Двигатель в масле причина утечки смазки из двигателя

Что делать при течи масла из двигателя?

Моторное масло обеспечивает бесперебойную работу основных узлов двигателя внутреннего сгорания. Выгорание или протечка смазывающего вещества приводит к быстрому износу и необратимым поломкам движка. В зависимости от причины, по которой течет масло из двигателя, владельцу автомобиля придется заменить изношенные детали, очистить вентиляцию или правильно подобрать автохимию.

Признаки утечки масла

Признаками утечки масла из двигателя внутреннего сгорания (ДВС) являются:

  • масляные пятна на земле или асфальте после стоянки автомобиля;
  • появление предупреждения о недостатке моторного масла на приборной панели;
  • неприятный запах при работе мотора (при сгорании смазки);
  • синий дым из-под капота (при попадании масла на выхлопную трубу или впускной коллектор).

Подтеки масла при утечке из ДВС появляются между передними колесами машины, в проекции картера двигателя. Однако даже наличие лужи или потеков снизу днища не всегда свидетельствует о протечках движка. При пробое коробки передач (КПП) на землю может попасть другая смазывающая жидкость – трансмиссионное масло.

Чтобы локализовать осмотр днища, необходимо знать, откуда может течь моторная смазка.

Наиболее уязвимыми узлами являются:

  • сальники коленчатого вала;
  • уплотнители головки блока цилиндров;
  • дно картера;
  • прокладки фильтра, клапанов, КПП, коллектора и выхлопной трубы.

Факторами риска является большой пробег (более 250 тыс. км), длительный простой автомобиля без прогрева, плохая вентиляция картера, залив избыточного количества смазки, использование некачественного или неподходящего моторного масла.

Распространенные причины и решения

Основными причинами течи масла из двигателя являются неполадки системы вентиляции картера движка, износ прокладок и сальников, пробой поддона и низкое качество средства.

В некоторых узлах (например, поршневых кольцах) она не вытекает, а сгорает. При этом под днищем автомобиля не всегда остаются характерные лужицы, но уровень масла будет недостаточным для смазки двигателя.

Прокладки фильтра

При замене смазки в моторе нужно сменить также и масляный фильтр. Перед установкой уплотняющую прокладку фильтра обязательно смачивают маслом. Это позволяет плотно прижать резину к стыку с корпусом двигателя. Если забыть о смазке, то при сборе конструкции прокладка будет деформирована из-за трения и смещения.

Если масло капает из-за неверно установленной прокладки фильтра, то есть несколько путей решения проблемы:

  • сильнее прикрутить фильтр к корпусу;
  • пересобрать этот узел, плотно прижав резиновую прокладку на место;
  • при сильной деформации уплотнителя – заменить прокладку.

В большинстве случаев для устранения течи достаточно подкрутить фильтр.

Сальники коленвала

Масло внутри двигателя распределяется под давлением или самотеком. При подаче под давлением капли смазывающего вещества могут разбрызгиваться и вытекать за пределы рабочего узла. Чтобы избежать потери моторной смазки, в отверстия устанавливаются уплотнительные кольца (сальники).

Деформация сальников коленчатого вала – одна из наиболее частых причин масляной утечки. Вал выходит из силового агрегата наружу, поэтому течь из этого узла легко обнаружить при стоянке. Износостойкая резина теряет эластичность из-за агрессивного воздействия автомобильной химии, загрязнений и высокой температуры.

Наиболее характерные причины повреждения сальников – это частое применение промывки для мотора, использование плохого масла, перегрев движка, несвоевременная замена смазки и фильтра. При использовании качественной автохимии и оригинальных деталей срок службы уплотнителей коленвала составляет не более 200 тыс. км.

Важно! Чтобы устранить течь, потребуется полностью заменить деформированные резиновые колпачки.

Для замены переднего сальника необходимо:

  1. Установить автомобиль на смотровую яму, обеспечить доступ к шкиву привода на коленчатом валу (требуется включение ручника и фиксация механизма на 4 передаче).
  2. Снять дополнительное оборудование, чтобы получить доступ к ремню газораспределительного механизма.
  3. Ослабить крепление шкива коленвала и ролик ремня ГРМ, снять ремень.
  4. Снять приводную шестерню с вала, вымыть и очистить его хвостовик.
  5. Поддеть сальник инструментом, избегая повреждения посадочных мест, протереть их ветошью.
  6. Смазать маслом новую деталь и посадить ее на место (кромки не должны подворачиваться при надевании).
  7. Забить сальник до упора, собрать механизм.

Задний сальник меняется при течи между движком и коробкой передач. Передний уплотнитель выходит из строя чаще заднего. Чтобы избежать повторной разборки узлов механизма, вместе с сальниками часто меняют подшипники коленвала.

Маслоотражательные колпачки

Маслоотражательные (маслосъемные) колпачки называются сальниками клапанов. Они расположены в верхней части головки блока цилиндров (ГБЦ) и являются частью ГРМ. Основной целью установки этих уплотнителей является профилактика течи из впускных и выпускных клапанов.

При неисправности сальников масло может попадать в камеру сгорания и издавать неприятный запах. Остатки масла образуют слой нагара, который мешает работе двигателя и ускоряет его износ. Сильнее всего этот эффект выражен, если машина имеет большой пробег без ремонта или владелец использует некачественную моторную смазку. Для решения проблемы потребуется заменить поврежденные колпачки.

Как менять сальники клапанов:

  1. Отключить аккумулятор, отсоединить проводку и выкрутить свечи.
  2. Снять крышку ГБЦ.
  3. Выставить первый цилиндр в мертвую точку (ВМТ) по меткам на ГРМ.
  4. Демонтировать ГБЦ, вынуть распределительный вал, снять роликовые рычаги (рокеры), запомнить порядок их установки.
  5. Надавить съемником (рассухаривателем) на пружины клапанов ГРМ, вынуть фиксирующие детали (сухари) длинногубцами, пальцами или пинцетом.
  6. Снять тарелки клапанов, пружины и шайбы (пружины должны строго соответствовать клапанам, поэтому менять сальники следует по очереди).
  7. Снять маслоотражательные колпачки.
  8. Перед установкой новой детали снять с нее пружину, смазать маслом, впрессовать на место и надеть пружинку.
  9. После замены всех сальников произвести сборку механизма.

Маслосъемные колпачки можно заменить и без полного снятия ГБЦ, но это не позволит очистить нагар со всего рабочего узла. Менять их рекомендуется каждые 30-50 тыс. км пробега.

Неприятный запах и синий цвет выхлопа может свидетельствовать не только о поломке колпачков, но и о неплотном прилегании клапанной крышки. Уплотнить соединение можно с помощью автомобильного герметика с хорошей термостойкостью. Лучше всего подойдут Permatex Anaerobic Gasket Maker, Dirko Spezial-Silikon, Reinzoplast и Done Deal.

Перед заменой нужно тщательно очистить и обезжирить поверхность крышки. Герметизирующий полимер вулканизируется в течение 24 часов.

Поршневые кольца

Залегание поршневых колец приводит к загрязнению маслосъемных колпачков и головки цилиндрового блока.

Смазка попадает в камеру сгорания, что приводит к повышенному износу и перегреву движка, появлению синего дыма и перерасходу («жору») масла. Со временем загрязнение, избыточный нагрев и некачественная смазка провоцирует старение всех прокладок и сальников мотора.

Какие меры помогают при решении проблемы:

  • промывка мотора средствами для раскоксовки колец (Fenom Декокер, РиМет, Антикокс Verylube, WYNNS COMBUSTION CHAMBER CLEANER, GZOX INJECTION и др.);
  • замена поршневых колец и поврежденных расходников, заливка качественного масла;
  • капитальный ремонт движка.
Читайте также:  Форд Раптор 2020 2021: фото, комплектации и цены, видео тест драйв

Датчик давления

Если струйка масла бежит из-под датчика, необходимо проверить целостность уплотнителя и качество крепления. Определить источник проблемы при случайном осмотре под капотом может быть сложно, т.к. масляные следы остаются на крышке ГБЦ, защите картера и других узлах.

Как восстановить целостность соединения:

  • нанести новый герметизирующий слой;
  • поменять прокладку на стыке датчика и отверстия;
  • купить новый датчик (при браке детали или трещинах на стыке).

Через целостное крепление смазка не выдавливается, поэтому причиной протечки может стать повреждение резьбы. В этом случае рекомендуется заменить датчик или тщательно обработать анаэробным герметиком.

Течь между двигателем и КПП

Течь масла между двигателем и коробкой переключения передач может быть обусловлена следующими факторами:

  • поломка, износ узлов двигателя или КПП;
  • люфт, дефекты и амортизация валов;
  • ослабление креплений;
  • старение герметизирующего слоя и прокладок;
  • износ или повреждение коренного и заднего сальника, уплотнителя первичного вала КПП;
  • выход из строя масляного насоса;
  • применение смазки с низкой вязкостью;
  • неисправности в системе вентиляции и др.

Утечка моторного масла наблюдается при проблемах с силовым агрегатом. Отделить неисправности двигателя и КПП можно с помощью диагностических щупов.

В большинстве случаев течь со стороны мотора связана с повреждением заднего сальника коленчатого вала. При длительной эксплуатации или некачественной смазке резина теряет эластичность, поэтому после прогрева двигателя смазка просачивается из-под уплотнителя. Проблема может наблюдаться и с другой стороны: если упорные кольца коленвала изношены, то в щель между ними и прокладкой также проникает масло.

Ускорить износ уплотнителей могут прорывы отработанных газов через поршневые кольца, длительный простой автомобиля и повышение давления в картере вследствие забитой вентиляции.

Для замены заднего сальника вала необходимо:

  1. Отсоединить КПП и сцепление.
  2. Снять поврежденный резиновый уплотнитель.
  3. Очистить посадочное место детали от следов масла и нагара, снять загрязнения с ближайших узлов.
  4. Установить новую деталь, собрать отсоединенные узлы.

Если после замены течь продолжается, необходимо тщательно очистить механизмы от масла, на короткое время завести двигатель и установить источник протечки. Метод решения проблемы зависит от того, какой узел машины требует ремонта.

Другие причины

Другие причины протечки Методы решения
Неисправность впускного коллектора Закрепление трубки коллектора, замена клапанов, смена всей детали
Пробой поддона картера Сварка повреждений, заделка «холодной сваркой» или эпоксидным клеем с металлическим порошком
Засорение системы вентиляции картерных газов Снятие и промывка сеток и крышки ГБЦ, корпуса маслоотделителя керосином Смена моторного масла
Протечка в области трамблера Замена сальника или уплотнительного кольца
Прогар, пробой прокладки ГБЦ Замена прокладки и крепежа

Можно ли как-то избежать повторного появления неисправности?

Последствиями утечки масла может стать повышенный износ и засорение рабочих узлов, перегрев и заклинивание мотора. Если автомобиль продолжает эксплуатироваться, то двигатель скоро потребует капитального ремонта или замены.

Чтобы избежать неисправностей, необходимо регулярно проходить техосмотр, устанавливать оригинальные детали и прокладки, заливать качественное масло с подходящим уровнем вязкости.

Временно устранить неисправность помогут присадки «Стоп-течь», которые заливаются в двигатель вместе со смазкой. Наиболее популярны средства от Xado, Step Up, Hi-Gear и Liqui Moly.

Течь масла из двигателя: причины, решение

Товар по теме:

Присадка в моторное масло «Супротек Актив Плюс»

Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.

Содержание

  • Какие проблемы возможны, когда из двигателя течет масло
  • Явные признаки течи масла из мотора
  • Причины течи масла
    • Течет датчик масла
    • Если протекает передний или задний сальник коленвала
    • Течь масла клапанной крышки
    • Течь масла из-под трамблера
    • Когда течет фильтр масла
    • Неполадки вентиляции картера
    • Повреждения поддона
  • Кашу маслом не испортишь, а двигатель – запросто
    • Не всякое масло подходит конкретному двигателю
    • Низкое качество моторного масла
  • Таблица характерных признаков течи масла и способы устранения

Иногда масло течет из двигателя, сигнализируя о проблеме. Самый явный признак подобной неисправности – масляное пятно под передней частью автомобиля после долгой стоянки. За ночь может «накапать» лужа приличных размеров. Чтобы этого не случилось проводите профилактику присадками Супротек.

Какие проблемы возможны, когда из двигателя течет масло

Первое: из-за протечек объем моторного масла уменьшается. Технологическая жидкость поступает в недостаточном количестве. Масляное голодание ДВС – серьезная неисправность, приводящая к крупной аварии, вплоть до заклинивания и разрушения отдельных элементов.

Второе: значительная течь масла загрязняет силовой агрегат и весь моторный отсек. На масляную пленку налипает пыль и грязь. Образуется «шуба», которая мешает естественному отведению тепла. Двигатель перегревается, система охлаждения работает в экстремальном режиме. В самых тяжелых случаях возможно возгорание.

Третье: приходится постоянно доливать убывающее масло до требуемого уровня. При этом обязательно нужно использовать только определенную марку ГСМ, нельзя добавлять более дешевые продукты. Приходится расходовать деньги внепланово.

Четвертое: когда масло течет из двигателя, оно накапливается в свечных колодцах, мешая правильной работе системы зажигания. Двигатель начнет троить. Кроме того, вытекшая смазка повреждает изоляцию проводки, демпфирующие подушки и уплотнители из резины.

Пятое: чтобы обезопасить подкапотное пространство от возгорания, водителю придется регулярно мыть двигатель, из которого течет масло. Это дополнительные расходы (мойку нужно будет выполнять паром или аппаратом высокого давления типа «Керхер»).

Явные признаки течи масла из мотора

Определить, что масло течет из двигателя, можно, зафиксировав, что уровень жидкости резко упал. Проверка осуществляется щупом. Нужно выполнить следующую последовательность действий:

  1. остановить авто на ровном участке дороги;
  2. подождать четверть часа, чтобы масло стекло в картер;
  3. извлечь щуп и протереть его ветошью насухо;
  4. вставить щуп в горловину до упора и вытащить наружу.

Если объем смазочной жидкости заметно упал, необходимо быстро выяснить, почему это произошло. Чем может грозить промедление, мы разобрали в предыдущем подзаголовке.

Причины течи масла

Чтобы понять, как устранить течь масла, нужно выяснить, каков источник неисправности:

  • течет датчик масла,
  • протекает передний или задний сальник коленвала,
  • течь масла из-под клапанной крышки,
  • протекает распределитель зажигания,
  • течет масляный фильтр,
  • неполадки вентиляции картера,
  • залито слишком много масла или оно не соответствует рекомендациям производителя,
  • поврежденный поддон картера,
  • низкое качество моторного масла.

Рассмотрим каждую причину более подробно.

Течет датчик масла

При течи масла из этого устройства может показаться, что проблема в одном из сальников ГБЦ. Нужно внимательно осмотреть мотор, чтобы понять, что неисправен именно датчик. Устраняется проблема заменой датчика. Попытки запаять канифолью или пластиком результата не дадут.

Читайте также:  Цепь в конструкции цепного привода грм - Автосервис

Если протекает передний или задний сальник коленвала

Эта неисправность появляется на двигателях с пробегом от 100 000 км. Если в районе установки ремня ГРМ появилось масляное пятно, значит, протечка смазывающей жидкости возникла в переднем сальнике коленвала (ПСКВ).

Устранять неисправности данного типа необходимо сразу же. Течь масла из ПСКВ чревата попаданием жидкости на ремень газораспределительного механизма. Если это произойдет, ремень начнет проскальзывать или совсем оборвется, поршни ударят в клапаны, и они получат фатальные повреждения.

Когда бежит задний сальник коленвала (ЗСКВ), масляные потеки образуются между мотором и КПП. Смазка попадет на элементы сцепления, они будут проскальзывать. Ухудшится динамика автомобиля, начнется износ деталей.

Как устранить течь масла из уплотнителей коленвала? Нужно заменить изношенные детали новыми. Для этого придется демонтировать КПП, кардан заднего моста (на полноприводных авто), стартер и сцепление, поэтому операцию лучше поручить мастерам.

Самостоятельно замену сальников коленвала можно выполнять, если есть навыки ремонта автомобиля. Заодно можно поменять подшипники коленчатого вала, чтобы не повторять демонтаж/монтаж узлов в будущем.

Течь масла клапанной крышки

Если вы обнаружили течь масла из-под клапанной крышки, а весь мотор чистый, причиной, как правило, является разрушение прокладки под деталью. Иногда смазка течет из-за деформации или разрушения крышки.

Чтобы устранить течь масла под крышкой, нужно заменить поврежденную деталь. В крайнем случае (если нет в наличии запасной прокладки) можно приклеить крышку на автомобильный герметик. При первой же возможности этот «колхоз» желательно исправить.

Течь масла из-под трамблера

Эта неисправность чаще встречается на российских автомобилях. Как устранить течь масла из-под трамблера? Достаточно просто. Нужно снять крышку, а потом и распределитель зажигания. На стык нанесите герметик и соберите детали в штатном порядке.

Когда течет фильтр масла

Как правило, причина этой неисправности – неправильная затяжка. Операцию нужно выполнять специальным ключом, чтобы обеспечить точное усилие. Если выполнить операцию «на глазок», затяжка фильтра будет недостаточной или чрезмерной.

В первом случае достаточно докрутить деталь. Во втором случае уплотнение из резины деформируется. Придется покупать новое устройство. Иногда фильтр масла течет по причине дефекта посадочного гнезда. Можно рассверлить отверстие и вставить вкладыш.

При замене масла меняется и фильтр. При его установке резиновую прокладку смазывают маслом, чтобы при затяжке она не деформировалась. В противном случае, резина сомнется и герметичность нарушится. Чтобы устранить протечку, нужно снять устройство, смазать прокладку и закрутить фильтр обратно.

Присадка в двигатель «Супротек Актив Стандарт»

Для безнаддувных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра. Восстанавливает и выравнивает компрессию, снижает расход топлива и масла на угар, защищает поверхности трения в ЦПГ, и газораспределительном механизме от износа при запуске и перегревах.

Неполадки вентиляции картера

Когда поршневые кольца и стенки цилиндра изнашиваются до определенного уровня, отработанные газы начинают прорываться в картер. Сам по себе контакт с раскаленными газами ничего хорошего смазке не приносит. Она окисляется. Но это только цветочки.

Теперь ягодки: если система вентиляции забита, расширяющиеся продукты горения выдавливает масло из картера. При такой неисправности буквально весь двигатель будет залит смазывающей жидкостью. Как правило, выдавливается еще и масляный щуп с пробкой.

Повреждения поддона

Пробои и трещины картера – одна из частых причин течи масла из двигателя. С качеством наших дорог ничего удивительного нет, что эта деталь часто получает повреждения. Нужно либо установить новый поддон, либо заварить поврежденный.

Кашу маслом не испортишь, а двигатель – запросто

При самостоятельной замене смазочного материала нередко автовладельцы осознанно или случайно заливают слишком много жидкости. Из-за этого нарушения повышается давление внутри системы. Излишняя жидкость проступает через прокладки и уплотнители. Часто такая неполадка возможна на силовых агрегатах с большим сроком службы. Решение – откачать лишний объем из системы.

Не всякое масло подходит конкретному двигателю

Также возможна течь под крышкой клапанов или в других местах, если параметры масла не соответствуют значениям, рекомендуемым производителем авто. Возможно, залита смазка, вязкость которой ниже требуемой.

Также масло может стать слишком жидким из-за попадания посторонних жидкостей. Образуется эмульсия, которая имеет большую текучесть, чем нормальное моторное масло. Образуется течь через любые уплотнители двигателя.

Решается проблема полной заменой жидкости и устранением неполадок других систем. Далее нужно прочистить мотор промывкой «Супротек» или аналогичной автохимией. После этого нужно залить моторное масло хорошего качества. Для профилактики последствий от былой неисправности рекомендуется добавить в смазку триботехнический состав Suprotec Active Plus.

Долговременная промывка двигателя «Супротек Апрохим»

На протяжении 200 километров пробега мягко и постепенно очищает все отделы двигателя от загрязнений, способствует восстановлению подвижности поршневых колец. Безопасна для резиновых и пластиковых деталей.

Двигатель ВАЗ 21011: главное

Силовые агрегаты на первом отечественном автомобиле ВАЗ 2101 отличались не только простой и понятной конструкцией, но и удивительной долговечностью. И сегодня ещё есть водители, которые эксплуатируют «копейку» на «родном» двигателе — стоит лишь вовремя проводить его обслуживание и заправлять качественным бензином.

Какими двигателями оснащался ВАЗ 21011

Первые ВАЗы в нашей стране стали выпускаться в 1970 году. Для оснащения было разработано два типа двигателей:

  • 2101;
  • 21011.

Первый тип — 2101 — конструктивно продолжал традиции итальянца Fiat-124, хотя и был значительно переработан под нужды и цели отечественного автопрома. Объём мотора составлял 1.2 литра, чего хватало для мощности в 64 лошадиные силы. На начало 1970-х годов этого было вполне достаточно.

Второй тип — 21011 — был мощнее и надёжнее своего донора. Восьмиклапанный 1.3 мотор 21011 впервые был установлен на ВАЗ в 1974 году и с тех пор считался самым популярным оснащением для «копейки».

Технические характеристики мотора ВАЗ 21011

Силовой агрегат на ВАЗ 21011 весил немало — 114 килограммов без смазки. Рядное расположение четырёх цилиндров было классическим вариантом комплектации мотора. Диаметр поршня составлял 79 мм (то есть размер был немного увеличен по сравнению с мотором типа 2101).

Надо сказать, что производитель заявлял о ресурсе двигателя на 120 тысяч километров пробега, однако на практике водители убедились, что это слишком заниженная цифра. При грамотной эксплуатации мотор ВАЗ 21011 не вызывал никаких проблем на протяжении первых 200 тысяч километров пробега.

Расход топлива у первого карбюраторного мотора 21011 был огромный — почти 9.5 литра при смешанном режиме езды. Однако из-за мизерных цен на топливо владельцы не несли серьёзных расходов на обслуживание своего «четырёхколёсного товарища».

Читайте также:  Changan CS55 2019-2020 фото комплектации и цены нового китайского кроссовера

В целом же, силовой агрегат ВАЗ 21011 — это классический для АвтоВАЗа мотор с чугунным блоком и головкой из алюминия.

Таблица: основные характеристики двигателей ВАЗ 2101 и ВАЗ 21011

Позиции Показатели
ВАЗ 2101 ВАЗ 21011
Вид топлива Бензин
А-76, АИ-92
Бензин
АИ-93
Устройство впрыска Карбюратор
Материал блока цилиндров Чугун
Материал ГБЦ Алюминиевый сплав
Вес, кг 114
Расположение цилиндров Рядное
Количество цилиндров, шт 4
Диаметр поршня, мм 76 79
Амплитуда движения поршня, мм 66
Диаметр цилиндра, мм 76 79
Рабочий объем, см3 1198 1294
Максимальная мощность, л. с. 64 69
Крутящий момент, Нм 87,3 94
Степень сжатия 8,5 8,8
Смешанный расход топлива, л 9,2 9,5
Заявленный ресурс двигателя, тыс. км. 200000 125000
Практический ресурс, тыс. км. 500000 200000
Распределительный вал
расположение верхнее
ширина фаз газораспределения, 0 232
величина угла опережения выпускного клапана, 0 42
запаздывание впускного клапана, 0 40
диаметр сальников, мм 56 и 40
ширина сальников, мм 7
Коленчатый вал
Диаметр шейки, мм 50,795
Количество подшипников, шт 5
Маховик
наружный диаметр, мм 277,5
посадочный диаметр, мм 256,795
количество зубьев венца, шт 129
вес, г 620
Рекомендуемое моторное масло 5W30, 15W40 5W30, 5W40, 10W40, 15W40
Объем моторного масла, л 3,75
Рекомендуемая охлаждающая жидкость Тосол
Количество охлаждающей жидкости, л 9,75
Привод ГРМ Цепной, двухрядный
Порядок работы цилиндров 1–3-4–2

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 21011 вместо заводского

ВАЗ 21011 — отличный вариант для любителей тюнинга, так как машина имеет такую простую конструкцию, что вполне возможно без серьёзных доработок превратить её во что угодно. То же самое касается и моторного отсека: любители могут установить более мощный мотор, не прибегая к помощи специалистов автосервиса.

Однако во всём нужно знать меру: кузов ВАЗ 21011 рассчитан на определённые нагрузки, а потому сверхмощный двигатель может просто разорвать машину на части. Поэтому при выборе альтернативного мотора лучше всего обратить внимание на конструктивно похожие варианты.

Двигатели от ВАЗов

Разумеется, это лучший способ оптимизировать свою «копейку», так как «родственные» движки практически по всем параметрам подойдут к ВАЗ 21011. Оптимальными для установки считаются моторы от 2106, 2107, 2112 и даже от 2170. Важно, что они подойдут к креплениям «копейки» и оптимально сойдутся с коробкой переключения передач.

Силовые агрегаты от иномарок

Практически без каких-либо переделок на «копейку» можно установить бензиновые моторы 1.6 и 2.0 от Fiat.

Если хочется более креативного подхода, то допускается и установка силовых агрегатов от Renault Logan или Mitsubishi Galant. Однако эти движки потребуется ставить в комплекте с коробкой передач.

Дизельные моторы любители экспериментов также устанавливают на «копейку». Однако в наши дни такая комбинация не может считаться целесообразной из-за резких скачков цен на дизельное топливо во всех регионах страны.

Неисправности мотора ВАЗ 21011

Мы уже писали о том, что первые вариации моторов ВАЗ 2101 и 21011 и по сей день считаются одними из самых долговечных и надёжных. Однако как и любое техническое устройство, даже самый стабильный мотор рано или поздно начинает «капризничать».

Главными признаками этих «капризов», то есть будущих неисправностей, считаются следующие факторы:

  • невозможность запустить мотор;
  • неравномерность работы двигателя на холостых оборотах;
  • сокращение мощностных характеристик;
  • быстрое нагревание;
  • выявленные шумы и стуки;
  • возникновение белых выхлопов.

Видео: как должен работать исправный мотор на «копейке»

Каждый из этих факторов ещё не означает проблем с мотором, но их совокупность точно указывает на то, что двигатель 21011 вот-вот может выйти из строя.

Невозможность запуска

Важно понимать, что отсутствие реакции мотора на поворот ключа в замке зажигания — это глобальная проблема. Так, например, если стартер проворачивается, а движок при этом никак не реагирует, то поломка может скрываться в любом из этих элементов:

  • катушке зажигания;
  • распределительном узле;
  • прерывателе;
  • цепочке зажигания (короткое замыкание);
  • бензиновом насосе;
  • карбюраторной установке.

Поэтому если невозможно запустить мотор, не стоит сразу же бежать в автомагазин и покупать все эти элементы для замены. Первым делом необходимо проверить наличие напряжения на катушке (поступает ли ток с АКБ). Далее обычным тестером замеряется напряжение на остальных узлах. Только после этого стоит начинать искать проблемы в бензиновом насосе и карбюраторной установке.

Видео: что делать, если двигатель не заводится

Неравномерность работы на холостом ходу

Если «копейка» крайне нестабильно чувствует себя, когда мотор работает вхолостую, то проблема может быть вызвана неисправностями в системах зажигания или питания. Стандартно нестабильность функций двигателя 21011 обычно связана с:

  • поломками электромагнитного клапана карбюраторной установки;
  • сильным засорением фильтрующих элементов в топливно-воздушной системе;
  • нарушениями в формировании горючей смеси в карбюраторе;
  • залипанием свечей зажигания;
  • окислением/пригоранием контактов сетей;
  • обрывом проводки.

В любом случае стоит начать поиск неисправностей с проверки системы зажигания.

Видео: неустойчивая работа ДВС

Сокращение мощностных характеристик

Изначально снижение тяги двигателя водитель может заметить только при подъёме в гору или на на обгонах. Позже затруднения при наборе скорости могут стать рядовой проблемой автомобиля.

Сокращение мощности силового агрегата связывается со следующими неисправностями:

  • поломками бензонасоса;
  • сильным засорением фильтрующего элемента в топливной системе;
  • неполадками в формировании качества горючей смеси;
  • наличием больших зазоров между контактами прерывателя;
  • выработкой поршней.

Стоит сказать, что первым делом при проверке нужно оценить, совпадают ли метки привода ГРМ и насколько точно выставлен угол опережения зажигания. Только после этого можно приступать к проверке работоспособности других «подозреваемых» узлов.

Видео: потеря тяги, что делать

Быстрое нагревание мотора

Двигатель во время штатной работы всегда должен быть горячим — примерный температурный режим для ВАЗ 21011 составляет 90 градусов Цельсия. Однако если стрелка температуры мотора на приборной панели всё чаще без видимых причин ускользает в красный сектор — это сигнал тревоги.

Продолжать движение при перегреве мотора категорически запрещено! Это приведёт к выгоранию прокладки блока цилиндров и сразу же к выходу из строя поршневой группы.

Сильный перегрев мотора может быть вызван:

  • поломками термостата;
  • неисправностями работы водяного насоса;
  • отсутствием в расширительном бачке тосола;
  • сильным засорением радиатора;
  • разрывом ремня привода вентилятора радиатора.
Читайте также:  Как правильно подобрать масло для акпп по марке авто: советы и фото

Как только стрелка термостата переходит в красный сектор, необходимо остановиться и проверить уровень тосола в системе. Если жидкость находится на уровне, придётся искать истинную причину перегревания двигателя.

Видео: причины перегрева и действия водителя

Посторонние шумы и стуки

Двигатель ВАЗ 21011 тихим не назовёшь: во время работы он издаёт самые различные звуки. Однако внимательный водитель может услышать в рядовых шумах и необычные для машины стуки и звуки. Для 21011 это:

  • стук клапанов;
  • удары подшипников;
  • стрекотание пальцев поршней;
  • громкий шелест приводной цепи газораспределения.

Все эти посторонние шумовые эффекты не возникают сами по себе: обычно они связаны с сильным износом деталей и узлов. Соответственно, требуется замена механизмов в кратчайшие сроки.

Видео: стук двигателя

Ремонт двигателя ВАЗ 21011

Любые ремонтные работы на моторе ВАЗ 21011 проводятся только после демонтажа агрегата с автомобиля.

Как снять мотор

Двигатель на ВАЗ 21011 весит 114 килограммов, поэтому потребуется помощь как минимум двух человек или же лебёдка. Традиционно нужно будет подготовиться к процедуре:

  1. Заранее подготовить смотровую яму или эстакаду для проведения работы.
  2. Лучше всего использовать тельфер (подъёмное устройство) или лебёдку с надёжным тросом для перетаскивания тяжёлого мотора.
  3. Проверить комплектность набора гаечных ключей.
  4. Обязательно подготовить крестовую и плоскую отвёртки.
  5. Найти чистую ёмкость для слива тосола (тазик или ведро с вместимостью от 5 литров).
  6. Маркер для обозначения.
  7. Два старых одеяла или ветошь, чтобы защитить передние крылья автомобиля при извлечении тяжёлого мотора.

Порядок демонтажа двигателя с «копейки» следующий:

    Загнать автомобиль на смотровую яму, надёжно зафиксировать колёса.

После этого потребуется очистить поверхности двигателя от подтеканий рабочих жидкостей (протереть чистой влажной тряпкой). Можно приступать к ремонтным работам.

Видео: как правильно демонтировать мотор на «копейке»

Замена вкладышей

Чтобы поменять вкладыши на моторе от ВАЗ 21011, потребуется только набор гаечных ключей и отвёрток, а также динамометрический ключ и зубило. Порядок работы следующий:

  1. Выкрутить сливную пробку снизу и слить масло из поддона.
  2. Выкрутить крепления поддона и убрать его в сторону.
  3. Устранить с мотора карбюратор и распределитель, выкрутив все болты их креплений.
  4. Вывернуть 8 гаек, фиксирующих крышку ГБЦ, снять крышку и убрать её в сторону.
  5. Снять прокладку с крышки.

На место старых вкладышей установить новые, предварительно очистив место посадки бензином от грязи и копоти. Далее собрать мотор в обратном порядке.

Замена поршневых колец

Для выполнения этой работы потребуется тот же набор инструментов, что был описан выше, плюс тиски и верстак. Не будет лишней и специальная «вазовская» оправка для обжатия поршней.

На разобранном моторе (см. инструкции выше) нужно провести следующие действия:

  1. По очереди вытолкнуть все поршни с шатунами из блока.
  2. Зажать шатун тисками, пассатижами снимая с него кольца.

Работа с масляным насосом

Автовладельцу надо знать, что ремонтные работы на маслонасосе возможны и без демонтажа мотора. Однако если наш двигатель уже снят и разобран, то почему бы заодно не отремонтировать и масляный насос?

Порядок работ следующий:

  1. Выкрутить два болтовых соединения крепежа насоса к мотору.
  2. Снять насос вместе с его прокладкой.

Двигатель ВАЗ 21011 при максимально простой конструкции всё же требует профессионального подхода к ремонту и обслуживанию. Поэтому если у вас нет опыта в данном направлении, то лучше обратиться к специалистам СТО.

Двигатель ВАЗ 21011: главное

Силовые агрегаты на первом отечественном автомобиле ВАЗ 2101 отличались не только простой и понятной конструкцией, но и удивительной долговечностью. И сегодня ещё есть водители, которые эксплуатируют «копейку» на «родном» двигателе — стоит лишь вовремя проводить его обслуживание и заправлять качественным бензином.

Какими двигателями оснащался ВАЗ 21011

Первые ВАЗы в нашей стране стали выпускаться в 1970 году. Для оснащения было разработано два типа двигателей:

  • 2101;
  • 21011.

Первый тип — 2101 — конструктивно продолжал традиции итальянца Fiat-124, хотя и был значительно переработан под нужды и цели отечественного автопрома. Объём мотора составлял 1.2 литра, чего хватало для мощности в 64 лошадиные силы. На начало 1970-х годов этого было вполне достаточно.

Второй тип — 21011 — был мощнее и надёжнее своего донора. Восьмиклапанный 1.3 мотор 21011 впервые был установлен на ВАЗ в 1974 году и с тех пор считался самым популярным оснащением для «копейки».

Технические характеристики мотора ВАЗ 21011

Силовой агрегат на ВАЗ 21011 весил немало — 114 килограммов без смазки. Рядное расположение четырёх цилиндров было классическим вариантом комплектации мотора. Диаметр поршня составлял 79 мм (то есть размер был немного увеличен по сравнению с мотором типа 2101).

Надо сказать, что производитель заявлял о ресурсе двигателя на 120 тысяч километров пробега, однако на практике водители убедились, что это слишком заниженная цифра. При грамотной эксплуатации мотор ВАЗ 21011 не вызывал никаких проблем на протяжении первых 200 тысяч километров пробега.

Расход топлива у первого карбюраторного мотора 21011 был огромный — почти 9.5 литра при смешанном режиме езды. Однако из-за мизерных цен на топливо владельцы не несли серьёзных расходов на обслуживание своего «четырёхколёсного товарища».

В целом же, силовой агрегат ВАЗ 21011 — это классический для АвтоВАЗа мотор с чугунным блоком и головкой из алюминия.

Таблица: основные характеристики двигателей ВАЗ 2101 и ВАЗ 21011

Позиции Показатели
ВАЗ 2101 ВАЗ 21011
Вид топлива Бензин
А-76, АИ-92
Бензин
АИ-93
Устройство впрыска Карбюратор
Материал блока цилиндров Чугун
Материал ГБЦ Алюминиевый сплав
Вес, кг 114
Расположение цилиндров Рядное
Количество цилиндров, шт 4
Диаметр поршня, мм 76 79
Амплитуда движения поршня, мм 66
Диаметр цилиндра, мм 76 79
Рабочий объем, см3 1198 1294
Максимальная мощность, л. с. 64 69
Крутящий момент, Нм 87,3 94
Степень сжатия 8,5 8,8
Смешанный расход топлива, л 9,2 9,5
Заявленный ресурс двигателя, тыс. км. 200000 125000
Практический ресурс, тыс. км. 500000 200000
Распределительный вал
расположение верхнее
ширина фаз газораспределения, 0 232
величина угла опережения выпускного клапана, 0 42
запаздывание впускного клапана, 0 40
диаметр сальников, мм 56 и 40
ширина сальников, мм 7
Коленчатый вал
Диаметр шейки, мм 50,795
Количество подшипников, шт 5
Маховик
наружный диаметр, мм 277,5
посадочный диаметр, мм 256,795
количество зубьев венца, шт 129
вес, г 620
Рекомендуемое моторное масло 5W30, 15W40 5W30, 5W40, 10W40, 15W40
Объем моторного масла, л 3,75
Рекомендуемая охлаждающая жидкость Тосол
Количество охлаждающей жидкости, л 9,75
Привод ГРМ Цепной, двухрядный
Порядок работы цилиндров 1–3-4–2

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 21011 вместо заводского

ВАЗ 21011 — отличный вариант для любителей тюнинга, так как машина имеет такую простую конструкцию, что вполне возможно без серьёзных доработок превратить её во что угодно. То же самое касается и моторного отсека: любители могут установить более мощный мотор, не прибегая к помощи специалистов автосервиса.

Однако во всём нужно знать меру: кузов ВАЗ 21011 рассчитан на определённые нагрузки, а потому сверхмощный двигатель может просто разорвать машину на части. Поэтому при выборе альтернативного мотора лучше всего обратить внимание на конструктивно похожие варианты.

Двигатели от ВАЗов

Разумеется, это лучший способ оптимизировать свою «копейку», так как «родственные» движки практически по всем параметрам подойдут к ВАЗ 21011. Оптимальными для установки считаются моторы от 2106, 2107, 2112 и даже от 2170. Важно, что они подойдут к креплениям «копейки» и оптимально сойдутся с коробкой переключения передач.

Силовые агрегаты от иномарок

Практически без каких-либо переделок на «копейку» можно установить бензиновые моторы 1.6 и 2.0 от Fiat.

Если хочется более креативного подхода, то допускается и установка силовых агрегатов от Renault Logan или Mitsubishi Galant. Однако эти движки потребуется ставить в комплекте с коробкой передач.

Дизельные моторы любители экспериментов также устанавливают на «копейку». Однако в наши дни такая комбинация не может считаться целесообразной из-за резких скачков цен на дизельное топливо во всех регионах страны.

Неисправности мотора ВАЗ 21011

Мы уже писали о том, что первые вариации моторов ВАЗ 2101 и 21011 и по сей день считаются одними из самых долговечных и надёжных. Однако как и любое техническое устройство, даже самый стабильный мотор рано или поздно начинает «капризничать».

Главными признаками этих «капризов», то есть будущих неисправностей, считаются следующие факторы:

  • невозможность запустить мотор;
  • неравномерность работы двигателя на холостых оборотах;
  • сокращение мощностных характеристик;
  • быстрое нагревание;
  • выявленные шумы и стуки;
  • возникновение белых выхлопов.

Видео: как должен работать исправный мотор на «копейке»

Каждый из этих факторов ещё не означает проблем с мотором, но их совокупность точно указывает на то, что двигатель 21011 вот-вот может выйти из строя.

Невозможность запуска

Важно понимать, что отсутствие реакции мотора на поворот ключа в замке зажигания — это глобальная проблема. Так, например, если стартер проворачивается, а движок при этом никак не реагирует, то поломка может скрываться в любом из этих элементов:

  • катушке зажигания;
  • распределительном узле;
  • прерывателе;
  • цепочке зажигания (короткое замыкание);
  • бензиновом насосе;
  • карбюраторной установке.

Поэтому если невозможно запустить мотор, не стоит сразу же бежать в автомагазин и покупать все эти элементы для замены. Первым делом необходимо проверить наличие напряжения на катушке (поступает ли ток с АКБ). Далее обычным тестером замеряется напряжение на остальных узлах. Только после этого стоит начинать искать проблемы в бензиновом насосе и карбюраторной установке.

Видео: что делать, если двигатель не заводится

Неравномерность работы на холостом ходу

Если «копейка» крайне нестабильно чувствует себя, когда мотор работает вхолостую, то проблема может быть вызвана неисправностями в системах зажигания или питания. Стандартно нестабильность функций двигателя 21011 обычно связана с:

  • поломками электромагнитного клапана карбюраторной установки;
  • сильным засорением фильтрующих элементов в топливно-воздушной системе;
  • нарушениями в формировании горючей смеси в карбюраторе;
  • залипанием свечей зажигания;
  • окислением/пригоранием контактов сетей;
  • обрывом проводки.

В любом случае стоит начать поиск неисправностей с проверки системы зажигания.

Видео: неустойчивая работа ДВС

Сокращение мощностных характеристик

Изначально снижение тяги двигателя водитель может заметить только при подъёме в гору или на на обгонах. Позже затруднения при наборе скорости могут стать рядовой проблемой автомобиля.

Сокращение мощности силового агрегата связывается со следующими неисправностями:

  • поломками бензонасоса;
  • сильным засорением фильтрующего элемента в топливной системе;
  • неполадками в формировании качества горючей смеси;
  • наличием больших зазоров между контактами прерывателя;
  • выработкой поршней.

Стоит сказать, что первым делом при проверке нужно оценить, совпадают ли метки привода ГРМ и насколько точно выставлен угол опережения зажигания. Только после этого можно приступать к проверке работоспособности других «подозреваемых» узлов.

Видео: потеря тяги, что делать

Быстрое нагревание мотора

Двигатель во время штатной работы всегда должен быть горячим — примерный температурный режим для ВАЗ 21011 составляет 90 градусов Цельсия. Однако если стрелка температуры мотора на приборной панели всё чаще без видимых причин ускользает в красный сектор — это сигнал тревоги.

Продолжать движение при перегреве мотора категорически запрещено! Это приведёт к выгоранию прокладки блока цилиндров и сразу же к выходу из строя поршневой группы.

Сильный перегрев мотора может быть вызван:

  • поломками термостата;
  • неисправностями работы водяного насоса;
  • отсутствием в расширительном бачке тосола;
  • сильным засорением радиатора;
  • разрывом ремня привода вентилятора радиатора.

Как только стрелка термостата переходит в красный сектор, необходимо остановиться и проверить уровень тосола в системе. Если жидкость находится на уровне, придётся искать истинную причину перегревания двигателя.

Видео: причины перегрева и действия водителя

Посторонние шумы и стуки

Двигатель ВАЗ 21011 тихим не назовёшь: во время работы он издаёт самые различные звуки. Однако внимательный водитель может услышать в рядовых шумах и необычные для машины стуки и звуки. Для 21011 это:

  • стук клапанов;
  • удары подшипников;
  • стрекотание пальцев поршней;
  • громкий шелест приводной цепи газораспределения.

Все эти посторонние шумовые эффекты не возникают сами по себе: обычно они связаны с сильным износом деталей и узлов. Соответственно, требуется замена механизмов в кратчайшие сроки.

Видео: стук двигателя

Ремонт двигателя ВАЗ 21011

Любые ремонтные работы на моторе ВАЗ 21011 проводятся только после демонтажа агрегата с автомобиля.

Как снять мотор

Двигатель на ВАЗ 21011 весит 114 килограммов, поэтому потребуется помощь как минимум двух человек или же лебёдка. Традиционно нужно будет подготовиться к процедуре:

  1. Заранее подготовить смотровую яму или эстакаду для проведения работы.
  2. Лучше всего использовать тельфер (подъёмное устройство) или лебёдку с надёжным тросом для перетаскивания тяжёлого мотора.
  3. Проверить комплектность набора гаечных ключей.
  4. Обязательно подготовить крестовую и плоскую отвёртки.
  5. Найти чистую ёмкость для слива тосола (тазик или ведро с вместимостью от 5 литров).
  6. Маркер для обозначения.
  7. Два старых одеяла или ветошь, чтобы защитить передние крылья автомобиля при извлечении тяжёлого мотора.

Порядок демонтажа двигателя с «копейки» следующий:

    Загнать автомобиль на смотровую яму, надёжно зафиксировать колёса.

После этого потребуется очистить поверхности двигателя от подтеканий рабочих жидкостей (протереть чистой влажной тряпкой). Можно приступать к ремонтным работам.

Видео: как правильно демонтировать мотор на «копейке»

Замена вкладышей

Чтобы поменять вкладыши на моторе от ВАЗ 21011, потребуется только набор гаечных ключей и отвёрток, а также динамометрический ключ и зубило. Порядок работы следующий:

  1. Выкрутить сливную пробку снизу и слить масло из поддона.
  2. Выкрутить крепления поддона и убрать его в сторону.
  3. Устранить с мотора карбюратор и распределитель, выкрутив все болты их креплений.
  4. Вывернуть 8 гаек, фиксирующих крышку ГБЦ, снять крышку и убрать её в сторону.
  5. Снять прокладку с крышки.

На место старых вкладышей установить новые, предварительно очистив место посадки бензином от грязи и копоти. Далее собрать мотор в обратном порядке.

Замена поршневых колец

Для выполнения этой работы потребуется тот же набор инструментов, что был описан выше, плюс тиски и верстак. Не будет лишней и специальная «вазовская» оправка для обжатия поршней.

На разобранном моторе (см. инструкции выше) нужно провести следующие действия:

  1. По очереди вытолкнуть все поршни с шатунами из блока.
  2. Зажать шатун тисками, пассатижами снимая с него кольца.

Работа с масляным насосом

Автовладельцу надо знать, что ремонтные работы на маслонасосе возможны и без демонтажа мотора. Однако если наш двигатель уже снят и разобран, то почему бы заодно не отремонтировать и масляный насос?

Порядок работ следующий:

  1. Выкрутить два болтовых соединения крепежа насоса к мотору.
  2. Снять насос вместе с его прокладкой.

Двигатель ВАЗ 21011 при максимально простой конструкции всё же требует профессионального подхода к ремонту и обслуживанию. Поэтому если у вас нет опыта в данном направлении, то лучше обратиться к специалистам СТО.

Двигатель 21011 – удачный эксперимент с объемом мотора ВАЗ 2101

По умолчанию ДВС 2101 стал базовым вариантом для автомобилей семейства ВАЗ. Первым экспериментом стала модификация 21011 – в двигателе стал меньше ход поршня, зато увеличился диаметр цилиндра. Фактически это была заводская форсировка мотора специалистами, чтобы увеличить мощность, и избавить пользователей от необходимости производить при этом капремонт чаще указанной периодичности.

Эксплуатационные параметры мотора 21011

Классическая модернизация ДВС 2101 увеличила объемы сжигания топливной смеси при одновременном снижении хода поршня. Расход топлива изменился в большую сторону незначительно, зато мотор стал «приемистым». Основные технические характеристики варианта 21011 имеют следующий вид:

B класс – 79,01 – 79,02 мм

С класс – 79,02 – 79,03 мм

D класс – 79,03 – 79,04 мм

В класс – 78,95 – 78,96 мм

С класс – 78,96 – 78,97 мм

D класс – 78,97 – 78,98 мм

смешанный цикл 9,5 л/100 км

маховик – 83,3 Нм

болт сцепления – 29,4 Нм

крышка подшипника – 80,36 Нм (коренной) и 50,96 (шатунный)

Положительной особенностью ДВС 21011 стал тот факт, что он был разработан на 4 года позже базовой модели мотора. За это время завод ДААЗ запустил в серию карбюраторы Озон, которые по умолчанию превосходили эксплуатационными характеристиками ранее используемое навесное оборудование для приготовления топливной смеси Солекс.

Руководство завода производителя включило в комплектацию 21011 карбюратор Озон, дополнительно повысив характеристики этого мотора.

Конструкция ДВС

Несмотря на увеличившийся диаметр цилиндра (79 мм вместо 76 мм) капитальный ремонт мотора 21011 производится в плановом порядке, как и указывает официальный мануал. Все принципиальные конструктивные особенности остались прежними:

  • верхнее позиционирование распределительного вала механизма ГРМ;
  • межцентровое расстояние цилиндров для возможной расточки;
  • цепной привод ГРМ;
  • облеченная головка блока цилиндров.

Компоновка поршневой группы превзошла возможности оригинала – мотор стал приемистым практически без увеличения расхода бензина.

Положительные и отрицательные моменты

Основные минусы, которые имеет мотор 21011, он сохранил от образца ДВС 2101, из которого и возник:

  • повышенный шум от цепной передачи;
  • пригодность только для заднеприводных авто;
  • периодическая регулировка оборотов ХХ;
  • сложная регулировка клапанов.

Внутри впускного коллектора использованы длинные перегородки, поэтому при дросселировании первой камеры воздушно-топливный «голод» испытывают 2 и 3 цилиндры, а при открытии заслонки второй камеры, наоборот – 1 и 4 цилиндры.

Однако для своего времени 21011 стал передовым техническим решением отечественного автопрома. Зная характеристики двигателя, у пользователя не возникает проблем, какое масло лить, и какие ОЖ использует система охлаждения движков.

Техобслуживание – регламент

Типовое устройство ДВС обеспечивает стандартные для семейства моторов АвтоВАЗ сроки замены расходников и операций обслуживания, поэтому мотор 21011 имеет следующий регламент ТО:

Объект техобслуживания Время или пробег (что наступает раньше)
Ремень ГРМ замена через 100000 км
Батарея АКБ 1 год/20000
Зазор в клапане 2 года/20000
Вентиляция картера 2 года/20000
Ремни, приводящие в действие навесное оборудование 2 года/20000
Топливопровод и крышка бака 2 года/40000
Масло моторное 1 год/10000
Фильтр масляный 1год/10000
Фильтр воздушный 1 – 2 года/40000
Фильтр топливный 4 года/40000
Фитинги и шланги обогрева/охлаждения 2 года/40000
Жидкость охлаждающая 2 года/40000
Датчик кислородный 100000
Свеча зажигания 1 – 2 года/20000
Коллектор выпускной 1 год

Расходники и запчасти для двигателя не являются дефицитом, несмотря на снятие его с производства в 2006 году.

Типовые неисправности мотора

В отличие от эталона, двигатель 21011 спроектирован под среднее октановое число, бензин А-76 как на моторе 2101 использовать не рекомендуется. При обрыве приводной цепи ГРМ поршень стандартно гнет клапана, что является общей проблемой для ДВС АвтоВАЗа, за редким исключением (например, 2105). Основными неисправностями являются:

Поломка Причина Устранение
Дым сизого цвета порыв прокладок ГБЦ, клапанных сальников или втулок
износ колец
замена уплотнений, колец и расходников
Перегрев ДВС поломка термостата либо вентилятора установка нового навесного оборудования
Расход масла увеличивается выработка поршней/цилиндров, протечки в клапанных крышках установка следующего ремонтного размера поршней и колец, замена прокладок
Стук вкладыши шатунов, подшипники кривошипа, увеличение зазора клапанов замена расходников после диагностики

В принципе простая для сегодняшнего уровня развития ДВС схема двигателя облегчает самостоятельное обслуживание модели привода 21011. В инструкции изготовителем четко указано, какое масло рекомендовано эксплуатировать, приведено описание параметров ДВС.

В каких моделях ВАЗ использовался?

За годы производства двигатель 21011 монтировался на автомобили ВАЗ следующих модификаций:

  • 21011 – седан;
  • 21021 – универсал;
  • 21033 – седан;
  • 21063 – седан.

По умолчанию в двигатель заложен высокий эксплуатационный ресурс, все указанные модели машин эксплуатируются до сих пор.

Тюнинг ДВС

В принципе двигатель 21011 – это и есть заводской тюнинг ДВС 2101. Однако межцетровой размер цилиндров позволяет расточить их еще больше для увеличения объема. Выполняя тюнинг своими руками, следует учитывать нюансы:

  • безопасным для мотора считается достижение максимум 80 л. с.;
  • после изменения хода поршня, расточки цилиндра следует регулировать зажигание, модернизировать тормозную систему, маховик;
  • может увеличиться расход масла и топлива, сократиться периодичность обслуживания мотора.

Производитель рекомендует тюнинг в виде улучшения существующих узлов без применения турбин. Например, из блока 21011 можно получить мотор 1,7 л:

  • коленвал от 2103, оптимально от 21213;
  • расточка цилиндров под размер 82 мм;
  • поршни от Нива 213 или 21213 (компрессия выше);
  • шатуны для первого варианта 213 или укороченный 129 мм для второго случая, соответственно.

Оптимальным значением соотношения R/S (длина шатуна/ход коленвала, соответственно) считается 1,75 единиц. При большем значении R/S получаются улучшенные высокие и средние обороты, но повышается температура внутри камер сгорания. Как результат – прогорание поршней. Скорость потока топливной смеси снижается, могут появиться детонации.

Если используются короткие шатуны, то автоматически увеличивается их угол наклона. Центры этих деталей испытывают критические нагрузки, возможен обрыв в плоскости 45 градусов относительно оси шатуна у нижней/верхней головки. Повышается трение боковых стенок поршня, колец и цилиндров, поэтому применяются смещенные пальцы.

Таким образом, модернизированная версия мотора 21011 обладает более высокими техническими параметрами в сравнении с эталоном 2101. Именно на основе этого ДВС были разработаны поздние версии 2103 и 2105.

Двигатель 21011 – удачный эксперимент с объемом мотора ВАЗ 2101

Эксплуатационные параметры мотора 21011

Классическая модернизация ДВС 2101 увеличила объемы сжигания топливной смеси при одновременном снижении хода поршня. Расход топлива изменился в большую сторону незначительно, зато мотор стал «приемистым». Основные технические характеристики варианта 21011 имеют следующий вид:

С класс – 79,02 – 79,03 мм

D класс – 79,03 – 79,04 мм

Е класс – 79,04 – 79,05 мм

С класс – 78,96 – 78,97 мм

D класс – 78,97 – 78,98 мм

Е класс – 78,98 – 78,99 мм

город – 11 л/100 км

болт сцепления – 29,4 Нм

крышка подшипника – 80,36 Нм (коренной) и 50,96 (шатунный)

головка цилиндров – две стадии 39,2 Нм, 112,7 Нм

Положительной особенностью ДВС 21011 стал тот факт, что он был разработан на 4 года позже базовой модели мотора. За это время завод ДААЗ запустил в серию карбюраторы Озон, которые по умолчанию превосходили эксплуатационными характеристиками ранее используемое навесное оборудование для приготовления топливной смеси Солекс.


Карбюратор Озон

Руководство завода производителя включило в комплектацию 21011 карбюратор Озон, дополнительно повысив характеристики этого мотора.



Характеристики двигателя

Кроме «Копейки», мотор 21011 устанавливался также на модели ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ — 2105, ВАЗ-2106. Данный ДВС стал весьма распространённый и популярный на классическом семействе транспортных средств производства Волжского автомобильного завода.

Для двигателя ВАЗ 21011 характерно верхнее расположение распределительного вала. Система охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией и вспомогательным охлаждением. Чуть позже машины с этим мотором комплектовались электровентилятором с датчиком температуры.

К силовому агрегату крепилось сцепление сухого типа и коробка передач на 4 ступени с механическим переключением. Для повышения эффективности использования силового агрегата многие автомобилисты устанавливали 5-МКПП Вазовского производства.

Двигатель ВАЗ 21011 имеет следующее технические характеристики:

Наименование Показатель
Объем 1,3 литр (1294 см куб)
Количество цилиндров 4
Количество клапанов 8
Топливо Бензин
Система впрыска Карбюратор
Мощность 69 л.с.
Расход топлива 7,8 л/100 км
Диаметр цилиндра 79 мм

На двигатель устанавливался карбюратор «Озон» ДААЗ от 2105. Это двухкамерный карбюратор, которым оснащались многие автомобили «Классика».

Обслуживание силового агрегата достаточно простое. Замена масла и масляного фильтрующего элемента предусмотрена каждые 10 000 км пробега. Как и у всех автомобилей «Классика» на данном движке необходимо менять воздушный фильтр каждые 20 000 км. При этом каждое второе техническое обслуживание требует диагностики зажигания и состояния карбюратора.

Ремонт основных элементов проводится легко. Многие помнят, как просто меняются свечи зажигания, помпа или прокладка клапанной крышки. При этом многие автолюбители проводили даже капитальный ремонт силового агрегата в домашних условиях.


Конструкция ДВС

Несмотря на увеличившийся диаметр цилиндра (79 мм вместо 76 мм) капитальный ремонт мотора 21011 производится в плановом порядке, как и указывает официальный мануал. Все принципиальные конструктивные особенности остались прежними:

  • верхнее позиционирование распределительного вала механизма ГРМ;
  • межцентровое расстояние цилиндров для возможной расточки;
  • цепной привод ГРМ;
  • облеченная головка блока цилиндров.


Конструкция мотора

Компоновка поршневой группы превзошла возможности оригинала – мотор стал приемистым практически без увеличения расхода бензина.

Тюнинг ВАЗ 21011

«Одиннадцатая» модель — это широкое поле деятельности для творчества владельца. Тюнинг автомобиля ВАЗ 21011 возможен с использованием «родных» вазовских агрегатов и принадлежностей. Результаты могут быть впечатляющими, но при этом нужно быть готовым к существенным расходам. Тем не менее попробовать можно.

Итак, начнем с двигателя. Тюнингованный мотор ВАЗ 21011 может быть собран на основе блока цилиндров от модели 21213. Диаметр поршней 82,4 мм, ход поршня 80 мм. Рабочий объем цилиндров — 17,05 литра. Эти данные уже гарантируют мощность свыше 100 л.с. Коленвал можно взять под номером 213. Распредвал лучше использовать штатный. Генератор подойдет от «восьмерки» — ВАЗ 2108. Карбюратор Solex 41 — как лучший вариант. Трансмиссия идеально соответствует пятиступенчатой КП от ВАЗ 2105.

Переднюю подвеску необходимо переделать. Спирали укоротить на 1,5 витка. Амортизаторы поставить марки Plaza Standart. Задняя подвеска остается штатной, но спирали 21213 Фобос укорачиваем на 3,5 витка.

Тормоза передние, это суппорты от ВАЗ 2112, диски вентилируемые, задние тормоза остаются как есть.

Главный тормозной цилиндр двухконтурной системы можно использовать от ВАЗ 2108. Ручник штатный, регулятор давления упраздняется.

На колесах — кованные диски LeMan ZEPP. Шины R15 195/50 Yokogama Sport

В салон устанавливаем передние сиденья от модели ВАЗ 2107, приборную панель от «шестерки».

Положительные и отрицательные моменты

Основные минусы, которые имеет мотор 21011, он сохранил от образца ДВС 2101, из которого и возник:

  • повышенный шум от цепной передачи;
  • пригодность только для заднеприводных авто;
  • периодическая регулировка оборотов ХХ;
  • сложная регулировка клапанов.


Регулировка клапанов

Внутри впускного коллектора использованы длинные перегородки, поэтому при дросселировании первой камеры воздушно-топливный «голод» испытывают 2 и 3 цилиндры, а при открытии заслонки второй камеры, наоборот – 1 и 4 цилиндры.

Однако для своего времени 21011 стал передовым техническим решением отечественного автопрома. Зная характеристики двигателя, у пользователя не возникает проблем, какое масло лить, и какие ОЖ использует система охлаждения движков.

Критерии подбора масла ВАЗ 2101

Все масла подбираются исходя из соответствия SAE, ACEA, API.

  • По составу оптимально использовать для ВАЗов с пробегом полусинтетику.
  • ACEA А3/В3-В4.
  • API SF и выше.

АвтоВАЗ для выбора подходящей вязкости предлагает такую таблицу:

Минимальная температура холодного пуска двигателя, °C Класс вязкости по SAE J 300 Максимальная температура окружающей среды, °C
-35 0W-30 25
-35 0W-40 30
-30 5W-30 25
-30 5W-40 35
-25 10W-30 25
-25 10W-40 35
-20 15W-40 45
-15 20W-40 45

Но чаще всего водители заливают 10w-40.

Информацию по вязкости для конкретного двигателя можно узнать из каталога взаимозаменяемости моторных масел: https://www.northsealubricants.com/en/oil-advisor

Каталогу можно доверять, данные взяты от производителей авто. При этом можно подобрать не только масло для двигателя, но и для коробки, гур, тормозной системы, системы охлаждения. Т.е все жидкости.

Техобслуживание – регламент

Типовое устройство ДВС обеспечивает стандартные для семейства моторов АвтоВАЗ сроки замены расходников и операций обслуживания, поэтому мотор 21011 имеет следующий регламент ТО:

Объект техобслуживания Время или пробег (что наступает раньше)
Ремень ГРМ замена через 100000 км
Батарея АКБ 1 год/20000
Зазор в клапане 2 года/20000
Вентиляция картера 2 года/20000
Ремни, приводящие в действие навесное оборудование 2 года/20000
Топливопровод и крышка бака 2 года/40000
Масло моторное 1 год/10000
Фильтр масляный 1год/10000
Фильтр воздушный 1 – 2 года/40000
Фильтр топливный 4 года/40000
Фитинги и шланги обогрева/охлаждения 2 года/40000
Жидкость охлаждающая 2 года/40000
Датчик кислородный 100000
Свеча зажигания 1 – 2 года/20000
Коллектор выпускной 1 год

Расходники и запчасти для двигателя не являются дефицитом, несмотря на снятие его с производства в 2006 году.


Мануал по обслуживанию 21011

ВАЗ 21011: характеристики

  • Марка — ВАЗ 21011.
  • Кузов — седан.
  • Количество мест — 5.
  • Максимальная скорость — 145 км/час.
  • Время разгона до 100 км/час — 18 секунд.
  • Вместимость топливного бака — 39 литров.
  • Начало производства — апрель 1974 год.
  • Снятие с производства — 1988 год.
  • Длина — 4043 мм.
  • Высота — 1440 мм.
  • Ширина — 1611 мм.
  • Передняя колея — 1349 мм.
  • Задняя колея — 1305 мм.
  • Колесная база — 2424 мм.
  • Вместимость багажника — 325 л.
  • Двигатель — бензиновый, карбюраторный, расположение переднее, продольное.
  • Привод — задний.
  • Трансмиссия — механическая коробка передач (4-х ступенчатая).
  • Передняя подвеска — независимая, рычажная.
  • Задняя подвеска — маятниковая, с балкой поперечной устойчивости.
  • Передние тормоза — дисковые, невентилируемые.
  • Задние тормоза — барабанные, саморегулирующиеся.
  • Рулевой механизм — червячный, гипоидный.
  • Снаряженная масса — 955 кг.
  • Расход топлива — в городе 9 литров на 100 км, на шоссе 8 литров на 100 км.
  • Размер шин — R13 165/70

Типовые неисправности мотора

В отличие от эталона, двигатель 21011 спроектирован под среднее октановое число, бензин А-76 как на моторе 2101 использовать не рекомендуется. При обрыве приводной цепи ГРМ поршень стандартно гнет клапана, что является общей проблемой для ДВС АвтоВАЗа, за редким исключением (например, 2105). Основными неисправностями являются:

Поломка Причина Устранение
Дым сизого цвета порыв прокладок ГБЦ, клапанных сальников или втулок износ колец замена уплотнений, колец и расходников
Перегрев ДВС поломка термостата либо вентилятора установка нового навесного оборудования
Расход масла увеличивается выработка поршней/цилиндров, протечки в клапанных крышках установка следующего ремонтного размера поршней и колец, замена прокладок
Стук вкладыши шатунов, подшипники кривошипа, увеличение зазора клапанов замена расходников после диагностики

В принципе простая для сегодняшнего уровня развития ДВС схема двигателя облегчает самостоятельное обслуживание модели привода 21011. В инструкции изготовителем четко указано, какое масло рекомендовано эксплуатировать, приведено описание параметров ДВС.

Какой мотор можно установить на «копейку» вместо штатного

Одним из основных видов автомобильного тюнинга является усовершенствование двигателя машины. Моторы ВАЗ 2101 — непаханое поле в этом смысле. Некоторые умельцы с целью увеличения мощности и тяговых характеристик устанавливают на них турбины, другие — меняют коленвал и растачивают цилиндры, а третьи — просто меняют двигатель на более мощный. Но здесь важно не перестараться, ведь кузов машины рассчитан на определённые нагрузки, превысив которые можно серьёзно навредить всему автомобилю.

Среди популярных вариантов для замены стоит рассматривать лишь близкие по конструкции и показателям силовые агрегаты. На «копейку» без особых проблем можно установить бензиновый мотор объёмом 1,6 или 2,0 литра от того же Фиата-Аргента или Полонеза.

Можно попробовать и такой же двигатель от Рено-Логан или Митсубиши-Галант, если ставить их вместе с коробкой передач. Но самый лучший вариант — это силовой агрегат с последующих модификаций ВАЗов. Это могут быть ВАЗ 2106, 2107, 2112 и даже 2170. Двигатели с этих машин подойдут и по размеру, и по креплению к коробке скоростей.

В каких моделях ВАЗ использовался?

За годы производства двигатель 21011 монтировался на автомобили ВАЗ следующих модификаций:

  • 21011 – седан;
  • 21021 – универсал;
  • 21033 – седан;
  • 21063 – седан.


ВАЗ 21063

По умолчанию в двигатель заложен высокий эксплуатационный ресурс, все указанные модели машин эксплуатируются до сих пор.

Неисправности и ремонт двигателя 21011

Двигатель ВАЗ 21011 1,3 л. это усовершенствованный двигатель 2101 , основные отличия двигателя ВАЗ 21011 от 2101 в диаметре поршня, который был увеличен с 76 мм. до 79 мм. За счет этого объем двигателя ваз 21011 возрос до 1,3л и моторчик получил очень удачную компоновку – короткий ход поршня и приличный диаметр цилиндра, что гарантирует мотору высокую оборотистость, уверенность на трассе и небольшой расход топлива. Данный моторчик самый широко используемый классический двигатель ВАЗ, применялся абсолютно на всех моделях Жигули, в последствии был слегка доработан и использовался как двигатель 2105 до 2006 года, статья об этом движке ЗДЕСЬ . Минусы двигателя 21011 идентичны проблемам двигателя 2101, о нем можно прочитать ТУТ .

Отзывы владельцев, замена масла и ресурс двс 21011

Судя по отзывам владельцев, новый мотор ничем не лучше предшественника: все та же гремящая цепь, капризный карбюратор, постоянные течи. Хорошо что стоимость ремонтных работ и запасных частей по-прежнему крайне невелика.

Менять масло необходимо не реже чем каждые 10 тысяч километров пробега. Всего в моторе 3,75 литра смазки, но при замене войдет примерно 3,5 литра. Использовать желательно качественную минералку 10W-40. Смотрите видео.

По заводским данным ресурс данного двигателя составляет всего 125 000 км, однако на самом деле он намного выше и скорее ближе к 200 000 километров.

Подводим итоги

Итак, мы выяснили, что собой представляет советский автомобиль ВАЗ-21011. Сейчас это в большей степени раритет, который мало кто использует для повседневной езды. Некоторые приобретают такие автомобили под проект (ретро или спорт), другие – как машину выходного дня. Но следует понимать, что это старый автомобиль, и он внезапно может потребовать ремонта. С другой стороны, все поломки можно легко устранить своими руками.

Двигатель ВАЗ 21011: главное

Силовые агрегаты на первом отечественном автомобиле ВАЗ 2101 отличались не только простой и понятной конструкцией, но и удивительной долговечностью. И сегодня ещё есть водители, которые эксплуатируют «копейку» на «родном» двигателе — стоит лишь вовремя проводить его обслуживание и заправлять качественным бензином.

Какими двигателями оснащался ВАЗ 21011

Первые ВАЗы в нашей стране стали выпускаться в 1970 году. Для оснащения было разработано два типа двигателей:

  • 2101;
  • 21011.

Первый тип — 2101 — конструктивно продолжал традиции итальянца Fiat-124, хотя и был значительно переработан под нужды и цели отечественного автопрома. Объём мотора составлял 1.2 литра, чего хватало для мощности в 64 лошадиные силы. На начало 1970-х годов этого было вполне достаточно.

Второй тип — 21011 — был мощнее и надёжнее своего донора. Восьмиклапанный 1.3 мотор 21011 впервые был установлен на ВАЗ в 1974 году и с тех пор считался самым популярным оснащением для «копейки».

Технические характеристики мотора ВАЗ 21011

Силовой агрегат на ВАЗ 21011 весил немало — 114 килограммов без смазки. Рядное расположение четырёх цилиндров было классическим вариантом комплектации мотора. Диаметр поршня составлял 79 мм (то есть размер был немного увеличен по сравнению с мотором типа 2101).

Надо сказать, что производитель заявлял о ресурсе двигателя на 120 тысяч километров пробега, однако на практике водители убедились, что это слишком заниженная цифра. При грамотной эксплуатации мотор ВАЗ 21011 не вызывал никаких проблем на протяжении первых 200 тысяч километров пробега.

Расход топлива у первого карбюраторного мотора 21011 был огромный — почти 9.5 литра при смешанном режиме езды. Однако из-за мизерных цен на топливо владельцы не несли серьёзных расходов на обслуживание своего «четырёхколёсного товарища».

В целом же, силовой агрегат ВАЗ 21011 — это классический для АвтоВАЗа мотор с чугунным блоком и головкой из алюминия.

Таблица: основные характеристики двигателей ВАЗ 2101 и ВАЗ 21011

Позиции Показатели
ВАЗ 2101 ВАЗ 21011
Вид топлива Бензин
А-76, АИ-92
Бензин
АИ-93
Устройство впрыска Карбюратор
Материал блока цилиндров Чугун
Материал ГБЦ Алюминиевый сплав
Вес, кг 114
Расположение цилиндров Рядное
Количество цилиндров, шт 4
Диаметр поршня, мм 76 79
Амплитуда движения поршня, мм 66
Диаметр цилиндра, мм 76 79
Рабочий объем, см3 1198 1294
Максимальная мощность, л. с. 64 69
Крутящий момент, Нм 87,3 94
Степень сжатия 8,5 8,8
Смешанный расход топлива, л 9,2 9,5
Заявленный ресурс двигателя, тыс. км. 200000 125000
Практический ресурс, тыс. км. 500000 200000
Распределительный вал
расположение верхнее
ширина фаз газораспределения, 0 232
величина угла опережения выпускного клапана, 0 42
запаздывание впускного клапана, 0 40
диаметр сальников, мм 56 и 40
ширина сальников, мм 7
Коленчатый вал
Диаметр шейки, мм 50,795
Количество подшипников, шт 5
Маховик
наружный диаметр, мм 277,5
посадочный диаметр, мм 256,795
количество зубьев венца, шт 129
вес, г 620
Рекомендуемое моторное масло 5W30, 15W40 5W30, 5W40, 10W40, 15W40
Объем моторного масла, л 3,75
Рекомендуемая охлаждающая жидкость Тосол
Количество охлаждающей жидкости, л 9,75
Привод ГРМ Цепной, двухрядный
Порядок работы цилиндров 1–3-4–2

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 21011 вместо заводского

ВАЗ 21011 — отличный вариант для любителей тюнинга, так как машина имеет такую простую конструкцию, что вполне возможно без серьёзных доработок превратить её во что угодно. То же самое касается и моторного отсека: любители могут установить более мощный мотор, не прибегая к помощи специалистов автосервиса.

Однако во всём нужно знать меру: кузов ВАЗ 21011 рассчитан на определённые нагрузки, а потому сверхмощный двигатель может просто разорвать машину на части. Поэтому при выборе альтернативного мотора лучше всего обратить внимание на конструктивно похожие варианты.

Двигатели от ВАЗов

Разумеется, это лучший способ оптимизировать свою «копейку», так как «родственные» движки практически по всем параметрам подойдут к ВАЗ 21011. Оптимальными для установки считаются моторы от 2106, 2107, 2112 и даже от 2170. Важно, что они подойдут к креплениям «копейки» и оптимально сойдутся с коробкой переключения передач.

Силовые агрегаты от иномарок

Практически без каких-либо переделок на «копейку» можно установить бензиновые моторы 1.6 и 2.0 от Fiat.

Если хочется более креативного подхода, то допускается и установка силовых агрегатов от Renault Logan или Mitsubishi Galant. Однако эти движки потребуется ставить в комплекте с коробкой передач.

Дизельные моторы любители экспериментов также устанавливают на «копейку». Однако в наши дни такая комбинация не может считаться целесообразной из-за резких скачков цен на дизельное топливо во всех регионах страны.

Неисправности мотора ВАЗ 21011

Мы уже писали о том, что первые вариации моторов ВАЗ 2101 и 21011 и по сей день считаются одними из самых долговечных и надёжных. Однако как и любое техническое устройство, даже самый стабильный мотор рано или поздно начинает «капризничать».

Главными признаками этих «капризов», то есть будущих неисправностей, считаются следующие факторы:

  • невозможность запустить мотор;
  • неравномерность работы двигателя на холостых оборотах;
  • сокращение мощностных характеристик;
  • быстрое нагревание;
  • выявленные шумы и стуки;
  • возникновение белых выхлопов.

Видео: как должен работать исправный мотор на «копейке»

Каждый из этих факторов ещё не означает проблем с мотором, но их совокупность точно указывает на то, что двигатель 21011 вот-вот может выйти из строя.

Невозможность запуска

Важно понимать, что отсутствие реакции мотора на поворот ключа в замке зажигания — это глобальная проблема. Так, например, если стартер проворачивается, а движок при этом никак не реагирует, то поломка может скрываться в любом из этих элементов:

  • катушке зажигания;
  • распределительном узле;
  • прерывателе;
  • цепочке зажигания (короткое замыкание);
  • бензиновом насосе;
  • карбюраторной установке.

Поэтому если невозможно запустить мотор, не стоит сразу же бежать в автомагазин и покупать все эти элементы для замены. Первым делом необходимо проверить наличие напряжения на катушке (поступает ли ток с АКБ). Далее обычным тестером замеряется напряжение на остальных узлах. Только после этого стоит начинать искать проблемы в бензиновом насосе и карбюраторной установке.

Видео: что делать, если двигатель не заводится

Неравномерность работы на холостом ходу

Если «копейка» крайне нестабильно чувствует себя, когда мотор работает вхолостую, то проблема может быть вызвана неисправностями в системах зажигания или питания. Стандартно нестабильность функций двигателя 21011 обычно связана с:

  • поломками электромагнитного клапана карбюраторной установки;
  • сильным засорением фильтрующих элементов в топливно-воздушной системе;
  • нарушениями в формировании горючей смеси в карбюраторе;
  • залипанием свечей зажигания;
  • окислением/пригоранием контактов сетей;
  • обрывом проводки.

В любом случае стоит начать поиск неисправностей с проверки системы зажигания.

Видео: неустойчивая работа ДВС

Сокращение мощностных характеристик

Изначально снижение тяги двигателя водитель может заметить только при подъёме в гору или на на обгонах. Позже затруднения при наборе скорости могут стать рядовой проблемой автомобиля.

Сокращение мощности силового агрегата связывается со следующими неисправностями:

  • поломками бензонасоса;
  • сильным засорением фильтрующего элемента в топливной системе;
  • неполадками в формировании качества горючей смеси;
  • наличием больших зазоров между контактами прерывателя;
  • выработкой поршней.

Стоит сказать, что первым делом при проверке нужно оценить, совпадают ли метки привода ГРМ и насколько точно выставлен угол опережения зажигания. Только после этого можно приступать к проверке работоспособности других «подозреваемых» узлов.

Видео: потеря тяги, что делать

Быстрое нагревание мотора

Двигатель во время штатной работы всегда должен быть горячим — примерный температурный режим для ВАЗ 21011 составляет 90 градусов Цельсия. Однако если стрелка температуры мотора на приборной панели всё чаще без видимых причин ускользает в красный сектор — это сигнал тревоги.

Продолжать движение при перегреве мотора категорически запрещено! Это приведёт к выгоранию прокладки блока цилиндров и сразу же к выходу из строя поршневой группы.

Сильный перегрев мотора может быть вызван:

  • поломками термостата;
  • неисправностями работы водяного насоса;
  • отсутствием в расширительном бачке тосола;
  • сильным засорением радиатора;
  • разрывом ремня привода вентилятора радиатора.

Как только стрелка термостата переходит в красный сектор, необходимо остановиться и проверить уровень тосола в системе. Если жидкость находится на уровне, придётся искать истинную причину перегревания двигателя.

Видео: причины перегрева и действия водителя

Посторонние шумы и стуки

Двигатель ВАЗ 21011 тихим не назовёшь: во время работы он издаёт самые различные звуки. Однако внимательный водитель может услышать в рядовых шумах и необычные для машины стуки и звуки. Для 21011 это:

  • стук клапанов;
  • удары подшипников;
  • стрекотание пальцев поршней;
  • громкий шелест приводной цепи газораспределения.

Все эти посторонние шумовые эффекты не возникают сами по себе: обычно они связаны с сильным износом деталей и узлов. Соответственно, требуется замена механизмов в кратчайшие сроки.

Видео: стук двигателя

Ремонт двигателя ВАЗ 21011

Любые ремонтные работы на моторе ВАЗ 21011 проводятся только после демонтажа агрегата с автомобиля.

Как снять мотор

Двигатель на ВАЗ 21011 весит 114 килограммов, поэтому потребуется помощь как минимум двух человек или же лебёдка. Традиционно нужно будет подготовиться к процедуре:

  1. Заранее подготовить смотровую яму или эстакаду для проведения работы.
  2. Лучше всего использовать тельфер (подъёмное устройство) или лебёдку с надёжным тросом для перетаскивания тяжёлого мотора.
  3. Проверить комплектность набора гаечных ключей.
  4. Обязательно подготовить крестовую и плоскую отвёртки.
  5. Найти чистую ёмкость для слива тосола (тазик или ведро с вместимостью от 5 литров).
  6. Маркер для обозначения.
  7. Два старых одеяла или ветошь, чтобы защитить передние крылья автомобиля при извлечении тяжёлого мотора.

Порядок демонтажа двигателя с «копейки» следующий:

    Загнать автомобиль на смотровую яму, надёжно зафиксировать колёса.

После этого потребуется очистить поверхности двигателя от подтеканий рабочих жидкостей (протереть чистой влажной тряпкой). Можно приступать к ремонтным работам.

Видео: как правильно демонтировать мотор на «копейке»

Замена вкладышей

Чтобы поменять вкладыши на моторе от ВАЗ 21011, потребуется только набор гаечных ключей и отвёрток, а также динамометрический ключ и зубило. Порядок работы следующий:

  1. Выкрутить сливную пробку снизу и слить масло из поддона.
  2. Выкрутить крепления поддона и убрать его в сторону.
  3. Устранить с мотора карбюратор и распределитель, выкрутив все болты их креплений.
  4. Вывернуть 8 гаек, фиксирующих крышку ГБЦ, снять крышку и убрать её в сторону.
  5. Снять прокладку с крышки.

На место старых вкладышей установить новые, предварительно очистив место посадки бензином от грязи и копоти. Далее собрать мотор в обратном порядке.

Замена поршневых колец

Для выполнения этой работы потребуется тот же набор инструментов, что был описан выше, плюс тиски и верстак. Не будет лишней и специальная «вазовская» оправка для обжатия поршней.

На разобранном моторе (см. инструкции выше) нужно провести следующие действия:

  1. По очереди вытолкнуть все поршни с шатунами из блока.
  2. Зажать шатун тисками, пассатижами снимая с него кольца.

Работа с масляным насосом

Автовладельцу надо знать, что ремонтные работы на маслонасосе возможны и без демонтажа мотора. Однако если наш двигатель уже снят и разобран, то почему бы заодно не отремонтировать и масляный насос?

Порядок работ следующий:

  1. Выкрутить два болтовых соединения крепежа насоса к мотору.
  2. Снять насос вместе с его прокладкой.

Двигатель ВАЗ 21011 при максимально простой конструкции всё же требует профессионального подхода к ремонту и обслуживанию. Поэтому если у вас нет опыта в данном направлении, то лучше обратиться к специалистам СТО.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: