генератора. Для этого ослабляем регулировочный болт. Затем откручиваем полностью болт-фиксатор, выводим его из паза. Генератор cдвигаем ближе к двигателю, снимаем ремень.

7) Снимаем крепеж шланга ГУР крышке клапанов. Разъединяем разъемы на ГУР и датчика положения коленчатого вала. Снимаем жгут вместе с кронштейном (не забыть отогнуть язычок-фиксатор жгута).

Затем снимаем верхний кожух ремня ГРМ (3 болта).

8) Теперь блокируем шкив помпы и отвинчиваем болты.

9) Снимаем крепёж ГУР.

10) Сливаем антифриз (с холодного двигателя (!)), сначала из радиатора, затем из блока через сливные пробки, подставляя ёмкость (тазик) под струю жидкости.

11) Правое переднее колесо снимаем (если оно ещё не снято), пластмассовый брызговик (автомобиль должен стоять на подставке (!) с заблокированными задними колёсами). Теперь откручиваем болт шкива коленвала – об этом речь шла выше.

12) Снимаем нижний кожух ГРМ (3 болта).

13) Устанавливаем метки, вращая по ходу вращения. Внимание! На фото метки совмещены не полностью (на ползуба). Возможно оптический дефект при съёмке. Должны быть совмещены (одна напротив другой). Метки распредвала можно и не проверять, они тоже совмещены, поршень 1-го цилиндра в ВМТ.

14) Снимаем пружину натяжного ролика ГРМ и ролик.

15) Снимаем аккуратно ремень ГРМ. Снимаем его вверх. Задача: не сдвинуть (не провернуть) распредвал, т.к. он установлен по меткам. Затем снимаем помпу (4 болта, один из них откручен). Обратите внимание, все болты разной длины, запоминаем их расположение.

16) Одеваем на шкив новый ГРМ. Одеваем в натяг сначала правую часть (ближе к передней части а/м), не сбивая меток зуб-в паз, без провисания, затем натягиваем слева, ставим натяжной ролик и пружину.

17) Сборка – всё в обратном порядке.

18) Если снималась помпа и, если новая без прокладки (хорошие экземпляры обычно с новыми прокладками) – ставим новую прокладку. Ну, или герметик, хотя это и не комильфо. Обращаем внимание на поверхность посадочного места прокладки под помпой на блоке. Если оно коррозионное или загрязнённое – его нужно зачистить, иначе потечёт.

Теперь задача всё поставить на место. Не забываем залить антифриз (саму жидкость, наверное можно и поменять, если этого не делали раньше). При заливке не забываем сначала ввернуть сливные пробки. Запускаем двигатель, прогреваем, доливаем антифриз до уровня в расширительном бачке. Ну, вот и всё, на этом замена ремня ГРМ на Лансер 9 1.6, а так же помпы охлаждения, своими руками, окончена.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: