Характеристика и понятие iso-разъема магнитолы, особенности распиновки – Автомастер

Какие бывают разъемы автомагнитол

Распиновка стандартного евроразъема

Евроразъем — стандартный штекер для многих современных устройств. На машину устанавливается ИСО-вилка, благодаря которой становится возможным подключение любой модели магнитолы с соответствующим коннектором.

Стандарты 1DIN и 2DIN

Разница между стандартами заключается в размерах устройств: 2-диновый аппарат в 2 раза выше, чем 1-диновый.

Наиболее распространенными являются 1-DIN-магнитолы, т.к. монтаж более высоких устройств из-за отсутствия на передней панели машины посадочного места соответствующих размеров возможен не в любом автомобиле.

Разделяют 2 вида магнитол:

  1. С фирменным разъемом. Необходимо выбрать изделие, распиновка которого подходит под нужное авто.
  2. С универсальным коннектором. Устройство подключается напрямую к гнезду ИСО, предусмотренному в автомобиле.

Распиновку проводят по стандарту ISO 10487.

Верхний силовой разъем А

Разъем служит коннектором между источниками и потребителями электричества бортовой сети.

Штекеры 1, 2, 3, 6 редко бывают задействованы в схемах магнитол нижнего и среднего ценового сегмента. Элементы применяют при подключениях дополнительных опций в более качественных моделях проигрывателей. Цветовое решение проводов может быть разным.

Следует разобраться в предназначении контактов:

  1. ANT. Используется при наличии выдвижной антенны.
  2. Remote. Предназначен для подключения внешних усилителей. Благодаря ему можно увеличить количество монтируемых динамиков, что необходимо в салонах крупных автомобилей.
  3. Illumination. Регулирует яркость экрана проигрывателя (чем выше скорость движения, тем менее интенсивна подсветка, чтобы не отвлекать водителя).
  4. Mute. Регулирует звук устройства.
  5. А4. Включает и выключает аудиосистему.

Такая схема подключения позволяет защитить аккумулятор от разряда, т.к. включение системы возможно только при повороте ключа зажигания, в то время как каскады акустики потребляют электроэнергию даже в отключенном состоянии.

Распиновка ISO-разъема магнитолы (европейского) выглядит так:

  1. Коннектор А5 (синий) предназначен для антенны. При превышении допустимого значения силы тока (300 мкА) могут поломаться как усилительные каскады, так и все головное устройство.
  2. Провод А7 (красный) предназначен для питания головного устройства. При его отключении происходит откат параметров к заводским настройкам. Напряжение — 12 В.
  3. Кабель А8 (черный). Отвечает за подключение акустической системы к машине.

Для защиты аудиосистемы провода должны быть оснащены плавкой вставкой. При возникновении перебоев в работе проигрывателя следует между разъемами А7 и А8 поместить конденсатор, который будет выполнять роль фильтра, сглаживая колебания в электроцепи.

Нижний акустический разъем В

Через него подключают динамики следующим образом:

  1. Задний правый + (фиолетовый).
  2. Задний правый — (черно-фиолетовый).
  3. Передний правый + (серый).
  4. Передний левый — (черно-серый).
  5. Передний левый + (белый).
  6. Передний левый — (черно-белый).
  7. Задний левый + (зеленый).
  8. Задний левый — (черно-зеленый).

Большинство аппаратов рассчитано на 4 канала, для этого применяется 8 проводов (по 2 шт. на динамик).

От «расплюсовки» зависит качество звучания системы. Если перепутать коннекторы, устройство не выйдет из строя, однако магнитола будет работать некорректно.

Элементы аудиосистемы следует подключать кабелями с сечением от 1,5 мм. На силовых линиях используют более толстые провода.


Распиновка ISO

На многих новых магнитолах все чаще применяется евроразъем. Он представляет собой прямоугольный шестнадцатиконтактный штекер, состоящий из одной или двух равных частей. На автомобиле устанавливается вилка ISO, позволяющая подключить любую автомагнитолу, имеющую соответствующий коннектор. Распиновка ISO не зависит от модели магнитолы, оснащенной таким разъемом.

Верхний силовой разъем А

Он используется для подачи тока от бортовой сети автомобиля, а также для снятия питания на активную антенну или усилитель, для отключения звука и подачи сигнала управления подсветкой. Согласно стандарту, используется маркировка проводов по цветам:

  • желтый — прямое подключение к аккумулятору ТС, также по нему идет питание оперативной памяти ресивера, обеспечивающей хранение настроек, заданных пользователем;
  • красный — по нему подается основное питание;
  • черный — это масса, отрицательный полюс, соединенный с корпусом ГУ;
  • синий с белой полосой — когда автопроигрыватель включен, подается напряжение 12 В на усилитель активной антенны или контроллер дистанционного управления усилителя мощности автозвука;
  • оранжевый — на него подается сигнал с переключателя габаритных огней автомобиля для управления подсветкой клавиш и дисплея;
  • коричневый — используется для отключения звука, например, во время разговора по телефону.

Стоит учесть, что применяются две системы подачи питания. В первом случае желтый и красный провода на цоколевке соединяются вместе. Питание магнитолы не зависит от положения ключа зажигания.

Если оставить автопроигрыватель включенным при отсутствии таймера защиты, то аккумулятор автомобиля может быстро разрядиться.

Вторая система предусматривает подключение красного провода через замок зажигания, а желтого — напрямую к бортовой сети. Благодаря этому питание магнитолы связано с положением ключа. Когда зажигание выключено, можно извлечь или вставить компакт-диск. Также обеспечивается ход встроенных в аудиосистему часов и сохранение таких настроек, как параметры звука и радиоканалы.

Распиновка ISO-разъема магнитолы, предназначенного для подачи питания, осуществляется следующим образом. Контакты 1, 2 и 3 зарезервированы и используются некоторыми головными устройствами для задействования дополнительных функций. К контакту 4 присоединяется желтый провод, а к штырьку 5 — сине-белый. К контакту 6 подводится оранжевый провод. Штырек 7 соединен с красным проводом, а восьмой — с черным. Этот разъем нередко окрашен в коричневый цвет.

Нижний акустический разъем В

Он используется для подачи усиленного звука с автопроигрывателя на колонки. Провода, по которым непосредственно идет переменный ток с микросхемы, имеют сплошную окраску, а на провода, соединенные с массой, нанесены черные полоски. Цветовая маркировка осуществляется следующим образом:

  • белый провод присоединяется к левой передней колонке;
  • серый провод подключается к правой фронтальной колонке;
  • зеленый провод подключается к левой задней колонке;
  • фиолетовый провод соединяется с правым задним динамиком.
Читайте также:  Как пользоваться вариатором - инструкция и полезные советы » Лада.Онлайн - все самое интересное и полезное об автомобилях LADA

Распиновка для различных марок авто и магнитол

Распайка линейных выходов на штатной магнитоле зависит от марки авто и головного устройства.

Перед распиновкой разъемов автомагнитолы необходимо ознакомиться с информацией, представленной на крышке устройства и в инструкции к нему.

Toyota

Для стандартного штекера: 1 — А+, 2 — GND, 3 — BAT+, 4 — подсветка, 5 — регулировка антенны, 9-16 — динамики (RR+, RR-, RF+, RF-, LF+, LF-, LR+, LR-).

Универсальный разъем для большинства моделей: 1 — ANT, 3 — линейный выход LR, 4 — GND линейных выходов, 5 — линейный выход RR, 6 — CD in LCH, 7 — CD in GND, 8 — CD in RCH, 9 — CD reset, 10 — CD clock out, 11 — CD DSPL select, 12 — CD data out, 13 — CD clock in, 14 — CD data in, 16 — A+, 17 — GND, 18 — ANT GND, 22-27 и 29-30 — динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-), 28 — CD mute, 31 — ANT CONT, 32 — CD ACC CONT, 33 — AMP CONT, 34 — B UP.

Nissan

Стандартная схема: 1-6 — динамики (LR+, RR+, LR-, RR-, LF+, RF+), 7 — A+, 8 — подсветка, 9 — BAT+, 10 — динамик LF-, 11 — динамик RF-, 12 — управление антенной, 13 — GND.

Honda

Стандартный разъем: 1 — динамик RR+, 2 — динамик LR+, 3 — подсветка, 4 — BAT+, 5 — A+, 6 — управление антенной, 7-10 — динамики (LF+, RF+, RR-, LR-), 13 — GND, 14-15 — динамики (LF-, RF-).

Универсальные разъемы: 1 — A+, 2 — BAT+, 3 — GND, 4 — пустой, 5-12 — динамики (RR+, RR-, LF+, LF-, RF+, RF-, LR+, LR-).

Alpine

Alpine TDE-7823W: 1 — BAT+, 2-5 — динамики (LR-, LR+, RR-, RR+), 7 — управление усилителем, 8 — регулировка антенны, 9 — GND, 10-13 — динамики (LF-, LF+, RF-, RF+), 16 — A+.

Alpine 7190M: 2 — управление усилителем, 8 — GND линейных выходов, 9-10 линейные выходы (R, L), 13 — антенна, 27-28 — динамики (LR+, LR- и LF-, LF+), 29 — GND, 31 — BAT+, 32 — A+, 34-36 — динамики (RR+, RR- и RF-, RF+).

Mitsubishi

Для всех моделей: 1-2 — динамики (RR+, LR+), 3 — антенна, 4 — подсветка+, 5-8 — динамики (LF+, RF+, RR-, LR-), 10 — A+, 11- BAT+, 12 — подсветка, 13-14 — динамики (LF-, RF-), GND — обод разъема.

Kenwood KDC KRC

Есть несколько вариантов распиновки фишки магнитолы этого производителя, зависящих от модели аппарата:

  1. KDC5040R и др.: 1 — GND, 2 — A+, 3 — антенна, 5-8 — динамики (RF+, RF-, LF-, LF+), 9 — BAT+, 10 — подсветка, 11 — TEL mute, 12 — EXT AMPL CONT, 13-16 — динамики (RR+, RR-, LR-, LR+).
  2. KRC155D: 1 — GND, 3 — A+, 5 — BAT+, 8-9 — динамики.
  3. KDC84R и др.: 1 — вход A, 2 — GND входа A, 7-10 — линейные выходы (L, R, R, L), 11 — вход A, 17-20 — GND линейного выхода (L, R, R, L), 25 — GND, 26 — A+, 27 — усилитель, 33 — BAT+, 34 — подсветка.
  4. KRC752R: 1 — ANT GND, 4 и 28 — выход L, 5, 18, 27 и 39 — GND выходов (L, R, L, R соответственно), 8 — подсветка, 9 — BAT, 10-13 — динамики (LR-, LR+, LF+, LF-), 14 — ANT, 17 и 40 — выход R, 20 — антенна, 21 — A+, 22 — GND, 23-26 — динамики (RR-, RR+, RF+, RF-), 36 и 48 — интерфейс телефона.

Схемы распиновок магнитол популярных производителей

Распайка линейных выходов на штатной магнитоле может осуществляться с помощью двух разъемов RCA. Этот вариант — наиболее распространенный, поскольку на усилителях мощности стоят такие же гнезда. В распиновке разъемов автомагнитол Pioneer присутствуют от 10 до 20 контактов. Их назначение зависит от модели мультимедийного устройства. Например, в серии KEH первый контакт — это управление антенной, второй контакт — это напряжение от замка зажигания и т. д. Динамики присоединяются к контактам 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и 11.

Многие автомобилисты сталкиваются с необходимостью замены головного устройства. В процессе требуется распиновка магнитолы и руководство по подключению аудиосистемы.

Для чего необходимо знать распиновку?

Зачастую, при покупке машины, новый владелец по каким-то причинам желает поменять установленное ранее устройство. Если нет желания ехать к специалистам, то это можно сделать самому. И здесь можно столкнуться с такой проблемой, когда все подключенные провода перепутаны, либо же вовсе разъемы не подходят по цветам.


Распиновка на автомагнитоле

Каждая современная автомагнитола рассчитана как минимум на 4-е динамика. Следственно необходимо к каждому каналу подключать по два провода – плюсовой и минусовый. Здесь необходимо учесть, что от правильности подключения зависит дальнейшее качество, издаваемого звука. В случае не правильного подключения, динамики будут работать, но само устройство перейдет в нештатный режим работы. То есть звук будет искажен.

Читайте также:  Архивы Парижский автосалон 2018 - Automonth

Подключение питания

Подключение питания – этап, на котором совершается большинство ошибок при подсоединении магнитолы.

Для подключения питания к магнитоле лучше использовать отдельную проводку к аккумулятору, при этом провода должны быть с сечением 2-4 кв.мм.

Для получения после установки чистоты воспроизведения черный и желтый провода лучше подключить к АКБ. На желтом проводе установить дополнительный предохранитель на 10-20 А. Красный провод подсоединяется в цепь зажигания.

Как правило, красный и желтый провода подключают вместе, так магнитола работает независимо от выключенного зажигания. Но у такого варианта есть нюанс – магнитола будет сажать АКБ, т.к. все время будет находиться в спящем режиме после отключения. Чтобы исключить возможность разрядки аккумулятора из-за этого нюанса, на красный провод дополнительно ставится кнопка отдельного отключения, благодаря которой при длительной стоянке машины питание будет отключаться самостоятельно.

У большинства людей возникает желание заменить стационарную магнитолу на встраиваемую. На такое решение может натолкнуть то, что заводские магнитолы не всегда выдают нужное количество ватт или дают мало мощности для установленных колонок.

Читать далее: Как правильно зарядить новый аккумулятор автомобиля и в каких случаях это следует делать

Главное правило при замене стационарных магнитол на встраиваемые – это правильный подбор переходников и сопутствующих разъемов.

Так, магнитола KY83190A, которая устанавливается на автомобили марки Lifan, имеет собственные штекеры и встраивается в уже предоставленное производителем штатное место 2Din. Для использования магнитолы марки KY83190A на других автомобилях требуются специальные переходники на штекеры стандарта ISO.

Рассмотрим варианты подключения встраиваемых магнитол марки Sony, Pioneer или JVC.

Производитель магнитолы марки JVC уже заранее позаботился о том, чтобы покупатель при приобретении его автомагнитолы смог самостоятельно ее установить. В комплекте с ней идут специальные шпильки для фиксации сзади и спереди для удобства установки. Модели JVC подключаются через ISO-разъем.

Для качественного звучания музыки нужно предохранитель на торцевой стороне магнитолы переставить в соседнее гнездо, а к АКБ подсоединить провод КП и ЖБ провод заизолировать. Также лучше отдать предпочтение проводам более высокого качества. Возьмем в пример магнитолу марки SONY, большинство из них также подключается по стандартной схеме через ISO-разъем, но бывает, что на некоторых моделях стоят ISO-коннекторы. Они индивидуальные, и к ним нужно выбирать переходники ISO, либо обрезать провода и соединять их с коннекторами по схеме.

Конечно же, для подключения обрезать провода не рекомендуется, но если так получилось, то лучше использовать термоусадочные кембрики, а не изоленту, так как зимой она отслаивается, что может привести к короткому замыканию. В любом случае, подключение автомагнитолы станет более удобным, если в ней уже имеется ISO-разъем.

Что касается автомагнитолы Pioneer, то она тоже имеет разъемы подключения ISO. Разъем для подключения магнитолы Pioneer имеет два штекера: черный (от него происходит питание магнитолы) и коричневый (который производит выход акустики на магнитолу). При монтаже магнитолы Pioneer нужно верно присоединить красный положительный провод и использовать предохранитель от АКБ.

Таким образом, подключение ISO-разъема магнитолы значительно облегчает процесс работы.

Что нужно знать перед тем, как прокачать тормоза))

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.
Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Далее:

1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
2. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».
3. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
4. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
5. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
6. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
7. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают, когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы, будь то замена тормозных колодок или ремонт/обслуживание тормозных дисков, тормозных цилиндров.

О том, что тормоза нужно прокачать также подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме связанной с тормозным диском или колодками. Так что если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!
Как прокачать тормоза без помощника

Читайте также:  Моторное масло shell helix hx7 10w40: свойства, особенности, плюсы и минусы - Автосервис

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами.

можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит упор начнет сам давить на педаль до упора в пол.

прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.

еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.

Ошибки при прокачке тормозов

1) нельзя смешивать разные тормозные жидкости. Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют разную температуру кипения и это снизит их характеристики.

2) нельзя, чтобы уровень тормозной жидкости при прокачке тормозов упал ниже минимальной отметки. Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух.

3) нельзя создавать высокое давление в тормозном бачке. Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.

Мягкая педаль тормоза после замены колодок: причины

Как известно, тормозные колодки являются деталью с ограниченным сроком службы. Более того, на мощных автомобилях и машинах, которые эксплуатируются агрессивно, колодки можно считать и вовсе «расходником». При этом данная простая деталь является важнейшим элементом тормозной системы, так как именно тормозная колодка вступает в прямой контакт с тормозным диском или барабаном, останавливая колесо.

Так или иначе, но в процессе эксплуатации авто колодки меняются достаточно часто. Процедура не является сложной, однако часто водители замечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, педаль тормоза проваливается, ватные тормоза после замены колодок и т.д. Давайте рассмотрим, что делать в такой ситуации и как решить проблему.

После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит

Итак, замена тормозных колодок предполагает ряд работ, связанных с разборкой деталей тормозного механизма. Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.

Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор. Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий, тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.

Если после осмотра заметны подтеки, следует проверять целостность шлангов, резиновых уплотнительных элементов и т.д. Бывает так, что после вмешательства изношенные детали из резины окончательно растрескиваются, рвутся и дают течь. В такой ситуации выходом является только замена отдельных элементов в сборе или использование ремкомплектов.

В случае, когда проблема не обнаружена, тогда в углубленной диагностике нуждаются шланги и трубки тормозной системы, где перемещается тормозная жидкость. Часто бывает так, что сама замена колодок не является первопричиной мягкой педали. После того, как проблемная деталь будет заменена, нужно долить в бачок тормозной жидкости по уровню, а затем прокачать тормоза.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Как правило, замена тормозных колодок (как передних, так и задних), не предполагает вмешательства в контур тормозной системы. Другим словами, разгерметизации не происходит. Это значит, что прокачка тормозов после замены колодок не всегда нужна.

Также регулярная замена тормозной жидкости (как минимум, 1 раз в 2 года или каждые 30 тыс. км.) позволяет увеличить срок службы деталей тормозной системы (например, манжет, уплотнителей, резиновых шлангов и самих тормозных цилиндров). Дело в том, что тормозная жидкость склонна накапливать в себе влагу и грязь. Это приводит к тому, что внутри деталей системы начинается коррозия, мелкие частицы разрушают зеркало цилиндров, выводят из строя уплотнения и т.д.

Почему после замены колодок плохо тормозит машина

Часто владельцы отмечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, то есть эффективность торможения сильно снижается (после замены колодок «ватные» тормоза). При этом автомобиль тормозит, но может быть увеличен ход педали тормоза, нет желаемой резкости тормозов и четкости отклика при нажатии на педаль и т.д. В отдельных случаях может без видимой причины может даже срабатывать ABS.

Читайте также:  АМТ коробка передач - что это... АМТ коробка передач: описание, принцип действия и технические характеристики

Так вот, важно понимать, что если система герметична и педаль тормоза не проваливается, не слишком мягкая или жесткая, это нормально. Через определенное время появится резкость торможения, то есть эффективность работы системы возрастет. Более того, специалист после замены колодок должен предупреждать владельца о том, что эффективность работы тормозной системы будет первое время снижена, то есть это нужно учитывать во время езды.

Однако чуть позже рабочая поверхность колодки (накладка из фрикционного материала), притирается к диску, принимая форму его рабочей поверхности. В свою очередь, пятно контакта увеличивается, тормоза постепенно становятся лучше.

Кстати, чтобы избавиться от необходимости притирать колодки, можно сменить и диски/барабаны, однако с учетом стоимости последних делать этого не нужно без острой необходимости. Диски и барабаны обычно меняют только после наступления их критического износа, а также если тормозной диск ведет, заметно биение при торможении, образовались сильные дефекты рабочей поверхности и т.д.

Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

Как выполняется прокачка сцепления, для чего необходимо выполнять процедуру. Когда нужно прокачивать сцепление: признаки. Как самому прокачать сцепление.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Тормоза после замены колодок: нужно ли прокачивать – Автосервис

Рейтинг: 29 463
Репутация: +48

Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 337 раз

Сообщение Беркут4044 » 25 мар 2013, 19:02

Сообщения: 386 Зарегистрирован: 11 дек 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с СССР Авто: ездит

Рейтинг: 736
Репутация: +1

Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Anton72 » 25 мар 2013, 19:03

Я тоже хочу завтра поменять колодки, вот думою может не стоит

Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:

Сообщения: 4552 Зарегистрирован: 05 мар 2011, 00:00 Откуда: я везде Стаж: 2000г. Авто: Toyota :
Награды: 1

Рейтинг: 28 301
Репутация: +37

Благодарил (а): 22 раза Поблагодарили: 402 раза

Сообщение Перевозчик » 25 мар 2013, 19:08

Сообщения: 375 Зарегистрирован: 26 фев 2013, 00:00

Рейтинг: 675
Репутация: +2

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 2 раза

Сообщение HummeroK » 25 мар 2013, 19:11

Сообщения: 2580 Зарегистрирован: 17 май 2011, 00:00 :
Награды: 1

Рейтинг: 5 952
Репутация: +25

Благодарил (а): 20 раз Поблагодарили: 15 раз

Сообщение сальвадор » 25 мар 2013, 19:11

Сообщения: 15138 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Предупреждения: 1 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
Награды: 3

Рейтинг: 105 024
Репутация: +197

Благодарил (а): 1212 раз Поблагодарили: 1330 раз

Сообщение Григорьич » 25 мар 2013, 19:16

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Сообщения: 4552 Зарегистрирован: 05 мар 2011, 00:00 Откуда: я везде Стаж: 2000г. Авто: Toyota :
Награды: 1

Рейтинг: 28 301
Репутация: +37

Благодарил (а): 22 раза Поблагодарили: 402 раза

Сообщение Перевозчик » 25 мар 2013, 19:18

Сообщения: 1221 Зарегистрирован: 13 окт 2011, 00:00

Рейтинг: 3 524
Репутация: +4

Благодарил (а): 58 раз Поблагодарили: 38 раз

Сообщение mono1 » 25 мар 2013, 19:23

Сообщения: 4552 Зарегистрирован: 05 мар 2011, 00:00 Откуда: я везде Стаж: 2000г. Авто: Toyota :
Награды: 1

Рейтинг: 28 301
Репутация: +37

Благодарил (а): 22 раза Поблагодарили: 402 раза

Сообщение Перевозчик » 25 мар 2013, 19:24

Сообщения: 15138 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Предупреждения: 1 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
Награды: 3

Рейтинг: 105 024
Репутация: +197

Благодарил (а): 1212 раз Поблагодарили: 1330 раз

Сообщение Григорьич » 25 мар 2013, 19:29

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Сообщения: 4552 Зарегистрирован: 05 мар 2011, 00:00 Откуда: я везде Стаж: 2000г. Авто: Toyota :
Награды: 1

Рейтинг: 28 301
Репутация: +37

Благодарил (а): 22 раза Поблагодарили: 402 раза

Сообщение Перевозчик » 25 мар 2013, 19:29

Дак оба же не могли в раз клинануть? А если главный тц перепускал, это что значит. И еще вроде шипение было слышно при нажатии, когда педаль проваливалась.

Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:

Григорьич , Спасибо большое. Успокоил. mono1 , тоже спасибо.

Тормоза после замены колодок: нужно ли прокачивать – Автосервис

Рейтинг: 29 463
Репутация: +48

Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 337 раз

Сообщение Беркут4044 » 25 мар 2013, 19:02

Сообщения: 386 Зарегистрирован: 11 дек 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с СССР Авто: ездит

Читайте также:  Какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2110, 2112
Рейтинг: 736
Репутация: +1

Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Anton72 » 25 мар 2013, 19:03

Я тоже хочу завтра поменять колодки, вот думою может не стоит

Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:

Сообщения: 4552 Зарегистрирован: 05 мар 2011, 00:00 Откуда: я везде Стаж: 2000г. Авто: Toyota :
Награды: 1

Рейтинг: 28 301
Репутация: +37

Благодарил (а): 22 раза Поблагодарили: 402 раза

Сообщение Перевозчик » 25 мар 2013, 19:08

Сообщения: 375 Зарегистрирован: 26 фев 2013, 00:00

Рейтинг: 675
Репутация: +2

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 2 раза

Сообщение HummeroK » 25 мар 2013, 19:11

Сообщения: 2580 Зарегистрирован: 17 май 2011, 00:00 :
Награды: 1

Рейтинг: 5 952
Репутация: +25

Благодарил (а): 20 раз Поблагодарили: 15 раз

Сообщение сальвадор » 25 мар 2013, 19:11

Сообщения: 15138 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Предупреждения: 1 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
Награды: 3

Рейтинг: 105 024
Репутация: +197

Благодарил (а): 1212 раз Поблагодарили: 1330 раз

Сообщение Григорьич » 25 мар 2013, 19:16

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Сообщения: 4552 Зарегистрирован: 05 мар 2011, 00:00 Откуда: я везде Стаж: 2000г. Авто: Toyota :
Награды: 1

Рейтинг: 28 301
Репутация: +37

Благодарил (а): 22 раза Поблагодарили: 402 раза

Сообщение Перевозчик » 25 мар 2013, 19:18

Сообщения: 1221 Зарегистрирован: 13 окт 2011, 00:00

Рейтинг: 3 524
Репутация: +4

Благодарил (а): 58 раз Поблагодарили: 38 раз

Сообщение mono1 » 25 мар 2013, 19:23

Сообщения: 4552 Зарегистрирован: 05 мар 2011, 00:00 Откуда: я везде Стаж: 2000г. Авто: Toyota :
Награды: 1

Рейтинг: 28 301
Репутация: +37

Благодарил (а): 22 раза Поблагодарили: 402 раза

Сообщение Перевозчик » 25 мар 2013, 19:24

Сообщения: 15138 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Предупреждения: 1 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
Награды: 3

Рейтинг: 105 024
Репутация: +197

Благодарил (а): 1212 раз Поблагодарили: 1330 раз

Сообщение Григорьич » 25 мар 2013, 19:29

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Сообщения: 4552 Зарегистрирован: 05 мар 2011, 00:00 Откуда: я везде Стаж: 2000г. Авто: Toyota :
Награды: 1

Рейтинг: 28 301
Репутация: +37

Благодарил (а): 22 раза Поблагодарили: 402 раза

Сообщение Перевозчик » 25 мар 2013, 19:29

Дак оба же не могли в раз клинануть? А если главный тц перепускал, это что значит. И еще вроде шипение было слышно при нажатии, когда педаль проваливалась.

Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:

Григорьич , Спасибо большое. Успокоил. mono1 , тоже спасибо.

Тормоза после замены колодок: нужно ли прокачивать

Тут вот выяснилось, что не весь народ знает, как правильно делать эту в общем нехитрую процедуру. А поскольку узел сей — один из самых важных в машине,

  1. После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит
  2. Citroen C4 2008, 120 л. с. — визит на сервис
  3. Порядок прокачки тормозов
  4. Почему тормозную систему нужно прокачивать
  5. Выбор тормозной жидкости
  6. Признаки того, что в системе находится воздух
  7. Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды
  8. От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать эту тормозную систему своими руками.
  9. Система ABS состоит из:
  10. Ошибки при прокачке тормозов
  11. Прокачиваем тормоза самостоятельно
  12. Как прокачать главный тормозной цилиндр
  13. Необходимый набор инструментов для работы
  14. Что лить?
  15. Проверка результата

После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит

Итак, замена тормозных колодок предполагает ряд работ, связанных с разборкой деталей тормозного механизма. Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.

Если же везде сухо, а педаль провалилась всего несколько раз и после стала жесткой, это также можно считать нормой. Дело в том, что после установки новых колодок поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. В результате между колодкой и поршнем образуется большой зазор.

Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор. Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий, тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.

Если после осмотра заметны подтеки, следует проверять целостность шлангов, резиновых уплотнительных элементов и т.д. Бывает так, что после вмешательства изношенные детали из резины окончательно растрескиваются, рвутся и дают течь. В такой ситуации выходом является только замена отдельных элементов в сборе или использование ремкомплектов.

Также важно понимать, что при сборке суппортов могут быть допущены ошибки. Если собрать суппорт неправильно, это может стать причиной того, что уровень тормозной жидкости понижается, а сам механизм работает некорректно.

В случае, когда проблема не обнаружена, тогда в углубленной диагностике нуждаются шланги и трубки тормозной системы, где перемещается тормозная жидкость. Часто бывает так, что сама замена колодок не является первопричиной мягкой педали. После того, как проблемная деталь будет заменена, нужно долить в бачок тормозной жидкости по уровню, а затем прокачать тормоза.

Citroen C4 2008, 120 л. с. — визит на сервис

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Читайте также:  Как выгнать воздушную пробку системы охлаждения ВАЗ 2107

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Почему тормозную систему нужно прокачивать

Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, в котором на суппорте (или колёсном цилиндре) открывается небольшой клапан, чтобы позволить контролируемым количествам тормозной жидкости покинуть систему.

Мы прокачиваем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда попадает внутрь линий. Технически, «воздух» входит в линии только в том случае, если существует угроза герметизации системы (например, когда гибкие линии удаляются или заменяются), потому что, когда жидкость кипит, она вместо этого создаёт «пар». Пар в тормозной жидкости, такой как воздух, создаст потерю эффективности в тормозной системе. Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и паров жидкости.

Когда воздух (или пар) присутствует в линиях, это создаёт неэффективность в системе, потому что, в отличие от жидкости, воздух может быть сжат. Поэтому, когда достаточное количество воздуха заполняет линии, подача на педаль просто вызывает сжатие воздуха, а не создаёт давление на тормоза. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, эффективность тормозной системы снижается. Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе приводит к «мягкой» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем для перемещения жидкости по тормозным магистралям.) Если достаточное количество воздуха поступает в тормозную систему, это может привести к полному отказу тормозов.

Как воздух попадает в линии? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или обновления, например, замены гибких линий со стандартными оплётками из нержавеющей стали. Но часто это является результатом высоких температур, которые вызывают кипение компонентов тормозной жидкости, в результате чего газы из кипящей жидкости высвобождаются в гидравлическую систему тормоза.

СОВЕТ! При нормальных условиях эксплуатации и без модификаций тормозной системы типичные оригинальные тормозные системы были разработаны так, чтобы НЕ требовать прокачки в течение срока службы транспортного средства, если только система не открыта для ремонта или замены. Если вы просто едете по городу или по трассе на работу, прокачивать тормоза не нужно! Однако есть несколько европейских производителей, которые рекомендуют замену на полурегулярной основе по другим причинам, поэтому обязательно ознакомьтесь с инструкцией или посоветуйтесь со своим механиком.

Те, кто выбирают автокросс или спортивное вождение, могут обновить свою тормозную жидкость и проводить ежегодную прокачку – это хороший пункт обслуживания в «начале сезона» для любителей вождения на невысокой скорости.

Схема тормозной системы авто

Выбор тормозной жидкости

Теоретически подойдёт даже простая вода – поскольку, будучи жидкостью, вода не может быть сжата. Однако важно помнить, что основной функцией тормозной системы является преобразование кинетической энергии в тепловую за счёт трения. И реальность этого процесса заключается в том, что некоторые части тормозной системы будут подвергаться воздействию очень высоких температур. На самом деле, нередки случаи, когда температура ротора во время движения автомобиля достигает 600 ºC, что может поднять температуру тормозной жидкости до 150 ºC. Поскольку температура кипения воды составляет 100 ºC, очевидно, что вода в тормозной системе может легко закипеть – и, следовательно, выпускать газы в тормозные трубки – что снизит эффективность системы.

ВНИМАНИЕ! Вода также представляет большую проблему в холодную погоду, если она замёрзнет до состояния льда!

«Очевидным» решением этой проблемы является использование жидкости, которая менее чувствительна к экстремальным температурам. Отсюда и разработка «тормозной жидкости». Однако, к сожалению, «идеальной» тормозной жидкости не существует. И, как и большинство вещей в мире, добавление определённых полезных характеристик обычно приносит компромиссы в других областях. В случае тормозной жидкости мы обычно должны сбалансировать чувствительность жидкости к температуре, её стоимость и влияние на другие компоненты в системе.

Проще говоря, можно уменьшить чувствительность жидкости к температуре, варьируя её ингредиенты. Однако определённые комбинации ингредиентов могут значительно увеличить стоимость жидкости и могут вступать в реакцию с оригинальными материалами, повреждая уплотнения и вызывая коррозию всей тормозной системы.

Признаки того, что в системе находится воздух

Тормоза, которые являются стандартными в большинстве современных транспортных средств, полагаются на эффективность действия тормозной жидкости, когда гидравлическое усилие передаётся на суппорты, что вдавливают колодки, чтобы замедлить или остановить автомобиль. Воздух намного менее плотный, поэтому он будет слишком легко сжиматься. Когда это произойдёт, ваши тормоза будут слишком мягкими.

Признаки того, что в системе есть воздух:

  • Увеличение свободного хода педали тормоза.
  • Ощущение «мягкой» педали тормоза.
  • Проваливание педали.

Если вы заметили один или несколько из этих симптомов, не откладывайте осмотр и проверьте свои тормоза.

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

  • Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
  • Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.
Читайте также:  Какой бензин лучше заливать в авто: 92, 95 или 98
От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать эту тормозную систему своими руками.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Если в машине система второго типа, то одному и без сканера не справиться, требуется прокачать в сервис на техническое обслуживание.

Система ABS состоит из:
  • Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
  • Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
  • Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Ошибки при прокачке тормозов

Перед тем, как прокачать тормоза правильно, стоит учесть три распространенные ошибки, которые допускаются при этом. Поэтому НЕЛЬЗЯ:

  1. Смешивать разные тормозные жидкости. Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют различную температуру кипения и это снизит их характеристики.
  2. Допустить, чтобы сильно упал уровень тормозной жидкости. Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух.
  3. Создавать высокое давление в тормозном бачке. Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.

Прокачиваем тормоза самостоятельно

Прокачка тормозов – удаление воздуха, препятствующего эффективной работе, из цилиндров и трубопроводов тормозной системы. Процедура позволит повысить эффективность работы тормозов. Рассмотрим способы прокачки в одиночку и с помощником, на автомобилях с ABS и без нее.

Как прокачать главный тормозной цилиндр

Оптимальным вариантом прокачки ГТЦ является прокачивание каждой секции по отдельности – выпуская воздух через гайки.

Оптимальным вариантом является прокачивание каждой секции ГТЦ по отдельности – выпуская воздух через гайки. Но, например, на ВАЗ 2108 и им подобных трудно обеспечить прокачку секций порознь. Поэтому зачастую поступают проще – наливают тормозную жидкость в бачок, присоединённый к цилиндру (в отверстиях под трубки – заглушки).Надевают ГТЦ на шпильки вакуумного усилителя, не затягивая гаек. Плотно прикручивают трубки, после этого окончательно крепят цилиндр. Как правило, этого достаточно. Но наиболее щепетильные автовладельцы могут и прокачать всю тормозную систему – так сказать, «для души».

Необходимый набор инструментов для работы

При обнаружении первых симптомов проблемы с тормозами – необходимо определиться, есть ли возможность обратиться в сервис. Специалисты обладают необходимым опытом и навыками для быстрого и безопасного проведения работ. Отдельную роль в решении проблемы играет оборудование.

Если в специализированных местах используют уникальные приспособления с универсальными адаптерами под любое авто, то при прокачке тормозов своими руками достаточно подручных средств. Для проведения необходимо обзавестись набором соответствующих ключей, тарой для тормозной жидкости и несколькими шлангами. Последние должны по диаметру отверстий полностью подходить к штуцерам для прокачки.

Что лить?

Итак, признаки подтвердились, машина плохо стала реагировать на педаль. Возникает вопрос о том, какую жидкость выбрать для замены. При покупке, важно ориентироваться не на производителя, а на класс. Так, на большинстве отечественных автомобилей используется жидкость «Дот» четвертого класса. На некоторых авто из 80-х и 90-х производителем предусмотрен состав третьего класса.

Проверка результата

Самый простой способ оценить результат работы – разгон до скорости 20-30 км/ч, с последующим торможением. По длине тормозного пути каждого колеса не сложно определить, какие схватывает быстрее, а какое следует прокачать еще.

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок?

Почему у меня после замены передних колодок, проваливается педаль тормоза?

Если педаль провалилась один или несколько раз, а при дальнейших нажатиях стала жесткой — то беспокоится не о чем. При установке новых колодок, поршни вдавливаются в тело тормозного цилиндра, и между колодкой и поршнем образуется зазор больше чем надо. И при первых нажатиях на педаль тормоза, поршень выдвигается из цилиндра и выбирает появившийся зазор, после того, как он упрется в колодки педаль становится жесткой. И все становится как раньше. Если педаль даже после нескольких нажатий продолжает проваливаться, то скорее всего, что то не так собрали, или появилась неисправность в тормозной системе.

Существует ли иной порядок прокачки тормозов, отличающийся от классического (начинать прокачку от дальнего колеса и заканчивать самым ближним к ГТЦ)?

Да существует, различие между порядком прокачки, японских машин с правым и левым расположениями руля можно посмотреть тут:Порядок прокачки тормозов. Но на некоторых современных машинах, для прокачки потребуется включить зажигание. Не путайте с действием — завести двигатель!

Читайте также:  Ресурс двигателя гранты 87 л с. Автомобиль Лада Гранта: ресурс двигателя и другие характеристики

При торможении с большой скорости, больше 100кмч, у меня вибрирует руль, и при снижении до 60 кмч вибрация пропадает. А при торможении с маленькой скорости нет вибрации?

Если у вас не кривые и правильно отбалансированные колеса, то причина биения в кривых тормозных дисках, обычно передних. Проверить это просто, надо снять колесо, закрутить обратно все колесные гайки и проворачивать ступицу. И если диск кривой, то будет видно как изменяется зазор между диском и тормозным суппортом при вращении диска. Если биения не видно, невооруженным глазом, лучше воспользоваться специальными приборами. Удостоверившись в том что диск кривой — его можно проточить, если позволяет остаточная толщина диска, или менять на новый.

Я поменял кривые тормозные диски на новые, и через некоторое время они опять стали кривыми, почему?

Тут два варианта ответа: 1й — бракованные тормозные диски, металл которых просто не выдерживает заданные параметры. И 2й — ваш стиль езды. С 1м вариантом все понятно, брак есть брак. Во втором сложнее. Если вы любите погонять, в смысле быстрых разгонов и резких торможений, и после этого с красивыми брызгами проезжаете по хорошей, глубокой луже, редкий тормозной диск останется ровным. Тоже самое может произойти на мойке автомобилей, когда на ваши, раскаленные от резких торможений диски, польют водой при мойке машины, или вы проедете мимо поливалки, щедро поливающей мостовую холодной водой. Причина коробления кроется в резком охлаждении горячего диска, и вы этого можете не заметить. Причем более качественые изделия могут простить намного больше, чем изделия неизвестных производителей.

Почему у меня плохо держит ручник? ведь там стоят самоподводящиеся колодки!

Ну не самоподводящиеся колодки, а специальная система регулирования зазора между колодкой и барабаном, если у вас барабанные тормоза. Если вы пользуетесь ручником раз в год, то ни о каком ручнике можете и не думать, система регулировки зазора работает только тогда, когда поднимается и опускается ручник. Суть работы системы в том, что при износе фрикционного материала увеличивается зазор между колодкой и барабаном, увеличивается ход поршня тормозного цилиндра(тормоза хватают ниже чем обычно)и увеличивается угол отклонения тормозной колодки. На одной из тормозных колодок стоит специальный механизм,приводимый в действие при работе ручника, и если зазор больше нормы, он приходит в действие и подкручивает зубчатое колесико, которое уменьшает зазор между диском и колодкой, регулируя одновременно работу тормозной системы задних колес и ручника. Если ручник используется раз в год, то за один раз механизм не успевает выбрать большой зазор, и тормозная система работает не эффективно. Так что пользоваться ручником надо раз в день, или при каждой поездке, не обязательно оставлять машину на ручнике, просто поднять — опустить и ехать. И такое каждодневное движение тросов ручника не позволяет зимой им закисать, и терять подвижность.

После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит

Итак, замена тормозных колодок предполагает ряд работ, связанных с разборкой деталей тормозного механизма. Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.

Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор. Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий, тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.

Если после осмотра заметны подтеки, следует проверять целостность шлангов, резиновых уплотнительных элементов и т.д. Бывает так, что после вмешательства изношенные детали из резины окончательно растрескиваются, рвутся и дают течь. В такой ситуации выходом является только замена отдельных элементов в сборе или использование ремкомплектов.

В случае, когда проблема не обнаружена, тогда в углубленной диагностике нуждаются шланги и трубки тормозной системы, где перемещается тормозная жидкость. Часто бывает так, что сама замена колодок не является первопричиной мягкой педали. После того, как проблемная деталь будет заменена, нужно долить в бачок тормозной жидкости по уровню, а затем прокачать тормоза.

Что делать, если проваливается педаль тормоза после замены колодок

Если после замены колодок автомобиля педаль тормоза проваливается при нажатии, нужно сразу устранить данную проблему. Осмотрите суппорта и барабаны на наличие подтеков тормозной жидкости. Когда в результате осмотра они обнаружены, необходимо проверить сохранность резиновых уплотнителей элементов. Если они рассохлись или порвались, потребуется замена. Если замена уплотнителей невозможна, придется менять деталь.

Обратите внимание: Распространена ситуация, когда после замены колодок мастера без опыта неправильно собирают суппорты, что приводит к снижению уровня тормозной жидкости.

Когда не удается обнаружить проблему непосредственно в элементах, с которыми работал мастер, нужно посмотреть на предмет разрывов, трещин и других повреждений шланги и трубки, по которым движется тормозная жидкость. Не исключено, что проблема не связана с заменой тормозных колодок.

Выявив проблему и устранив ее, необходимо восполнить недостаток тормозной жидкости в бачке, долив ее. Когда тормозная жидкость будет залита, обязательно следует прокачать тормоза, иначе проблема не будет решена.

Читайте также:  Какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2110, 2112

(441 голос., средний: 4,55 из 5)

Похожие записи
Диагностика системы смазки двигателя автомобиля
Не работает омыватель лобового стекла: основные причины

Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок

Как правило, замена тормозных колодок (как передних, так и задних), не предполагает вмешательства в контур тормозной системы. Другим словами, разгерметизации не происходит. Это значит, что прокачка тормозов после замены колодок не всегда нужна.

Также регулярная замена тормозной жидкости (как минимум, 1 раз в 2 года или каждые 30 тыс. км.) позволяет увеличить срок службы деталей тормозной системы (например, манжет, уплотнителей, резиновых шлангов и самих тормозных цилиндров). Дело в том, что тормозная жидкость склонна накапливать в себе влагу и грязь. Это приводит к тому, что внутри деталей системы начинается коррозия, мелкие частицы разрушают зеркало цилиндров, выводят из строя уплотнения и т.д.

Тормозные колодки не подходят к дискам

Ещё одна проблема с тормозами может возникнуть после замены колодок. В этом случае водитель чувствует, что машина становится более тугой к нажатию педали. Иногда она тормозит рывками. Некоторые автолюбители полагают, что такая проблема возникает из-за неправильных тормозных колодок.

На самом деле с ними всё в порядке. Просто нужно время, чтобы два элемента колёса притёрлись друг к другу. На этот процесс обычно требуется 100-150 км пробега. Главное условие — правильная эксплуатация установленных деталей на первых километрах пробега после ремонта.

Почему после замены колодок плохо тормозит машина

Часто владельцы отмечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, то есть эффективность торможения сильно снижается (после замены колодок «ватные» тормоза). При этом автомобиль тормозит, но может быть увеличен ход педали тормоза, нет желаемой резкости тормозов и четкости отклика при нажатии на педаль и т.д. В отдельных случаях может без видимой причины может даже срабатывать ABS.

Так вот, важно понимать, что если система герметична и педаль тормоза не проваливается, не слишком мягкая или жесткая, это нормально. Через определенное время появится резкость торможения, то есть эффективность работы системы возрастет. Более того, специалист после замены колодок должен предупреждать владельца о том, что эффективность работы тормозной системы будет первое время снижена, то есть это нужно учитывать во время езды.

Однако чуть позже рабочая поверхность колодки (накладка из фрикционного материала), притирается к диску, принимая форму его рабочей поверхности. В свою очередь, пятно контакта увеличивается, тормоза постепенно становятся лучше.

Кстати, чтобы избавиться от необходимости притирать колодки, можно сменить и диски/барабаны, однако с учетом стоимости последних делать этого не нужно без острой необходимости. Диски и барабаны обычно меняют только после наступления их критического износа, а также если тормозной диск ведет, заметно биение при торможении, образовались сильные дефекты рабочей поверхности и т.д.

Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

Как выполняется прокачка сцепления, для чего необходимо выполнять процедуру. Когда нужно прокачивать сцепление: признаки. Как самому прокачать сцепление.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Довольно часто водителей интересует, почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза. Проблема эта достаточно распространенная, и при этом, она требует достаточно быстрого реагирования. Машина с неработающими тормозами смертельно опасна. Остановить ее во многих случаях можно только уперев в препятствие, что может закончиться трагично для водителя и окружающих. К тому же, эксплуатация автомобиля с неисправной тормозной системой запрещена. Вы не сможете пройти технический осмотр и приобрести страховку. Все это говорит об необходимости решения проблем с тормозами.

Почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза? А мы знаем

Довольно часто водителей интересует, почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза. Проблема эта достаточно распространенная, и при этом, она требует достаточно быстрого реагирования. Машина с неработающими тормозами смертельно опасна. Остановить ее во многих случаях можно только уперев в препятствие, что может закончиться трагично для водителя и окружающих. К тому же, эксплуатация автомобиля с неисправной тормозной системой запрещена. Вы не сможете пройти технический осмотр и приобрести страховку. Все это говорит об необходимости решения проблем с тормозами.

Конструкция

Почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза? Причину следует искать в самой системе, а для этого необходимо разобраться в ее строении. Упрощенно она состоит из главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем, который приводится в действие приводом от педали. Он повышает давление в магистральной трубке и шлангах, в результате, жидкость заставляет работать тормозную систему. На практике, в систему включаются регуляторы давления (колдун) и ABS.

Читайте также:  Блок предохранителей ford focus 1: схема, расположение и способы замены - Автомастер

Жидкость в тормозной системе постоянно находится под давлением. Если оно снижается, то педаль становится мягкой, или же полностью проваливается. Происходит это обычно при разгерметизации или уменьшения количества жидкости в системе. Давайте рассмотрим несколько причин, почему педаль уходит в пол после ремонта.

Повреждение цилиндров

. Рабочий цилиндр имеет специальную резиновую манжету, которая не дает жидкости выходить из него, а воздуху попадать внутрь. В некоторых случаях при замене колодок можно повредить этот элемент конструкции. Это приведет к утечке жидкости (разгерметизации). В таком случае будет наблюдаться постоянно провалившаяся педаль, или же она будет «уходить» периодически. При утечке жидкости можно наблюдать ее потеки на деталях колеса.

Уменьшение количества жидкости

. При некоторых видах работ тормозная жидкость может уменьшаться. При достижении ею определенного уровня, педаль начнет проваливаться. На старых моделях автомобилей тормозные цилиндры могут закисать и подклинивать. В таком случае их разрабатывают. Для этого, открывают штуцер для прокачки, и монтировкой вдавливают поршень на место. Далее прокачку перекрывают, выжимают тормоз, и действие повторяют. Необходимо сделать это упражнение несколько раз, до тех пор, пока колодки не будут нормально возвращаться в исходное положение. Вот тут допускают ошибку. После окончания работы забывают проверить уровень жидкости, а она уходит из системы через открытую прокачку. Если не восполнить потерю, то педаль будет уходить при нажатии.

Неправильная сборка

. Возвращение педали в исходное положение обеспечивается физическими законами. Основную часть работы выполняет поршень главного цилиндра, он создает вакуум в системе, и жидкость распределятся по ней, снижая давление. Вспомогательным элементом является пружина, установленная на суппорте. Если ее не поставить или сделать это неправильно, то вероятнее всего вы получите неохотно возвращающуюся педаль.

Как выявить причину?

При провале тормозной педали в пол следует в максимально короткие сроки выявить и устранить проблему. Первое, что следует сделать, это посмотреть на уровень жидкости в расширительном бачке. Это основная причина «плохого» поведения педали. Но, тут мало долить тормозную жидкость, тормоза следует прокачать.

Но, перед прокачкой обязательно определите, почему снизился уровень жидкости. Для этого внимательно осмотрите суппорта и барабаны. На них не должно быть потеков жидкости. Если они имеются, то возможно повреждены резиновые уплотнители. У некоторых моделей их можно поменять, но это возможно далеко не всегда. Если цилиндры нельзя отремонтировать, то следует установить новые. Заодно осмотрите суппорт на предмет правильности сборки.

Иногда, утечка жидкости не имеет никакого отношения к замене колодок и является простым совпадением. Если осмотр суппорта не выявил проблемы, то имеет смысл проверить состояние шлангов и трубок, по которым подается тормозная жидкость. Все поврежденные элементы необходимо заменять.

Прокачка тормозов

Если герметичность системы нарушалась, например, при работе по замене шлангов или разработке закисших цилиндров, то необходимо прокачать ее для удаления воздуха из системы. Производится прокачка в следующем порядке:

  • Заднее правое колесо;
  • Заднее левое колесо;
  • Переднее правое колесо;
  • Переднее левое колесо.

Для работы вам потребуется помощник. Он быстро нажимает на педаль 5-7 раз, и удерживает ее в нижнем положении. Вы в это время ослабляете штуцер прокачки, и даете жидкости выйти из нее. Рекомендуется на штуцер надевать прозрачную трубку, так можно увидеть выходящие пузырьки воздуха. Работу продолжают до тех пор, пока не перестанет выходить воздух, а педаль станет достаточно жесткой. Все эти действия проводят на всех колесах в указанном выше порядке.

. Как правило, проблема с тормозами не обходит стороной ни одного автолюбителя. В некоторых случаях люди задаются вопросом, почему после замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза. Причина тут в попадании воздуха в систему, или уменьшения количества жидкости. Обычно, это следствие неумелых действий водителя при ремонтных работах. Необходимо выявить и устранить причину утечки, а также качественно прокачать тормоза.

Тормозные цилиндры находятся в нерабочем положении

При починке или замене тормозных колодок мастера могут частично разобрать весь узел, отвечающий за торможение авто. После проведения ремонта можно наблюдать неприятный эффект. Педаль тормоза как бы проваливается, и машина практически не останавливается. Эта проблема может быть связана с двумя вещами:

  1. В системе подтекает тормозная жидкость. Скорее всего её можно будет обнаружить на суппортах или тормозных цилиндрах.
  2. Поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. Он находится в нерабочем положении. Между колодкой и поршнем образуется большой зазор и машина практически не тормозит.

В первом варианте педаль не будет реагировать на нажатие. Она будет постоянно проваливаться. Во втором случае, она несколько раз провалится в нижнее положение, после чего станет нормальной, а иногда даже жёсткой на нажатие.

Вторая ситуация наиболее распространённая, и о ней, скорее всего, вас предупредят в сервисе. Первый случай встречается реже. Он связан с непрофессиональной работой работников автомастерской.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: