Замена порогов ВАЗ 2101 своими руками — детальная инструкция

Как выполнить ремонт кузова ваз 2101 своими руками: подробная инструкция

Ремонт кузова ваз 2101″>В начале статьи про ремонт кузова своими руками ваз 2101, я бы хотел напомнить читателю, что данный легендарный автомобиль выпускался на протяжении одной трети века и самый молодой из этих «породистых скакунов» на данный момент уже как два года назад отпраздновал свой двадцатипятилетний юбилей.

Но, не смотря на столь почтенный возраст, «копейки» до сих пор уверенно бороздят просторы нашей необъятной планеты, правда, в основном, от дома до дачи…
Если вы счастливый и единственный обладатель данного автомобиля, который постоянно находился в ваших руках, то вам и так хорошо известны все слабые детали кузова ваз 2101 (если уж у вас он сохранился в работоспособном состоянии на протяжении такого времени).
Ну а тем кому судьбой выпало пользоваться «копейкой» разряда секондхенд милости прошу вступать в наш дружный отряд рукастых и любознательных.

Причины ремонта

Как мы уже выяснили, ремонт кузова ваз 2101 своими руками начинается с избавлений от иллюзий о его хорошем состоянии.
Дело в том, что кузов автомобиля постоянно находится в агрессивной и враждебной ему среде, где помимо существенного перепада температур на него ещё действуют дорожные реагенты и влажность. Вследствие этого, рано или поздно, помимо устранения местных деформаций и точечной коррозии, вам придётся заняться его полным восстановлением.
При калькуляции ремонта, в первую очередь необходимо узнать, сколько стоят кузовные запчасти на ваз 2101,и есть ли они в наличии вообще. Дело в том, что на «копейке» кузов является несущим элементом, то есть он в буквальном смысле «несёт»на себе всё остальное оборудование автомобиля, и цена его составляет практически половину стоимости всей машины.
Итак, инструкция для ваз 2101 «Ремонт кузова своими руками» состоит из двух частей:

  • Устранение деформаций кузова и его элементов;
  • Устранение коррозии и восстановление поражённых ею элементов.

Часть первая. Деформации

Деформации кузова автомобиля и его элементов происходят в двух случаях – или вы во что-то врезались или врезались в вас. Но это не суть важно, главное как мы будем устранять последствия сего конфуза.
Калькуляция
Для начала необходимо произвести оценку общего объёма работ, а именно:

  • все детали кузова ваз 2101 должны подвергнуться дефектовке (именно ВСЕ, так как велика вероятность обнаружения скрытых дефектов);
  • составлена смета;
  • определена очередность выполняемых работ.

Проверка контрольных точек

Так как мы не можем быть уверенными в безупречности езды предыдущего хозяина «копейки» и, учитывая весьма преклонный возраст нашего автомобиля, в первую очередь нам будет необходимо промерить его геометрические размеры,которые содержит в себе инструкция по эксплуатации и ремонту автомобиля.

На фото показаны размеры основных контрольных точек* каркаса, где указаны:

А Место установки стабилизатора поперечной устойчивости
Б Крепление поперечной передней балки
В Установочные места для задних креплений двигателя
Г Нижние продольные штанги задней подвески
Д Верхние продольные тяги задней подвески
Е Место установки задней поперечной тяги
Ж Технологические отверстия в днище

*- Указанные размеры снимаются по осям болта или отверстия.
Сняв размеры с контрольных точек пола кузова, мы получаем информацию о правильном местоположении креплений основных элементов автомобиля, причём для этого нам не потребовался их демонтаж.
Так же нам пригодятся:

Центральные стойки ваз 2101(без обивки):

Контрольные размеры капота и ветрового стекла

Геометрические параметры крышки багажника и проёма заднего окна

Кстати, на установку навесных деталей кузова заводом изготовителем предусмотрены допуски неравномерности (конусности) зазоров до полутора миллиметров, а для внутренних и наружных допусков лицевой части элемента относительно неподвижной детали это значение увеличено до двух миллиметров.

Ремонт деформированных элементов

Повреждённые поверхности ремонтируются термическим и механическим способами, а так же с помощью быстро затвердевающего пластического материала или же припоя.

Механический способ

Если при снятии размеров контрольных точек кузова мы обнаружили несоответствие их местоположения с контрольными параметрами, то нам необходимо вернуть их на место, что делается с помощью как нехитрых приспособлений (домкрат, лебёдка, собственный вес автомобиля), а так же более сложных установок.

Механическая правка для придания первоначальных конфигураций и форм подразумевает под собой растяжку, рихтовку и выдавливание кузовных частей подвергшихся деформациям. Данные работы выполняются как в «горячем» так и в «холодном состоянии».

1 Для вытяжки вогнутых элементов
2,3 Само закрепляющиеся зажимы с гидравлическим приводом
4 Захватывающее приспособление с зубцами
5 Струбцина гидравлическая
6 Зажим двойной
7 Струбцина для вытягивания
8 Насос гидравлический
9 Цилиндр натяжной, с захватами
10 Цилиндр натяжной с вытягивающим устройством

Ремонт кузова своими руками ваз 2101 выглядит примерно так:

  • определяем места приложения усилий для устранений перекосов и подбираем необходимые захваты и упоры;
  • закрепляем в выбранном направлении устройство для правки;
  • устанавливаем или закрепляем в проёме механические или гидравлические растяжки с подобранными захватами, упорами и удлинителями;
  • устанавливаем и крепим цепь силового органа за зафиксированный захват/зажим с одной стороны и за силовой рычаг с другой. Цепь при этом должна быть предварительно натянута под заранее выбранным и необходимым углом наклона;
  • при помощи силового органа производиться вытяжка повреждённых узлов и деталей, выдавливание же производится изнутри салона с помощью гидравлических узлов и силовых растяжек.
Читайте также:  Как часто нужно менять масляный фильтр - Масла двигателя

Должен предупредить, процесс этот на руку не скорый, многочасовой и даже многодневный.

Кузовные детали

«Оперение» же, как правило, выпрямляют вручную с помощью специальных приспособлений и инструментов:

А Молоток
Б Киянка
В Спецоправка
Г Упоры

Согласен, на первый взгляд данный набор инструментов не производит особого впечатления, но поверьте, при правильном применении эти невзрачные «железяки» буквально творят чудеса:

А Устранение деформации с помощью прижимного рычага
Б Исправление вмятины с помощью молотка и прижимного рычага
В Введение прижимного рычага ударом молотка между вмятой панелью и коробом
Г «Вывод» вмятин под элементами капота, дверей и скрытых полостей переднего крыла

Правка с нагревом

В данной главе хотелось бы сказать, что кузовные запчасти на ваз 2101 лучше всего крепить с помощью контактной сварки, так как при пайке автогеном происходит очень сильный нагрев металла, что провоцирует его деформацию.
Но это нас не должно смущать – мы же делаем на ваз 2101 ремонт кузова своими руками и поэтому будем использовать деформацию перегретого металла в свою пользу:

  • во-первых, правка с помощью нагрева используется для стягивания (осадки) растянутых панельных поверхностей при температуре прогрева металла 600…650 градусов (красно-вишнёвый цвет);
  • во вторых, для предотвращения резкого ухудшения механических свойств и вспучивания места нагрева не должны превышать 30 миллиметров;
  • нагрев и правку во избежание дополнительных вмятин и вспучивания необходимо производить от периферии к центру.

Иногда случается так, что к некоторым элементам кузова просто невозможно подобраться для того что бы выправить перечисленными выше инструментами. Поэтому для вывода «неудобной» вмятины предлагается следующий способ:

    • снаружи вмятины привариваем металлический штырь диаметром в 2…3 миллиметра (при большой площади деформации можно приварить несколько штырей, от края к центру);
    • вытягивая металл штырём с помощью рычага, и одновременно постукивая по краям вмятины, исправляем дефект;
    • так же в этом способе можно использовать шурупы, обратные молотки и другие специальные инструменты;
  • после того как вмятина выправилась, штырь срезается, место сверловки под шуруп заваривается сваркой и затем всё зачищается болгаркой.

Оставшиеся неровности, которыми обзавелись детали кузова ваз 2101 в процессе ремонта своими руками, нам поможет выровнять полиэфирная шпатлёвка:

Наиболее надёжные соединения получаются с панелями, предварительно зачищенными до «голого» металла.
Состоит из полиэфирной смолы и отвердителя – катализатора благодаря которому смесь затвердевает при 20°Суже за 15…20 минут, вне зависимости от толщины нанесённого слоя шпатлёвки. Следовательно, процесс нанесения шпатлёвки сокращается при отсутствии необходимости нанесения множества слоёв.

Выпускается в виде порошка, пластичность которого начинает проявляться при нагреве в 150…160°С.
Для улучшения адгезии восстанавливаемую поверхность рекомендуется тщательно зачистить и создать на ней шероховатую поверхность.
Участок нанесения термопластика предварительно нагревают до 170…180°С после чего тонким слоем наносят порошок и укатывают его металлическим катком. Далее, по аналогии с предыдущим способом, наносятся последующие слои до тех пор, пока монолитный слой пластической массы не заполнит всю неровность. После затвердевания, получившуюся заплату зачищают и выравнивают.

Часть вторая. Коррозия

Причины коррозии и очаги её поражения
Коррозия – это процесс саморазрушения материала в процессе взаимодействия со средой. В нашем же случае коррозия металла происходит вследствие:

  • Зимняя «городская» эксплуатация;
  • Дешёвый рестайлинг кузова, под которым скапливается всевозможная грязь;
  • Хранение автомобиля в сырых, не проветриваемых помещениях.

Как показывает опыт большинства автовладельцев,коррозии наиболее подвержены детали кузова ваз 2101 находящиеся в труднодоступных местах, где влага не испаряется достаточно долгое время (зазоры, загибы, отбортовки), а именно:

  • колёсные ниши;
  • навесные элементы и места их крепления (капот, багажник, двери, пороги, крылья).

И если не предпринимать ни каких мер, то она может переместиться на другие, более значимые силовые элементы (лонжероны, стыки подмоторной рамы, центральные стойки и т. п.).
В зависимости от степени разрушения поверхности зависит, каким способом мы будем восстанавливать повреждённую деталь.

Стадия первая

Процесс окисления находиться в начальной стадии(сколы царапины), произошло лишь незначительное изменение цвета.
На этой стадии можно обойтись малыми потерями – зачистка поверхности мелким абразивным кругом с последующей полировкой поверхности.

Читайте также:  Меняем сцепление на DSG7 своими руками

Стадия вторая

Происходит как изменение цвета краски, так и её вспучивание, то есть процесс разрушения идёт равномерно по поверхности элемента.

Этот тип коррозии не так сильно страшен, он происходит чаще всего из-за некачественной подготовки элемента к покраске.
Сравнительно легко излечим с помощью повторной зачистки и последующей замазкой эпоксидной мастикой холодного застывания.
Данный вид мастики обладает высокой прочностью, достаточной адгезией, она легко наносится на повреждённый участок. В её состав входят пластификаторы и отвердители, которые повышают пластичность смолы и её ударную прочность, а также наполнители понижающие усадку смол и обеспечивающие сближение коэффициентов термических расширений металла со смолами.

Стадия третья

В этом случае процесс разрушения уже уходит вглубь металла (пятна, раковины, дыры), что требует более глубокой зачистки поражённого элемента с последующей его напайкой (лужением) или же замены всего элемента, его отдельных частей.

Кстати, если пламенем горелки нагреть металл до светло-красного накала и при этом он не начнёт рассыпаться на фонтанирующие искры, то его ещё вполне можно использовать для сварки.
Ну а когда детали кузова ваз 2101 совсем не поддаются восстановлению, то их заменяю новыми используя при этом контактную сварку и электросварку работающую в газовой среде (полу автомат).
Чаще всего замены требуют передние и задние крылья с панелями. Методы ремонта и замены данных деталей можно взять за базовые, для этого необходимо лишь узнать месторасположение швов для стыковки элементов:

Для получения оптимальной жёсткости элементов при их минимальной деформации сварку деталей лучше всего производить через каждые 50 миллиметров, небольшими стяжками по 20 миллиметров.
Как вы уже заметили,ремонт кузова своими руками ваз 2101 это очень трудоёмкий и ответственный процесс, качество проведения которого непосредственно влияет на безопасность и срок службы автомобиля.

Ремонт кузова ваз 2101 – мастерская домашнего умельца

Легенда отечественной автомобильной промышленности Ваз 2101 выпускался на протяжении 28 лет (с 1970 по 1988 годы), в течение которых с конвейера сошло 4,85 млн. автомобилей. Ваз 2101практически не имел конкурентов на просторах огромной страны.
Его технические характеристики, динамика, тормозная система, управляемость и цена делали его фаворитом на отечественном автомобильном рынке. «Копейка» и по сей день пользуется авторитетом и не редко встречается на улицах городов и поселков.

Как и для большинства подреженных автомобилей главной проблемой «копейки» считается ее кузов, так как время, влажность и дорожные реагенты не оставляют кузовному металлу больших шансов. А если учесть, что к тому же он еще является несущей частью и составляет 60% от стоимости самого автомобиля, то капремонт кузова ваз 2101 является необходимой и трудоемкой операцией, от качества проведения которой напрямую зависит срок службы самого авто.

Почему гниет кузов

  • В 70-е и в 80-е годы толщина металла кузовных деталей была 0,8 мм, ближе к 90-м годам этот параметр нередко достигал значения 0,5 мм, хотя, как гласила официальная инструкция по эксплуатации: «…толщина металла равняется 0,7 мм…»;
  • Навесные элементы (двери, капот, крылья) имеют мудреную конструкцию, с множеством непонятных по назначению скрытых проемов и полостей. Именно они являются первоначальными очагами коррозии;
  • Зимняя эксплуатация в городских условиях также чревата негативным воздействием дорожных реагентов;
  • Дешевый тюнинг автомобиля. Да, да, именно все эти внештатные висюльки – накладочки скапливают под собой грязь и влагу;
  • Безгаражное хранение. Резкие колебания температуры вызывают появление конденсата оседающего на кузовных деталях, которые в свою очередь не успевают просыхать и постоянно находятся во влажном состоянии;
  • Автомобиль редко моют и очищают от грязи, которая любит скапливаться в различных нишах и полостях.

Очаги поражения

Места подверженные коррозии кузова

Как показало время, у большей части легковых автомобилей коррозия повреждает определенные участки кузова, число которых не так уж и велико.
Но особенно активно коррозия развивается в труднодоступных местах – зазоры, отбортовки, загибы кромок, то есть там, откуда влага долгое время не испаряется:

  • Колесные ниши не только постоянно подвергаются агрессивному воздействию среды, они так же повреждаются летящими от колес частицами дорожного покрытия, которые ускоряют коррозийный процесс;
  • Пороги, двери, крылья, крышки капота и багажника – отличное место для скопления влаги проникающей как снаружи, так и в виде конденсата;
  • В местах трения деталей друг о друга (в местах крепления навесных деталей, дверных проемах и др.).

Внимание! Если коррозия распространилась на центральные стойки, стык подмоторной рамы, лонжероны и другие силовые элементы, то разумнее будет кузов полостью заменить, так как в данном случае сварка рамы не целесообразный и это сложный процесс, который по силам только подготовленным профессионалам.

Коррозийный процесс можно разделить условно на два типа:

  • Поверхностный (процесс проходит равномерно по поверхности детали).
  • Точечный (процесс разъедания идет в толщу металла – раковины, дыры, пятна).
Читайте также:  Температура двигателя внутреннего сгорания: особенности и виды

Поверхностная коррозия

Данный вид коррозии на первоначальном этапе (пока не перешел во второй тип) не страшен и возникает чаще всего из-за некачественной подготовки детали к покраске. Данный вид ремонта мы в этой статье рассматривать не будем, лишь упомянем, что он не сложен и не требует особых навыков.
Лечится повторной зачисткой детали, обезжириванием, грунтованием и покраской.Обещаю, в дальнейшем предоставлю подробную видео, фото инструкцию, ну а пока перейдем ко второму типу.

Точечная коррозия

Вот он – первый враг автомобиля, который губит деталь, разрушая не только ее поверхность, но и делая структуру металла до того хрупкой, что эксплуатация автомобиля становится просто опасным занятием. Здесь для лечения потребуются более серьезные слесарные навыки, ну или хотя бы желание их заиметь.
В конце концов не боги ведь горшки обжигают, не правда ли?

Совет! Если в пламени газовой горелки металл нагреть до каления светло-красного цвета и при этом он не рассыпается искрящимся фонтаном и не испаряется, то он вполне пригоден для сварочных работ.

Ремонт кузова

Итак, мы решили сделать у автомобиля ваз 2101 ремонт кузова своими руками. Для начала оценим общий объем работы, а это дефектовка деталей, составление сметы, очередность выполнения работ.

Геометрия кузова

Ведь мы не знаем, как повлияли на кузов различные удары, потеря жесткости и упругости проржавевших деталей и для того чтобы в итоге получить изначально ровный автомобиль, нам необходимо проверить его геометрические размеры, которые указаны в инструкции по эксплуатации.Например, контрольные точки пола кузова дают информацию о правильности креплений его элементов, при этом снятие агрегатов и узлов с автомобиля вовсе не обязательно.

Совет! Завод изготовитель допускает неравномерность (конусность) зазоров в 1,5 мм, а внутренние или наружные допуски для лицевых элементов относительно неподвижных деталей составляют 2 мм.

Подготовка к сварочным работам

Все съемные детали, которые сильно подвержены коррозии демонтируются для их дальнейшей замены, а места их крепления к кузову зачищаются и грунтуются.

Если же новый элемент найти не представляется возможным, а сама деталь просто не выносимо портит весь вид автомобиля, тогда переходим к плану «Б» где подразумевается использование болгарки, автогена и точечной сварки.
Сам же ремонт может производиться несколькими способами:

  • Термическая обработка. При деформации элемента в виде растягивания, металл осаживают нагревом до или же до достижения вишневого цвета поверхности металла.
    Чтобы ни усугубить ситуацию большей деформацией площадь пятна нагрева должна быть не более 3 см. Производят нагрев газовой горелкой, перемещая ее по кругу, от краев к центру деформированного участка, одновременно с этим молотком металлу помогают вернуть ровную поверхность.
    Данный процесс удобнее посмотреть на видео, благо его во всемирной сети предостаточно.
  • Механический способ. С помощью специального инструмента (оправки, молотки деревянные, металлические, пластиковые, резиновые) деформация детали выстукивается и вытягивается в первоначальное состояние.
  • Заполнение вмятин быстро затвердевающим материалом (шпатлевка, припой).

Сварочные работы

Необходимо упомянуть, что при капремонте кузова ваз 2101, а именно при восстановлении не силовых элементов (пороги, крылья) применяется контактная сварка. Дело в том, что автоген нагревает металл до такой степени, что его поверхность начинает деформироваться, физические свойства меняются, и он теряет свою упругость, контактная же сварка этого не допускает и процесс сварки происходит намного быстрее.

Выводим «неудобные» вмятины

Некоторые элементы кузова находятся в таком неудобном месте, что подобраться к ним для выбивки вмятины молотком или же путем нагрева металла просто не представляется возможным. Для того что бы вывести «неудобную» необходимо снаружи деформированного участка приварить пруток диаметром в 2-3 мм, если же площадь вмятины большая, привариваются несколько, от края к центру деформации.
Вытяжку производить с помощью рычага и одновременным постукиванием по краям вмятины. После того как все исправили, прутки срезаются (отламываются), а место приварки обрабатывается болгаркой.

Пайка кузова

Данный способ при капремонте кузова категорически не применим в соединениях его силовых элементов, так как прочность припаянных сопряженных деталей намного уступает сварочному соединению.
Сам процесс не сложен:

  • Берем две детали (предварительно покрываем контактные места припоем), нагреваем и приставляем друг к другу в нужном положении;
  • В место стыка помещаем припой и прогреваем газовой горелкой или мощным паяльником.
Читайте также:  Как правильно подобрать масло для акпп по марке авто: советы и фото

Несмотря на кажущуюся простоту, при пайке связь между деталями происходит на молекулярном уровне и получается что-то промежуточное – и не сварка, и ни склеивание. Поэтому данный метод подходит для неответственных мест.

К плюсам припайки можно отнести то, что шов соединения практически не заметен и не поддается коррозии.Минусом можно считать, что для качественного соединение требуется применение недешевого специального флюса и припоя.
Конечно же, можно воспользоваться и обычным оловом, но это будет в ущерб качеству соединения. Олово же отлично годится для заполнения мелких вмятин – напайка кузова.
Данная операция популярна у реставраторов.

Заплаты

Когда элемент сгнил только в одном месте или же замена его трудоемкий и нецелесообразный процесс, то данный способ является оптимальным вариантом ремонта. Технология проста: сгнившая часть вырезается, а на проблемное место ставится заплата из «свежего» металла.
Данный вид ремонта обычно применяется в частях кузова несущих силовую нагрузку, а именно там где:

  • Эстетичность шва не имеет какого либо значения (арки колес, днище), то есть он все равно покрывается толстым слоем антикоррозийных веществ (в данном случае даже деформация поверхности металла от применения кислородно-ацетиленовой сварки не страшна).

  • Внешний вид имеет значение. В этом случае заплата находится на лицевой части (пороги, стойки), а для избегания деформации металла необходимо воспользоваться углеродно-дуговой сваркой.

Совет! Места сварки полуавтоматом лучше варить небольшими стяжками по 20 мм через каждые 50мм. В этом случае достигается оптимальная жесткость детали, при ее минимальной деформации.

Покраска кузова

Покраска автомобиля заключительный этап при капремонте кузова ваз 2101. А если качественная покраска и полировка автомобиля выполнена своими руками, то тогда вас можно с уверенностью назвать настоящим мастером и докой в своем деле!
Ну а так как занятие это требует определенных навыков и опыта, перейдем к заключительной для нас части этого увлекательнейшего процесса ремонта автомобиля – подготовка к покраске.

Подготовка к покраске

Подготовка к покраске

  • Очищаем кузов от старого покрытия. С помощью наждачной бумаги начинаем зашаркивать поверхность автомобиля.
    Нашей задачей является снятие лакокрасочного покрытия, а вернее слоя покрытого лаком. Для начала используем наждачную бумагу более крупной зернистости (800, 1200), а после того как блеск краски стерся, полировываем микро царапины более мелкой (1600, 2000).

Совет! При шлифовке больших площадей лучше использовать шлифовальную машинку (болгарку) со специальным шлифовальным кругом.

  • Шпатлевкой удаляем небольшие вмятины на кузове.

Внимание! Чем тоньше слой шпаклевки — тем лучше (маловероятней, что она со временем отойдет от металла).

  • Покрываем грунтовкой (антикоррозийный слой).
  • Те части кузова и его детали, которые красить не нужно, обклеиваем бумажными трафаретами со скотчем по краям. Так же можно воспользоваться специальный состав, который затем легко удаляется водой: 20% глицерина + 30% декстрина + 10% воды + 40% мела.

Совет! Используйте малярный скотч, он достаточно крепко держится и не оставляет после себя следов.

  • Обезжиривание кузова. Для данной процедуры лучше всего подходит уайт-спирит. После обезжиривания, непосредственно перед покраской, поверхность, подготовленную под покраску, необходимо протереть чистой тряпкой насухо.

На рынке лакокрасочных покрытий выбор краски до того велик, что нетрудно отвлечься и приобрести краску соответствующую сиюминутному желанию, а не записи в техническом паспорте автомобиля. В этом случае большой беды нет, просто не забудьте после того как автомобиль будет полностью готов к эксплуатации предоставить его в ГИБДД, для внесения соответствующей отметки в техпаспорт автомобиля.
На этом краткий эпос о перевоплощении старой, доброй «копейки» считаю законченным. Надеюсь, что она еще верой и правдой прослужит вам еще не одну сотню тысяч километров!

Замена порогов ВАЗ 2106 своими руками — детальная инструкция

Вопрос замены порогов особенно актуален для «наших» автомобилей марки ВАЗ. Это объясняется низким качеством металла кузова, недостаточной антикоррозионной обработкой, а также вредной средой, в которой приходится обитать нашим автомобилям. Под вредной средой, я подразумеваю дорожную химию, которой обрабатывают дороги в зимнее время, повышенную влажность и плохие дороги.

Сегодня хочу детально рассказать о том, как производится замена порогов ВАЗ 2106 своими руками. Благодаря данному фотоотчету можно повторить ремонт порогов у себя дома, в любом случае думаю данное руководство кому-то пригодится.

Пошаговая инструкция по замене порога ВАЗ 2106

Прежде всего нужно позаботиться об инструменте, перечислю лишь некоторые, наиболее важные из них:

  1. Сварочный аппарат;
  2. Электродрель;
  3. Болгарка;
  4. Новые пороги;
  5. Грунтовка;
  6. Краска.

Несколько слов о сварочном аппарате. Дело в том, что варить пороги вам желательно полуавтоматом в среде углекислого газа.

  1. Начинал я с того, что отремонтировал дверные петли, как это сделать я не буду описывать, т. к. статья о том как заменить пороги, тем более у вас они могут быть в полном порядке. Кто то спросит причем к порогу петли с дверями? Дело в том, что для правильной работы нужно постоянно следить за тем, как будет прилегать дверь и каким будет зазор между дверью и порогом. Провисшие двери могут ввести вас в заблуждение.
  2. После ремонта дверей можете снять их и приступать к вырезке ненужной гнилой части порога. В моем случае замена порогов предусматривает обязательный демонтаж крыльев, т. к. я заодно решил заменить и их.
  3. Если кузов автомобиля «дряхлый» или гнилой установите растяжки в салоне.
  4. Теперь нужно срезать наружную часть порога, для этого используйте болгарку или пилочку по металлу, как вариант подойдет зубило.
  5. Удалив наружную часть, приступайте к удалению усилителя порога (широкая металлическая пластина с круглыми отверстиями по всему периметру).
Читайте также:  Ремонт и замена ремня безопасности (удлинителя, заглушки и пр.) своими руками

6. В моем случае внутри порога не оказалось усилителя, скорее всего он был удален предыдущим владельцем моего автомобиля.

  1. Когда все гнилые части порога удалены осталось убрать их остатки, которые остались на швах.
  2. После этого нужно как следует зачистить поверхность для последующих сварочных работ.
  3. Примерьте новый усилитель порога, если есть необходимость подрежьте его.

  1. Отверстия просверленные для сварки хорошо видны на фото.
  2. Приварите усилитель порога на место, используя отверстия в самом усилителе. Сделать такие отверстия можно при помощи сверла 4-6 мм, примерно через каждые 5 -7 см.
  3. Для удобства можно воспользоваться струбцинами (зажимами), с их помощью можно быстро и крепко закрепить усилитель. Перед тем как установить усилитель и начать сварочные работы, нужно тщательно подготовить поверхность кузова и все прочие неровности, которые могут помешать хорошему соединению.

13. Еще раз проверьте правильность установки порога. Когда решите, что он стоит на своем месте начинайте сваривание усилителя порога. Лично я использовал метод параллельной сварки, то есть одновременно прихватывать и низ и верх, начиная от центральной стойки. Когда усилитель приварен, необходимо зачистить следы сварки. У вас должна получиться идеально гладкая и ровная поверхность. Помните, что усилитель порога должен быть приварен к: средней стойке, передней и т. д.

14. Когда усилитель приварен нужно примерить наружную часть порога. Здесь также все? что лишнее — отрезаем или подгибаем.

15. Теперь подготовьте наружную часть порога к установке. Ваша задача — как можно тщательнее удалить с поверхности транспортировочный грунт, краску, и т. д.

16. Используя саморезы, нужно закрепить наружную часть порога. После этого нужно навесить двери и «прикинуть» все ли сходится. Обратите внимание на зазор, он должен быть ровным и везде одинаковым. Также уделите особое внимание зазору между порогом и дверью, ничего выступать или выпирать не должно.

17. Сваривание производится от средней стойки. Нужно не спеша двигаться в обе стороны, то есть проваривать низ и верх, уходя в сторону переднего крыла, а также низ и верх в сторону заднего крыла. Следует помнить, что наружную часть порога также нужно заваривать к средней передней стойке. Обратите особое внимание на эти два места, т. к. они формируют жесткость кузова ВАЗ 2101.

Когда все установлено и приварено приступайте к зачистке поверхности, затем все нужно прогрунтовать и покрасить.

Как говорится, на этом у меня все! Замена порогов ВАЗ 2101 завершена, при необходимости данную работу можно повторить в другом месте, которое нуждается в ремонте.

Читайте также:

  • Замена капота ВАЗ 2101 своими руками — детальная инструция
  • Самостоятельная замена шаровых опор ВАЗ 2107 (верхней и нижней)
  • Замена лобового стекла ВАЗ 2110 своими руками

Смотрите также видео как заменить пороги ВАЗ 2106 своими руками:

Замена прокладки ГБЦ

Ну вот и собрал я свое Супер-Автошное 16ти-кнопочное корытце.) Собрал еще в четверг, но особой радости по-началу не было, и писать сюда некогда было.) Ремонт, в общем-то не был настолько сложен как мне казалось перед его началом. :) Самой страшной проблемой для меня был впускной коллектор, который стоит сверху всего остального, что мне нужно снять.) А избавиться от него нам не позволяет дефицит свободного подкапотного пространства. Как оказалось позже, открученная задняя подушка двигателя с легкостью решает эту проблему. За совет премного благодарен товарищу RMX .

После того как мы ее открутим, мотор завалится назад и у нас появится куча необходимого нам пространства. Делать это в одиночку я не рискнул, и правильно сделал! Когда я откручивал подушку, сверху мотор придерживал мой дружище, иначе бы мотор завалился очень резко, и неизвестно что бы из этого всего вышло.)) Так же, прежде чем открутить подушку, надо снять все мешающее нам навесное оборудование. :) К примеру, снять термостат, отсоединить карданчик кулисы КПП, снять дроссель, в общем снять все, что нам нужно будет снимать пробираясь к самой прокладке, сделать все, что бы остаться в конечном счете один на один с впускным коллектором. :)
После снятия “основной помехи” видим перед собой клапанную крышку.

Читайте также:  Несколько вариантов изготовления стабилизатора тока для светодиодов своими руками

Она у нас держится на 15ти болтах. После ее снятия будем снимать саму голову. Снимаем, видим вот че:

Ничего особенного… Ну подумаешь антифриз в проточках… Я ожидал увидеть кошмар, после которого не смогу спать. :( На голове тоже ничего интересного не было.

Но оно, конечно, и к лучшему.)) Исследуем саму прокладку, виновницу сего торжества:

Вот, собственно, из-за чего все беды у меня…
По совету slon0505 купил ей на замену вот что:

Это прокладка с Приоры. Если немного подробнее — 2 листа железа скрепленные между собой. :) Эта уже не прогорит и не треснет, будет ходить вечно, если конечно собрать все правильно.)
А что бы собрать все правильно, я купил вот че:

Начинаем собирать. Перво-наперво убираем остатки старой прокладки и натираем собираемые в кучу поверхности до блеска котовых яичек.

Голову трем с двух сторон:

Накидываем прокладку на блок, сверху ГБЦ кидаем и начинаем закручивать потихоньку. На динамометрическом ключе выставляем нужное нам усилие и тянем до щелчка вот в такой последовательности:

Ждем 20 минут и доворачиваем болты на 90 градусов в той же последовательности. Далее еще 20 минут, и еще один доворот на 90 градусов.
Ну а далее уже проводим сборку мотора в обратной последовательности.
В ремонте очень сильно помог вот такой набор:

Без него там и делать нечего, я бы так сказал.)) Есть такие головки, называемые “Е”-шками, их еще звездочками называют, так вот клапанную крышку и саму головку можно открутить только ими.

В самом начале я писал, мол радости не было после сборки.) Все это из-за дыма который пер из выхлопной.)) Так еще и после первого дня покатушек ушло немного масла и антифриза. Первые мои мысли были: “Что-то я не то наремонтировал…” Выкрутил я свечи, а они все черные! Чувства были смешанные, и зло и отчаяние.)) В голову пришла мысль померить компрессию. (замер входил в мои планы сразу после ремонта, мало ли что) Подумано, сделано. Когда диагност выкрутил свечи, они были белоснежные, все 4! Как-будто их только что закрутили.)) Компрессия оказалась по 15 очков в каждом цилиндре. На первый день я проехал около 20км, и дым не прекратился, на второй день проехал около 50км и дым из выхлопной идти перестал. ХЗ что ей нужно было.)) Много чего еще можно написать об этом ремонте, но голова че-то не соображает, и писать лень, выбрал самое интересное.)

За поддержку и подсказки спасибо всем, кто откликнулся вот в этой записи. Особую благодарность хочу выразить slon0505 за толковые беседы о ремонте, и RMX за очень полезный совет как подобраться к коллектору. :) Спасибо, мужики! :)
Ну пока хватит на сегодня. Всем бобра и негорящих прокладок ГБЦ. :)

Как правильно произвести замену прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114 своими руками

Неисправность головки блока цилиндров приведет к некорректной работе автомобильного двигателя в целом. Этот узел состоит из множества элементов, но чаще всего автовладельцы сталкиваются с необходимостью смены уплотнителя. В статье разберем, в каких случаях производится замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114 и как поменять это изделие самостоятельно.

Где находится прокладка ГБЦ на ВАЗ 2114?

Когда нужно менять?

Меняем своими руками

Последствия несвоевременной замены

Видео «Как происходит процесс замены прокладки»

Комментарии и Отзывы

Где находится прокладка ГБЦ на ВАЗ 2114?

В автомобиле ВАЗ 2114 инжектор с двигателем 8 или 16 клапанов уплотнитель устанавливается в месте соединения ГБЦ с самим блоком. Конструктивно этот элемент состоит из нескольких слоев. Качественное уплотнение обеспечивается благодаря листовой стали, фибре, картону и другим материалам, которые спрессовываются между собой и покрываются одним слоем герметика.

Поврежденная прокладка ГБЦ ВАЗ 2114

Когда нужно менять?

Проверить работоспособность уплотнителя необходимо в случае появления первых признаков неисправности.

Симптомы того, что прокладка ГБЦ прогорела:

  1. В радиаторном устройстве, а также расширительном резервуаре охладительной системы в антифризе появляются пузырьки. Это говорит об отсутствии герметичности. Уплотнитель проверяется в первую очередь.
  2. Отработанные газы выходят через уплотнительное изделие головки блока цилиндров 2114. Обычно это происходит после ремонта ГБЦ, если автовладелец сильно затянул болты, фиксирующие устройство.
  3. Появление белого дыма из глушителя, напоминающего пар. Его наличие говорит о том, что в цилиндры силового агрегата попала охлаждающая жидкость, проникающая в систему смазки через пробой в прокладке головки.
  4. Появление белой пенной эмульсии на щупе для контроля уровня моторной жидкости. Это связано с отсутствием герметичности в системе смазки и попаданием хладагента в масло. Такая проблема может свидетельствовать о наличии трещин в блоке цилиндров силового агрегата.
  5. Падение мощности автомобильного двигателя, увеличение расхода топлива. При нажатии на педаль газа водитель может ощущать провалы, мотору требуется больше времени для набора скорости. При езде в гору двигатель будет произвольно глохнуть, обороты силового агрегата могут плавать. При сильном повреждении прокладки силовой агрегат самопроизвольно останавливается на светофорах или при активации нейтральной передачи.
  6. Наличие следов моторной жидкости в антифризе. Если вы откроете крышку расширительного бачка, то увидите в хладагенте масляные пятна.
  7. Залитые хладагентом свечи зажигания. Если вы по очереди отсоедините высоковольтные провода от устройств и выкрутите их из посадочных мест, то увидите, что они залиты охлаждающей жидкостью. Определить визуально это сложно. Потрогайте пальцем жидкость, оставшуюся на свечах, после чего попробуйте на вкус одну каплю вещества, но не глотайте его. Если на языке остался сладковатый привкус, то свечи залиты антифризом.
Читайте также:  Как снять дворники с автомобиля замена щеток стеклоочистителя

О том, как правильно определить необходимость проведения ремонта силового агрегата в «четырке», вы можете узнать из видео, снятого каналом «Ремонт Двигателя! И интересное!»

Выбор прокладки

Изделие должно отвечать следующим свойствам:

  • упругая деформация, которая не позволит быстро износиться прокладке;
  • непроницаемость жидкостей — воды и моторного масла;
  • устойчивость к воздействию газов;
  • сохранение своих характеристик на протяжении долгого времени;
  • устойчивость к различным химическим воздействиям.

При прогорании в соответствии с техническим руководством для обеспечения рабочего состояния механизма необходимо использовать только оригинальные прокладки.

Артикул такого изделия — 21083-1003020. Размеры этой прокладки оптимально рассчитаны под установку в посадочные места на головку ВАЗ 2114. Изделие изготовляется на заводе АвтоВАЗ. Можно использовать аналоги от производителей Патрон, Рейнз, Мастер-Спорт, Триалли и т. д. Стоимость некоторых аналогичных изделий может быть в 2-3 раза выше оригинала.

Обзор неисправности пробитой прокладки и процедура решения проблемы показана на ролике, опубликованном каналом KV Avtoservis.

Меняем своими руками

Правильно заменить своими руками прокладку без опыта не так просто. Но если проверка инжекторного двигателя показала, что причина заключается в пробитом уплотнителе, то можно попытаться все сделать самостоятельно. Для этого следуйте инструкции, приведенной ниже.

Необходимые инструменты

Что потребуется для выполнения задачи:

  • набор гаечных ключей;
  • торцевые ключи;
  • комплект шестигранных ключей;
  • две отвертки — с крестовым и плоским наконечником;
  • новый уплотнитель для ГБЦ ВАЗ 2114;
  • ведро или обрезанная бутылка, в которую будет сливаться отработанный хладагент;
  • чистая ветошь;
  • динамометрический ключ для закручивания болтов головки блока.

Канал «Jecos представляет» опубликовал ролик, в котором показан обзор поврежденной прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114.

Алгоритм действий

Инструкция по замене прокладки своими руками:

  1. Загоните машину в гараж с ямой. Допускается выполнение работ на эстакаде.
  2. Отключите напряжение в бортовой сети транспортного средства. Отройте капот, ослабьте болт на минусовой клемме батареи и отсоедините ее.
  3. Поршень цилиндра 1 необходимо зафиксировать в положении верхней мертвой точки. Для этого селектор переключения КПП в салоне установите в нейтральное положение. Подставьте под колеса кирпичи либо противооткатные башмаки. Открутите болты, фиксирующие правое колесо автомобиля и демонтируйте его. Выкрутите винты крепления брызговика моторного отсека и снимите изделие. Затем открутите винты, фиксирующие переднюю крышку ремешка привода распредвала, после чего отсоедините и ее. Коленчатый вал мотора проворачивается за винт фиксации к нему шкива генераторной установки. Устройство поворачивается до того момента, пока метки на шкиве распредвала не совпадут с отметками, нанесенными на заднюю крышку. Извлеките заглушку из технологического отверстия на картере сцепления, удостоверьтесь в том, что отметки на маховике совпали.
  4. Откройте пробку слива охлаждающей жидкости, подставив под нее ведро или обрезанную бутылку. Подождите, пока хладагент полностью не выйдет из системы.
  5. Сбросьте давление в топливных магистралях транспортного средства.
  6. Ослабьте хомут и отсоедините приемную магистраль выхлопной системы от выпускного коллектора.
  7. Выполните демонтаж крышки головки блока цилиндров, для этого надо отключить дроссель, а также ресивер и впускной и выпускной коллекторы.
  8. Отверткой ослабьте хомут, который фиксирует воздухоподводящую магистраль к дросселю. Демонтируйте его с узла с патрубком забора воздушного потока и корпусом очистительного устройства.
  9. Слева от ГБЦ вашего автомобиля вы увидите несколько проводов заземления, то есть массы. Их надо отключить и демонтировать топливную рампу с другими компонентами системы.
  10. Выкрутите болты, фиксирующие переднюю крышку, после чего демонтируйте ремешок газораспределительного механизма. Коленчатый вал должен быть зафиксирован от проворачивания.
  11. Ослабьте болт, фиксирующий натяжной ролик, демонтируйте его. Также снимите дистанционную шайбу. Выкрутите винт, фиксирующий зубчатый диск распределительного вала, демонтируйте его.
  12. Выполните снятие задней крышки. Для этого открутите гайку, которая ее крепит, после чего выкрутите другие винты, фиксирующие устройство. При помощи отвертки с крестовым наконечником выкрутите болты и ослабьте хомуты, по очереди отключив все магистрали от выпускного шланга ГБЦ. Речь идет о подводящем патрубке радиаторного устройства, магистралей термостата и шлангах дросселя и отопительной системы. Проверьте их целостность, при необходимости поменяйте. После откручивания гаек отсоедините топливные магистрали слива и подачи горючего.
  13. Используя шестигранный ключ, выкрутите десять винтов фиксации. При откручивании рекомендуем проворачивать их поочередно на половину оборота, сначала средние болты, а затем боковые. Это позволит снизить величину давления и предотвратить вероятность деформации ГБЦ. Болты извлекаются из посадочных мест с шайбами.
  14. Выполните снятие головки блока с уплотнительной прокладкой.
  15. Произведите очистку поверхностей головки и блока от остатков старой прокладки и грязи, а также металлической пыли. Удостоверьтесь в том, что в резьбовых отверстиях нет моторной жидкости. В противном случае ее надо удалить. Производите очистку аккуратно, чтобы не повредить поверхности.
  16. Выполните монтаж новой прокладки. При установке учтите положение двух центрирующих втулок. Монтаж надо выполнить так, чтобы отверстие с медной окантовкой располагалось между цилиндрами 3 и 4. Это отверстие используется для прохождения моторной жидкости по системе смазки. Перед монтажом головки удостоверьтесь в том, что на первом цилиндре закрыты клапаны.
  17. Выполните монтаж ГБЦ. При установке болты ставятся в технологические отверстия. Все винты закручиваются в соответствии со схемой, размещенной ниже — сначала центральные, затем боковые. Что касается затяжки, то сначала болты закручиваются динамометрическим ключом с усилием 20 Нм. После этого, соблюдая очередность затяжки, производится закручивание болтов на 69,4 – 85,7 Нм. Все элементы должны быть затянуты с одинаковым усилием. Затем винты закручиваются на 90 градусов, и на финальном этапе болты доворачиваются еще на 90 градусов.
  18. После монтажа ГБЦ производится установка всех отсоединенных ранее компонентов в обратном порядке. Подключаются на место отключенные патрубки, а также провода со штекерами контроллеров. На завершающем этапе выполните диагностику и произведите регулировку зазоров в приводе клапанов. Установите на место ремень ГРМ. Удостоверьтесь в том, что он целый и хорошо натянут.
  19. Залейте в охладительную систему свежий антифриз. Заведите мотор, прогрейте его и убедитесь в том, что утечка хладагента отсутствует.
Читайте также:  Как прогревать АКПП - советы как правильно прогревать машину зимой с автоматом

Фотогалерея

Фото замены приведены ниже.

Стоимость замены

Цена новой прокладки варьируется в районе 300-600 рублей в среднем.

Последствия несвоевременной замены

Если замена будет выполнена не вовремя, это приведет к серьезным проблемам. Из-за пробитой прокладки моторное масло начнет попадать в систему охлаждения, что нарушит ее работу в целом. Антифриз не сможет качественно охлаждать силовой агрегат. Печка будет работать слабо, снизится мощность мотора, появятся проблемы в его эксплуатации. Двигатель будет глохнуть, в некоторых случаях его запуск невозможен, при нажатии на педаль газа могут ощущаться провалы.

Из-за попадания антифриза в систему смазки масло потеряет свои свойства. Смазывание трущихся узлов и деталей будет менее эффективным, что приведет к их ускоренному износу и повреждению. Двигатель будет троить, из-за потери свойств антифриза он может перегреваться. В зимнее время года возникнут сложности с пуском мотора. Если не менять прокладку и продолжать так использовать автомобиль, это может привести к поломке силового агрегата и необходимости выполнения его капитального ремонта.

Видео «Как происходит процесс замены прокладки»

Канал PADuCT опубликовал видео, в котором в ускоренном режиме показана процедура замены уплотнителя ГБЦ в автомобиле ВАЗ 2114.

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114

    815 20 690k

Каждая модель ВАЗовского двигателя оснащается прокладкой ГБЦ. Основной её задачей является герметизация камер сгорания и каналов между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров (ГБЦ), по которым протекает охлаждающая жидкость.

Она изготавливается из тонкого листового металла или из армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания. Отверстия в прокладке имеют достаточно тонкие стенки, поэтому малейшая ошибка при установке или замене приведет к их быстрому прогоранию. При нарушении работы прокладки ГБЦ, в двигателе появляются различные неполадки.

Признаки и причины выхода из строя прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114

  1. На щупе для проверки уровня масла видна пеноподобная эмульсия. Это свидетельствует о выходе из строя прокладки ГБЦ или об трещине в самом блоке. Жидкость с системы охлаждения попадает в масляные каналы, в ходе работы двигателя взбивается в эмульсию, которая наблюдается на щупе.
  2. Выгоняет антифриз в расширительный бачок. Причиной чаще всего может быть выгорание прокладки ГБЦ. Схожая проблема может возникнуть из-за воздушной пробки в системе охлаждения, соответственно также может не работать печка в салоне или некорректно работает термостат, при условии, что уровень жидкости в норме.
  3. Выхлопная труба очень сильно дымит белым дымом. Говорит о том, что, скорее всего, произошел разрыв прокладки ГБЦ, через образовавшуюся щель охлаждающая жидкость попадает в головку блока цилиндров.
  4. Масляные пятна и разводы на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Вероятно это произошло вследствие разрыва прокладки блока цилиндров и просачивания масла в канал охлаждающей системы.
  5. Повышение температуры двигателя. Это происходит из-за пробоя окантовки камеры сгорания. Горящие газы попадают в систему охлаждения и быстро нагревают антифриз.
Читайте также:  Как правильно подобрать масло для акпп по марке авто: советы и фото

Для замены прокладки ГБЦ нам понадобятся:

  • динамометрический ключ;
  • ключи «на 13», «на 17», «на 19»;
  • торцовые головки «на 10», «на 13», «на 17», «Torx»;
  • отвертка;
  • головка для выкручивания свечей;
  • новая прокладка ГБЦ ВАЗ 21083100302010 или её аналог ELRING 463915.

Цена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114 составляет около 200 рублей. Актуально на весну 2017-го года для Москвы и области.

Порядок затяжки болтов и сборка двигателя ВАЗ 2114

  1. Устанавливаем на блок новую прокладку головки, по установочным втулкам так, чтобы отверстие с медной окантовкой для прохода масла в прокладке находилось между третьим и четвёртым цилиндрами, прокладка должна быть сухой и чистой.
  2. Затем устанавливаем головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ, также оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты.
  3. Приступаем к затягиванию болтов крепления головки в указанной последовательности см. фото 18 в четыре этапа. Закручивать болты от центра, постепенно равноудаляясь к краям блока цилиндров, как показано на схеме.

Снимаем шланги вентиляции картерных газов и подводящего шланга со штуцеров клапанной крышки. Сливаем охлаждающую жидкость.

Ключом «на 10» отворачиваем болты передней крышки ГРМ: два сбоку и один в центре. Снимаем крышку ГРМ. Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления кронштейна троса привода дроссельной заслонки к ресиверу и снимаем его.

Устанавливаем поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Ключом «на 17» отвинчиваем шкив распределительного вала.

Если шпонка сидит неплотно в пазу носка распределительного вала, вынимаем её, чтобы не потерять.

Отсоединяем от ресивера шланги вакуумного усилителя, электропневмоклапана и регулятора давления топлива в топливной рампе.

Ключом «на 17» ослабляем гайку «В» крепления натяжного ролика. Отвинчиваем ключом «на 10» гайку «А» крепления защитного кожуха и отгибаем кожух. Также выкручиваем свечи.

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления клапанной крышки и снимаем её.

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки и один болт крепления заглушки. Снимаем заглушку.

Ключом «на 13» равномерно, в несколько подходов (до снятия давления пружин клапанов), откручиваем 6 гаек крепления корпуса подшипника распределительного вала.

Снимаем со шпилек задний корпуса подшипников распределительного вала.

Устанавливаем головку «Е14 Torx»…

…и откручиваем 10 болтов на блоке цилиндров.

Ослабляем хомуты и снимаем с выпускного патрубка подводящий патрубок радиатора «В», подводящие шланги дроссельного узла и отопителя «С», отсоединяем термостат.

Отворачиваем гайки крепления и отсоединяем шланги подачи и слива топлива от топливных трубок «А».

Снимаем головку блока цилиндров…

Меняем прокладку на новую, закручиваем болты ГБЦ в последовательности согласно схеме.

Собираем всё в обратной последовательности соблюдая затяжку болтов.

Меняем прокладку головки блока цилиндров на ВАЗ-2114 8-ми клапанный двигатель (видео внутри)

Наверное, многие автомобилисты сталкивались с тем, что приходило время менять прокладку головки блока цилиндров на ВАЗ-2114. Процедура эта трудоёмкая и под силу не каждому, но при желании с этим процессом можно справиться самостоятельно. Конечно, потребуется снять саму головку блока и выполнить ряд операций, которые требуют неких знаний в строении двигателя.

Видео о замене клапанной крышки на ВАЗ-2114 (двигатель 8 клапанов)

Видеоматериал расскажет, как заменить прокладку головки блока, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах.

Схема строения двигателя ВАЗ-2114

Прокладка ГБЦ вблизи (двигатель снят)

Для того, чтобы понять процесс и принцип замены прокладок двигателя, необходимо знать строение и последовательность деталей в главном силовом агрегате.

Итак, рассмотрим, устройство мотора ВАЗ-2114:

Читайте также:  Температура двигателя внутреннего сгорания: особенности и виды

Схема и устройство двигателя

Номер детали Наименование запчасти
1 2108-1003298 Гайка
2 2108-1003278-01 Шайба
3 2108-1003277-01 Втулка
3 2108-1003277-02 Втулка
4 2108-1003274 Шпилька крышки
5 2111-1003260 Крышка головки цилиндров
6 2108-1003271 Болт М12х1,25х135
7 2108-1003265 Шайба
8 14328201 Заглушка 10 чашечная
9 14329101 Заглушка 30 чашечная
10 1118-1003011 Головка блока цилиндров
11 2101-1002042 Втулка
12 14329201 Заглушка 36 чашечная
13 10158601 Заглушка 16 сферическая
14 11183-1002011-10 Блок цилиндров
15 14234330 Болт М10х1,25х65
16 2108-1003284-10 Кольцо уплотнительное
17 2111-1003284 Кольцо уплотнительное
18 2111-1003286 Болт
19 2111-1003288-10 Заглушка
20 10725911 Гайка М6 низкая
21 11197773 Шайба 6 пружинная коническая
22 13541221 Шпилька М6х22
23 2108-1003270-10 Прокладка крышки
23 2108-1003270-11 Прокладка крышки головки цилиндров
24 21083-1003020-10 Прокладка головки
24 21083-1003020-11 Прокладка головки
25 2112-3855020 Датчик детонации
25 2112-3855020-01 Датчик детонации
25 2112-3855020-02 Датчик детонации
25 2112-3855020-03 Датчик детонации
26 2101-1002040 Втулка

Процесс замены

Итак, когда понятно основное устройство двигателя, можно перейти непосредственно к процессу замены прокладки. Но сначала необходимо определиться с инструментарием. Итак, что же понадобиться для совершения процедуры: динамометрический ключ, комплект рожковых и накидных ключей, набор головок и трещотка, насадки с набора Torx, отвертки, охлаждающая жидкость для долива, новая прокладка, ветоши, емкости для слива жидкостей.

Теперь, когда всем обзавелись можно приступить непосредственно к процедуре замены:

Обесточиваем автомобиль сняв минус-клемму с АКБ

Проводим снятие кожуха ГРМ

Выставляем точки ВТМ согласно схеме

Сливаем ОЖ с ДВС

Проводим сброс давления топливной открутив трубки

Отсоединяем приемную трубу от коллектора

Демонтируем клапанную крышку

Проводим демонтаж дроссельного узла

Демонтируем воздушный фильтр

Снимаем топливную рампу с форсунками в сборе

Демонтируем ремень ГРМ

Открутив крепежную гайку, проводим демонтаж шестерни распредвала

Снимаем заднюю крышку

Проводим демонтаж термостата

Проводим демонтаж ГБЦ вместе с прокладкой

Очистка поверхности от остатков прокладки

Примечание! Попутно, можно осмотреть состояние поршней и камер сгорания на наличие нагара и копоти. При необходимости «подкинуть» маслосъемные кольца.

  1. Устанавливаем новую прокладку.

Устанавливаем новую прокладку

Схема затяжки болтов ГБЦ

Не забудьте, что ремень ГРМ надо натягивать с определённым усилием, подробно об этом в материале: «натягиваем правильно ремень ГРМ на ВАЗ-2114 своими руками«.

Выбор прокладки

Кроме оригинальной запасной части существует набор аналогов, который можно устанавливать на ВАЗ-2114. Некоторые из них отличаются высоким качеством, и срок эксплуатации имеют намного выше, чем оригинал. Итак, рассмотрим, какие варианты прокладок существуют на 14-ю серию автомобилей Лада.

Оригинал

21083-1003020 – каталожный номер оригинальной прокладки головки блока. Она идеально садиться по посадочным местам, и рекомендована для установки заводом изготовителем. Производится она на заводе АвтоВАЗ и розничная стоимость составляет 600 рублей.

Аналоги

Кроме оригинальной детали имеется достаточное количество аналогов, которые сертифицированные, и как показывает практика, устанавливаются на автомобили. Итак, рассмотрим, какие прокладки ГБЦ можно установить вместо оригинала:

Наименование производителя Каталожный номер Стоимость в рублях
Master-sport 463-915-PCS-MS 300
Reinz 61-31045-00 400
Patron PG2-0151 450
Elring 463.915 500
Glaser H50120-00 900
Ajusa 10033100 1000
Trialli GZ 101 7022 1500

Прокладка ГБЦ производства Elring

Требования к прокладке

Меняя и выбирая прокладку ГБЦ всегда необходимо смотреть на качество изделия. Но, какими свойствами оно должно обладать знает не каждый. Рассмотрим, основные требования к этой запасной части:

  • Длительный срок эксплуатации.
  • Упругая деформация.
  • Устойчивость к раскаленным газам.
  • Водо- и маслонепроницаемость.
  • Устойчивость к химическим реакциям и воздействиям.

Если выбранная прокладка головки блока соответствует всем нормам, то ее можно устанавливать на автомобиль.

Признаки неисправности

Итак, когда все моменты рассмотрены, осталось перечислить признаки выхода из строя прокладки ГБЦ:

    Из глушителя выходит большое количество белого дыма.

Белый дым с глушителя — признак неисправности прокладки ГБЦ

Эмульсия на крышке заливной горловины

Прогоревшая прокладка ГБЦ

Выводы

Заменить прокладку головки блока на ВАЗ-2114 достаточно сложно, поскольку необходимо знать конструктивные особенности данного двигателя, а также иметь опыт проведения таких операций на аналогичных двигателях.

К выбору прокладки стоит подходить серьезно и тщательно, поскольку от ее состояния зависит нормальная работа многих узлов. Если процесс, расписанный в статье, показался достаточно сложным и автомобилист не в состоянии провести операцию самостоятельно, то рекомендуется обратиться на автосервис, где помогут и сделают все быстро и качественно.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: