Бугатти Вейрон 16.4 (Bugatti Veyron) цена в рублях, фото, характеристики

Bugatti Veyron 2021 2022 года

Существуют разные типы машин. Есть коммерчески успешные, но непритязательные автомобили, вроде Toyota Corolla или Ford Focus, есть знаковые бюджетные авто, типа Fiat Topolino или Citroen 2CV. А есть поистине гениальные, эпохальные, подводящие черту. Именно таким и является бугатти вейрон. Причем он эпохален практически во всех ипостасях – технических характеристиках, мощности, скорости, цене. Это настоящее чудо инженерной мысли, где каждая, даже самая незначительная деталь выполняет свою функцию.

История началась в начале нынешнего тысячелетия, когда руководство компании Volkswagen поставило себе задачу сделать самый быстрый в мире серийный автомобиль. Тогда инженеры засучили рукава и взялись за работу. Спустя несколько лет сложнейших вычислений и тестов, была презентована модель бугатти вейрон (на фото).

Явление народу

Старт продаж пришелся на 2006-й год. На момент дебюта авто произвело фурор одним только внешним видом. Для достижения сверхвысоких скоростей и адекватного поведения за границей в 300 км/ч, аэродинамику бугатти вейрон прорабатывали до мельчайших подробностей. В результате каждый изгиб каждой детали имеет функциональное значение.

При этом показатель аэродинамического сопротивления намерено не было снижен до минимальных величин. При неработающей системе активной аэродинамики, этот показатель составляет 0,35. А при достижении скорости более 220-ти км/ч – задний спойлер выставляется в боевое положение, ухудшая аэродинамику до 0,42, но улучшая управляемость и прижимную силу на заднюю ось.

Впрочем, при достижении максимальной скорости, спойлер бугатти вейрон не так активно давит на заднюю ось, обеспечивая прижимную силу всего в 54 кг. Для сравнения – при скорости 220-350 км/ч прижимная сила составляет порядка 350 кг. Причем при интенсивном торможении, антикрыло становится в специальную позицию, при которой коэффициент лобового сопротивления падает до 0,68, что обеспечивает максимально эффективное замедление.

И такой полет инженерной мысли просматривается в любой части автомобиля. Подвеска – особый предмет для гордости немецких инженеров. На скорости более чем 200 км/ч подвеска самостоятельно опускается, уменьшая клиренс авто до 89-ти мм. Такой малый дорожный просвет позволяет уменьшить подъемную силу, параллельно улучшив управляемость авто. Впрочем, это неудивительно, учитывая то, сколько стоит бугатти вейрон.

Также взгляните на Бугатти Чирон и Астон Мартин Ванквиш 2021 года.

Кузов автомобиля сделан из композитного материала в сочетании с алюминием и обладает неимоверной жесткостью и стойкостью к скручиванию. Его показатель составляет 60 00 нм/град. Автомобиль достаточно широкий, однако его размеры удалось сгладить за счет идеально настроенного рулевого управления. Логично, что у особенно машины – особенные покрышки. Уникальная резина обладает нестандартными типоразмерами.

Спереди установлены 265-ти мм колеса с диаметром 680 мм, а сзади – 365-ти миллиметровые покрышки на 710 мм в диаметре. Цена такой резины на бугатти вейрон составляет порядка 17 тыс. у.е. (в рублях – порядка 1 млн. 90-та тыс.). А ее ресурс составляет около 10-ти тыс. км. Ко всему этому прибавляются и уникальные диски из композитного материала.

Габариты Бугатти Вейрон
Длина Ширина Высота Объем багажника Клиренс
4462 мм 1998 мм 1204 мм Нет данных 130 мм

Салон бугатти вейрон 2021 2022 года символизирует не только стиль вкупе с предельной функциональностью, но и максимальную роскошь, которую только можно купить за деньги. Материалы высочайшего качества, изысканный дизайн, а также масса стильных аксессуаров и мелочей в интерьере. Комфортабельные сиденья из натуральной кожи, элегантный кокпит, вставки из карбона и алюминия.

Климат-контроль, бортовой компьютер, адаптивный круиз-контроль, прочие всевозможные опции присутствуют априори. Но в целом, каждое исполнение сугубо индивидуально, и цвета кузова, салона, а также подбор материалов или комплектация зависят сугубо от пожеланий покупателя. Оригинально выглядит приборная панель, на которой основным прибором является циферблат, размеченный от 0 до 1000. По задумке производителей, он должен показывать, какое именно количество мощности в текущий момент использует пилот.

Гений инженерной мысли

Особым предметом для гордости разработчиков Бугатти вейрон является двигатель. Впрочем, это вполне логично как для машины, цена которой в рублях переваливает за 100 млн. Машина снискала массу восторженных отзывов от владельцев и различных экспертов, которым посчастливилось ездить за рулем модели.

Позади пилота расположен двигатель, оснащенный четырьмя турбонагнетателями, объемом 8 литров. Причем компоновка мотора весьма затейлива. Это – W-Образный 16-ти цилиндровый агрегат. Заявленная мощность авто – 1001 л.с., хотя фактически она колеблется в районе от 1020-ти до 1040-ка л.с. Однако, если заправить машину не 98-м, а 95-м бензином, двигатель будет выдавать «всего» около 850-ти сил. Тягового усилия в 1250 н/м хватает, чтобы разогнать машину, массой 1900 кг до скорости 100 км/ч всего за 2,5 секунды.

Планку в 200 км/ч авто покорит через 7,3 сек., а цифру 300 км/ч можно будет увидеть на спидометре через 55,6 сек (см. видео тест драйв). При этом расход топлива при неспешной езде составит порядка 37,2 л/ 100 км. Однако при езде на скоростях, близких к максимальным, расход топлива будет составлять порядка 4-х л на 5 км. Это означает, что объема бака в таком режиме хватит всего на 125 км. За передачу мощности на колеса бугатти вейрон отвечает система полного привода и роботизированный автомат на 7 ступеней. Никакой механики или дизеля. Только проверенный бензин и надежный автомат.


Всего, с начала продаж, вплоть до 2021-го года было продано порядка 300-т моделей бугатти вейрон. Основная часть осела в различных коллекциях у арабских шейхов или прочих эксцентричных миллиардеров, в том числе России. Эти машины изначально создавались для того, чтобы стать музейными экспонатами с минимальным пробегом. На сегодняшний день автомобиль уже не выпускается, и вопрос, где его купить, некорректен.

Сколько же стоит бугатти вейрон 2021 2022 года? Во-первых, машина не обновлялась в 2021-ом, поскольку на смену ей пришел Chiron. На момент, когда автомобиль все еще производился, его цена в России начиналась с цифры 1 млн., 650 тыс. у.е. (порядка 105 млн. 500-та тыс. в рублях). Однако в силу эксклюзивного исполнения стоимость авто могла значительно расти и достигать поистине астрономических сумм.

Читайте также:  Обновленный Nissan X-Trail российской сборки
Совершенство – не предел

Впрочем, этого создателям гиперкара показалось мало. После того, как машина разошлась ограниченным тиражом по гаражам коллекционеров, маркетологи компании объявили о создании еще более прогрессивной версии – бугатти вейрон супер спорт. Модель прошла основательный рестайлинг, получив абсолютно новый кузов, целиком из углепластика. Первые пять машин получили оранжево-черную раскраску и были выпущены ограниченной партией «World record Edition», как самый быстрый серийный автомобиль.

Силовой агрегат также подвергся тюнингу. Была основательно переработана система выпуска и турбонагнетатели. Были также изменены передние воздухозаборники, прибавив в площади. Благодаря такому подходу мощность bugatti veyron super sport увеличилась на 199 л.с., составив 1200 л.с., а крутящий момент достиг планки 1498 н/м. Динамика разгона осталась прежней, однако максимальную скорость удалось поднять до 431 км/ч.

технические характеристики bugatti veyron super sport
Модель Объем Максимальная Мощность Крутящий Момент Коробка передач Разгон до 100 км/ч Расход топлива на 100 км
Bugatti Veyron 8.0 DSG 7993 куб.см 1200 л.с./6200 об/мин 1498н/м/2400-5700 об/мин Робот 7-ст 2,5 сек. 17,8/46,4/30,2 л


Цена на лимитированную серию bugatti veyron super sport начиналась с отметки 2 млн. евро на момент выпуска. В рублях, по курсу на ноябрь 2021-го года эта сумма звучит крайне внушительно – 153 млн. 350 тыс. руб. За все время было реализовано порядка 30-ти моделей лимитированной серии. При этом даже существенная стоимость бугатти вейрон не в силах сделать автомобиль рентабельным по заявлениям создателей авто.

Для корпорации Volkswagen просто было принципиально важно сделать настоящего короля автомобильного мира, показав, насколько далеко простирается сегодняшний гений инженерной мысли. Хотя, сегодня же модель уже не производится, и место короля ныне пусто. Хотя, согласно последним новостям – к 2021-му году концерн планирует выпустить новую модель – Bugatti Chiron – приемника Veyron. Будет ли он также поражать воображение – покажет время.

Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.

Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.

Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:

1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.

2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.

3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:

— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:

отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.

Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:

Читайте также:  Особенности замены масла в двигателе автомобиля toyota corolla: фото и видео - Автомастер

— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не “закрыть”. “Закрыть” металл после преобразователя можно опять несколькими способами:

а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!

б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:

У большинства мастеров, особенно старой школы, под словом грунтовка по умолчанию подразумевается акриловый грунт. На самом деле это лишь от части правильно. Грунт разделяют на 2 категории, первичная и вторичная
Так вот праймер — это первичный этап для грунтования поверхности, и именно он необходим для дополнительной изоляции металла от возможной коррозии, для улучшения адгезии (сцепных свойств) последующих материалов. Праймер бывает эпоксидный и кислотный/фосфатирующий. Поэтому если у вас новый неокрашенный элемент кузова, или участок где есть голый металл, например после преобразователя ржавчины — то его необходимо вскрыть праймером, т.е. либо кислотным либо эпоксидным грунтом.

Вторичными грунтами называются филлеры. Их задача не бороться с коррозией, их задача заполнять поры и риски после обработки металла перед покраской. Так вот акриловый грунт и есть филлер. Акриловый грунт можно наносить на старую краску, но на голый металл можно наносить лишь в том случае, когда он здоров и нет абсолютно никаких очагов коррозии или остатков. Если ваш мастер на участок где была коррозия, наносит акриловый грунт — будьте готовы к тому, что в том месте вылезет ржавчина.

Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.

в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.

г) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести шпаклевку. Шпаклевку можно отнести уже больше к подготовительному материалу, нежели чем антикоррозийное средство. Так же многие будут утверждать, что шпаклевка это пористый материал, и его нельзя держать открытым — и здесь они будут правы. В воздухе есть определенное количество влаги, и если шпаклевку нанести на длительный срок, то она напитает влагу и в месте, где вы тщательно удаляли коррозию — она снова появится. По технологии шпаклевку можно наносить как на голый металл, если он здоров. На больной металл или с прошлыми очагами коррозии шпаклевка наносится только на эпоксидный грунт. При нанесении на эпоксидный грунт у вас будет дополнительный слой защиты от коррозии.

Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:

1) Если у нас были или есть очаги коррозии и необходимо выводить шпаклевкой плоскость, то чтобы правильно изолировать металл от окисления, можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (это базовый набор)
б) преобразователь ржавчины -> эпоксидный грунт в местах коррозии -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (этот набор гораздо лучше и прочнее создаст защитную пленку).

2) Если у нас были очаги коррозии или частично присутствуют, и нет необходимости наносить шпаклевку, то можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> кислотный грунт -> акриловый грунт -> ЛКП.

В зависимости от вашего случая вы можете выбирать как поступить, какую химию приобретать. Так же все зависит от желаемой цены ремонта. Когда в приоритете бюджетный ремонт — то и выбор материала будет соответствующим, как и результат. В покраске автомобиля важна подготовительная часть, чтобы нейтрализовать все очаги коррозии, тщательно закрыть голый металл грунтом, и лишь потом наносить ЛКП. В этом случае покрашенный автомобиль будет долго не окисляться и не ржаветь.

Читайте также:  Инструкция Blaupunkt к продукции по типам продукции.

Большое спасибо за прочтение!
Всех благ!

Как справиться с пятном ржавчины (дешево и своими силами)

Еще каких-то лет двадцать назад повсюду виднелись рекламные плакаты, зазывающие автомобилистов провести антикоррозионную обработку автомобилей. Предлагались различные технологии и препараты — «Тектил», «Меркасол», «Соудал», «Раст-Стоп»… Однако потом ситуация резко изменилась. Долговечность автомобильных кузовов образца XXI столетия значительно возросла по сравнению с теми, что производились в 90-е годы и ранее. В былые времена именно сильная коррозия всех элементов кузова: наружных панелей, порогов, лонжеронов… — служила естественным и даже привычным ограничителем срока службы автомобиля. А поскольку автомобили тогда покупали чуть ли не на всю жизнь, то продлить его ресурс пытались всеми силами. Как самое «крутое» решение порой использовали даже замену кузова.

Как «грызут» автомобили

Сегодня коррозия сильно ослабила свои позиции — появились оцинкованные кузовные детали, более совершенные грунты и краски. К тому же многолетняя гарантия автопроизводителя от сквозной коррозии успокаивает владельца машины: дескать, на мой век хватит. А поскольку автомобили сегодня меняют довольно часто, то и смысла в их антикоррозионной обработке, казалось бы, нет. Но это только на первый взгляд.

В реальности картина иная. Во-первых, инициатором коррозии является не только возраст машины. Она может активно развиваться даже на новых автомобилях в местах глубоких сколов от камней, когда лакокрасочное покрытие пробито до металла. Во-вторых, ее появление может быть спровоцировано кузовным ремонтом после небольшого ДТП. Ведь не секрет, что при ремонтных работах мастера часто используют кузовные детали, произведенные восточным соседом. А их элементы коррозируют гораздо охотнее, чем «родные». Наконец, активная жизнь огромного числа автомобилей начинается вовсе не у первого владельца, привыкшего часто обновлять свой «гараж», а у второго и последующих. Все эти машины уже далеко не новенькие, а лишних денег у их обладателей нет. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы максимально обезопасить приобретенный транспорт.

Слово «коррозия», как известно, происходит от латинского corrode, то есть «грызу». Речь идет о разъедании материала при его взаимодействии с внешней средой. Классические способы борьбы с коррозией известны давно, но появляются и новые.

Основные способы борьбы с коррозией кузова

Способ Алгоритм Примерная стоимость Применяемость Плюсы Минусы
Визит на сервис Мойка, сушка, нанесение препарата От 15000 ₽ Чаще всего — второй владелец взявший машину надолго Отработанная технология, работа «под ключ» Дорого
«Классический малярный» Зачистка, грунтовка, окраска Исправление нескольких дефектов ЛКП — от 4000 ₽ На внешних панелях автомобиля с целью придания отличного вида Автомобиль имеет внешность почти как у нового. Значительная трудоемкость, необходим подбор краски, но на внешних панелях — практически единственный способ
«Классический» с преобразователем ржавчины Обработка преобразователем ржавчины, зачистка, грунтовка, окраска От 1000 ₽ при работе своими силами На внешних поверхностях машин, которым нечего терять, и все невидимые поверхности Ржавчина исчезнет Поверхность будет иметь неровный вид и непонятный цвет
«Классический» с цинкованием Цинконаполненная грунтовка От 500 ₽ при работе своими силами На внешних поверхностях любых машин, кроме серебристых очень заметна. Цинк будет осуществлять протекторную защиту Слабое сцепление частиц цинка с обрабатываемой поверхностью
Электрохимический Электрохимическое удаление и цинкование От 800 ₽ при работе своими силами На местах, где повреждено ЛКП и началась коррозия. Позволяет полностью ликвидировать очаг коррозии Остается пятно цвета «оцинкованного ведра»
Самостоятельная обработка мовилем с цинком Наносится на места с поврежденным ЛКП От 1000 ₽ при работе своими силами На местах, где повреждено ЛКП Качественный препарат обеспечивает пожизненную защиту кузова Мовиль, изготовленный по упрощенной технологии, не дает должного эффекта
Самостоятельная обработка мовилем с преобразователем ржавчины Наносится на места с поврежденным ЛКП и начавшейся коррозией От 1000 ₽ при работе своими силами На местах, где повреждено ЛКП и началась коррозия. Качественный препарат обеспечивает пожизненную защиту кузова Мовиль, изготовленный по упрощенной технологии, не дает должного эффекта

Самостоятельно или на сервисе?

Владелец нового автомобиля скорее всего обратится на сервис — пусть это и дорого. Выходец из «гаражного сообщества» былых времен предпочтет самостоятельную возню: его не испугают ни зачистка, ни грунтовка. А вот среднему потребителю, у которого не ни лишних денег, ни «гаражных» навыков, стоит посмотреть на препараты современной автохимии. Примером могут служить так называемые мовили — когда-то имя «Мовиль» образовалось от имен двух столиц, Москва и Вильнюс. Но сегодня термин стал нарицательным: мовилей в продаже довольно много.

Требования к мовилям

Требований к таким препаратам довольно много. Они обязаны быть экологичными, не допускать каплепадения, обеспечивать высокую стойкость пленки к нагреву, не оказывать негативного воздействия на лакокрасочное покрытие, обладать высокой проникающей способностью, вытеснять воду и электролит, спокойно переносить воздействие солевого тумана и т.п. Главное же отличие настоящих антикоррозионных препаратов (например, м овиля с преобразователем ржавчины производства ASTROhim) от многочисленных консервантов состоит в том, что они на молекулярном уровне обязаны проникать в слой ржавчины и препятствовать дальнейшему развитию процесса коррозии.

Из достоинств таких препаратов отметим стабильность их свойств фактически на весь срок эксплуатации автомобиля. Их можно наносить на старые антикоррозионные покрытия. Они не токсичны и не имеют запаха. Их можно распылять в скрытые кузовные полости автомобилей, а также наносить на влажную и ржавую поверхность. При этом препараты не оказывают вредного воздействия как на ЛКП, так и на резину или пластик.

Читайте также:  Полная замена масла в АКПП своими руками: этапы работы

К сожалению, многие из продаваемых мовилей произведены по упрощенной технологии, сохранив от исходного термина разве что название. На практике такие средства образуют непрочную пленку, стекающую с вертикальных поверхностей почти сразу же после нанесения. Более того, нанесенное покрытие при этом трескается, нарушая герметичность антикоррозионного слоя.

Современные автомобили надежны и долговечны. Но это не означает, что они не нуждаются в уходе. Так что раз есть возможность продлить срок их службы и сэкономить деньги на кузовном ремонте, надо ее использовать.

Ремонт своими руками: как покрасить, чтобы после первой же зимы не полезла ржавчина?

Этот вопрос на разных формах зачастую звучит из уст как владельцев “бэушных” автомобилей, самостоятельно занимающихся подкраской своих авто “на коленке”, так и доверивших это дело гаражным или эстэошным профессионалам. Да что там, сам не без греха: в стародавние времена, когда я еще не занимался полной реставрацией “самобеглых колясок” и не вникал в природу возникновения коррозии, не раз задумывался над этим вопросом. Почему же автомобили, как и все сделанное из металла, ржавеют? Почему после окраски эта зараза зачастую вылезает снова и снова, что ты с ней ни делай? Народная мудрость на этот счет гласит: “Ржавчина – раковая болезнь металла, если появилась – будет расползаться, хоть ты лопни” (“О’кей Google!”).

В свое время, не найдя готового ответа как на просторах Интернета, так и у знакомых автомаляров, пришлось начать с теоретических азов. Проведя ряд экспериментов по консервации коррозии с последующим наблюдением за “пациентами”, могу дать доступное объяснение данного процесса и методы борьбы с ним.

“Коррозия, ржавление, ржа – это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой”.

Схематически ее изображают следующим образом:

Говоря человеческим языком, молекулы железа, взаимодействуя с молекулами кислорода и воды, дают на выходе гидроксид железа Fe(OH)3 (ржавчину).

Что же, с вопросом “кто виноват?” все ясно, теперь осталось понять “что делать?”.

Ответ: единственный способ обезопаситься от ржи на долгосрочный период – это провести комплекс мероприятий, направленных на удаление собственно коррозии (ржавчины) с последующей консервацией пораженного места от воздействия кислорода и воды.

1. Нужно устранить ржавчину механическим методом.

а) Пескоструйная обработка.

От себя скажу, что для локальной зачистки небольших “жуков” вполне подойдет бытовой компрессор на 220 В с пескоструйными “пистолетиками” за 400.000-500.000 бел. рублей.

Замечу, что полноценную пескоструйную зачистку соорудить в гаражных условиях без наличия 380 В практически нереально.

б) Механический метод. Для этого идеально подходят виниловые насадки типа 3M Scotch-Brite Clean’n’Strip™ и их бюджетные аналоги.

Насадки существуют в вариантах крепления на “болгарку” и на дрель (с помощью нехитрого переходника, который в народе заменяет болт, гайка и пара шайб) и буквально “выгрызают” коррозию из целого металла. Применять для такой работы металлические “ерши” и “чашки” категорически нельзя! Несмотря на красивый блестящий металл, оставляемый после их работы, по сути, происходит “зализывание” коррозии целым металлом. Обработанное “ершом” место достаточно потереть “наждачкой”, чтобы убедиться в правоте моих слов, – из-под блестящего металла покажутся рыжие точки.

Независимо от выбранного вами метода зачистки пораженное место нужно контрольно обработать химическим методом (преобразователем ржавчины) с (внимание. ) обязательным последующим смывом преобразователя раствором воды с содой. Только таким образом можно нейтрализовать кислоту, содержащуюся в преобразователе. Не сделаете этого, и при дальнейшем попадании на это место воды оставшаяся кислота начнет “пожирать” целый металл.

Лично я предпочитаю удалять ржавчину не физическим, а электрохимическим методом.

в) “О’кей Google”, еще раз покажи “как работает электрохимический метод удаления коррозии”

Вкратце: в воду засыпается небольшое количество кальцинированной соды (продается в хозяйственных магазинах), опускается зачищаемая деталь и электрод (ненужный кусок металла). После на очищаемую деталь подается минус 12 вольт, на электрод – плюс 12 вольт, и в зависимости от силы тока (в качестве источника питания удобно брать старый блок питания от компьютера) и площади детали и электрода через 1-12 часов вся ржавчина практически волшебным образом переходит на электрод. Остается лишь вымыть зачищаемую деталь и зачистить ее от следов бывшей ржавчины хотя бы железной щеткой.

Применение данного метода, по сути, ограничивается объемом применяемой емкости для опускания детали и наличием места для установки данной емкости.

И если, скажем, тормозной суппорт можно зачистить в пластиковом ведре, установленном на балконе квартиры, то для зачистки двери или капота вам понадобится емкость наподобие “еврокуба”.

Увы, даже при этом полная зачистка кузова останется лишь в мечтах. Хотя я знаю случаи, когда импровизированную “ванну” делали на даче из обрешетки и баннерной ткани и производили полноценную зачистку демонтированной рамы внедорожника.

2. При наличии нескольких очагов коррозии нужно снять все покрытие с элемента. Да-да, как это ни прискорбно, но если вы хотите обезопасить свой 10-15-летний автомобиль от коррозии или продлить жизнь ремонтному покрытию, нужно зачистить хотя бы некоторую часть кузовного элемента, а далее сделать выводы.

Под краской зачастую “живет” уже множество нарождающихся “жуков”, которые через сезон-два заявят о своем существовании.

3. Далее все работы с поверхностью (после первоначальной мойки или мойки после электрохимического метода) следует проводить без воды. Это делается во избежание контакта влаги с зачищенным металлом или (что наиболее опасно) задержки части влаги в наносимых слоях материала. Ведь еще из школьного курса известно, что влага при замерзании расширяется, оставшаяся под грунтом или в толще шпатлевки вода может не только вызвать коррозию, но и, замерзнув, образовать в покрытии микротрещину с последующим прямым доступом воды и кислорода к столь драгоценно защищаемой нами поверхности

Читайте также:  Как прокачать сцепление на ваз 2107, замена жидкости, прокачка, инструкции с фото и видео

4. И самый важный пункт – чем защитить металл после зачистки от повторного ржавления или хотя бы замедлить данный процесс, растянув его на годы. Для этого существует специальный антикоррозионный эпоксидный грунт.

Запомните: только эпоксидная смола не пропускает через себя молекулярную воду. Все другие типы покрытия (акриловый грунт, который, по сути, является только порозаполнителем, предназначен для выравнивания поверхности и никакой антикоррозионной роли не играет, акриловая краска, базовая краска, лак и т.д.) в различной степени пропускают молекулы воды.

По сути, все лакокрасочные материалы (ЛКМ) для воды являются аналогом москитной сетки, только ячейки-поры у всех типов покрытия разной величины. У эпоксидной смолы эти ячейки имеют наименьший размер.

Если обобщить перечисленные 4 пункта, то можно понять технологию защиты кузова автомобиля как целиком, так и от локальных “жуков”, что может в различных вариациях подойти как обычному автовладельцу, думающему, как убрать “жук” с арки, так и окрасочному автосервису, желающему дать гарантию на свою работу не на стандартные 6 месяцев, а на 3-4 года и более!

Технология для автосервисов (для 10-летних авто и старше): голый, зачищенный по технологии металл – акриловый грунт – шпатлевание – затирка – акриловый грунт и проявка грунта – исправление огрехов шпатлевания – эпоксидный грунт и акриловый грунт (технология “мокрый по мокрому”) – предокрасочная затирка (если красим не “мокрый по мокрому”) – окраска.

Технология для обычного автовладельца: затираем “жука” виниловым кругом на дрели, обрабатываем преобразователем ржавчины, смываем преобразователь водой с добавлением соды – сушим – затираем “наждачкой” – наносим слой эпоксидной смолы – окрашиваем в цвет авто хотя бы кисточкой.

Вариации между двумя этими вариантами каждый может делать исходя из своих технических возможностей.

При всей простоте предложенного метода я чуть не забыл поделиться с вами маленьким но. Знаете, это как в анекдоте про то, чем китайская копия отличается от оригинала: по сути, копия и выглядит точно так же, как оригинал, и устроена подобно ему, но китайская копия не работает как оригинал.

Так и тут: любая более-менее глубокая коррозия, разрушая металл, образует в его толще микропоры, по которым может “питаться” кислородом и влагой с обратной стороны кузовного металла, так что, обрабатывая одну сторону “жука”, не забудьте о второй стороне! К сожалению, не всегда к ней можно получить доступ, но хотя бы проантикорить ремонтные места с обратной стороны необходимо, однако это уже совсем другая история!

Если вы считаете, что на поставленный вопрос дан подробный ответ, предлагаю высказаться в комментариях, а также рассказать, как лично вы боролись с коррозией и чем эта борьба закончилась.

P.S. Надеюсь, теперь вы понимаете причину, почему на покрашенных кусках в первую же зиму ржа из-под краски лезет, почему большинство покрасочных сервисов предпочитает давать гарантию на свои работы на 6 месяцев? От себя добавлю, что сделанные по данной технологи даже “пожилые” советские автомобили спустя 3-4 года и более после окраски сохраняют внешний вид с полным отсутствием коррозии (при условии своевременной ликвидации сколов покрытия), собственно моя “Волга” тому живой пример.

Сергей ЖИЛЬЦОВ
Фото из архива автора и открытых источников

Материал опубликован в рамках Конкурса читательских материалов, рубрика – “По локоть в масле”. Главный приз за лучший материал – сертификат на 6.000.000 рублей на покупку любых шин в любом магазине компании “Автосеть” . А вторы самых интересных материалов получат предложение поработать в ABW.BY!

Ознакомиться со всеми подробностями участия и полным списком призов можно по ссылке. Напоминаем, что прием работ уже окончен. Мы получили на порядок больше материалов, чем рассчитывали, а потому продолжим публиковать работы до конца января, после чего подведем итоги конкурса.

Найти оригинальные кузовные запчасти б/у вы можете, воспользовавшись поиском сайта-агрегатора BAMPER.BY. Здесь собрано более 287.000 предложений от различных продавцов с фотографиями и ценой каждой детали. Поиск любой запчасти – в три клика.

Генеральный партнер конкурса:

Сеть торгово-сервисных шинных центров “Автосеть”

Партнеры рубрики “Маршрут мечты”:

Магазин автомобильных запчастей и аксессуаров “Территория тюнинга”

Официальный импортер Volkswagen в Беларуси СООО “Атлант-М Фарцойгхандель”

Советы и рекомендации, чем и как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками

Ржавчина на кузове автомобиля – это головная боль всех водителей.

Она не только портит внешний вид, но и со временем становится причиной появления сквозной дыры. Поэтому бороться с ней нужно сразу после обнаружения.

О том, как убрать ржавчину с кузова автомобиля разными способами, читайте в статье.

Как бороться с коррозией?

Избавиться от ржавчины на кузове автомобиля можно с помощью народных средств или специализированных составов. В некоторых случаях прибегают к механической чистке и даже к электрохимической обработке металла.

Устранение народными средствами

Народные средства имеют определенные плюсы:

  • они стоят дешево;
  • безопасны для металла и здоровья человека;
  • не имеют резкого запаха;
  • просты в применении;
  • обладают высокой эффективностью.

Чтобы получить результат, нужно придерживаться инструкции по применению для каждого конкретного средства. Об устранении ржавчины народными средствами расскажет эта статья.

Уксус

Кислота растворяет ржавчину. Чтобы очистить кузов от коррозии используют столовый уксус, либо эссенцию.

Способ применения:

  1. Затереть поврежденный участок с помощью алюминиевой фольги, чтобы удалить уже отслоившийся металл.
  2. Смочить кислотой губку или тряпку.
  3. Приложить ткань к ржавому месту, оставить на час в виде компресса.
  4. Убрать материал.
  5. Ополоснуть кузов чистой водой и дать высохнуть.

Чем толще слой ржавчины, тем выше должна быть концентрация уксуса. Подробнее о способе — здесь.

Как удалить ортофосфорной кислотой?

Для избавления от ржавчины используют раствор ортофосфорной кислоты. Ее оптимальная концентрация – 15-30%. Если средство было куплено в порошке, то его разбавляют 10 частями воды.

Читайте также:  Похоже важно менять ремень ГРМ вовремя. Какая периодичность замены?

Инструкция по удалению ржавчины:

  • раствор наносят на металл кисточкой из натурального воска;
  • если налет толстый, его предварительно зачищают наждачной бумагой;
  • кислоту оставляют на поверхности металла на 2 часа — в это время нужно следить за тем, чтобы он не высыхал;
  • завершают процедуру помывкой.

Для большей эффективности к ортофосфорной кислоте можно добавить ингибитор ржавчины катапин: 2 г на 1 л раствора. Подробнее о способе — тут.

Избавиться от коррозии можно с помощью пищевой соды. Способ применения:

  1. Приготовить содовую кашицу, разведя ее небольшим количеством воды.
  2. Нанести средство на поверхность металла и оставить до полного высыхания.
  3. Смыть соду чистой водой.
Газированная вода

Кока-кола или Пепси справляются с ржавчиной не хуже покупных средств. Это возможно благодаря присутствию в их составе ортофосфорной кислоты.

Способ применения:

  • обильно пропитать ткань газированным напитком;
  • приложить ее к поврежденному участку;
  • прикрыть сверху полиэтиленом, оставить на 12 часов;
  • удалить компресс вместе с ржавчиной, промыть участок чистой водой.

Чтобы справиться с коррозией, нужна оригинальная Coca-cola, а не ее дешевый аналог. Подробнее о способе — здесь.

Как обработать лимонной кислотой?

Лимонная кислота работает по аналогии с уксусом. Для приготовления раствора потребуется 40 г кислоты и 3 л воды.

Полученный состав наносят на зачищенные участки и выдерживают не менее часа. Останется только смыть средство чистой водой и высушить поверхность металла.

Если коррозия обширная и глубокая, то количество кислоты увеличивают вдвое. Подробнее о способе — тут.

Удаление специальными составами

Избавиться от ржавчины на кузове можно с помощью специальных средств, которые продаются в магазинах для автолюбителей, а также в интернет-маркетах.

Как устранить преобразователями?

В продаже можно встретить средства от разных производителей. Однако работают все преобразователи по единому принципу: они не просто растворяют ржавчину, а превращают окислы металла в защитный слой. Это позволяет не только удалить налет, но защитить кузов от дальнейшего разрушения.

Преобразователи могут быть 3 видов:

  1. Грунтовки-модификаторы. С их помощью останавливают коррозию и выравнивают поверхность кузова для последующей покраски.
  2. Преобразователи окислов железа в малорастворимые соли.
  3. Стабилизаторы продуктов ржавения. Они преобразуют нестабильные окислы в стойкие соединения.

Независимо от выбранного состава, инструкция по их применению не имеет существенных различий. Порядок действий:

  • счистить с кузова верхний слой ржавчины;
  • нанести на пораженный участок преобразователь;
  • оставить до полного высыхания — средняя продолжительность – 30 минут;
  • убрать появившуюся на поверхности металла пленку с помощью металлической щетки;
  • промыть поверхность чистой водой, нанести краску или другой защитный состав.

Не все преобразователи нужно смывать, некоторые составы оставляют на металле в исходном виде. Поэтому перед применением важно ознакомиться с инструкцией.

Наборы для оцинковки

Набор для оцинковки кузова (Цинкор) – это комплект, который используют для удаления ржавчины, с последующей оцинковкой металла.

В его состав входят:

  1. Раствор для снятия ржавчины и обезжиривания поверхности.
  2. Раствор для нанесения защитного слоя.
  3. Электрод из нержавейки.
  4. Электрод с наконечником из цинка.
  5. Провод.

Одного комплекта достаточно, чтобы обработать 1 кв. м. Стоимость Цинкора около 1000 рублей.

Как избавиться при помощи автопластилина?

Автопластилин – это уникальный пластичный материал, который позволяет избавиться от коррозии и предупредить ее дальнейшее распространение.

В состав входит преобразователь ржавчины, благодаря чему удается достичь желаемого эффекта.

Пользоваться автопластилином просто. Его наносят на поврежденный участок кузова, тем самым изолируя его от факторов внешней среды.

Однако при покупке нужно обращать внимание на то, чтобы на упаковке была пометка «для кузова», так как в продаже есть составы, которые используют только для днища. Средняя цена автопластилина – 100 рублей.

Используют состав в качестве временной меры. Автопластилин может остановить распространение коррозии, но задекорировать поврежденный участок с его помощью не удастся.

Грунт-эмаль или краска

Краска по ржавчине призвана не только замаскировать пораженный участок, но и предупредить дальнейшее распространение коррозии. Это возможно благодаря входящему в ее состав преобразователю.

Достаточно слегка потереть поверхность кузова щеткой, чтобы удалить отслаивающуюся ржавчину. О красках по ржавчине для автомобиля читайте тут.

Как вытравить ржавый налет электрохимическим методом?

Суть электрохимического метода проста, она сводится к переходу атомов с одного металла на другой. Для реализации метода потребуются:

  • источник постоянного тока, например, автомобильный аккумулятор;
  • электролит (3 л воды и 1 ч. л. кальцинированной соды);
  • металлы с разной электрохимической активностью.

Порядок действий следующий:

  1. Деталь, нуждающуюся в чистке, снимают.
  2. Ржавчину зачищают скребком или щеткой.
  3. Опускают в электролит стальную пластину, подключив ее к «+» аккумулятора.
  4. Деталь, нуждающуюся в чистике подключают к «-», после чего тоже опускают в раствор.
  5. Включают питание. На запуск химической реакции будут указывать пузырьки воздуха и бурление раствора. Спустя некоторое время он окрасится в черный цвет.

На полноценную чистку уходит около 5-6 часов. Затем деталь извлекают из раствора, промывают и сушат. Подробнее о способе — здесь.

Механический способ: чем зачистить поверхность?

Механический способ удаления ржавчины – самый простой, доступный, быстрый и эффективный. Однако у него есть два существенных минуса.

Инструменты, которые можно использовать для удаления ржавчины:

  • корщетка;
  • щетка с металлической щетиной;
  • наждачная бумага;
  • шлифовальная машина;
  • алюминиевая фольга.

Для лучшего эффекта кузовную часть предварительно обрабатывают преобразователем ржавчины. Лишь после этого рекомендуется приступать к основной процедуре.

При работе с инструментами нужно контролировать силу нажатия, чтобы не повредить металл, не затронутый ржавчиной. После завершения чистки кузов грунтуют и красят.

Профилактика

Чтобы не допустить появления ржавчины на кузове, придерживаются следующих рекомендаций:

  1. Автомобиль нужно регулярно мыть, как зимой, так и летом. Это позволит удалить агрессивные компоненты, которыми посыпают дороги, а также избавиться от пыли и грязи, под которой металл быстро разрушается.
  2. На капот и на крышу наносят антигравийную пленку.
  3. На каждом колесе должны быть установлены брызговики и подкрылки.
  4. Один раз в 5 лет обязательно проводят антикоррозийную обработку кузова.
Читайте также:  Новый ауди ттс coupe: тест-драйв, фото и видео модели, характеристики и комплектация

Осматривать кузов на предмет ржавчины нужно регулярно. При появлении первых признаков коррозии, предпринимают экстренные меры.

Полезная информация

Чтобы процесс удаления ржавчины с кузова прошел успешно, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Все работы должны проводиться с учетом техники безопасности. Руки защищают перчатками, а глаза специальными очками.
  2. При обработке кузова едкими веществами, нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещении.
  3. Слишком долго держать кислоту на поверхности кузова нельзя, она может разрушить неповрежденный металл.

О различных способах и методах удаления ржавчины с автомобиля можно узнать здесь.

Заключение

Избавиться от ржавчины на кузове можно разными способами. С этой целью используют подручные средства и специализированные составы. Также прибегают к механическому и электрохимическому способу чистки. Иногда для получения оптимальных результатов требуется комбинация сразу несколько методов.

Как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками с покраской и без

Даже покупая новое авто из салона, счастливый владелец понимает, что пройдет всего 5-6 лет и он столкнется с первыми признаками такого явления, как коррозия металла корпуса машины. Чтобы не позволить данному процессу прогрессировать, необходимо своевременно принимать меры по удалению мелких «жучков» и эксплуатировать авто бережно, особенно в зимнее время, когда металл более всего подвержен влиянию внешних факторов.

Если на кузове уже заметны следы коррозии, нужно начинать действовать. Способов как убрать появившуюся ржавчину с кузова автомобиля, немало, и работы можно выполнить своими руками, сэкономив на услугах СТО. Самыми популярными являются три способа: механический, химический и гидролиз, каждый имеет свои особенности и недостатки.

Что такое ржавчина и почему она появляется на кузове

Рано или поздно ржавчина возникает независимо от условий ухода и возраста машины. По своей природе это – результат окисления металла под воздействием внешних факторов в виде осадков, солнца, химических препаратов, используемых на дорогах. С точки зрения физики это естественный процесс, но для автолюбителей он может стать настоящей головной болью.

Есть несколько основных причин появления так называемых «жучков» на кузове:

  • изнашивание защитных слоев растворов, которые наносятся на металл при производстве;
  • появление микротрещин в краске под влиянием погодных условий;
  • участие машины в ДТП, при котором в любом случае нарушается целостность лако-красочной отделки;
  • отсутствие необходимой вентиляции при гаражном хранении;
  • влияние соли, песка и другой химии, попадающей на кузов во время езды.

Следует заметить, что несмотря на то, что коррозия металла всегда проявляется постепенно, но при отсутствии надлежащего ухода за авто процесс может проходить довольно стремительно.

Лучше всего бороться со ржавчиной сразу после появления первых признаков разрушения металла и не ждать, пока она «расползется» на другие участки.

Как избавиться от ржавчины механическим способом

Данный метод борьбы с коррозией металла автомобиля можно использовать для самостоятельного ремонта, он подразумевает зачистку поврежденных «жучками» мест и их повторную обработку и покраску с целью предотвратить дальнейшее распространение рыжих пятен.

Для работы понадобится:

  • наждачная бумага или щетка, размер зерна зависит от степени повреждения кузова;
  • малярная лента;
  • специальная косметическая эмаль;
  • растворитель ржавчины;
  • тряпочки для мойки и очистки.

Полная очистка от ржавчины

Алгоритм действий при зачистке ржавчины следующий:

  1. Очистить поверхность авто от пыли и грязи на мойке или самостоятельно.
  2. Зачистить поврежденные коррозией участки до чистого, неповрежденного металла с помощью наждачки, стараясь не зацепить лишние секторы покраски, которые не пострадали от рыжих пятен.
  3. Тщательно протереть очищенные участки и при потребности обезжирить их.
  4. Используя малярную ленту, закрыть места вокруг участков, которые будут окрашиваться.
  5. Распылить растворитель и дождаться его действия.
  6. Закрасить обработанные места на кузове после полного высыхания преобразователя, сверху можно нанести прозрачный лак.

Из плюсов данного метода борьбы с «жучками» можно выделить:

  • экономичность, поскольку работу можно выполнить без привлечения мастера;
  • доступность, ведь купить необходимые материалы не составит труда;
  • эффективность, действенность способа с первого раза обработки.

Из недостатков – сложность проведения работ при больших площадях повреждений коррозией и, соответственно, трудоемкость такого процесса. При снятии большого участка краски бывает сложно подобрать оттенок, который не выделялся бы на общем фоне цвета кузова.

Химический способ удаления ржавчины на кузове машины

Удобство и эффективность использования различных химических препаратов для борьбы со ржавыми проявлениями на металле авто используется многими автовладельцами. Простота данного способа делает его доступным для всех новичков в ремонтном деле, а ассортимент товаров позволяет выбрать средство по своему кошельку. Самыми популярными химическими составами для удаления «жучков» являются:

  • Антиржавин;
  • Фосфамит;
  • Ортамет;
  • Неомид;
  • Дезоксил.

Антиржавин

Вещества продаются в большинстве магазинов для автолюбителей.

Процедура работы с химикатами проста:

  1. Обязательно использовать защиту для рук и лица.
  2. Перед нанесением средства на участок со ржавчиной следует закрыть пленкой, скотчем или другими материалами области кузова, которые находятся рядом, чтобы во время работы химикаты не растворили краску на «здоровом» участке.
  3. Обработка производится с помощью опрыскивания или нанесения жидкости тряпочкой до полного исчезновения пятен ржавчины.
  4. После того как процедура успешно окончена, следует зачистить обработанные участки мелкой наждачкой.
  5. Обязательно наносится пару слоев грунтовки для профилактики проявления коррозии в будущем.
  6. После полного высыхания происходит покраска кузова.

Из главных преимуществ данного метода обработки корпуса можно выделить легкость работ, минимальные затраты времени и отсутствие необходимости покупать дополнительные инструменты.

Недостатками является высокая вероятность повредить покрытие рядом с местом обработки химическими средствами, а также растворение вместе с ржавчиной защитных слоев металла, которые были нанесены в процессе производства. Немаловажно также учитывать, что данный метод не поможет при поражении коррозией больших участков и придется дополнительно использовать механическую зачистку.

Читайте также:  Как работает датчик парктроника - Авто журнал Инкам Авто

Электрохимический метод

Гальванический способ можно применить при наличии специальных химикатов и возможности воздействия электрическим током на кузов машины. При условии, что авто имеет небольшие очаги рыжих пятен, можно самостоятельно использовать специальные наборы, продающиеся в автомагазинах. Избавление от коррозии происходит по следующему алгоритму:

  1. Покупка и подготовка специального набора для электрохимической обработки, в его состав обычно входит: раствор для удаления ржавчины, раствор для нанесения оцинковки, два специальных электрода, соединительный провод и детальная инструкция по применению.
  2. Провод подсоединяется с одной стороны к аккумулятору авто, а с другой – к электроду для подготовки поверхности.
  3. На электрод наносится раствор для удаления коррозии.
  4. Металл очищается с помощью электрода от «жучков» и остатков грязи в глубине покрытия плавными движениями. По окончанию процедуры обязательно обильно промыть все водой.
  5. Электрод и раствор заменяются на те, которые остались нетронутыми в комплекте.
  6. С помощью электрода данный раствор наносится на подготовленную ранее поверхность до тех пор, пока она не станет матовой.

Из неоспоримых плюсов гидролиза можно назвать:

  • глубинное и полное избавление от коррозии;
  • возможность нанесения нового защитного слоя, что позволяет обезопасить себя от повторного появления «жучков»;
  • малые временные затраты.

Минусами данного метода можно считать высокую стоимость набора для работ и тот факт, что без дополнительных инструментов применить данный способ на больших площадях повреждений не удастся.

Как предупредить появление ржавчины на кузове машины

Конечно же, профилактика всегда лучше, чем лечение, это правило применимо и для выявления и устранения ржавчины. Чтобы уберечь свой автомобиль от воздействия коррозии, необходимо регулярное выполнение следующих действий:

  1. Регулярная мойка машины в зимнее время, когда дороги обильно посыпают солью и химией, которая плохо сказывается на состоянии лако-красочного покрытия. Немаловажно проводить необходимое мытье теплой водой и тщательно просушивать авто, чтобы влага не замерзала в микротрещинах краски и не провоцировала их расширение, что напрямую приведет к появлению «рыжиков».

Мойка машины зимой

  • Время от времени следует пристально осматривать кузов на наличие очагов ржавчины, поскольку на начальном этапе с этой проблемой проще справиться.
  • Подготовка машины к зимнему периоду путем нанесения специального антикоррозийного покрытия на участки, которые больше всего подвержены влиянию окисления, таковыми являются днище, арки, пороги.
  • Хранение автомобиля в гараже, который имеет систему вентиляции.
  • Покрытие машины воском на регулярной основе. Средство заполнит микротрещины и предотвратит их расширение.

    Обработка автомобиля воском

    Не следует пренебрегать данными правилами, чтобы сохранить внешний вид своего авто на высшем уровне и избежать окрашивания элементов кузова из-за ржавчины. А если «рыжики» стали заметны невооруженным глазом, нужно срочно принимать меры.

    Как избавиться от ржавчины на автомобиле своими руками

    Появление ржавчины на кузове авто – процесс естественный: большая часть конструкции автомобиля создана из металла, поверхность которого постепенно утрачивает естественную защиту, и окислы начинают поражать его. Тем более, что машина постоянно эксплуатируется в экстремальных климатических и технических условиях.

    Однако коррозия кузова авто не является нормальным положением дел. С ней следует бороться постоянно, если вы хотите, чтобы транспортное средство служило долго и сохраняло свой привлекательный внешний вид. Что следует делать, чтобы избежать раннего появления ржавчины, и как с ней бороться, если она появилась на автомобильном кузове и порогах?

    Почему на кузове и порогах авто появляется ржавчина?

    Автопроизводители максимально защищают автомобиль от коррозионных процессов. Для этого используются устойчивые к влажности и окислам стали, выполняется оцинковка, наносятся прочные и долговечные лакокрасочные покрытия. Но идеальной защиты от ржавчины эти меры не гарантируют: рано или поздно пятна ржи появляются на внешних поверхностях кузова, а еще раньше – на днище, внутри колесных арок и на порогах.

    Чтобы эффективно бороться с разрушающими металл процессами, необходимо понимать природу, характер и степени сложности ржавчины. Кузовные специалисты разделяют коррозионные поражения на несколько степеней:

    • Раннюю – появление ржи на наружных поверхностях и под лакокраской без поражения структуры металла. Ее легко можно устранить простой зачисткой покрытий, нанесением антикора и нового ЛКП.
    • Среднюю – проникновение коррозии на внутренние поверхности с незначительным поражением металла (иногда – сквозным). Здесь уже нужна серьезная зачистка и обработка очагов коррозии, либо частичная замена элементов кузова.
    • Глубокую – это уже глубокое (до 60%) поражение структуры частей («гнилой металл») с нарушением физико-технических характеристик металла. Обычно «лечению» не подлежит: необходима полная замена с резкой и сваркой.

    Имеет значение и источник коррозионного процесса. На появление и разрастание ржавчины могут влиять электромеханические (микротрещины, сколы, травмы, повреждение ЛКП) или химические (воздух, вода, перепады температур, агрессивные среды, химикаты) причины. Чтобы остановить коррозию, надо устранить причину, ее вызывающую, что определяет метод устранения ржи.

    Традиционно в России быстрое появление ржавчины даже на новых автомобилях объясняется, прежде всего, качеством кузовного металла и ЛКП кузова (имеется в виду заводское качество). Но даже если металл и лакокраска на кузове безупречны, всегда есть естественные факторы – сложный климат с сильными температурными перепадами и большим количеством осадков, а также «человеческий фактор»: плохое состояние дорог, агрессивные антиобледенительные реагенты на трассах в зимнее время, некачественный ремонт и несвоевременное техническое обслуживание.

    Если учесть, что у нас автомобили начинают ржаветь после первых 7-ми лет эксплуатации (а в сложных климатических регионах – еще быстрее), антикоррозионный уход за авто должен быть регулярным, качественным и профессиональным. Только так у вас есть возможность отсрочить появление коррозии на кузове машины или вовремя остановить ржавление металла.

    Способы удаления ржавчины

    Если вам не удалось полностью предотвратить появление ржавчины на кузове, надколесных арках и порогах автомобиля, постарайтесь вовремя найти очаги появившейся коррозии и быстро устранить их, пока процессы не стали необратимыми. Для этого:

    • регулярно осматривайте кузов, днище и проблемные места машины на предмет пятен ржи (не реже 2-ух раз в год в межсезонье);
    • появившиеся пятна коррозии сразу зачищайте и обрабатывайте специальными автомобильными антикорами;
    • следите за состояние лакокрасочного покрытия кузова (если есть пузыри – металл под краской начал ржаветь) и обновляйте его в местах поражения.
    Читайте также:  Обновлённый Mercedes-Benz GLS 2020: обзор, фото, характеристики

    Устранение ржавчины на авто – работа для профессионалов только в том случае, если коррозия достигла средней или глубокой стадии (нарушение и гниение структуры металла). Пока ржавчина разъедает только верхние слои металла, вы сможете справиться с ней самостоятельно несколькими несложными способами.

    С коррозией кузова автомобиля сегодня можно бороться механическими и химическими средствами – в зависимости от характера, степени и сложности поражения.

    • Механический способ предполагает удаление ржавчины любой сложности, площади поражения и «запущенности», отличается сравнительно невысокой себестоимостью и максимальной эффективностью. Очаг ржавчины просто зачищается электроинструментом и наждаками до глубины «чистого» металла, после чего вся зона зачистки шпаклюется, обезжиривается, грунтуется и защищается новым лакокрасочным покрытием. Единственный недостаток – это длительный и трудоемкий процесс, требующий бережного обращения с неповрежденными участками ЛКП, последующим подбором новой краски и ее аккуратным нанесением.
    • Химический способ менее трудозатратный и предполагает правильный выбор антикоррозионных средств нескольких типов – для удаления ржавчины и последующей антикоррозионной защиты. Он не подходит при сильных поражениях металла (ранняя и средняя стадии коррозии), но зато позволяет устранять ржавчину в труднодоступных местах кузова авто, не повреждая металла.

    Принципиальная разница этих двух технологий – только в способе удаление очагов коррозии. Последующие стадии процесса (шпаклевание, грунтование, нанесение ЛКП) – идентичны.

    Подготовка транспортного средства

    Это важный этап антикоррозионного обслуживания автомобиля, без которого вам не обойтись – машина должна быть полностью подготовлена к обслуживанию. Прежде всего, вам необходимо провести осмотр кузова, чтобы выявить очаги ржавчины, определить их степень сложности, и выбрать метод устранения коррозии. Далее следует:

    • извлечь из авто все, что мешает получить доступ к очагу коррозионного поражения (коврики изоляционный слой, элементы обшивки, уплотнительную резину и т.п.);
    • произвести зачистку пятен ржавчины болгаркой, шлифмашиной, наждаками различной зернистости;
    • автошампунем тщательно вымыть кузов, особенно в труднодоступных местах;
    • высушить машину.

    Теперь кузов подготовлен к проведению антикоррозионных процедур. Вам остается вооружиться слесарным и шлифовальным инструментом, спецсредствами для удаления ржавчины и антикорами, расходными материалами и автомобильной краской.

    Пескоструйный метод

    Обычный механический метод удаления пятен ржавчины опасен возможностью повреждения «здоровых» зон ЛКП кузова и требует серьезных физических усилий. Пескоструйное удаление ржавчины с помощью специального аппарата – это менее трудозатратно и более безопасно.

    Пескоструйная машина позволяет обеспечить максимально качественную очистку пораженных ржавчиной кузовных зон. В место зачистки подается под большим давлением струя воздуха с мелким песком, которая быстро разрушает локальный очаг поражения и очищает до чистого металла. Единственная сложность: нужен сам пескоструй и хорошо вентилируемое рабочее помещение.

    Химический способ

    Удаление ржавчины специальными химикатами, как уже отмечалось, может быть эффективным только при небольших и неглубоких коррозионных поражениях кузовного металла. Для этого на пятна ржавчины наносятся активные преобразователи ржавчины, вступающие в реакцию с окислами, разрыхляющие и удаляющие ее с поверхностей.

    Специалисты по кузовному ремонту рекомендуют обрабатывать ржавчину следующими химикатами:

    • ВСН-1 – нейтрализатор, который вступает с ржой в химическую реакцию, разрушает и удаляет ее;
    • «Цинкор-авто» – спрей, удаляющий ржавчину и образовывающий на чистом металле защитную пленку;
    • ортофосфорная кислота в растворах – разрушает структуру ржи и защищает очищенный металл.

    Финишная обработка

    После химической обработки и удаления очагов коррозии, металлические поверхности необходимо промыть и обезжирить уайт-спиритом или керосином.

    Дальше, в зависимости от степени очистки металла, необходимо нанести грунт – если сняты все слои покрытий до чистого железа, грунт наносится обязательно, а если очистка произведена до заводской грунтовки, то еще один ее слой не нужен.

    Грунтовки (праймеры, герметики, выравниватели или эпоксидная смола) не только защищают зачищенное от ржи железо, но также дают дополнительную защиту от возобновления коррозии и улучшают адгезию кузовных поверхностей со средствами, которые будут наноситься далее.

    На загрунтованные поверхности затем в несколько слоев наносится шпаклевка, которая позволяет заровнять зачищенн ый очаг коррозии с уровнем ЛКП всего кузова. После того, как шпаклевка застынет, ее следует зачистить и загладить мелкой шкуркой.

    Поверх шпаклевки наносится финишный слой грунта (улучшает адгезию), и уже на него можно наносить ЛКП. Краска подбирается по маркировке базового цветового покрытия основного кузова (каталоги RAL) или по ПТС машины. Сделать это самостоятельно сложно, если у вас нет соответствующего опыта – лучше обратиться на СТО, где есть компьютерный подбор красок и красильные камеры.

    Обычно краска равномерно наносится в три слоя (каждому слою нужно дать просохнуть) краскопультом. Помещение должно быть чистым, поддерживать нужную температуру воздуха и хорошо проветриваться.

    Удаление ржавчины с порогов авто

    Пороги в автомобиле – одна из наиболее уязвимых для коррозии зон, так как постоянно подвергается сильным механическим нагрузкам и температурным перепадам, воздействию высокой влажности и химически агрессивных сред.

    Пороги одновременно защищают от ударов камней, воды и ржавчины днище, элементы салона и внешние поверхности кузова, а потому повреждаются и подвергаются коррозионным процессам первыми. Если на порожках есть микротрещины , сколы, повреждения ЛКП, отсутствует антигравийная и антикоррозионная защита, то ржавчина там появится обязательно. Поэтому осматривать их следует регулярно, и при первых признаках повреждения ЛКП или появления ржавых пятен, сразу реагировать!

    Антикоррозионный ремонт порогов идентичен по технологиям с ремонтом других кузовных элементов, однако эта деталь имеет внутреннюю поверхность, доступ к которой затруднен.

    Читайте также:  Новый ауди ттс coupe: тест-драйв, фото и видео модели, характеристики и комплектация

    Поэтому алгоритм несколько отличен от алгоритма работы с открытыми плоскими поверхностями кузова, и предполагает обработку изнутри и снаружи. Сначала с порога удаляется поврежденная лакокраска и открывается доступ к внутренним поверхностям детали, после чего:

    • очаги коррозии зачищаются мелкозернистыми наждаками;
    • поверхности покрываются ингибиторами ржи;
    • во внутренний карман порога заливается парафиновый антикор (или Мовиль);
    • внешняя часть детали грунтуется и покрывается битумной мастикой;
    • порог окрашивается.

    После высыхания ЛКП, деталь необходимо обработать антигравием и антикором. В дальнейшем ее стояние необходимо проверять как минимум раз в год (следует загнать автомобиль на яму), обновляя мастики и защитные покрытия.

    Грунтование

    Нанесение грунтовок – обязательная часть процесса антикоррозионного ремонта и защиты порогов от дальнейшего расползания ржавчины из-за механических повреждений детали и контакта с водой. Грунтуется полностью зачищенный до блестящего металла порог ингибитором ржавчины и парафиновыми антикорами.

    • поверхность порога обязательно очищается и обезжиривается;
    • грунтовка наносится только на сухие поверхности;
    • после того, как грунт просохнет, поверх него наносится битумная мастика.

    Ламинирование

    Ламинирование – это установка дополнительной водоотталкивающей защиты на поверхности обработанного антикорами порога. На поверхность детали устанавливается плотная полиэтиленовая, полиуретановая или виниловая (бронировочная) пленка, можно также ламинирующий материал нанести в виде быстросохнущего аэрозоля.

    Такая защита защищает не только от повышенной влажности и контакта с агрессивными химикатами, но и существенно увеличивает прочность детали, защищает от микротрещин, сколов и вмятин на ЛКП от ударов мелкого дорожного щебня.

    Внутренняя обработка

    Внутренняя обработка порогов не менее важна, чем внешняя – повреждения и высокая влажность вызывают быстрые коррозионные изменения металла, а добраться до внутренних поверхностей порогов достаточно сложно.

    Обработку внутренних поверхностей антикорами лучше производить на яме. При ее отсутствии, борт авто можно приподнять домкратами. После этого можно будет качественно снять слой ЛКП и зачистить очаги ржавчины изнутри, нанести грунт и залить во внутренний карман детали парафиновый антикор.

    Современные антикоррозийные средства

    Правильный выбор качественной автомобильной химии – необходимое условие для успешной антикоррозионной обработки кузова и порогов автомобиля. А выбрать и не так просто – на рынке представлено множество антикоров с разным уровнем эффективности. Как сделать правильный выбор?

    Как уже отмечалось, удаление ржавчины лучше производить ортофосфорной кислотой, нейтрализатором ВСН-1, либо цинкоровым комплектом. А вот для последующей антикоррозионной защиты разных поверхностей кузова (внешних и внутренних) используются разные химикаты.

    Внешняя обработка

    Для обработки внешних кузовных поверхностей оптимально подойдут жидкий пластик, ПВХ-пленка на основе каучуковых смол и комбинированная битумная мастика. Это плотные синтетические составы, которые выдерживают серьезные температурные перепады, высокий уровень влажности и воздействие агрессивных химикатов.

    Из лучших вариантов посоветуем мастики брендов Dinitrol, Liqui Moly, Body 930, Tectyl Bodysafe. Они наносятся слоем до 4 мм, создают внутренний эластичный слой и способны до 18 месяцев обеспечивать надежную защиту поверхностей от ржавчины.

    Внутренняя обработка

    Обработку внутренних и скрытых поверхностей и деталей кузова лучше производить пушечным салом, Мовилем, а также составами на основе масла и парафина. Это плотные мастики, которые заливают микротрещины в детали и образуют герметичную и долговечную пленку, способную надежно «законсервировать» очаги коррозии и защищать поверхности до 18-36 месяцев.

    При выборе, обратите внимание на антикоры и мастики Tectyl, Rust Stop, Body, Amercasol. Они есть в магазинах автохимии, имеют доступную стоимость и неоднократно подтвердили свою эффективность.

    Защита автомобиля от коррозии

    Лучший способ избавить кузов автомобиля от ржавчины – не заводить ее! Меры профилактики коррозии авто не менее важны, чем своевременная реакция на ее появление. Что важно знать?

    • Во-первых, обязательный контроль состояния поверхностей кузова машины. Необходимо осматривать бамперы, тормозные колодки, колеса, места механических сочленений и стыки кузовных деталей, днище машины, состояние ЛКП. Для подержанных авто – не одного раза в 2-3 года полный антикоррозионный осмотр с устранением всех мелких очагов ржавчины и обновлением антикоров, а для новых машин такая процедура должна проводиться не реже, чем раз в 3-4 года.
    • Во-вторых, следите за гигиеной автомобиля, регулярно мойте его и удаляйте с поверхностей излишки влаги, капли бензина и масла, налет снега и антиледовых реагентов – они ведут к развитию коррозионных процессов. После каждой мойки следует давать машине высохнуть, тщательно протереть ее ветошью и покрыть защитным воском.
    • В-третьих, защитите авто от механических повреждений и попадания воды и грязи. Для этого следует установить защиту порогов и брызговики, постоянно прочищать внешние водостоки.
    • В-четвертых, регулярно обрабатывайте кузовные поверхности и детали антикорами. Также следите за сроком действия антикоррозионной защиты и своевременно обновляйте ее. Не пользуйтесь дешевыми мастиками неизвестного происхождения и качества – выбирайте проверенные средства.

    Соблюдение перечисленных правил позволит защитить кузов автомобиля от появления и распространения пятен ржавчины, упростит борьбу с коррозионными процессами и значительно увеличит срок службы транспортного средства.

    В заключении следует отметить, что появление ржавчины на кузовных элементах автомобиля – это тревожный звоночек для владельца: машина требует внимания и срочного реагирования на коррозионные процессы. Если не нейтрализовать их сразу, ржавчина расползется по всему кузову авто и поразит структуру металла, существенно сокращая срок его жизни.

    Борьба с глубокой коррозией – длительный, сложный и дорогостоящий процесс. Поэтому нельзя откладывать антикоррозионный ремонт и защитную обработку металлических поверхностей нельзя. Следует строго соблюдать необходимые меры профилактики ржавчины, использовать качественные антикоры и своевременно обслуживать авто.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: