Зачем нужна гильзовка блока цилиндров

Что собой представляет гильзовка двигателя и как её делают

Подавляющее большинство автомобилистов и простых автолюбителей однозначно сталкивались с понятием гильзовки двигателя. При этом не все до конца понимают, что это значит и как проводится подобная процедура.

Гильзовка, как и расточка, затрагивает именно блок цилиндров ДВС. Подобные операции проводятся в рамках капремонта, то есть капитального восстановления силового агрегата.

Если говорить о расточке, то это метод устранения имеющихся дефектов на стенках цилиндров. Делается это путём снятия слоя металла. Расточку делают до получения ремонтных размеров, после чего туда устанавливаются новые ремонтные поршни и кольца. Что же касается гильзовки, то она используется в ситуациях, когда стенки имеют сильные и глубокие повреждения, не позволяющие устранить их методом расточки.

Дополнительно метод гильзовки применяют в ситуациях, когда цилиндры ранее растачивали до их максимальных ремонтных размеров. Есть некоторые моторы, где заводом не предусмотрена расточка, поскольку отсутствует возможность установки поршней ремонтного размера. Потому здесь сразу применяют гильзовку или гильзование.

Понятие гильзы

Для начала автолюбителей следует познакомить с таким элементом как гильза цилиндра. По своей сути это съёмная вставка (втулка), которая устанавливается в блок цилиндров. Так можно сказать, что задачей гильзы является выполнение функций стенки блока, поскольку внутри неё будет перемещаться поршень по завершению ремонта.

Объём используемой гильзы напрямую влияет рабочий объём применяемых цилиндров. Процесс, в котором гильзу устанавливают в цилиндр, называют гильзованием либо же гильзовкой блока.

Процесс установки является достаточно сложным. Здесь нельзя просто взять гильзу, вставить её внутрь блока, и собрать всё обратно. Предварительно необходима подготовка. В ходе работ используют специальное оборудование.

Используемые при проведении капитального ремонта гильзы делят на 2 категории. Это мокрые и сухие элементы. Сухие не контактируют с жидкостью охлаждения. Мокрый тип устроен так, что одной из своих сторон контактирует с ОЖ. В них предусмотрены дополнительные уплотнительные прокладки, которые не дают возможности антифризу проникнуть в цилиндры. Параллельно они блокируют прорывы газов, образующихся в цилиндрах, в систему охлаждения.

Если говорить о ремонте, то тут преимущество на стороне мокрых гильз. Выбирая гильзы или втулки, к ним следует предъявить ряд основных требований. Они должны быть:

  • устойчивыми к коррозии;
  • стойкими в плане механических нагрузок;
  • устойчивыми в отношении температурных нагрузок;
  • изготовленными из высокопрочных материалов.

Если это гильзы, где предусмотрены дополнительные уплотнители, тогда важно учитывать также и место соприкосновения блока со втулкой. Не стоит забывать о форме и толщине стенок изделия. При необходимости специалисты учитывают отсутствие или же наличие допуска для проведения дополнительной расточки уже самой гильзы после проведения монтажных работ. То есть втулку (гильзу) могут установить в блок, а затем расточить до требуемых параметров, соответствующих размерам поршня.

Когда и для чего появилась гильзовка

Многим справедливо интересно, зачем вообще потребовалась гильзовка двигателя и когда впервые начали проводить подобные процедуры.

Изначально гильзование использовалось с целью снижения общей массы силового агрегата. Во многом огромным шагом на пути к снижению массы ДВС стало внедрение алюминия, который постепенно начал вытеснять чугун.

Хотя чугун прочный и дешёвый, он всё равно в 3 раза тяжелее, нежели алюминий. Плюс он страдает такой болезнью как коррозия, имеет меньшие показатели теплопроводности. Чтобы охлаждать такие блоки, требовалось значительно больше жидкости охлаждения.

Впервые внедрить алюминиевые блоки пытались ещё в 1930-годах, устанавливая их на спортивные машины. У облегчённых моторов появились блоки из алюминия, в которые вставляли мокрый тип гильз, изготовленных из чугуна.

Спустя примерно 20 лет алюминий начали внедрять уже в серийное автопроизводство. Чугун на тот момент полностью не ушёл с рынка, поскольку в то время было сложно проводить гильзование. Проблемой оставалась сниженная жёсткость блока, высокие нагрузки на используемые гильзы, быстрый процесс прогара прокладок блока даже когда перегрев был незначительным.

Уже в начале 70-х инженеры перешли на активное применение уже сухих чугунных гильз внутрь алюминиевого блока. Технически было сложно запрессовать нагретую гильзу из чугуна в более мягкий по своей структуре алюминий. Плюс оба металла обладают разными коэффициентами по тепловому расширению. Это приводило к образованию зазоров между гильзами и стенками блока, когда мотор выходил на свои рабочие температурные показатели. По жёсткости алюминий не превосходил чугун, но вот общую массу блока удалось заметно снизить.

Чуть позже по мере развития технологий инженеры перешли к процедуре, при которой гильзы не запрессовывали, а отливали вокруг блока. Внешне гильза из чугуна напоминала небольшую вставку, которую вплавляли в алюминий.

В итоге подняли прочность, но дальнейшая выпрессовка стала уже невозможной. То есть гильзованные по такой технологии моторы становились неремонтопригодными. Так фактически начался период одноразовых ДВС. Постепенно производители полностью отказались от гильз из чугуна, перестав их применять в алюминиевых блоках.

Актуально также узнать про ресурс двигателя, прошедшего процедуры гильзовки. То есть автолюбители интересуются касательно того, какой срок службы может быть у мотора после профессиональной гильзовки.

В действительности продолжительность службы во многом зависит от ряда факторов и правильности проведения всей процедуры, начиная с подготовки и выбора гильз, заканчивая обратной сборкой. Но можно сказать, сколько в среднем ходит гильзованный двигатель. После такого капитального ремонта эксплуатационный срок движка может составлять 100-150 тысяч километров. Это солидный период, учитывая разницу в финансовых затратах на капремонт и покупку нового, пусть даже и подержанного, двигателя.

Чтобы ДВС смог прослужить такой период, после завершения всех работ и начала эксплуатации не стоит забывать об элементарных правилах обслуживания.

Дальнейшее развитие и неремонтопригодные блоки

На достигнутом автопроизводители не остановились. Решение относительно того, что необходимо отказаться от применения чугуна и гильз оказалось правильным. Это обеспечило упрощённый и удешевлённый процесс производства. Исключили необходимость запрессовывать гильзы, отливать блоки вокруг так называемых стаканов и пр.

Читайте также:  Как зарядить необслуживаемый аккумулятор автомобиля

Вместе с тем цельный алюминиевый блок означал, что нет нужды учитывать температурные параметры разных материалов, то есть алюминия и чугуна. Это позволило добиться лучшего охлаждения.

Но проблема мягкости алюминия осталась неизменной. Поскольку на поршнях используются прочные стальные кольца, при активной эксплуатации они начнут быстро разрушать сам алюминиевый цилиндр. Появилась необходимость придать зеркалам цилиндров дополнительную прочность. Чтобы этого добиться, разработчики начали пробовать разные покрытия на основе сверхпрочных материалов.

В результате мир увидел первые безгильзовые моторы на основе алюминиевого блока. В серийное производство их запустили в 1971 году. Основой был справ из алюминия, куда добавляли 17% кремния. Если описывать коротко, зеркало рабочего цилиндра поддавали резкому и сильному охлаждения, что позволяло кристаллизовать кремний. Потом зону обрабатывали разными кислотами. Они удаляли остатки имеющегося алюминия уже на молекулярном уровне.

В итоге появилась высокопрочная твёрдая стенка внутри цилиндра, по которой вполне свободно и без рисков образовать повреждения ходили поршни со стальными кольцами. Технология показалась весьма перспективной, что привело к её дальнейшему развитию. В результате появились алюминиевые гильзы, насыщенные кремнием.

Несмотря на кажущуюся победу алюминия над чугуном, на практике всё оказалось не так радужно и перспективно. Оставалась проблема слабой устойчивости к механическим воздействиям, из-за которых появлялись задиры. Ведь несмотря на высокопрочный слой, он был тонким, а под ним находился мягкий металл алюминия.

Следующим этапом развития стала специальная технология, которая подразумевала уплотнение стенок за счёт гальванической обработки с помощью никеля и карбида кремния. Эта технология хорошо известна поклонникам автомобилей Audi и BMW. Баварцы пошли немного дальше, выпустив мотор с алюминиевыми улучшенными гильзами, выполнив при этом все остальные компоненты на основе магниевого сплава. Это существенно снизило массу ДВС.

В настоящее время инженеры активно работают над тем, чтобы сделать технологию обработки стенок цилиндров ещё более прочной, долговечной и эффективной. В результате появилось лазерное легирование, плазменное нанесение, применяется титан и пр.

Все усилия разработчиков были направлены на увеличение ресурса ДВС и уменьшение его веса. В теории всё выглядело радужно и перспективно. Но на практике проявился целый ряд недостатков у так называемых неремонтопригодных блоков цилиндров. Алюминиевые БЦ могли быстро выйти из строя и не иметь возможности восстановления при определённых поломках. Параллельно замена всего блока обходилась в солидную сумму, составляющую около 20-30% от стоимости автомобиля, а местами даже дороже.

Алюминиевые блоки не могли обеспечить солидный моторесурс, который в среднем для разных автопроизводителей составлял 300 тысяч километров. Если сравнивать с чугунными блоками, либо же с блоками из алюминия, но гильзованные чугуном, то они без особых проблем преодолевали по 400-500 тысяч километров. Существуют и легендарные миллионники.

Учитывая имеющиеся недостатки, обусловленные малым ресурсом и высокой стоимостью замены БЦ, остро встал вопрос относительно ремонта якобы неремонтопригодных блоков. И тут спасением стали гильзы. Специалисты уже не один год практикуют гильзовку алюминиевых БЦ, несмотря на то, что официально они не подлежат восстановлению.

Эта процедура оказалась не самой дешёвой и простой, но в сравнении с приобретением нового блока или полностью двигателя всё равно снижает затраты автовладельца. Если всё сделать грамотно и в соответствии с технологией, ресурс ДВС после гильзовки окажется ничуть не меньше, чем у контрактного двигателя или же у старого ДВС с новым блоком. Потому затраты на гильзование зачастую полностью себя оправдывают.

В настоящий момент гильзованию поддаётся практически любой мотор. Здесь главное наличие достаточной толщины стенок, которая позволит провести восстановление гильзами. Если с двигателем возникли проблемы, можно подобрать для него подходящие по размеру гильзы, и монтировать их внутрь блока.

Процедура гильзовки

Как утверждают специалисты, гильзовка автомобильного блока цилиндров двигателя возможна для любого ДВС. То есть такому ремонту подвергаются различные моторы.

Мастера обычно знают, какие двигатели изначально гильзованные на этапе автопроизводства, то есть гильзуются с завода, а какие позиционируются как неремонтопригодные. Поскольку мы разобрались, что ремонту подлежат все виды ДВС, наличие или отсутствие гильз с завода не играет решающей роли.

Если блок гильзовали на заводе, то чаще всего речь идёт о мокрых гильзах. Ремонт заключается в том, чтобы заменить изношенную втулку на новую. Это наиболее простой вариант гильзовки среди всех существующих. В некоторых случаях работы проводятся вручную. Для этого достаточно подобрать необходимые и подходящие ремонтные гильзы.

Также ошибочно считать, что при гильзовке замене подлежат абсолютно все втулки. Это напрямую зависит от того, какие из них износились. Заменить можно лишь те, которые уже израсходовали свой ресурс. Остальные остаются на своих местах и эксплуатируются до тех пор, пока и на них не образуются задиры и повреждения.

Если же перед вами негильзованный блок, то есть мотор с завода не предусматривает применение гильз в своей конструкции, и для него следует подобрать сухие гильзы, такая задача становится заметно сложнее.

  • В блоки из чугуна монтируют втулки, изготовленные на основе легированного чугуна;
  • Если блок выполнен из алюминиевого сплава, тогда следует использовать алюминиевые втулки.

Нельзя забывать, что сплавы для БЦ могут иметь различные добавки и дополнительные компоненты. Также на сами стенки наносятся специальные укрепляющие материалы, что обеспечивает улучшенную устойчивость к повреждениям и задирам. Потому будет лучше, если за подбор гильз возьмётся квалифицированный специалист.

Гильзование можно разделить на процесс запрессовки и горячее гильзование.

Запрессовка применяется в ситуациях, когда требуется старые гильзы заменить на новые втулки. Тут необходимо предварительно расточить цилиндры, чтобы создать идеально ровную и правильную геометрию для посадки новых гильз. Не допускается даже малейшее отклонение при расточке. Иначе поршни и их кольца не смогут нормально функционировать. После расточки запрессовывают втулки, устанавливают соответствующие поршни и двигатель собирается.

В случае с горячим гильзованием, когда монтируется сухая втулка, процесс выглядит так:

  • БЦ разогревают примерно до 150 градусов Цельсия;
  • перед установкой выбранную гильзу охлаждают, используя жидкий азот;
  • на втулку наносится раствор, не дающий образовываться конденсату в процессе установки холодной гильзы внутрь горячего блока;
  • гильза вставляется на своё подготовленное место.
Читайте также:  Kia Rio X-Line 2018 в России начались продажи нового внедорожника

Такой метод восстановления БЦ является оптимальным в плане качества, поскольку технология даёт возможность создать плотную посадку и обеспечить натяг на участках, где происходит соприкосновение втулки и блока. Сама втулка легко заходит на своё место, буквально под собственным весом. Чтобы полностью установить её в гнездо, мастеру достаточно немного постучать молотком. Никаких сверхусилий для запрессовки применять не нужно в случае с горячим гильзованием. В отличие от первого рассмотренного метода замены старой втулки на новую.

Но есть некоторые исключения, когда БЦ из алюминия предварительно не растачивают. Тогда монтаж втулки осуществляют путём запрессовки. Отличается процедура тем, что перед установкой гнездо под гильзу смазывают герметиком. А затем уже впрессовывают новый элемент.

На практике всё выглядит намного сложнее. Вот почему гильзование следует доверять исключительно высококвалифицированным специалистам с большим опытом, знаниями и соответствующими навыками. Не рекомендуется пытаться гильзовать БЦ своими руками. Без специальных инструментов и оборудования сделать это качественно практически невозможно.

Если следовать правилам, соблюдать все рекомендации и строго учитывать все технологические особенности гильзовки, минимально срок службы ДВС удастся продлить на 100 тысяч километров. Но в некоторых случаях машины с лёгкостью преодолевают отметки в 150-200 тысяч километров, правильно при этом обслуживая и эксплуатируя мотор.

Некоторые тонкости гильзования

Чтобы как-то подвести итоги, сделать некоторые уточнения и дополнения, можно разобрать всё по полочкам, рассказать некоторые нюансы и важные моменты.

  • БЦ бывают алюминиевыми и чугунными, а также делятся на цельные и с завода гильзованные;
  • Существуют блоки, выполненные из алюминия, но не рассчитанные на использование ремонтных поршней;
  • Если это цельный БЦ на основе чугуна, его стенки обязательно покрываются коном;
  • Крайне редко встречаются моторы, в которых внутри чугунного блока дополнительно применяются стальные гильзы;
  • ДВС с алюминиевыми блоками в большинстве своём имеют гильзы. Крайне редко встречаются цельнолитые варианты;
  • Многие современные силовые агрегаты оснащаются алюминиевыми БЦ, дополненными сухим типом гильз. Тут на стенки блока наносят специальные твёрдые покрытия, с которыми в процессе работе ДВС контактирует поршень;
  • В зависимости от того, какое применяется покрытие, в БЦ можно применять ремонтные поршни и проводить гильзовку. Для этого в продаже доступны втулки из алюминия;
  • Есть и такие алюминиевые блоки, где установка увеличенных поршней с кольцами считается невозможной, поскольку производитель не выпускает ремкомплекты. Но и такие блоки можно гильзовать;
  • Проблем с гильзованием чугунных блоков куда меньше, чем с установкой втулок в БЦ из алюминия. Это обусловлено высокой стоимостью заводских втулок, поскольку за одну гильзу могут потребовать около 150 долларов. В такой ситуации финансово оправдан лишь ремонт одного цилиндра;
  • Альтернативой считается применение втулок из чугуна для алюминиевых БЦ. Этот метод ремонта активно применяется в странах СНГ;
  • Когда гильзуется один цилиндр, в соседнем нарушается геометрия;
  • При правильно проведённых работах, чугунная втулка в алюминиевом блоке способна продлить срок службы ДВС на 150 тысяч километров.

В наше время и в нынешних условиях получить качественно гильзованный двигатель не так уж сложно. Существует большое количество мастеров и автосервисов, предлагающих подобные услуги.

Фактически гильзовку можно считать один из наиболее эффективных методов против своего рода заговора автопроизводителей. Они отказались от производства долговечных ДВС, поскольку поняли преимущества изготовления менее устойчивых к износу моторов. Так потребители чаще приобретают новые машины.

Чтобы как-то продлить срок службы своему двигателю, при износе БЦ активно применяется метод гильзования. Это реальный способ увеличить жизнь двигателю, а также ещё несколько лет эксплуатировать свой автомобиль.

Расточка и гильзовка блока цилиндров

Гильзовка и расточка блока цилиндров двигателя являются операциями, которые осуществляются в рамках выполнения капитального ремонта силового агрегата. Расточка цилиндра представляет собой устранение дефектов и восстановление необходимых параметров применительно к стенкам цилиндра путем снятия слоя металла с указанных стенок. Другими словами, цилиндр растачивается до определенного ремонтного размера, после чего туда устанавливается ремонтный поршень с ремонтными поршневыми кольцами. Гильзование блока цилиндров применяется в том случае, если стенки цилиндра имеют такие дефекты, глубина которых не позволяет устранить повреждения методом расточки цилиндра в последний ремонтный размер.

Также блок гильзуют тогда, когда цилиндры уже были ранее расточены до максимального ремонтного размера. Отметим, что некоторые двигатели имеют блоки цилиндров, в которые изначально не предусмотрена установка поршней ремонтного размера. В этом случае блок также восстанавливают методом гильзования. Если с расточкой все ясно, то вопрос гильзовки для многих автолюбителей остается не до конца понятным. Далее мы рассмотрим, как осуществляется гильзовка блока цилиндров двигателя, возможна ли гильзовка алюминиевого блока цилиндров, а также что нужно знать в том случае, если планируется гильзовка одного цилиндра.

Гильза цилиндра: что это такое

Гильза цилиндра фактически является съемной вставкой в блок цилиндров двигателя. Если иначе, гильза выполняет функцию стенок блока цилиндра, так как именно в ней движется поршень. От объема гильзы напрямую зависит и рабочий объем цилиндра. Установка гильзы в цилиндр называется гильзованием (гильзовкой) блока цилиндров. Сам процесс монтажа такой вставки является сложным, так как требует целого ряда подготовительных работ, а также наличия специального оборудования.

В списке основных требований к втулкам блока независимо от их типа находятся:

  • стойкость к коррозии;
  • устойчивость к механическим и температурным нагрузкам;
  • прочность материала изготовления;

Еще для гильз, которые устанавливаются с уплотнителем, необходимо обеспечить нужные характеристики в том месте, где блок цилиндров стыкуется со втулкой. Во время подбора также обращают внимание на форму изделия (эллипсность и конусность), на толщину стенок. Также необходимо учитывать наличие или отсутствие допуска под дополнительную расточку гильзы после установки в блок.

Читайте также:  Восклицательный знак на панели приборов что значит

Как гильзуют блок цилиндров

Гильзование цилиндров является видом ремонта, который подходит для любого мотора. Как уже было сказано выше, блок цилиндров может быть гильзованным изначально, то есть с завода. Обычно такая конструкция предполагает «мокрую» гильзу и замену изношенных втулок на новые. Такой ремонт не является сложным по сравнению с другими видами гильзования, замену можно осуществить вручную, подобрав готовые ремонтные гильзы. Также не обязательно сразу менять втулки во всех цилиндрах, так как вполне можно заменить только один изношенный элемент. Достаточно проанализировать состояние всех гильз в блоке, промерив их нутромером.

В других случаях, когда речь идет о «сухой» гильзе для негильзованного блока, задача усложняется. В чугунные блоки устанавливаются втулки из легированного чугуна, для БЦ из алюминиевых сплавов используют гильзы на основе алюминия. В состав сплавов могут также входить различные дополнительные компоненты или же наноситься на стенки отдельно для того, чтобы создать определенное устойчивое покрытие на стенках цилиндров.

Для запрессовки втулки сначала осуществляется расточка цилиндров, во время которой специалист добивается создания правильной геометрии посадочных гнезд под гильзы. Даже малейшие отклонения от нормы недопустимы, так как, например, эллипс в гнезде после установки проявится и на поверхности самой гильзы. Другими словами, возникнет эллипсность уже загильзованного цилиндра, что не позволит поршню и кольцам нормально работать.

Сам процесс так называемого горячего гильзования блока цилиндров, который предполагает установку «сухой» гильзы, осуществляется следующим образом:

  • блок цилиндров нагревается до температуры около 150 градусов по Цельсию;
  • гильза перед установкой охлаждается в жидком азоте;
  • затем гильзу обрабатывают специальным средством, которое не позволяет образовываться конденсату во время установки холодной втулки в горячий блок;
  • далее втулку вставляют в посадочное гнездо;

Такой способ гильзовки блока считается оптимальным по качеству, так как удается достичь плотной посадки и необходимого натяга в том месте, где гильза соприкасается с блоком. Втулка устанавливается легко, то есть заходит в гнездо под собственным весом или монтаж осуществляется легким постукиванием молотка.

Добавим, что в определенных ситуациях, например, когда алюминиевый блок не растачивается перед установкой втулок, гильзы монтируют при помощи запрессовки. Главным отличием при таком монтаже является то, что в посадочное гнездо предварительно наносится герметик, после чего втулка запрессовывается в блок. Так выглядит процедура гильзования цилиндров в общих чертах. Если все операции были выполнены правильно и достигнуты необходимые параметры, качественно загильзованный блок цилиндров позволит эксплуатировать двигатель минимум 100-150 тыс. км. при условии правильного обслуживания и эксплуатации ДВС.

Тонкости и нюансы во время гильзовки блока

Начнем с блоков цилиндров, так как существуют чугунные и алюминиевые изделия, блоки могут быть цельными и с гильзой. Также встречаются БЦ из алюминия, которые не рассчитаны на установку поршней ремонтного размера. В цельных блоках из чугуна стенки цилиндров покрыты хоном. Редким явлением считается ДВС, когда в чугунном блоке дополнительно установлены гильзы из стали. Агрегаты с блоком из алюминия обычно имеют гильзу, намного реже встречаются цельнолитые изделия.

Другой тип блоков из алюминия не предусматривает возможности поставить увеличенные поршни и кольца для ремонта, так как завод изготовитель не выпускает ремонтных деталей. При этом такие блоки также гильзуются. Если с чугунным блоком проблем не возникает, установка втулок в изделия из алюминия имеет ряд сложностей. Прежде всего, использование готовых заводских гильз для моторов, где гильзование допускается заводом, может обойтись очень дорого. Одна втулка имеет среднюю стоимость около 130-150 у.е. Если нужно отремонтировать только один цилиндр, тогда процедура имеет смысл, а вот гильзовать весь блок алюминиевыми гильзами самого завода-изготовителя ДВС получается экономически нецелесообразно.

Также следует учитывать некоторые особенности, например, при установке втулок только в один или два цилиндра. Если гильзовать один цилиндр, тогда в соседнем будет нарушена геометрия. Не меньше внимания уделяется и способу установки гильзы, так как метод запрессовки не всегда подходит. В таком случае используется способ свободной посадки холодной втулки в предварительно нагретый блок, используется герметик и т.д. Напоследок отметим, что качественный ремонт алюминиевого блока с использованием втулок из чугуна позволяет двигателю пройти около 150 тыс. км.

Гильзовка блока цилиндров — технологический процесс гильзования

Гильзовка блока цилиндров — технологический процесс гильзования

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Суть технологической операции «ремонт двигателя» можно классифицировать на два типа: текущий ремонт двигателя и капитальный ремонт двигателя.

В текущий ремонт двигателя, смело относим такие операции, как например, замена прокладки ГБЦ или регулировка теплового зазора клапанов. Этот тип ремонта не требует демонтажа двигателя, и может быть выполнен в гаражных условиях своими руками.

С капитальным ремонтом двигателя дело обстоит чуть сложнее. В этом случае своими руками мы можем лишь произвести снятие и установку ГБЦ или блока цилиндров. А такие операции, как: расточка, хонингование или гильзовка блока цилиндров, уже нужно выполнять на специализированном оборудовании, которое вряд ли у вас завалялось в гараже.

Что собой представляет гильза цилиндра

Гильза в переводе с немецкого языка – оболочка. В нашем случае гильза блока цилиндров – это съёмная металлическая вставка в блоке цилиндров. В ней перемещается поршень двигателя, и она же определяет рабочий объём цилиндра двигателя.

Ремонт гильзы цилиндра называется «гильзование» и является достаточно сложным технологическим процессом. Ремонт гильзы цилиндра производится либо по рекомендации производителя в определенные сроки (пробег), либо в случае износа цилиндров. Здесь учитываются и марка блока и модель двигателя, и, соответственно, износ цилиндра.

В современном автомобиле применяется два типа гильз:

  • «мокрые» гильзы – наиболее ремонтопригодные гильзы. Гильзы конструктивно взаимодействуют внешней стороной с охлаждающей жидкостью двигателя. Комплектуются уплотнительными прокладками, исключающими попадание жидкости или наоборот газов в охлаждающую жидкость.
  • «сухие» гильзы – этот тип гильз вмонтирован непосредственно в сам блок цилиндров при изготовлении
Читайте также:  Как подключить телефон к магнитоле через USB, AUX или Bluetooth?

Типичными требованиями, которые предъявляются к эксплуатационным свойствам гильз цилиндров, являются: актикоррозийная устойчивость, высокая износостойкость металла, прочность. Надёжность уплотнений ремонтных гильз при гильзовании блока цилиндров должна обеспечиваться высокая надёжность уплотнений в месте стыка гильзы и блока.

К ремонтным гильзам предъявляются определенные требования, о которых должны знать не только специалисты, но и мы, автолюбители. Особенно, если приобретаем их самостоятельно.

  • Форма гильзы – её эллипсность и конусность не должны превышать 0,02 мм. а разность толщины стенки 0,01 мм.
  • Поверхность гильзы должна быть выполнена в соответствии 8-10 классу точности.
  • Выбор ремонтной гильзы блока производится по соответствующему каталогу. При выборе необходимо учитывать припуск для проведения последующей расточки.

Как происходит ремонт гильз цилиндров

Начнем с того, что уточним – ремонт гильз цилиндров не обязательно должен проводиться с заменой всех гильз. Для этого существует диагностика гильз цилиндров при помощи нутромера, после которой и принимается решение о замене гильз.

Технология ремонта гильз цилиндра отличается в зависимости от типа гильз. «Мокрые» гильзы более просты для ремонтных операций. Их замена производится вручную.

С «сухими» гильзами процесс замены более сложен, и требует применения оборудования и участия специалистов.

Технология гильзования цилиндров блока, практически подходит для ремонта любого двигателя. Блоки цилиндров из чугуна гильзуются чугунными втулками, изготовленными из легированного чугуна. Для алюминиевых блоков применяются гильзы из сплава алюминия с содержанием присадок для разных видов покрытия поверхности цилиндров.

Технология гильзовки блока цилиндров

В первую очередь производится расточка цилиндров. Процедура важная, так как здесь должна быть соблюдена правильная геометрия гнёзд под гильзы. Эллипс гнезда впоследствии передастся гильзе, что повлечет за собой неправильную работу поршня и… остальные вытекающие последствии.

После расточки под необходимый ремонтный размер, производится хонинговка гнёзд для точности поверхности. И, переходим к непосредственно процедуре гильзования блока цилиндров.

Гильзовка «сухих» гильз

Метод горячего гильзования имеет в основе своей учёт разницы температур блока и втулки. Блок нагревают до температуры 150 0 , затем в гнездо вставляется охлаждённая в жидком азоте гильза.

Предварительно гильза обрабатывается спецсоставом для того, чтобы избавить её от водяного конденсата при монтаже. Метод горячего гильзования считается наиболее качественным, т.к достигается наиболее оптимальный натяг в соединении материалов.

В случаях, когда цилиндры выполнены из галникала, они не поддаются предварительной расточке. Тогда гильзование алюминиевых втулок производится методом запрессовки.

Метод запрессовки состоит из следующих этапов:

  • нагрев ответной детали (в нашем случае – блока);
  • охлаждение втулки в азоте;
  • нанесение в отверстие гнезда герметика;
  • установка (запрессовка) втулки в гнездо.

Таким вот образом производится один из видов капитального ремонта двигателя – гильзование цилиндров блока. При грамотном выполнении этой операции, и при соблюдении всех рекомендуемых параметров, отремонтированный двигатель «пробежит» ещё не один десяток тысяч км.

Успехов вам в поиске классных специалистов для гильзования блока цилиндров двигателя.


Что называют гильзой двигателя

Гильза цилиндрового блока – это цилиндр из металла, представляющий собой внутреннюю оболочку (вставку) блока цилиндра. Различают два типа гильз, применяемых в автомобильных двигателях:

  • «сухие» гильзы – те, которые монтируются в блок цилиндров непосредственно на этапе изготовления нового мотора, и каналы для подачи хладагента в области расположения этой гильзы не предусмотрены;
  • «мокрые» гильзы – те, которые со своей внешней стороны соприкасаются с хладагентом, который циркулирует между гильзой и телом блока.

Соответственно, гильзовка – это процесс установки гильз в цилиндры двигателя.

Гильзовка цилиндрового блока может производиться в следующих случаях:

  • на этапе производства двигателя;
  • на этапе ремонта двигателя.

Что включает гильзовка блока?

Восстановление работоспособности блока цилиндров методом гильзовки применимо для любого мотора. Некоторые двигатели выходят с завода с уже гильзованными блоками цилиндров. Такие БЦ обычно выпускаются с «мокрыми» гильзами, поэтому при ремонте нужно просто заменить дефектную втулку. Если сравнивать этот ремонт с другими видами гильзовки, то он относится к достаточно простым: подбираются нужные ремонтные гильзы, установка может выполняться вручную. Как правило, замене подлежат только изношенные гильзы, потому что нет необходимости менять все втулки. Предварительно состояние гильз проверяют с помощью нутромера, после этого принимается решение о замене.

Сложнее выполнить эту операцию в негильзованных БЦ, в которых предусмотрена установка «сухих» гильз. Для чугунных блоков используют гильзы, изготовленные из легированного чугуна, а для алюминиевых — из сплавов алюминия. При этом втулки могут изготавливать по различной технологии ― необходимые добавки включаются в состав сплава для производства гильзы или на стенки цилиндров наносится покрытие с требуемыми свойствами.

Предварительно мастер возвращает правильную геометрию посадочным гнездам под втулки. Для этого перед запрессовкой втулок выполняется расточка цилиндров. Важно помнить, что при выполнении этой операции нельзя допускать каких-либо отклонений. Например, появившийся в посадочном гнезде эллипс приведет к появлению этого дефекта на поверхности втулки. Без устранения первоначального дефекта невозможно обеспечить нормальную работу поршней и колец в загильзованном цилиндре.

Для установки «сухих» гильз применяют метод горячего гильзования:

  • блок цилиндров нагревают до 150°С;
  • гильзу опускают в жидкий азот для охлаждения;
  • потом она обрабатывается средством, которое не позволит возникнуть конденсату при установке охлажденной гильзы в нагретый БЦ;
  • гильза устанавливается в посадочное гнездо.

При таком способе гильзовки обеспечивается необходимая плотность посадки втулки и нужный натяг в месте соприкосновения блока цилиндров и гильзы. Установка гильзы выполняется достаточно просто ― втулка устанавливается в посадочном гнезде под собственным весом. В некоторых случаях нужно слегка постучать по втулке молотком.

Метод запрессовки применяют при установке гильз в алюминиевый БЦ без предварительной расточки. Предварительно для этого в посадочное гнездо до запрессовки гильзы в блок наносится герметик.

Читайте также:  Рейтинг лучших китайских кроссоверов 2019

При условии правильного выполнения всех действий и достижения требуемых параметров отремонтированный двигатель с загильзованным БЦ обеспечит возможность эксплуатации мотора еще не менее 100.000 км пробега. Важно только помнить, что такой пробег возможен лишь при условии своевременного технического обслуживания и эксплуатации ДВС.

Как осуществляется гильзовка?

Ее можно проводить на двигателе любого типа. БЦ может быть гильзонирован уже с завода. В этом случае используется «мокрая» гильза, а сносившиеся элементы просто меняют на другие. Такой ремонт не сложен — нужно только приготовить новые гильзы и поставить их на место старых. При диагностике можно обнаружить, что менять все гильзы не нужно — достаточно одного изношенного компонента. Для проверки используют нутромер.

Процедура сложнее, когда используется «сухая» гильза. Если речь идет о чугунных блоках, то и втулки в них должны быть чугунными (из легированного чугуна). Алюминиевые втулки вставляют в блоки из сплавов алюминия. Выбор способа установки зависит от типа гильз — это может быть запрессовка или горячее гильзование.

Предварительно нужно выполнить такие работы:

  • Расточить цилиндр, если только он не сделан из галникала. Стоит проверить форму паза.
  • Сделать хонингование пазов.

Метод горячего гильзования

Этот способ применяется в случае с сухими гильзами. БЦ нагреваем до 150 градусов. Гильзу охлаждаем при помощи жидкого азота, затем обрабатываем препаратом, который используют для предотвращения образования конденсата, когда холодная втулка вставляется в нагретый блок. Наконец, ставим втулки.

Гильзовка блока этим методом считается эффективной, ведь гильза садится плотно, в месте ее касания с блоком создается необходимое натяжение. Втулка под своим весом легко помещается в гнездо. Лишь в некоторых случаях ей приходится «помогать», слегка постучав по ней тяжелым предметом.

Метод запрессовки

Запрессовывание делают, когда блок не был предварительно расточен. Основное отличие от первого метода — в том, что в посадочное место напыляется герметик. Но прежде блок разогревается до значительной температуры, а втулка наоборот охлаждается — жидким азотом. Производится напыление герметика, и затем запрессовка втулки.

Мы не рекомендуем использовать этот метод, если речь идет о сухих гильзах, ведь допустимое натяжение не должно быть выше 0,05 мм. Есть риск, что запрессовка изменит форму гильзы, поэтому ее толщина доходит до 4 мм. Даже если искажения формы гильзы не произошло, оно может произойти позже при эксплуатации автомобиля из-за присутствия внутри остаточного напряжения.

Вывод рекомендательного характера

При гильзовании учитывают ряд важных моментов:

  1. Блок цилиндров (БЦ) бывает алюминиевым или чугунным, цельным и гильзованным на заводе.
  2. Алюминиевые блоки не всегда предназначены для использования ремонтных поршней.
  3. Стенки чугунных цельных БЦ покрывают коном.
  4. В редких двигателях с чугунным блоком происходит установка стальных гильз.
  5. В алюминиевых ЦБ иногда устанавливают цельнолитый вариант.
  6. Если в качестве дополнения в сборке идут сухие гильзы, стенки должны быть обработаны специальным твердым покрытием, с которым будет контактировать поршень.
  7. Учитывают применение вида покрытия для использования ремонтных поршней при проведении гильзовки, в продаже есть алюминиевые втулки.
  8. Когда установку колец с увеличенными поршнями в алюминиевый блок нельзя выполнить, так как у производителя отсутствует ремкомплект, такое изделие подлежит гильзованию.
  9. Обработка чугунных агрегатов выполняется проще по сравнению с ремонтом алюминиевых БЦ. Причиной служит высокая стоимость заводских деталей, поэтому часто ремонтируют только 1 цилиндр.
  10. В алюминиевые БЦ ставят чугунные втулки как альтернативный способ для восстановления двигателя, механики активно используют взаимозаменяемость материалов.
  11. При ремонте учитывают, если гильзуют 1 цилиндр, что будет нарушена геометрия соседних элементов.

В любом случае, если правильно проведены работы, чугунные втулки продлевают работоспособность алюминиевых блоков до 160 тыс. км. Гильзование, как считают мастера автомастерских – это метод борьбы против заговора производителей. Чтобы чаще покупались машины, они ставят не долговечные ДВС. А на станциях технического обслуживания жизнь двигателей продлевают гильзованием.

ЧТО ВЫБРАТЬ: ГИЛЬЗИРОВКА ИЛИ РАСТАЧИВАНИЕ

Растачивать блок цилиндров много раз невозможно. После нескольких процессов поршней нужного диаметра не найти.

При гильзировке растачивание происходит единожды, под размер гильз, которые следует просто вставить в цилиндр. После данной процедуры, в процессе эксплуатации, изнашиваются только гильзы, которые можно легко заменить.

Помните, что блок цилиндров ‒ агрегат с присвоенным номером. В случае поломки, вам придётся заново оформлять документы по его замене.

ВИД РАБОТ СТОИМОСТЬ (Byn)
РАСТОЧКА, ГИЛЬЗОВАНИЕ и ХОНИНГОВАНИЕ 1-го цил. (Л/а, м/а) 45 руб.
РАСТОЧКА, ГИЛЬЗОВАНИЕ и ХОНИНГОВАНИЕ 1-го цил. (Груз. а/м) 75 руб.
V-образный, оппозитный блок ГИЛЬЗОВАНИЕ, РАСТОЧКА и ХОНИНГОВАНИЕ 1-го цил. (Л/а, м/а) 90 руб.
V-образный, оппозитный блок ГИЛЬЗОВАНИЕ, РАСТОЧКА и ХОНИНГОВАНИЕ 1-го цил. (Груз. а/м) 100 руб.
МОТОЦИКЛЕТНЫЙ гильзование, расточка и хонингование 1-го цил. 75 руб.

ЗА РЕМОНТОМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В НАШУ КОМПАНИЮ

Операция по гильзировке достаточно трудоёмка. Она должна выполняться на специализированном оборудовании, которое имеет высокий класс точности. Наши мастера ‒ профессионалы. Они имеют большой опыт. Вам не стоит рисковать, доверяя автомобиль любителям.

Проводить замену всех деталей в одно время не обязательно. Чтобы узнать, какие конкретно детали вышли со строя, специалисты компании с помощью нутромера проведут диагностику и сообщат о длительности ремонта, объеме и цене работы.

Обратившись к нам, вы уедете на качественно востановленном автомобиле. Цены на другие услуги смотрите на странице по расточке и гильзовке БЦ.

СКИДКИ ДЛЯ СТО И ГАРАЖЕЙ 5%!

Безналичный и наличный расчет!

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
будние 09.00-18.00
выходные 09.00-15.00 АДРЕС:
г.Минск, ул. Стрелковая 14
(возле к/т «Ракета»)

защита двигателя: стальная или алюминиевая?

С первого дня на машине стояла стальная защита днища. В общем, зацвела вся, да к тому же, защиту радиатора и КПП я измяла в хлам. Надо менять. В сервисе рекомендуют поставить алюминиевую защиту.
Посоветуйте, пожалуйста, какая лучше: стальная или алюминиевая?

Читайте также:  Как же будет выглядеть новинка BMW 7-Series

Mitsubishi Pajero Sport 2015, двигатель дизельный 2.5 л., 178 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero Sport, 2011

Mitsubishi Pajero Sport, 2008

Mitsubishi Pajero Sport, 2012

Mitsubishi Pajero Sport, 2010

Комментарии 21

А поставил защиту Motodor 31307 алюминий 5мм.
Не тяжелый, по сравнению с металлической и не ржавеет, а 5мм алюминия, ни чем не уступает по прочности 3мм металла.
Для моей эксплуатации меня устраивает.
www.drive2.ru/l/4627944/

Металл 3мм. Посмотри на Мотодор!

Рекомендую Автощит. Добротная стальная защита с гуманным ценником. У друга такая, много раз выручала на бездорожье. Замял — снял, кувалдой выправил, поставил обратно. С люминькой так не выйдет. Ржаветь, конечно, будет, ну и что?

У самого первый дист алюминий, гнется, сейчас бы сталь поставил

все таки по мне железо практичнейда и ценник тоже влияет

Описал бы сценарий использования авто хоть. От этого будет зависеть что рекомендовать и рекомендовать ли вообще.

как хорошо выразился megane388 — умеренная эксплуатация. город 30%, сельская местность 50%, лес и легкая грязь 20% .

Есть ещё третий вариант — композит )

С таким ценником…

Соизмерим с алюминием

Если по ценнику только

Замаялся подтягивать каждый раз после грейдера алюминиевую защиту от Альфеко.
Гровера (настоящие советские, не китайские) не помогают.
Поставил стальную оцинкованную ARB, четвертый год горя не знаю.
Но, по нынешнему курсу это не реально

да, какой-то совсем негуманный ценник на ARB

Так о том же, в 13 году даже не задумался, сейчас бы уже жаба задушила :(…

konstantinreznik

Замаялся подтягивать каждый раз после грейдера алюминиевую защиту от Альфеко.
Гровера (настоящие советские, не китайские) не помогают.
Поставил стальную оцинкованную ARB, четвертый год горя не знаю.
Но, по нынешнему курсу это не реально

Резиновые с камазовской камеры под плоскую шайбу и без гровера

мне кажется железо помять проще, значит энергию удара поглощает лучше, чем алюмин. В теории выгнуть железяку тоже проще. Сильно прочная защита зло т.к. тогда гнуться по защите будет уже автомобиль:)

у меня 4 листа по 3 мм от радиатора до раздатки (включительно). в планах закрыть всё днище до заднего бампера.
Выбор материала — конечно лучше легкие, но более твердые сплавы. Но разница между алюминием и сталью в продаваемых защитах только в стойкости к коррозии. Зато цена разница. И опять же — стальные можно усилить при желании — наварить например какие-нибудь лонжероны простой сваркой. А коррозия — зачистил и подкрасил — простота.

+1 за крылатый металл. Легкий, не ржавеет. На бездоре мнётся, но так-же легко выправляется молотком. Хороший выбор для умеренной эксплуатации.

Защита картера двигателя и КПП видео краш-тест (сталь, алюминий, композит)

Защита картера двигателя автомобиля в отечественных условиях эксплуатации будет совсем не лишней. Качество дорог за рубежом позволяет иностранным автопроизводителям относиться к защите картера несколько пренебрежительно, что на наших дорогах порой может вылиться в неприятный “сюрприз”.

Отечественный же автопром, по всей видимости, полагает, что увеличенный клиренс – это весьма эффективный и самодостаточный способ защиты картера автомобиля и коробки переключения передач (КПП) от механических повреждений и серийно не комплектует машины какой-либо дополнительной защитой двигателя.

Для чего нужна защита картера двигателя

Увы, но наши дороги все еще оставляют желать лучшего, и “сюрпризов” на них по прежнему предостаточно:

  • “зубодробительный” проселок,
  • расколотый асфальт,
  • канализационный колодец, спрятавшийся в луже,
  • посторонние предметы на шоссе.

Всё это чревато пробитым картером двигателя и вытекшим моторным маслом.

В лучшем случае поддон картера при удере лишь помнется, нарушив при этом нормальную циркуляцию масла в системе смазки (кстати, наши рекомендации по уходу за системой смазки двигателя).

На первый взгляд, устранение такой поломки является неприятной мелочью. Однако эта процедура может надолго испортить настроение, превратившись (в силу конструктивных особенностей автомобиля и немалой стоимости необходимых деталей) в сложную и недешевую операцию.

Одним словом, поддоном картера лучше лишний раз не рисковать – следует установить защиту.

Какая защита картера лучше?

Сторонники экономии на мелочах могут прислушаться к советам горе-мастеров: мол, зачем платить за дорогущую “фирменную” защиту картера двигателя на старенький Opel Vectra, если защита для «девятки» становится почти идеально? Она и стоит в несколько раз дешевле, хоть и прихватывается сваркой.

Но не следует забывать о том, что защита картера должна не только предохранять моторный отсек от грязи и пыли, но и не препятствовать его вентиляции, и непременно спасать двигатель. Да и подверженность коррозии тоже немаловажный фактор (как выполнить антикоррозийную обработку).

Можно ли быть уверенным в том, что защита картера, подваренная автогеном в гараже народного умельца, справится со всеми возложенными на нее функциями?

Для того, чтобы понять, какая защита картера будет лучше предохранять двигатель от повреждений, следует сперва разобраться из каких материалов её обычно изготавливают. Исходя из этого можно будет взвесить все плюсы и минусы каждого из материалов.

  1. Чаще всего защиту картера двигателя изготавливают из стального листа толщиной не менее 2 мм, на который наносится антикоррозионное покрытие. Масса такой защиты – 8-12 кг, а соотношение цена/качество наиболее оптимальны.
  2. Намного реже для изготовления защиты картера и КПП применяют не стальные, а алюминиевые листы – они заметно легче, но и стоят значительно дороже.
  3. Наиболее прогрессивными средствами защиты картера двигателя в настоящее время являются “бронелисты” из композитных материалов. Такая защита сочетает в себе прочность стали с небольшим весом алюминия.

В конце статьи смотрите краш-тест различных защит картера двигателя, изготовленных из стали, алюминия и композита. На видео хорошо видно, какой материал лучше держит удар.

Композитная защита двигателя и КПП

Композитная защита картера появилась на нашем рынке относительно недавно, но ее преимущества перед металлическими аналогами очевидны. Такая защита легче, не подвержена коррозии и в меру эластична. Единственным недостатком композитной защиты картера двигателя и КПП является ее более высокая стоимость.

Читайте также:  Кулак «дружбы» в двигателе: что это такое

Впрочем, многие водители еще не готовы поверить в прочность материала, имеющего собирательное название “пластмасса”, ведь энергопоглощающие бамперы многих иномарок часто оказываются довольно хрупкими. Но композитные средства защиты картера ведущих производителей изготавливаются, как правило, из высокопрочных композитных материалов на основе полиэфирной смолы, армированными многослойной переплетенной стеклотканью. Всё это придает высочайшую прочность и позволяет надежно защищать поддон картера двигателя от механических повреждений.

Кроме того, использование композитных материалов позволяет изготавливать элементы защиты картера самой сложной конфигурации для редких марок автомобилей, удовлетворяя условиям самых требовательных заказчиков.

В отличие от стальной (особенно кустарной) защиты картера, композитный щит крепится болтами к металлическим пластинам, которые соединены заклепками с несущими элементами кузова. Конечно, удар огромной силы может “срезать” заклепки и даже сорвать защиту, зато балки и картер двигателя останутся целыми и невредимыми.

Краш-тест защиты картера двигателя (сталь, алюминий, композит)

Онлайн-экзамен ПДД РФ по билетам ГИБДД (категории «А», «В», «М» и подкатегорий «A1», «В1»).

Узнайте в режиме онлайн, когда можно будет садиться за руль после употребления спиртных напитков.

Онлайн-калькулятор транспортного налога и интерактивная таблица ставок по всем регионам РФ.

Сервис поможет визуально сравнить размеры шин и дисков автомобиля при их замене.

Российским автолюбителям хорошо известно качество наших дорог. Одна беда — современные автомобили создаются для качественных, ровных дорог, конечно, если не принимать в расчет внедорожники. Именно по этой причине конструкторы легковых автомобилей, создавая авто для хороших дорог, не предусматривают дополнительные виды защиты для элементов расположенных под автомобилем.

Вот почему решение оснастить собственный автомобиль дополнительной защитой элементов, которые могут быть повреждены в результате езды по плохим дорогам, довольно распространено среди отечественных автомобилистов. Ведь вряд ли кто-то из вас желает остаться на проселочной дороге с пробитым картером. А по закону Мерфи, скорее всего, в такой момент у вас еще и разрядиться батарея мобильного телефона. Хотя повреждения картера вполне возможны и на довольно неплохих городских дорогах, причиной этому могут служить: плохо закрытые люки колодцев, внезапно отвалившиеся металлические части от других автомобилей или еще что-нибудь подобное.

Так вот, для того чтобы снизить шансы повреждения картера двигателя существует такой дополнительный элемент, как защита картера двигателя. Сегодня в продаже можно найти варианты такой защиты практически на любой автомобиль. Да, и, кстати, установка защиты картера двигателя в настоящее время возможна в качестве дополнительной опции на многих авто при их приобретении.

Изготавливается защита как из черных и цветных металлов, так и из карбона и композитных материалов. Наиболее дешевым вариантом является защита, сделанная из обычной листовой стали, толщиной в 2 — 3 мм. Следующей в ценовом диапазоне идет защита из сплавов алюминия, которая при той же массе имеет толщину порядка 5 мм и обеспечивает большую жесткость и защиту. Более дорогими материалами считаются варианты защиты из композитных материалов, карбона, а также нержавеющей стали.

Главным плюсом защиты картера является ее непосредственная задача — предотвратить либо снизить возможность повреждения поддона картера двигателя при ударе его инородными предметами, находящимися на дороге. Кстати, помимо этого она позволяет защитить моторный отсек от грязи.

К минусам защиты картера двигателя можно отнести ее влияние на пассивную безопасность автомобиля. Не секрет, что инженеры, конструируя автомобиль, предусматривают, как будут вести себя все его элементы при ДТП. Так, все элементы специально конструируются таким образом, чтобы сгибаться при аварии и гасить собой силу удара. Поэтому дополнительный жесткий защитный элемент может нарушить этот баланс, созданный инженерами по безопасности. А итоги такого вмешательства могут быть плачевны. Наиболее безопасной в данном плане является защита картера из карбона.

Установку защиты картера двигателя можно производить самостоятельно, главное, чтобы она была сделана именно под ваш автомобиль и имела соответствующие крепежные элементы. Универсальной схемы ее крепления не существует, все индивидуально и зависит от модели автомобиля, поэтому, приобретая защиту, поинтересуйтесь у продавца схемой ее крепления, конечно, если она не идет с защитой в комплекте.

Я лишь напомню, что фиксируя защиту картера двигателя, не поленитесь убедиться в том, что она не мешает нормальной работе двигателя и других конструктивных элементов, а также что защита надежно закреплена и ее не вырвет потоками воздуха.

Ну, а если у вас мало времени, чтобы самостоятельно возиться с выбором необходимой вам защиты двигателя и/или ее установкой, вы всегда можете подобрать специализированное СТО, которые продают эту защиту и тут же ее устанавливают. В зависимости от модели автомобиля и вида защиты картера, такая услуга обычно оценивается от 300 до 5000 рублей без учета стоимости самой защиты.

Пару слов в завершении об эксплуатации автомобиля с установленной защитой. Самое главное здесь — это побороть в себе чувство полной защищенности, и продвигаться на автомобиле так, будто вы не устанавливали никакой защиты, не зря же гласит народная молва: береженого Бог бережет.

Рекомендую прочитать:

К записи оставлено 2 коммент.

Защита двигателя на наших дорогах просто необходима. Опытные водители знают что одна глубокая выбоина или камень (особенно на гравийных дорога) может стать причиной глубокой вмятины или пробоины в поддоне двигателя что приведёт в ухужшению смазывания деталей двигателя в результате падения давления масла и в результате капитальный ремонт или замена двигателя. А что касается минусов защиты приведённых в статье, мне они кажутся странными или даже параноидальными т.к. я никогда не слышал чтобы ктото постродал из-за защиты двигателя не престегнул ремень, пьяный за рулём, лихачил, нарушил пдд вот что угрожает вашей безопасности, но защита двигателя это смешно.

Читайте также:  Как поставить веерные форсунки стеклоочистителя на ваз 2114 своими руками - Сделай сам

Была у меня мазда троечка вот на ней без защиты двигателя никуда. Из–за маленького клиренса цепляешь любую неровность на дороге. В силу качества наших дорог есть возможность встретить препятствие, которое может похоронить ваш двигатель, вот тут и спасает защита. Минусов защиты не вижу никаких! Только плюсы: уверенность в движение, помогает избежать дорогостоящих поломок. В общем, советую защиту двигателя ставить всем.

Защита картера автомобильного мотора – это, несомненно, очень нужное для каждого автомобиля устройство. Именно оно обеспечивает защиту многочисленных узлов и агрегатов от различных повреждений механического характера. Крепят защитное устройство непосредственно под самим мотором, на автомобильное дно. Для того, чтобы картер эффективно оберегал двигатель автомобиля от возможных ударов его, чаще всего, его производят именно из стали. В некоторых отдельных случаях производители могут использовать не сталь, а углепластик или более легкий, но и более дорогой, алюминий.

Зачем нужна защита картера? Мифы и реальность

Картер способен не только защитить мотор автомобиля от песка, ледышек, арматуры, деревяшек и мелкого щебня, но и сберечь транспортное средство от угона. Дело в том, что устройство усложняет доступ к проводке для злоумышленника, так как она как раз находится в пространстве под капотом. Это может создать дополнительные сложности преступнику, пытающемуся подключить специальную аппаратуру с целью обхода системы сигнализации. Именно по таким причинам специалисты крайне не рекомендуют автомобилистам пытаться экономить на устройствах защиты для своего «железного коня». Как известно, скупой платит дважды. В любом случае, вынужденный ремонт или, еще хуже, угон легкового транспортного средства, в конечном итоге, принесут автомобилисту куда более существенные затраты. Уж лучше изначально купить качественный защитный агрегат.

Также следует отметить, что, вопреки распространенному мнению многих автомобилистов, то, что защита картера перегревает автомобильный мотор, не соответствует действительности. Тоже следует сказать и о переохлаждении двигателя – картер на этот процесс также никак повлиять не способен. Таким образом, на этот счет можно не беспокоиться.

К слову сказать, не следует рассчитывать и на то, что установка этого защитного агрегата, каким-либо образом скажется на общей шумоизоляции автомобиля. Вопреки мнению некоторых автолюбителей, защита картера на это никоим образом не влияет.

Защита устройства такого рода идеально подойдет для автомобилей с дизельным двигателем, потому как в зимнее время года картер способствует скорейшему прогреву мотора.

Установка защиты картера

Установка защиты картера довольно проста. Для того чтобы поместить защитное устройство практически на любое транспортное средство зачастую даже не приходится просверливать в его днище какие-либо отверстия, потому как на многих современных автомобилях картер можно установить при помощи специальных штатных крепежных элементов.

Поэтому, прежде чем приобретать защитный картер, автомобилисту следует точно узнать, какой способ крепления требуется конкретно его «железному коню», чтобы потом, в процессе установки, не столкнуться с малоприятным сюрпризом.

Ко всему прочему, установка защиты картера не помешает производить замену масла в двигателе автомобиля, так как в ней имеются все необходимые отверстия с пластиковыми заглушками, которые довольно несложно открыть или закрыть. Однако при выполнении некоторых процедур, в частности, при замене фильтра, устройство все же придется полностью снять, потому как доступ к фильтру возможен только со стороны автомобильного днища.

На современном автомобильном рынке можно увидеть достаточно много защитных устройств от различных производителей. Из-за этого автомобилист может растеряться, затрудняясь с выбором подходящего конкретно его автомобилю агрегата.

Для того чтобы определится с выбором, прежде всего, следует определиться с тем, какой именно тип устройства лучше подходит владельцу автомобиля. К счастью, это довольно просто, ведь защита картера имеет всего два типа, и может быть, либо композитной, либо металлической. Металлические агрегаты могут быть произведены из алюминия или стали.

Кстати, защита картера из стали в плане стоимости является наиболее демократичным вариантом. Устройство из алюминия обойдется водителю уже в несколько большую сумму потому, как и сам алюминий является достаточно дорогостоящим металлом.

К главным плюсам защиты картера из металла, несомненно, можно отнести то, что она отличается высокими показателями жесткости и прочности.

Говоря о композиционных защитах, следует сразу отметить, что они являются относительными «новичками» на автомобильном рынке, однако уже успели приобрести определенную популярность среди владельцев автомобилей.

Делая окончательный выбор защитного устройства, автомобилист должен ориентироваться именно на прочность и жесткость металла, потому как, если материал недостаточно жесткий, то он не сможет эффективно защитить двигатель автомобиля от механических повреждений. Такая защита может запросто погнуться даже при не слишком сильном ударе. Защита картера с невысокой жесткостью – это даже и не защита, а какой-то декоративный элемент, ведь от нее мало проку.

Защита картера двигателя и КПП – какая лучше?

Защита картера двигателя автомобиля в отечественных условиях эксплуатации будет совсем не лишней. Качество дорог за рубежом позволяет иностранным автопроизводителям относиться к защите картера несколько пренебрежительно, что на наших дорогах порой может вылиться в неприятный “сюрприз”.

Отечественный же автопром, по всей видимости, полагает, что увеличенный клиренс – это весьма эффективный и самодостаточный способ защиты картера автомобиля и коробки переключения передач (КПП) от механических повреждений и серийно не комплектует машины какой-либо дополнительной защитой двигателя.

Для чего нужна защита картера двигателя

Увы, но наши дороги все еще оставляют желать лучшего, и “сюрпризов” на них по прежнему предостаточно:

  • “зубодробительный” проселок,
  • расколотый асфальт,
  • канализационный колодец, спрятавшийся в луже,
  • посторонние предметы на шоссе.

Всё это чревато пробитым картером двигателя и вытекшим моторным маслом.

В лучшем случае поддон картера при удере лишь помнется, нарушив при этом нормальную циркуляцию масла в системе смазки (кстати, наши рекомендации по уходу за системой смазки двигателя).

На первый взгляд, устранение такой поломки является неприятной мелочью. Однако эта процедура может надолго испортить настроение, превратившись (в силу конструктивных особенностей автомобиля и немалой стоимости необходимых деталей) в сложную и недешевую операцию.

Читайте также:  Регулировка кулисы на ВАЗ 2110

Одним словом, поддоном картера лучше лишний раз не рисковать – следует установить защиту.

Какая защита картера лучше?

Сторонники экономии на мелочах могут прислушаться к советам горе-мастеров: мол, зачем платить за дорогущую “фирменную” защиту картера двигателя на старенький Opel Vectra, если защита для «девятки» становится почти идеально? Она и стоит в несколько раз дешевле, хоть и прихватывается сваркой.

Но не следует забывать о том, что защита картера должна не только предохранять моторный отсек от грязи и пыли, но и не препятствовать его вентиляции, и непременно спасать двигатель. Да и подверженность коррозии тоже немаловажный фактор (как выполнить антикоррозийную обработку).

Можно ли быть уверенным в том, что защита картера, подваренная автогеном в гараже народного умельца, справится со всеми возложенными на нее функциями?

Для того, чтобы понять, какая защита картера будет лучше предохранять двигатель от повреждений, следует сперва разобраться из каких материалов её обычно изготавливают. Исходя из этого можно будет взвесить все плюсы и минусы каждого из материалов.

  1. Чаще всего защиту картера двигателя изготавливают из стального листа толщиной не менее 2 мм, на который наносится антикоррозионное покрытие. Масса такой защиты – 8-12 кг, а соотношение цена/качество наиболее оптимальны.
  2. Намного реже для изготовления защиты картера и КПП применяют не стальные, а алюминиевые листы – они заметно легче, но и стоят значительно дороже.
  3. Наиболее прогрессивными средствами защиты картера двигателя в настоящее время являются “бронелисты” из композитных материалов. Такая защита сочетает в себе прочность стали с небольшим весом алюминия.

В конце статьи смотрите краш-тест различных защит картера двигателя, изготовленных из стали, алюминия и композита. На видео хорошо видно, какой материал лучше держит удар.

Композитная защита двигателя и КПП

Композитная защита картера появилась на нашем рынке относительно недавно, но ее преимущества перед металлическими аналогами очевидны. Такая защита легче, не подвержена коррозии и в меру эластична. Единственным недостатком композитной защиты картера двигателя и КПП является ее более высокая стоимость.

Впрочем, многие водители еще не готовы поверить в прочность материала, имеющего собирательное название “пластмасса”, ведь энергопоглощающие бамперы многих иномарок часто оказываются довольно хрупкими. Но композитные средства защиты картера ведущих производителей изготавливаются, как правило, из высокопрочных композитных материалов на основе полиэфирной смолы, армированными многослойной переплетенной стеклотканью. Всё это придает высочайшую прочность и позволяет надежно защищать поддон картера двигателя от механических повреждений.

Кроме того, использование композитных материалов позволяет изготавливать элементы защиты картера самой сложной конфигурации для редких марок автомобилей, удовлетворяя условиям самых требовательных заказчиков.

В отличие от стальной (особенно кустарной) защиты картера, композитный щит крепится болтами к металлическим пластинам, которые соединены заклепками с несущими элементами кузова. Конечно, удар огромной силы может “срезать” заклепки и даже сорвать защиту, зато балки и картер двигателя останутся целыми и невредимыми.

Краш-тест защиты картера двигателя (сталь, алюминий, композит)

Лучшая защита картера: как выбрать?

Основные требования к защите картера

Государственного стандарта на защиты картера не существует, т.к. они не относятся к автомобильным агрегатам, сертификация которых по российским правилам обязательна. Это объясняет большой разброс параметров защит, предлагаемых на рынке. Главное требование к защитам задает здравый смысл: их основное качество – прочность и жесткость, которые определяют способность противостоять ударным нагрузкам.

Во время наезда на препятствие часть энергии удара гасится самой защитой и ее креплением, а часть передается кузову. При этом кузов и его элементы не должны деформироваться. Именно этим условиям должны отвечать механические свойства такого оборудования.

Жесткость защиты можно считать оптимальной, если деформация происходит только в пределах зазора между ней и картером (обычно этот зазор выбирается в пределах 20–30 мм, т.к. дальнейшее его увеличение приводит к уменьшению дорожного просвета). Это связано с тем, что:

  • может привести к повреждению кузова, так как вся энергия удара будет передаваться на него;
  • защита с недостаточной жесткостью иногда способна перевести фронтальный удар в скользящий, но может упереться в картер и повредить его.

Кроме того, жесткость определяется условием безопасности — при лобовом столкновении двигатель должен перемещаться вниз, а не в сторону водителя и переднего пассажира. Чтобы защита не препятствовала этому, она изготавливается с прогибом вниз. Это обеспечивает ее направленную деформацию при смятии передней части автомобиля.

Прочность защиты обеспечивается конструкцией и используемыми материалами. Она должна быть такой, чтобы выдерживать без серьезных повреждений наезд на острый камень, металлический прут и т.д.

Защита тем прочнее и жёстче, чем больше рёбер жёсткости имеет и чем больше их глубина. Лучшая модель – с глубоким рельефом по всей площади, что придает ей высокую жёсткость в обоих – в продольном и в поперечном – сечениях.

Прочность крепления гарантируется установкой защиты только на силовые элементы автомобиля — лонжероны кузова, подрамник двигателя, поперечную балку подвески. Крепление защиты к более слабым элементам, например поперечине под радиатором, является недостаточно прочным; это допустимо только для пыльников. В случае такой установки защиты радиатор может пострадать от удара.

Прочность крепления обеспечивается и использованием соответствующего крепежа – определяющим становится прочность и жесткость лапок и кронштейнов защиты, материал, из которого изготовлены болты.

Вес защиты должен быть минимально возможным при условии обеспечения необходимой жесткости и прочности. Поэтому его величина у предлагаемых производителями изделий находится в пределах 7–15 кг, что не приводит к заметному увеличению нагрузки на переднюю ось автомобиля.

Для определения степени жесткости защиты в “домашних условиях” рекомендуется положить ее на землю выпуклостью вверх и встать на нее. Хорошая защита под весом 75 кг прогнется не более чем на 10-15 мм без остаточной деформации. Если прогиб больше, это, скорее, пыльник.

Читайте также:  Кулак «дружбы» в двигателе: что это такое

Кроме выше перечисленного, хорошие защиты характеризуются тем, что ставятся на штатные крепежные элементы и делать дополнительных отверстий в кузове не требуется.

Они также должны иметь технологические отверстия, которые облегчают обслуживание автомобиля с установленной защитой, т.к. исключают необходимость систематического демонтажа при необходимости слива масла, чистки фильтра и пр.

Очень важно и качество изготовления данного оборудования – качество покраски, которая, как правило, выполняет функцию защиты от коррозии, и обрезки краев, что влияет не только на эстетическое восприятие изделия, но и на качество его установки.

Еще один важный атрибут хорошей защиты – наличие резиновых или пластиковых отбойников-амортизаторов в местах контакта с кузовом автомобиля, благодаря которым установленное изделие не вибрирует, а значит, не создает и даже снижает уровень шума в салоне.

Лучшая защита картера: сталь, алюминий или карбон?

Защиты из конструкционной стали — относительно дешевого материала толщиной 2–3 мм — получили наибольшее распространение. Пластичность стали позволяет выполнить на изделии штамповкой ребра жесткости (фото 4). Такие защиты легко поддаются правке в случае деформации от удара.

Листовая сталь позволяет изготовить защиту с ребрами жесткости

Большинство отечественных производителей стальных защит покрывает свои изделия порошковой эпоксиполиэфирной краской горячего отверждения. Такое покрытие достаточно долговечно при аккуратной езде.

Недорогие изделия для отечественных автомобилей красят обычной нитроэмалью. Но даже самое качественное покрытие не может противостоять механическому воздействию, например при наезде на бордюр во время парковки.

Защиты из алюминия легче стальных, но примерно в пять раз дороже. Поэтому особенно часто их ставят на спортивные автомобили, где вес играет решающую роль. Для изготовления защит используют как мягкие сплавы алюминия, так и термоупрочненные (дюраль) Д16Т или В95. По прочности дюралюминий не уступает стали, но низкая пластичность не позволяет штамповать ребра жесткости. Конструкция таких защит чаще всего представляет собой плоский лист толщиной 7–10 мм с несколькими небольшими поперечными изгибами и отверстиями для крепления и вентиляции (фото 5).

Защита из термоупрочненного алюминиевого сплава без продольных ребер жесткости

Термоупрочненные защиты выправить после удара гораздо сложнее.

Композитные защиты (фото 6) изготавливают из композиционных материалов, состоящих из основы — армирующего волокна и связующего — смолы. В качестве основы чаще всего используют стеклоткань, реже — углеткань (карбон), которая дороже и менее технологична. Наиболее стойкий материал для композитных защит — кевларовая ткань, разработанная для бронежилетов, но высокая цена ограничивает ее применение.

По удельной прочности стекло- и углепластик превосходят сталь в 1,5 раза, а кевлар — в 2,5 раза, что позволяет сделать защиту легче. Однако композиты плохо воспринимают сосредоточенные нагрузки. При наезде на острый предмет смола крошится, а волокна, потерявшие опору, ломаются. Поэтому толщину композитных защит приходится увеличивать до 8–12 мм, что снижает их преимущество в весе.

Композитные защиты одновременно выполняют функцию пыльника, так как полностью закрывают моторный отсек снизу. Технология изготовления позволяет придать им любую форму, но стоят они дороже стальных.

Высокая прочность волокон, увеличенная толщина и корытообразная форма делают их очень жесткими. Если композитная защита имеет трещины, то она не подлежит восстановлению.

Рекомендации

  • При приобретении защиты картера проверьте наличие инструкции по установке и обратите внимание на условия выполнения производителем гарантийных обязательств (защита картера не относится к изделиям, подлежащим обязательной сертификации, поэтому к ним сертификат может не прилагаться).
  • Жесткость защиты определяется толщиной и свойствами материала, наличием ребер жесткости, их количеством и глубиной.
  • Пластиковая защита должна иметь стальные втулки в местах установки болтов крепления. При приобретении желательно убедиться, что она действительно выполнена из качественного материала. Часто за “карбоновые” или “кевларовые” выдают защиты, изготовленные из дешевой стеклоткани. Для проверки нужно стереть (например, монетой) черную краску, которой обычно красятся пластиковые защиты, и определить цвет волокон, залитых смолой. Стеклоткань имеет белый, углеткань — черный, а кевларовые волокна — зеленовато-золотистый цвет.
  • Конструкция защиты должна предусматривать установку только на силовые элементы кузова, которые нельзя ослаблять новыми отверстиями. Для этого используют технологические отверстия в лонжеронах, подрамнике двигателя, поперечной балке подвески и т.д.
  • Кронштейны и лапки, с помощью которых защита крепится к кузову, должны быть стальными и иметь толщину не менее 3–5 мм.
  • Все элементы крепежа (желательно, чтобы они имели резьбу не менее М10), входящие в комплект защиты, должны иметь качественное гальваническое, а не лакокрасочное покрытие, чтобы противостоять коррозии. Это связано с тем, что в процессе технического обслуживания машины защиту приходится неоднократно снимать и ставить. Для исключения самоотвинчивания крепежа необходимо использовать гайки с нейлоновым кольцом или пружинные шайбы.

Любая защита только снижает вероятность повреждения картера двигателя и коробки передач, но не исключает ее полностью, поэтому целесообразно выбирать стиль вождения в соответствии с дорожными условиями:

  • снижать скорость при съезде с автострады на проселочную дорогу, особенно в условиях плохого освещения;
  • заблаговременно тормозить перед препятствиями;
  • медленно и аккуратно парковаться на бордюр, преодолевать водные преграды и железнодорожные переезды.
  • опасно ехать в стороне от дороги по нескошенной траве, так как в ней могут быть валуны, брошенные детали сельхозмашин, глубокие борозды и пни, поэтому лучше предварительно пройти предполагаемый маршрут пешком;
  • желательно во время движения не пропускать между колес предметы, лежащие на дороге, а объезжать их, так как трудно на расстоянии определить высоту препятствий.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: