ВАЗ 2103 тюнинг двигателя кузова и салона своими руками фото

Тюнинг ВАЗ 2103, фото тюнинга салона ВАЗ 2103 своими руками (видео)

ВАЗ 2103 уже давно не производят, но на них по-прежнему ездят, их красят и делают тюнинг. Немало автовладельцев намеренно не спешат расставаться со своей «тройкой», поскольку эта машина открывает широкие возможности для реализации различных идей по изменению внешности, интерьера и технических характеристик.

Тюнинг ВАЗ 2103

ВАЗ 2103 относится к тем автомобилям, с которых началось отечественное автомобилестроение. Так же как и две другие модели — ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102, «тройка» разрабатывалась на базе «Фиат» 124. Работники Волжского завода приложили немало усилий, прежде чем удалось создать комфортабельный и динамичный автомобиль на то время. Модель, выпуск которой был начат в 1972, несмотря на свой преклонный возраст можно нередко увидеть на дорогах и сегодня. Многие владельцы прибегают к внесению изменений в транспортное средство для улучшения тех или иных характеристик, внешности либо интерьера.

Что такое тюнинг

Тюнинг автомобиля — изменение заводских параметров с целью их улучшения. На ВАЗ 2103 есть что дорабатывать: агрегаты, внешность, салон и т. д. Стоит понимать, что более серьёзный тюнинг, как правило, касается технической части автомобиля, а конкретно двигателя, системы выхлопа, коробки, системы зажигания. Возможен и более простой вариант — затонировать стёкла, установить современную оптику. Однако во всех этих вопросах стоит разобраться более детально.

Фото тюнингованной ВАЗ 2103

Сегодня можно встретить множество тюнингованных авто, в том числе и «Жигули» третьей модели. Поэтому вполне логично рассмотреть примеры доработанных авто.

Фотогалерея: тюнинг ВАЗ 2103

Технический тюнинг – основа основ

Для инженерного гения преград нет! Вездеход из малолитражки? Запросто! Двенадцать колес втрое лучше четырех – разве нет? Цепь от скребкового транспортера легко превращается в гусеницы… Многозвенный карданный вал сообщает автомобилю легкую дрожь нетерпеливого гонщика. Параболическая подвесная защита концентрирует акустическую нагрузку внутри кабины.

Жаль, не видно прицепного устройства – ведь бензобак такой машине наверняка приходится буксировать. А впереди себя – толкать тележку со сменными двигателями, потому как моторесурс обычной вазовской рядной четверки подобный монстр исчерпает километров за сто.

Революционные изменения в работе подвески вполне могут быть осуществлены в процессе тюнинга ВАЗ 2103 своими руками. Правда, на проходимость подобные переделки особенно не влияют, зато позволяют комфортно припарковать авто на косогоре. На такой машине хорошо путешествовать: максимально низкая посадка кузова помогает быстро ехать; максимально высокий подъем – увеличивает обзорность!

Тюнинг кузова ВАЗ 2103

Первая мысль, которая приходит в голову автовладельцам, решившим выполнить тюнинг своей «тройки» – это обновить краску. Однако в этом случае следует использовать отличные от стандартных цветов, оттенки, поскольку обычная краска ничем не привлекательна. Одним из современных методов стайлинга является жидкая резина. С помощью этого материала становится возможным сделать автомобиль не просто привлекательным, но и создать защитный слой от негативных внешних воздействий. Независимо от выбранного способа тюнинга кузова, поверхность предварительно нужно подготовить: удалить ржавчину и устранить присутствующие дефекты.

Тонировка лобового стекла

Довольно простым и распространённым способом тюнинга ВАЗ 2103, как и любого другого автомобиля, является тонировка стёкол плёнкой. Такое улучшение позволяет изменить не только внешний вид машины, но и повысить уровень безопасности. Если авто попадёт в ДТП, то затонированное стекло не разлетится на мелкие осколки. К тому же летом тонировка защищает от ярких солнечных лучей.

Прежде чем выбирать тонировочный материал нужно учесть, что в соответствии с действующим законодательством, лобовое стекло должно пропускать не менее 70% света. Кроме этого, сама поверхность имеет оптическое сопротивление, т. е. стекло пропускает не более 90% света. По мере эксплуатации автомобиля на стекле появляются трещины и сколы, что отрицательным образом сказывается на светопропускной способности. Чтобы выполнить тонировку лобового стекла и не беспокоиться о возникновении проблем с сотрудниками ГАИ, необходимо выбирать плёнку со светопропускной способностью 80%.

Наибольшее распространение получил плёночный способ тонирования стёкол автомобиля. Преимущества этого варианта заключаются в том, что плёнку можно нанести в гаражных условиях без особых сложностей, а в случае необходимости её легко удалить с поверхности. Для тонировки понадобится следующий перечень материалов и инструментов:

  • измерительная рулетка;
  • выгонка угловая для труднодоступных мест;
  • резиновая водосгонка;
  • острое лезвие для снятия клея;
  • нож из мягкой стали;
  • технический фен;
  • брызгалка или водяной распылитель.

Подготовив всё необходимое, в том числе сам материал для затемнения стекла, можно приступать к процессу. Плёнку наносят с использованием мыльного раствора, благодаря которому можно корректировать положение изделия и удалять пузырьки воздуха. Чтобы на плёнке и стекле не оставались отпечатки пальцев, рекомендуется надеть резиновые перчатки (медицинские).

Лобовое стекло можно затонировать полностью либо частично

Стекло перед нанесением тонировки очищают от загрязнений как снаружи, так и изнутри, после чего моют. Затем производят замеры и вырезают плёнку в соответствии с необходимыми параметрами. На наружную сторону лобового стекла распыляют воду из брызгалки и наносят затемняющий материал, располагая плёнку защитным слоем вверх. После этого её разравнивают и вырезают нужную форму острым лезвием.

После проделанных действий отделяют защитный слой от тонировочного материала и распыляют на него раствор. Затем снимают плёнку со стекла, заносят внутрь автомобиля и производят наклеивание на лобовое стекло. Главное правило в процессе тонирования — хорошо разгладить тонировку, чтобы на ней не оставалось складок и пузырьков. В этом поможет фен и выгонка.

Тонировка и решётка на заднее стекло ВАЗ 2103

Стоит принять во внимание тот факт, что заднее стекло для тонировки является наиболее сложным из-за изгибов. Поэтому плёнку рекомендуется наносить тремя продольными полосами, которые вырезают и наносят по шаблону. Для этого можно задействовать обои. Выполнив замер и отрезав нужную длину от рулона, бумагу прикладывают к стеклу и обрезают по контуру. Чтобы бумага удерживалась на поверхности, её можно слегка смочить. Таким же образом делают ещё 2 полосы. Затем по готовому шаблону раскраивают плёнку и наносят аналогично лобовому стеклу. Некоторые автомобилисты рекомендуют снимать стекло для тонирования, но далеко не каждый этому следует. Затемнение боковых стёкол трудностей вызвать не должно: поверхность ровная, а сам процесс такой же, как с лобовым и задним.

Читайте также:  Тонировка фар пленкой своими руками инструкция фото и видео

Иногда можно встретить ВАЗ 2103 с решёткой на заднем стекле. Кому-то такой вариант тюнинга покажется устаревшим, а кто-то, наоборот, придерживается мнения, что машина с таким аксессуаром становится более спортивной и агрессивной. Крепится решётка на уплотнитель заднего стекла. Для этого потребуется демонтировать стекло, вставить замок в резинку и поставить решётку под уплотнительный элемент. Затем при помощи верёвки, установить стекло на автомобиль.

Решётка на заднее стекло позволяет придать автомобилю более агрессивную внешность

Прежде чем принять решение о покупке и установке рассматриваемого изделия, нужно учесть плюсы и минусы этого аксессуара. Из положительных качеств решётки выделяют следующие:

  • салон меньше нагревается в жаркую погоду;
  • стекло не так запотевает во время дождя;
  • транспорт, движущийся сзади, меньше ослепляет в ночное время.

Из отрицательных сторон выделяют:

  • сложности в удалении налипшего снега на стекло;
  • проблемы с уборкой мусора, который забивается в углы под решётку.
Видео: тонировка заднего стекла на «классике»

Каркас безопасности

Каркас безопасности автомобиля — конструкция, предотвращающая сильные повреждения кузова транспортного средства при столкновении либо перевороте и сохраняющая жизнь водителю и пассажирам. Изделие представляет собой пространственную конструкцию, которая имеет жёсткую связь (сваркой, болтовыми соединениями) с кузовными элементами.

Нужен ли каркас безопасности на ВАЗ 2103? Если вы не участвуете в гонках, то, скорей всего, нет. Дело в том, что с таким изделием пройти техосмотр будет не так просто: для этого потребуется соответствующий сертификат. Плюс ко всему автомобиль, оснащённый каркасом безопасности, эксплуатировать в городе запрещено. Несмотря на то что конструкцию устанавливают в целях защиты, изделие при ударе может наоборот, усугубить ситуацию, например, разрушиться из-за неправильного монтажа. К тому же стоимость каркаса — удовольствие не из дешёвых. Цена зависит от сложности изделия и может достигать 10 тыс. долларов.

Каркас безопасности увеличивает жесткость кузова, но устанавливают его только на автомобили, участвующие в соревнованиях

Ретро тюнинг

Для автомобилистов привычнее подвергать тюнингу относительно новые автомобили. Основные цели, которые преследуются в этом случае — это придание индивидуальности, чтобы машина не была похожа на серийные экземпляры. В результате у транспортного средства повышается уровень качества, комфорта и безопасности. Однако существует и несколько иное направление в тюнинге автомобилей, называемое ретро тюнингом.

Во время реставрационных работ, автомобилю, который был давно снят с производства, стараются вернуть первоначальный вид. Если рассмотреть ВАЗ 2103, которую прекратили выпускать в далёком 1984 г., то в те времена машина была для всех привычна и ничем не выделялась. Однако сегодня такой автомобиль может выглядеть довольно интересно и восприниматься как эксклюзив, привлекая внимание людей.

Чтобы выполнить ретро тюнинг, необходимо произвести реставрацию автомобиля. Работы направлены на восстановление кузова и доведение его практически до идеального состояния. Немало усилий прилагают к восстановлению интерьера: осуществляют пошив салона, изготавливают, если невозможно восстановить, декоративные элементы. Если углубиться в процесс, то это довольно кропотливая и затратная, в финансовом плане, работа.

Однако полная реставрация автомобиля нужна далеко не всегда, ведь всё зависит от преследуемых целей. Бывают ситуации, когда внешность автомобиля оставляют неизменной, а технически машину полностью переоборудуют, заменяя подвеску, двигатель, коробку передач и т. д., что позволяет вполне уверенно передвигаться в современном потоке.

Ретро тюнинг предполагает восстановление первоначального вида автомобиля

2 Новые «глаза» для отечественной легенды

По окончанию тюнинга элементов под капотом ВАЗ 2103 настает черед изменений во внешнем виде. Первое, что приходит на ум в процессе размышлений – это покраска авто. На этот случай у владельца Лады есть два варианта – использование обычной краски, или более креативный метод стайлинга – применение жидкой резины. Такой состав не просто выделит авто в массе других, но и надолго защитит его кузов от появления царапин.

Покраска авто жидкой резиной

Еще один популярный метод модернизации внешнего вида ВАЗ 2103 – это новая передняя оптика для машины. Для такой операции лучше всего подойдут приборы с мощной светосилой. Эти элементы эффективно работают при плохих погодных условиях, практически не запотевают и имеют длительные сроки эксплуатации. Для их установки не нужны всевозможные ключи и гайки, ведь они крепятся с помощью пластиковых фиксаторов. Благодаря этому, работа своими руками выполняется за полчаса.

Передняя оптика с мощной светосилой

Что же касается изменения оптики в задней части ВАЗ 2103, то и здесь есть несколько привлекательных вариантов. К примеру, можно перекрасить фары так, чтобы остались только круги для осветительных фонарей. Для этого нужно снять заднюю оптику, тщательно промыть и просушить приборы. Затем фонари обклеиваются скотчем, а к их поверхности прикладывается круглый предмет. После этого аккуратно проводим ножом вокруг крышки предмета, отделяем лишние части скотча. В процессе выполнения тюнинга своими руками также можно заменить повороты автомобиля. Для этого можно приобрести детали треугольной или другой формы.

Читайте также:  Volkswagen Golf — история модели, фото, цены

Тюнинг подвески ВАЗ 2103

Практически каждый, кто решил улучшить не только внешний вид своей «тройки», но и её управляемость, дорабатывает подвеску. К тому же сегодня предлагается широкий выбор соответствующих элементов, установка которых не вызывает особых трудностей. Подвеску дорабатывают исходя из преследуемых целей. Можно, например, увеличить или, наоборот, уменьшить клиренс. В результате уменьшения дорожного просвета, изменяется внешний вид, улучшается поведение автомобиля на дороге. Если клиренс необходимо увеличить, одним из доступных вариантов является установка деталей подвески от модели ВАЗ 2104. Монтаж таких пружин предполагает также замену амортизаторов.

На ВАЗ 2103 и другой «классике» извечной проблемой являются шаровые опоры, срок службы которых не радует, поэтому их заменяют на усиленные, например, от Трек Спорт. Кроме этого, «троечная» подвеска отличается своей мягкостью. Для придания жёсткости следует установить спереди двойной стабилизатор поперечной устойчивости, что значительно улучшит управляемость автомобиля на скорости. Стабилизатор устанавливают также и сзади. Работы с ходовой частью должны проводиться обдуманно, чтобы управляемость автомобиля не пострадала. Резиновые элементы, такие как втулки штанг заднего моста, сайлентблоки, заменяют на полиуретановые.

Важно понимать, что тюнинг подвески должен проводиться комплексно, поскольку замена одной детали, например, только амортизаторов или пружин, желаемого результата не даст. Да, можно установить усиленные шаровые, они будут дольше ходить, но тюнингом такие действия назвать будет сложно. Внесение изменений в подвеске повысит уровень комфорта и безопасности.

Подвеска должна дорабатываться комплексно, а не путём замены одного элемента

3 Доработка салона авто

Качественный тюнинг ВАЗ 2103 невозможен без модернизации салона. Такая необходимость бросается в глаза сразу же, как только вы садитесь в автомобиль. Во-первых, штатное оформление авто очень скучное и унылое. Во-вторых, прокатившись в машине даже по ровной дороге, вы отчетливо услышите сильное дребезжание панели приборов. Поэтому, чтобы Лада казалась привлекательной не только снаружи, но и внутри, нужно уделить немного времени машине и поработать своими руками.

Для начала произведем тюнинг подсветки приборного щитка. Для этого демонтируем панель, аккуратно вытаскиваем шкалы, стараясь не повредить стрелки. Откладываем их в сторону и вынимаем штатные лампы освещения приборов Лада. Вместо них вставляем неоновые или светодиодные осветительные приборы и собираем конструкцию в обратном порядке.

Тюнинг подсветки приборного щитка

Следующий этап тюнинга своими руками – это доработка панели ВАЗ 2103. В данном случае мы должны избавиться от грохота, который постоянно издает щиток. Для этого нам потребуются такие инструменты:

  • напильник;
  • набор отверток;
  • дрель;
  • паяльник;
  • болты одинаковых размеров;
  • поролоновые прокладки;
  • плоскогубцы;
  • клей Момент.

Приготовив все необходимое, можно приступать к тюнингу салона Лады. Вначале демонтируем панель приборов, открыв крепежные фиксаторы. Далее снимаем щиток, который, скорее всего, уже потерял свою былую форму. Зачастую именно деформация панели, а не поломка фиксатора, служит причиной появления грохота. Чтобы вернуть щитку изначальную форму, берем паяльник и нагреваем его края. После этого с помощью плоскогубцев выравниваем щиток и ждем его затвердевания.

Тюнинг щитка панели приборов Лады

После того, как панель приборов остыла и затвердела, берем клей и наносим небольшое его количество на края щитка. После этого аккуратно прикладываем поролоновые прокладки так, чтобы они “обняли” приборную панель с обеих сторон. В последней дрелью проделываем 4 отверстия для крепежных болтов.

На финишном этапе приступаем к установке щитка. Аккуратно прикладываем его к корпусу и прикручиваем болтами. Те места, из которых торчат части прокладок, можно скрыть с помощью тоненьких пластиковых панелей и клея. После работы, проделанной своими руками, панель приборов вашего ВАЗ 2103 еще долго будет вести себя тихо, не доставляя хлопот ни вам, ни вашим пассажирам.

Как снять и проверить генератор ВАЗ-2107

Снятие генератора

Работу удобнее проводить на смотровой канаве или подъемнике.

Отсоединяем штекер от вывода «61» генератора (аккумуляторная батарея и термостат для наглядности сняты).

Сдвинув изоляционный чехол, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов на выводе «30» генератора и отсоединяем провода

Снимаем ремень привода со шкива генератора (см. Замена ремня привода генератора).

Ключом «на 17» отворачиваем две гайки и снимаем регулировочную планку.

Отвернув гайку нижнего крепления генератора, вынимаем болт и втулку.

Генератор при этом будет держаться на кронштейне.

Снимаем генератор с автомобиля, опустив его вниз между кронштейном и поперечиной передней подвески

Устанавливаем генератор на автомобиль в порядке, обратном снятию

После установки регулируем натяжение ремня привода (см. Замена ремня привода генератора).

Общая проверка

Проверяем на «пробой» положительные и отрицательные вентили. «Плюс» омметра подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» – к его корпусу.

Если омметр показывает малое сопротивление (стрелка прибора отклонилась к нулю или контрольная лампа не горит), то один или несколько вентилей «пробиты»

Уточненная проверка

Отрицательные вентили проверяем, соединив «плюс» прибора с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а «минус» с корпусом генератора.

Если сопротивление мало – один или несколько вентилей «пробиты», или имеется короткое замыкание обмотки статора на корпус генератора.

Для проверки положительных вентилей «плюс» прибора соединяем с выводом «30» генератора, а «минус» – с одним из болтов крепления выпрямительного блока.

Малое сопротивление означает, что «пробит» один из вентилей

При выходе из строя элементов выпрямительного блока рекомендуем менять его в сборе.

Читайте также:  Что такое коробка АМТ особенности и отличия КПП данного типа

Допускается замена отдельных диодов, однако потребуется их перепрессовка в держатель – операция, требующая аккуратности и навыка.

Проверка обмотки возбуждения ротора

Снимаем регулятор напряжения.

Через окно в крышке генератора проверяем ротор на короткое замыкание на корпус, соединив один вывод омметра с крыльчаткой генератора, а другой с контактным кольцом обмотки возбуждения.

Проверяем отсутствие обрыва в обмотке возбуждения, подсоединив выводы прибора к контактным кольцам

Проверка конденсатора

Снимаем конденсатор. Для проверки конденсатора используется специальный прибор, но предварительно оценить состояние конденсатора можно омметром.

Закорачиваем вывод конденсатора на его корпус, чтобы он разрядился.

Подсоединяем к выводу корпуса и наконечнику провода щупы омметра (омметр лучше переключить в верхний предел измерений).

Стрелка должна резко отклониться в сторону нуля, а затем плавно вернуться в конец шкалы, к символу «бесконечность».

Если поменять полярность, то стрелка должна еще больше отклониться к нулю.

Неисправный конденсатор заменяем.

Замена регулятора напряжения

Снять интегральный регулятор напряжения можно с генератора, установленного на двигателе, но для наглядности порядок работы показан на снятом агрегате.

Отсоединяем наконечник провода от вывода регулятора напряжения.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора напряжения и снимаем его в сборе со щеткодержателем.

Для проверки регулятора подсоединяем к щеткам вольтметр или контрольную лампу.

На вывод «В» регулятора подаем «плюс» от аккумуляторной батареи напряжением 12В (на фото желтый провод), а на контакт «масса» – «минус».

Если напряжения нет (контрольная лампа не горит) – регулятор неисправен.

Устанавливаем новый регулятор на генератор и, придерживая его (преодолевая усилие сжатых пружин щеток), заворачиваем винты.

Как снять генератор на ВАЗ 2107? Все проще простого »

Конструктивно ВАЗ 2107 не считается сложным устройством (особенно если говорить о карбюраторных моделях «семёрки»). Благодаря сравнительной простоте механизмов автомобиля многие владельцы самостоятельно могут обслуживать его и проводить ремонтные работы. Но с некоторыми элементами могут возникнуть проблемы — например, с генератором. Не все автовладельцы умеют работать с электроприборами, с чем и связаны частые ошибки при самостоятельной замене и подключении генераторов.

  • Как произвести замену генератора на ВАЗ 2107
    Подготовка инструмента
  • Демонтажные работы

Фотогалерея: основные этапы работы

  • Видео: инструкция по замене генератора на ВАЗ 2107
  • Ремень генератора на ВАЗ 2107
      Размеры ремней генератора
  • Как правильно натянуть ремень на генератор

    Где находится генератор на ВАЗ 2107

    Генератор на ВАЗ 2107 функционирует в тесной связи с аккумуляторной батареей. Как и на любом другом автомобиле, это устройство генерирует электричество для питания всех элементов машины. При этом генератор осуществляет свою функцию только при запущенном моторе.

    На ВАЗ 2107 этот механизм находится непосредственно на поверхности силового агрегата с его правой стороны. Это положение обусловлено тем, что генератора запускается посредством движения коленвала через клиновидный ремень.


    Корпус генератора примыкает к правой стороне двигателя

    Порядок процедуры снятия генератора своими руками

    Снимая генератор, нужно придерживаться такой последовательности:

    1. С двигателя снимаются все агрегаты, перекрывающие доступ к генератору;
    2. Снимается приводной ремень со шкива генератора;
    3. Откручиваются крепления генератора ;
    4. Извлекается генератор.

    Мешать снятию может термостат, аккумулятор и различные провода и патрубки. Если не промаркировать провода при снятии, могут возникнуть проблемы при подключении генератора (если у вас имеется схема установки и подключения генератора, провода можно не маркировать).

    Для снятия ремня генератора нужно ослабить крепление генератора и изменить положение натяжного ролика. После этого можно легко снять ремень. Перед тем, как приступить к процедуре откручивания болтов, на которых держится генератор, следует побрызгать крепления вэдэшкой. Если всё сделано правильно, генератор легко достанется из моторного отсека.



    Как произвести замену генератора на ВАЗ 2107

    Замена генераторной установки требуется в тех случаях, когда устройство уже не вырабатывает необходимого количества тока для систем-потребителей. Самыми частыми причинами замены установки считаются следующие неисправности и поломки:

    • сгоревшая обмотка;
    • межвитковое короткое замыкание;
    • деформация корпуса генератора;
    • выработка ресурса.

    Практически всегда проще и выгоднее заменить генератор на новый, нежели проводить его ремонт.


    Чаще всего генераторные установки выходят из строя по причине замыканий и сильного износа обмоток

    Подготовка инструмента

    Для демонтажа и последующего монтажа генератора на ВАЗ 2107 потребуется типовой набор инструментов, который обычно есть в гараже у каждого водителя:

    • гаечный ключ на 10;
    • гаечный ключ на 17;
    • гаечный ключ на 19;
    • монтировка или специальная лопатка для монтажных работ.

    Иных приспособлений или приборов не потребуется.

    Демонтажные работы

    Удалять генератор с «семёрки» рекомендуется после того, как мотор остынет. Сразу после езды работать с автомобильными агрегатами не рекомендуется ввиду высоких температур и риска получения травм.

    Непосредственно перед снятием генератора потребуется демонтировать правое переднее колесо, так как добраться до установки можно только из-под низа машины через правое крыло.

    Обязательно нужно надёжно зафиксировать положение автомобиля домкратом и вспомогательными приспособлениями (пеньки, подставки), чтобы исключить риск падения машины во время работы.


    Домкрат нужно упереть в балку автомобиля

    Ход работ сводится к последовательному выполнению следующих действий:

    1. Найти в механическом устройстве автомобиля корпус генератора, нащупать планку его фиксации к мотору.
    2. Гаечным ключом выкрутить гайку крепления до половины.
    3. Открутить гайку на кронштейне, но не снимать её со шпильки.
    4. Корпус генератора потянуть и сдвинуть в любую сторону — это станет возможным из-за ослабленного крепления.
    5. Убрать ремень с посадочных шкивов, удалить его из зоны работы.
    6. Отсоединить все поступающие провода к корпусу генератора.
    7. До конца открутить гайки крепления.
    8. Потянуть генератор на себя и вытащить его из-под кузова.
    Читайте также:  Коды ошибок ваз 2114 — самодиагностика бортового компьютера (1602, 0300, 0340, 0030, 0335, 0504 и другие)
    Фотогалерея: основные этапы работы


    Гайку сразу снимать нельзя, только ослабить


    Вместо монтировки допускается использование отвёртки с утолщённым лезвием


    Все разъёмы легко выходят из гнёзд

    Сразу же после демонтажных работ следует осмотреть место посадки генератора. Все места состыковок и креплений нужно очистить от грязи, при необходимости обработать ацетоном.

    Соответственно, монтаж нового генератора нужно будет проводить в обратной последовательности, при этом особенное внимание уделяя натяжке нового ремня.

    Видео: инструкция по замене генератора на ВАЗ 2107



    Порядок разборки генератора

    Если вы хотите проводить ремонт генератора своими руками, то следует научиться правильно разбирать генератор.

    Естественно, что каждая модель генератора может разбираться по-разному, особенно генераторы от иномарок, но все же алгоритм действий во всех случаях практически одинаковый.

    Первым делом необходимо очистить генератор от пыли, а по необходимости даже продуть сжатым воздухом.

    Далее снимаются щетки генератора одновременно с щеткодержателем, для этого необходимо окрутить только одни винт.

    Сразу же проверьте состояние щеток и щеткодержателя. Если щетки выступают менее чем на 0,5 см из щеткодержателя, то они подлежать немедленной замене.

    Так же при снятии щеткодержателя обратите внимание на состоянии гнезда, где он крепится. Обычно, в гнезде содержится много угольной пыли, которая смешана с маслом, удалите все это тряпочкой.

    При необходимости, если Вы хотите полностью разобрать генератор , снимите его шкив. Для этого вам понадобится специальное приспособление 67.7823.9504

    но перед снятием не забудьте открутить гайку, с помощью который данный шкив крепится.

    В приспособлении 67.7823.9504 имеется специальный захват, который выполнен в виде 2-х металлических полуколец, его и необходимо использовать для снятия шкива генератора.

    Но данную работу лучше отдать специалисту, так как она требует определенной сноровки, да и приспособление 67.7823.9504 для многих, кто хочет проводить ремонт генератора своими руками, что-то невообразимое и не понятное.

    Далее отсоединяем заднюю крышку, которая расположена со стороны контактных колец от крышки со стороны привода генератора, и одновременно с этим снимаем статор, выпрямительный блок и ротор, вал которого находится в подшипнике крышки со стороны привода генератора.

    Далее в разборе генератора автомобиля ничего сложного нет, отсоединяем провода от статора, и от выпрямительного блока, извлекаем данный блок.

    ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Обслуживание и ремонт Audi А4, S4



    Ремень генератора на ВАЗ 2107

    «Семёрка» выходила с конвейера Волжского автомобильного завода в период с 1982 по 2012 годы. Изначально модель оснащалась приводным ремнём устаревшего на данный момент образца, имеющим гладкую поверхность без каких-либо шероховатостей. Однако более поздние ВАЗ 2107 стали переоснащаться под требования времени, что и привело к появлению ремней нового типа с зубцами.

    Следует подчеркнуть, что самый популярный производитель ременных изделий для отечественного автопрома — это компания Bosch. На протяжении многих лет немецкий производитель выпускает качественную продукцию, которая как по размерам, так и по срокам службы полностью устраивает владельцев ВАЗ 2107.


    Среди многообразия ремней, именно продукция пользуется постоянным спросом на авторынке

    Размеры ремней генератора

    Все детали, применяющиеся в конструкции автомобиля, обязательно имеют маркировку и номера производителя. Конструкторские номера и размеры ремней для ВАЗ 2107 уточняются в эксплуатационных документах на эту модель:

    • 2101–1308020 (гладкая поверхность), размеры — 10.0х8.0х944.0 мм;
    • 2107–1308020 (зубчатая поверхность), размеры — 10.7х8.0х944.0 м.



    Как поставить радиатор ВАЗ 2107

    Установка генератора не вызывает особых сложностей, так как нет нужды бороться с приржавевшими болтовыми соединениями. Порядок действий при установке обратный снятию. После установки генератора необходимо установить ремень и произвести его натяжение. Если затянуть слабо, ремень будет буксовать при нагрузке на генератор, издавая характерный свист. Чрезмерное натяжение ремня приведет к преждевременному износу подшипника генератора. Проверить правильность натяжения ремня легко: он должен прокручиваться руками вдоль продольной оси на 90 градусов. Если угол меньше – ремень перетянут. Если больше – ослаблен.

    После установки генератора, подключения к нему проводов и натяжения ремня можно подключать клеммы аккумулятора.

    Все готово для проверки. Можно заводить двигатель. Работоспособность генератора можно проверить вольтметром, измерив напряжение на аккумуляторе. При заведенном двигателе автомобиля напряжение бортовой сети должно быть 14 вольт.



    Инструкция по ремонту агрегата седьмой модели ВАЗ

    Для решения проблемы перезаряда, замены шкива, регулятора или диодного моста, выполняется ремонт:

    1. Сначала откручивается гайка, фиксирующая сам шкив, в этот момент нужно придерживать ротор, чтобы он не проворачивался.
    2. Шкив необходимо убрать в сторону, убирается крыльчатка и извлекается шпонка с шайбами. После демонтажа шкива отсоединяется реле регулятора, для этого следует заранее открутить болты фиксации, а также отключить колодку. Регулятор извлекается с механизмом щеток.
    3. После снятия регулятора выкручиваются гайки, фиксирующие крышку устройства. Крышка убирается в сторону, после чего демонтируется втулка.
    4. Теперь вам необходимо проверить работоспособность подшипника. Если вы видите, что при его прокручивании появляется зазор, то меняйте элемент, открутив ее с помощью гаечного ключа на 8. Разумеется, для замены необходимо извлечь все винты и гайки фиксации.
    5. Следующим этапом будет демонтаж ротора. Как показывает практика, выполнить эту процедуру без применения вспомогательных инструментов может быть проблематично. Поэтому сразу же возьмите два небольших бруска и зафиксируйте их у края задней крышки. Используя специальную выколотку (желательно, чтобы она была выполнена из мягкого металла), необходимо выбить ротор. В том случае, если в процессе демонтажа произошло повреждение крышки, ее можно попытаться обработать с помощью точильного камня.
    6. Аналогичным образом проверьте задний подшипник. При необходимости замены устройства извлеките его с ротора. Удобнее для этого будет использовать съемник.
    7. Следующим этапом будет демонтаж диодного моста. Для снятия диодного моста необходимо выкрутить гайки фиксации блока моста, а также выводов на обмотке. Далее, можно извлечь винты крепления статора и демонтировать устройство. Вам необходимо тщательно продиагностировать целостность обмотки. При наличии повреждений на ней, к примеру, обрыве проводки или следах обгорания, обмотка меняется и перематывается.
    8. Далее, нужно снять еще одну гайку, после чего мост без проблем извлекается.
    9. Отверткой нужно открутить болт, фиксирующий конденсатор и вытащить элемент.
    Читайте также:  ТОП-7 лучших смазок для подшипников



    Как снять, починить или поменять генератор на ВАЗ 2107

    В автомобилях ВАЗ 2107 генераторный узел является основным элементом электрической системы, поскольку именно это устройство питает током все потребители и оборудование. Неполадки в функционировании генераторного устройства могут доставить серьезные неудобства автолюбителю. Этот материал позволит вам узнать, как произвести диагностику, и как снять генератор ВАЗ 2107 для его замены в случае неисправности.

    Возможные неисправности: признаки и причины

    Почем генератор не дает зарядку и не заряжает аккумулятор, какое напряжение должен выдавать узел, как возбудить и как прозвонить устройство, как осуществляется разбор, сборка и доработка агрегата?

    Для начала рассмотрим основные причины неисправности, по которым устройство в ВАЗ 2107 карбюратор или инжектор не работает:

    1. Износ щеток регулятора напряжения (таблетки), эта проблема является одной из самых распространенных и часто встречаемых в отечественных семерках. Эти устройства относятся к категории расходных материалов, поэтому рано или поздно они в любом случае будут изнашиваться. Поскольку регулятор напряжения отвечает за выравнивание этого параметра, при его поломке в электрической сети может случиться перезаряд. При большей зарядке все устройства будут работать нестабильно, но определить это удается не всегда. К примеру, если вы включите оптику, то увидите, что свет фар становится то более тусклым, то более ярким.
    2. Перегорание обмоток внутри устройства. Ремонт в данном случае будет заключаться в замене вышедших из строя компонентов, но не всегда обмотки удается перемотать.
    3. Произошло повреждение корпуса агрегата, в частности, имеются в виду механические повреждения. Из-за этого в устройство может попадать влага, которая разрушит установленные внутри компоненты.
    4. Износ подшипниковых элементов. При износе подшипников работа агрегата будет сопровождаться повышенным шумом или скрипом. В некоторых случаях проблему можно решить путем добавления смазки в подшипниковые устройства, но помогает это далеко не всегда.
    5. Сломался диодный мост.
    6. Механическое повреждение или износ шкива. Восстановить работоспособность шкива путем демонтажа и ремонта не получится, устройство подлежит замене.
    7. Также причина может заключаться в обрыве приводного ремня. Со временем ремешок имеет свойство изнашиваться, в результате чего его интенсивная эксплуатация может привести к обрыву.

    Диагностика узла

    Проверка работоспособности генераторного узла производится с помощью тестера — мультиметра.

    Как проверить агрегат своими руками:

    1. Сначала тестер необходимо настроить в режим диагностики замера постоянного напряжения. После настройки нужно произвести проверку рабочих параметром аккумулятора авто. В соответствии с техническим регламентом, уровень напряжения на клеммах должен варьироваться в районе 11.9-12.6 вольт. Допускается незначительное отклонение от этих пределов в меньшую сторону, но только в таком случае, если в автомобиле используется более количество потребителей энергии.
    2. Операцию по проверку нужно выполнять с помощником. Когда помощник заводит мотор, нужно также проверить напряжение. Если диагностика показывает снижение этого параметра, то это свидетельствует о том, что агрегат либо вышел из строя, либо функционирует некорректно. Это означает, что один из его компонентов подлежит замене.
    3. В том случае, если значение напряжения превысило 14.5 вольт, при этом параметр не снижается, это может привести к выкипанию раствора электролита в аккумуляторе (видео обнародовано каналом Автоэлектрика ВЧ).

    Как своими руками снять агрегат?

    При обнаружении неисправностей в работе генераторного устройства необходимо произвести снятие агрегата для его дальнейшего ремонта или замены. Если же генератор ремонту не подлежит, что бывает крайне редко, то вам полезно будет узнать, как демонтировать узел для его смены.

    Итак, как поменять агрегат самостоятельно:

    1. Сначала нужно открыть капот и отключить клеммы аккумуляторной батареи, а затем отсоединить разъем с подключенным проводом от агрегата.
    2. Затем необходимо демонтировать изоляционный чехол от аккумулятора и немного ослабить крепление устройства. Ослабив гайку ролика натяжителя, вы сможете демонтировать приводной ремень.
    3. После этого вам потребуется гаечный ключ на 17, с его помощью нужно будет открутить регулировочную планку и снять ее.
    4. Теперь следует выкрутить гайку крепления с нижней стороны, а затем извлечь из посадочного места болт со втулкой. Выполнив эти действия, вы сможете демонтировать генераторный узел (автор видео — Роман Романов).

    Как устранить неисправности генератора седьмой модели ВАЗ?

    Устранение неполадок в работе устройства подразумевает снятие и разборку агрегата для выявления вышедших из строя составляющих.

    Как разобрать и отремонтировать узел:

    1. Для начала надо выкрутить гайку, с помощью которой крепится шкив. При откручивании необходимо поддерживать роторный механизм, в противном случае возможно его проворачивание.
    2. Когда гайка будет откручена, шкив убирается в сторону, затем извлекается крыльчатка вместе со шпонкой с шайбами. Когда шкив будет демонтирован, нужно также отсоединить реле регуляторного устройства. Для выполнения этих действий надо выкрутить винты крепления и отсоединить колодку с проводами. Затем сам регулятор напряжения можно будет извлечь с механизмом щеток.
    3. Когда регулятор будет демонтирован, необходимо открутить гайки, с помощью которых крепится крышка агрегата. Саму крышку после этого можно будет убрать, затем нужно извлечь втулку.
    4. На следующем этапе нужно будет произвести диагностику работоспособности подшипникового устройства. Попробуйте покрутить подшипник, не извлекая его. Если вы заметили, что во время прокручивания образуется зазор, то механизм необходимо будет заменить, для снятия следует открутить устройство гаечным ключом на 8.
    5. После этого нужно будет снять роторный механизм из места монтажа. На практике сделать это не так просто, особенно, если под рукой нет вспомогательных инструментов. Так что вам необходимо будет взять два бруска небольших размеров и закрепить их у края задней крышки. При помощи выколотки, которая должна быть изготовлена из мягкого металла, роторный механизм выбивается из места установки. Если при выбивании вы случайно повредили крышку, то для ее восстановления можно попробовать обработать точильным камнем.
    6. Затем проверяется задний подшипник, для его так же, как и передний, нужно покрутить. При наличии зазоров подшипник подлежит замене. Также подшипник надо менять, если его состояние в целом неудовлетворительное. Для демонтажа устройства желательно использовать съемник.
    7. Далее, надо будет снять диодный мост, для демонтажа данного устройства потребуется открутить гайки, которые крепят его блок и выводы на обмотке. Сделав это, можно вытащить болты, которые фиксируют статорный механизм, затем диодный мост можно снять. Теперь можно проверить целостность обмотки — если диагностика показала наличие повреждений на ней, например, обрыв провода, то можно попытаться перемотать обмотку. Но, как правило, перемотка не помогает, поэтому обмотку, вероятнее всего, придется менять.
    8. Теперь надо будет открутить еще одну гайку, а затем мост можно без проблем демонтировать. Если диоды перегорели, то мост надо менять на новый.
    9. На завершающем этапе выкручивается винт, который крепит конденсатор, само устройство после этого извлекается и при необходимости меняется.
    Читайте также:  Замена крестовины карданного вала ВАЗ 2106: как снять, проверить, инструкции с фото и видео

    Из ограниченной партии. В Беларуси нашелся владелец редкого полноприводного минивэна от АвтоВАЗа

    Для большинства автолюбителей продукция Волжского автомобильного завода – это “копейки” и “Нивы”, “пятерки”, “семерки”, “восьмерки” и т.п., на смену которым чуть позже пришли “Приоры” и “Гранты”, а нынче – ХRay и Vesta. Но были у АвтоВАЗа и куда более концептуальные авто.

    Часть из них не дошла до конвейера совсем, а были и те, что разошлись по СССР ограниченными партиями в несколько тысяч экземпляров. Большинство из них, к сожалению, попросту сгнило ввиду того, что вазовская продукция никогда не отличалась стойкостью к коррозии, но некоторые экземпляры по сей день в строю.

    Машина, о которой сегодня пойдет речь, сложись обстоятельства несколько иначе, вполне могла бы занять, по сути, пустующую нишу на рынке минивэнов. В 1998-2006 годах Опытно-промышленное производство ВАЗа произвело лишь около 8000 минивэнов ВАЗ-2120 “Надежда”. Модель даже претерпела фейслифтинг, но до конвейера дело не дошло – ставка была сделана на длиннобазную “Ниву”, производить которую было и дешевле, и проще.

    “Надежда” же так и осталась надеждой. Впрочем, некоторые из тех 8000 машин, произведенных ОПП ВАЗа, по сей день в строю. Благодаря нашему читателю одну из них удалось разыскать неподалеку от белорусской столицы, в агрогородке Колодищи.

    Нынешний владелец полноприводной “Надежды” приобрел ее относительно недавно, в 2016-м. Поскольку охота и рыбалка для него не хобби, а образ жизни, “железного коня” он искал с салоном попросторнее, клиренсом повыше и, конечно же, колесной формулой 4х4. Тогда идеальным выбором за имевшиеся в наличии деньги Сергею казались полноприводные Volkswagen Transporter 2-го или 3-го поколения. Увы, осмотр десятка предлагаемых на продажу образцов оптимизма не добавил. Машины были в удручающем состоянии и служить верой и правдой следующему владельцу уже не обещали…

    В итоге интерес плавно сместился в сторону длинных “Нив”, среди которых и предлагались аж две “Надежды”. Выбрав ту, что моложе и доступнее, Сергей отправился за покупкой в Витебскую область. За 2000 у.е. 11-летний автомобиль предлагался не в идеальном состоянии, но на ходу и без серьезных проблем. По словам прежнего владельца, машина больше использовалась на шоссе для частых поездок в Москву.

    По техпаспорту автомобиль был 2005 года выпуска, с 1,8-литровым бензиновым мотором под капотом. Двигатель этот, к слову, хотя и вазовский (заводской индекс ВАЗ-2130), но тоже эксклюзив. Трансмиссия у “Надежды” нивовская, различия лишь в карданах из-за иной межосевой базы. Ну а салон, его эргономика и вместительность и вовсе могли бы стать темой отдельного разговора.

    Про АвтоВАЗ принято шутить, что место, мол, проклятое, выпускает не машины, а тазы, все там криворукие и т.п. Лично я в корне не согласен. В российских реалиях середины и конца 1990-х разработать и произвести такой интересный со всех позиций автомобиль могли только талантливые люди с руками, растущими из нужного места. Да, это не Mercedes и не Volkswagen, но вспомните те времена. Для 1998 года “Надежда” была очень даже современным автомобилем, конкурировать с которым среди подержанных иномарок с левым рулем могли единицы.

    Постоянный полный привод с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала, 19 см дорожного просвета, 7-местный кузов, задние сиденья которого трансформируются в ровный пол, способный стать полноценным местом для сна. А еще грузоподъемность 600 кг и 70-литровый топливный бак. Согласитесь, впечатляющий список достоинств для тех, кто знает, какими были “жигули” в то время. Мечта путешественников, охотников и рыбаков в одном флаконе. Да, разгон до “сотни” за 20 секунд, да, расход, по заводским данным, 10-11 литров, но это был первый российский легковой полноприводный минивэн в чистом виде.

    Читайте также:  KIA K7 Premier 2020: глубокий рестайлинг седана

    И вот передо мной экземпляр после 15 лет эксплуатации и десятка тысяч километров пробега. Точной цифры пробега нынешний владелец не знает, покупал “Надежду” с неисправным спидометром. По дороге домой выяснилось, что с втягивающим реле стартера “на горячую” не все в порядке. Однако это хотя и редкий, но ВАЗ, запасные части от “Нивы” стали в него как к себе домой.

    У нынешнего владельца автомобиль большей частью ездит не по дорогам, а вне дорог. И, по его словам, на любом типе покрытия машина держит дорогу на все 100%, даже несмотря на то что покрышки уже просятся на замену. И на льду, и в снег, и при езде по разбитым лесным дорожкам, а то и вовсе направлениям “Надежда” ни разу не подвела в дороге. За 15 лет эксплуатации менялся кардан, крестовины, обслуживался мотор, но в общем и целом машина не огорчала поломками и не разоряла дорогостоящими ремонтами.

    Единственное откровенно слабое место – коррозионная стойкость кузова, особенно его дверей. Следы ржавчины на них не увидеть просто невозможно. Найти новые двери тоже практически невозможно. Также есть вопросы с заказом некоторых деталей: в электронных каталогах современных продавцов такая машина отсутствует. Спасают форумы и общение с владельцами аналогичных машин.

    В планах Сергея – установка новой резины с протектором “злее” и профилем выше, а также борьба с коррозией. Остальное – мелочи. Текущий шланг одной из печек несложно привести в порядок, Check на панели напоминает, что катализатору, вероятнее всего, пришел конец. Но главное – машина едет, едет везде.

    Реальный расход топлива – 13 л 92-го бензина на 100 км. Масложором классический мотор не страдает, и, несмотря на немалый пробег, порох в пороховницах у него остался. Альтернативы “Надежде”, даже с учетом падения цен на машины с пробегом, Сергей спустя 2 года эксплуатации не видит. Разве что длиннобазная Lada 4х4. С кузовщиной на нее явно попроще, а “болячки” и большинство эксплуатационных характеристик те же.

    В трансмиссии “Надежды”, как и у всех “Нив”, не все идеально, особенно в части “раздатки”. Она здесь от ВАЗ-21214 и, судя по издаваемым ею звукам, очень скоро может потребовать ремонта или вовсе замены. КПП в “Надежде” 5-ступенчатая от вазовской “классики” и проблем не доставляет. Часть приводов уже заменена.

    Но если по технической части машина мало чем отличается от длиннобазных “Нив”, то в вопросах эргономики, вместительности и универсальности 15-летняя “Надежда” способна утереть нос даже современным ВАЗам, и по большому счету жаль, что такой машины в продуктовой линейке АвтоВАЗа сегодня нет.

    Еще какие-то 10 лет – и от 8000 машин, выпущенных в 1998-2006 гг., останутся считаные экземпляры, принадлежащие коллекционерам или реставраторам редких авто. Коррозия с течением времени сделает свое черное дело, и еще одна уникальная модель ВАЗа уйдет в небытие. Кузовщину на “Надежду” уже сегодня днем с огнем не найдешь. Остается лишь радоваться тому, что пока этого не произошло. Благодаря нашему читателю и Сергею, решившемуся на приобретение столь необычного и редкого автомобиля, у нас появилась возможность узнать, какими были надежды АвтоВАЗа в конце 1990-х – начале 2000-х. И пусть полноприводный минивэн не стал массовым, свой след в истории АвтоВАЗа он все же оставил.

    ВАЗ (Lada) 2120 «Надежда» − история, несбывшихся ожиданий

    Идея создания утилитарного однообъемника долгое время не давала покоя Тольяттинскому автоконцерну. Такой автомобиль позволил бы решать сразу несколько потребительских задач − избавиться от проблем транспортировки крупного груза либо большой группы людей, а также обеспечить отличный уровень ездового комфорта. При этом, предполагалось таким образом расширить и покупательскую аудиторию.

    После долгих лет раздумий отечественные инженеры все же решились вывести свой первый в истории минивэн на рынок, однако возлагавшиеся на него надежды не оправдались. Почему?

    История создания ВАЗ «Надежда» с заводским индексом 2120 начинается с 1995 года. Именно тогда в Тольятти были разработаны первые макеты будущего серийного минивэна. Перед создателями стояла непростая задача − построить автомобиль с предельными утилитарными возможностями, который позволял бы выбираться за город и перемещаться по дорогам с самым разным покрытием.

    Инженеры с поставленной задачей справились, а результат своих трудов представили публике в рамках Московской выставки в 1997 году.

    Нельзя сказать, что публика была в восторге от увиденного. Скорее наоборот, дизайн новинки у многих вызывал чувство отторжения. Новая Лада оказалась далеко не эталоном красоты. Передняя оптика была сдвоенной, а задние фонари и вовсе позаимствовали у «Оки». При этом, сам кузов отличался диспропорцией кормы, которая выглядела чересчур массивно.

    Зато, технические характеристики были весьма любопытными. Lada 2120 спроектирована на удлиненной базе «Нивы» (2121), которая больше исходного варианта-донора на 500 миллиметров. Кузовщина от отечественного кроссовера оказалась стойкой к возросшим нагрузкам, поэтому многие детали однобъемника были позаимствованы именно у него.

    Более того, «Надежда» получила от донора и полный привод, а также раздаточную трансмиссию с возможностью блокировки межосевого дифференциала. Все это создало предпосылки к высоким вседорожным способностям нового минивэна.

    Рестайлинг

    Процедура модернизации отечественного однообъемника была проведена в 2002 году. Изменения, по большей части, коснулись только внешнего вида автомобиля. А именно, оптика головного освещения была заменена на фары от ВАЗ 2110, что сделало переднюю часть кузова более привлекательной и гармоничной.

    Читайте также:  Вылет диска ET: формула расчета, маркировка, допустимые отклонения

    Незначительно преобразилась решетка радиатора, а передний бампер стал более лаконичным. На капоте появились две заметные выштамповки.

    Салон каких-либо особых нововведений не претерпел. Аналогично можно сказать и о технических характеристиках.

    Всего для ВАЗ 2120 было доступно несколько модификаций:

    • 2130. Под капотом установлен мотор 1.8 литра с отдачей в 80 сил.
    • 21214. В движение минивэн приводится установкой 1.7 литра с инжекторной системой впрыска топлива. Мощностная отдача равна 84 лошадиными силам.

    Вкупе с каждым двигателем трудилась механическая трансмиссия на пять ступеней.

    В список оборудования «Надежды» входит:

    • Гидравлический усилитель рулевого управления от фирмы ZF.
    • Регулировка рулевой колонки в вертикальной плоскости.
    • Противотуманные фары.
    • Обогрев заднего стекла.
    • Бортовой компьютер.
    • Электрические стеклоподъемники передних дверей.
    • Климатическая установка для задней части салона.

    Мнение пользователей

    Лада «Надежда» имеет неоднозначные отзывы владельцев. С одной стороны, автолюбители хвалят вместительный салон автомобиля, с другой − ругают его за низкую устойчивость к коррозии, а также за невысокую надежность узлов ходовой части.

    Многие делают тюнинг данного минивэна с целью более удобной и комфортной эксплуатации. Так, устанавливается обогрев передних кресел, дополнительный плафон подсветки для водителя, подлокотник спереди и прочее. Более подробная информация о доработках автомобиля содержится в статья и видео, которые опубликованы на просторах интернета.

    Ориентировочная стоимость на рынке

    Авто Цена (рублевая)
    ВАЗ 2120 от 90 до 260 тысяч

    Машина продержалась на сборочном конвейере до 2006 года и была выпущена партией в восемь тысяч экземпляров. Производством занималось опытно-промышленное предприятие АвтоВАЗа. Тольяттинский концерн принял решение свернуть сборку по причине невостребованности модели на рынке и малого спроса на нее.

    Тест-драйв

    Неказист снаружи

    Лада «Надежда» не отличается изысканными формами кузова. Отечественный минивэн слишком массивен в своей задней части, а маленькие колеса делают на этом неприятный акцент.

    Головная оптика состоит из сдвоенных фар ближнего и дальнего света, что придает передней части кузова нелепый вид. Впрочем, данный недостаток ВАЗовцам удалось исправить на рестайлинговой версии модели − «десяточная» оптика смотрится более лаконично.

    Функционален внутри

    Архитектура передней панели неплоха − высокая центральная консоль удобна, а клавиши управления различными функциями находятся в непосредственной зоне досягаемости водителем.

    Приборный щиток позаимствован у ВАЗ 2110 и вполне информативен. Кроме того, зеленая подсветка показаний не утомляет глаза в темноте, а небольшой экран бортового компьютера выдает всю необходимую информацию о поездке. Блок управления климатической системой организован в виде нескольких ползунков − решение архаичное, но удобное.

    От отделочных материалов много ждать не стоит − пластик гулкий и жесткий. Сборка также не идеальна − на деталях присутствуют заусенцы, а сами они подогнаны неточно.

    У передних кресел напрочь отсутствует даже намек на профиль, боковую поддержку, поэтому тело никак не фиксируется. Что касается сидений второго ряда, то на них вполне комфортно пассажирам среднего роста, а вот на галерках третьего ряда с удобством расположиться смогут разве что маленькие дети. Базовый объем багажного отделения равен 300 литрам.

    Комфортный вояж

    Мотор 1.7 литра с трудом перемещает минивэн массой 1400 килограмм. Наиболее внятной тяги стоит ждать только на среднем диапазоне оборотов, тогда как на «низах» момента очень не хватает и старт с места дается «Надежде» с трудом. Ситуацию усугубляет неинформативная педаль сцепления, при этом передаточный ряд трансмиссии оптимален.

    Рулевое управление оснащено гидравлическим усилителем, что облегчает выполнение маневров в городе. Однако, легкая баранка хороша лишь на малых скоростях. На высоких − усилие на ней не растет, и она кажется пустоватой. При прохождении виражей крены и раскачка существенные, что сильно ограничивает скорость на дуге.

    Тормозная система не справляется с большой массой «Надежды». Поэтому, при нажатии педали тормоза, последняя уходит в пол, а эффективность замедления при этом минимальная. Все это заставляет заранее оттормаживаться и просчитывать расстояние до препятствия.

    Подвеска с длинными ходами выдерживает даже полную загрузку салона, обеспечивая неплохую плавность хода на неровностях. Однако, энергоемкости стойкам амортизаторов на крупных ухабах явно не хватает, что приводит к их пробою.

    ВАЗ 2120

    ВАЗ 2120 – фото 1

    ВАЗ 2120 – фото 2

    ВАЗ 2120 – фото 3

    ВАЗ 2120 – фото 4

    ВАЗ 2120 – фото 5

    Технические характеристики ВАЗ 2120

    Модельный год 1999
    Тип кузова Минивэн
    Длина, мм 4200
    Ширина, мм 1725
    Высота, мм 1690
    Количество дверей 4
    Количество мест 7
    Объем багажника, л 300-1250
    Страна сборки Россия

    Модификации ВАЗ 2120

    ВАЗ 2120 1.7i

    Максимальная скорость, км/ч 132
    Время разгона до 100 км/ч, сек 25
    Двигатель Бензиновый
    Рабочий объем, см 3 1690
    Мощность, л.с. / оборотах 80/5400
    Момент, Н·м / оборотах 127/3400
    Расход комби, л на 100 км 11.8
    Тип коробки передач Механическая, 5 передач
    Привод Полный
    Показать все характеристики

    ВАЗ 2120 1.8

    Максимальная скорость, км/ч 135
    Время разгона до 100 км/ч, сек 23
    Двигатель Бензиновый
    Рабочий объем, см 3 1790
    Мощность, л.с. / оборотах 84/5200
    Момент, Н·м / оборотах 135/3200
    Расход комби, л на 100 км 11.0
    Тип коробки передач Механическая, 5 передач
    Привод Полный
    Показать все характеристики

    Одноклассники ВАЗ 2120 по цене

    К сожалению, у этой модели нет одноклассников.

    Отзывы владельцев ВАЗ 2120

    ВАЗ 2120, 2003 г

    По причине переезда в сельскую местность потребовалась недорогая машина, как сама по себе, так и по максимуму многофункциональная, и отечественная (ремонтопригодная у умельцев). Первоначально выбор пал на «Ниву», но короткая база не прельщала, а «крокодила» в приличном состоянии меньше чем за 200 не купишь. Время шло, «головоломка» продолжалась. Пока внезапно передо мной не появился этот аппарат. Сел я в ВАЗ 2120 и понял – «моё». Внешне машина выглядит, весьма современно, особенно спереди. Если смотреть сзади – уже не то: как большая «Ока» (видимо из-за сходства задней двери). При первом осмотре знакомый умелец изрёк: «машина не для гонок». Не для этого и покупалась собственно. Радиус разворота ВАЗ 2120 почти как на «ГАЗель». Больше сотни не разгонял – дивные звуки в трансмиссии на этой скорости напрягают. Ехать «сотню» и заниматься посторонними дела невозможно (курить, есть) так и норовит отклониться от курса. На 60 – 70 едет в принципе сама. Едет везде. По грязи не лазил. Зато возил много чего: стиральную машину, бетономешалку, саженцы ёлок, мебель в сложенном и разложенном виде (2-метровый угловой диван с которого пишу этот отзыв). Дети все помещаются без проблем. Про охоту и рыбалку не пишу, ибо вышеперечисленным не страдаю. Особенности – кузов родной, «кузовщины» на настоящий момент нет. Стекла под заказ на Борском заводе. Всё остальное – ВАЗ. Ну, почти: ручки дверные от 2108 – 2109, но тяги свои, оригинальные, короче «восьмерочных». Салон если позаниматься, гремит не сильнее других отечественных. Эпилог: жаль, что ВАЗ 2120 больше не выпускают. Ездить на «Надежде» в общем, приятно, ну если сравнить с какой-нибудь «Зафирой» или «Шараном», то авто, конечно, спартанское. Но за стоимость «Надьки», можно купить, разве, что заднюю дверь от вышеперечисленных авто. Морозным зимним утром, выходя из дома, я не думаю, чистили ли дорогу, шел ли снег. Просто сажусь, завожу и еду (кстати, за зиму проблем с запуском не было, морозы стояли до -30). Главное, что я под ней «не валяюсь». Просто езжу и слежу за машиной.

    Читайте также:  Nissan skyline 2019: фото цена и характеристики рестайлинг модели от ниссан

    Достоинства : полный привод. Вместительный салон. Универсальность. Низкая цена на вторичном рынке.

    Недостатки : отсутствие кузовных деталей (спасибо АвтоВАЗу). Спартанская отделка салона. Двигатель относительно слабоват.

    ВАЗ 2120, 2003 г

    Ощущение после «Нивы» – я не чувствую габаритов. Ни внешних, ни внутренних. Она огромна и просторна в салоне, не могу дотянуться со своего места до сумки с документами на заднем сиденье. Осваивать внешние габариты поехал по дворам и небольшим улочкам, отметил замечательную работу ГУРа и приспособился довольно быстро к размерам авто. Теперь про эксплуатацию ВАЗ 2120. Первым делом снял задний ряд сидений – получился вместительный багажник, в котором помимо вещей ездит и моя собака – восточно-европейская овчарка не мелких размеров. Перевозил в деревню много всякого добра, даже 2-камерный холодильник влез при сложенных средних сидениях. Теперь о том, что хотелось бы улучшить. Двигатель: слабоват для такой массы, чтобы залить масло пользуюсь специальной воронкой с длинным «клювом», то же и с бачком переднего омывателя, открутить масляный фильтр можно только снизу и специальным ключом проявив чудеса пластики рук. КПП/раздатка всё равно «воет», как не изолируй, «Нивовская» болезнь по наследству. Средний ряд сидений: сидеть и глядеть вперёд удобно, места много, а вот залезать туда не каждому успешно удаётся – поднят высоко, небольшой рост и недостать стоя на земле и пытаясь закинуть зад на сиденье. Про третий ряд не знаю, не пользовался, но думаю то же проблема на него попасть. Передняя часть: сидя за рулем, не могу точно определить расстояние от бампера до препятствия – большой угол наклона капота, не видно где заканчивается. Проблему решил прикручиванием антенны к бамперу с левой стороны: использую как маячок. Отсутствие люка в заводской комплектации, нет опускающихся стёкол у задних пассажиров, летом, если бы не врезанный люк, можно задохнуться, вентиляция отвратительная. Положение руля: полностью все приборы видно только в самом крайнем верхнем положении. Капот ВАЗ 2120 открывается на такой угол, что залезть под него может только лилипут: удлинил упор сантиметров на пять можно теперь подлезть к двигателю. Компоновка подкапотного пространства не очень продумана. Считаю «Надежду» лучшим ВАЗовским автомобилем с его незначительными недостатками.

    Достоинства : внедорожные характеристики. Большой практичный салон. Качественные материалы в отделке, «мягкая» передняя панель. Регулировки мест. Удобные надёжные сиденья. Гладкий пол сзади – нет тоннеля.

    Недостатки : снята с производства. Слабый двигатель. Шумная КПП. Недостаточная вентиляция салона. Оригинальные кузовные запчасти.

    ВАЗ 2120, 2002 г

    Взял «Надежду» 2 года назад с пробегом 91000 км. Плохого ничего сказать не могу. За это время поменял мотор стеклоочистителя, хотя можно было просто его почистить, потом купил ещё щетки с поводками итого 2000 рублей. Да, стартер зимой менял, новый стоит 1800. Ну, масло менял ещё. Недавно поменял переднюю левую ступицу с подшипниками – 1200 рублей. Менял сам. Что про машину сказать. Мне ВАЗ 2120 очень нравится. Жене тоже. По трассе крейсерская скорость 90-100, я больше и не езжу, люблю ехать расслабленно, осматривая окрестности. Курсовая устойчивость как у бронепоезда, идёт как по рельсам по любой дороге. Правда по гравийной дороге я раз разогнался очень и в повороте меня понесло, прям как на ралли. Зимой песня, все ползут как пенсионеры по гололеду, а я на «всесезонке» еду как летом. Правда, отогреть обледеневшее стекло сложно. Правда и морозы у нас минус 27-30 были, незамерзающая жидкость замерзала на стекле. Проходимость ВАЗ 2120 хорошая, после снегопада катался, всех выдергивал. Потом надоело и заехал я на дачи, заехать то заехал, а развернуться никак, а сугробы там уж такие, что не протолкнешься. Кое-как развернулся, еле выехал, но адреналина было много. Сын мой это действо всё проспал, счастливый человек. Техосмотр проходил сам, сделал регулировку фар, ручник подтянул, да и всё вроде. Езжу на газе, последний раз проехал 515 километров, заправил 48 литров, может правда из-за жары давление в баллоне повышенное и «отсекатель» раньше сработал. Короче, жаль, что перестали выпускать и доводить ВАЗ 2120, мог бы получиться отличный аппарат.

    Читайте также:  Описание работы и устройство АКПП

    Достоинства : полный привод. Вместительная. Не плохая тяга у мотора. Отличная курсовая устойчивость. Удобные сидения. Не устаешь на длинных расстояниях.

    Недостатки : бампера – слабое место. Большой радиус разворота. Тяжело найти «кузовщину». Слабая динамика на обгонах.

    ВАЗ 2120, 2002 г

    Об эксплуатации ВАЗ 2120 Надежда. Как уже говорил – расходники дешевые. Масло и фильтра меняю через 10000-15000 км. В мостах и коробках через год. Общий пробег за 10 лет составил 235 тыс. км (последние три года машину почти не использую). Двигатель не трогал, масло ВАЗ 2120 почти не ест. В мороз заводится легко, включаю понижайку и поехал. Один раз менял сцепление в гараже. Скажу честно – снять и поставить одному не возможно, так как коробка упиралась в кузов. Два раза ломалась вилка сцепления, менял, не снимая КПП. Сейчас стоит обваренная по бокам. Примерно на 180000 км решил, что КПП стала шумной. Купил у друга в магазине новую – зря. Она шумит еще больше. Надо в родной поменять подшипники и поставить на место. Один раз в лесу за Тверью умер коммутатор. Заглушил, а через 5 минут не заводится. После двух попыток снял центральный провод с распределителя, покрутил – искры нет. Пришлось пешком до большой дороги, а там, на попутке до ближайшей деревни. Нашел коммутатор и обратно. Завелась с полпинка. Теперь под капотом два коммутатора, а в заначке еще бегунок и бобина (бобину уже, кстати, один раз менял). Колесо на грунтовке менять неудобно. Сначала надо поддомкратить ВАЗ 2120 и достать запаску. Потом менять колесо и снова поднять машину, чтобы убрать колесо в корзину. Штатный домкрат не удобный. Вместо него использую от «девятки», только усиленный по бокам. Один раз поменял подшипники полуосей. Пришлось сделать съемник и левую снял легко, а вот правая пригорела, и упражнялся пол дня. Привода стоят родные, пыльники на них менял два раз. Раза 2 или 3 менял крестовины. Сейчас передний кардан заменил на вал со ШРУСами, прошел тысяч 30, полет нормальный. Лет через 6 пришлось менять пороги. Сделал их мне сосед из 1,5 мм железа на гибочном станке. С помощью знакомого профи переварили, потом покрасил и обработал «антикором». Стоят нормально. Один раз заменил помпу, потекла. Несколько раз на зиму снимал вентилятор, чтобы мотор быстрее прогревался. Весной ставил обратно. Эффект конечно есть – нагревается тосол быстрее, да и мотор ВАЗ 2120 шумит меньше. Но больно хлопотно это. В систему охлаждения малого круга поставил насос от Газели. Теперь на холостом ходу в машине очень тепло, а на трассе моторчик вообще выключаю.

    Достоинства : дешевые запчасти. Большой мультисалон. Постоянный полный привод. Хороший головной свет. Большой клиренс.

    Недостатки : плохой пластик салона. Шумная ходовая на большой скорости. Неудобно доставать запаску.

    ВАЗ 2120, 2003 г

    Пошли с другом на авторынок и тогда я впервые увидел ВАЗ 2120 Надежда. По всем параметрам она подходила мне, минивэн, полный привод. Но дизайн – это конечно ужас. Прокатился я на ней, сидеть неудобно, обзорность вперед не плохая, а назад никакой. Но машина вроде работала нормально. Езда – взял я ее дешево, но потом продавец сказал, что эта Надежда стоит на рынке уже долго, почти год. Я не обратил на это внимание и поехал домой довольный. Доехал я до дому, заехал во двор, лежачий полицейский, жму на тормоз, отпустил тормоз и заметил, что машина газует тормозом. Потом через 3 дня накрылся «вакуумник», тормоз газовал из-за него. Потом пошла поломка одна за другой, летом на дачу семья ездила на электричке. Машина ездила редко, но очень часто стояла сломанная. Но все-таки поездив немного расскажу что да как. В салоне ВАЗ 2120 сидеть неудобно ни на одном сиденье, везде тесно, пластик плохой, гремит. Машина сильно ржавеет, не успеваешь уследить. Поломки очень идут часто, то раздатка, то коробка. Управляемость у машины не плохая, но тормоза плохие, перегреваются при небольших поездках, 2 раза из-за тормозов въезжал другим машинам в зад. Обзорность я уже говорил, плохая. Родные зеркала хлам. Ну, теперь оценю ВАЗ 2120: салон – не ахти, хоть и большой, двигатель слабый. Проходимость, зато хорошая, но весь низ и пороги гнутся. Итог. Машину я продал с трудом и за копейки, купил «Одиссея», про Надежду хорошего ни чего не скажу, этой машине нужно присвоить титул «Самый плохой автомобиль».

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: